Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Alex Megos est parvenu à enchaîner « The Story of Two Worlds » 8C lors du dernier jour de son trip en Suisse. Il profite de cette croix pour pousser un petit coup de gueule et nous faire réfléchir sur l’éthique en escalade. La cotation d’un bloc ou d’une voie est-elle vraiment la même selon la façon de l’enchaîner ?

Qui a dit que « Dreamtime » était le dernier 8C bloc qu’Alex Megos allait enchaîner cette année ?! L’allemand aurait pu s’arrêter là, mais il a plutôt décidé de profiter de son séjour dans le Tessin jusque dans les dernières minutes. Bien lui en a pris puisqu’il repart avec une nouvelle ascension extrême en poche: « The Story of Two Worlds » 8C, une ligne de référence mondiale qui se situe sur le même rocher où figure « Dreamtime ». Dave Graham en avait signé la première ascension en 2005, avant que les meilleurs bloqueurs de la planète ne viennent à bout de ce bloc emblématique.

Lire aussi | Alex Megos enchaîne « Dreamtime » 8C bloc !

Ce deuxième 8C bloc enchaîné en l’espace de quelques jours est également l’occasion pour Alex Megos de nous faire réfléchir sur l’éthique en escalade. Après visionnage de nombreuses vidéos de différents grimpeurs dans « The Story of Two Worlds », l’allemand s’est aperçu que ce 8C avait été enchaîné de plusieurs manières différentes, alors que tous les ascensionnistes revendiquent la même cotation. Alors, le « COMMENT » est-il plus important que le « COMBIEN » ?

Il y a plusieurs vidéos en ligne de nombreux grimpeurs différents, tous grimpant théoriquement le même bloc et revendiquant la même cotation: 8C. Il semble que la communauté des grimpeurs ne différencie rien du tout et ne mentionne que rarement « COMMENT » les choses sont grimpées. L’escalade, et en particulier le bloc, est une question de « COMMENT ». Ce qui est encore plus surprenant, c’est que les gens ne semblent pas vraiment se soucier du « COMMENT », alors que c’est censé être la partie la plus importante de l’escalade et du bloc, aux yeux de certains.

Après avoir regardé toutes les vidéos de « The Story of Two Worlds », j’ai remarqué qu’il y a d’énormes différences dans la façon de l’enchaîner. Certains utilisent une genouillère, alors que la première ascension a été réalisée sans. La plupart des grimpeurs partent assis, d’autres non. Un grimpeur (Dai Koyamada) a commencé plus bas que tous les autres et n’a pas utilisé de genouillère. Et à la fin, tout le monde revendiquent avoir grimpé le même 8C ? Cette pensée me semble très aliénante.

Oui, l’escalade est un sport amusant et il ne s’agit pas seulement d’arriver au sommet. Il s’agit de savoir comment vous arrivez en haut. J’aimerais que la communauté des grimpeurs soit plus consciente du fait qu’il existe des différences d’éthique, de styles et de niveaux. En tant que grimpeurs, nous devrions être plus ouverts à ce sujet et communiquer sur la manière dont nous avons fait certaines ascensions. La cotation ne devrait pas être la partie la plus importante de l’escalade. L’escalade, c’est bien plus que cela.

Il y a des différences dans la manière dont on grimpe et nous devons les reconnaître. Je suis heureux d’avoir réussi l’ascension de « The Story of Two Worlds » lors de mon dernier jour ici. J’ai apprécié pouvoir l’enchaîner sans genouillère et j’ai réussi (de justesse). Je dirais que la difficulté de 8C me semble correcte. »

Voilà une belle façon de terminer l’année 2020: enchaîner l’un des blocs les plus célèbres au monde ! De passage en Suisse, l’allemand Alex Megos a réalisé « Dreamtime » 8C, après deux jours passés à travailler ce bloc.

Ce bloc a été libérée par la légende locale Fred Nicole, qui réalisait la première ascension en 2000. Ce monstrueux rocher situé à Cresciano compte plus d’une vingtaine de mouvements. Tout commence par une section plutôt très à doigt, avant un jeté au milieu du bloc, qui mène à une dernière partie très physique, sur des plats fuyants. Cette ligne a été enchaînée par les meilleurs bloqueurs de la planète, comme Chris Sharma, Dai Koyamada ou encore Dave Graham. Il y a quelques jours, c’est le suisse Martin Keller enchaînait ce bloc, après 18 ans de travail.

C’est maintenant au tour d’Alex Megos de rétablir au sommet de cette ligne. Au total, l’allemand compte près d’une centaine de voies dans le neuvième degré et une trentaine de blocs entre le 8A et le 8C/+.

« Dreamtime » ! Probablement le bloc le plus célèbre au monde !

Très heureux de l’enchaîner aujourd’hui après être tombé deux fois à la fin il y a quelques jours. Il m’a fallu deux jours de travail cette fois pour l’enchaîner, mais je me souviens vaguement avoir déjà essayé le grand mouvement du milieu il y a 6 ans. C’est la première fois que je reviens grimper dans le Tessin depuis 2014. Il y a tellement de choses à faire ! C’était cool de passer quelques jours ici. »

Le suisse Martin Keller et le compétiteur allemand Yannick Flohé ont tous deux enchaîné « Dreamtime » le célèbre 8C bloc de Cresciano. Le projet d’une vie pour l’un, une répétition éclair pour l’autre.

C’est l’un des blocs les plus mythiques du monde. Ouvert le 28 octobre 2000 par le suisse Fred Nicole, il s’agit du premier 8C proposé au monde. Situé dans un énorme dévers à 50°, ce bloc de 21 mouvements est l’un des 8C les plus répétés de la planète. Chaque fort bloqueur a ajouté son nom à ce monstre de gneiss, à l’image de Dave Graham, Chris Sharma, Nalle Hukkataival, Daniel Woods ou encore Adam Ondra. Aujourd’hui, vingt ans après sa première ascension, près d’une trentaine de grimpeurs ont réussi à rétablir au sommet de ce bloc.

Le suisse Martin Keller et l’allemand Yannick Flohé viennent d’ajouter leur nom à cette liste. L’un aura travaillé le bloc pendant 18 ans, quand l’autre aura réalisé une répétition éclair en seulement 4 heures !

En effet, pour Martin Keller, c’est le projet de toute une vie. À l’aube de ses 43 ans, le grimpeur local est enfin parvenu à enchaîner « Dreamtime », après l’avoir essayé la première fois en 2002 !

«Dreamtime», juste un simple bloc à cocher pour certains… LE rêve de toute une vie pour moi.

Je n’aurais jamais pensé en 2002, quand je l’ai touché pour la première fois, que je pourrais enchaîner un jour un bloc comme ça – et je n’aurais jamais pensé que je le ferais juste avant mon 43ème anniversaire.

Un voyage épique de 18 ans pour moi, c’est le tout premier bloc dur que j’ai pu voir de mes propres yeux lors de ma toute première session de bloc en extérieur en 2002.

Puis c’est le choc des générations: le jeune compétiteur allemand de 21 ans, Yannick Flohé, n’aura pas attendu autant de temps avant de réaliser « Dreamtime ». Non, une soirée seulement lui aura suffi pour découvrir ce bloc, comprendre les méthodes, mettre ses premiers essais et finalement l’enchaîner, le tout, en moins de 4 heures de temps !

De retour dans le Tessin, j’ai fait une ascension rapide du classique «Dreamtime» 8C. Peut-être pas le 8C le plus difficile, mais je suis tout de même très heureux de le cocher en une seule session. »

Les Championnats asiatiques, compétition sélective pour les Jeux Olympiques, ont été annulés.

D’abord reportés à cause de la pandémie de Covid-19 et reprogrammés pour se tenir le week-end dernier, les Championnats asiatiques ont finalement été annulés. La compétition devait avoir lieu à Xiamen, mais la Chine a interdiction d’organiser des manifestations sportives en ce moment. Les autres pays asiatiques ont également été dans l’incapacité d’accueillir l’événement.

Comme pour chaque Championnat continental, deux athlètes devaient gagner leur place pour les Jeux Olympiques à l’issue de cette compétition. En raison de son annulation, et suite à leur classement aux Championnats du Monde 2019 à Hachioji, ce sont donc les deux coréens Chaehyun Seo et Jongwon Chon qui obtiennent leur ticket pour les Jeux, étant les deux grimpeurs asiatiques éligibles les mieux classés.

Les quatre places restantes seront attribuées lors des deux derniers Championnats continentaux, qui devraient normalement se dérouler comme prévu : les Championnats africains à Le Cap, en Afrique du Sud, du 17 au 20 décembre et les Championnats océaniens à Sydney, en Australie, du 19 au 20 décembre.

Le Tribunal Arbitral du Sport a statué contre les deux appels de la fédération japonaise, qui avait intenté un procès contre l’IFSC au sujet de la clarté d’une règle de sélection de qualification olympique.

Pour rappel, à l’issue des Championnats du Monde 2019 à Hachioji, huit japonais avaient rempli les critères de sélection de l’IFSC pour faire partie des athlètes qualifiés pour les Jeux Olympiques : Akiyo Noguchi, Miho Nonaka, Ai Mori et Futaba Ito chez les femmes et Tomoa Narasaki, Kai Harada, Meichi Narasaki et Kokoro Fujii chez les hommes. Or d’après la règle des quotas par pays, seuls deux athlètes par genre et par nation peuvent se qualifier aux Jeux Olympiques. Les deux meilleurs japonais hommes et femmes avaient donc été retenus suite au classement des Championnats du Monde : Akiyo Noguchi et Miho Nonaka, et Tomoa Narasaki et Kai Harada.

Mais la fédération japonaise avait alors déclenché une procédure en justice contre l’IFSC, souhaitant organiser une sélection nationale entre tous les grimpeurs japonais potentiellement admissibles aux Jeux Olympiques.

Le Tribunal Arbitral du Sport a statué contre cet appel et a donné raison à l’IFSC. En conséquence, Miho Nonaka et Kai Harada conserveront leurs places aux Jeux Olympiques, tout comme Akiyo Noguchi et Tomoa Narasaki.

Dans un communiqué de presse, l’IFSC a déclaré :

La Fédération Internationale se félicite de la décision du Tribunal Arbitral du Sport, qui a rejeté dans leur intégralité les deux appels déposés par la fédération japonaise contre le système de qualification olympique de l’IFSC.

La résolution de cette procédure clôt un chapitre douloureux qui, pour la première fois de l’Histoire, a vu la fédération nationale du pays accueillant les Jeux Olympiques faire appel contre la qualification de deux de ses propres athlètes. Suite à cette décision, l’intégrité et l’équité du système de qualification de l’IFSC, tel qu’approuvé par le CIO, ont été confirmées.

Malgré cette issue favorable, l’IFSC reste déterminée à améliorer les relations avec toutes ses parties prenantes à l’avenir et fera toujours passer les athlètes en premier.

L’IFSC regrette les perturbations unilatérales de communications causées par la fédération japonaise à la fin de l’année 2019, qui ont entraîné un déplorable gaspillage de ressources. »

Le long délai avant l’obtention de cette décision a laissé les membres de l’équipe japonaise d’escalade dans l’incertitude la plus totale. Miho Nonaka s’est exprimée sur son compte Instagram :

Jusqu’à présent, je n’ai pas du tout abordé cette affaire entre la fédération japonaise et l’IFSC sur mes réseaux sociaux, mais j’aimerais maintenant revenir sur les résultats qui ont été discutés pendant longtemps. Cela fait un an depuis les Championnats du Monde, non, plus d’un an même…

Je suis très heureuse que les résultats aient enfin été annoncés et d’être certaine de participer aux Jeux Olympiques.

Mais en même temps, je me sens très contrariée. Un athlète qui a longtemps été impacté par des problèmes causés par des erreurs de jugement entre fédérations. Le stress ressenti par les autres grimpeurs, et pas seulement par moi, est incommensurable. Il n’est pas facile de rester motivé et d’avoir de l’espoir pour un avenir invisible (y compris avec la pandémie actuelle). J’ai vécu une longue période d’anxiété…

Depuis que l’escalade a été sélectionnée pour intégrer le programme des Jeux Olympiques, il y a eu tellement de choses qui ont changé, pour le meilleur ou pour le pire, ça va plus loin que ce que j’avais pu imaginer. J’espère que l’escalade continuera à se développer afin que de tels problèmes ne se reproduisent plus pour les athlètes. »

Kai Harada a également déclaré :

Je suis soulagé qu’une conclusion ait été tirée. Mais ce n’est pas quelque chose dont je peux me réjouir de tout cœur. Je ne veux pas que quelqu’un vive le même genre de situation à l’avenir. »

Suite aux annonces de fin de confinement et de la possibilité de se déplacer sur tout le territoire français à partir du 15 décembre par le Premier Ministre Jean Castex, les activités extérieures vont pouvoir reprendre pleinement ce mardi, avec comme seule limitation l’heure de couvre-feu et le respect des mesures de distanciation sociale. Les salles d’escalade pourront ré-ouvrir pour les publics mineurs. La FFME fait le point:

En pratiquant les activités de la FFME, il semble que vous ayez fait le bon choix ! Le Premier Ministre l’a annoncé ce jeudi, la situation sanitaire permet au gouvernement de mettre un terme aux limitations de déplacement sur le sol français entre 6h et 20h à partir de mardi. Un constat qui a pour conséquence de vous permettre de reprendre vos activités extérieures préférées, en falaise, en montagne voire en canyon si les conditions le permettent. En espérant que cette liberté retrouvée puisse se généraliser à toutes nos pratiques, notamment en salles, et à l’ensemble du Mouvement sportif dès que possible !

Mais attention : il est important de savoir rester raisonnable et de retourner prudemment à vos sports préférés. La moindre activité pendant le confinement, l’éloignement des montagnes depuis quelques semaines, imposent la plus grande prudence dans la manière d’aborder votre retour à la pratique. N’oublions pas les bons réflexes acquis tout au long de votre parcours de grimpeur et/ou de montagnard. Apportons un soin particulier à bien respecter les mesures de sécurité incontournables. Continuons de prendre en amont toutes les informations nécessaires à ce que la sortie se passe de la meilleure des manières.

Si cela ne faisait pas partie des annonces de Jean Castex ce jeudi, les salles d’escalade, toujours fermées au public jusqu’à nouvel ordre, pourront ré-ouvrir pour les publics mineurs. Cette possibilité a été officialisée cette fin de semaine par un communiqué du ministère des sports : il sera donc possible de reprendre une pratique encadrée en salle pour le public jeune. Pour ce même public, encadrés dans le cadre d’une pratique fédérale, les remontées mécaniques des stations pourront ouvrir également.

En attendant mardi, prenez le temps de revoir votre matériel, de vous rafraichir la mémoire sur les mesures de sécurité encadrant votre pratique et informez-vous sur les mesures de distanciation sociale à continuer à observer scrupuleusement sur le site de la FFME.

L’espagnol Jonatan Flor a enchaîné « La Planta de Shiva » 9b, à Villanueva del Rosario (Málaga). Il s’agit de la sixième ascension de cette voie libérée par Adam Ondra en avril 2011, suivi de Jakob Schubert en janvier 2016, Angy Eiter en octobre 2017, qui devenait ainsi la première femme au monde à enchaîner un 9b, et Jonathan Siegrist et Jorge Diaz-Rullo en mai 2019.

Deux mois de travail pour un seul objectif : enchaîner cette voie !

Jonatan est arrivé à Villanueva del Rosario début octobre avec un seul objectif en tête : enchaîner « La Planta de Shiva ».

Quelques jours après être arrivé sur place, Jonatan Flor enchaînait trois voies dures du coin, en guise de préparation : tout d’abord la première longueur de « La Planta de Shiva » cotée 8c, puis « Mandanga Total » 9a et « Mangarbo » 9a/+. Son véritable combat dans « La Planta de Shiva » pouvait alors commencer !

Le 27 novembre, après plusieurs jours consécutifs de mauvais temps, Jonatan réalisait un essai très prometteur, qui aurait pu l’emmener jusqu’au relais de la voie, mais la gravité l’emportait avant.

Une semaine plus tard, ce samedi 5 décembre, le moment que Jonatan attendait tant est enfin arrivé. Il clippait la chaîne de « La Planta de Shiva », après avoir grimpé les 45 mètres de ce monstre de résistance sans faire la moindre erreur.

Finalement, après ce long travail je peux vous annoncer que j’ai réalisé mon second 9b et la voie la plus difficile que je n’ai jamais enchaînée ! Cela a été un dur combat, la voie m’a demandé un investissement total dès le début, et il y a eu beaucoup de jours de pluie ou de mauvaises conditions météos… Mais après toute l’incertitude que j’ai pu ressentir, j’ai finalement été capable de l’enchaîner !”

Le deuxième 9b de ce jeune grimpeur de 24 ans.

« La planta de Shiva » est le deuxième 9b qu’enchaîne Jonatan Flor. Le premier est tombé en juillet 2019 quand il enchaînait « Ali Hulk Extension Total Sit Start » dans la grotte d’Ali Baba à Rodellar. C’est lui qui signait la première ascension de cette nouvelle combinaison, qui compte déjà quatre répétitions, dont celle de Laura Rogora, devienne femme à être entrée dans le 9b.

A 24 ans, ce jeune espagnol compte déjà près d’une quarantaine de voies dans le neuvième degré, dont trois 9a+, deux 9a+/b et dorénavant deux 9b, ce qui en fait l’un des meilleurs falaisistes de son pays.

De retour en Allemagne, et après des vacances en Ukraine, Alex Megos a décidé de s’arrêter à mi-chemin dans la région de Geyikbayiri, en Turquie. Il y signe notamment la première ascension de « Turkish Haircut », pour laquelle il propose une difficulté de 9a, ce qui en ferait le premier 9a du pays.

Équipée par Klemen Becan, « Turkish Haircut » devient ainsi la première voie dans le neuvième degré en Turquie, si toutefois la cotation finit par être confirmée par de futurs répétiteurs.

C’était la première fois que j’allais en Turquie, car tout le monde me disait toujours qu’il n’y avait pas assez de voies dures pour que je puisse grimper là-bas. Et oui, il est vrai qu’il n’y a pas (encore) de voies de niveau supérieur, mais nous avons néanmoins trouvé beaucoup de voies et de projets à grimper et à travailler ! »

À la mi-novembre, une autre voie turque était à l’honneur, après la première ascension de « Phantastica » par Illya Bakhmet-Smolensky. L’ukrainien de 15 ans libérait cette voie, qui ne dépasserait pas vraiment le 8c+/9a d’après lui. Elle était tout de même devenue la ligne la plus dure de la région d’Antalya, un honneur qui lui a été retiré par « Turkish Haircut », deux semaines plus tard seulement !

Au-delà de ces deux propositions, les voies les plus dures en Turquie se classent plutôt dans la catégorie du 8c+, comme « Andreas Blues », libérée par Cédric Lachat, « Devers Royale » libérée par « James Pearson » ou encore « Rock Erotics » proposée par le grimpeur local Mümin Karabas.

Lors de sa visite expresse à Geyikbayiri, Alex Megos a également signé la première ascension d’un trio de voies pour lesquels il a proposé 8c : « East West Rock Together », « Beast Maker » et « Le Coup Du Berer ».

Retour à la maison maintenant pour Alex, pour qui ce séjour en falaise était probablement le dernier de l’année 2020.

Et encore un 9a pour Adam Ondra, qui semble bien décidé à faire tomber tous les 9a proches de Margalef ! Car oui, le tchèque attend toujours des conditions meilleures pour pouvoir continuer son travail de « Perfecto Mundo ».

Cela fait maintenant plus d’un mois qu’Adam Ondra est en Espagne pour tenter de venir à bout du seul 9b+ qui manque à sa liste de croix. Mais cette voie est dans son anti-style le plus total et les conditions humides qui frappent Margalef depuis plusieurs semaines ne sont pas en sa faveur…

Ainsi, Adam en profite pour prendre sa revanche sur des voies qui l’ont maltraité dans le passé. Il vient tout juste de venir à bout de « Victimas Perez » l’une de ses « pires ennemies », comme il la définit lui-même. Il s’agit d’un 9a ultra résistant de 60 mouvements, qui remonte le dévers de Raco de Finestra, libéré pour la première fois en 2008 par Ramon Julian. Cette voie connecte « Samfaina » 9a et « Mejorando Imagen » 9a également, et passe par une traversée imaginée par Chris Sharma. Une vraie voie de résistance dans le pur style local, avec en plus un pas de bloc bien physique en 7C à la sortie du dévers.

La patience est ce dont vous avez absolument besoin ici à Margalef.

En attendant de meilleures conditions climatiques, j’ai eu le plaisir de venir à bout de l’une de mes pires ennemies : « Victimas Perez » 9a, dans des conditions très humides.

C’est une voie qui m’a donné beaucoup de mal dans le passé, ses grands mouvements sur des bidoigts douloureux, très puissants et très résistants, avec un crux juste à la sortie du toit, n’ont cessé de me faire échouer dans le passé.

Et bonus, voici le dernier épisode vidéo des aventures d’Adam Ondra en Espagne. Au programme, le tchèque a rendu visite à Patxi Usobiaga chez lui à Oliana, pour une séance d’entraînement « a muerte » et la découverte d’une nouvelle falaise:

Alors qu’Adam Ondra attend toujours de bonnes conditions pour travailler « Perfecto Mundo », il vient d’enchaîner un nouveau 9a: « El Potro ».

Adam Ondra n’en finit plus d’enchaîner des 9a « d’entraînement »comme il les appelle, en attendant de pouvoir mettre des essais corrects dans « Perfecto Mundo » 9b+. Si les conditions n’étaient pas bonnes dans le secteur Finestra, là où se trouve son projet, il s’est alors rendu au secteur Laboratory, où le temps était plus propice à l’enchaînement de voies dures.

Il signe alors la première répétition d’une voie de Dani Andrada, tombée dans l’oubli, qui n’avait jamais été répétée depuis sa première ascension: « El Potro » 9a. Cette voie débute dans « Bumaye » 8c+, avant de continuer tout droit dans le dévers, proposant ainsi un effort physique court mais très résistant.

Lorsque le vent d’est souffle sur Margalef, cela signifie généralement que les conditions ne sont pas bonnes dans le secteur Finestra, où se trouve Perfecto Mundo, mais cela signifie qu’il y aura du vent dans le secteur Laboratory. Et à l’extrême droite de ce secteur, il reste encore quelques projets. Elles sont excellentes pour développer sa puissance et sa résistance courte – et en plus de cela, ces voies ne sont pas trop traumatisantes pour la peau, car elles ont tendance à moins contenir de monos et bidoigts.

J’ai essayé un projet plus difficile que j’ai dû laisser de côté pour un autre jour, mais clipper le relais de « El Potro » 9a, libérée par Dani Andrada, était une sensation plutôt agréable. Maintenant, j’espère que le vent va tourner vers le nord ! »

Pour la petite anecdote, Adam Ondra a récemment dépassé le cap des 200 voies dans le neuvième degré enchaînées. Cela signifie qu’il a déjà réalisé plus d’un quart des voies de ce niveau de la planète !

C’est la révélation de ces Championnats d’Europe 2020: avec trois médailles d’or sur quatre possible, Viktoriia Meshkova s’est illustrée à la façon de Janja Garnbret sur cette compétition. Mais quel est son secret ?

Championne d’Europe de bloc, de difficulté et du combiné. Viktoriia Meshkova a quasiment tout raflé sur les Championnats d’Europe qui se déroulaient chez elle, en Russie. Sa prestation est probablement l’une des plus grosses sensations de l’Histoire des compétitions d’escalade.

En effet, cette jeune russe de 20 ans n’avait encore jamais fait mieux qu’une 16ème place sur une compétition seniors. Pourtant, elle est l’une des grimpeuses de sa génération à compter le plus de départs en Coupe du Monde. C’est d’ailleurs à Paris, lors des Championnats du Monde en 2016, que Viktoriia Meshkova faisait son entrée sur la scène internationale. L’an dernier, elle avait pris part à plus de 15 étapes de Coupe du Monde, et se classait 35ème au rang mondial, ne faisant pas mieux qu’une 16ème place.

Pour ne rien arranger, Viktoriia Meshkova a attrapé le Covid-19 le mois dernier. Ainsi, elle n’a pu faire que cinq séances d’entraînement dans sa salle d’escalade avant de prendre part aux Championnats d’Europe.

Dmitrii Sharafutdinov, entraîneur de l’équipe nationale russe et multiple Champion du Monde, explique cette réussite par le gros volume d’entraînement physique que Viktoriia Meshkova a fait durant le confinement. Questionné par 8a.nu, il répond:

« Le secret de son succès vient probablement du confinement de ce printemps. Tout le monde était à la maison. J’ai écrit et envoyé à chacun un programme d’entraînement. Depuis son appartement, Vika a fait un entraînement physique énorme. Comme moi dans mes meilleures années. 5 fois par semaine, pendant 4-5 heures (mais les exercices sont un secret). Elle faisait de la poutre régulièrement, mais ce n’était pas le principal. L’accent était plutôt mis sur le développement des gros muscles. Aussi étrange que cela puisse paraître, j’ai beaucoup appris du patinage artistique et du ski alpin. Ainsi, nous n’utilisions pas beaucoup de poids additionnels, c’était surtout un entraînement au poids de corps. »

On risquerait donc bien d’entendre parler de cette russe dans un futur proche…

À l’issue des finales du combiné du Championnat d’Europe 2020, nous connaissons maintenant les noms des deux nouveaux grimpeurs qualifiés pour les Jeux Olympiques !

Ils sont tous les deux russes, et sont également les nouveaux Champions d’Europe du combiné: chez les femmes, la victoire revient une nouvelle fois à Viktoriia Meshkova tandis que chez les hommes, c’est son compatriote Alexey Rubstov qui s’impose à domicile !

Une victoire pour quelques secondes !

Tout s’est joué dans la dernière épreuve du combiné: la difficulté. Un scénario incroyable s’est produit, qui a tenu les grimpeurs en haleine jusque dans les dernières secondes !

En effet, après avoir terminé 2ème en vitesse et 6ème en bloc, Viktoriia Meshkova parvenait à enchaîner la voie de finale, malgré la fatigue accumulée de la journée. Mais rien n’était encore joué pour elle ! Car si la tchèque Eliska Adamovska, dernière concurrente à s’élancer, enchaînait la voie de finale plus rapidement que la russe, alors c’est finalement la serbe Stasa Gejo (3ème en vitesse et 1ère en bloc) qui décrocherait sa place pour les J.O ! Eliska Adamovska enchaîne la voie, et pendant de longues secondes, on ne sait pas si elle a été plus rapide ou non que Viktoriia Meshkova… Jusqu’à ce que le coach russe explose de joie, confirmant que cette dernière était bel et bien qualifiée pour les Jeux Olympiques. Car finalement, la tchèque aura enchaîné la voie avec 1 minute de plus que la russe, qui remporte donc la compétition.

Notons que Viktoriia Meshkova est la révélation de ces Championnats d’Europe ! Plus tôt dans la semaine, elle remportait l’or en vitesse puis en difficulté. La saison dernière cette jeune russe de 20 ans ne figurait qu’en 35ème position au classement mondial !

Viktoriia Meshkova est la révélation de ces Championnats d’Europe 2020 © Leo Zhukov

Un scénario similaire chez les hommes…

La manière de compter les points fait qu’il n’est pas toujours facile de suivre qui va gagner dans cette épreuve du combiné. Preuve en est avec la victoire d’Alexey Rubtsov hier chez les hommes.

Le dénouement final a lieu en difficulté, avec premièrement le britannique William Bosi qui chute au sommet de la voie, touchant le bac final sans parvenir à le tenir. Puis le russe Sergei Luzhetski enchaîne la voie en 2 min 51. S’élance ensuite Alexey Rubstov dans le tracé final. Bien que 5ème en vitesse et 1er en bloc, personne ne s’attendait à ce que le russe aille jouer la médaille d’or, sachant qu’il n’a jamais vraiment brillé en difficulté, terminant 16ème des qualifications dans cette discipline. Mais Alexey Rubstov met le run de sa vie et parvient à toucher le bac final, plus vite que William Bosi !

Tout s’est joué dans la voie de finale, pour quelques secondes près © Leo Zhukov

Le grimpeur suivant n’est autre que le grand favori de la compétition, Sascha Lehmann, qui remportait le titre de Champion d’Europe quelques jours auparavant. 4ème en vitesse et 3ème en bloc, il doit enchaîner la voie plus vite que Sergei Luzhetski pour espérer gagner sa place aux J.O. C’est ce qu’il parvient à faire, avec 20 secondes de moins que le russe. Il figure alors en tête du classement provisoire, et tout le monde pense alors qu’il a définitivement rejoint le clan des grimpeurs olympiens. Mais non ! Car voilà que l’israélien Yuval Shelma enchaîne la voie à son tour, encore plus vite que Sascha Lehmann, ce qui fait que ce dernier ne figure plus premier de cette épreuve, entraînant finalement la victoire d’Alexey Rubstov au classement général du combiné !

« Incroyable, Yuval est mon héros » déclare le russe, qui obtient donc son ticket pour les Jeux Olympiques.

Un format combiné difficile à suivre…

Ce format combiné confirme ce que l’on savait déjà: le suspense est à son comble jusque dans les dernières secondes de la compétition. En revanche, il n’est vraiment pas facile pour les téléspectateurs de suivre et de comprendre la compétition, encore plus pour les néophytes de l’escalade. En effet, la multiplication des résultats de chaque discipline rend le classement difficile à comprendre et interpréter en temps réel.

Même pour les entraîneurs, les juges, les commentateurs et les organisateurs, il y a souvent quelques moments de flottement sans que l’on sache vraiment ce qu’il se passe.

Enfin, il est impératif que la voie de finale ne soit pas trop facile, car il est quand même regrettable qu’une victoire sur un combiné se joue à un temps d’ascension dans la voie de difficulté, comme ce fut le cas hier soir.

Les résultats complets des finales:

Après avoir répété « Hugh », le premier 9a français et « Akira », proposé comme le premier 9b au monde, Seb Bouin termine son trip aux Eaux Claires en beauté, en venant à bout d’un autre mythe de la falaise: « De l’Autre Côté du Ciel » 9a.

Et de trois pour Seb Bouin ! Dans le cadre de son Vintage Rock Tour, qui consiste à répéter les voies les plus mythiques de France, le jeune falaisiste a fait escale aux Eaux Claires, véritable temple de l’Histoire de l’escalade. Il a tout d’abord répété « Hugh », premier 9a du pays, avant de signer la première répétition de la célèbre voie de Fred Rouhling « Akira », proposée comme le premier 9b du monde, qu’il a d’ailleurs décoté à 9a.

Seb ne pouvait pas partir sans compléter la troisième voie mythique du secteur: « De l’Autre Côté du Ciel », 9a. Une véritable oeuvre d’art exclusivement taillée par Fred Rouhling, qui a fait de cette voie un chef d’oeuvre de mouvements amples et dynamiques, principalement sur monodoigts. Elle commence par une première partie en 7c avant d’attaquer un plafond en 8c, puis continue par un pas de bloc estimé à 8A. Cette voie propose notamment un mouvement en no foot à 360° des plus impressionnants, ce qui fait de cette ligne l’une des plus novatrices pour l’époque. Car rappelons que Fred Rouhling en signait la première ascension en décembre 1997 !

Après avoir enchaîné « Akira », je voulais finir le boulot aux Eaux Claires et répéter un autre mythe de Fred Rouhling : « De l’Autre Côté du Ciel » 9a. Cette voie est située sur la même falaise que « Hugh » (premier 9a français). C’est un toit impressionnant qui se détache dans de ciel, comme si quelqu’un l’avait coupé au couteau.

Les mouvements sont assez incroyables, il y a un twist et un 360°, des grands mouvements dynamiques, et des monos. De quoi ravir notre génération. Cette voie est super fun à grimper. L’enchaînement a été filmé avec un drone, restez connectés, les images arrivent !

Dédicace à Tim Kemple qui a fait plus ou moins la même photo de Fred 23 ans plus tôt.

Content de finir cette étape du Vintage Rock Tour et d’en attaquer une autre avec le Saussois. »

Seb Bouin

La pression était palpable aujourd’hui à Moscou. En effet, après avoir décerné chaque titre européen dans chacune des trois disciplines, aujourd’hui se tenait une épreuve avec encore plus d’enjeu: le combiné. Car demain, à l’issue des finales, un homme et une femme décrocheront la dernière place qualificative pour les Jeux Olympiques.

Aujourd’hui se tenaient les qualifications. Une grosse journée donc pour les 20 athlètes hommes et femmes, qui a commencé par la vitesse, avant de poursuivre par le bloc et la difficulté. Seuls les huit meilleurs allaient accéder aux finales et donc rester dans la course aux J.O.

Voici ci-dessous les résultats. La grosse surprise nous vient de Jernej Kruder, pour qui l’aventure olympique s’arrête. Pourtant le slovène était bien parti ce matin, en prenant la 8ème place en vitesse, battant même son record personnel (7,51 secondes). Mais en bloc, sa discipline de prédilection, il ne parvient pas à faire mieux que 13ème, enchaînant pourtant 3 des 4 blocs. Et sa 14ème place en difficulté ne lui permet pas de remonter au classement. Il termine finalement 17ème aujourd’hui, bien loin du top 8 qu’il espérait tant.

Chez les hommes, c’est le suisse Sascha Lehmann, fraîchement couronné Champion d’Europe de difficulté, qui s’empare de la tête du classement, avec une 9ème place en vitesse, une 3ème place en bloc et une 2ème place en difficulté.

Chez les femmes, c’est la tchèque Eliska Adamovska qui prend la première place des qualifications, avec une 18ème place en vitesse, et une première place en bloc et difficulté.

Rendez-vous demain dès 13h50 pour savoir qui décrochera sa place pour les J.O.

Le top 8 des qualifications:

Adam Ondra est toujours en Espagne, en attendant de meilleures conditions pour pouvoir mettre de vrais essais dans « Perfecto Mundo » 9b+. Prenant son mal en patience, il vient de réaliser la première ascension d’un nouveau 9a.

Depuis plusieurs jours Adam Ondra est frustré. Frustré des conditions météo, qui l’empêchent de pouvoir mettre de bons essais dans son projet, « Perfecto Mundo ». Trop d’humidité, trop de pluie, pas assez de vent… rien n’est en sa faveur pour le moment.

Je me sens fatigué. Je suis à deux doigts de rentrer chez moi, m’entraîner, et revenir quand les conditions seront au moins un peu meilleures. S’il n’y avait pas le COVID, je serais rentré. »

Mais contre toute attente, lors de sa dernière session de travail dans « Perfecto Mundo », Adam Ondra réussissait enfin à passer le crux, du monodoigt jusqu’à la fameuse pince. De quoi remettre du baume au coeur au tchèque. Ce même jour, pour terminer en beauté, direction le secteur Espadelles, et malgré la tombée de la nuit et la fatigue de la journée, Adam Ondra parvenait à libérer une nouvelle voie: « Directa Bongada », un 9a « dur » comme il la qualifie lui-même.

Cette voie est en fait une connexion entre « Directa Rodillar » 8c+/9a et « La Bongada » 8c+/9a également, qui combine les crux de ces deux voies. Cette nouvelle ligne devient donc la plus directe, celle qui traverse la grotte de part en part. Mais comme le précise Adam, un bon repos entre les passages les plus durs empêche cette voie d’être 9a+.

Voici la dernière vidéo publiée par Adam Ondra, où on le voit démuni face aux conditions météo dans « Perfecto Mundo », avant qu’il enchaîne « Directa Rodillar »:

Après être entrée dans l’Histoire en devenant la troisième femme au monde à enchaîner un 9b, Julia Chanourdie réalise une nouvelle performance sur le rocher de St-Léger.

Il y a un peu plus de deux semaines, Julia Chanourdie nous annonçait avoir enchaîné « Eagle-4 » sur la falaise de St-Léger, un 9b seulement réalisé par Adam Ondra et Hugo Parmentier jusque-là. Cette performance faisait d’elle la première française de l’Histoire à atteindre cette cotation, que seule Angy Eiter et Laura Rogora ont atteint avant elle.

Depuis, Julia continue à se faire plaisir sur le rocher et réalise encore une belle croix. Toujours sur la falaise de St-Léger, elle signe une ascension éclair de « La ligne claire » 8c+. Il ne lui aura fallu que 4 essais pour enchaîner cette voie.

Au total, Julia comptabilise maintenant six voies dans le 8c+/9a et plus.

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Les finales du Championnat d’Europe de difficulté viennent de s’achever à Moscou. La russe Viktoriia Meshkova, qui avait impressionné lors des finales en bloc en décrochant la médaille d’or, s’impose une nouvelle fois ce soir ! Chez les hommes c’est le suisse Sascha Lehmann qui monte sur la plus haute marche du podium, principal favori de l’épreuve.

Un deuxième titre de Championne d’Europe pour Viktoriia Meshkova !

Incroyable ! La prestation de Viktoriia Meshkova était déjà exceptionnelle lundi soir, lors des finales européennes de l’épreuve de bloc. Au terme d’un gros combat, cette jeune russe de 20 ans remportait son premier titre international. Pourtant, personne n’aurait misé sur elle avant la compétition. L’an dernier, Viktoriia avait participé à plus de 18 étapes de Coupes du Monde, et son meilleur résultat était une 16ème place à Munich. Elle était classée 35ème au rang mondial.

Mais dès l’ouverture de ce Championnat d’Europe, elle faisait déjà forte impression, en atteignant les phases finales en vitesse et en réalisant un chrono de 9,68 secondes, l’un des meilleurs temps des non-spécialistes. Puis, elle s’imposait en bloc, décrochant l’or en enchaînant les quatre blocs de finale.

Viktoriia Meshkova a réussi à allier sérénité et efficacité, de quoi décrocher son deuxième titre de la semaine !

Mais qui aurait cru que la russe allait de nouveau monter sur la première marche du podium ce soir, lors des finales de l’épreuve de difficulté ?! Pourtant, Viktoriia donnait très vite le ton: en demi-finale, elle était l’une des deux seules à enchaîner la voie. Elle était donc la dernière à s’élancer ce soir dans le tracé final, qui d’ailleurs fut parfaitement ouvert.

Avant elle, sa plus grande rivale de la soirée, la tchèque Eliska Adamovska, avait mis la barre haute, en chutant avec les doigts sur la prise finale. Mais Viktoriia ne laisse pas la pression l’envahir et enchaîne les premiers mètres de la voie avec une facilité déconcertante. En un temps record, elle se retrouve à son tour à quelques mètres de la dernière prise, donne tout dans le jeté final, mais ne parvient pas à rester accrochée à la prise non plus. Les deux grimpeuses vont donc être départagées au temps. Net avantage à Viktoriia Meshkova donc, qui aura mis 40 secondes de moins que la tchèque.

La russe de 20 ans fond en larmes à l’annonce de sa victoire, sous les yeux de son public. Jamais elle n’aurait pensé repartir avec le doublé en bloc et en difficulté. La compétition n’est pas finie pour elle, puisqu’elle prendra le départ du combiné dès vendredi et semble donc être la grande favorite.

Les résultats complets de la finale féminine:

Sascha Lehmann le conquérant !

Après un beau spectacle dans la finale féminine, nous avions hâte de découvrir le tracé des hommes. Et c’est une voie longue, physique et intense qui attendait les huit finalistes de la soirée.

Rapidement, on comprend que le crux se trouve au sommet de la voie. L’israëlien Nimrod Marcus, premier concurrent à s’élancer, place tout de suite la barre très haute en atteignant les derniers mouvements du tracé. Il restera un long moment en tête du classement provisoire, car les quatre grimpeurs suivants chuteront plus bas que lui.

Arrive ensuite Sascha Lehmann. Le grimpeur de 22 ans est l’un des grands favoris de la compétition. Le suisse fait parler la puissance et parvient à dépasser la verticale limite fixée par l’israëlien. Puis, plus rien ne semble l’arrêter. Sascha laisse échapper un cri de rage alors qu’il s’approche à grande vitesse du top. Le regard concentré, il se prépare à réaliser le dernier mouvement dynamique de la voie, mais chute, à quelques centimètres de la dernière prise.

Repos bien mérité pour Sascha Lehmann après le jeté que les ouvreurs avaient concocté au milieu de la voie

Il s’empare de la première place du classement général, mais après lui, deux grands grimpeurs doivent encore passer: le belge Nicolas Collin, qui a réussi l’énorme performance de disputer les finales de chaque épreuve ces cinq derniers jours, et le russe Dmitrii Fakirianov. Malgré un gros run de la part de ces deux grimpeurs, personne ne parviendra aussi haut que le suisse.

Sascha Lehmann remporte donc son premier titre de Champion d’Europe de difficulté. L’an dernier, il avait décroché la médaille de bronze lors de cette même compétition, quelques jours après avoir remporté sa première médaille d’or en Coupe du Monde lors de l’étape de Villars, en juillet 2019.

La suite du programme:

Ce week-end se déroulait la traditionnelle étape de Coupe de France de bloc à St-Leu, sur l’Île de la Réunion.

Quelques métropolitains avaient fait le déplacement pour se confronter aux grimpeurs locaux, à l’image de Fanny Gibert, qui faisait son retour sur son île d’origine, ou encore d’Alistair Duval et de Micka Mawem.

Lors des qualifications, Oriane Bertone parvenait à prendre la première place du classement féminin, ce qui nous laissait présager un beau duel en finale face à Fanny Gibert. Et pas facile pour les ouvreurs de départager ces deux grimpeuses. En effet, elles sortent toutes les deux les quatre blocs de finale, tandis que les autres finalistes n’en enchaînent aucun. Au jeu des essais, Fanny Gibert en mettra deux de moins qu’Oriane Bertone, décrochant ainsi la médaille d’or.

Chez les hommes, scénario quasiment similaire, puisque l’on assiste à un duel serré en finale entre Micka Mawem et Alitair Duval. Eux aussi seront les deux seuls finalistes à réaliser l’intégralité des blocs du circuit. Avantage à Micka Mawem, qui monte sur la première marche du podium, réalisant les 4 blocs en 5 essais, tandis qu’Alistair en mettra trois de plus.

Les résultats seniors

Tous les résultats jeunes:

Minimes

Cadets:

Juniors:

Le slovène Jernej Kruder et la russe Viktoriia Meshkova ont été sacrés Champions d’Europe de bloc 2020, au terme d’une belle finale hier soir.

Un suspense total jusque dans les dernières secondes !

Le titre de Championne d’Europe s’est joué à un essai pour une zone chez les femmes. Autant dire trois fois rien ! Le duel entre la belge Cholé Caulier et la russe Viktoriia Meshkova fut palpitant tout au long de la soirée. Très vite, on comprend que la médaille d’or va se disputer entre ces deux jeunes femmes.

Elles sont tout d’abord les deux à enchaîner le bloc 1 à vue. Puis elles sont les deux seules à réaliser le bloc 3, à vue. La russe lâche un essai de plus pour atteindre la prise finale du bloc 2, mais un de moins que la belge pour valider le dernier bloc. Résultat des comptes: les deux grimpeuses ont toutes les deux enchaîné les 4 blocs, en 6 essais. Il faut donc se tourner vers les prises de zone pour départager nos deux prétendantes à la victoire: elles ont toutes les deux validé les 4 zones, mais en 5 essais pour la russe, contre 6 pour la belge.

À 20 ans, Viktoriia Meshkova remporte le titre devant son public © Leo Zhukov

La victoire finale revient donc à Viktoriia Meshkova, 20 ans, qui n’avait jusque-là jamais fait mieux qu’un top 16 en Coupe du Monde de bloc. Une première victoire internationale pour la russe donc, qui s’offre l’or à domicile. Notons qu’elle est la deuxième russe à remporter l’or face à son public, puisque Ekaterina Barashchuk décrochait le titre de Championne d’Europe de vitesse quelques jours auparavant.

Le podium est complété par la belge Chloé Caulier et la serbe Staja Gejo, qui décroche le bronze avec 2 blocs et 4 zones, retrouvant ainsi le chemin des podiums, après une saison blanche en 2019 suite à une blessure.

Jernej Kruder assure sa position de favori

En grand favori de la compétition, le slovène Jernej Kruder n’a pas déçu. Il remporte le titre de Champion d’Europe en étant le seul à enchaîner plus d’un bloc en finale.

Après avoir atteint le sommet du premier bloc à vue, performance qu’il sera le seul à réaliser, le tournant de la finale a eu lieu dans le bloc 3. En effet, alors que les autres finalistes se cassent un à un les dents dans ce passage en dalle, sans parvenir à en atteindre le sommet, Jernej Kruder réussit l’impensable: enchaîner ce bloc à vue ! Ainsi, avec une facilité déconcertante, le slovène atteint le sommet du bloc en quelques secondes à peine, là où tous ses concurrents étaient renvoyés au tapis avant lui.

Jernej Kruder aura dominé ces finales, assumant son statut de favori © Leo Zhukov

Ainsi, avec 2 blocs et 3 zones, il remporte son premier titre de Champion d’Europe, après avoir terminé au pied du podium en 2010 en Autriche et en 2017 en Allemagne.

Le podium masculin est complété par deux grimpeurs russes: Sergei Luzhetskii s’offre l’argent avec 1 top et 4 zones, tandis que son compatriote Nikolai Iarilovets termine 3ème avec 1 top et 3 zones.

Les résultats complets des finales:

La suite du programme:

La jeune italienne Laura Rogora vient de signer la première répétition de « The Bow », 9a+ ouvert par son compatriote Stefano Ghisolfi.

Elle n’a encore même pas 20 ans, mais compte déjà une quinzaine de voies dans le neuvième degré ! Cet été, elle devenait la deuxième femme de l’Histoire à enchaîner un 9b, après Angy Eiter. Voilà que Laura Rogora frappe de nouveau très fort sur le rocher en réalisant le second 9a+ de sa carrière avec « The Bow ».

Elle aurait normalement dû être à Moscou en Russie, pour disputer le Championnat d’Europe 2020, dont elle était l’une des favorites. Mais tout comme la France, l’Espagne ou l’Autriche, la fédération italienne a décidé de ne pas envoyer ses athlètes au regard de la situation sanitaire. C’est donc sur le rocher italien, réchauffée par le soleil de ce mois de novembre, que la jeune Laura s’est rabattue.

Elle clippe le relais de « The Bow » à Arco, cette voie devenue célèbre par son mouvement inédit de croisé/décroisé, sur une mauvaise inversée. Stefano Ghisolfi avait signé la première ascension de cette ligne en juillet, après un gros combat. Laura réalise donc la première répétition de la voie et poursuit sa folle saison: en moins d’un an, elle a réalisé neuf voies dans le neuvième degré. Une grande première pour une femme !

Ça y est ! 25 ans après la première ascension, l’un des plus gros mythes au monde vient d’être répété, non pas une, mais deux fois.

Il aura fallu attendre 25 ans pour que « Akira » connaisse enfin une première répétition. « Akira », c’est un mythe de l’escalade. Pourquoi ? Car c’est le premier 9b annoncé au monde, en 1995 par le français Fred Rouhling.

La polémique de 1995

Mais à l’époque, cette ascension avait suscité une intense polémique au sein de la communauté des grimpeurs. En effet, en 1995, le 9a+ n’existait même pas encore et les voies en 9a apparaissent seulement. D’ailleurs seuls quatre 9a avait été libérés à ce moment là: « Action directe », « Om », « Bain de sang » et « Hugh », le premier 9a français, libéré en 1993 par Fred Rouhling également.

Alors quand en juin 1995 celui-ci annonce avoir enchaîné « Akira » et propose 9b, la news fait polémique et de nombreux forts grimpeurs de l’époque ne croient pas en cette performance. Pourtant, Dani Andrada, Jean-Baptiste Tribout, Yuji Hirayama, Dai Koyamada et quelques autres falaisistes expérimentés iront essayer cette ligne, sans parvenir à l’enchaîner. Puis, au fil des années, la voie tombe peu à peu dans l’oubli… Jusqu’à ce que Seb Bouin se mette en tête d’enchaîner les voies les plus mythiques de l’Histoire de l’escalade, dont fait partie « Akira », dans le cadre de son Vintage Rock Tour.

Une répétition par Seb Bouin et Lucien Martinez qui proposent 9a pour « Akira »

Il y a quelques jours, le français travaillait la voie, sans parvenir à l’enchaîner, à cause notamment des mauvaises conditions météo. De retour aux Eaux Claires, accompagné par Lucien Martinez, les deux grimpeurs finiront par faire la croix coup sur coup ce week-end, en cinq séances pour Seb Bouin et en trois pour Lucien Martinez.

Cette voie de 20 mètres est complètement atypique. Située en plein toit, la majorité de la voie se grimpe sans corde. C’est seulement à la fin qu’il faut s’encorder, pour réaliser les six derniers mètres. Elle propose des mouvements très physiques, demandant beaucoup de force et de puissance, un style novateur pour l’époque.

Concernant la cotation, Seb et Lucien pensent que la voie vaudrait plutôt 9a. D’après eux, le pas de bloc au début de la voie, initialement coté 8B à lui seul par Fred Rouhling, ne vaudrait pas plus que 7C. Alors comment expliquer une telle différence ? Est-ce dû au fait que la nouvelle génération de grimpeurs enchaîne avec beaucoup plus d’aisance les passages physique, grâce notamment à l’explosion du bloc ces dernières années ? Est-ce dû à l’évolution technique du matériel et des chaussons notamment ? Est-ce tout simplement grâce à une autre méthode à laquelle Fred n’avait pas pensé, qui rend ce passage plus facile ? Beaucoup d’hypothèses sont plausibles…

Fred Rouhling pense quant à lui que ce passage a été modifié par le temps et l’usure, ce qui explique que ce pas de bloc soit plus facile de nos jours.

Le commentaire de Seb:

Akira est une voie légendaire des années 90. C’est le premier 9b annoncé au monde par Fred Rouhling en 1995. À l’époque le 9a+ n’existait même pas. C’était un gros bon pour notre communauté.

C’était un point central de mon Vintage Rock Tour aux Eaux Claires. Je suis venu ici avec Lucien Martinez pour essayer cette voie et les autres classiques de Fred. Et nous avons tous les deux réussi celle-ci.

Il est assez dur de parler de cotation dans un tel mythe, mais nous pensons que Akira est un peu en dessous de ce qui a été annoncé. Nous avons eu l’impression de grimper un 9a. Quoiqu’il arrive c’est une voie dure et novatrice pour l’époque.

Fred Rouhling s’est également exprimé sur l’ascension de Seb Bouin et Lucien Martinez:

Ouiiii, en-fin !!! Grâce au Vintage Rock Tour de Seb Bouin… 25 ans sans répétition.

Puis soudain: la première répétition d’Akira! Suivie immédiatement par la deuxième ! Bigre ! Stupéfaction. Y-aurait-il eu tromperie sur le niveau?

Hélas, pire: il semblerait que cette voie soit définitivement liée à ma destinée et parte en morceaux, tout comme son inventeur…

Ainsi la section bloc de départ ne vaudrait plus le 8B d’origine, mais tournerait maintenant plutôt autour de 7C bloc, ce qui ramènerait la difficulté globale à 9a… dixit les deux répétiteurs Seb Bouin et Lucien Martinez.

• Quelques images de Fred Rhouling dans « Akira »:

Deux nouveaux grimpeurs ont été sacrés Champions d’Europe de vitesse hier soir à l’issue des finales des Championnats d’Europe de vitesse, se tenant à Moscou: la russe Ekaterina Barashchuk et l’ukrainien Danyil Boldyrev.

L’or s’est joué à une poignée de centièmes de seconde dans les deux finales ! Un duel féminin et masculin extrêmement serré, qui a poussé les finalistes à grimper au maximum de leurs capacités.

Il s’agit du premier titre de Championne d’Europe pour Ekaterina Barashchuk. Jusque-là, la jeune russe de 21 ans n’avait jamais fait mieux qu’un top 10 sur une compétition internationale. Elle remporte la finale face à sa compatriote Elizaveta Ivanova, triple médaillée en Coupe du Monde, en frappant le buzzer avec seulement 0,07 secondes d’avance, montant sur son premier podium international et raflant au passage la médaille d’or et le titre de Championne d’Europe.

© Leo Zhukov

Chez les hommes, Danyil Boldyrev a mis fin à une malédiction qui pesait sur lui depuis des années ! Entre 2013 et 2019, l’ukrainien a terminé quatre fois sur le podium des Championnats d’Europe, finissant toujours avec la médaille d’argent ou de bronze autour du cou. Mais hier soir, Danyil a été le plus rapide. En finale face au russe Lev Rudatskiy, Danyil Boldyrev emploie les grands moyens et réalise la voie en 5,69 secondes, devançant son adversaire de seulement 0,05 secondes. Cette fois, c’est donc bien avec de l’or autour du cou que l’ukrainien montait sur le podium de ces Championnats d’Europe 2020.

Enfin, la médaille de bronze a été remportée par la russe Iuliia Kaplina chez les femmes et par le polonais Marcin Dzienski chez les hommes.

Plus tôt dans la journée, Iuliia Kaplina établissait un nouveau record du monde de vitesse, arrêtant le chrono en 6,96 secondes, battant ainsi le précédent record de 6,99 secondes détenu par l’indonésienne Aries Susanti Rahayu.

Les résultats complets des finales:

Lire aussi: Le record du monde de vitesse tombe chez les femmes !

Lors des phases qualificatives des Championnats d’Europe 2020, la russe Iuliia Kaplina a établi un nouveau record du monde sur la voie de vitesse.

Les Championnats d’Europe ont commencé sur les chapeaux de roues ! Ce matin avaient lieu les qualifications féminines de l’épreuve de vitesse. La compétition se déroulant en Russie, véritable temple mondial de la vitesse, les grimpeuses les plus rapides du pays avaient à coeur de briller à domicile.

Et la compétition commence fort pour Iuliia Kaplina. Dès le round de qualification, elle établit un nouveau record du monde de vitesse, avec un run en 6,96 secondes. La russe devient ainsi la deuxième femme seulement de l’Histoire à grimper les 15 mètres de la voie officielle en moins de 7 secondes.

Le précédent record était détenu par l’indonésienne Aries Susanti Rahayu, qui avait créé la sensation le 19 octobre 2019 lors de la Coupe du Monde de Xiamen avec un run en 6,99 secondes.

Notons que Iuliia Kaplina est une habituée des records du monde. De 2013 à 2017, elle était la grimpeuse la plus rapide du monde, battant ses propres records d’année en année. Mais cela faisait maintenant trois ans que le record était détenu par d’autres grimpeuses.

L’évolution des records du monde de vitesse féminins:

• Les images du nouveau record du monde de vitesse:

Bonne ou mauvaise idée de maintenir le Championnat d’Europe en Russie, compétition qualificative pour les Jeux Olympiques, du 21 novembre au 28 novembre ?

Après avoir été déprogrammé puis reprogrammé à plusieurs reprises, le Championnat d’Europe 2020 de bloc, difficulté, vitesse et combiné se tiendra bel et bien à partir de demain, pour une durée d’une semaine, à Moscou.

Mais l’épidémie de Covid-19 ne cesse de progresser en Russie et le pays connaît depuis ces derniers jours un record du nombre de cas positifs enregistrés.

Des nations qui ne se déplaceront pas…

Pour ces raisons, de nombreuses nations ont décidé de ne pas participer à cette compétition, jugeant la situation sanitaire trop instable. C’est notamment le cas de la France, qui annonçait il y a quelques jours ne pas envoyer d’athlètes sur cette compétition, afin de protéger la santé des membres de l’équipe de France. L’Autriche, l’Espagne mais aussi l’Italie ont également décidé de ne pas prendre part à cet événement. L’Allemagne n’enverra que des athlètes féminines et la Grande-Bretagne seulement deux grimpeurs.

La Slovénie, l’une des meilleures nations mondiales, devait se déplacer avec trois athlètes, mais au moment de se faire contrôler avant-hier avant de partir, la jeune Vita Lukan a été testée positive et n’est donc pas en mesure de se rendre à Moscou.

… Et de nombreux forts grimpeurs qui manqueront à l’appel.

C’est donc un Championnat d’Europe quelque peu spécial qui commence demain. En effet, peu des meilleurs grimpeurs européens seront finalement présents. Parmi le top 15 du classement mondial de difficulté 2019, seul le suisse Sascha Lehmann participera à la compétition. Il fait donc office de favori, aux côtés de Jernej Kruder pour décrocher la dernière place qualificative pour les Jeux Olympiques. Car rappelons que ce Championnat d’Europe représente la dernière chance de se qualifier pour les J.O de Tokyo, pour ceux n’ayant pas encore leur ticket.

La compétition durera huit jours au total. De nombreuses mesures ont été mises en place par les organisateurs pour garantir la sécurité des athlètes sur place. Ils devront par exemple venir avec leur propre corde, et ils seront mis en quarantaine dans un hôtel, lorsqu’ils ne seront pas sur le lieu de la compétition. Le nombre de grimpeurs présents dans la zone d’échauffement sera limité, et le médecin de la compétition devra contrôler la température de chaque athlète afin qu’ils soient autorisés à pénétrer dans la zone de compétition.

Le programme complet, heures françaises:

Une diffusion en live des phases finales de chaque épreuve devrait être en ligne sur Youtube.

Le français Clément Lechaptois vient d’ajouter un nouveau bloc extrême à son carnet de croix avec « The Understanding » 8C.

De tous les blocs que contient la forêt de Magic Wood, c’est l’un des plus imposants. Ouverte en 2013 par le finlandais Nalle Hukkataival, cette immense ligne de 7 mètres est notamment caractérisée par un jeté, qui constitue le mouvement le plus dur. Peu de grimpeurs ont réussi à en venir à bout, puisque seuls l’américain Jimmy Webb et le russe Vadim Timonov sont parvenus à rétablir au sommet.

C’est maintenant au tour du français Clément Lechaptois d’ajouter son nom à ce bloc. Très en forme cette année, Clément a coché une dizaine de blocs dans le 8B et plus au cours de ces 12 derniers mois !

C’est une vraie oeuvre d’art ! Située au plein coeur de la forêt de Magic Wood, cette ligne intrigue par son effet imposant et ses formes.

Je l’avais essayé un peu il y a quelque temps, mais je n’avais jamais réussi à faire le jeté. Mais début octobre, j’ai réussi à le faire pour la première fois, donc à partir de ce moment-là, j’ai commencé à mettre de vrais essais depuis le bas.

Plus tard durant cette même journée, j’ai réussi à parfaitement grimper la première partie, mais je pense que mentalement, je n’étais pas assez fort pour me battre et je me suis vite fait rattraper par la gravité. Durant les deux séances suivantes, je n’ai jamais réussi à refaire le mouvement dynamique.

J’ai laissé tomber, pensant que la fin de la saison qui approchait ne me permettrait pas de réessayer cette année. Mais le temps est redevenu parfait et j’ai pu revenir.

J’ai eu un moment de grâce en passant à nouveau le crux. D’une manière ou d’une autre, j’ai réussi à libérer complètement mon esprit et à exécuter les premiers mouvements avec le bon timing, puis je me suis battu pour atteindre le sommet. Merci Pierre pour ton soutien ! Merci Marine de toujours me suivre partout, surtout dans le froid. Et surtout, respect à Nalle Hukkataival pour avoir ouvert ce chef d’oeuvre ! »

Grande Voix, le support d’information long format de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade, était aux côtés de Julia Chanourdie lors du Tournoi de Qualification Olympique, compétition durant laquelle la jeune française décrochait sa place pour les Jeux Olympiques. Retour sur ce week-end qui restera longtemps gravé dans la mémoire de Julia.

Au cœur du tumulte du Tournoi de Qualification Olympique (TQO) et au terme de la journée de qualification femme, Julia Chanourdie attend le verdict final. Assaillie par toutes sortes d’émotions contradictoires, la compétitrice se remémore le travail réalisé tout au long de l’année, pour atteindre son objectif de l’année : être sélectionnée pour les Jeux olympiques de Tokyo.

Il ne reste plus que trois concurrentes à passer dans la voie de difficulté, dernière épreuve de cette journée de qualifications du TQO. Julia Chanourdie est assise, attentive aux commentaires qui fusent autour d’elle, aux pronostiques et aux calculs d’un entourage surexcité qui semble lui signifier que c’est bon, qu’elle devrait passer en finale. Pourtant la compétitrice reste stoïque, attendant les résultats finaux pour être vraiment sûre.

En dépit du calme apparent de son visage, les pensées se bousculent dans la tête de l’Annécienne. Sa déception vécue lors des Championnats du monde lui revient en tête : « Tout s’était bien passé en vitesse et en bloc, puis j’ai flanché en difficulté, en paniquant au moment crucial de la voie. J’ai ressenti une intense culpabilité pendant plusieurs jours, et j’avais très peur de revivre ça à Toulouse. Je sais pourtant bien que c’est cette disposition mentale qui m’entrave, et que c’est cette barrière psychologique que je dois franchir, car mon physique et mes qualités de grimpe devraient me permettre d’atteindre le plus haut niveau. »

• La suite à lire ici.

Le jeune français de 18 ans Joshua Fourteau vient de réaliser son premier 9a avec « Hugh » aux Eaux Claires.

Quoi de mieux que d’enchaîner le premier 9a de sa carrière dans la première voie française de ce niveau ?!

C’est ce que vient d’accomplir Joshua Fourteau, 18 ans. En effet, « Hugh » est le premier 9a français, libéré en décembre 1993 par Fred Rouhling. Au fil des années, quatre autres grimpeurs ont réussi à clipper le relais de cette voie, particulièrement physique. Mais depuis 2010, personne n’en avait atteint le sommet de nouveau. Jusqu’à l’arrivée de Seb Bouin il y a quelques jours, venu se frotter à cette voie dans le cadre de son Vintage Rock Tour. Le français avait réussi à enchaîner ce morceau de l’histoire en quelques essais.

C’est maintenant au tour de Joshua Fourteau de clipper le relais de cette voie, sous les yeux de son père, Jean-Marc Fourteau, qui avait travaillé la voie étant plus jeune, sans jamais parvenir au sommet. Le jeune Joshua aura fait preuve d’imagination dans la dernière partie de la voie, en adoptant une nouvelle méthode dynamique, lui permettant de ne pas avoir à tenir un mono fuyant.

• Voici le run brut de son enchaînement:

Frustré de ne pas pouvoir mettre de bons essais dans « Perfecto Mundo » à cause des mauvaises conditions, Adam Ondra tente de maintenir sa forme physique, en attendant des jours meilleurs.

Mais comment le meilleur grimpeur du monde s’y prend-il pour entretenir sa condition physique ? En faisant de grosses séances de poutre ? Non. De la musculation avec des élastiques ? Non plus. Du no-foot ? Rien de tout cela. Pour continuer à s’entraîner physiquement, le tchèque a choisi de répéter les voies les plus courtes et puissantes de Margalef. Ainsi, après avoir enchaîné « Directa Rodillar », « Tierra de Nadie » et sa variante « Real Tierra de Nadie », Adam Ondra a continué sa moisson de croix dans le neuvième degré.

Il s’est attaqué cette fois-ci à « La Ley Indignata » 9a, qui, tout comme « Perfecto Mundo », a été libérée par l’allemand Alex Megos, le premier jour de l’année 2016. Une voie dans le pur anti-style d’Adam Ondra.

Pour être honnête, cette voie m’a toujours semblé si brutale, que je n’osais même pas la regarder. Mais cette fois, j’ai pris mon courage à deux mains et j’ai tenté le coup. Les quatre premiers mouvements sont les plus durs de la voie, ce sont des petits trous éloignés les uns des autres, dans un énorme toit déversant. Le quatrième mouvement est un jeté, qui part d’un bi-doigt vraiment mauvais pour aller dans un autre bi-doigt, meilleur, mais très loin.

Je me suis surpris à faire non seulement ce mouvement, mais même à enchaîner toute la voie en quelques essais. »

Il est impressionnant de voir la facilité avec laquelle Adam Ondra enchaîne les voies dures dans son anti-style le plus total. En effet, il y a quelques jours, le tchèque nous confiait être « nul » dans ce style d’escalade qui consiste majoritairement à ne grimper que sur des monos et bi-doigts.

Toutefois, il accepte de sortir de sa zone de confort et va braver des voies dans lesquelles il n’est pas du tout à l’aise. Il s’agit seulement de la première répétition de cette voie.

Maintenant, le tchèque continue d’attendre que les conditions s’améliorent dans « Perfecto Mundo », qui reste son objectif principal.

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