Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Seb Bouin vient d’annoncer avoir enchaîné « Beyond Integral » au Pic Saint-Loup, qu’il propose à 9b/+. Si la cotation est confirmée, il s’agirait de la troisième voie la plus dure de France !

Les croix pleuvent en ce moment ! Et Seb Bouin vient de réaliser l’une des plus grosses performances mondiales de ces derniers mois. En effet, le jeune français a réalisé la première ascension de  « Beyond Intégral » 9b/+, après plusieurs semaines de travail.

« Beyond Intégral » n’est autre que l’extension de « Beyond », une ligne de 50 mètres, qui possède un relais intermédiaire. En mai 2019, Seb réalisait la première ascension de cette voie jusqu’au relais et proposait la cotation de 9a/+. La semaine dernière, alors qu’il travaillait la version intégrale, une prise a cassé dans le début de la voie, rendant la première partie encore plus dure, permettant à Seb de revaloriser la cotation de « Beyond » à 9a+.

La deuxième partie de la voie commence par un gros pas de bloc en 8A+. Il faut ensuite entamer un gros combat de résistance pour atteindre le relais. Il y a quelques jours, le français tombait à deux reprises au dernier mouvement de son projet. Finalement, Seb Bouin est parvenu à faire la croix de ce qui devient l’une des voies les plus dures de France, après « Bibliographie » 9c à Céüse et « La Rage d’Adam » 9b+ au Verdon.

Une vidéo de son ascension devrait voir le jour d’ici quelques mois.

• Voici son commentaire sur cette nouvelle voie extrême:

Après des jours et des jours dans cette face nord au sommet du Pic Saint-Loup, je suis bien content de libérer mardi dernier le projet du moment « Beyond Integral » 9b/+, équipé par Fedric Ferraro.
Je ne pourrais pas compter le nombre de journées passées à essayer de trouver une séquence qui marche dans la section finale. C’est les privilèges des premières ascensions.
Cet endroit représente beaucoup pour moi. J’y ai passé beaucoup de temps à grimper lors des dernières années, perché au sommet de cette montagne, dominant la vallée.
Cette voie de 50m est composée de deux parties : une première en 9a+, suivie d’un 8A+ bloc. Il y a un bon repos entre les deux parties. Les mouvements sont impressionnants, il y a des jetés, lolottes, talons, colonnettes, réglettes,… tous les ingrédients pour un projet parfait.

À propos de la cotation, c’est assez dur d’avoir les idées claires. J’ai passé tellement de temps à comprendre comment marchait la section du haut. Je pense que cette voie est de la même difficulté que « Move » où « La rage d’Adam ». Je propose ainsi 9b/+ en attendant les prochains répétiteurs pour affiner.

J’ai aussi réalisé la première ascension de « Terra Nova » 8c+, équipé aussi par Fedric Ferraro sur la même falaise. Une belle envolée avec une fin épicée. Merci Fed pour ces nouveaux jouets 

Cette expérience de projet à la maison était assez spéciale. Au début j’étais obligé de rester, puis pour finir j’ai reporté mes échéances pour pouvoir enchaîner. Je ne pensais pas que j’allais trouver l’aventure et l’adrénaline que l’on peut avoir en trip. Mais finalement, c’était encore plus intense je pense. Une fois que j’étais lancé dans le processus, je l’ai vécu à fond. J’ai redécouvert le Pic Saint-Loup, la marche d’approche, les voies d’échauffements…

Incroyable ! Seulement dix jours après avoir enchaîné son premier 9a+, Anatole Bosio, galvanisé par cette performance, vient à bout de son deuxième 9a+ qui n’est autre que « Super Crackinette ».

Anatole Bosio n’a jamais été aussi fort ! Il y a une dizaine de jours, il réalisait « Aubade Directe », qui devenait son premier 9a+. Nous sentions le français très motivé pour aller plus loin et profiter de sa bonne forme du moment. Nous ne nous étions pas trompés ! Anatole revient vers nous avec un nouveau 9a+ en poche, « Super Crackinette ».

Il s’agit de l’une des voies les plus mythiques de St Léger. Réalisée pour la première fois par Alex Megos en 2016, elle était mise sous le feu des projecteurs deux ans plus tard, en devenant le premier 9a+ flash de l’Histoire, réalisé par Adam Ondra. Plus récemment, la veille du confinement, c’est Julia Chanourdie qui clippait le relais de cette voie, devenant le premier 9a+ enchaîné par une française.

C’est maintenant au tour d’Anatole Bosio de répéter cette ligne ultra-résistante. Ce dernier s’était rendu à St Léger pour faire un « putsch », comme il le dit si bien. En effet, il ne disposait que de deux jours pour réaliser la croix. Utilisant le premier pour recaler la voie, il enchaîne finalement le deuxième jour, lors de son premier essai de la journée.

Lire aussi | Anatole Bosio revient sur l’enchaînement de son premier 9a+: «Aubade Directe»

• Voici son commentaire:

Je suis très entraîné, jamais je n’ai eu une pareille rési ! Je savais que je venais pour deux jours, alors j’ai tenté la « blitzkrieg »!

J’avais fait 6 séances avant le confinement, j’avais tous les mouvs, donc théoriquement c’était possible ! J’ai profité du premier jour pour recaler la voie et mémoriser les sections.

Le deuxième jour, quand j’ai grimpé la première partie (un 8c court), j’ai senti l’acide lactique monter dans mes avant-bras, et pourtant en entamant le premier crux, je me suis senti comme intra-segment, comme si je partais de la paire d’avant, ça m’a mis en confiance pour la suite ! Arrivé au repos je suis resté longtemps, les prises sont petites (une pince moyenne et un bi en verrou), mais il m’a suffi de repoffer quelques fois pour sentir que je récupérais. À ce moment-là, je sais que je peux encore tomber au dernier mouv dur 4 mètres plus haut. Je me concentre et m’élance, à nouveau je ne sens pas la fatigue du bas, ça accroît ma confiance, j’attrape la dernière arquée avant le grand mouvement dynamique, j’ose prendre tous les risques et attrape la dernière prise in-extremis en me prenant une reculée dessus ! À ce moment-là, je suis surpris de constater que mes doigts ont tenu !

Je réalise ce que je suis en train de faire : mon deuxième 9a+, dix jours après le premier ! La dernière partie est vraiment plus facile, je la savoure jusqu’au relai puis c’est l’explosion de joie !

• Voici la vidéo de son run d’enchaînement:

Quand trois des meilleurs bloqueurs du monde enfilent un baudrier, ce n’est généralement pas pour faire semblant. Carlo Traversi a récemment signé la première ascension de « Empath » 9a+, rapidement répété par Jimmy Webb et Daniel Woods.

Retour quelques années en arrière, quand lors d’une balade à la recherche de nouveaux blocs, Jimmy Webb tombe sur une falaise majestueuse de par sa beauté. Mais à l’époque, l’américain ne se concentre que sur le bloc. Il envoie tout de même un message à son ami Carlo Traversi, pour l’informer de sa trouvaille.

Ni une ni deux, Carlo se met à équiper la voie, qui allait devenir « Empath », l’une des plus belles lignes de tout le pays. « C’était sans aucun doute LA ligne majeure de tout le secteur, et je me suis immédiatement mis au travail. »

« Empath » est une voie légère surplombante, d’une vingtaine de mètres environ. Elle est difficile du début à la fin et mêle puissance et endurance, n’offrant que très peu de repos. Sa particularité ? Il n’y a que deux prises horizontales, le reste de la voie consiste à compresser de part et d’autre des énormes colonnes de granite. « L’une des principales difficultés dans cette voie est que votre main gauche se trouve toujours sur de « bonnes » prises tandis que votre main droite sur de « mauvaises » prises. Votre bras gauche est donc complètement fumé, car il y a peu d’occasions de le reposer » déclare Carlo.

Au total, la voie lui aura demandé 15 jours de travail. La semaine dernière, Carlo Traversi se rendait à la falaise accompagné de Jimmy Webb et Daniel Woods. Assuré par ce dernier, Carlo parvenait à empiler tous les mouvements jusqu’au relais, signant la première ascension de « Empath », qu’il cote 9a+. « C’est la voie la plus dure que je n’ai jamais faite ».

Bien que Daniel Woods et Jimmy Webb passent le plus clair de leur temps à grimper les blocs les plus extrêmes de la planète, ils s’accrochent de temps en temps au bout d’une corde, généralement attirés par la beauté d’une ligne. Et avec une nouvelle voie d’une telle beauté, tous deux visaient la première répétition. C’est finalement Jimmy Webb qui y parviendra, réalisant au passage son premier 9a+, quelques minutes avant que Daniel Woods n’arrive au sommet à son tour.

« C’était génial d’être témoin de ces ascensions » s’extasie Carlo Traversi, présent au moment du double enchaînement de Webb et Woods. « Ils ont vraiment bossé et ont réussi. Ce n’est pas souvent que vous avez les grimpeurs les plus forts du pays qui vous accompagnent sur l’une des plus belles lignes au monde. Nous nous sommes tous nourris de l’énergie des autres. »

Adam Ondra nous tient en haleine ! En effet, dans la dernière vidéo postée sur sa chaîne, il déclare avoir un gros projet en tête, dont nous aurons connaissance très prochainement. Depuis, les rumeurs fusent.

Depuis quelques heures, plein de questions se posent dans la tête des grimpeurs. Quelle est donc ce gros projet qu’Adam Ondra s’est fixé, en parallèle de sa préparation pour les J.O ?

Car depuis plus d’un an, le tchèque a fait des Jeux Olympiques son objectif numéro 1. Il met tout en place au quotidien pour arriver le jour J au top de sa forme, et devenir ainsi le premier grimpeur de l’Histoire médaillé olympique.

Mais on le sait, sa passion pour le rocher demeure intacte, malgré ses séances quasi permanent en salle. De temps à autre, le tchèque va s’aérer entre deux entraînements indoor. Mais cette fois, il semble avoir un projet de plus grande envergure en tête.

Mon entraînement et ma préparation pour les Jeux Olympiques d’été à Tokyo continue. Mais j’ai toujours plusieurs gros projets en tête. Et maintenant, le temps est venu de poursuivre l’un d’entre eux. »

Depuis plus d’un an et demi, Adam Ondra poste chaque semaine une vidéo sur sa chaîne Youtube, tous les lundis. Initialement, cette websérie devait être consacrée à sa préparation pour Tokyo, mais avec le report d’un an de l’événement, Adam nous propose un contenu plus diversifié chaque semaine. Tourné par son équipe personnelle de caméramans, chaque contenu est d’une qualité unique et le nombre de vues de ses vidéos a augmenté de façon exponentielle au fil du temps.

Dans son dernier épisode, il nous informe que ses vidéos ne sortiront plus régulièrement tous les lundis, mais plutôt de ma manière aléatoire.

Puis, de son sourire narquois, il déclare:

Je ne veux pas en révéler davantage, mais je peux seulement vous dire que je veux vous rapprocher le plus possible de certaines de mes aventures en extérieur auxquelles je me suis préparé. J’aimerais tout vous montrer, d’un point de vue honnête et authentique. Et chaque fois que quelque chose d’important et de grand se produira, mon équipe sera là.

Et j’espère de tout coeur que quelque chose de grand et d’important va arriver dans un futur très proche… »

La dernière vidéo postée par Adam Ondra:

Depuis, les rumeurs ne cessent de courir !

• Projette-t-il de réaliser la seconde ascension de « Bibliographie », le deuxième 9c de l’Histoire libéré par Alex Megos cet été ?
• Compte-t-il se rendre au pied de « Burden of Dream », le premier 9A bloc qui attend toujours une répétition ?
• A-t-il trouvé un projet encore plus dur que « Silence », qui pourrait potentiellement devenir le premier 9c+ du monde ?
• Est-ce ce fameux projet extrême qu’il a équipé, dont il nous parlait dans l’une de ses précédentes vidéos, comme étant potentiellement un nouveau 9c ?

Il semblerait que cette dernière supposition soit la plus probable. Au regard de la situation actuelle et des restrictions de voyages dans le monde entier, il serait plus plausible qu’Adam se projette sur une voie locale, près de chez lui et de sa structure d’entraînement.

En effet, dans sa vidéo du 27 juillet 2020, le tchèque nous révélait avoir enfin équipé une ligne qu’il regarde depuis plus d’une quinzaine d’année, pensant toujours qu’elle était impossible. Mais plutôt que de rester dans le doute, et comme cette voie l’obnubilait, il décidait d’équiper la ligne, afin d’en conclure si oui ou non, elle était réalisable.

Au terme de l’équipement, Adam se rendait finalement compte que cette voie était potentiellement possible… Alors est-ce ce fameux projet dont il nous parle ? L’avenir nous le dira rapidement !

• Voici la fameuse voie en question:

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, la fédération autrichienne a annoncé qu’elle n’enverrait aucun athlète sur les Championnats d’Europe de Moscou (20 – 29 novembre), dernière compétition qualificative pour les Jeux Olympiques.

Jakob Schubert et Jessica Pilz seront les seuls autrichiens à se battre sous les couleurs de l’Autriche lors des prochains Jeux Olympiques. En effet, alors qu’il leur restait potentiellement une place chez les hommes et chez les femmes pour un athlète supplémentaire, la fédération autrichienne a annoncé qu’elle n’enverrait aucun grimpeur aux Championnats d’Europe de Moscou.

Cette compétition, à l’issue de laquelle une place sera attribuée chez les hommes et les femmes pour les J.O de Tokyo, a d’abord été repoussé de mars à juin, puis octobre, avant d’être finalement programmé pour la fin du mois de novembre, du 20 au 29, en raison de la pandémie du coronavirus. Récemment, l’IFSC a annoncé faire son possible pour maintenir cette compétition.

Une annonce qui n’a pas plu à la fédération autrichienne, qui s’est réunie pour prendre une décision de taille:

Cette décision n’a pas été facile pour nous, mais la santé de toutes les personnes impliquées passe clairement en premier. Nous avons consulté les entraîneurs et nous avons également obtenu l’avis des athlètes. De notre point de vue, un déplacement à Moscou alors qu’il y a des avertissements et restrictions de voyage, n’est pas responsable.”

Heiko Wilhelm, directeur des Sports de la fédération autrichienne

En effet, selon le ministère fédéral des affaires européennes et internationales, un avertissement aux voyageurs de niveau 6 s’applique à la Russie.

En tant qu’athlète, deux coeurs battent dans ma poitrine. Bien sûr, j’aurais aimé grimper, d’autant plus que nous avons eu si peu de compétitions cette saison. Bien sûr, cela me manque. Mais il y a beaucoup d’enjeux en ce moment, qui portent notamment sur la santé, et au vu de la situation actuelle, c’est certainement la bonne décision. »

Jakob Schubert

Pour l’instant, les championnats d’Europe de Moscou sont toujours prévus, mais on ne sait pas encore combien de grimpeurs y participeront. Si la compétition venait à être annulée définitivement, le slovène Jernej Kruder et l’ukrainienne Ievgeniia Kazbekova obtiendrait leur place pour les Jeux Olympiques de Tokyo, suite à leur résultat des Championnats du Monde l’an dernier.

La société Bridgeoil, qui exploite déjà 2 puits de pétrole à Nonville, au sud de la Seine-et-Marne, prévoit le forage de 10 puits supplémentaires et d’agrandir sa plateforme pétrolière sur un site situé à 4 km du de la forêt de Fontainebleau, Mecque mondiale de l’escalade de bloc.

La fureur des grimpeurs et des écologistes est palpable suite à la dernière annonce de la société Bridgeoil. Le projet consiste à augmenter son nombre de forage et étendre sa plateforme pétrolière, à deux pas de la forêt de Fontainebleau, qui rappelons-le, est classée en réserve de Biosphère par l’Unesco depuis 1998.

Une pétition a été lancée par l’association Environnement Bocage Gâtinais (EBG) et souligne l’impact environnemental potentiel du projet. La pétition a déjà reçu plus de 70 000 signatures à l’heure où ces lignes sont écrites.

Nous, EBG (Environnement Bocage Gâtinais), associations, habitant(e)s des communes concernées, riverains, élus locaux et Parisiens, en raison de tous les risques qu’elle représente et au nom de nos engagements pour le climat, nous nous opposons à l’extension de l’exploitation pétrolière, notamment  celle de Bridgeoil. »

Selon l’EBG, la proposition entraînerait une multiplication par quatre des émissions de gaz toxiques (dioxyde de soufre) dans la ville de Nonville, au sud de la forêt de Fontainebleau, où l’entreprise exploite déjà deux sites de forage.

La zone proposée chevauche également des zones protégées « Natura 2000 », des paysages écologiques sensibles et des forêts, en plus d’une nappe phréatique qui alimente plus de 300 000 habitants de Paris et de Villemer. En 2019, l’agence locale des eaux Eau de Paris a même rejeté des plans similaires de Bridgeoil visant à s’étendre au même endroit.

Les grimpeurs ont fait entendre leur mécontentement face à un tel projet sur les médias sociaux en partageant la pétition et en exprimant leurs préoccupations concernant la forêt de Fontainebleau.

Pour lire et signer la pétition: C’EST ICI

L’EBG devait remettre hier cette pétition au commissaire enquêteur avec un courrier argumenté. Il n’empêche que le nombre de signatures continue d’augmenter de façon exponentielle. Alors, pour soutenir cette lutte contre ce projet pétrolier, vous pouvez tout de même signer la pétition.

Au milieu d’un contexte sanitaire compliqué, avec l’annulation des compétitions internationales et la fermeture des salles d’escalade partout dans le monde, l’équipe autrichienne a fait le choix d’aller s’aérer en falaise.

Au programme, une semaine de grimpe en extérieur, sur les falaises italiennes autour d’Arco. Jakob Schubert, qu’on ne présente plus, était évidemment de la partie. Il revient avec une liste de croix impressionnante, que voici:

Jour 1: l’équipe autrichienne se rend à Massone, directement après le trajet. Jakob Schubert parvient à réaliser rapidement « Thunder Ribes » initialement coté 9a, qui pourrait être revu à 8c+/9a selon lui.

Jour 2: Jakob enchaîne « Zauberfee » 8c+ à Eremo

Jour 3: l’autrichien enchaîne toutes les voies dures de Narango, à savoir « 5 Uve » 8c qu’il réalise à vue, « Natural Present » 8c/+ et « Mr. Teroldego » 8c.

Jour 4: repos

Jour 5: c’est la plus grosse croix de son trip. En quelques essais, Jakob parvient à enchaîner « Beginning » un 9a/+ ouvert par Stefano Ghisolfi ce printemps et répété par Adam Ondra le mois dernier, qui proposait de revoir la cotation à 9a après avoir trouvé des coincements de genoux permettant de se relâcher.

Jakob Schubert signe donc la troisième ascension de cette voie, qui déclare avoir utilisé les coincements de genoux, mais avoue avoir encore beaucoup à apprendre de cette technique particulière pour réussir à se relâcher totalement comme Adam le fait.

Et comme si cette performance ne suffisait pas, Jakob termine la journée avec une ascension à vue de « Terra Piata » 8b+ et la réalisation de « Zero Tolleranza » 8b+/c au premier essai.

Jour 6: direction la falaise de Padaro, l’une des préférées de Jakob autour d’Arco. Une nouvelle voie dans le neuvième degré tombe dans son carnet de croix: « Omen Nomen » 9a.

Notons qu’Eva Hammelmüller et Jessica Pilz, qui participent elles aussi à ce stage avec l’équipe autrichienne, ont toutes les deux enchaîné « Terra Piatta » 8c. Eva a également fait « Zero Tolleranza » 8c également, tandis que le deuxième 8c réalisé par Jessica est « 5 Uve ».

Les finales seniors de la Coupe de France de bloc de Valence viennent de s’achever. Et on peut dire que le niveau était extrêmement élevé ce soir !

Chez les hommes, c’est Micka Mawem qui s’adjuge la première place. Seul le bloc 2 lui résistera, comme à l’ensemble des finalistes. En revanche, il ne fait qu’une bouchée des blocs 1 et 3, qu’il enchaîne à vue, ce qui lui vaudra la victoire.

Le reste du podium est complété par les frères Avezou. Et Sam n’était pas loin derrière Micka. En effet, il réalise lui aussi le bloc 1 à vue, mais mettra un essai de plus dans le dernier bloc, se classant donc deuxième. Il devance son frère, Léo, qui n’enchaîne que le troisième bloc, mais qui valide toutes les zones.

Chez les femmes, Charlotte André s’impose de la plus belle des manières: elle enchaîne tous les blocs de finale à vue, à la vitesse de l’éclair !

Mais la jeune Oriane Bertone était toute proche de la première place. Un essai de trop dans le premier bloc lui coûte la victoire. Enfin, c’est Fanny Gibert qui complète le podium. Bien partie, elle enchaîne les deux premiers blocs à vue, mais ne trouve pas la solution pour atteindre le top du dernier bloc.

Voici les résultats complets des finales seniors:

Les résultats des finales minimes:

Après les cadets et juniors hier, c’est au tour des minimes et des seniors de faire leur entrée sur les matelas, pour disputer cette première Coupe de France de bloc de la saison. Une première compétition nationale depuis bien longtemps, en raison de la pandémie, qui a mis à l’arrêt toutes les compétitions sportives pendant plusieurs mois.

Toutes les mesures sanitaires sont prises ce week-end pour que l’événement se déroule dans les meilleures conditions possibles.

En manque de compétition, la plupart des meilleurs bloqueurs français ont répondu présent, à l’image de Manu Cornu, Micka Mawem, Léo Favot, Jérémy Bonder, Fanny Gibert, Charlotte André, ou encore Oriane Bertone.

Voici les résultats des qualifications des minimes et seniors. Les six meilleurs de chaque catégorie se donnent rendez-vous pour un ultime affrontement en finale cet après-midi, qui s’annonce explosif !

Lire aussi | Coupe de France de bloc de Valence: résultats des finales cadets et juniors

Minimes filles:

Minimes garçons:

+ Les résultats complets des minimes garçons

Seniors femmes:

+ Les résultats complets des seniors femmes

Seniors hommes:

+ Les résultats complets des seniors hommes

Pierre Le Cerf a récemment enchaîné « Chocholocco » 9a, sa sixième voie dans le neuvième degré.

Il est décidément LE jeune falaisiste français en forme du moment ! Début le début de l’été, Pierre Le Cerf met à profit ses séances de préparation physique effectuées pendant le confinement directement sur le rocher. Et cela se traduit en performances extrêmes pour ce jeune grimpeur de 20 ans.

Fin juin, il réalisait « Inga » 8c+/9a, avant de clipper le relais de « Kinematix » 9a fin août. Plus récemment, début septembre, Pierre haussait le niveau d’un ton en enchaînant « Punt X », son premier 9a+.

À chaque mois, sa croix ! Ainsi, en ce mois d’octobre, il s’offre une belle répétition de « Chocholocco » 9a, situé à quelques kilomètres au nord de Nice, à deux pas de chez lui. Il s’agit d’une belle ligne esthétique très résistante, majoritairement composée de grosses colonnettes. Seulement cinq essais répartis sur trois jours auront été nécessaires à Pierre pour faire la croix.

• Voici en exclusivité son commentaire:

« Chocholocco » 9a, 5ème essai (3 jours) est ma sixième voie dans le 9ème degré. C’est une voie qui ne faisait pas partie de mes objectifs, je ne pensais même pas l’essayer cette année, mais après avoir atteint mes objectifs de l’été et appris que ce 9a était à seulement 20 minutes de chez moi, avec une marche d’approche de 5 minutes, j’ai sauté sur l’occasion de l’essayer.

Cette voie m’a demandé 3 jours de travail. C’est un 9a qui se divise en deux parties, une première en 8c/8c+ plutôt cool, très variée niveau mouvements, avec toutes sortent de prises (bi, tri, pince, inverse, petits mouvs, grands mouvs, pertes de pieds, contre-pointes…) et qui se termine par un crux sur des grosses pinces. Puis arrive la deuxième partie en 8b/8b+ court, assez spécifique, qui demande d’être concentré jusqu’au bout.

C’est une belle voie qui se grimpe en été, mais surtout en automne si les conditions s’y prêtent, car lors de mon run d’enchaînement une averse est arrivée et vers la fin (sorte de réta), j’avais comme un brumisateur qui me soufflait de petites gouttelettes sur la tête et sur les mains (la galère quoi !). Mais c’est passé 🙂  »

 

Après le tour de qualification qui se déroulait plus tôt dans la journée, les six meilleurs cadets et juniors s’affrontaient une dernière fois, dans trois blocs de finale.

Voici les résultats complets.

Demain auront lieu les qualifications des minimes et seniors, suivies des phases finales en fin de journée.

Cadets et cadettes:

Juniors femmes et hommes:

Les amateurs de compétition sont ravis ! Ce week-end, plusieurs centaines de grimpeurs se sont donnés rendez-vous à Valence, pour la traditionnelle étape de Coupe de France de bloc.

Ce samedi est consacré aux cadets et juniors, qui depuis ce matin disputaient les phases qualificatives.

Voici les résultats complets. Les finales auront lieu ce soir pour ces deux catégories, avant que les minimes et les seniors entrent en piste demain.

Cadettes:

Cadets:

+ Les résultats complets des cadets

Juniors femmes:

+ Les résultats complets des juniors femmes

Juniors hommes:

+ Les résultats complets des juniors hommes

À l’heure où les salles d’escalade referment leurs portes en raison de la crise sanitaire qui sévit dans le monde entier, l’escalade ne vous a jamais autant manqué ! Crux est une nouvelle application mobile, vous permettant de jouer à un jeu d’escalade sur votre smartphone.

Crux est une sorte de puzzle, où vous devez faire glisser votre doigt sur l’écran pour déplacer vos mains et vos pieds vers les prises suivantes. Chaque prise a un minuteur: si vous restez trop longtemps accroché, vous tombez. Au fur et à mesure que les prises deviennent plus petites, votre grimpeur peut s’y tenir moins longtemps et la pression pour déchiffrer et lire le bloc est alors plus forte (comme il se passe dans la vraie vie, lorsque vous vous battez réellement sur les petites prises de votre projet).

Le jeu simule les vrais crux rencontrés dans une voie, en reliant une série de mouvements rapides et intenses sur de petites prises entre de plus grosses prises sur lesquelles il est plus facile de se reposer. Au fur et à mesure que vous progressez dans la difficulté, les séquences deviennent plus longues et plus complexes. Il existe également un mode « Entraînement », qui vous permet de tenir indéfiniment sur les prises pendant que vous vous familiarisez avec le jeu.

Crux a plus de 100 niveaux de difficulté, du débutant à l’expert. Si vous souhaitez créer vos propres blocs, il existe un mode « Ouvreur » qui vous permet de construire, tester et partager vos propres passages.

Le jeu a conquis de nombreux grimpeurs depuis son lancement, avec 75 000 grimpeurs ayant effectué 3,3 millions d’essais  à ce jour et 2 300 ouvreurs ayant créé 3 000 nouveaux blocs à ce jour. Il propose également des compétitions en ligne où les joueurs peuvent essayer de résoudre le plus grand nombre possible de blocs à partir de niveaux sélectionnés, dans un délai déterminé. Le joueur qui a résolu le plus grand nombre de blocs en réalisant le moins d’essais gagne. Comme dans une vraie compétition de bloc !

Jouer à Crux est assez intriguant, d’autant plus que les niveaux de difficulté augmentent. Tout comme de la vraie grimpe, il faut être de plus en plus précis au fur et à mesure que les voies deviennent plus difficiles. Et le fait de réfléchir à une méthode pendant que votre grimpeur avatar lutte contre l’acide lactique imite les difficultés rencontrées par un grimpeur dans la vraie vie. Le jeu est clairement bien conçus par des grimpeurs et pour des grimpeurs: les mouvements et le positionnement du corps de l’avatar sont réalistes et collent à de vraie escalade.

En six semaines, le jeu a été installé 30 000 fois et plus d’un million d’essais ont été effectués. 800 joueurs se sont lancés dans la création de voies, ce qui a créé plus d’un millier de nouveaux blocs.

Télécharger Crux sur votre smartphone:

L’application est gratuite et sans publicité. il est toutefois possible pour les joueurs d’acheter des salles d’escalade supplémentaires, pour plus de passages.

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Jonathan Siegrist vient de réaliser la première ascension de « Nu World » près de Las Vegas, qu’il estime à 9a+/b. Il donne donc naissance à l’une des voies les plus dures des USA !

L’américain de 35 ans a encore frappé ! Durant ces dernières semaines, c’est près de chez lui que Jonathan Siegrist a grimpé, développant un nouveau secteur près de Las Vegas.

Parmi toutes les voies qu’il a ouvertes, l’américain a jeté son dévolu sur « Nu World », une voie très résistante, débutant par 30 mouvements où il est impossible de s’arrêter pour délayer, avant d’arriver à un bref repos, pour terminer par 25 derniers mouvements en 8c.

Au total, Jonathan Siegrist aura mis plus de 50 essais dans cette voie, au cours de ces cinq dernières semaines. Hésitant sur la cotation, il propose 9a+/b.

« C’est certainement l’une des voies les plus difficiles que je n’ai jamais réalisées et d’une certaine manière, ce n’est que le début… »

En effet, ce n’est que le début, car « Nu World » propose une sortie plus directe, qui reste pour l’instant à l’état de projet, mais qui pourrait faire grimper la cotation à un niveau encore plus élevé.

La version directe consiste à continuer tout droit sur plus de 30 mètres où il y a plusieurs pas de bloc vraiment très durs, avec des repos encore moins bons que dans « Nu World ». J’ai hâte de l’essayer la saison prochaine ! Mais pour l’instant, j’ai besoin de faire une pause avec les 90 minutes d’approche… La version directe sera très dure, j’espère que j’arriverai encore à réaliser le bas de la voie ! »

Au total, l’américain comptabilise maintenant plus d’une cinquantaine de voies dans le neuvième degré, dont 12 dans le 9a+ et plus ! Sa dernière croix en date était « One Hundred Proof » 9a+, qu’il avait enchaîné juste avant le confinement. Dans son carnet de croix, figurent aussi deux 9b: « Jumbo Love » et « La Planta de Shiva ».

Depuis que j’ai commencé en 2004, mon escalade a été en constante évolution. J’ai vraiment appris à aimer le processus, qui consiste à se fixer des objectifs et à s’efforcer de les atteindre. Travailler des voies dures se définit invariablement par plus d’échecs que de succès, mais de temps en temps, j’arrive à faire avancer les choses. Le sentiment de travailler dur et d’être récompensé par un enchaînement est incroyable ; c’est ce qui me permet de continuer. »

Le français Anatole Bosio vient de réaliser « la voie la plus exigeante » dans laquelle il n’ait jamais grimpé. Cette ligne, c’est « Aubade Directe » 9a+, enchaînée seulement par deux autres grimpeurs avant lui: Gérôme Pouvreau et Enzo Oddo.

Retour en juin 2019, quand Anatole Bosio clippait le relais de « Aubade », une voie située sur la falaise de Sainte Victoire, ouverte par Gérôme Pouvreau et initialement évaluée à 8c+. Au moment de son ascension, Anatole proposait d’ailleurs de la ré-évaluer à 9a.

Cette année, l’aixois a réussi à réaliser l’extension de « Aubade », qui se nomme « Aubade Directe » et qui rajoute un pas de bloc en 7C, suivi d’une dalle à la fois technique et physique.

Depuis le mois de septembre, Anatole, très méthodique dans sa façon de travailler la voie, mettait deux essais par semaine.

Chaque séance a été un pur plaisir, jamais je ne me suis énervé, toujours je me suis re-mobilisé pour donner le meilleur de moi-même à l’essai suivant, tenter de tendre vers l’instant présent et ça a fini par se concrétiser. »

Il s’agit de la première voie d’un tel niveau pour l’aixois, qui aspire maintenant à de plus grandes ambitions: atteindre le sommet d’un 9b.

Il nous raconte avec beaucoup de passion la manière dont il a vécu le travail de cette voie:

Dimanche je me suis réveillé en retard et j’ai senti que c’était bon signe… J’avais dormi ! En effet, le mois de septembre n’a pas été de tout repos. Préparer la classe pour mes CE2 et m’occuper des enfants à la maison tout en gérant les entraînements, c’est ma routine depuis 3 ans. Mais cette rentrée a été plus difficile : reprise à temps plein et masquée, emménagement dans une nouvelle maison la veille de la rentrée, petits travaux… Rien ne laissait prédire que j’allais réaliser ma plus grosse performance, du moins de l’extérieur !

Personnellement je me sentais physiquement en grande forme et dans la tête plus fort que jamais. La préparation mentale est un outil qui peut s’avérer très efficace, mais prend généralement du temps à s’ancrer profondément. J’ai fait le choix de prendre le chemin long et tortueux de l’introspection et ça commence à payer.

À raison de deux séances hebdomadaires sur un mois et demi, je n’ai cessé de progresser techniquement et physiquement dans la voie. Chaque séance a été un pur plaisir, jamais je ne me suis énervé, toujours je me suis re-mobilisé pour donner le meilleur de moi-même à l’essai suivant, tenter de tendre vers l’instant présent et ça a fini par se concrétiser.

Jamais je n’ai ressenti autant de bonheur à réaliser une voie, pour moi c’est aussi important que d’avoir fait la voie. Aujourd’hui je ne peux dissocier la performance de ma quête de développement personnel. Christophe Serra, mon préparateur mental, véritable maître Yoda de la pratique, m’a appris à voir l’ensemble comme un chemin. Je tiens ici à le remercier particulièrement.

La prochaine étape pour moi c’est le cap du 9b, je reste un grimpeur de cotation, non pas pour la cotation elle-même, mais pour le défi qu’elle représente, en serai-je capable ? C’est cette question qui m’anime depuis mes plus jeunes années ! »

La vidéo de l’ascension:

Et de 30 pour Jimmy Webb !

Jimmy Webb vient de réaliser le trentième 8C bloc de sa carrière ! Après avoir passé quelques mois avec corde et baudrier en falaise, l’américain est revenu à ce qu’il sait faire de mieux: des blocs courts, physiques et intenses. Ainsi, en peu d’essais, il signe la seconde ascension de « Dicktopia », un nouveau bloc ouvert par son compatriote Daniel Woods le mois dernier.

Le bloc m’a demandé deux séances de travail. J’ai réussi à l’enchaîner lors de mon tout premier essai le second jour. C’est clair qu’il convient totalement à mon style. »

Jimmy Webb

En plus de ces 30 8C bloc, Jimmy Webb compte également 5 8C+. Daniel Woods quant à lui dénombre 25 8C et 6 8C+, ce qui est le plus au monde.

Le week-end dernier, les amateurs de compétition ont pu se retrouver à Besançon, pour disputer un Open National de difficulté.

Malgré une saison complètement perturbée, le club Entre-Temps Escalade s’est associé à la FFME pour proposer aux grimpeurs une compétition ouverte aux minimes, seniors et vétérans, dans le respect des règles sanitaires.

Le format était le suivant: 3 voies de qualifications flash et une voie de finale à vue pour les 8 meilleurs grimpeurs de chaque catégorie.

Voici les résultats complets de cette compétition:

Minimes:

Seniors:

Vétérans:

Arthur Ternant est entré dans le cercle du neuvième degré ce week-end, en enchaînant « Sang Neuf », son premier 9a.

Arthur Ternant se souviendra longtemps de cette journée du 10 octobre 2020. Une journée qui aurait pu prendre une toute autre tournure si le français n’avait pas tenté cet ultime quatrième run. Un essai fructueux, qui lui permettra de clipper le relais de « Sang Neuf », son premier 9a.

Cette voie, située dans le secteur Pierrot Beach à Presles, a été équipée par Quentin Chastagnier et enchaînée la première fois par la belge Anak Verhoeven, il y a trois ans.

La ligne fait seulement une quinzaine de mètres, dans un panneau déversant à 45°. Elle se divise en deux sections, entrecoupées par un bon repos. La première partie de la voie est composée d’une dizaine de mouvements bien physiques, tandis que la seconde s’achève par un mouvement dynamique après avoir passé une section très intense.

Arthur Ternant est le sixième grimpeur de l’année à enchaîner cette voie, après Jérémy Bonder, Rémi Samyn, Nicolas Pelorson, Loïc Zehani et Julia Chanourdie.

Voici son commentaire:

C’est une voie que j’ai découverte il y a 3 ou 4 ans. Je m’étais alors un peu investi dedans, en faisant environ 4 séances, puis ensuite j’étais parti en trip 1 mois en Indonésie ! J’ai refait une séance un peu après mon retour. Puis je l’ai laissé de côté, jusqu’à cette année ! Avant le sélectif de diff pour la Coupe du Monde de Briançon, j’étais plutôt en forme, du coup je me suis dit que c’était l’occasion de concrétiser. J’ai fait 2 séances, en étant vraiment tout proche, mais ça n’a pas fait… Et le sélectif non plus d’ailleurs 😅

Et finalement, hier, j’ai enchaîné la voie après 4 gros runs 😍 C’était dingue ! Normalement, dans cette voie physique/courte/intense je ne peux pas mettre trop d’essais, disons 2 vrais bons essais et un 3ème d’entraînement.

Mais la journée d’hier était particulière:

– Run 1 : un essai parfait, puis un énorme craquage juste sous le bac… (la peur de réussir ?)

– Run 2 : pareil, un super run + un zip de main

– Run 3 : encore un zip de main 😭

La j’étais saoulé… C’était la fin et ça n’avait pas fait ! Puis les gens à la falaise m’ont boosté un peu pour remettre un 4ème essai, j’ai discuté un peu par message avec Seb Casado, mon entraîneur, j’ai réfléchi un peu et c’était reparti pour 1h de repos, de la visualisation, de la prépa mentale et finalement, un 4ème run pour la victoire !!! 😄

C’était mon pire run de la journée, mais dans la tête, je suis parti pour faire la croix et ça, ça change tout 👌 !! Hyper heureux d’enchaîner cette voie pour commencer la saison. »

La vidéo de son ascension:

L’IFSC a annoncé que les quotas olympiques restants seraient attribués suite aux résultats des Championnats du Monde de 2019, si les championnats continentaux ne peuvent pas avoir lieu cette année, en raison du COVID-19.

Alors que l’épidémie de coronavirus continue de progresser, la fédération internationale doit faire face aux incertitudes concernant l’avenir des compétitions cette saison.

Jusqu’à présent, 32 grimpeurs se sont qualifiés pour les Jeux olympiques de Tokyo 2021. Cet événement devait initialement avoir lieu en août 2020, mais a été reporté d’un an en raison de la pandémie. Bien que la majorité des places disponibles aient été occupées, il reste huit places pour les athlètes qui ne se sont pas encore qualifiés. Ces places devaient à l’origine être attribuées par le biais de chaque championnat continental.

Mais ceux-ci ont dû être reprogrammés en raison de la pandémie. Le championnat panaméricain est le seul de ces cinq compétitions à s’être déroulé. Les autres championnats ont été programmés pour l’automne et l’hiver 2020. Les championnats d’Europe doivent se dérouler du 20 au 29 novembre à Moscou. Les championnats d’Asie et d’Afrique sont prévus du 10 au 13 décembre 2020, tandis que les championnats d’Océanie doivent se tenir les 19 et 20 décembre 2020. Or, il semblerait que ces compétitions puissent ne pas avoir lieu en raison de la deuxième vague de la pandémie.

Le 2 octobre 2020, le Conseil d’Administration de l’IFSC s’est réuni pour déterminer comment attribuer les places restantes dans le cas où les quatre derniers championnats continentaux seraient annulés. Ainsi, l’IFSC a décidé que les résultats du Championnat du Monde combiné de Hachioji 2019 serviraient à attribuer les huit places restantes.

Selon leur communiqué, publié le 3 octobre, l’IFSC a pris les décisions suivantes:

1. Le calendrier du système de qualification approuvé par le CIO en avril 2020 ne sera pas modifié
2. Dans le cas où les épreuves de qualification continentales, conformément au système de qualification approuvé par le CIO en avril 2020, ne pourraient être organisées avant la fin de l’année 2020, les quotas restants seront réattribués en fonction du classement des Championnats du Monde de 2019 qui se sont déroulés à Hachioji (JPN)
3. Les conseils continentaux et les organisateurs d’événements mettront en place toutes les mesures et protocoles nécessaires pour garantir la santé et la sécurité de tous les athlètes, délégations, officiels et parties concernées ; pour cette raison, chaque conseil continental organisera une téléconférence avec ses fédérations membres pour expliquer toutes les procédures et réglementations qui seront mises en place
4. L’IFSC restera en contact étroit avec les organisateurs de l’événement et les autorités locales pour s’assurer que le pays hôte n’impose pas de restrictions de voyage et d’accès empêchant la participation d’une délégation.

Ce qui précède décrit une réalité de plus en plus probable: le calendrier des compétitions ne sera pas modifié, et les athlètes suivants occuperont les places restantes du quota si les championnats continentaux n’ont pas lieu. Ainsi, en tenant compte des résultats du Championnat du Monde de 2019, voici les athlètes qui obtiendraient leur place pour les J.O:

Femmes:

Chaehyun Seo – KOR
Ievgeniia Kazbekova – UKR
Di Niu – CHN
Elena Krasovskaia – RUS

Hommes:

Jongwon Chon – KOR
Jernej Kruder – SLO
Hanwool Kim – KOR
Jan Kríž – CZE

Pour les grimpeurs qui espéraient se qualifier en compétition, lors d’un championnat continental, cette nouvelle est décevante puisqu’elle brise leurs espoirs. Elle est cependant nécessaire pour garantir qu’il y aura bien une liste complète de 40 grimpeurs pour les Jeux olympiques de Tokyo de 2021.

La liste des 32 grimpeurs déjà qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo:

Femmes:

Marine Thévenet vient de réaliser l’un des plus emblématiques blocs de Magic Wood: « New Base Line », son premier 8B+.

Habituée à nous livrer de belles performances dans des blocs du huitième degré, la française Marine Thévenet vient de franchir un nouveau cap. Elle est venue à bout de « New Base Line », considérée comme l’une des plus belles lignes de Magic Wood, ce qui fait de cette croix son premier 8B+ bloc.

Il s’agit de l’un des blocs de ce niveau les plus répétés par des femmes, puisque Marine serait la sixième grimpeuse à rétablir au sommet de cette ligne.

Depuis qu’elle avait paré Clément Lechaptois dans ce bloc il y a quelques années, ce bloc lui trottait dans la tête. Véritable base de tenue de prise, Marine aura finalement fait la croix lors de son deuxième essai de la journée, après l’avoir travaillé pendant plusieurs mois.

C’était lors d’une rares journées pluvieuses du confinement, le 30 avril, qu’en pleine séance de squats, une nouvelle est venue illuminer le visage d’Anouck Jaubert: sa qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Après des mois et des mois de doutes et d’efforts, sans savoir réellement si elle pourrait participer au plus grand événement sportif du monde, c’est un véritable soulagement pour la française.

Mais l’aventure olympique est un long chemin, qui ne fait que commencer. Et sur cette route jusqu’à Tokyo, Anouck doit notamment faire face à un imprévu, venu chambouler sa préparation: une blessure à la cheville, l’ayant contrainte à se faire opérer cet été.

Entretien avec Anouck Jaubert, dont la motivation reste inébranlable.

Anouck, nous sommes en plein confinement, lorsque la décision est prise de décaler les Jeux Olympiques d’un an. Puis, tu apprends que tu es qualifiée pour y participer. Qu’as-tu ressenti à ce moment-là ?

Quand j’ai appris que les J.O étaient repoussés, je n’étais pas encore qualifiée. J’ai donc pris la nouvelle avec un peu de distance et n’ai pas spécialement réagi par rapport à l’annonce.

En revanche, concernant ma sélection pour les Jeux, j’avais reçu un mail environ trois semaines avant l’annonce officielle, me disant que la décision finale allait tomber à fin du mois d’avril/début du mois de mai. Donc d’un côté je m’étais préparée à ce que la nouvelle tombe, sans savoir vraiment le verdict, et de l’autre il y a eu tellement de retournements de situation avec cette place depuis les Championnats du Monde, que je me méfiais quand même. Je n’osais donc pas trop y croire…

Mais le jour où je l’ai su, ça a été un réel soulagement et j’étais super contente ! Pour la petite anecdote, ce jour-là, j’étais en train de faire des squats sous la pluie, et en rentrant me mettre à l’abri entre deux séries, j’ai appris la nouvelle sur mon téléphone. J’étais super contente, mais d’un côté ça m’a fait bizarre de ne pas partager cette sélection avec d’autres grimpeurs.

Je me suis rappelée l’état dans lequel j’étais après les Championnats du Monde, tellement déçue d’avoir fini 11^ème et première non-qualifiée à ce moment. J’étais dépitée, en pleurs, mais au final, c’est tout de même cette place qui m’a permis de me qualifier aux Jeux. J’étais tellement soulagée de savoir que tous les efforts et les entraînements que j’avais faits allaient enfin pouvoir payer sur la compétition. Les Jeux Olympiques devenaient enfin concrets pour moi.

Une 11ème place au Championnat du Monde, qui lui vaudra finalement quelques mois plus tard sa qualification pour les Jeux Olympiques.

En tant que sportive de haut-niveau, comment as-tu vécu cette période de confinement ?

Pour moi, ça c’est super bien passé ! J’ai été confinée avec ma copine, chez ses parents, en Haute-Savoie, à la campagne. Je n’avais pas de quoi grimper, mais j’ai aménagé plein de choses pour pouvoir faire beaucoup de préparation physique pendant cette période: j’avais une poutre, une barre de traction, quelques prises et lattes de pan güllich que j’avais récupéré au Pôle France… Et plus le temps passait, plus j’avais de nouvelles idées, en bricolant un peu avec ce que j’avais sous la main. J’ai même pu fixer une grande échelle contre le mur pour grimper avec l’accord de mon beau-père ! Ainsi, j’ai pu me préparer à fond physiquement, et comme j’aime bien la prep physique, ce n’est pas quelque chose que j’ai subi.

De l’imagination et de la créativité pour continuer à s’entraîner physiquement pendant le confinement

Ensuite, comment s’est passé ton retour sur le mur lors du déconfinement ?

Le Pôle France à Voiron a rouvert le 11 mai. J’étais donc de retour sur le mur le premier jour du déconfinement. Les mesures étaient hyper strictes, on avait un créneau horaire très serré, un coach ne devait pas avoir plus de quatre athlètes et le masque était obligatoire même pendant la pratique. Il y avait vraiment beaucoup de mesures, mais au moins, nous pouvions grimper.

C’est simple, pour moi le postulat de base c’est qu’il faut que je gagne l’épreuve de vitesse pour espérer avoir un quelconque résultat aux Jeux. »

Mais ce jour-là, lors de ma toute première séance, j’ai eu mal à la cheville. J’ai ressenti une gêne pendant ma séance et quelques heures après, une vraie douleur est apparue. D’un coup je ne pouvais plus marcher. Le lendemain, j’ai réessayé de grimper, mais je ne pouvais pas du tout pousser sur mon pied. La reprise a donc vite été limitée.

Pendant environ deux mois j’ai tenté de grimper, en adaptant mes séances en fonction de la douleur. Outre le fait qu’on sortait de confinement et que j’avais déjà passé deux mois sans grimper, ça m’inquiétait globalement, car je me projetais sur les Jeux en me disant « Je ne peux pas arriver aux Jeux comme ça, je ne peux même pas m’entraîner un an comme ça ! ». Pendant cette période, j’ai donc passé de nombreux examens médicaux, une infiltration, puis deux, sans de réelles améliorations. Jusqu’au jour où je suis allé voir un chirurgien, qui m’a proposé de m’opérer.

Un retour à l’entraînement masqué au pôle France de Voiron.

Te faire opérer à un an des Jeux Olympiques est donc un nouveau challenge à gérer en plus dans ta préparation. Comment l’as-tu vécu ?

Oui,  l’opération était la seule solution qui paraissait efficace par rapport à cette blessure. Mais quand il m’a annoncé qu’il allait falloir compter six mois avant de retrouver un bon niveau, ça m’a tout de même fait réfléchir. On était fin juillet, ça faisait donc jusqu’à janvier 2021. Mais il n’y avait pas vraiment d’autres options… Puis tout est allé très vite: après ma visite chez le chirurgien le mercredi, le lendemain j’avais déjà une réunion avec le staff d’entraîneurs, et le vendredi d’après j’étais sur la table d’opération.

Mais je suis vraiment bien entouré. Je travaille avec Mike Fuselier, responsable de mon entraînement sur la partie escalade ainsi qu’avec Thibault Leroux Mallouf, mon préparateur physique, et Simon Giraud, mon préparateur mental. Il y a une bonne cohésion, on travaille très bien tous les quatre, ça me permet d’être sereine pour gérer cette période. Ça m’aide beaucoup.

Place à la rééducation et au renforcement après l’opération

En tant que compétitrice de haut-niveau, comment vis-tu le fait que toutes les compétitions aient été annulées et que la saison prochaine reste encore incertaine ?

C’est sûr que ce qui m’a le plus manqué pendant le confinement, c’est d’aller sur les compétitions et de vivre ces moments de rivalité, de confrontation aux autres. On s’entraîne au quotidien pour performer en compétition. Pour le moment, il ne se passe rien et c’est bien dommage. J’ai hâte de retourner en compétition ! Mais d’un côté, c’est presque mieux pour moi qu’il n’y ait pas de compétition, car avec mon opération, je n’aurai de toute manière pas pu y participer.

Il n’empêche que dans le cadre de ma préparation c’est quand même handicapant de ne pas pouvoir faire de compétition, car j’ai besoin de prendre de l’expérience, notamment sur des épreuves de bloc. À titre d’exemple, le Championnat d’Europe était un gros objectif pour moi, où je devais tester de nombreuses choses lors de cette compétition, et qui devait également me permettre de voir quoi mettre en place pour la suite de la saison. Je compte donc sur les Coupes du Monde du début d’année prochaine pour optimiser tout ce que j’aurai travaillé.

Une nouvelle façon de travailler la voie de vitesse pour Anouck

À moins d’un an des J.O, sur quoi vas-tu axer ton programme d’entraînement ?

C’est simple, pour moi le postulat de base c’est qu’il faut que je gagne l’épreuve de vitesse pour espérer avoir un quelconque résultat aux Jeux. L’objectif n°1 c’est donc d’être capable de péter le chrono sur mes deux runs de qualification, pour être la première en vitesse. Normalement avec ce résultat je suis quasiment assurée d’être dans le top 8 et donc d’accéder en finale. Et justement en finale, l’objectif sera une nouvelle fois de gagner en vitesse. Et c’est à ce moment-là seulement qu’il faut que je réussisse à aller chercher des zones et des tops dans les blocs pour grappiller des places.

Je mise plutôt sur le bloc, parce que je peux mieux m’exprimer dans cette discipline qu’en difficulté. Je suis donc plutôt dans une optique de renforcer mes points forts, en faisant beaucoup de vitesse, et donc beaucoup d’exercices au niveau des jambes… Ce qui n’est pas possible en ce moment. Alors j’en profite pour travailler plutôt le haut du corps, les bras, les doigts, et je pense que finalement ça peut être bénéfique dans ma préparation.

Pendant ma période de convalescence, j’en profite donc pour travailler de nouvelles choses, avant de revenir sur ma ligne directrice dès que je pourrai. Mais pour l’instant, je reste à l’écoute de ma cheville.

En quelques jours seulement, deux grosses performances viennent d’être réalisées, de part et d’autre de la planète. Hyunbin Min, en Corée et Jorge Diaz-Rullo, en Espagne, ont tous deux enchaîner un 9b. 

Le premier 9b de Corée libéré par Hyunbin Min !

Le grimpeur coréen Hyunbin Min a réalisé la première ascension de « Soul rock dance » 9b en Corée, après seulement cinq jours de travail. « J’ai totalement détruit ce monstre brutal. » déclarait-t-il sur Instagram. Il s’agit de la première voie d’un tel niveau dans ce pays.

Sa dernière grosse performance en date était le 9a/+ « Open your mind direct » à Santa Lynia. Il commente: « C’est bien plus dur que cette voie. J’ai également essayé deux fois « First round first minute » et je pense que ces deux voies se valent en terme de difficulté. J’espère que la situation sanitaire mondiale va vite s’améliorer et que de nombreux forts grimpeurs viendront l’essayer. »

À 31 ans, ce compétiteur toujours en activité, vient donc d’enchaîner son premier 9b. Le premier d’une liste qui ne demande qu’à être complétée…

Jorge Diaz-Rullo enchaîne son troisième 9b !

Lui complète sa liste de 9b chaque année. Après avoir réalisé ses deux premiers 9b l’été dernier avec  « Ali Hulk Extension Total assis » et « La Planta de Shiva », l’espagnol Jorge Diaz-Rullo s’est offert une troisième voie de ce niveau cette semaine. Après plus de 30 jours de travail, il coche « El bon combat » à La Cova de l’Ocell, dans son pays natal.

Un bon combat mental pour Jorge Diaz-Rullo, qui aura dû faire face à des conditions météorologiques peu avantageuses, ainsi qu’à la peur de ne pas réussir à vaincre cette voie de 25 mètres, malgré un investissement total.

• Voici son commentaire:

Plus de 30 jours de travail, près de 2 mois à vivre tout seul, assommé par la chaleur de l’été, trempé par une tonne de pluie, après m’être fait voler, et avoir géré tant de frustrations de peur, de mener une bataille perdue d’avance… Je n’aurai jamais les mots pour exprimer l’ensemble de cette aventure… Mais maintenant, je suis heureux d’annoncer que la bataille est enfin terminée et je suis fier de dire qu’elle valait la peine d’être menée !

Ce n’est jamais facile de grimper quelque chose qui est à votre niveau maximum, surtout quand la voie est votre anti-style 😅 Mais le faire m’a donné beaucoup de motivation ! Maintenant je suis sûr que je peux essayer des choses encore plus durs dans mon style, car cette voie m’a mentalement préparé à leur consacrer du temps 😆

Quant à la cotation de la voie, c’est toujours quelque chose que j’ai du mal à évaluer, alors je finis généralement par la laisser de côté. Chaque grimpeur a eu un avis différent 🤔 Chris Sharma a proposé 9b/+, Jakob Schubert l’a abaissé à 9a+ et Felipe Camargo l’a nuancé à 9b. J’apprécie leurs opinions, mais en fin de compte, si c’est une première ascension, cela vous coûtera toujours plus de temps et d’efforts. D’un autre côté, si vous venez bien entraîné, dans votre meilleure forme du moment et dans de bonnes conditions, cela pourrait vous sembler plus facile.

Pour moi, je pense honnêtement que la cotation qui lui convient le mieux est 9b. Pour certains, cela pourrait être moins, et je n’exclus pas cela le 9a+/b, mais cela m’a tellement coûté, c’est mon anti-style et les conditions n’ont pas été en ma faveur du tout… C’était vraiment, très difficile pour moi !

Pour faire court, quelle que soit la cotation, je suis juste heureux de l’avoir fait ! 😃💥 »

Depuis les premières communications gouvernementales portant sur la crise sanitaire de la COVID-19, la FFME s’est placée en interlocuteur privilégié du Ministère des sports pour s’assurer que tous ses licenciés et plus largement que tous les pratiquants de nos activités, en extérieur ou en salles, puissent retrouver au plus vite leur site de pratique. Une démarche que la fédération a souhaitée de concert avec l’ensemble des représentants de nos milieux, qu’ils soient issus du public ou du privé et priorisant, toujours, la santé des pratiquants.

Ces dernières semaines, si nous avons bien sûr demandé à tous nos clubs et plus largement à tous nos licenciés de bien appliquer les nouvelles directives gouvernementales, notamment celle d’interdiction de pratique en salle dans certaines zones particulièrement touchées par l’évolution de la crise, nous n’avons pas accueilli ces nouvelles mesures restrictives sans émoi. Car nous comprenons la frustration d’un certain nombre de nos licenciés face à cette situation difficile. Des protocoles ont été mis en place, protocoles qui permettent une pratique avec un risque de transmission du virus presque inexistant. Ces protocoles ont été respectés et nous remercions l’ensemble de nos licenciés.

Aussi, aux côtés d’un certain nombre d’acteurs du milieu de l’escalade qui subissent eux aussi de plein fouet cette crise, nous avons entamé de nouvelles discussions avec le Ministère des sports pour faire entendre leur voix. Cette semaine, nous avons envoyé un courrier à la ministre pour lui demander de revoir les mesures restrictives d’accès aux salles d’escalade. Nous comprenons la difficulté à laquelle fait face le gouvernement pour endiguer cette pandémie, qui ne cesse d’évoluer, mais il nous semble que nous devons maintenant vivre avec ce virus en nous protégeant le mieux possible.

Nous espérons de tout cœur que cette démarche, et surtout que l’évolution de la crise sanitaire, nous permettra au plus vite de retrouver nos activités dans les salles et les gymnases. En attendant, restons prudents et respectons scrupuleusement les gestes barrières et les protocoles en place.

Suite à l’annonce du ministère de la Santé de fermer les salles de sport, dont les salles d’escalade, les gérants de ces établissements ont vu rouge. Après avoir renforcé leur protocole sanitaire, ils ne comprennent pas cette décision, qui en plus, serait ni plus ni moins qu’une erreur de lecture. Une manifestation pour lutter contre cette décision est même prévue ce vendredi 2 octobre à Paris.

Nous sommes allés à la rencontre de Grégoire de Belmont, co-fondateur d’Arkose, qui possède plus de 17 salles à travers la France, dont 14 doivent fermer leurs portes.

Grégoire, quand et comment as-tu appris que les salles d’escalade devaient fermer, suite à l’annonce d’Olivier Véran ?

Le jeudi soir en écoutant l’allocution télévisée de notre ministre de la Santé M. Véran. Rien ne laissait présager une telle mesure. Les syndicats qui nous représentent dans les instances de discussion avec les cabinets ministériels n’étaient pas informés, ils nous ont juste fait passer le message suivant une demie-heure avant l’allocution : « On ne sait pas ce qu’il va annoncer, mais ça va faire mal…». Message prémonitoire, mais qui montre bien à quel point la concertation a été totalement méprisée.

Alors que des mesures très strictes avaient été mises en place, plus de 80% des salles d’escalade doivent fermer leurs portes en France. Quel est l’impact économique suite à une telle décision ?

Énorme ! C’est simple, on a pu réouvrir grosso modo juste avant l’été, qui est notre période creuse, et on nous fait fermer en plein mois de septembre, qui est notre plus gros mois de l’année. On voudrait tuer le business des salles de sport privées qu’on n’aurait pas géré le timing autrement. Sur l’ensemble du groupe ce sont des mois à plus de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires qu’on est en train de perdre, une perte qui sera irrécupérable.

On a clairement été fermés par une mauvaise lecture d’un document et une décision prise hâtivement par un directeur de cabinet zélé. »

Qu’as-tu envie de répondre à Olivier Véran ?

De revoir les raisons de cette fermeture. Nous avons eu accès via nos syndicats aux documents de Santé France qui ont été communiqués au conseil scientifique. C’est clairement le sport ASSOCIATIF qui était visé et générateur de cluster. À AUCUN MOMENT les salles de sport privées n’étaient citées, et pour preuve à ce jour, AUCUN cluster n’a été identifié dans une salle de sport privée, et l’ARS n’est pas capable de dénombrer plus de 207 cas sur plus de 20 millions d’entrées…

On a clairement été fermés par une mauvaise lecture d’un document et une décision prise hâtivement par un directeur de cabinet zélé. On a aussi été fermés car il fallait montrer qu’on « faisait quelque chose » pour enrayer la reprise de l’épidémie. Ce qu’on nous explique aujourd’hui, c’est que de toute façon, de nombreuses villes rouge vont passer écarlate, donc d’autres commerces vont nous rejoindre dans la fermeture, on ne sera plus tout seul… Comme si ça allait gonfler notre trésorerie ! C’est juste la honte. Nos salles ont montré leur capacité à permettre aux français d’aller faire du sport dans des conditions sanitaires hyper efficaces, il n’y a aucun danger.

Les projets de nouvelles salles sont-ils en pause actuellement ?

Nous finissons les travaux d’Arkose Didot (Paris 14) et Arkose Pont de Sève (Boulogne Billancourt) que nous ouvrirons d’ici la fin de l’année, si nous en avons le droit. Nous avons aussi démarré notre chantier à Bruxelles. Nous sommes en train de boucler un tour de table de financement grâce à la confiance que nous accordent nos actionnaires pour financer nos 8 prochains projets. Ça ralentit un peu, mais contrairement au mois de mars, nous ne sommes pas totalement à l’arrêt.

Lire aussi | Sur les 165 salles d’escalade de France, 136 vont fermer leurs portes !

Suite au confinement durant le printemps, comment avait redémarré la pratique dans les salles ?

En juin, nous avions un trafic en baisse de 30% par rapport à la même période l’année précédente. Un gros travail de com’ nous a permis de revenir à -10% en septembre. En chiffre d’affaires, nous avions même réalisé un mois d’août supérieur à l’an dernier, à périmètre équivalent, ce qui était une super bonne nouvelle, les équipes se sont déchirées. Nous avons au moins montré l’appétence des français à venir ou revenir dans des salles de grimpe, malgré la peur du Covid, sans doute grâce aux bonnes conditions sanitaire d’accueil.

Comment envisages-tu l’avenir ?

Il va falloir faire le dos rond, c’est clair, monitorer le développement de manière super fine, être plus exigeant sur les nouveaux emplacements, être meilleur sur nos offres et notre capacité à faire venir du monde dans nos salles, mais je suis assez confiant. Être contraint à l’arrêt une seconde fois dans la même année, surtout dans ces conditions d’injustice, c’est hyper dur pour le moral. Mais on va se relever et reprendre le boulot, on est solide !

Le mot de la fin ?

Venez tous défiler avec nous vendredi 2/10 à midi, de Montparnasse jusqu’au ministère de la Santé ! C’est important de montrer, malgré la pluie, que nous sommes unis et déterminés !

Le bloqueur américain Matt Fultz a signé la quatrième ascension de « Hypnotized Minds » 8C+ dans le Rocky Mountain National Park et revient sur son combat émotionnel de ces derniers mois.

Retour en 2018, quand Matt Fultz faisait des « liens prometteurs » lors de sa deuxième séance seulement de travail dans « Hypnotized Minds » 8C+. Mais à la fin de cette même séance, il se rompt une poulie de son index gauche, le mettant hors service pendant des mois.

Ça a mis des mois à guérir. Et ça m’a demandé encore plus de temps pour m’en remettre mentalement et prendre la décision d’essayer à nouveau « Hypnotized Minds ». Puis ont suivi l’hésitation, la régression, le doute, le mauvais temps, les voyages pour les compétitions… Plus j’essayais le bloc et plus je me sentais loin de l’enchaînement. Mais j’ai continué à essayer, avec toujours de l’optimisme. Au début du printemps 2020, j’ai atteint le dernier mouvement et j’ai chuté, quelques jours avant de devoir partir pour la Suisse. »

Puis, le coronavirus a fait son apparition et Matt Fultz a dû lutter patiemment contre ce virus et toutes ses conséquences, dont la fermeture des parcs nationaux.

Le COVID-19 a frappé, le RMNP a fermé, et j’ai lutté contre la dépression d’une telle situation. J’ai pris cinq kilos. L’escalade était la dernière chose que je voulais faire. Et pourtant, je visualisais dans ma tête chaque soir les mouvements de « Hypnotized Minds » avant de me coucher.

Quand juillet est arrivé et que l’escalade a pu reprendre, la motivation a commencé à revenir. Je faisais tout ce qu’il était possible de faire pour enchaîner « Hypnotized Minds » cet automne. »

Après une séance prometteuse il y a deux semaines, Fultz, galvanisé par ses progrès, est passé tout proche de l’enchaînement, avant de tomber à la sortie du bloc.

Mais il y a trois jours, il s’est retrouvé au sommet du bloc, lors de sa deuxième tentative de la journée.

Matt Fultz a réalisé son premier 8C il y a dix-huit mois. Aujourd’hui il en dénombre onze à son actif et vient de franchir un nouveau cap en réalisant la quatrième ascension de « Hypnotized Minds » 8C+, après Daniel Woods, Dave Graham et Rustam Gelmanov.

Chuck Odette a récemment enchaîné « T-Rex », une voie ultra déversante cotée 8c. Une prouesse pour l’américain de 64 ans, qui aura mis entre 80 et 100 essais dans cette voie durant les deux dernières années.

C’était l’une de ces journées où il faisait froid et humide à Maple Canyon, dans l’Utah. Durant sa marche d’approche pour atteindre la grotte de Pipe Dream, l’américain Chuck Odette devra même marcher dans la neige. Les températures ne dépasseront pas les 9°C ce jour-là et une forte brise rendait les conditions encore plus hivernales.

Je me suis dit que j’allais juste mettre un essai et attendre que les conditions soient meilleures vendredi. »

« T-Rex » est une voie de 40 mètres, extrêmement déversante, cotée 8c. Avec un total de 26 spits avant d’atteindre le relais, cette ligne est un véritable challenge d’endurance. D’ailleurs, la voie a été nommée ainsi d’après les bras remplis d’acide lactique de Tom Adams, le premier ascensionniste de la voie, qui sont restés bloqués dans une position similaire à celle d’un Tyrannosaurus Rex quelque temps après son enchaînement de la voie.

Chuck Odette perd les pieds dans l’énorme grotte de Pipe Dream © Eric Steiner

Dans « T-Rex », les mouvements sont amples et lointains, ce qui rend l’escalade très physique et quelque peu aléatoire.

J’ai failli tomber à la troisième dégaine lors de mon run d’enchaînement ! Ce n’était pas vraiment un super départ, surtout quand l’on sait qu’il reste encore 23 dégaines à clipper avant d’atteindre le sommet. »

Mais l’américain de 64 ans se reconcentre, et mouvement après mouvement, parvient à dépasser le crux. Il est tellement focalisé sur ses gestes, qu’il ne se rend même pas compte qu’il passe avec facilité dans des sections l’ayant fait tomber à plusieurs reprises.

Au bout d’un gros combat tant physique que mental et après deux ans de travail et entre 80 et 100 essais mis dans la voie, Chuck Odette clippait le relais de « T-Rex », devenant le premier sexagénaire à en venir à bout !

Drew Ruana vient de réaliser la première ascension d’un nouveau bloc extrême aux États-Unis: « Echalo » 8C.

Drew Ruana ne cesse de nous épater en cette année 2020. À ce rythme, il pourrait bien atteindre le neuvième degré en bloc d’ici peu. En effet, depuis que le jeune américain de 21 ans a laissé de côté son projet olympique pour se tourner sur la réalisation de blocs en extérieur, il dénombre pas moins de dix-huit blocs cotés 8B+, six 8C et trois 8C+.

À cette liste impressionnante vient désormais s’ajouter « Echalo », un nouveau 8C dont il signe la première ascension.

Le premier mouv’ est extrême, c’est l’un des plus durs que je n’ai jamais fait !

« Echalo » n’est autre que le départ assis de « Echale » 8B+, une ligne ouverte il y a une quinzaine d’années par Daniel Woods. Jusqu’alors, personne n’avait jamais réussi à compléter le bloc depuis le bas, tant le premier mouvement est si dur, comme le confirme Drew. Au total, ce dernier aura passé neuf jours à travailler cette nouvelle ligne.

• Voici la vidéo de son ascension:

 

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Une publication partagée par Drew Ruana (@drewruana) le 26 Sept. 2020 à 9 :35 PDT