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De retour en falaise, Pierre Le Cerf enchaîne un nouveau 9a !

24 Fév

Deux ans après sa dernière croix, Pierre Le Cerf est de retour dans le neuvième degré !

“Allez làààààà”, hurle Pierre Le Cerf au sommet de “Comité d’accueil”. Sa voix résonne dans toute la vallée de Séranon, petit village des préalpes grassoises. “Ça m’a fait du bien, c’est sorti du cœur !”, nous confie Pierre après être redescendu de la voie.

Le jeune Niçois affiche un large sourire sur le visage ; clipper le relais de ce 9a représente beaucoup pour lui. D’une part, parce qu’il prend cela comme une revanche sur le Championnat de France de bloc, où il terminait 29ème, victime d’une violente grippe le week-end dernier. D’autre part parce que cela faisait deux ans qu’il n’avait pas réalisé de voie dans le neuvième degré. Deux ans jour pour jour après son enchaînement d’ “Eagle-4” 9a+, Pierre Le Cerf venait de renouer avec le neuvième degré.

“Juste après “Eagle-4″, j’ai eu la malchance de me faire une rupture complète des ligaments croisés. Impossible de toucher du caillou ! Six mois plus tard, je me suis fait une grosse blessure au coude… Et ce coude traîne depuis un an. Malheureusement, il ne va pas mieux, la douleur est toujours présente. Alors, oser faire du caillou, oser toucher une voie dans le 9, c’était délicat, j’avais peur ! Mais on va dire que j’arrive à le « dompter » de mieux en mieux ce p’tit coude hehe… Et finalement, la falaise est l’option la plus adaptée à lui : le rocher ne bougera pas, et si ça prend deux jours de plus, il n’y a pas de souci, contrairement à la compétition qui n’attend pas…”, explique le Niçois. “Mais cette attente était dure et trop longue, la falaise me manquait”.

Pierre Le Cerf dans “Comité d’accueil” 9a © Sam Bié

C’est donc dans “Comité d’accueil” que Le Cerf a signé son retour. Équipé par Christophe Louis et Elie Morieux, puis libéré par Enzo Oddo, ce 9a commence par une section que Pierre décrit comme “plutôt facile”, mais “très chiante à déchiffrer. Il faut retenir l’ordre des pieds, des mains et pleins de p’tits détails qui peuvent faire la différence”. Après cette première partie de quinze mètres arrive le crux : cinq mouvements qui font toute la cotation de la voie, composés de prises atypiques et variées, allant des épaules, aux bidoigts, en passant par des arquées et des inversées. “Ce passage est incroyable et vraiment magnifique”, raconte Pierre au sujet du crux. Une fois ces mouvements maîtrisés, il faut en finir avec une traversée physique, sur des inversées et de mauvais pieds. “Il ne faut pas être lent, ni trop se précipiter dans cette partie. Tout doit être calé au millimètre car c’est loin d’être fini ! Il faut être concentré jusqu’à la fin, être précis sur sa pose de pieds et de mains pour enfin clipper le relais. C’est une voie dans du vertical, vraiment très belle !”.

Pierre Le Cerf a fait son entrée dans le neuvième degré en juillet 2019, enchaînant “Kick Ass”, dans les Gorges du Loup. Deux mois plus tard, il confirmait son niveau dans la cotation, réalisant “Trip Tik Tonik” 9a, sur la même falaise. En septembre 2020, il cochait son premier 9a+ avec “Punt’X” avant de devenir le troisième répétiteur de “Eagle-4” une voie initialement cotée 9b qu’il décotait à 9a+.

“Clipper le relais de “Comité d’accueil” représente beaucoup pour moi. Je reprends confiance. C’est le top départ d’un nouveau voyage qui, j’en suis certain, sera beau… C’est parti !”, conclut Pierre.

Le jeune Toulousain Mattéo Marobin se paye “Super Crackinette” 9a+ !

23 Fév

Mattéo Marobin, 19 ans, vient de clipper le relais de “Super Crackinette”, le 9a+ iconique de Saint-Léger. Encore sous l’émotion de sa performance, il nous raconte son ascension.

Décidément, les jeunes grimpeurs Toulousains sont en grande forme ! Après que Kito Martini ait réalisé l’exploit de décrocher la couronne de Champion de France de bloc senior, c’est au tour de son collègue Mattéo Marobin de s’illustrer ! C’est sur la falaise de Saint-Léger que celui-ci a signé une belle performance, en venant à bout de “Super Crackinette”.

Cette voie, grimpée pour la première fois en 2016 par Alex Megos, était devenue historique deux ans plus tard, quand Adam Ondra l’avait flashée, faisait d’elle le premier 9a+ flashé au monde. En 2020, “Super Crackinette” refaisait la une des médias grâce à Julia Chanourdie, qui faisait d’elle la première voie de ce niveau à être réalisée par une grimpeuse française.

Après avoir été répété par des grimpeurs comme Cédric Lachat, Seb Berthe, Thomas Ballet, Nolwenn Berthier ou encore Nicolas Pelorson, c’est maintenant au tour de Mattéo d’en venir à bout. Après avoir enchaîné “Flesh For Fantasy”, son premier 9a, en novembre 2022, puis signé la première ascension de “Remise de Pène” 9a en avril dernier, “Super Crackinette” marque le premier 9a+ de son carnet de croix.

Nous sommes allés à sa rencontre pour en savoir un peu plus sur lui et sur sa récente performance.

Mattéo, peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ?

Je m’appelle Mattéo Marobin, je suis né en 2004 et originaire de la vallée d’Aure, dans les Hautes Pyrénées. J’ai intégré le pôle espoir Occitanie de Toulouse quand j’avais 13 ans. J’y suis toujours aujourd’hui et je suis étudiant en Bachelor Gestion des Entreprises et Administrations.

Quel est ton palmarès en compétition et tes plus belles croix en falaise ?

L’année dernière, en U20, j’ai remporté les Coupes de France de bloc de Chambéry et de difficulté d’Arnas, ainsi que les deux sélectifs équipe de France de bloc et de difficulté. Cela m’a permis de décrocher mon ticket pour les circuits de Coupes d’Europe jeunes où j’ai réalisé deux top 5 et une 6^ème place.

Côté falaise, j’ai récemment fait “Flesh For Fantasy” 9a, la première ascension de “Remise de Pène” 9a et “Dessèchement Planétaire” un 8c libéré par Chris Sharma.

Tu viens d’enchaîner « Super Crackinette », raconte-nous comment s’est déroulé ton enchaînement ?

Le jour de l’enchaînement, j’étais plutôt excité car la veille, j’étais tombé trois fois à la fin du premier crux (pour aller dans le mono-doigt). Au premier essai de la journée, je passe le premier crux et tombe à la fin du deuxième. Malgré la chaleur de l’après-midi, je décide de mettre un deuxième essai en fin de journée. Je passe de nouveau le crux du mono-doigt, mais avec des sensations mitigées et de maigres espoirs de réussites… Néanmoins, je suis resté lucide dans ma grimpe, et j’ai tout donné pour tenir les dernières prises, jusqu’au mouvement dynamique qui marque la fin de la section dure. J’atteignais quelques mètres plus loin le relais de “Super Crackinette”.

J’ai eu la chance de partager ce moment avec plusieurs amis, et même Vincent Etchar, un entraîneur du pôle espoir Occitanie, avec qui j’ai passé un paquet d’heures à m’entraîner depuis septembre. Et on a pu fêter ça entre collègues !

Quel a été ton processus de travail depuis tes premiers essais dans cette voie ?

J’avais passé deux trips de cinq séances lors des vacances de Noël pour découvrir les mouvements et essayer les sections. Ça me paraissait envisageable et à la fin, j’étais capable d’enchaîner la voie avec une pause seulement. Je suis revenu lors des vacances de février sur une plus longue période (deux semaines) avec l’ambition de faire la croix. J’ai pris deux séances pour bien recaler les sections, puis j’ai commencé à mettre des runs. Pendant trois séances, je tombais presque à chaque fois pour aller dans le mono-doigt, puis j’enchaînais la fin assez facilement. Mais je me sentais quand même loin de réussir ce mouvement en partant du bas… Après un jour de repos, j’ai trouvé le calage parfait pour réaliser ce mouvement du mono-doigt, j’étais vraiment proche de le faire, puis, quatre essais plus tard, je me suis retrouvé au sommet de la voie.

Pourquoi avoir choisi cette voie comme projet ?

“Super Crackinette” est une voie de référence en France. Je l’ai toujours trouvée impressionnante visuellement, et elle me paraissait vraiment pure et intense. De plus, ce gros blocage bras droit pour aller dans le mono-doigt me faisait rêver. Depuis septembre, j’ai beaucoup travaillé ma force doigt et ce début d’année était le bon moment pour évaluer les progrès au travers d’un projet en falaise. La voie demande un niveau d’exigence élevé, c’était idéal pour rechercher de la performance avant le début de la saison des compétitions de difficulté.

Il y a beaucoup de monde en ce moment à Saint-Leger, est-ce que cela joue dans la performance ?

Effectivement, il y a beaucoup de monde à Saint-Léger en ce moment ! Le fait d’être en compagnie de mes partenaires d’entraînement m’a mis en confiance et m’a motivé pour produire la meilleure version de moi-même. Ça m’a clairement permis de sortir la voie.

As-tu rencontré des difficultés particulières ?

La voie m’a demandé beaucoup de patience… La face est orientée plein sud, il fait souvent très chaud et il faut être patient pour mettre ses essais au bon moment. Aussi, les réglettes sont abrasives, ça demande une bonne gestion de la peau. Je devais me limiter à deux ou trois essais par jour pour ne pas que mes doigts percent, alors que j’étais tenté d’en mettre plus. J’ai aussi cassé une prise importante dans le bas de la voie lors d’un essai. Heureusement, il y a sa petite sœur cinq centimètres à côté, et pour moi ça ne change rien à la difficulté de la voie.

Quels sont tes objectifs et projets cette année ?

Cette année, c’est ma première année en catégorie senior et j’ai fait le choix de me concentrer sur la difficulté avec pour objectif principal d’intégrer l’équipe de France senior de difficulté. Je retournerai sûrement en falaise lorsque de nouveaux projets mûriront dans ma tête, car il y a plein de voies qui me donnent envie. Il faudra juste trouver le temps d’y aller.

Un dernier mot à ajouter ?

Je souhaite remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce projet, mes parents qui m’accompagnent dans tout ce que j’entreprends, ma structure scolaire qui rend possible la réalisation de mes projets sportifs en parallèle de mes études, mes entraîneurs Antoine Gaston, Paul Marty et Vincent Etchar, mes potes…

Je souhaite également bon courage à tous ceux qui essayent ou essayeront cette voie (et notamment à mon ami pyrénéen Thibault Lair, qui fera de cette voie, je l’espère, une formalité).

Pour finir, voici en images le run de Mattéo Marobin dans “Super Crackinette” 9a+ :

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Boum ! William Bosi enchaîne “Return of the Sleepwalker”, son troisième 9A bloc !

21 Fév

Mission accomplie ! Après un mois de travail, William Bosi a réussi la première répétition tant convoitée de “Return of the Sleepwalker”, le premier 9A bloc des USA.

Et de trois pour William Bosi ! Le Britannique de 25 ans vient de cocher son troisième 9A bloc, rejoignant le Belge Simon Lorenzi au premier rang des bloqueurs comptant le plus de 9A.

Arrivé à Vegas le 15 janvier, l’objectif de Bosi était clair : devenir le premier répétiteur de “Return of the Sleepwalker”. Après avoir réalisé “Alphane” en 2022 et signé la deuxième ascension de “Burden of Dreams” en 2023, il décidait d’attaquer l’année 2024 par une répétition du premier 9A américain, rendu célèbre par Daniel Woods.

Habitué à se préparer méticuleusement à ses projets (on se souvient de ses longues heures passées à s’entraîner sur la réplique de “Burden of Dreams”), William avoue cette fois être arrivé aux États-Unis plein de doutes : “En venant à Las Vegas, je n’avais aucune idée de la façon dont allait se dérouler mon séjour, explique-t-il. Déjà car “Sleepwalker” ne fait pas partie de mon style de prédilection, et aussi parce que je ne grimpe pas souvent sur ce type de rocher (du grès)”.

Mais les incertitudes du jeune Britannique s’estomperont rapidement ! Dès sa première séance dans le bloc, il réussira à faire tous les mouvements intrinsèquement du départ debout (“Sleepwalker” 8C). Deux jours plus tard, il se rétablissait au sommet de cette version. “Enchaîner “Sleepwalker” en seulement trois jours m’a complètement époustouflé !”, nous confie Bosi. Ça m’a clairement mis en confiance dans ma capacité à réaliser Return of the Sleepwalker”.

La vidéo de son ascension de « Sleepwalker » 8C :

Immédiatement, William se mettra au travail dans le départ assis (“Return of the Sleepwalker”), ouvert par Daniel Woods en mars 2021. Pour qu’il en vienne à bout, l’Américain l’avait travaillé pendant plus de trois mois et avait plongé dans un état obsessionnel, qui le marquait à tout jamais : “J’ai commencé à me parler à moi-même, comme si quelqu’un était là avec moi. J’ai senti que je commençais à devenir fou !”, avait-il expliqué après son ascension.

Pour Bosi, le processus sera bien plus rapide ! Dès son premier jour de travail dans la version assise, il parviendra à faire le bloc en deux sections. Malheureusement, les jours suivants, la pluie ralentira fortement sa progression. Faisant preuve de patience, il attendra que le soleil réapparaisse. Dès lors, les progrès ne se feront pas attendre : “Le soleil est revenu et j’ai enfin pu m’y remettre, racontait Will le 12 février. C’était une super séance, je me sentais trop bien sur les prises ! J’ai réussi à tenir le plat [le mouvement le plus dur du bloc] trois fois de suite, dont une fois où je me suis senti tout près de faire la suite”.

Les jours suivants, il multipliera ses essais depuis le bas. “Je me sens de mieux en mieux, chaque mouvement me paraît plus facile”. Le rythme s’accélérait, “Return of the Sleepwalker” était peu à peu en train de céder sous les assauts de Bosi ! Mais un nouvel épisode orageux était annoncé, ce qui obligera William à modifier ses plans. Tant pis pour les jours de repos qu’il avait prévu, il n’était pas question que la pluie l’empêche une nouvelle fois d’achever son travail ! “Je me sentais fatigué, mais je suis quand même allé au pied du bloc”, avoue-t-il. Will entamera son échauffement habituel et, bizarrement, se sentira plutôt bien. “Après tout, pourquoi ne pas tenter le coup ?!”.

Lors de son premier essai de la journée, il maîtrise parfaitement les premiers mouvements, tient le plat, mais chute sur le prochain geste. Quelques minutes de repos plus tard, Bosi repart déjà pour un nouvel essai. Cette fois, il réussi le mouvement après le plat, et parvient à se rétablir dans la dalle finale : “L’arrivée dans la dalle a été incroyable ! J’ai dû prendre une minute pour reprendre mon souffle avant de monter au sommet”, rapporte William, le sourire aux lèvres.

Mission accomplie ! William Bosi venait de signer la première répétition tant attendue de “Return of The Sleepwalker” et n’avait eu besoin que de douze séances au total.

Quand William nous a parlé de sa performance, nous nous sommes empressés de le questionner au sujet de la cotation. Car rappelons qu’après avoir enchaîné la version debout (initialement notée 8C+), il avait décoté le passage à 8C. Cela affectait-il la difficulté globale du départ assis ? “Je continue de croire que “Sleepwalker” n’est que 8C, explique Will. Mais je pense que le départ assis ajoute suffisamment pour que “Return of the Sleepwalker” reste 9A. Par rapport aux autres blocs que j’ai faits de ce niveau, je pense qu’il se situe dans la partie basse du 9A. “Burden of Dreams” était plus difficile, mais c’est un style tellement différent. Je pense que “Return” est probablement plus difficile qu’Alphane”. Il rajoute : “Actuellement, je ne suis pas encore très sûr de la distinction entre le 8C+ et le 9A et je pense qu’il faudra du temps et un consensus plus large des grimpeurs évoluant à ce niveau pour que la distinction soit correcte”.

Cette ascension marque le troisième 9A de Bosi, après sa répétition d'”Alphane” de Shawn Raboutou en Suisse (réalisé par Will en 2022) et de “Burden of Dreams” de Nalle Hukkataival en Finlande (enchaîné en 2023). Questionné au sujet de ses prochains projets, il répond : “Ça va beaucoup dépendre des conditions… J’aimerais retourner à Arco en Italie pour essayer de terminer “Excalibur” [un 9b+ court et intense libéré par Stefano Ghisolfi] ou retourner à Brno en République Tchèque pour travailler davantage “Terranova” [un 8C+ bloc d’Adam Ondra jamais répété, qui pourrait valoir 9A]. J’aimerais aussi passer du temps à trouver de nouvelles lignes en Écosse, mais la météo semble toujours s’y opposer !”.

Adam Ondra enchaîne déjà un nouveau 9a !

21 Fév

Pas de temps à perdre pour Adam Ondra ! À peine quelques jours après avoir réalisé la voie de trad la plus de la planète, il ajoute déjà un nouveau 9a à son carnet de croix !

Adam Ondra est époustouflant. Alors qu’il vient de répéter “Bon Voyage”, la voie de trad la plus difficile au monde, on aurait pu penser que le Tchèque allait retourner chez lui, se reposer et savourer son nouvel exploit en famille. C’est ce qu’auraient fait la plupart des grimpeurs… Mais pas Ondra.

Il a préféré longer la côte méditerranéenne et passer la frontière française, pour se rendre à Albenga, en Italie. Là-bas, il a signé une ascension éclair de “Narcisse”, un 9a que Seb Bouin a récemment répété. Alors qu’il avait fallu quatre essais à notre Français pour faire la croix, il en faudra deux fois moins au Tchèque pour qu’il atteigne à son tour le relais de cette voie.

Cotée 9a/+ par Matteo Gambaro, le premier ascensionniste, qui avait réalisé la voie sans genouillère, Seb Bouin avait proposé de revoir la difficulté à 9a, après avoir gravi la voie avec deux genouillères. Un avis que partage Ondra, qui a lui aussi utilisé cet équipement pour faire la voie :

Quelle ligne incroyable de Matteo Gambaro ! Seb [Bouin] et moi avoons tous les deux mis des genouillères et utilisé une méthode différente tout en haut, ce qui la rend plus facile. Je pense qu’elle pourrait valoir un 9a plutôt gentil comme ça. La façon dont Matteo l’a faite est beaucoup plus difficile et pourrait même être 9a+ ?”

Adam Ondra

Cette voie de 40 mètres consiste à enchaîner le 8c “Calmiamoci e” et le 8b+ “Space Shuttle”, en passant à travers un toit particulièrement physique.

En plus de ce 9a, Adam a également ajouté deux 8c+ à son carnet de croix . Il a clippé le relais de “Vitamania” un 8c+ qu’il a réalisé le soir même après avoir enchaîné “Bon Voyage”, en seulement deux essais.

Je suis retourné dans “Bon Voyage” pour faire des images et à la descente, j’ai regardé rapidement les prises de cette voie (même pas 10 minutes). Je me suis reposé 3 minutes en bas et je l’ai faite à la lampe frontale. C’est probablement un 8c+ d’entrée de gamme.”

Adam Ondra

Puis, aidé par notre Français Jules Marchaland qui lui a partagé les méthodes, Adam Ondra a failli réaliser du premier coup “Stéroïde bull”, un 9a décoté à 8c+ par Jules il y a quelques semaines. Il manquera le flash, mais ne tardera pas à clipper le relais de cette voie, lors de son essai suivant.

Daniel Woods propose un nouveau 8C+ dans le Colorado !

20 Fév

Daniel Woods est venu à bout de l’un de ses plus gros projets du moment : “Adrenaline” 8C+. Il s’agit de sa première ascension la plus difficile depuis mars 2021, date à laquelle il a établi le troisième 9A bloc du monde, “Return of the Sleepwalker”.

Woods est de retour ! Après deux ans sans la moindre nouveauté, l’Américain nous propose un chef-d’œuvre signé de sa plus belle patte. Et accrochez-vous, sa nouvelle trouvaille, répondant au doux nom d'”Adrenaline”, est aussi époustouflante que difficile !

Woods a commencé à travailler ce bloc en janvier 2023, juste avant de s’envoler pour la Suisse, afin d’essayer “Alphane”9A. Il est ensuite revenu dans le Colorado en avril et a failli l’enchaîner, avant que les conditions printanières ne mettent un terme à ses essais.

“Adrenaline” a la particularité de s’articuler autour d’un mouvement peu commun : un coincement de doigt dans une fissure, qui permet d’aller chercher une arquée verticale depuis un coincement de genou.

Ce coincement de doigt est super douloureux et meurtrit mon index gauche. Je n’arrive à le faire que lorsque mes doigts sont engourdis et que je ne les sens pas. Cela élimine la douleur, je peux donc tirer dessus et ne pas y penser.

Daniel Woods

Il décrit ce mouvement comme “le plus difficile qu’il ait fait dans ce style”, tout en reconnaissant qu’il ne s’agissait pas d’un type de mouvement auquel il était habitué.

Après ce mouvement atypique, vient le deuxième crux : une première arquée tranchante sur laquelle il faut tirer pour aller chercher une deuxième arquée tout aussi abominable, tout en essayant de maintenir une tension dans tout le corps pour éviter de perdre les pieds. Comme le dit Woods, ce bloc est l’un de ceux où “la tolérance à la douleur est le maître-mot”.

Quelle histoire chaotique avec ce bloc ! La ligne et le rocher sont pourtant magnifiques, mais il était difficile de l’apprivoiser. Il fallait que ma peau et les conditions s’alignent pour que je puisse tenir les prises et exécuter les mouvements.

Je pense qu’il s’agit d’un 8C+, mais il est difficile de coter un bloc comme celui-ci. Les prises et les mouvements sont tellement spéciaux !

Daniel Woods

Woods est l’un des bloqueurs les plus accomplis de tous les temps, comptant plus de cinquante blocs dans le 8C et plus. En 2021, il a libéré le troisième 9A au mode, avec sa première ascension de “Return of the Sleepwalker”, actuellement essayé par William Bosi. Parmi les autres blocs extrêmes que Woods a réalisés, citons les premières ascensions de “Sleepwalker” 8C+,”Box Therapy” 8C+, “Creature from the Black Lagoon” 8C+, “The Process” 8C+ et “Hypnotized Minds” 8C+.

“Adrenaline” n’est pas la seule croix remarquable de Daniel Woods ces dernières semaines. L’Américain a également atteint le sommet de “Freakshow”, un highball vertigineux dont il a signé la deuxième ascension après celle de Drew Ruana.

Performance : Adam Ondra rentre encore un peu plus dans l’Histoire !

18 Fév

Adam Ondra ne cessera jamais de nous époustoufler !

Alors que les Championnats de France de bloc 2024 battaient leur plein, une performance a résonné à quelques kilomètres de Valence. À Annot, Adam Ondra est venu à bout de “Bon Voyage”, la voie de trad la plus dure de la planète, affirmant encore un peu plus son statut de meilleur grimpeur au monde !

Adam Ondra aperçu en France au pied de “Bon Voyage”.

Il y a quelques jours, nous vous annoncions que le Tchèque avait été aperçu en France, au pied de “Bon Voyage”, la voie de trad la plus populaire du moment.

En effet, il y a un an jour pour jour, James Pearson enchaînait cette magnifique ligne, déclarant qu’il s’agissait de la voie de trad la plus dure qu’il n’ait jamais gravie. Pourtant, le Britannique se refusait de lui attribuer une cotation. Il aura fallu attendre plus de dix mois pour qu’il ose enfin se prononce sur sa difficulté, après de longues réflexions. Pour cause, Pearson annonçait ni plus ni moins que la cotation de 9a E12, soit la plus haute difficulté jamais atteinte en escalade traditionnelle.

Intrigués par cette cotation révolutionnaire, plusieurs grimpeurs expérimentés dans ce style ont tenté la voie ; beaucoup d’entre eux ont réussi sa version moins dure (nommée “Voyage” 7a E10), mais personne n’a jamais atteint le sommet de “Bon Voyage”. Steve McClure, l’un des grimpeurs de trad les plus accomplis au monde, a lui-même tenté la voie, en vain, et avait déclaré : “Si cette voie n’est pas E12, je serais stupéfait, rien que pour la difficulté pure, sans parler du potentiel de chute effrayant !”.

La première répétition de “Bon Voyage” restait donc à prendre… Une voie extrême, en attente de répétition ?! Il n’en fallait pas plus pour éveiller la curiosité d’Adam Ondra, qui a entrepris un voyage en France avec toute sa famille début février.

Seulement trois jours de travail pour enchaîner la voie de trad la plus dure de la planète

Adam a commencé à essayer “Bon Voyage” au début du mois, sous le regard de James Pearson, présent sur place pour lui partager les méthodes et l’encourager. Lors de sa première journée dans la voie, Adam a d’abord travaillé le crux, puis la première partie, afin d’améliorer son efficacité dans le début du tracé.

Alors qu’il était prêt à mettre de sérieux essais dans la voie, la météo capricieuse a contrecarré ses plans. Ondra a donc dû trouver des alternatives pour continuer à grimper. Il s’est rendu dans les Gorges du Loup et à Buoux et a rapidement réalisé des 8b+ et 8c à vue ainsi qu’un 8c+/9a. Après ce court intermède, et une fois l’épisode de pluie passé, le Tchèque est revenu à Annot, pour en découdre avec son projet principal, “Bon Voyage”.

Adam Ondra investira deux jours supplémentaires dans cette voie, jusqu’à ce qu’il parvienne à l’enchaîner, devenant le premier grimpeur à la répéter. Pour ce faire, le Tchèque a dû s’employer : “La voie m’a challengée de bien des façons. Outre le terrible espacement entre les points, “Bon Voyage” comporte des mouvements très durs (et étranges !). Il faut vraiment être un grimpeur très complet pour réaliser tous les mouvements et j’ai dû me battre très fort pour l’enchaîner. C’est de loin l’une des meilleures voies que j’ai jamais grimpées, et c’est un vrai miracle qu’il y ait juste assez de prises pour la rendre possible”.

En termes de difficulté, si la voie était équipée, Adam pense qu’elle vaudrait un solide 9a. “Le placement du matériel de protection la rend un peu plus difficile physiquement et ajoute un peu de piment supplémentaire”, précise-t-il. Bien que n’étant pas un spécialiste du trad, il confirme les propos de James Pearson : “C’est certainement la voie de trad la plus difficile au monde”.

Adam Ondra, grimpeur le plus accompli au monde !

Avec cette nouvelle performance, Adam Ondra prouve une fois de plus au monde entier qu’il est le grimpeur le plus polyvalent de l’Histoire. Outre ses performances en falaise, Adam a atteint le sommet des difficultés dans toutes les disciplines et tous les styles d’escalade possibles:

En falaise, il a été le premier grimpeur à enchaîner un 9c et compte plus de 9b+ que n’importe quel autre grimpeur ;
En bloc, il a réalisé la première ascension de “Terranova” (un 8C+ qui risque d’être réévalué à la hausse lorsqu’il sera enfin répété) et a déjà flashé un 8B+ ;
En grande voie, il a signé la première répétition des 32 longueurs du “Dawn Wall” 9a ;
En compétition, Adam Ondra a déjà remporté cinq titres de Champion du Monde et collectionne les médailles internationales ;
En trad, il vient maintenant d’atteindre le plus haut niveau mondial grâce à sa première répétition de “Bon Voyage” 9a E12

Son attrait pour les nouveaux défis en tous genres nous prouve qu’Adam Ondra est un véritable amoureux de l’escalade. Sa motivation ne se limite pas à la simple poursuite d’une cotation, mais bien à l’expérimentation de la multitude de formes que recèle l’escalade.

En attendant la vidéo que nous a promise Adam Ondra au sujet de son ascension, voici des images de James Pearson dans “Bon Voyage” :

Kito Martini, Champion de France de bloc 2024 : quand la fougue de la jeunesse l’emporte !

18 Fév

Quel scénario de finale improbable hier à Valence ! Qui aurait cru que le jeune Kito Martini, 17 ans seulement, allait devenir le nouveau Champion de France de bloc senior ? Personne. Lui-même reste incrédule. Revenons en détails sur les finales masculines de cette édition 2024.

“Je n’ai pas les mots. Je ne comprends pas ce qu’il se passe…”, bafouille timidement le nouveau champion. En isolement, je me demandais ce que je faisais là, j’étais intimidé. Ces mecs là, ce sont mes idoles normalement !”. Au moment de notre entretien peu après la remise des prix, Kito Martini semblait satellisé sur une autre planète. Un peu à l’image de sa performance du week-end. Personne n’aurait misé une pièce sur lui, pourtant, il est bel et bien devenu le nouveau Champion de France de bloc 2024.

Pourtant, à tout moment, la compétition aurait pu prendre une toute autre tournure pour lui. Notamment dès les qualifications, vendredi matin. Kito, fraîchement couronné Champion de France U20 la semaine dernière à Montmartin-sur-Mer, s’invitait à Valence sans aucune attente, juste pour “le délire de participer à une nouvelle compétition”. Il enchaînera 2 blocs en 8 essais vendredi, passant in-extremis en demi-finale, à seulement un essai près !

Même scénario quelques heures plus tard lors de la demi-finale : en réalisant 2 blocs en 3 essais, Kito Martini expulse Paul Jenft de la finale, mettant seulement un essai de moins que le Chambérien pour valider ses deux tops. Pour la première fois de sa (jeune !) carrière, le Toulousain se voyait propulsé en finale d’une compétition senior ! “C’est complètement fou ! Pour tout vous dire, cette compétition n’était même pas dans mes objectifs de l’année ! J’avais complètement foiré le sélectif à Karma le mois dernier, du coup je prenais ce Championnat de France sans pression, je venais juste comme ça… Et là, je me retrouve à être le dernier à prendre le ticket pour la demi-finale, puis le dernier à me qualifier pour la finale… Nan mais c’est fou ! Je ne réalise pas, vraiment je ne comprends pas…”, raconte Kito.

Et quelle finale inédite hier soir à Valence ! Kito Martini a imposé un rythme effréné tout au long de la soirée. Premier compétiteur à s’élancer dans les blocs de finale, il a bluffé tout le monde.

Particulièrement à l’aise dans les mouvements de coordination nouvelle génération, Martini se balance de tout son corps et parvient à réaliser le crux du bloc 1. Dans un élan de fougue, il empile les deux mouvements suivants et trône fièrement au sommet du bloc quelques secondes plus tard. Boum ! L’insouciance de la jeunesse venait de frapper de plein fouet à Valence. Il ne le savait pas encore, mais ce premier top allait lui permettre de prendre une longueur d’avance considérable au classement.

Car les compétiteurs suivants se feront malmener dans cette coordination, qui demande de s’encastrer à toute vitesse dans le mur. Léo Favot et Micka Mawem explorent plusieurs solutions, mais ne parviennent pas au top. Sam Avezou non plus. Très à l’aise dans ce style, Mejdi Schalck réussit à la perfection le mouvement, mais ne parvient pas à concrétiser jusqu’au sommet. “Alleeeez Adriiiii !” : Oriane Bertone, fraîchement couronnée, encourage son chéri au pied du bloc. Galvanisé, Adrien Lemaire fait le show et enchaîne le bloc à quelques secondes de la fin réglementaire.

Changement de style dans le bloc 2. Après l’explosivité et la puissance du premier passage, place à la précision, au calme et à l’équilibre dans la dalle. Kito Martini arrive survolté au pied du bloc. “Tranquilleeee”, lui crient ses entraîneurs. Après trois premiers essais où il se fait rattraper par la gravité, la magie opère à quelques secondes de la fin. Lors de son dernier essai, le jeune Toulousain se retrouve au sommet de la dalle, les deux mains fermement accrochées à la dernière prise. Deux sur deux : les finales ne pouvaient pas mieux commencer pour Kito !

Derrière lui, Léo Favot livre une magnifique démonstration d’équilibre. Précis et patient dans ses mouvements, il atteint le top en seulement deux essais ! Derrière, c’est l’hécatombe : Sam Avezou essaye de nombreuses méthodes et ne trouve la solution que trop tard, tout comme Adrien Lemaire et Micka Mawem, qui s’avouent vaincu dans ce bloc. Connu pour être fort en dalle, Mejdi Schlack fait honneur à sa réputation et parvient à mettre tout le monde d’accord en enchaînant le bloc dès son premier essai.

Le coup de massue, c’est Micka Mawem qui le donnera dans le bloc 3, clairement le plus physique de la compétition. Composé de plats et de pinces fuyantes, il convenait particulièrement bien à Micka, qui nous avouait il y a quelques jours avoir passé ses dernières semaines à travailler sa force. Et ses entraînements ont porté leur fruit ! Alors que tous les compétiteurs tombent un à un dans le bloc (Sam Avezou parviendra tout de même à toucher la dernière prise), le Champion du Monde en titre bluffe le public en réalisant le bloc à vue, se permettant même de shunter le bloc !

À l’approche du dernier bloc, le scénario était irréel pour notre jeune Kito : comme il comptait un bloc d’avance sur tous les autres finalistes, il pouvait devenir Champion de France en enchaînant le dernier tracé des finales, peu importe son nombre d’essais. Incroyable ! Lui-même ne savait pas ce qu’il se passait. Encore un bloc en coordination, de quoi ravir notre jeune prodige français. Il s’élance, s’envole dans les airs, parvient à atteindre la prise de zone de manière presque inexplicable, et s’envole une nouvelle fois jusqu’à la prise finale. Kito vient d’enchaîner le bloc à vue. Kito vient de devenir le nouveau Champion de France de bloc. Son entraîneur se lève et brandis ses bras vers le haut, suivi par tout le public. La Cité de l’Escalade est en feu.

“À aucun moment j’ai pensé que je pourrais remporter le titre, nous confie Kito. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, les astres se sont alignés, non ? Je n’ai pas les mots, je n’arrive même pas à me rendre compte de ce qu’il vient de se passer. Ça me paraît juste irréel. Quand je suis arrivé en isolement, j’étais intimidé, je ne me sentais pas à ma place. Je n’ai même pas osé checker Mejdi [Schalck] ou Micka [Mawem], ce sont mes idoles, je me demandais ce que je faisais là…”

Derrière, le podium est complété par Micka Mawem, qui nous confie que ce Championnat de France était le dernier auquel il participait. En effet, le Champion du Monde en titre a décidé de prendre sa retraite à la fin de la saison 2024, en espérant qu’elle s’achève par les Jeux Olympiques de Paris. Enfin, Mejdi Schalck, vainqueur de la compétition en 2023, est couronné de bronze cette année.

Oriane Bertone : le combat pour devenir Championne de France de bloc 2024

18 Fév

Pour la deuxième fois consécutive, Oriane Bertone a été sacrée hier soir Championne de France de bloc. Mais la Réunionnaise revient de loin : malade, elle a bien failli renoncer à la compétition ! C’est un véritable combat qu’elle a mené contre elle-même tout au long de ce week-end. À la fin de cet article, elle a tenu à nous raconter à quel point cette victoire a été difficile à aller chercher.

“Je reviens de loin“, avoue Oriane Bertone, dans un profond soupir de soulagement. La nouvelle Championne de France de bloc 2024 prend enfin conscience du combat qu’elle vient de mener. Elle a donné tout ce qu’elle avait, ou plutôt tout ce qui lui restait, pour conserver la couronne nationale. Et plus que jamais, la compétition a fait rage !

Pour vous illustrer à quel point ces finales étaient serrées et imprévisibles, il n’y a qu’à jeter un bref coup d’oeil aux résultats : la dernière de la soirée, Agathe Calliet (6ème), conclut la compétition avec 3 tops sur 4 ! Les grimpeuses n’avaient donc pas le droit à l’erreur et se devaient d’être efficaces dans les différents tracés. Preuve en est avec le bloc 1 : toutes les finalistes l’enchaîneront, en un ou deux essais maximum. Toutes ? Pas vraiment. Oriane devra s’employer pour monter au sommet de ce premier bloc, qui semblait pourtant largement dans ses cordes. Elle mettra un essai supplémentaire que toutes ses rivales pour atteindre la prise finale, ce qui la placera en dernière position du classement provisoire. Ces finales s’annonçaient déjà étonnantes !

Et le rythme n’était pas près de faiblir ! Le deuxième tracé (une dalle complexe où plusieurs méthodes étaient possibles), sera enchaîné à la vitesse de l’éclair par la plupart des finalistes : Selma Elhadj Mimoune le flashe, tout comme Naïlé Meignan, Zélia Avezou ou encore Oriane Bertone, qui trouve une méthode ingénieuse au milieu du passage, lui permettant d’atteindre le top dès son premier essai. Lily Abriat atteindra la dernière prise en trois essais, tandis qu’il en faudra un supplémentaire à Agathe Calliet pour faire de même. Au milieu de la compétition, nos six finalistes se tenaient dans un mouchoir de poche et avaient toutes enchaîné les deux premiers blocs !

Mais la compétition allait prendre un tournant majeur dans le bloc 3, le plus physique du circuit. Après des premiers mouvements en no-foot, il fallait réaliser une très grosse fermeture de bras pour passer de l’avant-dernière prise à la dernière. Oriane Bertone parvient à revenir dans la course en flashant le bloc grâce à un magnifique crochet de talon qui lui permettra de tirer en dynamique jusqu’à la dernière prise. Lily Abriat tombe au dernier mouvement, tout comme Naïlé Meignan, qui, après avoir été impressionnante dans les premiers mouvements, passe à un cheveu du top. Après un premier essai de calage, Zélia Avezou fait preuve de puissance et réalise le dernier mouvement de manière spectaculaire.

À l’approche du dernier passage des finales, un duo de tête s’était dessiné. Zélia Avezou et Oriane Bertone étaient les seules à comptabiliser trois tops. Seulement voilà, elles affichaient également le même nombre de zones et le même nombre d’essais. L’égalité était parfaite entre les deux jeunes femmes, à l’avantage tout de même de Zélia Avezou, première des demi-finales.

Les deux premières compétitrices à s’élancer dans cet ultime bloc donnent le ton : Lily Abriat enchaîne le passage avec succès, tout comme Agathe Calliet. Le bloc semblait abordable pour nos finalistes, ce qui signifie qu’Oriane Bertone et Zélia Avezou allaient probablement l’enchaîner. Mais qui allait mettre le moins d’essais ? La réponse ne se fera pas attendre : Oriane fait preuve de précision et arrive dans le bidoigt parfaitement. Elle réalise ensuite les mouvements suivants à la perfection et atteint la prise finale dès son premier essai. Le ton était donné ! À l’arrivée de Zélia Avezou, la tension était plus palpable que jamais dans la salle : la jeune Parisienne devait impérativement enchaîner le bloc à vue pour être élue Championne de France de bloc. Zélia s’élance dans son premier essai, le public retient son souffle et… Elle manque le bidoigt. Même si elle réalisera le bloc avec une facilité déconcertante lors de son deuxième essai, la victoire venait de lui échapper…

Oriane Bertone venait de remporter le titre de Championne de France de bloc 2024, à seulement un essai près. Voici ses commentaires, juste après avoir entonné la Marseillaise sur la plus haute marche du podium :

“Je reviens de loin ! En fait, ça fait une semaine que je suis très malade : j’ai une sinusite, alors c’est comme si j’avais un énorme casque de douleur sur la tête. Depuis trois jours, je ne dors rien de la nuit. Le jour même des qualifications, j’ai appelé Nico [Januel, son entraîneur] à 2 heures du matin, car je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas si j’allais pouvoir prendre le départ des Championnats de France ou non. J’ai décidé d’y aller quand même, dans le but de prendre de l’expérience et de savoir gérer cette situation si elle se reproduisait un jour.

Vu mon état, mon tour de qualification était plutôt bon, mais alors la demi-finale… Ça a été le PIRE tour de ma vie ! Que ce soit dans mes sensations, ma forme physique, mon moral… Rien n’allait. J’avais les larmes aux yeux à la fin de tous les blocs, c’était une catastrophe, j’étais vraiment mal. Je me suis même demandé si ça valait vraiment le coup de continuer. À quoi bon être en souffrance comme ça ? Pourquoi risquer de se blesser en n’ayant rien dormi ces derniers jours ? C’était un réel combat contre moi-même, vous n’imaginez pas ! Finalement, je me suis dit qu’il fallait que j’en profite pour prendre de l’expérience, la compétition était lancée, j’étais là de toutes façons.

Alors ces finales ont été un vrai challenge pour moi. Physiquement parlant, j’étais épuisée. Et on le voit dans mon premier bloc de la soirée : j’étais pétée, complètement morte en arrivant en haut. Heureusement, nos quatre blocs de finale n’étaient pas trop physiques et dans le 3 (le plus intense), j’ai réussi à compenser comme je pouvais pour m’en sortir. Les autres passages étaient plutôt bien dans mon style, donc j’ai quand même réussi à bien grimper, mais je suis consciente d’avoir eu une sacrée chance sur le scénario ! Si les blocs avaient été plus physiques, je me serais faite démolir ! Durant toutes les finales, j’étais dans ma bulle, je ne savais pas que la compétition était si serrée. Je savais que dans le bloc 1 il y avait eu beaucoup de flashs, beaucoup de tops, mais c’est tout. J’étais loin de savoir que la plupart des filles avaient flashé la dalle, que j’étais la seule avec Zélia à enchaîner le bloc 3, enfin bref, je n’étais au courant de rien. Je me suis concentrée sur ma grimpe et c’est tout.

Sur cette compétition, il n’y a pas à discuter : je n’étais pas la plus forte. Zélia [Avezou] aurait clairement mérité de gagner. Au-delà de mon résultat et de mon nouveau titre, je suis contente de l’expérience que cette compétition m’a apportée, contente de ce que j’ai vécu ce week-end. Je retiens une chose : même quand je suis au bout, même quand je sens que c’est difficile, c’est ce qui se passe dans la tête qui est important ! J’ai puisé des ressources mentales que je ne soupçonnais pas et honnêtement je suis vraiment contente d’avoir décidé de faire ces Championnats de France finalement.”

Et le nouveau Champion de France de bloc 2024 est……….

17 Fév

Kito Martini !

Quelle finale sensationnelle à Valence ce soir ! Qui aurait misé une pièce sur Kito Martini ? À 17 ans seulement, le jeune Toulousain vient de réaliser le hold-up de l’année en remportant le titre de Champion de France de bloc senior 2024, au nez et à la barbe de tous les grands favoris !

Ce titre, Kito est allé le chercher avec les tripes ! Et on peut dire qu’il revient de loin… Tenez-vous bien : s’il avait mis un petit essai de plus en qualification, il n’aurait même pas été en demi-finale de ce Championnat de France ! Dernier qualifié pour la demi-finale, il était également le dernier qualifié pour la finale !

Mais ce soir, Kito Martini a abordé cette finale en étant complètement débridé ! Il sera l’un des deux seuls grimpeurs à enchaîner le premier bloc, une énorme coordination qu’il maîtrisera à la perfection. Puis, il sera de nouveau l’un des deux seuls compétiteurs à conquérir la dalle du bloc 2, faisant preuve de calme et de précision dans ses mouvements. S’il bute dans le troisième passage, il se libère totalement dans le dernier bloc, parvenant à réaliser les mouvements aériens à vue ! Avant même le passage des cinq autres finalistes, il était devenu le nouveau Champion de France de bloc 2024 !

Derrière lui, la course à la médaille d’argent fut très serrée ! Et devinez qui se l’est disputée ? Le Champion du Monde et le vice Champion du Monde en titre… Rien que ça ! En mettant deux essais de moins que Mejdi Schalck pour enchaîner ses deux blocs, Mickaël Mawem est monté sur la deuxième marche du podium de ces Championnats de France. Mejdi Schalck, Champion de France 2023, a donc terminé avec la médaille de bronze autour du cou cette année.

C’est Sam Avezou qui termine au pied du podium, suivi d’Adrien Lemaire et Léo Favot.

Les résultats complets de la finale

Oriane Bertone sacrée Championne de France de bloc 2024 !

17 Fév

Au terme d’une finale plus serrée que jamais, Oriane Bertone conserve sa couronne de Championne de France de bloc ! Elle devance Zélia Avezou, médaillée d’argent et Naïlé Meignan, médaillée de bronze.

Nous venons d’assister à l’une des finales les plus serrées de l’Histoire des Championnats de France de bloc ! Le suspens aura été entier jusqu’au dernier bloc : impossible de prédire qui d’Oriane Bertone ou Zélia Avezou allait l’emporter.

En effet, à l’issue du bloc 3, ces deux grimpeuses avaient pris le large en tête du classement et affichaient le même score : 3 blocs en 5 essais. Tout allait donc se jouer dans l’ultime passage des finales. Habituée à gérer la pression, Oriane Bertone ne craque pas et toppe le bloc à vue. Le public est en feu ! À l’arrivée de Zélia Avezou, l’équation était donc simple : si elle enchaînait le bloc à vue, elle passait devant Oriane et remportait le titre de Championne de France 2024. Mais la Parisienne manque de précision en arrivant dans le bidoigt et tombe. Elle enchaînera le bloc lors de son essai suivant, mais devra se contenter de la médaille d’argent.

Sur la troisième marche du podium, c’est Naïlé Meignan qui reçoit une médaille de bronze bien méritée ! Après un début de circuit proche de la perfection, elle manque de peu la prise finale du bloc 3, ce qui l’écartera de la course à la victoire. Elle termine tout de même en beauté en réalisant le bloc 4, acclamé par tout le public.

Selma Elhadj Mimoune termine au pied du podium, suivie de Lily Abriat et Agathe Calliet.

Les résultats complets de la finale

EN DIRECT : Les finales du Championnat de France de bloc 2024

17 Fév

Suivez les finales du Championnat de France de bloc 2024 en direct !

Assistez au sacre des nouveaux Champions de France de bloc 2024 en direct ! Après des qualifications très disputées et des demi-finales qui nous ont tenus en haleine, le spectacle s’annonce exceptionnel ce soir.

En attendant…

Le programme des finales

18h40 : Observation femmes et hommes
19h00 : Présentation des finalistes femmes
19h10 : Finale femmes
20h50 : Présentation des finalistes hommes
21h00 : Finale hommes
22h40 : Podiums

Qui va remporter le Championnat de France de bloc 2024 ? Analyse.

17 Fév

À quelques heures du dénouement final du Championnat de France de bloc 2024, voici une revue des forces en présence.

Qui va remporter les finales du Championnat de France de bloc 2024 ? Pour le moment, le suspense reste entier… Mais dans quelques heures, nous connaîtrons les noms des heureux élus. Passons en revue les différents prétendants à la couronne.

Chez les femmes, Oriane Bertone reste la favorite de la compétition. En plus d’être la tenante du titre, elle est la plus expérimentée des six finalistes de ce soir. Sur le papier, elle compte aussi le plus gros palmarès : sextuple médaillée en Coupe du Monde, vice Championne du Monde en titre et surtout première Française qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris. Difficile de rivaliser face à un tel palmarès.

Pourtant voilà, hier soir, la Réunionnaise a montré qu’elle était vulnérable. En s’avouant vaincu dans le premier bloc des demi-finales, elle a été reléguée à la quatrième place du classement. Il faut dire que le niveau est si dense en France, qu’une erreur comme celle-ci se paye cash ! N’oublions pas non plus qu’Oriane est en plein entraînement pour Paris 2024. Toute sa préparation a été axée pour arriver à son pic de forme en août, pour les épreuves olympiques. Voici ce qu’elle nous confiait à ce sujet : “Je suis en pleine période d’entraînement, donc j’avoue que la fatigue commence à se faire ressentir… Je n’ai pas du tout calé ma préparation et mes entraînements pour être en forme ce week-end, mais l’objectif va quand même être de dérouler ma plus belle grimpe, de bien grimper et d’être efficace”.

Si Oriane Bertone reste la favorite, Zélia Avezou est aussi une prétendante sérieuse à la couronne ! Vainqueur de la demi-finale, la petite dernière de la famille Avezou nous a impressionnés hier soir. Elle a grimpé avec une efficacité redoutable dans tous les blocs du circuit : elle s’est offert le premier passage en seulement deux essais, a enchaîné les blocs 2 et 4 à vue et à surtout été la seule à réaliser le bloc 3 dans la méthode (Oriane Bertone est la deuxième grimpeuse à avoir toppé le bloc mais à trouver une shunte astucieuse lui permettant d’éviter le mouvement dynamique prévu par les ouvreurs). Si elle réalise le même niveau de performance ce soir, il est clair que la couronne lui reviendra ! “Gagner ce titre me ferait vraiment plaisir ! Je n’ai jamais été Championne de France, et vu comment nos Françaises sont fortes, ce serait très prometteur pour la suite de la saison”, nous confiait-elle.

Ce soir, on vous conseille également de garder un oeil sur Naïlé Meignan ! Monter sur la plus haute marche du podium serait une véritable consécration pour elle, qui revient de loin ! En effet, après avoir fait briller le maillot bleu en catégorie jeune, la Chambérienne avait décidé de faire une pause dans sa carrière : “Je m’entraîne et je fais de la compète depuis que je suis toute petite et à force, j’avais perdu cette motivation pour l’entraînement, tout comme les compétitions que je faisais par habitude : je n’y trouvais plus de plaisir ni d’envie. J’ai donc voulu faire une pause pour me remettre les idées en place et réussir à trouver ce qui me motivait vraiment, en réfléchissant à mes objectifs”. Cette pause, débutée en septembre 2019 durera environ un an. À l’automne 2020, elle reprenait l’entraînement, plus motivée que jamais ! Ressourcée, elle parviendra à remporter en 2021 le titre de championne d’Europe et championne du Monde jeune, et rêvait déjà des J.O de Paris 2024. Mais le destin en décidera autrement, puisqu’en décembre 2021, en pleine séance d’entraînement, elle se blessait au genou en tentant d’éviter une grimpeuse au pied d’un bloc. Naïlé devra se faire opérer une première fois, puis une seconde. Après une longue période de rééducation et de nombreuses heures d’entraînement, elle signait un retour triomphal le mois dernier à Karma, où elle remportait le sélectif en équipe de France.

Ce week-end à Valence, Naïlé a montré qu’elle était revenue à son meilleur niveau. Après avoir passé plus de six heures en isolement hier matin (elle était la dernière compétitrice à s’élancer dans les blocs de qualification), elle prenait la troisième place des qualifications, juste avant de prendre la deuxième place des demi-finales. Troisième des qualifications, deuxième de la demi-finale, la suite logique voudrait qu’elle prenne la première place des finales…

Pourtant, comme le rappel si bien Naïlé : “Le Championnat de France est une compétition extrêmement imprévisible. Tout le monde est sous pression et au vu du niveau, le moindre faux pas te sort du jeu direct ! Alors il faut être prête à tout !”. C’est pourquoi l’une des trois autres finalistes peut très bien s’imposer et remporter le titre ce soir.

Portée par son public, Agathe Calliet, qui disputera sa première finale de Championnat de France ce soir, sera-t-elle galvanisée au point d’entonner la Marseillaise sur la plus haute marche du podium ce soir ? Selma Elhadj Mimoune, Championne du Monde junior en titre et vice Championne du Monde en titre va-t-elle faire mieux que l’année dernière ? Enfin, Lily Abriat, 17 ans seulement, sera la plus jeune des finalistes et aura l’honneur d’ouvrir le bal ce soir. La fougue de la jeunesse sera-t-elle en sa faveur ?

Les finalistes femmes :

Zelia Avezou
Naile Meignan
Selma Elhadj Mimoune
Oriane Bertone
Agathe Calliet
Lily Abriat

Chez les hommes, la compétition s’annonce encore plus ouverte ! À l’image d’Oriane Bertone, Mejdi Schalck reste le grand favori de la compétition. Champion de France en titre, vice Champion du Monde de bloc, il semble être le grimpeur le plus complet de tous les finalistes. Pourtant, il est conscient que la concurrence fait rage et que conserver son titre va être difficile. “Gagner le Championnat de France une deuxième fois d’affilée serait une réussite pour moi en terme de constance. De re-performer au fil des années, et de gagner une compétition qu’on a déjà remportée peut parfois ne pas être évident (on peut se mettre plus de pression, ne pas avoir la même motivation, etc.. ). Je vois donc ça comme un challenge !”, déclarait-il à notre micro.

Pourtant comme Oriane, Mejdi a semblé un peu fatigué hier. Troisième des qualifications, deux blocs lui ont résisté. En demi-finale hier, il n’a pas réussi non plus à enchaîner tous les blocs du circuit, mais a tout de même pris la première place du classement. Ce soir, comptez sur lui pour conserver sa position de numéro 1 !

Quand on lui parle du Championnat de France, il sourit… Car ses objectifs sont bien plus ambitieux ! Micka Mawem ne vise pas le titre de Champion de France, mais aimerait tout de même ajouter cette médaille d’or à sa (grande !) collection de trophées, qu’il affiche fièrement à l’entrée de sa salle d’escalade à Colmar. Précédemment champion d’Europe et grimpeur olympien à Tokyo, Micka a atteint le Graal cet été, en remportant le titre de Champion du Monde à Berne. À 33 ans, il est incontestablement le grimpeur le plus âgé de ces finales et a mis à profit son expérience hier, lors des qualifications et des demi-finales. En empochant 3 blocs en 7 essais, il a réalisé la deuxième meilleure performance de la soirée, à un essai seulement de la première place.

Alors, lui qui a pris la décision de prendre sa retraite à la fin de la saison va-t-il réussir à remporter la couronne nationale cette année ? “J’ai déjà terminé deuxième du Championnat de France, j’ai déjà terminé troisième, j’ai été Champion d’Europe, j’ai été Champion du Monde, mais je n’ai jamais été Champion de France. Alors ça me dirait bien d’ajouter cette médaille d’or à mon tableau”.

S’il y en a bien un qu’il ne faut pas sous-estimer ce soir, c’est Léo Favot. L’Annécien, a été, pour nous, le grimpeur le plus fort de la journée d’hier. Pourquoi ? Car il a d’abord été l’un des trois seuls compétiteurs à enchaîner le premier bloc des qualifications. Une véritable démonstration de force de la part de Léo. Ensuite, parce qu’en demi-finale, il a répété le même scénario : il a été le seul, avec Sam Avezou, à venir à bout du bloc 3, clairement le plus physique du tour. Après cela, il a manqué de rien le top du bloc 4. S’il l’avait fait (et croyez-moi, il en était vraiment proche), alors il aurait pris la première place des demi-finales. Si Léo reste sur le même tempo en finale, il pourrait bien créer la surprise et truster la médaille d’or.

Sa place en finale n’a tenu qu’à un cheveu… Pourtant Adrien Lemaire est bien l’un des principaux favoris au titre national ce soir ! La compétition débutait plutôt bien pour lui hier matin, puisqu’il s’emparait de la première place des qualifications, en étant le seul à afficher quatre tops au compteur. En demi-finale, il semblait également bien parti : il réalisait le bloc 1 en trois essais, avant d’enchaîner la dalle en deux essais. Comme beaucoup, il ne parviendra pas à faire le dernier mouvement du troisième bloc et mettra du temps à trouver la solution dans le dernier bloc. Pourtant, Adrien n’avait pas le choix : s’il voulait avoir une chance de se battre pour disputer le titre de Champion de France ce soir, il devait coûte que coûte atteindre la dernière prise de ce bloc. À moins de trente secondes de la fin, le Parisien, affichait un regard noir au pied du bloc. Un dernier essai. Il n’avait qu’un dernier essai pour tenter de se qualifier en finale. Dans un état de transe, Lemaire parviendra au sommet du bloc, ramenant ses deux mains sur la dernière prise alors qu’il ne lui restait plus qu’une poignée de secondes. Ce soir, il donnera tout pour aller chercher le titre qui lui tend les bras.

Il faudra également compter sur nos deux autres finalistes présents ce soir : Kito Martini et Sam Avezou. Si Kito Martini réalise la même remontada qu’hier, alors soyez sûrs de le voir sur la plus haute marche du podium ce soir ! Hier matin, il prenait sa place de justesse en demi-finale, terminant 20ème des qualifications. Premier à s’élancer en demi-finale, il parviendra à se hisser dans le top 6. Ce soir, il sera de nouveau le premier à nous faire découvrir les blocs de finale.

Quant à Sam Avezou, il fait bien entendu partie des cadors de ce Championnat de France. Pourtant, il n’a encore jamais gagné ce titre tant convoité. La saison dernière, Sam a vécu une saison internationale prolifique : troisième de la Coupe du Monde de bloc d’Innsbruck, puis deuxième de la Coupe du Monde de difficulté de Chamonix, il a prouvé au monde entier qu’il était l’un des grimpeurs les plus complets du circuit. Son expérience va-t-elle lui permettre de faire la différence ce soir ?

Les finalistes hommes :

Mejdi Schalk
Mickael Mawem
Adrien Lemaire
Sam Avezou
Léo Favot
Kito Martini

Le programme de la soirée

18h40 : Observation femmes et hommes
19h00 : Présentation des finalistes femmes
19h10 : Finale femmes
20h50 : Présentation des finalistes hommes
21h00 : Finale hommes
22h40 : Podiums

Le live

EN DIRECT : Les finales du Championnat de France de bloc 2024

Championnat de France de bloc 2024 : résultats des demi-finales

16 Fév

Ça y est ! Nous connaissons enfin les noms des six finalistes hommes et femmes qui s’affronteront demain pour le titre de Champion de France 2024 ! Découvrez les sans plus attendre.

Les demi-finales du Championnat de France de bloc 2024 viennent de s’achever à Valence… Et quelles demi-finales ! L’ambiance électrique, le public en feu, les blocs de grandes qualités et les performances exceptionnelles de nos grimpeurs donnaient déjà un air de finale à ces demi-finales !

Oriane Bertone délogée, Zélia Avezou en première place !

C’est la surprise de ces demi-finales : Oriane Bertone a cédé sa première place ce soir en demi-finale ! À la fin des qualifications, nous vous annoncions que la concurrence allait être féroce pour la Championne de France en titre… Nous ne nous étions pas trompés. En ne faisant pas le premier bloc du circuit, Oriane Bertone a laissé filer la première place du classement, et pointe à la quatrième position de ces demi-finales. Un peu en dessous physiquement ce soir, elle fera preuve d’ingéniosité pour atteindre le sommet des blocs, parvenant notamment à shunter le bloc 3 de manière magistrale !

Zélia Avezou, deuxième des qualifications, a profité de cette erreur de la Réunionnaise pour prendre les rênes du classement. Et avec la manière s’il vous plaît ! La Parisienne de 19 ans sera la seule à enchaîner l’intégralité des blocs du circuit, de quoi prendre le large. Elle devance Naïlé Meignan (3T4 4Z7) et Selma Elhadj Mimoune (3T4 4Z9).

La locale de l’étape Agathe Calliet aura enflammé le public ce soir ! Que les Valentinois se préparent à donner de la voix, car elle sera en finale demain, grâce à sa cinquième place en demi-finale. Enfin, c’est la jeune Lily Abriat qui complète la liste des finalistes, avec 2 blocs en 7 essais et 4 zones.

Les résultats féminins de la demi-finale :

Une compétition féroce chez les hommes, menée par Mejdi Schalck !

La soirée a été tout aussi palpitante chez les hommes ! À l’image du premier bloc de cette finale, cette demi-finale nous a réservé son lot de surprises. L’énorme skate latéral de 10 mètres de long proposé par les ouvreurs sera réussi par la plupart des demi-finalistes, avec une facilité déconcertante pour les plus aguerris dans ce style. Mais n’allez pas croire que ce tour n’était qu’une compétition de parcours… Les blocs suivants étaient bien plus physiques et grimpants. D’ailleurs, malgré le niveau très relevé du plateau, aucun compétiteur n’empochera les quatre tops.

En tête du tableau, on retrouve le Champion de France en titre Mejdi Schalck. Le Chambérien fait partie de ceux qui s’offrent le bloc 1 à vue. Il poursuit sa soirée par un top de la dalle en trois essais. S’il s’avouera vaincu dans le bloc 3, ne parvenant pas à tenir les dernières pinces, il termine en beauté son circuit par un enchaînement du dernier bloc en deux essais.

Notre Champion du Monde en titre ne nous aura pas déçu ce soir ! Lui qui avouait ne pas se préparer spécifiquement pour cette compétition, semble tout de même très en forme. Micka Mawem enchaîne les trois mêmes blocs que Mejdi, en un essai supplémentaire. De quoi prendre la deuxième place des demi-finales.

Adrien Lemaire aura mis le feu à la salle ! Premier des qualifications, il enchaîne le dernier bloc du circuit dans un élan de rage, de quoi parfaire son score final de 3 blocs en 8 essais.

Sam Avezou et Léo Favot, auront usé de leur puissance ce soir ! Les deux grimpeurs seront les seuls à venir à bout du troisième tracé, de quoi se faire une place dans le top 6. Ils devancent Kito Martini, à qui l’on attribue la palme de la plus belle remontada : le Toulousain, qui était le premier à ouvrir le bal ce soir, passe de la 20ème à la 6ème place.

Les résultats masculins de la demi-finale :

La suite du programme

Samedi 17 février 2024

Finales : 6 compétiteurs par catégorie – 4 blocs / 4 minutes

19h00 : finale femmes
21h00 : finale hommes
22h40 : podiums

Galerie photos

Quelques photos des demi-finales, signées Loic Lemahieu :

Championnat de France de bloc 2024 : résultats des qualifications

16 Fév

Les qualifications du Championnat de France de bloc seniors 2024 viennent de se terminer à Valence : au terme d’un tour très disputé, Oriane Bertone et Adrien Lemaire ont pris les rênes du classement ! Voici le résumé et les résultats de ce premier tour.

9h00 pétantes ce matin. Le public, encore timide, accueille Oriane Bertone et Mejdi Schalck sur les tapis. N°1 français, ils ont l’honneur d’ouvrir le Championnat de France de bloc 2024. La dernière fois qu’ils étaient réunis ici, à Valence, ils avaient entonné la Marseillaise sur la plus haute marche du podium, décrochant chacun leur premier titre de Champion de France. Et croyez-moi, ils comptent bien conserver leur couronne cette année !

Pourtant, la concurrence est plus rude que jamais. Preuve en est : en quelques secondes à peine, on voit défiler sous nos yeux Oriane Bertone, vice Championne du Monde, Mejdi Schalck, vice Champion du Monde, et Micka Mawem Champion du Monde en titre. Il est 9h05 et nous sommes à Valence.

“Le niveau en France est hallucinant, s’exclame Micka Mawem à la fin de son tour de qualification. C’est fou à quel point le plateau est relevé cette année ! On se croirait sur une compétition internationale. D’ailleurs, le niveau des blocs de qualification est proche d’une demi-finale de Coupe du Monde. Ça fout les jetons quand même !”

Oriane Bertone, imperturbable !

Chez les femmes, ce tour de qualification n’aura été qu’une formalité pour Oriane Bertone. Elle arrive au pied du premier bloc, et l’enchaîne à vue. Elle esquisse un sourire et retourne immédiatement en isolement. Le ton est donné, Oriane est lancée ! Quelques minutes après, la voici devant le second bloc. À peine 20 secondes plus tard, elle repart déjà en isolement, le bloc 2 en poche. “Elle est déjà passée dans le bloc ?!”, s’interroge un spectateur à mes côtés. Oui, oui, Oriane n’est pas là pour faire dans la dentelle. Elle réservera le même sort au bloc 3, qu’elle empochera à vue de nouveau. Elle lâchera son premier essai dans le bloc 4, une double coordination qu’elle validera à l’essai suivant. Enfin, elle clôturera son circuit en beauté par un nouveau top dans le bloc 5, qu’elle réalisera lors de son troisième essai.

“Je me suis beaucoup entraîné ces derniers mois et j’ai mis beaucoup de choses en place. Mon objectif ce week-end, c’est simplement de bien grimper, d’être efficace et dérouler ma plus belle grimpe”, nous confiait Oriane Bertone hier. Mission accomplie pour la Réunionnaise sur ce premier tour de qualification.

Mais Oriane n’aura certainement pas le droit à l’erreur ce week-end ! Elle est talonnée de prêt par Zélia Avezou, qui ne compte pas la laisser faire. La cadette de la fratrie Avezou viendra elle aussi à bout de tous les blocs du circuit, en quatre essais de plus que la numéro 1. Déjà qualifiée en équipe de France pour la saison 2024, cette année, la Parisienne aborde cette compétition avec moins de pression, ce qui peut la rendre redoutable !

“Gagner ce titre me ferait vraiment plaisir ! Je n’ai jamais été Championne de France, et vu comment nos Françaises sont fortes, ce serait très prometteur pour la suite de la saison”, déclarait-elle peu avant le début de la compétition.

Quatre grimpeuses suivent ce duo de tête avec 4 blocs et 5 zones : Naïlé Meignan, qui revient en force de sa blessure au genou, prend la troisième place, suivie d’Agathe Calliet, Louise Puech Yazid et Manon Hily.

Le top 20 des qualifications féminines

+ Les résultats complets

Adrien Lemaire en tête chez les hommes !

Cette année 2024 sera-t-elle la bonne pour Adrien Lemaire ? Vice Champion de France en 2022, il était de nouveau passé tout proche de la gagne l’année dernière. Après s’être préparé pendant de longs mois (et avoir battu Tomoa et Meichi Narasaki lors d’une simulation de compétition organisée à Massy le mois dernier), Adrien semble plus en forme que jamais !

Il débute la compétition de la plus belle des manières, en étant le seul (avec Léo Favot et François Kaiser) à enchaîner le bloc 1, physique à souhait. Il poursuit dans la dalle du bloc 2 et maîtrise les mouvements de coordination prévus par les ouvreurs, s’offrant le top en trois essais. Comme la plupart des compétiteurs, il s’avoue vaincu dans le bloc 3, ne parvenant pas à tenir la dernière prise. Mais il se rattrape dans les deux derniers tracés, s’offrant deux tops supplémentaires. Mention spéciale dans le bloc 5 et ses prises lisses, qu’il validera à vue. Avec 4 blocs et 5 zones, Lemaire réalise donc le meilleur score des qualifications, de quoi prendre la pole position !

Derrière lui, c’est très serré ! On retrouve huit grimpeurs avec 3 blocs et 5 zones. En tête de liste, le Toulousain Thomas Lemagner. Le Champion d’Europe U18 s’offre une belle deuxième place en enchaînant les trois blocs en cinq essais. Déjà finaliste la saison dernière, il avait terminé au pied du podium… Cette année, il compte bien aller chercher la victoire !

En troisième et quatrième place, on retrouve le duo Chambérien Mejdi Schalck et Paul Jenft. Dans le premier bloc, tous deux se font avoir et chutent à plusieurs reprises au dernier mouvement, sans parvenir au top. Ils se rattrapent dans le bloc 2, qu’ils enchaînent en 3 et 4 essais respectifs. Mejdi frappe un grand coup dans le bloc 3, le plus physique de la compétition, qu’il sera le seul à enchaîner ! De quoi prendre une longueur d’avance importante puisqu’il ne viendra pas à bout du bloc 4, qui nécessitait équilibre et précision dans la pose de pied. Un passage qui réussira à Paul, qui l’enchaînera en quatre essais. Enfin, tous deux terminent leur circuit en beauté, en enchaînant le dernier bloc à vue.

“Ce Championnat de France, je le vois comme un challenge. Ce n’est pas évident de gagner une compétition qu’on a déjà remportée”, nous confiait Mejdi Schalck.

Le top 20 des qualifications masculines

+ Les résultats complets

La suite du programme

Vendredi 16 février 2024

Demi-finales : 20 compétiteurs par catégorie – 4 blocs / 5 minutes
19h00 – 21h15 : demi-finales hommes & femmes

Samedi 17 février 2024

Finales : 6 compétiteurs par catégorie – 4 blocs / 4 minutes

19h00 : finale femmes
21h00 : finale hommes
22h40 : podiums

Galerie photos

Quelques photos des qualifications, signées Loic Lemahieu :

France 2024 : Oriane Bertone, bien décidée à conserver sa couronne !

15 Fév

À quelques jours du Championnat de France de bloc 2024, qui se tiendra à Valence ce vendredi 16 et samedi 17 février, nous sommes allés à la rencontre des principaux protagonistes de cette compétition. L’objectif ? Papoter ensemble de leur façon d’aborder la compétition, la manière dont s’est déroulée leur préparation hivernale et leurs objectifs cette saison. Vous verrez que chacun n’attaque pas de la même façon cet événement !

Inutile de la présenter… La favorite de la compétition, c’est elle ! Oriane Bertone frétille d’impatience à l’idée de renfiler son maillot de compétitrice. Il faut dire que ce week-end marque officiellement le début de sa saison 2024, qui s’annonce… riche, intense et palpitante ! Déjà qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris, la jeune Réunionnaise a axé l’intégralité de son entraînement sur cet objectif. Après avoir remporté sa première Coupe du Monde l’année dernière et être montée à trois reprises sur le podium, elle décrochait le titre de vice championne du monde à Berne, quelques semaines avant de remporter le Tournoi de Qualification Européen à Laval, raflant sa place pour les J.O. Cet hiver, Oriane nous a confié s’être beaucoup entraînée et note déjà des progrès dans sa grimpe. Le ton est donné pour ce week-end !

Voici notre entretien.

Coucou Oriane, comment vas-tu ?

Hello ! Écoute, ça va super. Je suis en pleine période d’entraînement, donc j’avoue que la fatigue commence à se faire ressentir, mais sinon, je vais super bien ! 🙂

Le Championnat de France marque le début de la saison 2024. Te sens-tu prêtes ?

Effectivement, le Championnat de France représente la première compétition de 2024, alors j’ai vraiment hâte ! Je me suis beaucoup entraînée ces derniers mois et j’ai vu pas mal de progrès ! Ce Championnat de France va donc me permettre de me remettre en mode compétition et de revivre les sensations qu’on aime tant en tant que sportif. Alors oui, j’ai super hâte et je me sens prête !

J’imagine que ta qualification pour Paris 2024 a bien modifié ta préparation. Comment ton hiver s’est-il déroulé ?

Ma préparation n’a pas tant changé que ça… J’ai quand même travaillé sur les mêmes aspects qu’on avait déjà ciblé avant même ma qualif pour les Jeux. Par contre, c’est clair qu’en termes d’état d’esprit, ce n’est pas la même chose ! Je peux me permettre de me consacrer sur l’objectif final en août. Après, comme je l’ai déjà dit, j’avais des points faibles et mon travail de ces points faibles n’a pas changé malgré cette qualification.

Tu as récemment passé quelques semaines à La Réunion avec ton entraîneur Nicolas Januel. Pourquoi avoir décidé de te rendre là-bas ?

Oui, je suis allée une première fois à La Réunion en fin d’année 2023, juste après le Tournoi de Qualification Européen de Laval. J’y suis restée trois semaines, dans le but de prendre du temps pour moi, car cette saison 2023 a été très, très longue ! Puis, j’y suis retournée le mois dernier avec Nico Januel, pendant deux semaines. Cette fois, j’y suis allée pour m’entraîner et pour retrouver des conditions proches de celles que je pourrais retrouver en août à Paris (de la chaleur, de l’humidité, etc…). Ça m’a aussi permis de passer du temps en famille, et ça m’a fait le plus grand bien !

Abordes-tu ce Championnat de France de la même manière que les autres années ?

Oui, car il marque la reprise de la saison. Je n’ai pas du tout calé ma préparation et mes entraînements pour être en forme ce week-end, mais l’objectif va quand même être de dérouler ma plus belle grimpe, de bien grimper et d’être efficace. Je reste dans le même état d’esprit que l’an dernier, c’est-à-dire avec l’intention de bien faire.

Quels sont tes objectifs à Valence ? Au-delà des résultats, as-tu envie de tester des choses en particulier ?

Je me suis beaucoup entraîné ces derniers mois et j’ai mis beaucoup de choses en place. Donc comme je le disais, mon objectif c’est juste de bien grimper, réussir à “poser” ma grimpe et repartir samedi soir en me disant : “Ok, la performance que j’ai réalisée c’est le genre de performance que je veux réaliser sur toutes les autres compétitions de l’année”. Donc, je vais me donner à fond, et on verra bien 😉

Championnat de France de bloc 2024 : toutes les infos

15 Fév

L’heure du lancement de la saison 2024 a sonné ! Le Championnat de France de bloc seniors 2024 se tiendra ce vendredi 16 et samedi 17 février à Valence. Les 100 meilleurs bloqueurs du pays sont attendus pour se disputer le titre national. Alors qui seront les nouveaux Champions de France de bloc ?

Demain débute le Championnat de France de bloc 2024. Comme l’année dernière, c’est Valence qui accueille l’événement, au sein de la Cité de l’escalade. Les meilleurs grimpeurs français seront de la partie et la compétition s’annonce palpitante ! Chez les femmes, Oriane Bertone tentera de conserver la couronne, mais devra faire face à une concurrence féroce. On pense notamment à Zélia Avezou, Naïlé Meignan, Mano Hily, ou encore Agathe Calliet. Chez les hommes, si Mejdi Schalck est le grand favori de la compétition, il devra veiller à Micka Mawem, Paul Jenft, Manu Cornu, Sam Avezou ou encore François Kaiser, qui sont bien décidés à aller chercher la médaille d’or !

L’équipe de Planetgrimpe sera sur place pour vous faire vivre l’événement de l’intérieur, en temps réel ! Alors, rendez-vous sur PG tout au long du week-end pour ne rien manquer de cet événement !

Le programme

Cette année, le programme est un peu différents des éditions précédentes. Pour la première fois, les qualifications auront lieu ce vendredi, dès 9 heures. Elles seront immédiatement suivies des demi-finales, qui auront lieu en nocturne, à partir de 19 heures. Enfin, le grand dénouement final se déroulera samedi, à 19 heures.

Vendredi 16 février 2024

Qualifications : 5 blocs / 5 minutes
9h00 – 15h00 : qualifications hommes & femmes

Demi-finales : 20 compétiteurs par catégorie – 4 blocs / 5 minutes
19h00 – 21h15 : demi-finales hommes & femmes

Samedi 17 février 2024

Finales : 6 compétiteurs par catégorie – 4 blocs / 4 minutes

19h00 : finale femmes
21h00 : finale hommes
22h40 : podiums

Billetterie

La journée du vendredi (qualifications + 1/2 finale) est gratuite et librement accessible à tous. En revanche, si vous souhaitez assister aux finales le samedi, des tickets seront disponibles sur place, au prix de 7€.

Live

Cette année, et pour la première fois, les finales du Championnat de France seront à suivre en direct sur France.TV ! Le direct sera également retransmis sur Planetgrimpe, alors restez connectés.

France 2024 : Mejdi Schalck, un doublé espéré

15 Fév

N’y allons pas par quatre chemins… S’il y a bien un favori au titre de Champion de France 2024, c’est lui ! Mejdi Schalck s’était déjà imposé à Valence l’année dernière, remportant la couronne nationale pour la première fois de sa carrière. Cette victoire marquait le début d’une saison couronnée de succès : une médaille d’or sur la Coupe du Monde d’Hachioji, une autre la semaine d’après à Séoul, puis de nouveau un podium à Prague. Tout cela, avant sa fabuleuse deuxième place aux Championnats du Monde de Berne en août, qui marquait l’un des plus beaux moments de sa carrière. Cette année, le jeune prodige mise tout sur les Jeux Olympiques. Il souhaite d’une part décrocher sa place pour y participer, mais vise bien sûr une médaille. Cette saison 2024 commence ce week-end, à Valence, et Mejdi compte bien conserver son titre de Champion de France.

Voici notre entretien.

Salut Mejdi, tout d’abord comment vas-tu ?

Salut, je vais très bien. Je sors d’une grosse période d’entraînement, j’étais assez fatigué récemment, mais ça commence à aller mieux 🙂

Le Championnat de France de bloc marque le début de la saison 2024. Dans quel état d’esprit abordes-tu cette nouvelle année ?

Mon objectif de cette première partie de saison (jusqu’à mi-août) est la qualif et la médaille aux Jeux Olympiques. Toute ma préparation et tous mes choix sont donc axés là-dessus.

⁠La saison 2023 a marqué un tournant pour toi : tu t’es installé comme l’un des meilleurs compétiteurs internationaux, allant même jusqu’à rafler le titre de vice champion du monde à Berne. Qu’as-tu appris au cours de cette saison ?

Je pense que la saison dernière m’a vraiment fait grandir et j’ai pris beaucoup d’expérience. Je sens que j’ai encore énormément de choses à apprendre au niveau de mon fonctionnement, que ce soit à l’entraînement ou en compétition si je veux ne plus rien laisser au hasard.

⁠Ton entraînement hivernal s’est-il bien déroulé ? As-tu testé de nouvelles choses dans ta préparation ?

Mon entraînement hivernal a commencé un peu plus tard que les autres années en raison du Tournoi de Qualification Européen de Laval. J’ai repris l’entraînement environ fin novembre après une petite pause. Les trois mois qui sont passés se sont très bien déroulés, j’ai eu de grosses périodes de fatigue durant l’hiver qui étaient dues à mon entraînement, mais j’ai aussi conscience qu’il faut savoir se mettre de grosses charges à certains moments de l’année. Il reste encore trois mois de préparation jusqu’à la prochaine grosse échéance (la première compétition des Séries de Qualification Olympique à Shanghai). Je dirais que ce qui a vraiment changé dans mon entraînement, c’est l’augmentation de la charge en diff dans ma préparation, avec un vrai objectif de progression dans cette discipline.

⁠Ton objectif principal cette année va être de te qualifier pour les Jeux de Paris. Est-ce que le fait de ne pas être encore qualifié te rajoute une pression supplémentaire ?

Forcément, il y a la pression de se qualifier en plus, que certains n’ont pas. On sait que les places sont chères et que ça va être la bataille pour se qualifier, mais il ne faut pas trop se mettre trop de pression non plus. Il va falloir faire le job et ce sont les meilleurs qui se qualifieront.

Quels moyens mets-tu en place pour y parvenir ?

J’essaie de mettre en place tout ce que je peux pour être le plus performant possible, donc je garde ce qui marche bien et j’essaie d’actionner tous les leviers que je peux actionner !

L’année dernière, tu remportais ton premier titre de Champion de France ici même à Valence. Que représenterait un deuxième titre consécutif pour toi ?

Gagner le Championnat de France une deuxième fois d’affilée serait une réussite pour moi en terme de constance. De re-performer au fil des années, et de gagner une compétition qu’on a déjà remportée peut parfois ne pas être évident (on peut se mettre plus de pression, ne pas avoir la même motivation, etc.. ). Je vois donc ça comme un challenge !

France 2024 : Zélia Avezou, une main de fer dans un gant de velours

15 Fév

Zélia Avezou, c’est la force tranquille incarnée. Mais ne vous fiez pas à son côté discret et timide ; quand Zélia vise la gagne, mieux vaut ne pas être sur son chemin ! Le goût de l’or, elle l’a dans la bouche depuis toute petite. Double Championne d’Europe et Championne du Monde (2021 et 2022) en catégorie jeune, elle participait en 2023 à sa première saison intégrale chez les seniors.

Tout au long de l’année, Zélia est montée en puissance : aux arrières postes des premières Coupes du Monde, elle a frôlé la finale à Innsbruck, manquant le top 6 d’une place. Quelques mois plus tard, elle nous faisait rêver à Berne, lors des Championnats du Monde, rentrant en finale et terminant au pied du podium, à une magnifique 4ème place. Le déclic aura lieu immédiatement : elle qui osait à peine rêver des Jeux Olympiques venait de prendre conscience de tout son potentiel ! Son timide rêve se transformait en un objectif concret, qui allait bouleverser intégralement sa vie. Aujourd’hui, la jeune Parisienne de 19 ans se concentre exclusivement sur Paris 2024 et avoue que commencer l’année par une victoire au Championnat de France serait de bon augure pour la suite de la saison.

Voici notre entretien.

Salut Zélia, tout d’abord comment vas-tu ?

Salut salut, tout va bien 🙂 !

Comment s’est passée ta préparation hivernale ?

Je me suis entraînée avec comme objectif la qualification olympique et les Jeux, j’ai donc adapté toute ma préparation sur ce format particulier qu’est le combiné.

La saison 2023 a marqué un tournant pour toi ! Tu t’es plusieurs fois imposée comme l’une des meilleures mondiales, notamment aux Championnats du Monde de Berne. Quels enseignements en tires-tu ?

Je pense que la saison 2023 m’a permis d’acquérir beaucoup d’expérience, autant en bloc qu’en diff. J’en ai appris plus sur mes points forts et mes points faibles et sur ce que je devais mettre en place pour améliorer mes performances. Je pense avoir gagné de la confiance en moi aussi, j’ai découvert que j’étais capable de faire de très belles choses. Cette saison a été tellement enrichissante, elle m’a donné envie de continuer cette aventure pendant longtemps !

Quels sont tes objectifs cette année ?

Cette saison, je veux me qualifier pour les Jeux et aller en finale à Paris. J’aimerais continuer à progresser comme je l’ai fait ces dernières années, je pense que c’est ça le plus important.

Nous sommes à moins de 24 heures des Championnats de France de bloc. Dans quel état d’esprit abordes-tu la compétition ?

J’aborde ce Championnat de France comme la première compétition importante de l’année, celle qui va me donner des repères et m’aider à ajuster certains réglages, mentaux et physiques.

Quand on est habitué à participer à des compétitions internationales comme toi, est-ce qu’un Championnat de France a tout de même un goût particulier ?

Oui, j’ai vraiment hâte de débuter ce Championnat de France ! C’est vrai que cette année, j’ai la chance d’être qualifiée pour la suite de la saison, mais c’est la première fois que c’est le cas. Habituellement, c’est une compétition avec beaucoup d’enjeux, car il y a à la fois une place en équipe de France et un titre à aller chercher. Il y a donc beaucoup de pression, mais c’est aussi ce qui rend cette compétition géniale et palpitante.

Gagner ce titre, ça représenterait quoi pour toi ?

Gagner ce titre me ferait vraiment plaisir ! Je n’ai jamais été Championne de France, et vu comment nos Françaises sont fortes, ce serait très prometteur pour la suite de la saison.

France 2024 : François Kaiser, l’ex-Champion de France de retour aux affaires

14 Fév

Les Championnats de France, il connaît bien ! François Kaiser avait fait sensation en 2009, quand, à l’âge de 15 seulement, il trustait la couronne nationale au nez et à la barbe de tous les autres seniors ! Un coup de chance ? Que nenni ! Il réitérait l’exploit un an plus tard, entonnant la Marseillaise sur la plus haute marche du podium pour la deuxième année consécutive. Il reproduira une troisième fois cette performance, raflant un troisième titre consécutif de Champion de France, en 2011. Il avait alors fait briller le maillot bleu-blanc-rouge à l’international, montant sur le podium de plusieurs Coupes d’Europe et remportant une médaille de bronze sur la Coupe du Monde d’Eindhoven en 2011. Puis, François a arrêté la compétition… Mais est resté très fort ! L’année dernière, il avait fait forte impression au Championnat de France de bloc, passant à un mouvement de la finale. Cette année, il semble plus motivé que jamais à montrer qu’il est toujours dans la course, comme le prouve sa récente victoire lors de la 1/2 Finales Sud du Championnat de France.

Voici notre entretien.

Salut François, tout d’abord comment vas-tu ?

Ça va plutôt bien merci, je suis vraiment impatient d’aller grimper à Valence ce week-end !

Dans quel état d’esprit abordes-tu ce Championnat de France ?

Dans le même état d’esprit que l’année dernière ! Je n’ai pas de pression, je n’ai rien à perdre, je viens juste me faire plaisir, grimper avec la jeune génération et le style de bloc actuel, c’est ce qui me donne envie de remettre un dossard de temps en temps.

Il y a quelques jours, tu remportais la 1/2 finale Sud des Championnats de France et paraissais très fort. Comment te sens-tu physiquement et mentalement ?

Oui, ce format de 1/2 France est sympa pour se situer physiquement et faire les bons derniers réglages, je ne savais pas que mon frère viendrait me mettre la pression, c’était d’autant plus cool 😉 Du coup, je me sens plutôt bien physiquement et mentalement pour aborder ce Championnat de France.

En quoi consistent tes entraînements ?

Mes entraînements sont un peu “freestyle”. J’écoute beaucoup mon corps et j’évite la surcharge d’entraînement pour ne pas me blesser et continuer à exercer mon métier d’ouvreur en même temps que ma pratique perso. Je fais des séances de bloc, du pan Güllich, de la poutre, de la muscu, du spraywall, de la falaise, du bloc en extérieur, tout ça en fonction de ma peau, ma fatigue et surtout mon envie.

L’année dernière, tu avais fait forte impression à Valence et tu étais passé très près de te qualifier en finale. Qu’avais-tu retenu de cette compétition ?

Oui, les France de l’an dernier étaient très frustrants pour moi, je suis passé à côté de la finale pour une zone ou plutôt un mouvement dans une dalle. Je savais très bien avant d’y aller que j’avais un gros point faible dans ce style, mais je ne me doutais pas que ça me coûterait si cher. Ça fait complètement partie du jeu et ce fut très enrichissant de voir que je ne maîtrisais pas certaines techniques. J’ai quand même pris beaucoup de plaisir à grimper, c’est pourquoi je reviens cette année.

Physiquement, tu sembles faire partie des grimpeurs les plus forts du pays. Quel est ton secret ?

Je ne fais jamais de dalle ahah ! Sérieusement, j’avoue être assez fan de spraywall avec ou sans les pieds.

Tu as remporté trois fois de suite le Championnat de France de bloc seniors (2009, 2010 et 2011). Que représenterait un nouveau titre quinze ans plus tard ?

Il serait vraiment particulier celui-là j’imagine ! J’avoue ne pas trop y penser pour le moment, mais ça me rappellerait certainement de bons souvenirs du passé 🙂

As-tu des objectifs ou des projets en tête ? Si tu remportes le titre, vas-tu revêtir le maillot bleu à l’international ?

Le seul objectif que j’ai, c’est de grimper et me faire plaisir. Aujourd’hui, c’est de jouer sur les France, demain ça sera peut-être de grimper un bloc dur dehors. Je ne pense pas avoir le profil pour retourner en équipe de France, du moins, ce n’est pas dans mes plans.

France 2024 : Naïlé Meignan, le retour surprise !

14 Fév

La grande surprise de ce Championnat de France de bloc 2024 pourrait bien nous venir de Naïlé Meignan ! L’effet de surprise, Naïlé l’a déjà créé le mois dernier, lors du sélectif en équipe de France qui se tenait à Bleau, dans la salle Karma. Alors qu’elle n’avait plus participé à de compétition depuis plus de deux ans, la Chambérienne frappait un grand coup en remportant la victoire d’une main de maître.

Dire que le parcours de Naïlé est atypique est un euphémisme ! Après avoir brillé sur le circuit jeune durant de nombreuses années, elle faisait le choix en 2019 de marquer une pause dans sa carrière, ayant perdu toute sa motivation. Après une trêve d’un an, elle décidait de reprendre le chemin de l’entraînement et quelques mois plus tard, elle réalisait deux de ses rêves : devenir championne d’Europe et championne du Monde jeune. La machine Meignan semblait lancée, jusqu’à ce que le destin en décide autrement : en décembre 2021, elle se blessait au genou en tentant d’éviter une grimpeuse en bas d’un bloc. Après une opération et de nombreuses séances de rééducation, la voici deux ans plus tard, prête pour un deuxième come-back !

Voici notre entretien.

Salut Naïlé, tout d’abord comment vas-tu ?

Hello, écoute ça va super bien, merci 🙂

Tu as signé un retour à la compétition fracassant : après plus de deux ans sans compétition, tu as remporté le sélectif national organisé à Karma le mois dernier. Qu’est-ce que cette victoire représente pour toi ?

Honnêtement, j’y croyais sans y croire. Dans le sens où je me suis beaucoup entraînée et c’était vraiment l’objectif, mais d’un autre côté, je savais que j’étais plus fragile sur le plan psychique parce que je n’avais pas fait de compétition pendant deux ans. Je savais donc que je pouvais y arriver physiquement, mais je savais aussi que mentalement ça allait être tout ou rien.

Au-delà du fait qu’il y ait un peu de frustration au vu des non-connaissances sur nos sélections futures, ça a été une vraie consécration personnelle. Se prouver qu’on est capable d’aller chercher cette première place après s’être fait opérer deux fois en deux ans, c’était le marqueur le plus fort pour moi. Et j’étais vraiment fière de ce qu’on a accompli avec Kévin [Arc, son entraîneur] et tout mon entourage plus ou moins proche, qui n’a rien lâché.

Est-ce que cette première place t’a mise en confiance avant le Championnat de France ?

Pas forcément, car je sais que toutes les filles seront prêtes et que la compétition est une question de timing. Le Championnat de France est, de mon point de vue, une compétition extrêmement imprévisible. Tout le monde est sous pression et au vu du niveau, le moindre faux pas te sort du jeu direct ! Alors il faut être prête à tout.

Raconte-nous un peu ce que tu as fait ces deux dernières années ?

Alors j’ai fait : (kiné-sieste-entraînement-dodo) x 730 jours. Ahaha c’est un peu exagéré, mais grossièrement, c’est ça !

Comment te sens-tu mentalement et physiquement, à moins de 48 heures du début de la compétition ?

Aujourd’hui, je me sens assez bien ! J’essaie de reprendre confiance en moi, de reprendre mon niveau petit à petit, ainsi que mes marques. Je ne me précipite pas, j’y vais tranquillement, à mon rythme.

Dans quel état d’esprit abordes-tu ce Championnat de France ?

Mmmmh je dirais que je suis assez relâchée. Mon objectif, c’était de prendre une place en équipe et je l’ai atteint en remportant le sélectif, donc maintenant, je n’ai pas d’objectif sur ce Championnat de France en termes de résultat. Par contre, j’en ai en termes de performance, dans le sens où il me tarde de voir ce que je suis capable de faire devant un public et l’énergie d’une grande compétition, parce que les sélectifs c’est une ambiance assez spéciale : tu es confrontée qu’à toi-même et les quelques personnes présentes mais ça n’a rien à voir comparé à une « vraie compétition ».

Remporter le titre de Championne de France, ça représenterait quoi pour toi ?

Honnêtement, je ne sais pas… Je ne me projette pas, je verrais bien comment ça se passe !

Quels sont tes objectifs cette saison, et à plus long terme ?

Je n’aime pas trop partager mes objectifs, car je trouve ça personnel. Mais globalement, réussir à grimper à mon meilleur niveau sur les compétitions auxquelles je vais participer… Et c’est déjà un bel objectif !

Adam Ondra est actuellement en France, en quête de nouveaux défis !

14 Fév

En ce doux mois de février, Adam Ondra a décidé de venir en France, pour se confronter à de nouveaux challenges. On vous en dit plus !

Vous vous demandiez comment Adam Ondra occupait ses journées en ce moment ? Vous l’imaginiez dans sa salle, en République Tchèque, en train d’enchaîner les séries sur son pan Güllich dans le but de peaufiner sa préparation pour les Jeux Olympiques ? Eh bien, détrompez-vous !

Le meilleur grimpeur du monde est actuellement en France, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Pourquoi ? Adam nous a rendu visite, dans le but de faire du trad, à Annot. Le Tchèque a toujours été un véritable touche-à-tout de l’escalade. Son but n’est pas seulement d’être le meilleur grimpeur dans une discipline… Il souhaite au contraire exceller dans toutes les composantes de notre sport, que ce soit en compétition, en falaise, en bloc, en grande voie, ou même… en trad !

Alors, quand il a appris il y a quelques semaines que James Pearson avait attribué la cotation de E12 à “Bon Voyage”, faisant de cette voie la seule au monde dans cette cotation, Ondra n’a pas pu résister à la tentation de se mesurer à elle. Cette ligne partage le même départ que « Le Voyage » E10 7a (8b+), puis se dirige vers la gauche, à travers une imposante face vierge, que Pearson décrit comme « un vrai miracle de Mère Nature », via une série de trous peu profonds, pour finir sur une arête technique.

Après le départ commun avec « Le Voyage », un premier pas de bloc vous amène à deux bons trous (qui deviennent d’ailleurs la dernière protection de la voie) et un repos marginal. De là, il y a vingt mouvements durs jusqu’à la vire d’arrivée, presque exclusivement sur des trous peu profonds et de minuscules arquées. La voie est définitivement très engagée, avec de grosses chutes potentielles.

James Pearson, à propos de “Bon Voyage” E12

Malheureusement, la météo capricieuse dans le sud de la France a bouleversé les plans d’Ondra, qui a dû trouver une alternative :

Mon objectif principal est de faire du trad à Annot, mais les derniers jours de pluie nous ont contraint à fuir le grès d’Annot pour grimper sur du calcaire dans d’autres falaises 👌

Adam Ondra

Le Tchèque s’est donc rendu à Déversé, dans les Gorges du Loup. Là-bas, la seule voie sèche était “Inga”, un tracé unique en son genre. Libéré par le légendaire japonais Kai Koyamada, ce parcours est un mélange de bloc et de voie. Elle débute assis au sol, par une longue traversée en 8B bloc au-dessus de crash-pads, puis rejoint un 8c très teigneux du nom de « 7pm JP Show ».

À l’origine, cette voie a été cotée 8c+/9a par Dai Koyamada. Honnêtement, je pense qu’elle peut valoir 9a sans genouillère, et 8c+ plutôt difficile avec de bonnes compétences en matière de coincements de genoux.

Adam Ondra

Le lendemain, Ondra a poursuit son périple en se rendant sur la mythique falaise de Buoux, afin de découvrir l’un de ses nouveaux secteurs, nommé Brillant Sonné.

J’ai été très impressionné par cette grotte !

Adam Ondra

En l’espace d’une journée, Adam a réussi à enchaîner à vue “Le Brillant Saoul” 8c ainsi que “Finement con” 8b+. Le Tchèque nous confie que toutes ces croix ont été filmées et seront bientôt le sujet d’une nouvelle vidéo qui paraîtra sur sa chaîne YouTube.

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croix en falaise

France 2024 : Micka Mawem, de Champion du Monde à Champion de France ?

14 Fév

Il a été sacré Champion d’Europe. Il a été sacré Champion du Monde. Il a été le premier grimpeur français à participer aux Jeux Olympiques. Pourtant, il n’a encore jamais remporté le titre de Champion de France ! Un paradoxe pour Micka Mawem, qui avoue que ce titre ne fait pas vraiment partie de ses objectifs. Le cadet de la fratrie Mawem rêve de plus grand, mais nous confie tout de même vouloir cocher cette case, qui manque à son palmarès. D’autant plus que 2024 marque la dernière saison de sa carrière de compétiteur, lui qui a prévu de rendre son maillot bleu à la fin de l’année.

Voici notre entretien avec Micka Mawem.

Salut Micka, tout d’abord comment vas-tu, comment te sens-tu ?

Débordé ! Mais ça va, ça va même bien !

Comment s’est terminée ton année 2023 après ton titre de Champion du Monde de bloc ?

Ma fin d’année s’est bien déroulée. Je suis resté focus et j’ai continué à m’entraîner jusqu’au bout. Et surtout, 2023 s’est achevée par de belles vacances. Ça faisait longtemps que ça ne m’était pas arrivé et ça m’a fait un bien fou : j’ai profité du soleil, avec ma petite femme, c’était magnifique !

Ton entraînement hivernal s’est-il bien déroulé ?

Oui, je commence tout doucement à en ressentir les effets, mais ce sont surtout les premières compétitions qui vont me permettre de dire si mon entraînement hivernal a porté ses fruits. Quoi qu’il en soit, je me sens bien, même si j’ai encore quelques détails à peaufiner, je n’arrête pas, et je bourrine fort !

As-tu modifié des choses dans ta manière de t’entraîner ?

Oui, cette année j’ai modifié pas mal de choses dans ma préparation. Premièrement, j’ai adapté mon entraînement en fonction de mon corps, car j’ai mal un peu partout. Du coup, j’adapte pour éviter de devoir m’arrêter pendant longtemps. La manière dont je m’entraîne est donc un peu différente, mais je m’entraîne tout autant !

Notre façon de nous entraîner avec mon frère est toujours assez simple : on se fait une séance type, et on la répète, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On se choisit une filière, et on la bosse à fond. Cette année par exemple, on a décidé de beaucoup travailler l’endurance de force, c’est-à-dire de charger, et de faire beaucoup de répétitions. Et ça a l’air de porter ses fruits car on commence à se sentir vraiment bien tous les deux !

Devenir Champion du Monde a été un véritable accomplissement pour toi. Est-ce que ce titre a changé quelque chose dans ta manière d’aborder l’entraînement, les compétitions ?

Oui, ce titre ça a été un véritable accomplissement pour moi. Donc bien sûr que mon état d’esprit est différent par rapport à avant. Aujourd’hui, je me sens plus libre, si demain je deviens incapable de grimper, je n’aurais pas de regret car j’ai déjà fait ce que je voulais. Mais bon, je reste plus motivé que jamais : j’ai envie de performer et surtout, je veux rejoindre mon frère ! Il s’est déjà qualifié pour les Jeux Olympiques et je ne veux pas le laisser seul !

Dans quel état d’esprit abordes-tu ce Championnat de France ?

À chaque fois qu’on me parle du Championnat de France, je rigole ! En fait, je n’arrive pas à prendre le Championnat de France comme une compète où je vais performer, du moins je n’y arrive plus. J’y arrivais il y a encore trois/quatre ans, mais maintenant je n’y arrive plus. Tout simplement parce que c’est juste avant le lancement de la saison internationale, dans une période où je suis en pleine phase d’entraînement et je ne veux pas tout bousculer pour les France au détriment de ma préparation pour les échéances internationales. Par exemple, cette année, la compétition commence vendredi, mais moi, je vais m’entraîner mardi, je vais m’entraîner mercredi et même jeudi. Donc j’y vais principalement pour me mettre dans l’ambiance d’une compétition, jauger de mon niveau par rapport aux meilleurs Français et me mettre des repères en terme de réglage.

Malgré ton titre de Champion du Monde de bloc, tu n’es pas encore qualifié pour les J.O de Paris. J’imagine que c’est ton objectif principal de la saison. Quels moyens mets-tu en place pour y parvenir ?

En effet, pour l’instant, je ne suis pas encore qualifié pour les Jeux, donc oui, c’est clairement mon objectif principal ! Tout mon entraînement est basé là-dessus. Je pense aux Jeux tout le temps, du matin au soir. Tout tourne autour de ça.

Sachez aussi que c’est ma dernière saison de compétition, c’est la dernière année que je porte le maillot de l’équipe de France, et quoi qu’il en soit, qualifié ou non pour les Jeux, j’irai au bout de la saison.

⁠Gagner ce titre de Champion de France, ça représenterait quoi pour toi ?

Honnêtement ? Ça ne représenterait pas grand chose pour moi. Comme je te le disais, le Championnat de France n’a jamais vraiment compté pour moi, car je n’ai jamais visé le titre de Champion de France. Depuis que j’ai commencé l’escalade, j’ai toujours voulu être le meilleur au monde, pas le meilleur de France.

Par rapport à ma préparation, cette compétition est trop mal placée dans le calendrier pour que je me dise : “Allez, je vais me préparer pour performer sur cette échéance”. Malgré tout, je ne te cache pas que ça ne me déplairait pas de gagner cette compétitio ; j’ai déjà terminé deuxième, j’ai déjà terminé troisième, j’ai été Champion d’Europe, j’ai été Champion du Monde, mais je n’ai jamais été Champion de France. Alors ça me dirait bien d’ajouter cette médaille d’or à mon tableau. Mais on va dire que ça serait du bonus.

France 2024 : Manon Hily, prête pour le casse du siècle ?

13 Fév

Après notre discussion avec Manu Cornu, nous sommes allés à la rencontre de Manon Hily. Gorgée de vitamines D, c’est avec plaisir que la Réunionnaise d’origine a accepté de répondre à nos questions. Championne de France de difficulté en titre, Manon est l’une des grimpeuses françaises les plus polyvalentes. Cette année, celle qui vient de souffler ses 30 bougies a décidé de se concentrer pleinement à son objectif : gagner sa place pour les J.O de Paris 2024. Mais Manon reste lucide : remporter le titre de Championne de France de bloc représenterait “le plus gros hold-up de l’année” comme elle le dit si bien.

Voici notre entretien.

Salut Manon, tout d’abord comment vas-tu ?

Je vais bien ! J’ai fait le plein de cailloux et de soleil dans le sud dernièrement, donc je suis full Vit D !

Dans quel état d’esprit abordes-tu ce Championnat de France de bloc 2024 ?

On a beaucoup hésité à faire les France de bloc avec mon coach… Je sors d’une grosse préparation intensive en muscu et en difficulté, du coup mon corps était K.O technique dernièrement. Mais là, j’ai repris de l’énergie dans le sud ! Du coup, je ne suis pas préparée pour cette compétition, mais j’ai de l’expérience et j’y vais pour apprendre et comprendre mes erreurs et tester mon nouveau power de mon cycle de muscu 😉 Je viens prendre des sensations, continuer à développer des routines et retrouver un peu l’ambiance compétition. Et pour le concours de Kilter no-foot of course ahaha

Comment s’est passée ta préparation hivernale ?

Comme je le disais, ma préparation hivernale était intense, je pense même que j’ai touché le fond du réservoir. On a testé de nouvelles choses avec mon coach et je pense que cela va bien marcher pour la suite ! C’est pour cela que j’ai eu besoin de récupérer énergie mentale et physique en falaise.

Justement, tu as passé pas mal de temps en falaise cet hiver où tu as enchaîné les croix. Que t’apporte le rocher dans ta préparation pour les compétitions ?

Deux piliers de la performance sont quand même la confiance et la forme physique. La falaise m’apporte les deux, même si je ne fais pas du spécifique. J’ai choisi des voies de falaise compatibles avec ma préparation, des voies qui entraînent et qui grimpent dans du penché, où l’on peut se battre longtemps pour l’endurance, des voies où il faut s’engager et aussi des voies à doigts et rési pour compléter ma prépa physique.

Tu n’as encore jamais remporté le titre de Championne de France de bloc. Ça représenterait quoi pour toi ?

Je ne vais pas mentir… Le titre en bloc ce n’est même pas un rêve, je n’y pense pas ! Ma préparation ne me permet pas de jouer avec les meilleures en bloc, qui sont affutées comme des avions dans les styles actuels. Mais je sais que j’ai des points forts et je viens pour me les montrer à moi-même.

Alors, gagner le Championnat de France de bloc, ça représenterait surtout le plus gros hold-up de l’année tous sports confondus ahaha

J’imagine que la priorité pour toi cette saison va être de te qualifier pour les Jeux. Quels moyens mets-tu en place pour y parvenir ?

J’ai mis en place plein de moyens pour y parvenir : j’ai arrêté de bosser, je grimpe beaucoup plus qu’avant, je m’occupe beaucoup de mon mental, je bouge beaucoup pour varier les structures, je vois de plus en plus mon entraîneur alors qu’avant j’étais presque seulement à distance.

Je vais aller à Innsbruck me préparer et j’attends le nouveau mur à Karma qui devrait arriver. Je suis aidée par les clubs qui m’accueillent sur leurs structures, merci au TAG à Tournefeuille et à L’ESM à Massy. Ce qui peut m’arrêter, c’est la blessure, alors je m’écoute plus que d’habitude.

Cela fait longtemps que je n’avais pas commencé une année sans blessures et que je peux m’entraîner presque dignement dans un projet pareil donc c’est déjà super !

France 2024 : Manu Cornu, le retour du héros blessé ?

13 Fév

Pour ce premier entretien, nous avons rencontré Manu Cornu. Tenant du titre en 2018 et 2020, et longtemps capitaine de l’équipe de France de bloc, le Parisien aborde cette édition 2024 d’une manière différente. Blessé au coude depuis plus d’un an, il a longuement hésité à prendre part à la compétition cette année. Mais le tigre comme on le surnomme, souhaite retourner dans la partie le plus vite possible… Alors quoi de mieux qu’un Championnat de France pour cela ?

Voici notre entretien.

Salut Manu ! Tout d’abord, comment vas-tu ?

Ça va mieux !

Tu as récemment connu des problèmes au coude. Peux-tu nous en dire plus ?

Oui, ça fait un an que je traîne une douleur au coude gauche. C’est arrivé un peu avant les France l’année passée, l’imagerie avait montré une inflammation mais j’ai eu des complications avec une infection notamment. Nous étions sur une saison importante puisqu’il y avait la course aux points pour la qualif aux J.O, on a fait avec un temps, puis il y a eu un break pour me soigner avant les Championnats du Monde, mais le problème n’était pas réellement réglé.

Quand mes chances de qualification pour les Jeux se sont éloignées, on a refait un gros point. Résultat de l’échographie : tendon pronateur déchiré. J’ai fait de la PRP, un peu plus d’un mois de break et beaucoup de kiné. Me revoilà avec un coude qui est, cette fois, sur la voie de la guérison. La bonne j’espère.

J’en profite pour remercier tout le staff de l’équipe qui m’a accompagné durant cette période, médecins, kinés et coachs qui ont fait du bon boulot.

Dans quel état d’esprit abordes-tu ce Championnat de France ?

Un état d’esprit différent des années précédentes forcément avec cette préparation compliquée… La question de savoir si c’était utile que je vienne sur la compétition s’est posée sérieusement. Mais mon niveau est en parfaite évolution depuis ma reprise, il est peut-être encore un peu tôt pour retrouver le chemin d’un si gros événement mais je dois retrouver des repères, et c’est un des meilleurs événements pour cela.

Remporter cette édition 2024, ça représenterait quoi pour toi ?

Pour être honnête, je ne m’attends pas à gagner cette édition. Comme je l’ai dit précédemment, je ne serai pas prêt pour performer, je garde encore une vigilance importante sur mon coude selon les mouvements. Après, c’est la compet, je peux avoir un scénario favorable, mais ce serait un exploit, je ne sais même pas si j’ai le volume pour maintenir un niveau physique intéressant toute la compétition.

Malgré cela, tes derniers entraînements se sont-ils bien passés ?

À vrai dire, je re-grimpe depuis début janvier, mais on y va doucement, on ne peut pas encore considérer que je m’entraîne à nouveau. Jusqu’à avant-hier, je grimpais un jour sur deux, je suis toujours très suivi sur côté kiné, le processus avance bien mais je n’ai pas encore le feu vert pour m’entraîner comme je l’entends.

Tu ne fais pas partie des quatre grimpeurs qui pourront se présenter sur les compétitions qualificatives pour les J.O cette année. Comment vis-tu cette situation ?

Je ne vis pas mal les choses, les blessures font partie d’une carrière, quand tu as ce genre d’ambitions il faut être à 100% et je ne pouvais pas l’être. Et puis, quand tu vois la saison qu’ont sortie les gars, il fallait encore s’employer pour être dans ces quatre là ! C’est comme ça, les gars vont faire le job, je leur souhaite.

Dans un récent post, tu déclarais être le “sparing partner” d’Oriane Bertone. Quel est ton rôle au quotidien à ses côtés ?

Il y a beaucoup de choses, c’est la mieux placée pour répondre à cette question. On s’entraîne ensemble, (Ori, Adri [Lemaire] et moi). Je suis le plus âgé, j’ai vu beaucoup de scénarios et accumulé beaucoup d’expérience que je leur partage quand il faut.
J’arrive à analyser sa grimpe, lui faire comprendre des choses, la challenger, la provoquer, la féliciter ou la calmer si besoin, elle est à un moment où il faut continuer d’ouvrir sa vision et aller chercher encore plus loin. J’essaye donc de l’aider comme je peux dans ce sens et je crois qu’on a trouvé un bon équilibre.

Elle fait du bon boulot à l’entraînement, elle est déterminée et concentrée sur son objectif, mais je suis toujours plus fort en dalle.

Quel est le programme de cette saison 2024 pour toi ?

Être de retour pour les premières Coupes du Monde, c’est mon contrat du début d’année.
Être prêt si je dois assumer mon rôle de remplaçant.
Continuer de progresser en groupe
Retrouver le chemin des podiums.

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Daniel Woods répète un highball et propose de revoir la cotation à la hausse !

13 Fév

Daniel Woods a signé la tant attendue première répétition de “Freakshow”, un highball de 12 mètres de haut dans lequel il a cassé une prise. Il propose ainsi de revoir la cotation à la hausse pour atteindre la valeur de 8C.

Alors que Sean Bailey libérait un nouveau highball il y a quelques jours, c’est au tour de Daniel Woods de s’offrir une belle envolée dans un gigantesque bloc qui attendait toujours d’être répété. L’Américain a réalisé la seconde ascension de “Freakshow”, un highball ouvert par son compatriote Drew Ruana à Pinecliffe, dans le Colorado. Initialement coté 8B lors de sa première ascension en 2022, Woods a cassé un morceau du rocher alors qu’il travaillait le bloc. Sans cette prise, le passage vaudrait désormais 8C selon ses dires.

Drew avait initialement proposé la cotation de 8B, mais j’ai cassé une prise de main clé dans la section verticale. Cela a créé un nouveau crux qui, à mon avis, fait monter la cotation d’un cran !

Daniel Woods

“Freakshow” est un énorme bloc où les derniers mouvements s’effectuent dans une dalle, à plus de 12 mètres de haut. La ligne commence assis, sous un énorme toit, qu’elle parcourt intégralement, avant de traverser le long d’une arête, pour sortir dans un grand mur vertical qui s’incline progressivement en dalle.

Woods divise le bloc en trois sections. Une première partie qui vaut 7C+/8A : “Ce sont des mouvements physiques sur des inversées et de mauvais pieds, qui mènent à une arête à la sortie du toit”, explique-t-il. Suit une seconde section en 8B composées de deux crux sur de petites arquées et des pinces, avant une section finale en 7B+ dans la haute face verticale, où “tout se joue dans la tête”.

“Le style est à la fois physique et technique”, a-t-il ajouté. “Je me suis bien amusé sur ce bloc”. Woods est l’un des meilleurs bloqueurs de tous les temps. Il a réalisé la première ascension du premier 9A des États-Unis en 2021, “Return of the Sleepwalker”, qui est actuellement essayé par William Bosi. Il a établi et répété de nombreux 8C+, comme “Hypnotized Minds”, “The Process”, “Off the Wagon Sit” et “Grand Illusion”, qui sont devenus des grands classiques.

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croix en falaise

Championnat de France jeunes de bloc : résultats des qualifications U16

11 Fév

La journée reprend de plus belle à Montmartin-sur-Mer ! Après une compétition intense hier avec les qualifications U18 et U20 et les finales U20, ce matin, c’étaient au tour de nos plus jeunes grimpeurs, les U16, de s’affronter dans les cinq blocs de qualification.

Chez les filles, c’est Lou Auclair qui prend la pole position, en réalisant un maximum enchaînement des cinq blocs à vue. Chez les garçons, c’est Tom Daufresne qui s’élancera en position de favori ce soir en finale, comptabilisant 4 blocs en 7 essais.

Les résultats complets ci-dessous:

La suite du programme

Dimanche 11 février 2024

14h00-15h10 – Finales U18
16h40-17h50 – Finales U16

Live

L’intégralité de la compétition (qualifications + finales) sera retransmise en direct. Retrouvez les liens de toutes les épreuves dans l’article ci-dessous :

Championnat de France jeunes de bloc : résultats des finales U20

10 Fév

Les premiers Champions de France jeunes de bloc 2024 sont connus ! Lana Bonnal et Kito Martini remportent la couronne nationale d’une main de maître en catégorie U20.

Juste après les qualifications des catégories U18, l’ambiance prenait une toute autre tournure à Montmartin-sur-Mer ! Vingt grimpeurs s’affrontaient en finale en catégorie U20, avec un seul objectif en tête : aller chercher le titre de Champion de France 2024.

Chez les filles, Lana Bonnal, qui avait déjà fait forte impression ce matin en s’emparant de la première place des qualifications, n’aura pas lâché sa position. Elle remporte la médaille d’or de la plus belle des manières, en étant la seule grimpeuse à enchaîner le dernier bloc des finales, mettant un top en plus dans la vue de ses adversaires. Julie Roquebernou, deuxième des qualifications, conserve elle aussi sa place en finale en enchaînant deux blocs et en validant 4 zones. Enfin, c’est Louna Deshayes qui complète le podium, mettant quelques essais supplémentaires que Roquerbernou pour enchaîner les deux blocs.

Résultat de la finale U20 filles

Chez les garçons, la coure à la médaille d’or sera largement menée par Kito Martini. Pourtant sixième des qualifications, le Toulousain rebondit et réalise le circuit parfait en étant le seul à enchaîner les quatre blocs de finale. Il devance Tolani Etchar, qui n’aura pas démérité en enchaînant trois blocs à vue et Valère Calmeil, qui enchaîne lui aussi trois blocs, en 9 essais.

Résultat de la finale U20 garçons

Les résultats complets ci-dessous:

La suite du programme

Dimanche 11 février 2024

08h15-12h30 – Qualifications U16
14h00-15h10 – Finales U18
16h40-17h50 – Finales U16

Live

L’intégralité de la compétition (qualifications + finales) sera retransmise en direct. Retrouvez les liens de toutes les épreuves dans l’article ci-dessous :

Championnat de France jeunes de bloc : résultats des qualifications U18

10 Fév

Le Championnat de France jeunes de bloc se poursuit à Montmartin-sur-Mer ! Après les U20 ce matin, c’était au tour des U18 de faire leur entrée sur les tapis.

Chez les filles, c’est Lila Samani qui truste aisément la première place du classement, en étant la seule compétitrice à enchaîner les cinq blocs du circuit. Chez les garçons, le tour a été un peu plus corsé et aucun grimpeur n’empochera les cinq tops. Max Bertone et Lilian Bonniot se sont livrés un duel acharné et la première place s’est jouée au nombre d’essais par zone, à l’avantage du Réunionnais.

Les résultats complets ci-dessous:

La suite du programme

Samedi 10 février 2024

19h30-20h40 Finales U20

Dimanche 11 février 2024

08h15-12h30 – Qualifications U16
14h00-15h10 – Finales U18
16h40-17h50 – Finales U16

Live

L’intégralité de la compétition (qualifications + finales) sera retransmise en direct. Retrouvez les liens de toutes les épreuves dans l’article ci-dessous :

Author Archives: Nicolas Mattuzzi

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