Author Archives: Nicolas Mattuzzi

« Alphane », le 9A bloc proposé par Shawn Raboutou au printemps dernier, vient de connaître une nouvelle ascension. Celle du Belge Simon Lorenzi, qui devient le deuxième grimpeur de l’Histoire à compter deux 9A bloc à son actif !

Simon Lorenzi, 25 ans, vient de réaliser la quatrième ascension d' »Alphane » à Chironico, après plusieurs séances de travail. Cette ligne aux allures futuristes a d’abord été repérée par Dave Graham, puis enchaînée pour la première fois par Shawn Raboutou, au printemps 2022, qui lui a attribué la cotation de 9A. Le bloc a ensuite été répété par Aidan Roberts et Will Bosi.

En septembre, Simon Lorenzi, se rendait pour la première fois au pied d' »Alphane ». Très vite, il réussissait à acquérir tous les mouvements, et après quelques jours de travail, il était capable de réaliser le bloc en deux parties. À la fin de ce premier trip, il expliquait : « À mon avis, c’est le départ qui est le plus difficile. Cela demande beaucoup de gainage dans tout le corps et il est très dur de garder les pieds collés au mur. C’est un style étrange car je n’ai pas vraiment ressenti de fatigue musculaire pendant les sessions où j’ai essayé cette partie, mais il est arrivé un moment où je ne pouvais plus bouger. Je suppose que c’est parce que je ne suis pas habitué à ce genre de tension corporelle. J’ai pu faire le bloc en deux parties. J’ai fait les six premiers mouvements et j’ai aussi grimpé les cinq derniers. La première partie ressemblait à un 8C et la deuxième partie semblait valoir autour de 8B+ ».

Convaincu qu’il pouvait réaliser le bloc dans son intégralité, il est retourné en Suisse et a finalement pu enchaîner « Alphane ». « C’est mon deuxième bloc 9A, ça a été une montagne russe d’émotions ! Mes félicitations à Dave Graham pour sa vision et à Shawn Raboutou pour avoir libéré cette ligne », a déclaré Simon.

En enchaînant « Alphane », Lorenzi devient donc le deuxième grimpeur de l’Histoire à compter deux blocs dans le neuvième degré. En effet, en février dernier, il réalisait la première ascension de « Soudain Seul » à Bleau, pour lequel il proposait la cotation mythique de 9A. Nico Pelorson l’a répété en mars 2021 et l’a décoté à 8C+, avant que Camille Coudert réalise la troisième ascension de ce bloc et opte pour le 9A. Le deuxième grimpeur à avoir enchaîné deux 9A bloc n’est autre que Shawn Raboutou, qui a libéré « Alphane » et « Megatron ».

La vidéo de Shawn Raboutou dans « Alphane » :

Le film du Red Bull Dual Ascent, une compétition de grandes voies inédite qui s’est déroulée sur le barrage de Verzasca en Suisse, vient d’être publié sur la chaîne de la firme autrichienne.

Fin octobre se tenait une compétition d’escalade au format inédit. Une nouvelle folie imaginée par l’équipe de 360holds et Red Bull, qui consistait à équiper le barrage suisse de Verzasca de deux voies parallèles identiques, longues de 180 mètres et divisées en six longueurs chacunes, allant du 6c au 8a.

Pendant les deux premiers jours de la compétition, les quatre cordées invitées ont grimpé pour établir des chronos qui ont défini un classement. Les deux premières se sont qualifiées pour la finale. Lors de la journée décisive, les équipes Petra Klingler-Louna Ladevant et Stefano Ghisolfi-Marcello Bombardi se sont disputées le bronze, tandis que les duos Jernej Kruder-Domen Škofic et Alberto Ginés López-Luka Potočar se sont battus pour l’or. « Les finalistes ont dépassé nos attentes ! Ils ont tout donné, comme si c’était facile », a déclaré la marque de prises 360holds. La victoire est finalement revenue à Alberto et Luka, au terme d’une finale haletante, où l’une ou l’autre des deux équipes aurait pu s’imposer.

Voici le film retraçant la compétition :

Un an après avoir enchaîné cette grande voie de 35 longueurs, Brette Harrington a publié de superbes images de son ascension.

En novembre 2021, Brette Harrington, célèbre alpiniste américaine, grimpeuse de grandes voies et skieuse pro, enchaînait « El Corazón » 8a sur El Capitan, après 13 jours d’efforts.

Harrington vient de sortir un court-métrage de son ascension, aux côtés d’Elliott Bernhagen. « Nous n’avons pas tout filmé », a déclaré Harrington, « mais vous verrez comment l’aventure s’est déroulée. J’ai grimpé la fameuse longueur du toit juste avant la tempête épique qui nous a frappée ».

Harrington et Bernhagen ont dû faire face à des conditions météorologiques changeantes pendant leur ascension. Harrington raconte : « Le huitième jour, notre tente suspendue a complètement pris l’eau sous une pluie torrentielle. Nous avons évacué l’eau avec un petit gobelet pendant toute la nuit, puis nous avons passé le jour et demi suivant à la sécher. »

« El Corazón » est l’une des grandes voies les plus emblématiques du Yosemite. Elle a été grimpée pour la première fois en 2001 par Alex Huber et Max Reichel après six jours d’escalade artificielle. Puis Huber est revenu pour réaliser la première ascension en libre. La deuxième a été faite par Tommy Caldwell et Beth Rodden en 2007, et a depuis été faite par beaucoup d’autres.

Voici la vidéo de son ascension

Chris Sharma, l’un des grimpeurs les plus emblématiques de l’Histoire de l’escalade, vient d’ajouter un nouveau 9a à son carnet de croix, avec « La Reina Mora », à Siurana en Espagne.

« Après tant de chutes et d’échecs, il est bon de se rappeler ce que l’on ressent lorsque tout s’emballe », a déclaré Chris Sharma. En clippant le relais de « La Reina Mora », le coeur de l’Américain s’est emballé. Même après avoir enchaîné une quarantaine de voies dans le neuvième degré, la sensation qu’il ressent au moment de passer la corde dans un relais est toujours la même. « Que j’aime ces journées dans ce magnifique endroit qu’est Siurana ! », continue-t-il.

En plein travail depuis plus d’un an dans « Sleeping Lion », un projet qui pourrait valoir au moins 9b, Chris Sharma est allé se ressourcer dans une autre voie du célèbre secteur espagnol. Pour cela, il s’est lancé dans « La Reina Mora », un véritable test de résistance. Libérée par Ramon Julian en 2008, elle possède le même départ que « La Rambla » 9a+ et permet d’atteindre le relais dans une version plus directe.

Pour Chris Sharma, la voie vaudrait 9a, bien que la cotation de cette ligne n’ait pas toujours mise tous les répétiteurs d’accord. Ramon Julian l’avait initialement proposée à 8c, puis Nico Favresse avait suggéré 8c+ après sa première répétition en 2010 avant que Dani Andrada la cote entre 8c+/9a et 9a en 2011. Alizée Dufraisse, qui a réalisé la première ascension féminine en 2012, a opté pour le 9a, et la cotation s’est stabilisée sur ce chiffre depuis.

© Riki Giancola

Chris Sharma vs. « Sleeping Lion » : le combat continue

L’enchaînement de « La Reina Mora » par Chris Sharma n’est pas un hasard. Cette voie est située à quelques mètres de « Sleeping Lion », un projet fou sur lequel le King travaille depuis plus d’un an. Il a dit avoir découvert par surprise, dans le secteur El Pati, ce véritable joyau caché devant lequel il passait depuis plus de 15 ans. Étonnamment, il n’y a aucune voie à moins de 20 mètres de part et d’autre de « Sleeping Lion », qui est située sur le grand mur en face de « La Rambla » et de « La Reina Mora ». La ligne est d’un bleu profond et rappelle étrangement « Biographie », le premier 9a+ de l’Histoire que Chris libérait il y a 21 ans.

Le King la qualifie de « l’une des plus belles voies de la région » et affirme que « cela fait longtemps que je ne me suis pas senti aussi impressionné et excité par une nouvelle voie ». D’après le photographe Riki Giancola, qui suit le grimpeur américain dans ses aventures verticales, Chris est tout proche de clipper le relais de « Sleeping Lion ». L’enchaînement ne serait maintenant plus qu’une question de temps…

Chris Sharma dans son projet du moment, « Sleeping Lion ».

« C’est la falaise la plus haute, la plus longue et la plus déversante de toute la République Tchèque ». C’est ainsi qu’Adam Ondra a décrit sa dernière croix, toute particulière.

Après avoir récemment frappé en bloc et en falaise, c’est cette fois en grande voie que le meilleur grimpeur du monde a performé. Pour cela, il a plongé au coeur du plus grand trou béant d’Europe centrale, répondant au nom de Macocha. Il s’agit d’un gouffre de 139 mètres de profondeur, au beau milieu des grottes karstiques moraves de la République Tchèque.

À l’intérieur de cet abîme réside « Příklepový strop », une grande voie datant de 1986, qui a auparavant été tentée en libre par deux grimpeurs locaux, Dušan Janák et Jan Straka, sans qu’ils n’y parviennent. Un challenge qui restait donc à relever et qui a attisé la curiosité du Tchèque, qui a décidé de plonger au coeur du gouffre, pour essayer de réaliser une première ascension en libre.

© Petr Chodura

« C’est à la fois très spectaculaire et très précieux d’un point de vue naturel. D’ailleurs, l’escalade n’est autorisée que sur demande spéciale pendant 5 (!) jours seulement par an, en décembre », raconte Adam.

D’après lui, les cinq longueurs respectivement cotées 8b+, 8b+, 8a+, 7a et 6c ne sont pas vraiment représentatives de l’aventure, de la difficulté et de l’expérience unique que propose cette grande voie si originale.

« Les protections précaires, l’humidité, les températures froides, le dévers si impressionnant et le nombre limité de jours où vous pouvez l’essayer en font quelque chose que je n’oublierai jamais », termine Ondra, après avoir relevé son défi.

• Quelques photos de son épopée, avant une vidéo qui verra le jour d’ici peu :

Vous n’avez jamais vu une telle liste de croix pour son âge !

Bayes Wilder, 11 ans, vient de réaliser un trip mémorable en Espagne ! Le jeune Américain démarrait fort son séjour en enchaînant son premier 8a à vue, avec « Pollastre de Granja ». Les jours suivant, entre deux essais dans des projets difficiles, le jeune grimpeur enchaînait une multitude de voie dans le huitième degré, dont « Meconi » 8a, « Pur et Dur » 8a+ et « Esau Directe » 8a+.

Le 23 novembre, il frappait de nouveau un grand coup en clippant le relais de « Freeman » 8a et « Sargantana Killer » 8a+, dans la même journée.

Mais le jour le plus incroyable de son voyage fut deux jours plus tard, le 25 novembre. Il a commencé à Santa Linya le matin dans son projet en 8c « La Fabelita ». Il est étrangement tombé assez bas dans la voie lors de ses deux premiers essais de la journée, mais a réussi à atteindre le relais de la voie lors de son troisième essai. Comme le soleil était encore loin de se coucher et qu’il se sentait en grande forme, lui et sa famille ont fait le long trajet jusqu’à Margalef pour que Bayes Wilder puisse travailler sur son autre projet, « Mistic » 8c également. Vous devinez la suite de l’histoire : le jeune prodige américain a enchaîné la voie lors de son tout premier essai de la journée. Et comme si le fait de réussir deux 8c en une journée à l’âge de 11 ans n’était pas assez impressionnant, il a terminé la journée par un 8a, « Dr. Feelgood ».

Pour couronner son séjour en Espagne, le dernier jour de son voyage, il a répété « Variente Vampiros » 8b+. Au total, durant son trip de trois semaines, il aura enchaîné plus d’une vingtaine de voies dans le 7b et plus. Pourtant, Bayes n’a pas connu que des réussites en Espagne : il a tenté d’enchaîner un 9a. Pour cela, il en a essayé deux : « Víctimas Pérez » et « Era Vella », toutes deux à Margalef. Mais il a déclaré que les deux lui semblaient durs et un peu morphos, ce qui est compréhensible puisque le jeune grimpeur n’a encore que 11 ans.

Ce n’est pas la première fois que Bayes enchaîne des voies de ce niveau. Il a réalisé son premier 8b+, « Rodeo Free Europe », dans le Wyoming, en juillet 2021, alors qu’il n’avait que 10 ans. Quatre mois plus tard, il enchaînait son premier 8c+, « Southern Smoke », à Red River Gorge. Il battait alors Adam Ondra, qui n’a pas enchaîné de 8c avant l’âge de 11 ans, tandis qu’Alex Megos n’a atteint cette cotation qu’à l’âge de 15 ans.

Wilder a également quelques croix impressionnants en bloc. Lors d’une excursion à Hueco Tanks fin 2021/début 2022, il a par exemple enchaîné six blocs entre le 7C+ et le 8A+, se payant le luxe de se rétablir au sommet de « Rumble in the Jungle » 8A+ en moins d’une journée.

Le secret de la réussite de cet enfant de 11 ans ? Il y met du sien. « Je suis assez persévérant », confit Bayes. « Et je suis souvent têtu. Si je n’arrive pas à faire quelque chose correctement, je peux m’énerver. Je continue d’essayer, encore et encore, jusqu’à ce que je réussisse. Peut-être un peu trop. Mais oui. Je suis aussi simplement mordu d’escalade. C’est ma passion, et je ne sais pas ce que je ferais sans elle. »

Vous pouvez voir en images ses enchaînements de « La Fabelita » 8c et « Mistic » 8c dans les vidéos ci-dessous :

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Il n’a que 10 ans mais vient d’enchaîner deux 8A+ bloc et un 8c+ !

C’est ce qu’à déclaré Janja Garnbret, à l’occasion du deuxième Sommet de l’escalade, organisé par l’IFSC à Turin les 25 et 26 novembre.

Invité en tant qu’athlète de prestige et interrogée au sujet du développement de l’escalade dans le monde, Janja Garnbret a déclaré : « J’ai commencé à grimper à l’âge de six ans, ma famille ne s’y connaissait rien, alors j’ai découvert et appris par moi-même. Ce qui m’a attirée, c’est le fait de me sentir à la fois forte et légère sur le mur. Je suis devenue accro à cette sensation ».

Avant de poursuivre : « Nous avons tous au moins un ami qui grimpe dans notre entourage : l’escalade est maintenant vraiment reconnue dans le monde entier. Je pense qu’un jour, l’escalade sera le sport le plus populaire au monde ».

À propos de l’évolution du haut-niveau, la championne olympique a toutefois tenu à alerter : « Tout le monde veut être champion du monde à 16 ans, et avoir une longue carrière. C’est un marathon, pas un sprint, et je vois bien trop de pression chez les jeunes athlètes, et un nombre croissant de blessures à cause de cela ».

À l’occasion de ce IIe Sommet de l’escalade de l’IFSC, les délégués des fédérations nationales se sont réunis pour échanger à propos des développements récents de notre sport. Janja Garnbret était invitée, tout comme, Lucia Capovilla, représentante des grimpeurs handi escalade, Sean McColl, vice président de la Commission des athlètes, ou encore l’ancien athlète Jérôme Meyer, pour une approche axée sur les compétiteurs.

Durant les deux jours de l’événement, divers sujets ont été présentés et discutés – notamment la stratégie globale des prochaines années, les événements, les médias et le développement de l’escalade.

Les vice-présidents de l’IFSC, Kobinata Toru et Wolfgang Wabel, ont été rejoints par Sean McColl et par le fondateur et directeur général des European Championships Management, Paul Bristow, qui a jeté un regard rétrospectif sur Munich 2022 avant de se tourner vers les prochains Jeux Olympiques en compagnie de Vincent Caussé, directeur sportif de Paris 2024 pour l’escalade.

« Trois ans se sont écoulés depuis la première édition du Sommet de l’escalade, et le monde a radicalement changé depuis 2019. Avoir enfin la possibilité de rencontrer en personne les délégués des fédérations membres change le scénario, change l’atmosphère », a déclaré Marco Scolaris, président de l’IFSC.

© Giorgio Perottino / IFSC

La grimpeuse iranienne Elnaz Rekabi faisait la une de l’actualité après avoir participé sans son voile à une compétition internationale d’escalade cet automne. Sans nouvelle d’elle depuis plus d’un mois, nous apprenons maintenant que sa maison familiale a été détruite. Des médailles d’escalade auraient été retrouvées parmi les ruines.

Le 16 octobre, la grimpeuse iranienne Elnaz Rekabi s’élançait dans sa voie de finale sans hijab lors des championnats asiatiques à Séoul. À ce moment, des manifestations anti-régime balayaient l’Iran après la mort de Mohsa Amini, 22 ans, alors qu’elle était détenue par la police des mœurs pour ne pas avoir porté correctement le voile. Le geste d’Elnaz Rekabi avait donc été interprété comme un soutien à ce mouvement anti-régime.

Devenue un véritable symbole auprès des protestataires, Rekabi était accueillie en héros par des supporters à l’aéroport international Imam Khomeini de Téhéran. Elle a ensuite posté sur son compte Instagram : « Je suis infiniment reconnaissante pour le soutien que vous m’avez apporté, vous, tout le peuple iranien, les gens les plus décents de la planète, athlètes et non-athlètes, et tout votre soutien dans la communauté internationale. » Mais après son retour à Téhéran, elle apparaissait devant les caméras de la télévision d’État et déclarait alors que le fait de concourir sans son hijab était « une inadvertance ». Cependant, étant donné que l’Iran a l’habitude de punir les dissidents, beaucoup pensent que ses déclarations ont été faites sous la contrainte.

Depuis, la jeune femme de 33 ans a mystérieusement disparu. Elle aurait été placée en résidence surveillée et n’aurait plus le droit d’utiliser son téléphone portable. Nous apprenons maintenant que sa maison de famille a été démolie. Le frère d’Elnaz, Davood, a posté une photo sur les réseaux sociaux montrant le jardin détruit, et a demandé : « Justice, où es-tu ? ». Suite à ce post, Davood, qui a remporté plusieurs médailles dans des compétitions d’escalade nationales et internationales, a été condamné à payer l’équivalent de 5 000 euros pour une « violation non divulguée ».

Elnaz Rekani et son frère Davood.

Les images de la maison détruite montraient des médailles d’escalade jonchant le sol. Ni les autorités ni les médias iraniens n’ont commenté publiquement la situation d’Elnaz depuis plus d’un mois.

Des manifestations ont éclaté dans tout l’Iran en septembre, à la suite de la mort de Mahsa Amini, 22 ans. Arrêtée pour avoir enfreint le code vestimentaire islamique, Mahsa Amini est morte en détention trois jours plus tard. L’indignation publique a éclaté, alimentant une protestation qui s’est transformée en révolution menée, peut-être pour la première fois de l’Histoire, par des femmes. D’après les derniers chiffres, plus de 400 manifestants ont été tués, dont au moins 58 mineurs. 16 813 manifestants ont été arrêtés, dont 524 étudiants.

Depuis le début des manifestations, plusieurs grands sportifs iraniens et personnalités publiques de premier plan, dont la star du football Ali Daei, ont été convoqués ou arrêtés par les autorités et se sont vus confisquer leur passeport après avoir manifesté leur soutien aux manifestations antigouvernementales.

Le hijab (le couvre-chef porté par les femmes musulmanes) est devenu obligatoire en public pour les femmes et les filles iraniennes âgées de plus de neuf ans après la révolution islamique de 1979.

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Dans sa dernière vidéo, Adam Ondra nous parle enfin de « Project Big », une voie qu’il considère comme « la vraie King Line de Flatanger » et qui deviendra sans doute l’une des plus dures du monde une fois enchaînée.

« Quand on me demande quelle est la plus belle falaise au monde ou mon site préféré, il m’est très difficile de répondre », déclare Adam Ondra. « J’aime la variété, et j’aime voyager. Mais si je ne devais choisir qu’une seule falaise, alors la réponse serait évidente pour moi : Flatanger. Pourquoi ? Sans aucun doute grâce aux émotions fortes qui sont liées à cet endroit pour moi. Et je suis sûr que ce lieu a une telle énergie qu’il reste fort même à travers l’objectif d’une caméra ».

La première fois qu’Adam Ondra est arrivé dans la grotte de Flatanger, c’était en 2012. « J’en attendais beaucoup et j’ai été complètement époustouflé », raconte-t-il. Si bien que le Tchèque, alors âgé de 19 ans, est resté pendant des heures, assis au pied de la falaise, à chercher du regard les voies qu’il pourrait ouvrir.

La première fut « Change », une ligne aux allures futuristes pour l’époque, qu’Ondra a lui-même équipée. « À ce  moment, je n’avais qu’une idée en tête : équiper une voie qui pourrait devenir la plus dure de la planète », explique-t-il. Quelques mois plus tard, le 4 octobre 2012, au terme d’un combat intense, son rêve devenait réalité : il clippait le relais de « Change » et proposait le premier 9b+ du monde.

Galvanisé par cette performance, qui reste l’un des plus beaux moments de sa vie de grimpeur, Adam Ondra raconte être revenu la saison d’après, en mai 2013. Au cours de ce séjour norvégien, il équipera une dizaine de nouvelles lignes dans la grotte. Mais parmi elles, deux retiendront particulièrement son attention : celle qu’il appelait « Project Hard », et qui deviendra par la suite « Silence », et une autre ligne, encore plus spectaculaire : « Project Big ».

La liste des voies ouvertes par Adam Ondra à Flatanger lors de son séjour en 2013.

« J’ai toujours été intimidé par « Project Big ». Tout simplement parce qu’elle est si impressionnante ! Elle est si longue, et comporte tellement de pas de bloc différents. Elle est très dure physiquement, et demande une puissance incroyable, tout en nécessitant également une grosse rési », décrit le Tchèque.

Face à ce sentiment d’impression, il décidait donc de commencer par l’autre projet, « Project Hard », qui deviendra le 3 septembre 2017, « Silence », le premier 9c de la planète.

Pourtant, malgré toutes ses années passées, « Project Big » est toujours resté dans un coin de sa tête. « J’ai toujours su que la vraie King Line de Flatanger n’était pas « Silence ». C’est « Project Big » ! Et il était temps que j’arrête d’être trop impressionné par cette ligne et que je m’y attelle pour de bon ». 

Si bien qu’il y a deux mois, Adam Ondra est revenu en terre norvégienne, accompagné cette fois de l’Autrichien Jakob Schubert, pour enfin travailler « Project Big ». Pour le moment, la seule et unique phrase qui ressort de ce premier séjour de travail dans la voie est : « Ça s’annonce BIG ».

La nouvelle vidéo YouTube d’Adam Ondra retrace l’histoire de l’escalade dans la grotte de Flatanger, les voies qu’il a équipées au fil des saisons et les derniers gros projets de la grotte, dont le plus évident : « Project Big ».

Rappelons également qu’au cours de la semaine dernière, Adam Ondra a enchaîné un nouveau 9b+ qui, selon lui, est la deuxième voie la plus dure de sa carrière, établi un nouveau bloc extrême en 8C/+ et réalisé un nouveau 9a à vue.

Adam Ondra vient de réaliser un nouvel exploit : il a enchaîné « Water World », un 9a très athlétique, à vue ! Une performance qu’il n’avait pas accomplie depuis plus de huit ans.

« C’est l’une de mes ascensions dont je suis le plus fier », a immédiatement réagi le Tchèque, juste après avoir clippé le relais de ce 9a.

Pourtant, les exploits d’Ondra ne manquent en ce moment. Le Tchèque est dans une forme exceptionnelle et vit actuellement l’une des meilleures semaines de grimpe de sa vie. Après avoir enchaîné ce qu’il considère comme sa deuxième voie la plus difficile (9b+) dimanche et avoir libéré l’un de ses plus gros projets en bloc (8C/+) mardi, il a réalisé samedi un 9a à vue.

Il s’agit de la célèbre voie équipée puis libérée par Klemen Bečan : « Water World », un 9a situé dans la grotte d’Osp en Slovénie. Cette magnifique ligne de 40 mètres se décompose en deux parties : une première d’une trentaine de mouvements, très résistante, qui se termine par un jeté menant à un bon repos, suivie d’une deuxième section, sur des stalactites.

Samedi dernier, le 26 novembre 2022, Adam s’est lancé dans la voie et a immédiatement atteint le relais, sans tomber.

Les 9a sont encore relativement rares. Encore plus rares sont les 9a qui se prêtent à une ascension à vue. Cette fois, c’était l’un de ces rares moments où tout était aligné : la voie, les conditions et ma bonne forme.

Depuis de nombreuses années, le Tchèque de 29 ans se retenait de tenter « Water World », bien que la ligne lui plaise :

Cette ligne incroyable de Klemen Bečan m’attirait depuis bien longtemps, et je suis heureux d’avoir été patient et d’avoir réussi à attendre le bon moment pour la tenter à vue 👌

« Water World » n’est pas le premier 9a qu’Ondra enchaîne à vue, mais c’est son premier en plus de huit ans. « La Cabane au Canada », à Rawyl en Suisse, a été le premier 9a qu’il enchaînait à vue, en juillet 2013, mais suite à son ascension il a suggéré que la voie valait plutôt 8c+. Un an plus tard, en mai 2014, le grimpeur tchèque a enchaîné « Il Domani » à Baltozla en Espagne, qui est alors officiellement devenu son premier 9a à vue. Il a ensuite réalisé dans le même style « TCT », à Gravere en Italie, la même année. « Water World » est donc son troisième 9a à vue.

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Exploit ! Adam Ondra vient d’enchaîner la deuxième voie la plus dure de sa vie !

Le grimpeur italien Jacopo Larcher a réalisé la troisième ascension de l’emblématique « Meltdown », une des voies de trad les plus dures au monde, cotée 8c+.

Située à Cascade Creek, dans le Yosemite, « Meltdown » a été enchaînée pour la première fois par la grimpeuse américaine Beth Rodden, le jour de la Saint-Valentin, en 2008. De nombreux grimpeurs ont par la suite tenté de la répéter, tels que Ron Kauk (qui a été le premier à essayer la ligne), Enzo Oddo ou encore Tommy Caldwell, en vain. Ainsi, pendant plus d’une décennie, « Meltdown » est restée vierge de toute nouvelle ascension, jusqu’à ce que Carlo Traversi en vienne à bout en 2018.

Curieux à propos de cette voie, Jacopo Larcher est allé l’essayer pour la première fois en 2016, passant deux jours à travailler les méthodes. Ce n’est qu’au début du mois de cette année qu’il est revenu dans la voie, pour achever ce projet qui n’a jamais quitté le coin de sa tête. Après avoir brossé les prises et passé sept jours à relier les mouvements entre eux, l’Italien a enchaîné la ligne en tête, en plaçant tout son matériel.

À propos de son ascension, il déclare :

Il existe de nombreuses voies de trad dures à travers le monde, mais très peu sont devenues iconiques. Pour moi, « Meltdown » a clairement quelque chose de particulier. Je ne sais pas pourquoi, mais elle a cette aura mystérieuse. Je me souviens avoir regardé le film de l’incroyable première ascension de Beth, en 2008 ; à l’époque, je ne connaissais pas grand-chose au trad et je ne pouvais pas vraiment comprendre la signification de la voie et de son exploit. La ligne me paraissait si belle, mais complètement impossible pour moi. Il m’était impensable d’envisager la grimper à l’époque.

Quelques années plus tard, lorsque j’ai commencé à m’intéresser de plus en plus à cette pratique de l’escalade, j’ai commencé à réaliser que son exploit était clairement incroyable. Depuis sa première ascension, on n’avait pas beaucoup entendu parler de la voie, ce qui n’était pas si courant pour une ligne située au beau milieu de la vallée du Yosemite. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles certains des meilleurs tradistes du monde ont essayé la voie au fil des ans, mais personne n’a réussi. Les gens ont même créé le mythe que la voie avait des prises si fines, qu’elle était impossible à grimper pour les grimpeurs avec des doigts « normaux ». Tout cela a ajouté un peu de mystère à la voie, jusqu’à ce que Carlo Traversi, en 2018, revendique finalement la deuxième ascension de « Meltdown », confirmant l’incroyable exploit de Beth et prouvant que toutes ces « excuses » étaient fausses.

Je suis allé pour la première fois dans cette voie en 2016, pendant deux jours, entre deux virées sur El Cap. J’ai été surpris par la beauté de la ligne, ainsi que par sa difficulté. Il ne s’agissait définitivement pas de petites prises trop fines pour des doigts normaux, mais de dülfer très délicats sur des prises de pieds extrêmement mauvaises et glissantes. Après ces deux jours, j’étais encore plus impressionné par l’ascension de Beth en 2008 ! Les années suivantes, je suis régulièrement retourné dans le Yosemite, mais mon attention s’est toujours portée sur les plus grandes voies, et je ne suis donc pas retourné dans « Meltdown », même si la ligne a toujours été dans un coin de ma tête.

Comme je travaille actuellement sur un documentaire sur les différents styles en escalade et l’éthique en trad, je me suis finalement décidé à retourner dans la vallée sans mon matériel de big wall cette saison, afin de grimper quelques longueurs classiques et retourner dans « Meltdown ». Heureusement, cette fois-ci, j’ai immédiatement eu de bonnes sensations en la travaillant. Les prises de pieds étaient toujours terribles et la voie difficile, mais je me sentais plus expérimenté, plus mature.

J’ai été très surpris lorsque j’ai réussi à l’enchaîner en moulinette lors de mon troisième jour de travail cette année. Après ce run, j’ai naïvement pensé que ça irait vite de l’enchaîner en tête, mais le fait de placer le matériel ajoute du piment à la voie et la rend nettement plus difficile. J’ai dû me battre et puiser dans mes retranchements pour finalement atteindre le relais. Les derniers mouvements paraissent toujours faciles quand on les enchaîne en moulinette, mais c’est vraiment différent quand on vient du sol en tête ! Habituellement, lorsque l’on enchaîne des voies de trad difficiles, le run se fait en douceur, on ressent cette sensation de flow, ce qui est évidemment agréable… Mais cette fois, j’ai dû me battre très fort et j’ai été à deux doigts de tomber dans la dernière partie, ce qui a rendu l’expérience encore plus inoubliable 🙂 C’est définitivement l’un de mes plus beaux moments de grimpe !

Je voudrais souligner une fois de plus l’exploit de Beth en 2008, qui était une visionnaire, tant dans l’Histoire de l’escalade féminine que masculine ! Je crois honnêtement que plus on est petit, plus cette voie est difficile… Et oui : la taille des doigts n’a pas d’importance ! Chapeau Beth, merci pour l’inspiration.

Jacopo Larcher a passé le mois de novembre dans le Yosemite, où il a filmé pour une nouvelle série documentaire sur les voies les plus difficiles du monde, intitulée How Hard Is Hard ? et dont la sortie est prévue en 2023.

« Si vous avez besoin d’enchaîner votre projet, envoyez-moi un message afin de connaître mes disponibilités pour que je vous filme en live sur Instagram », a déclaré Michaela Kiersch, le sourire aux lèvres.

C’est en effet pendant que la grimpeuse américaine était en train de diffuser un live en direct sur Instagram que Yannick Flohé a enchaîné ces deux derniers projets, dont un 9a au premier essai !

Après avoir vécu la plus belle saison de sa carrière (ayant remporté une étape de Coupe du Monde en bloc et étant rentrant en finale de quasiment toutes les épreuves en difficulté), l’Allemand a poursuivi sur sa lancée en frappant fort sur le rocher américain. Avec son compatriote Alex Megos, il se trouve actuellement aux États-Unis, à Red River Gorge, l’un des temples de l’escalade américaine. « Cet endroit est incroyable : il n’y a que des voies cinq étoiles sur un rocher parfait ! Et même si je n’ai pas l’habitude de grimper sur ces longues lignes, je m’amuse beaucoup en essayant de nombreuses voies difficiles », annonçait Yannick, à peine arrivé sur place.

Et les croix ne se firent pas attendre très longtemps ! Très vite, l’Allemand clippait le relais de « Lucifer » 8c+. Quelques jours plus tard, il réussissait « Pure Imagination » un autre 8c+ qu’il enchaînait en seulement deux essais, alors que son run victorieux était diffusé en live sur Instagram.

Plus récemment, Yannick a monté la barre d’un cran. Toujours en direct sur les réseaux sociaux, il a fait le bonheur de ses followers en clippant le relais de « Zoolander » 9a, qu’il enchaîne au premier essai ! C’est son coéquipier Alex Megos qui avait réalisé la première ascension de cette voie courte et intense, en octobre 2019. Attiré par le profil de cette ligne, qui peut se décomposer en un 8B bloc à poursuivre sans repos dans un 7C+ bloc, c’est le bloqueur Daniel Woods qui avait signé la première répétition de ce 9a l’an dernier.

Alors qu’il enchaînait les premiers mouvements de la voie avec succès, Yannick se retrouve alors désordonné dans ses méthodes. On entend alors Alex Megos lui crier la méthode depuis le bas, permettant à Yannick de prendre l’inversée qu’il cherchait et d’atteindre le sommet du troisième 9a de sa carrière.

La vidéo de son ascension dans « Zoolander » :

 

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La Coréenne a mis un essai victorieux dans « L’atangonista » 8c, après plus d’une heure d’effort !

Après avoir enchaîné « La Rambla » 9a+ il y a quelques jours, Chaehyun Seo a confirmé sa grande forme en falaise, en enchaînant à vue « L’atangonista » 8c, une ligne monstrueuse de 60 mètres à Monstant, en Espagne. En clippant le relais de cette voie, elle est entrée dans l’Histoire en devenant la deuxième femme à enchaîner un 8c à vue, après Janja Garnbret, qui avait réalisé « Fish Eye » 8c à vue également l’an dernier.

Je n’en reviens pas ! C’est incroyable de devenir la seconde femme à enchaîner un 8c à vue après Janja Garnbret !

Chaehyun Seo

Chaehyun Seo a débuté sa journée en enchaînant à vue « Hidrofóbia » 8b, après s’être battue pendant près de 40 minutes dans la voie. Galvanisée par cet exploit, la Coréenne décide de se lancer un plus gros défi : tenter de réaliser à vue « L’atangonista », un 8c aussi long que difficile, qui culmine à 60 mètres de haut sur la falaise Racó de Missa. Chaehyun, qui découvre les mouvements au fil de son ascension, ne lâche rien et avance dans la voie, prenant son temps pour ne pas commettre d’erreur. À 55 mètres de haut, elle se retrouve dans le passage qu’elle considère comme le plus dur de la voie. Pendant 20 minutes, elle cherche à déchiffrer la section, tentant diverses méthodes. Si proche du relais, la Coréenne ne veut pas tomber ! Sa persévérance l’emportera, et après plus d’une heure d’effort dans la voie, elle parviendra à clipper le relais de ce 8 à vue.

« J’avais les avant-bras gonflés à bloc même si je me reposais ! Alors je me suis dit que c’était ma dernière chance de réussir le crux. Je me suis lancée, j’ai attrapé le petit trou, j’ai croisé sur le mauvais plat et c’est passé de justesse », raconte Chaehyun à propos du crux. « Je n’en reviens pas ! C’est incroyable de devenir la seconde femme à enchaîner un 8c à vue après Janja Garnbret ! ».

À seulement 19 ans, Seo a déjà un palmarès impressionnant. Elle est l’une des meilleures compétitrices du monde ayant déjà remporté quatre médailles d’or consécutives en Coupe du Monde. Elle a également été sacrée Championne du Monde en 2021 à Moscou et a fait partie de l’équipe olympique sud-coréenne aux Jeux Olympiques de Tokyo.

Lorsque des grimpeuses comme Chaehyun Seo, plutôt habituées à grimper sur de la résine, se mettent à la falaise, les performances se font rarement attendre. Ça avait déjà été le cas avec la Slovène Janja Garnbret, qui avait enchaîné à vue « Fish Eye » 8c, ou encore avec la Japonaise Miho Nonaka, qui avait enchaîné en quelques essais « Mr Hyde » 8c+ à Céüse.

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Chaehyun Seo enchaîne « La Rambla » 9a+ en moins de dix essais !

Adam Ondra est décidément en grande forme ! Il y a quelques jours, il réussissait la deuxième voie la plus difficile de sa vie, « Zvěřinec » 9b+. Hier, il a enchaîné l’un de ses gros projets en bloc, qu’il propose à 8C/C+.

Il faut dire que la journée commençait fort pour Adam. Dès l’échauffement, il flashait « Vnitřní svět vítězů » 8A+ sur son spot local nommé Moravian Karst, en République Tchèque. Se sentant en forme, il décidait alors de se rendre à Sloup, pour se confronter à un gros projet qui lui résistait depuis longtemps, nommé « Pohár Nesmrtelnosti prodloužení » (« Coupe de l’immortalité intégrale » en français). Il s’agit d’une extension à une ligne déjà existante, cotée 8A+ ou 8B+ selon la hauteur à laquelle le grimpeur commence, qui terminait « au milieu de nulle part », comme l’explique Adam Ondra.

Au printemps dernier, le Tchèque avait tenté de trouver une suite à cette ligne : « Les mouvements sont tellement incroyables que cela en valait totalement la peine », raconte-t-il. Il avait alors travaillé sur une extension du bloc en essayant de le prolonger de quelques mouvements, grâce à un coincement de genou délicat. Il pense que cette extension à elle seule vaut 8A ou 8A+. « Les derniers mouvements sont restés un mystère pendant un très temps ! » avoue-t-il. Mais hier, après avoir enchaîné la version très physique en 8B+, Adam a réussi à poursuivre dans la nouvelle sortie, réalisant la première ascension de « Pohár Nesmrtelnosti prodloužení » et proposant la cotation de 8C/+.

Voici la vidéo de son ascension :

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Exploit ! Adam Ondra vient d’enchaîner la deuxième voie la plus dure de sa vie !

La multiple médaillée d’or en Coupe du monde n’a eu besoin que de sept essais pour signer la deuxième ascension féminine de ce 9a+ emblématique !

La Sud-Coréenne Chaehyun Seo vient de clipper le relais de « La Rambla » 9a+ à Siurana, en Espagne. Une grosse performance malgré son manque d’expérience en falaise, qui ne lui aura demandé que cinq jours de travail et sept essais au total. « L’enchaîner à mon septième essai était incroyable. C’était un de mes rêves de grimpeuse de réaliser cette ligne et je n’arrive toujours pas à croire que c’est arrivé », a-t-elle déclaré suite à son ascension.

Si cette ligne fait tant rêver, c’est principalement grâce à l’ascension de Margo Hayes. Le 26 février 2017, l’Américaine clippait le relais de cette voie et devenait par la même occasion la première femme de l’Histoire à réaliser un 9a+. Un exploit qui avait fait l’objet d’un film, disponible ici. Libérée en mars 2003 par Ramon Julian, « La Rambla » est le 9a+ le plus répété au monde. Chaehyun Seo est la 30ème grimpeuse à en venir à bout, mais aussi l’une des plus rapides, puisque seulement sept essais lui auront été nécessaires. Le plus efficace est Alex Megos, qui l’a enchaîné lors de son deuxième run en mars 2013, après être tombé très haut lors de sa tentative flash.

Chaehyun Seo est l’une des grimpeuses les plus redoutables du circuit mondial. Son palmarès est impressionnant, bien qu’elle n’ait que 19 ans. Elle est aujourd’hui l’une des rares grimpeuses à pouvoir tenir tête à Janja Garnbret, comme elle l’a fait au cours de cette saison 2022, après s’être livrée de gros duels face à la Slovène, notamment à Chamonix et Jakarta. Olympienne à Tokyo 2020, la native de Séoul a été sacrée championne du monde en 2021 et a remporté en 2019 le classement général des Coupes du Monde.

Si elle s’entraîne principalement pour performer en compétition, la Coréenne s’octroie toutefois quelques week-ends en falaise. Alors qu’elle n’avait que 11 ans, elle avait enchaîné à vue un 8a, avant d’enchaîné « Omaha Beach », son premier 8b+, deux ans plus tard. En juillet 2018, Seo rentrait dans le club du neuvième degré en réalisant « Bad Girls Club », aux États-Unis.

Elle a maintenant décidé de s’attaquer à « Biographie » à Céüse, un autre 9a+ emblématique de la planète.

Sur un coup de tête, Nicolas Pelorson, l’un des meilleurs bloqueurs français, décidait il y a quelques jours de se rendre en Suisse le temps d’une semaine, afin d’essayer le bloc qui défraye actuellement la chronique : « Alphane » 9A.

Ayant déjà enchaîné et décoté deux précédents 9A bloc (« No Kpote Only » et « Soudain Seul »), Nicolas est l’un des grimpeurs français les plus expérimentés dans ce niveau de difficulté. C’est donc tout naturellement que nous sommes allés à sa rencontre, afin d’avoir son avis sur « Alphane ».

Alors, comment se sont déroulés ses essais dans l’un des blocs les plus durs de la planète ? Nico Pelorson nous dit tout !

Salut Nico. J’imagine que la première fois que tu as vu « Alphane », c’était dans la vidéo de Shawn Raboutou. Qu’est-ce que tu t’es dit en voyant cette ligne ?

Oui en effet, c’est par la vidéo de Mellow que j’ai découvert la ligne. J’étais vraiment comme un dingue quand j’ai appris qu’il existait un nouveau 9A bloc si proche de la maison, dans un endroit facilement accessible. J’ai directement eu envie d’aller voir ça !

Quels étaient les objectifs de tes premières séances dans ce bloc ?

Je ne savais vraiment pas à quoi m’attendre en terme de difficulté, alors je n’avais pas d’objectifs précis. En tout cas, j’étais quasiment sûr qu’un trip de six jours ne suffirait pas pour l’enchaîner. L’idée de ce séjour, c’était plutôt de voir quels étaient les mouvements clefs du bloc pour pouvoir m’entraîner spécifiquement à la maison et revenir plus fort.
Finalement, j’ai réussi rapidement les mouvements et j’ai fait aussi quelques belles connexions qui me laissent à penser que c’est envisageable dans un futur assez proche.

D’après les premiers ascensionnistes, la ligne est incroyablement belle. Comment la trouves-tu personnellement ?

La ligne est magnifique. Elle raye de droite à gauche un gros panneau à 70°, c’est incroyable ! En plus de ça, c’est génial à grimper. Les mouvements sont super athlétiques et pas du tout traumatisants. Grimper dans ce bloc, c’est juste du plaisir et très peu de souffrance (ce qui est loin d’être le cas pour tous les blocs durs).

Raconte-nous ton processus de travail quand tu découvres un bloc dur comme celui pour la première fois ?

Quand on arrive sur un bloc très dur, l’erreur à ne pas faire et de vouloir essayer tous les mouvements dès le début. À vouloir tout essayer en même temps, on ne cale rien et on se fume pour les jours suivants. Il est bien plus judicieux de sélectionner deux ou trois mouvements et d’essayer de les maîtriser avant de passer à la suite. La première séance, je me suis focalisé sur les deux ou trois mouvements qui me semblaient les plus durs, au milieu du bloc. Une fois ces derniers biens calés, je suis passé aux mouvements du dessous (un poil plus simples). Ensuite, dès lors que les mouvements étaient calés, j’ai essayé de les assembler.

Comment se sont passés tes essais au fil de la semaine ?

Une fois les mouvements maîtrisés, le plus logique pour ce bloc est de le travailler avec la méthode du « low point ». C’est-à-dire que, plutôt que de partir du bas et d’essayer d’arriver le plus haut possible, on part d’un point défini au milieu du bloc et on essaye d’arriver à la fin de la partie difficile. Une fois cet objectif atteint, on peut alors descendre le point de départ pour rajouter un ou deux mouvements à ce que nous avions déjà enchaîné. Il convient ensuite de descendre ainsi petit à petit le point de départ jusqu’à se retrouver dans le début du bloc. Cela permet de garder toujours un petit objectif intermédiaire et de ne pas tomber toujours au même mouvement. C’est beaucoup plus motivant !
L’idée finale, c’est de suffisamment maîtriser le bloc pour n’avoir à mettre que très peu de runs depuis le bas.

Quel a été ton meilleur run ?

J’ai enchaîné plusieurs fois toute la partie dure du bloc en partant du 4ème mouvement. J’étais assez proche d’y arriver en partant du 3ème mouvement mais je n’y suis pas parvenu ce coup-ci.

Tu nous disais avoir réussi rapidement à faire tous les mouvements, sauf un qui te posait problème. As-tu finalement réussi à le déchiffrer ?

Il y a un mouvement très étrange avec plusieurs méthodes possibles. Certains (comme Shawn Raboutou et William Bosi) arrivent à faire tenir un talon très précaire et à aller dans une pockette main gauche. Mais pour beaucoup (moi y compris), le talon ne tient jamais. Problème de chaussons, de gainage ou de force dans la main droite… Je ne sais pas trop, mais ça rend fou.
Heureusement, d’autres méthodes sont possibles pour ce mouvement si particulier, mais je peux vous dire qu’elles ne sont pas cadeaux… Moi, j’ai opté pour une méthode avec un gros ballant. À la fin, j’arrivais bien à le faire intrinsèquement, mais ça coûte quand même pas mal !

Penses-tu avoir des lacunes physiques et/ou techniques pour faire ce bloc ?

Il faut bien avouer, physiquement je suis un peu ric-rac… Faut dire que du panneau aussi déversant, ce n’est pas trop mon style de prédilection. Mais à force de travail, je commence à faire un peu moins de la peine dans ce style. Heureusement, j’arrive toujours à compenser avec mes doigts et ma souplesse.

Quelle est pour toi la clé mentale pour réussir à faire ce bloc ?

Comme pour tous les blocs durs, il faut rester calme et patient et toujours rester ouvert à un changement de méthode.

Tu as déjà enchaîné (et décoté) deux précédents 9A. Comment compares-tu « Alphane » à ces deux blocs ?

Dans le style, ça ressemble un peu à « Soudain Seul », à savoir de l’endurance de force sur des mouvements pas extrêmes dans du gros dévers. « Soudain seul » et « Alphane » ont en commun que leur mouvement le plus difficile ne doit même pas valoir 7C bloc à lui seul. « No Kpote Only » c’est bien plus court mais les mouvements sont autrement plus difficiles.

Est-ce le bloc le plus dur que tu aies essayé ?

Ayant déjà essayé les projets de Charles Albert à Fontainebleau, je peux vous dire que c’est très loin d’être le bloc le plus dur que j’ai essayé.

Il y a quelques jours tu nous disais qu’il te fallait encore une ou deux séances pour te prononcer sur la cotation. Peux-tu maintenant nous en dire plus ?

Je commence à avoir un peu d’expérience dans les 8C et 8C+ et ça me paraît quand même être une autre paire de manches cet « Alphane ». Pour moi, il faut empiler deux 8B+ bloc coup sur coup, ce qui correspondrait au niveau d’un petit 9A bloc. « Soudain Seul » est à mon sens un petit peu plus facile car il suffit d’enchaîner un 8A+ bloc suivi d’un 8B+ bloc.

À quand ton retour en Suisse ?

J’aimerais beaucoup y passer au moins deux semaines cet hiver, histoire d’avoir une vraie option pour l’enchaînement. Je vais voir en fonction de mes vacances et de mon budget (ce n’est pas donné la Suisse héhéhé). Peut-être en février ou en mars 🙂

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Nico Pelorson travaille « Alphane » 9A et enchaîne deux autres classiques !

Le jeune Français Erwan Legrand, fils du célèbre François Legrand, vient d’enchaîner deux 8c+, dont un qu’il a réalisé pieds nus !

Erwan Legrand, 14 ans, a clippé le relais de deux 8c+ en quelques jours seulement. Il a d’abord signé la première ascension de « Dévers Sévère » à Buoux. Trois choses rendent cette performance particulièrement impressionnante. La première est qu’Erwan n’a que 14 ans. La seconde est qu’il a lui-même équipé cette voie avec son père, François, cinq fois vainqueur de la Coupe du Monde et trois fois Champion du Monde dans les années 90. Et la dernière est qu’il a enchaîné cette voie pieds nus !

Il raconte : « Je grimpe pieds nus sur mon mur à la maison depuis que je suis petit, mais j’ai toujours grimpé en extérieur avec des chaussons d’escalade. J’avais essayé cette voie pendant trois sessions, et je pensais qu’elle serait plus facile pieds nus. Alors j’ai commencé à essayer et en effet, ça m’a tout de suite semblé mieux ».

Erwan laissera alors ses chaussons de côté et mettra tous ses essais suivants pieds nus. « Mais je tombais à chaque fois sur le mouvement 360 à cause de mon manque de force dans les biceps », explique le jeune Français.

Il faut dire que « Dévers Sévère » est une voie très physique, dans un profil particulièrement déversant. Elle est marquée par un passage en no-foot où il faut effectuer une rotation à 360°. « Un jour, j’ai réussi à passer ce mouvement en venant du début et je suis arrivé au pas de bloc en 7B+ dans le toit que j’ai presque réussi, mais je suis tombé au dernier mouvement du crux. Puis les jours suivants, je suis de nouveau tombé dans le 360 », poursuit Erwan.

© Fred Ripert

Mais lors de sa treizième séance de travail dans la voie, il réussira à passer le mouvement en no-foot et à compléter les deux pas de bloc en 7B+ et 7A qui mènent au relais, après un gros combat. Interrogé sur la cotation, il déclare : « Ce qui est sûr c’est que c’est la voie la plus dure que j’ai réalisée pour l’instant, mais je ne suis pas encore sûr de la cotation ».

Peu après l’ascension de cette voie, Erwan Legrand confirmera sa bonne forme du moment en enchaînant son deuxième 8c+, « Le Brillant Saoulé » à Buoux également. Au cours de sa jeune carrière, Erwan a déjà réalisé trois 8c et sept 8b+. Il a également flashé des 8a+ et compte plusieurs 8a à vue à son actif.

Adam Ondra a signé la première ascension d’une nouvelle ligne extrême hier et a déclaré qu’il s’agissait de la voie la plus difficile qu’il ait enchaînée après « Silence » 9c.

Hier, Adam Ondra a réalisé ce qu’il a décrit comme « la deuxième voie la plus difficile de ma vie ». Sur sa falaise natale, à Moravský kras, le Tchèque a effectué la première ascension de « Zvěřinec » un 9b+ qu’il a qualifié de « difficile ».

Retour en 2011. À deux pas de chez lui, Adam Ondra avait effectué la première ascension de « Perlorodka », une voie qui lui avait demandé plusieurs séances de travail. « C’est une ligne remarquable, sur le meilleur rocher de Moravský kras. Le crux est une section bloc improbable en 8B+, avec de grands mouvements. Puis, il faut mettre de grosses claques sur des plats à la sortie du dévers. À l’époque, je lui avais donné la cotation de 9a+, mais je pense qu’elle mérite plutôt d’être 9b », raconte le falaisiste de 29 ans.

Sa nouvelle voie, « Zveřinec », passe par le même crux que « Perlorodka », mais débute par un autre passage, qui vaudrait 9a+ à lui seul d’après Adam. « C’est un mélange unique de force, de puissance et de résistance », commente-t-il. « Il s’agit d’environ 25 mouvements de rési sur de petites prises, dans un profil déversant et dans un style assez old-school. Cette section vaut probablement 9a+ en elle-même. Ensuite, il y a un bon repos, suivi de six mouvements très durs qui mènent à un meilleur repos. Puis il y a le crux d’environ dix mouvements, qui vaut 8B+ bloc, avant de finir par une section plus facile qui conduit au sommet. »

© Petra Chodury

Après avoir lutté contre les mauvaises conditions pendant deux semaines, il a profité d’une journée où il faisait 0°C hier pour enchaîner la voie : « Tout était parfait. Il faisait nuageux, il n’y avait pas de vent, il faisait 0 degré et la roche était complètement sèche. Après m’être parfaitement échauffé sur mon pan chez moi, j’ai surmonté le froid et tiré profit des bonnes conditions », explique-t-il.

Concernant la cotation proposée, Adam Ondra déclare : « C’est dans la même gamme que « Vasil Vasil » [le troisième 9b+ qu’il a enchaîné, en décembre 2013] mais c’est tout de même plus dur. Pourtant, je pense que ce n’est pas assez difficile pour mériter la cotation de 9c. Holštejn est un endroit très spécial pour moi. C’est ma falaise locale, où j’ai passé beaucoup de temps et où j’ai également franchi certaines des étapes de ma vie de grimpeur. Quand j’avais 14 ans par exemple, j’ai fait sur cette falaise la première ascension de « Perla východu », le premier 9a de République Tchèque ». Si la cotation de « Zvěřinec » est confirmée, il s’agira alors de la voie la plus dure de République Tchèque.

Ondra travaillait déjà cette voie en avril, lorsqu’il cherchait un projet proche de chez lui, alors qu’il attendait la naissance de son fils, né début mai. « Il a fait trop chaud cet été, alors j’y suis retourné cet automne. En novembre, les nuits étaient froides et les journées chaudes, ce qui signifie que la roche était fraîche et humide. Mais hier, le 20 novembre, j’ai pu faire la croix et j’en suis heureux ! », conclut Adam.

Un film de son ascension sera publié en 2023.

© Petra Chodury

La liste de croix d’Adam Ondra dans le 9b et plus

« Zvěřinec » s’ajoute à la longue liste de 9b+ qu’Adam Ondra a déjà réalisés. La première voie qu’il a enchaînée de ce niveau était « Change » à Flatanger, en Norvège, en octobre 2012. C’était aussi le premier 9b+ au monde, confirmé plus tard par ses répétiteurs, Stefano Ghisolfi et Seb Bouin.

Quatre mois après avoir enchaîné Change, en février 2013, il réalisait la première ascension de « La Dura Dura », à Oliana, en Espagne que Chris Sharma répétera un mois et demi plus tard. Toujours en 2013, Adam avait signé la première ascension de « Vasil Vasil », chez lui, en République Tchèque.

Voici la liste de toutes ses voies en 9b et plus enchaînées au fil du temps :

03/2010 : « Golpe de Estado » 9b, Siurana, Espagne
02/2011 : « La Capella » 9b, Siurana, Espagne
03/2011 : « Chaxi Raxi » 9b, Oliana, Espagne
04/2011 : « Chilam Balam » 9b+, Villanueva del Rosario, Espagne
04/2011 : « La Planta de Shiva » 9b, Villanueva del Rosario, Espagne
10/2012 : « Change » 9b+, Flatanger, Norvège
02/2013 : « Fight or Flight » 9b, Oliana, Espagne
02/2013 : « La Dura Dura » 9b+, Oliana, Espagne
08/2013 : « Iron Curtain » 9b, Flatanger, Norvège
08/2013 : « Move » 9b, Flatanger, Norvège
12/2013 : « Vasil Vasil » 9b+, Sloup, République Tchèque
02/2014 : « First Round First Minute » 9b, Margalef, Espagne
11/2015 : « C.R.S. » 9b, Mollans, France
02/2016 : « Stoking the Fire » 9b, Santa Linya, Espagne
10/2016 : « Robin Úd » 9b, Alternativna stena, Slovaquie
02/2017 : « Mamichula » 9b, Oliana, Espagne
04/2017 : « Queen Line » 9b, Arco, Italie
04/2017 : « Lapsus » 9b, Andonno, Italie
07/2017 : « Move Hard » 9b, Flatanger, Norvège
09/2017 : « Silence » 9c, Flatanger, Norvège
11/2017 : « One Slap » 9b, Arco, Italie
01/2018 : « Eagle-4 » 9b, St Léger, France
07/2018 : « Disbelief » 9b, Acephale, Canada
02/2019 : « Neanderthal » 9b, Santa Linya, Espagne
11/2021 : « Erebor » 9b, Arco, Italie
12/2021 : « Taurus », 9b, Byci Skala, République Tchèque
03/2022 : « Bomba » 9b, Arco, Italie
03/2022 : « Wonderland » 9b/+, Arco, Italie

La deuxième Coupe de France seniors de la saison s’est achevée dans une ambiance survoltée hier soir. Accueillie pour la première fois dans la Cité de l’Escalade à Valence (un nouveau complexe flambant neuf de 2900 m2 réunissant bloc, difficulté et vitesse), le club local Mineral Spirit a proposé un véritable show tout au long des finales.

Mejdi Schalck en or !

Et quand on parle de show, on pense immédiatement à Mejdi Schalck ! Le jeune talent français a une nouvelle fois créer le spectacle en finale, s’offrant la victoire sur cette étape. Ayant tout juste terminé sa longue saison internationale, le Chambérien avait fait le choix de s’aligner au départ de cette compétition, à quelques mois du Championnat de France, qui sera organisé sur ce même mur les 25 et 26 février.

Mais revenons-en à la finale masculine d’hier. Elle commençait toute en douceur, par une traversée sans les mains dans une dalle, où la clé résidait dans la capacité à garder l’équilibre. À ce jeu, quasiment tous les finalistes atteignent la dernière prise.

Changement de style dans le deuxième bloc, où les ouvreurs avaient fait le choix de pousser le curseur très loin dans le niveau physique. Les gros plats à tenir en compression ne connaîtront qu’un seul top : celui du Niçois Pierre Le Cerf, qui se paye le luxe d’être le seul à toper le bloc, qui plus est à vue !

La coordination du bloc 3 ne posera de problèmes à aucun des six finalistes, qui l’enchaînent soit à vue, soit au deuxième essai. Mention spéciale à Léo Favot, qui fait preuve d’une grande force en parvenant à passer de manière statique, tandis que Mejdi Schalck fait le spectacle, en délayant la tête en bas, à la façon d’Adam Ondra.

C’est finalement dans le dernier bloc que la victoire se jouera. Un passage une nouvelle fois très physique et spectaculaire, qui combinait jeté, mouvements en no-foot, et blocage en biceps. Un à un, les finalistes chutent dans la deuxième partie du bloc, ne parvenant pas à attraper la dernière prise. Pierre Le Cerf passe tout près du top, mais ne réussit pas à contrôler le ballant. Dernier compétiteur à s’élancer hier soir, Mejdi Schalck fait une nouvelle fois preuve d’une grande aisance en maîtrisant les premiers mouvements avec une fluidité incroyable. S’il tombe la mains dans la prise finale lors de son premier essai, son second passage sera le bon.

En étant le seul à enchaîner ce dernier bloc, il rattrape l’avance précédemment acquise par Pierre Le Cerf dans la compétition et le bat d’un essai seulement. Léo Favot, vainqueur de la première étape à Toufflers, monte sur la troisième marche du podium, s’offrant une deuxième médaille consécutive cette saison.

Les résultats de la finale homme

+ Les résultats complets

Selma Elhadj Mimoune remporte la compétition

Chez les femmes, c’est la jeune Selma Elhadj Mimoune qui décroche la médaille d’or, après un duel serré face à Agathe Calliet.

Le bloc 1, qui commençait par un mouvement dynamique en scorpion suivi d’un coincement de poing entre deux volumes sera enchaîné par la plupart des finalistes. Mais Selma prenait déjà une petite longueur d’avance en l’enchaînant à vue.

Dans un style plus basique, mais nettement plus physique et à doigt, le bloc 2 mettra à mal la moitié des finalistes, qui n’atteindra pas le top. La grimpeuse locale Louna Deshayes enflamme toutefois le public en enchaînant le bloc à vue, tandis qu’il faudra un essai supplémentaire à Agathe Calliet et Selma Elhadj Mimoune pour atteindre le top à leur tour.

C’est finalement la dalle du bloc 3 qui donnera du fil à retordre à toutes les compétitrices de la soirée. Selma Elhadj Mimoune en vient à bout après cinq essais, tandis qu’Agathe Calliet reste dans la course de justesse en validant la prise finale, alors qu’il ne lui restait que six secondes au compteur !

Changement de style dans le dernier bloc de ces finales, qui débutait par un jeté en plein dévers, avant de finir de manière spectaculaire par un énorme derviche face à la foule. À l’aise dans ce style, Valentine Mangin réussit le passage en deux essais, tout comme Louna Deshayes. Selma Elhadj Mimoune et Agathe Calliet iront encore plus vite, enchaînant le bloc à vue.

Comme chez les hommes, c’est donc au nombre d’essais que la victoire s’est jouée. Agathe Calliet aura mis 12 essais pour enchaîner les quatre blocs de finale, tandis que Selma Elhadj Mimoune en aura mis trois de moins, de quoi décrocher la médaille d’or sur cette étape. Le podium est complété par Louna Deshayes, avec 3 blocs en 7 essais.

Les résultats de la finale femme

+ Les résultats complets

Prochain rendez-vous à Anse le 10 décembre !

Après les femmes en début d’après-midi, les hommes ont pris d’assaut le nouveau mur de Valence. Plus de 80 grimpeurs étaient au départ, mais seuls les six meilleurs ont décroché leur place en finale.

En tête, on retrouve le jeune talent Mejdi Schalck, qui réalise un sans faute en enchaînant les dix blocs de qualification. Une performance qu’il sera le seul à réaliser. Derrière lui, c’est Léo Favot qui prend la deuxième place du classement, enchaînant 9 blocs en 16 essais. Avec trois essais supplémentaires, Emilien Casado et Léo Avezou prennent les troisièmes et quatrièmes places. Enfin, ce sont Thomas Lemagner et Pierre Le Cerf qui complètent le top 6 avec huit top au compteur.

• Résultats complets des qualifications hommes

À suivre ce soir, les finales seniors de cette seconde Coupe de France de la saison.

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Dans une nouvelle vidéo, Stefano Ghisolfi donne rendez-vous à Shawn Raboutou au pied d' »Alphane » 9A, pour tenter de déchiffrer les mouvements de l’un des blocs les plus difficiles au monde !

L’Italien Stefano Ghisolfi est l’un des meilleurs grimpeurs de la planète, ayant déjà répété trois 9b+ : « Perfecto Mundo » à Margalef, « Change » à Flatanger et « Bibliographie » à Céüse. Il y a quelques semaines, il s’est même rendu à Flatanger dans le but de travailler « Silence », le premier 9c de l’Histoire. Et après avoir essayé la voie la plus dure du monde, il s’est attaqué à l’un des blocs les plus durs de la planète : « Alphane », le dernier 9A bloc ouvert par l’Américain Shawn Raboutou.

Dans une vidéo qu’il vient de publier, il rejoint quelques-uns des meilleurs bloqueurs du monde pour essayer des blocs à Chironico, en Suisse. Après avoir été dans « Midnight Lighting of Ticino » 7C+, « Conquistador » 8A+ et « Conquistador direct » 8B, Stefano Ghisolfi a profité des conseils de Shawn Raboutou et s’est lancé dans « Alphane » 9A.

À propos de ce bloc, l’Américain a déclaré : « Alphane est une ligne assez bizarre. C’est plutôt long pour un bloc, donc il y a beaucoup de mouvements et aucune des prises n’est très mauvaise, mais c’est un bloc à placement et c’est surtout la transition entre les mouvements qui est difficile. Quand j’ai commencé à essayer, je pouvais faire tous les mouvements de plein de façons différentes mais ce qui était vraiment dur c’était de trouver les méthodes pour relier tous les mouvements ». D’ailleurs, dans la vidéo, on peut voir Shawn essayer une variante de sortie à droite d' »Alphane ».

La vidéo de Stefano Ghisolfi dans « Alphane » 9A :

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Jonathan Siegrist a clippé le relais de « Flex Luthor », une voie chargée d’histoire et connue comme l’une des plus dures des États-Unis. Mais la cotation fait débat : s’agit-il du premier 9b de la planète ? Les avis sont partagés.

« Flex Luthor » a toujours été considérée comme une voie mystérieuse. Libérée en 2003 par le célèbre américain Tommy Caldwell, il aura fallu attendre 17 ans pour qu’elle soit enfin répétée. « La première fois que je l’ai vu, j’étais très intimidé. Elle dégage une aura, quelque chose de fort et de très énigmatique », raconte Jonathan Siegrist, l’un des meilleurs falaisistes américains, qui a posé ses doigts pour la première fois dans cette voie en 2010.

L’année dernière, Matty Hong réussissait enfin la première répétition de cette mystérieuse ligne, après que Dave Graham, Sam Elias ou encore Alex Megos s’y soit cassé les dents. Fort de son expérience, Matty proposait de réévaluer à la hausse la cotation à 9b. Une nouvelle proposition qui, si elle s’avérait confirmée, ferait de cette voie le premier 9b au monde. Un mois plus tard, elle était répétée par Carlo Traversi, qui confirmait le 9b. « Notre expérience dans cette voie a été une véritable leçon d’humilité, c’est le moins que l’on puisse dire », expliquait Traversi. « Plus d’une fois, nous nous sommes pendus dans le baudrier, en regardant en l’air et en nous exclamant : « Mais où sont les prises ?! ». Mais nous avons continué à essayer, jusqu’à réussir ».

Ces récentes ascensions ont poussé Jonathan Siegrist à reprendre son travail dans « Flex Luthor ». « Voir Matty réussir cette ligne et voir la vidéo de la voie, a été une inspiration folle », a déclaré Siegrist. « Cela m’a donné envie d’y retourner ». Après une douzaine d’années sans être revenu au secteur Fortress of Solitude, là où se trouve la voie, Jonathan Siegrist était de retour.  » « Flex Luthor » a des mouvements et des prises uniques », a déclaré l’Américain de 37 ans.

© Cameron Maier

D’après lui, la voie démarre par une dizaine de mètres en 8a, puis arrive le premier crux, qui vaut environ 8A+ bloc durant six ou sept mouvements : « C’est un passage vraiment génial », déclare Siegrist. « Je l’ai fait plus ou moins de la même manière que Matty. Vous faites cet énorme mouvement vers une pince vraiment cool, puis vous déplacez tout votre corps autour de cette pince. Imaginez un rapporteur : la pince est le centre, et votre main gauche ne la quitte jamais, mais votre corps commence à gauche et tourne tout autour. Je suis vraiment reconnaissant à Matty et Carlo d’avoir trouvé cette méthode. Si j’avais étais là tout seul, sans personne pour me donner des infos, j’aurais peut-être fini par trouver cette méthode, mais ça m’aurait pris beaucoup plus de temps ». Après le crux, un passage assez éprouvant en 8a mène à un bon repos, qui est suivi par un bon 8b+ jusqu’au sommet.

Finalement, après six jours de travail répartis sur plusieurs semaines, Jonathan Siegrist réussira à faire la croix. Mais selon lui, la voie ne mérite pas la cotation de 9b. « Pour moi, elle n’est pas comparable aux autres 9b que j’ai faits ou tentés ».

À 37 ans, Jonathan Siegrist est l’un des falaisistes les plus expérimentés de la planète grimpe. Il compte plus de 70 voies dans le neuvième degré, dont 15 voies en 9a+, deux en 9a+/b et trois en 9b. « J’utilise deux indicateurs principaux pour attribuer une cotation », explique-t-il. « Le premier est le temps investi, et le deuxième est la dépense d’effort. J’y ai beaucoup réfléchi. Je pense effectivement que je suis plutôt en forme en ce moment. Mais pour moi, six jours, c’est remarquablement plus rapide que tout autre 9b que j’ai fait. Même si j’ai dû me battre pour l’enchaîner, je n’ai pas ressenti l’effort que j’aurais dû fournir dans un 9b. Quand je pense à des voies comme « Stoking the Fire », « Jumbo Love » ou même « Event Horizon », pour moi, il n’y a aucune comparaison possible. Mais qui sait ? Peut-être que j’ai eu beaucoup de chance. Peut-être que je suis en très grande forme. Si dans quelques années 9b est le consensus, je serai super content. Mais pour moi, le 9a+ est la meilleure cotation pour cette voie ».

Après des mois de silence et de rumeurs, Shawn Raboutou vient enfin d’annoncer son deuxième 9A bloc, qu’il gardait secret depuis plusieurs mois !

À sa manière, Shawn Raboutou a officiellement annoncé avoir enchaîné un deuxième 9A bloc. « Megatron 9A. La vidéo sortira vendredi 18/11 », s’est-il contenté de poster sur les réseaux sociaux.

Depuis quelques semaines, les rumeurs allaient bon train concernant un deuxième 9A bloc que Shawn Raboutou aurait libéré après « Alphane ». L’Américain vient de lever le voile et annoncer publiquement cette ascension. « Megatron », situé dans le Colorado, était connu comme l’un des plus gros projets du globe. Essayé à de multiples reprises par Daniel Woods, il avait résisté à tous ses assauts.

Il faut dire que « Megatron » est aussi intimidant que monstrueusement physique. Il consiste à enchaîner « Tron », une proue en 8B+ ouverte par Daniel Woods, en commençant sept mouvements plus bas, qui valent à eux seuls 8C. Cela porte la cotation de l’ensemble à 9A d’après Shawn.

La vidéo de cette ascension sortira donc ce vendredi. Restez connectés pour plus d’informations.

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Le grimpeur britannique Aidan Robert a conclu son trip en Suisse de la plus belle des manières, en libérant un vieux projet en départ assis, qu’il propose à 8C+ !

Après avoir flashé la version originale en 8B en mars dernier, Aidan Roberts réalise la première ascension du départ assis de « Vecchio Leone », dans le Tessin.

Le trip d’Aidan Roberts en Suisse cet automne fut incroyable, rempli de croix plus extrêmes les unes que les autres. Après avoir réalisé la première répétition de « Alphane » 9A à Chironico, puis enchaîné en un éclair « Child of Hell » 8C, le grimpeur britannique a quitté la Suisse en réalisant un nouvel exploit à Brione, libérant le départ assis de « Vecchio Leone », qu’il propose à 8C+. Ce nouveau départ ajoute quelques mouvements supplémentaires à la version originale, « sur de mauvais pieds, qui impliquent un gros gainage ».

De nombreux forts grimpeurs se sont déjà attaqués au départ assis de « Vecchio Leone », en vain. Parmi eux, le pionnier du bloc Bernd Zangerl, à l’origine de la version classique en 8B, déclare : « Je l’ai essayé il y a 15 ans. C’est génial qu’il ait été fait maintenant ». Shawn Raboutou lui-même a tenté de résoudre ce bloc aux côtés d’Aidan, sans succès.

Aidan Roberts a déclaré avoir enchaîné ce bloc dans un pur style physique. « À première vue, il semble qu’un jeté soit la solution la plus simple, mais la texture particulière du rocher et les prises arrondies rendent le ballant quasiment impossible à gainer ». Au lieu de cela, Aidan Roberts a trouvé, avec Shawn Raboutou, une solution qui combinait des mouvements complexes, sur de mauvais pieds, nécessitant une grande tension de tous les muscles du corps.

Après avoir consacré la majeure partie de son voyage en Suisse à des projets qu’il a décrits comme « conceptuels et très difficiles », Aidan a déclaré avoir « été inspiré par le potentiel qui existe encore et par tout ce qui reste à comprendre ». Il décrit son trip comme un séjour où « tirer des leçons de chaque expérience » et « apprécier le processus de travail » avait sa propre valeur, « indépendamment du résultat ».

De retour chez lui, Aidan Roberts pense déjà à son prochain voyage en Suisse, déclarant : « Il y a beaucoup de choses pour lesquelles revenir, beaucoup de blocs à travailler. Que la saison d’entraînement commence… Je reviendrai ».

Comme bon nombre de forts grimpeurs en cette période automnale, le Français Nicolas Pelorson a pris la direction du Tessin, en Suisse, dans le but de travailler « Alphane » 9A. En parallèle, il vient d’enchaîner deux autres classiques du secteur, « Big Paw » 8B+ et « Forgotten Gem » 8C et nous raconte.

« J’ai posé une semaine de vacances afin de me rendre pour la toute première fois dans le Tessin, avec Sascha Ribeyron », nous explique l’intéressé. Son objectif ? Essayer « Alphane », le nouveau 9A bloc proposé par Shawn Raboutou.

« Alphane » est décidément le bloc à la mode de cet automne 2022. Essayé par Simon Lorenzi, puis répété par Aidan Robert et William Bosi, il s’agit d’une ligne aux allures futuristes, proposée par Shawn Raboutou. Les prises sont petites et le panneau très déversant (environ 65/70°). Les mouvements sont intenses et nécessitent un puissant gainage, et une technique d’expert, notamment au niveau des déplacements de pieds.

« J’ai grimpé dans « Alphane » les deux premiers jours du trip et, en fin de séance, j’ai mis rapidement les doigts dans « Big Paw » et « Forgotten Gem », deux blocs majeurs juste à côté », raconte Nico. Émerveillé par la beauté et la pureté de ces deux lignes, il décide alors de laisser de côté « Alphane » le lendemain, pour se consacrer uniquement à ces deux blocs, et tenter de les enchaîner dans la journée, avant que la pluie n’arrive. « J’y suis parvenu et j’en suis très content 🙂 » Ce sont vraiment deux King Lines ».

« Big Paw » 8B+ : « Un bloc exceptionnel »

« C’est une superbe proue que nous avait fait découvrir Adam Ondra dans son film The Wizard Aprentice », déclare Nico Pelorson. Ouvert par Dave Graham en 2008 et proposé à 8C, il a été répété pour la première fois quatre ans plus tard par Dai Koyamada. Cette ligne toute en compression a ensuite été décotée à 8B+ par Paul Robinson, qui a réussi à se rétablir au sommet de ce bloc quelques heures seulement après le passage d’Adam Ondra.

« Une approche technique et pas facile mène à un grand mouvement où il faut viser un bidoigt. S’en suit une petite fin délicate sur réglettes », décrit Nico. « C’est vraiment un bloc exceptionnel. »

« Forgotten Gem » 8C : « On ne peut pas imaginer une plus belle ligne »

Quelques minutes après avoir réussi « Big Paw », Nico Pelorson a jeté son dévolu dans « Forgotten Gem », un 8C récemment répété par William Bosi. Comme son nom l’indique, ce bloc a été tenté par le passé par certains des meilleurs bloqueurs de l’époque, mais est ensuite tombé dans l’oubli, sans que personne n’ait réussi à en venir à bout. Ce n’est que très récemment que le mystère autour de ce bloc a été résolu, par l’Allemand Kim Marschner, qui a signé la première ascension de cette ligne, en février 2022.

« À mon sens, on ne peut pas imaginer une plus belle ligne », s’extasie Nico. « Un diamant de 4 mètres, déversant à 30°, avec pile le bon nombre de réglettes pour que ça passe et que ça soit dur. »

« Aphane » 9A : encore plus beau qu’en vidéo !

Ayant réussi à enchaîner ces deux précédents blocs à la journée, le jeune Français de 25 ans est de retour dans son projet principal. « Il nous reste trois jours de vacances ici mais il va pleuvoir les trois jours. Je vais me concentrer sur « Alphane », qui reste sec quel que soit le temps ».

En seulement deux jours de travail, Nico a réussi à enchaîner tous les mouvements de ce bloc intrinsèquement. Il en reste toutefois un qui lui pose encore problème, mais il reste confiant : « Je ne suis pas inquiet, ça fait que deux séances que je le travaille, je vais bien finir par trouver quelque chose », déclare-t-il. Quoi qu’il en soit, cette nouvelle ligne semble motiver notre Français : « Ce bloc est vraiment super beau. Bien plus qu’en vidéo. Toutes les prises sont bonnes mais les pieds sont petits et le dévers imposant ».

Ayant déjà enchaîné et décoté deux autres blocs initialement ouverts en 9A (« Soudain Seul » et « No Kpote Only » à Bleau), c’est tout naturellement que nous avons interrogé Nicolas quant à la difficulté d' »Alphane » : « Pour la cotation, je ne me rends pas bien compte encore. Il me faut une ou deux autres séances pour me faire un avis. » Avant de finir : « L’ambiance ici est géniale, avec tout plein de grimpeurs super cool dans des blocs super durs. On se régale !!! ».

La vidéo de Nico Pelorson dans « Forgotten Gem » 8C :

 

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En quelques semaines à peine, l’Ecossais a enchaîné deux 8C, deux 8C+ et un 9A !

William Bosi ne s’arrête plus ! Après avoir répété « Alphane », le 9A bloc de Shawn Raboutou (pour lequel il s’interrogeait sur la cotation, allant presque jusqu’à proposer la note de 8C+), William Bosi a de nouveau frappé sur le rocher.

Cette fois, il s’offre l’ascension de « Ephyra » un 8C+ situé en Suisse et ouvert par l’Américain Jimmy Webb en 2019. Ce bloc a la particularité de présenter un grand mouvement latéral en épaule très difficile.

Je suis très heureux et assez surpris d’avoir enchaîné ce super bloc de Jimmy Webb en seulement quelques jours ! Je l’avais brièvement essayé l’année dernière et j’avais l’impression d’être trop tendu au niveau de mes bras pour faire le mouvement crux. En revenant avec des épaules plus fortes, j’ai pu réussir le mouvement assez rapidement et finalement enchaîner le bloc depuis le sol 😁

En ce qui concerne le niveau, je pense que c’est un 8C+ d’entrée de gamme, définitivement plus dur que « Forgotten Gem » 8C mais plus facile que « Alphane » ou « Honey Badger ». »

Deux jours plus tôt, il enchaînait une autre ligne extrême de Chironico, « Forgotten Gem » un 8C que Bosi a qualifié « d’incroyable » et qui deviendra sûrement l’un des classiques du secteur dans quelques années selon lui. Enfin, toujours cette semaine, il s’offrait un nouveau 8B flash avec « Vecchio Leone » à Brione.

Au total, sur l’ensemble de l’année 2022, William Bosi a enchaîné dix 8B+, onze 8C, deux 8C+ et un 9A !

La vidéo de son ascension dans « Ephyra » 8C+ :

 

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William Bosi répète (et décote ?) « Alphane » 9A !

Suite à la dernière vidéo postée par Adam Ondra sur son ascension de « Falling into Presence », le Tchèque a reçu de nombreux messages pour en savoir plus sur la particularité de l’ouverture des voies sur le grès tchèque. Il a donc décidé de revenir sur son processus d’ascension dans « Falling into Presence », nous racontant en détails la véritable bataille qu’il a menée dans cette ligne très engagée !

Tradition et éthique sur le grès tchèque

L’escalade sur le grès tchèque est spéciale. Plus de cent ans de tradition, pas d’équipement à part quelques anneaux ou spits par ci et là, seulement des nœuds et des sangles comme protection supplémentaire, et uniquement des ouvertures depuis le sol. L’escalade est engagée, très technique, et quasiment toujours sous-cotée. Bien que je vive à environ 3 heures de plusieurs sites de grès, je ne grimpe généralement qu’une ou deux fois par an dans ce paradis. Mais je dois beaucoup à cet endroit. Le fait d’être exposé à ces grands espaces entre les points, de faire confiance à mes pieds sur ces prises inexistantes ainsi que le sentiment d’aventure que cela procure, m’a énormément aidé pour mes expéditions en grandes voies ou mes ascensions sur des murs tels qu’au Yosemite.

J’étais déjà prêt à faire une chute assez excitante ! »

Adam Ondra

L’aventure ultime

Ouvrir de nouvelles voies sur du grès tchèque est quelque chose d’assez rare pour moi. Il faut grimper le plus haut possible, puis s’arrêter, parfois en utilisant un crochet, parfois en martelant un petit trou que l’on utilise pour s’accrocher, en plaçant un spit ou un anneau. Les règles de l’art imposent de ne pas nettoyer la voie en rappel, ni d’aller regarder les mouvements. De la pure aventure dans l’inconnu. C’est d’ailleurs pour moi la forme la plus pure du à vue : vous ne savez absolument rien, pas même si le passage est possible ou non. Un défi ultime ! Il y a dix ans, j’ai participé à l’ouverture d’une voie « To tu ještě nebylo », XIIb dans l’échelle de cotation du grès (9a dans l’échelle de cotation classique). Je n’ai placé qu’un seul spit, celui qu’Ondra Beneš n’a pas pu placer, puis j’ai grimpé jusqu’au sommet.

© Petr Chodura

Rajouter un spit supplémentaire ? Je n’étais pas d’accord !

Cette année, j’ai contacté un grimpeur local et ami surnommé Tomajda, qui fait plus de premières ascensions que de répétitions de lignes existantes. C’est une vraie machine ! Il m’a parlé d’un vieux projet qu’il envisageait sur une tour proéminente appelée Vychodni roh à Labske udoli (vallée de l’Elbe). Incroyable, une pure ligne de 50 mètres avec une dernière partie sommitale extrême. Cette dernière section représentait justement un obstacle qui a empêché Tomajda de terminer la voie. Nous voulions la terminer ensemble. La première section est un beau passage en IXb (autour de 7a+ sur l’échelle classique, mais si vous n’êtes pas habitué à grimper sur du grès, elle vous paraîtra considérablement plus dure !). Ensuite, il y a un relais, auquel nous nous sommes tous les deux vachés avant de tenter la fameuse partie supérieure. D’ailleurs, cet endroit offre une exposition et un point de vue incroyable sur toute la vallée. Ensuite, il y a encore un spit, et puis plus rien. La question était de découvrir s’il était possible ou non de grimper cette dernière partie. Tomajda pensait qu’il serait possible de placer un spit supplémentaire, mais nous étions tous deux d’accord pour dire que ce serait tricher que de faire cela. Le sommet pouvait être grimpé sans danger sans ajouter de spit.

Quand rien ne marche…

Je décidais de m’aventurer en haut. Je réussis à faire quelques mouvements durs autour du dernier spit et continuais sur ma lancée. Puis, j’aperçois une parfaite épaule inclinée, je la prend et me dirige vers la prochaine prise, m’imaginant déjà au sommet. Mais voilà que je casse la prise ! Ensuite, j’ai essayé tout ce à quoi je pouvais penser, mais rien ne fonctionnait. Je suis allé à droite, à gauche, j’ai essayé de faire un jeté à l’aveugle, mais rien ! Placer un spit de plus aurait été si facile… C’était tentant, surtout que toute l’équipe de tournage était là et que rentrer les mains vides signifiait un échec non seulement du point de vue la performance mais aussi du point de vue du tournage.

© Petr Chodura

Une lueur d’espoir ?

Après plus d’une heure et demie de chutes constantes, c’était au tour de Tomajda d’essayer. Après quelques essais, il a imaginé un mouvement dynamique à l’extrême droite, où il y avait deux picots. Il n’arrivait pas à toucher la préhension, mais il était proche. Avec l’obscurité qui approchait, c’était à nouveau mon tour. Dans ma tête, j’avais déjà abandonné, pensant qu’il fallait que je revienne un autre jour, avec une peau fraîche, une bonne forme physique et les meilleures conditions pour réussir cette dernière partie de la voie. Mais j’ai essayé la méthode de Tomajda. J’ai à peine pu toucher le premier pic, et ça m’a fait mal. Puis j’ai essayé de faire un jeté sur le deuxième pic, et c’était encore pire. Ma dernière chance était de jeter sur une sorte de bosse juste entre les pics, qui semblait très mauvaise. J’ai quand même essayé. Et lors de mon essai suivant, j’ai pu sentir que c’était de loin la meilleure prise ! L’essai d’après, je l’ai presque tenue. Whoaaa ! J’allais réussir ! Nous avons bien ri avec Tomajda après que je sois tombé et que j’ai atterri sur lui. La nuit était presque là, et je savais que c’était maintenant ou… La prochaine fois !

Allez, c’est parti !

J’ai rassemblé tout mon courage, je me suis jeté désespérément vers ce mauvais plat à droite… Et je l’ai tenu ! Mais c’était loin d’être fini. Je suis maintenant au milieu de la dalle, avec très peu de lumière et à 3 mètres du sommet. J’ai délicatement attrapé une minuscule pince et un mono, hésitant un moment sur la direction à prendre, ne voyant rien au-dessus. J’étais déjà confronté à une chute assez excitante si je tombais là. Finalement, j’ai fait un gros blocage droit devant, et cela en valait la peine. Car un instant plus tard, j’étais au sommet et je souriais à Tomajda…

Une belle fin de journée

Quelques minutes après, nous étions tous les deux au sommet et nous écrivions nos noms dans le carnet de croix de la voie, qui comptait une nouvelle première ascension.

Note : la voie est terminée selon l’éthique locale, c’est-à-dire que ce n’est plus un projet car nous l’avons ouverte jusqu’au sommet. La cotation est XIa ou XIb dans l’échelle de cotation locale juste pour arriver au sommet. La cotation de l’enchaînement depuis le bas sera quelque part autour de XIIa, ce qui pourrait se traduire par 8c+. Pour cela, il faudra que je revienne…

© Petr Chodura

Voir la vidéo complète :

Vidéo : Adam Ondra, dans une voie où les prises semblent inexistantes !

Notre jeune espoir français Mejdi Schalck est venu à bout de l’un des blocs les plus iconiques de la planète : « Off the Wagon » 8B+, dans le Val Bavona, en Suisse. Il nous raconte ce qu’il qualifie comme « son meilleur moment de grimpe en extérieur ».

« Comment j’ai fait ?!  Comment j’ai fait ?! », s’écrie Mejdi Schalck, alors qu’il est encore dans le bloc. Mais rien ne peut le faire tomber maintenant. Le jeune français de 18 ans, vainqueur de sa toute première Coupe du Monde de bloc plus tôt cette année, vient de passer le crux de l’emblématique « Off the Wagon » l’un des 8B+ bloc les plus célèbres de la planète. Comme si la gravité n’existait plus, il court vers le sommet, toujours aussi incrédule. « Mais comment j’ai fait ? » se répète-t-il de nouveau, ne réussissant pas à prendre conscience de sa performance.

Redescendu sur terre, Mejdi Schalck a pris le temps de répondre à sa propre question et nous raconte les coulisses de cette performance. « Je tenais vraiment à répéter ce bloc, tout simplement parce qu’il fait partie des blocs majeurs du monde », explique-t-il.

Il faut dire que les mouvements en no-foot que propose cette ligne sont très spectaculaires. Au moment de son ascension du bloc en 2019, l’Américain Daniel Woods, l’un des bloqueurs les plus expérimenté de tous les temps, avait déclaré qu’il s’agissait de « l’une des séquences de mouvements les plus incroyables » qu’il n’avait jamais vus et du « jeté le plus technique » qu’il n’avait jamais fait.

Après avoir vu des dizaines de vidéos qui ne cessaient d’attiser la curiosité de Mejdi, il se décidait l’année dernière à faire un aller-retour express en Suisse, le temps d’un week-end, pour enfin mettre les doigts dans ce bloc. « J’ai réussi à faire le premier mouvement une fois, mais j’étais encore un peu trop limite pour faire la suite », analyse le jeune compétiteur.

© Vladek Zumr

Une année plus tard (et une première médaille d’or en Coupe du Monde à son actif), Mejdi décide de revenir au pied de ce bloc, se sachant bien plus fort que la saison précédente : « Je savais que cette fois, ça pouvait faire« . Il décide d’y retourner une première fois pour recaler tous les mouvements et s’approprier les méthodes. « J’ai d’ailleurs changé une méthode de pied (j’ai redescendu mon pied droit sur la bonne marche assez basse), ce qui rendait le premier mouv un poil plus dynamique, mais ça me convenait vraiment mieux », explique-t-il.

Au niveau du jeté, le mouvement si particulier dont parlait Daniel Woods, Mejdi raconte : « J’ai vite compris que je devais directement arriver la main armée avec les quatre doigts en arquée et le pouce sur la prise, c’était plus facile de faire le premier mouv, et beaucoup mieux pour le twist qui suivait ». Une fois les méthodes bien calées, le Français s’oblige à prendre deux jours de repos, afin d’arriver le plus frais possible physiquement et nerveusement au pied du bloc. « J’ai tout de suite senti la différence et à chaque essai, j’étais à rien de faire le premier mouvement », poursuit-il.

Lors de son cinquième essai de la journée, Mejdi parvient enfin à réaliser le premier mouvement, mais il tarde un peu à recoller ses pieds contre le mur, et tombe dans le croisé. « Je savais que dans la séance, j’étais limité à 10 ou 15 runs grand maximum. Au bout du dixième essai de la journée, je ne parvenais toujours pas à refaire le premier mouvement, mais je ne me sentais pas encore complètement lessivé », déclare-t-il, en repensant à ses essais infructueux.

Il décide alors de faire une pause pendant une demi-heure, pour souffler et se recentrer. Puis, il s’élance alors pour un nouvel essai. Cette fois, tout semblait parfait : Mejdi réussit le premier mouvement, sa main se posant exactement à l’endroit de la préhension. Ni une ni deux, il enclenche le mouvement de croisé. Son biceps ne faiblit pas et une nouvelle fois, ses doigts arrivent pile sur la prise. À ce moment là, Mejdi savait que le tour était joué. « J’étais super content et à la fois surpris d’avoir réussi », note-t-il. « Répéter un bloc majeur, qui me faisait rêver depuis longtemps, ça fait rêver ! Ça donne envie de devenir encore plus fort et d’en faire plein d’autres ! ».

Le Français compte bien revenir dès la saison prochaine pour essayer la version basse de ce bloc, qui vaut 8C+. Mais pour l’instant, retour à l’entraînement, afin de préparer la saison de compétition qui arrive à grands pas.

© Vanessa Winter

Pourquoi « Off the Wagon » est-il l’un des blocs les plus iconiques au monde ?

En 2005, l’un des meilleurs bloqueurs de l’Histoire, Dave Graham, décidait de s’installer dans le Tessin, en Suisse, attiré par le potentiel inépuisable de blocs durs. « Le nombre de projets est énorme ici. Pour moi, c’est le royaume du futur », s’exclamait-il à l’époque. Ses premiers essais dans des blocs durs ont été filmés et présentés dans le documentaire Dosage III de Sender’s Film. Le film comprenait un court clip de l’Américain travaillant sur un bloc surplombant de 50° qui débutait par un départ sauté depuis une vieille remorque qui semblait abandonnée depuis des années au pied du rocher.

Un an plus tard, l’équipe de production Sender’s Film retourne au Tessin pour tourner Dosage IV, qui incluait cette fois des images de Chris Sharma dans ce même bloc. Le documentaire montre Sharma commençant à déchiffrer les méthodes, notamment un mouvement tout particulier qui consiste à effectuer un puissant croisé en no-foot. Bien qu’il ne réussira pas à signer une première ascension de ce bloc, sa méthode non-conventionnelle pour l’époque ouvrira la voie à de nombreux forts grimpeurs, qui tenteront ce bloc en utilisant la méthode en no-foot pensée par l’Américain. Pourtant, tous se font renvoyer au tapis face à la difficulté extrême de ce court passage.

Intrigué par ce bloc, le Finlandais Nalle Hukkataival commence lui aussi à le travailler, dès l’été 2006. Malheureusement, saison après saison, il est obligé de quitter la Suisse sans avoir réussi à dompter ce passage. Les années se succèdent et le bloc reste sans ascension pendant plus de six ans. Mais en novembre 2012, Nalle retourne dans le Val Bavona avec la ferme intention de réaliser la première ascension de ce projet de longue date, devenu son ennemi juré. Sa détermination l’emportera et le 21 novembre de cette même année, il réussira à vaincre tous les mouvements de ce passage et à se rétablir au sommet du bloc. Après avoir réussi la première ascension de ce bloc notoire, Nalle l’a nommé « Off the Wagon », et a suggéré la cotation de 8C.

Mais alors que ce bloc était resté à l’état de projet pendant des années, il ne faudra attendre que deux jours pour qu’il soit enchaîné une seconde fois, par l’Allemand Jan Hojer. Comme beaucoup de bloqueurs de haut niveau, Hojer ne pensait pas réussir un jour « Off the Wagon », comme il l’avait déclaré : « Je n’osais même pas rêver de ce bloc lorsque je l’ai vu dans le documentaire Dosage pour la première fois ». Mais inspiré par la récente ascension de Nalle, Jan a commencé à l’essayer et il est rapidement devenu évident qu’une répétition était possible. Après une vingtaine d’essais répartis sur deux sessions, Hojer a réussi à enchaîner le mouvement crux et a remporté la première répétition de cette ligne. Bien que ce passage soit difficile, il a suggéré une cotation personnelle de 8B+.

Ce bloc a de nouveau évolué en 2018, quand Shawn Raboutou et Giuliano Cameroni ont découvert la possibilité d’un départ bas. Ils ont remarqué une prise de départ un peu plus bas et ont commencé à plaisanter sur l’ajout d’un départ assis depuis la vieille remorque. Ils ne savaient même pas si cette extension du bas était possible, jusqu’à ce que Raboutou réussisse le mouvement, puis finisse par signer la première ascension de ce départ bas d' »Off the Wagon » le 27 novembre 2018. Il a suggéré la cotation de 8C+, ce qui en fait l’un des blocs les plus durs de Suisse et du monde.

Depuis l’ascension de Shawn, d’autres grimpeurs de classe mondiale ont revendiqué une ascension du départ assis. Certains, comme Daniel Woods et Jimmy Webb, optent pour un départ assis sur le chariot, d’autres comme Sergei Topishko ou Giuliano Cameroni, déplacent le chariot et partent debout depuis le sol. Qu’ils optent pour le départ bas ou le départ assis depuis la remorque, les prises de départ restent les mêmes.

Mais en janvier 2022, Sergei Topishko a tenté un départ assis depuis le sol cette fois, ajoutant deux mouvements supplémentaires au bloc. Bien qu’il n’ait pas été en mesure d’enchaîner cette nouvelle séquence, il s’agit sans aucun doute de la prochaine progression de ce bloc, devenu iconique à travers le monde.

La vidéo de Mejdi lors de son ascension dans « Off the Wagon » 8B+ :

 

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