Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Naïlé Meignan et Zélia Avezou ont été sacrées championne du monde de bloc, remportant les deux premières médailles d’or pour l’équipe de France.

Un premier titre mondial pour Zélia Avezou !

Quelle année 2021 pleine de succès pour Zélia Avezou ! Après avoir décroché le titre de championne d’Europe de bloc en mai, la française a décroché hier la médaille d’or aux Championnats du Monde. Tout au long de la compétition, Zélia n’a fait qu’améliorer sa place au classement. Elle prenait la 4ème place des qualifications, avant de terminer 2ème des demi-finales.

Et la finale fut pleine de surprises. Notre française de 17 ans peine à concrétiser dans les blocs de finale. Alors que trois des finalistes enchaînent le premier bloc, Zélia n’atteint pas le top. Ni dans le bloc 1, ni dans le bloc 2, ni dans le bloc 3. Mais à chaque fois, elle valide les prises de zone. Avant de se rendre au pied du dernier bloc, Zélia était même avant-dernière du classement provisoire. Mais notre française parvient à enchaîner cet ultime passage en seulement deux essais, tandis qu’aucune autre finaliste n’atteindra le top. Avec 1 bloc en 2 essais et 4 zones, Zélia Avezou décroche donc son premier titre de championne du monde.

Saula Lerondel, deuxième française en finale, prend la 6ème place de cette compétition.

Naïlé Meignan, reine de sa catégorie !

Après avoir marqué une pause de plus d’un an, Naïlé Meignan est revenue au plus haut niveau mondial, décrochant son premier titre de championne du monde.

Notre française aura dominé tout au long de la compétition. Dès les qualifications, elle mettait tout le monde d’accord en étant la seule compétitrice de sa catégorie à enchaîner tous les blocs du circuit. En demi-finale, elle frappe encore plus fort : elle enchaîne les quatre blocs à vue, avec une facilité déconcertante. En finale, Naïlé ne faiblit pas et ne laisse aucune chance à ses adversaires. Elle est la seule à venir à bout des deux premiers blocs et termine en beauté en enchaînant le dernier passage à vue, ce qui lui vaudra la victoire et le titre de championne du monde de bloc.

Camille Pouget manque de peu sa place en finale et termine 8ème, devant Kintana Iltis 12ème.

Les résultats des finales bloc cadettes :

Les résultats des finales bloc juniors femmes :

La suite du programme

Il y a une heure de décalage horaire entre Paris et Voronezh. Voici donc le programme, heures françaises.

Lundi 30 août

10h00 : Qualification vitesse Minimes hommes et femmes
13h30 : Finale vitesse Minimes hommes et femmes

Live

Retrouvez les lives pour suivre les demi-finales et les finales de chaque discipline en direct ici.

En août 2020, Alex Megos libérait « Bibliographie » à Céüse, la voisine de la célèbre « Biographie ». Après plus de 60 jours de travail répartis sur trois ans, l’allemand, qui comptait déjà de nombreux 9b et 9b+ à son actif, avait décidé de coter « Bibliographie » 9c, en faisant la seconde voie de ce niveau après « Silence », libérée par Adam Ondra à Flatanger.

Au début de la semaine, Stefano Ghisolfi parvenait à signer la première répétition de cette voie, après de nombreuses heures passées dans la voie. Ne s’étant pas prononcé tout de suite sur la cotation, l’italien révélait quelques jours plus tard qu’il n’avait pas l’impression d’avoir enchaîné un 9c, et qu’il pensait que « Bibliographie » était plutôt semblable aux deux 9b+ qu’il a déjà enchaîné.

Suite à cette réaction, Alex Megos, vient de réagir et confirme la décote de « Bibliographie » à 9b+.

Voici son commentaire :

9b+ ? 9c ? Quelle est la différence et comment savoir quelle cotation donner ? Au début, je pensais que le nombre de jours investis dans le processus du travail d’une voie était le meilleur indicateur de sa difficulté. J’ai donc pensé qu’essayer « Bibliographie » pendant 60 jours signifiait qu’elle était plus difficile que tout ce que j’avais grimpé auparavant. Lorsque la nouvelle s’est répandue que j’avais fait cette voie, les gens ont immédiatement commencé à spéculer.

J’ai toujours eu le sentiment que le 9c n’était peut-être pas le niveau approprié pour cette voie, mais j’ai ressenti une certaine pression de la part du monde de l’escalade, qui disait déjà que ce devait être du 9c si cela m’avait demandé 60 jours de travail. Je n’avais pas non plus un très bon feeling concernant la cotation finale, parce que j’ai simplement changé ma méthode tellement de fois, j’ai fait de si longues pauses entre mes trips dans la voie et j’avais du mal à la comparer avec d’autres voies que j’ai faites. J’ai sous-estimé la différence que cela fait de savoir que l’on a la bonne méthode quand on travaille une voie. Dans « Bibliographie », je pensais avoir la bonne méthode, jusqu’à ce que je revienne un an plus tard pour la changer complètement à nouveau. Et c’est arrivé deux fois. Au bout du compte, j’ai probablement passé la majeure partie de mes 60 jours à essayer de comprendre les méthodes, à les modifier à nouveau et à ne pas être sûr de pouvoir réussir. J’étais de plus en plus convaincu que cela devait être plus difficile que tout ce que j’avais fait auparavant.

Quand Stefano Ghisolfi et quelques autres ont commencé à essayer, ils ont trouvé de nouvelles méthodes dans les deux crux. Deux méthodes que je n’ai pas essayées quand je travaillais la voie. Je me suis demandé comment cela pouvait être possible ? J’ai passé tant d’heures sur seulement quelques mètres carrés de rocher, j’aurais dû voir toutes les options. Je me suis rendu compte qu’à un moment donné, j’étais tellement convaincu d’avoir la bonne méthode, que j’ai arrêté d’essayer d’autres choses. J’ai bien sûr touché les prises de la nouvelle méthode, mais je n’ai jamais réellement essayé à 100% pour voir si cela avait un sens. Chaque fois que j’ai changé de méthode dans la voie, c’était principalement parce que je n’arrivais pas à enchaîner les mouvements avec la méthode précédente. À un certain moment, j’ai simplement décidé que ce serait la méthode avec laquelle je grimperais et j’ai arrêté d’essayer de nouvelles choses. J’ai réussi à la fin, mais j’ai appris quelque chose pour l’avenir.

Je suis très reconnaissant pour ton opinion honnête Stefano ! Je suis d’accord avec 9b+ et maintenant je vais continuer à chercher (avec Stefano) le prochain potentiel 9c 😉 »

Alors que les épreuves des Championnats du Monde jeunes 2021 se poursuivent à Voronezh en Russie, Mejdi Schalck (cadet) et Meije Lerondel (minime) remportent la médaille d’argent.

Mejdi Schalck, vice champion du Monde de difficulté

Après une désillusion en bloc où il terminait 4ème, Mejdi Schalck s’alignait au départ de l’épreuve de difficulté le couteau entre les dents. Pourtant, tout n’allait pas se passer comme prévu pour notre français… Dans le second tracé de qualification, Mejdi commet une erreur dès le début de la voie, chutant dans les premiers mètres. Il prenait alors l’une des dernières places du classement provisoire. Heureusement, dans la voie 1, Mejdi parvient à renverser complètement la tendance et réalise la meilleure performance, étant le grimpeur à monter le plus haut dans la voie. Ainsi, grâce à cette performance, il prenait la 4ème place des qualifications.

En demi-finale, notre français de 17 ans poursuit sur sa lancée. Il parvient à faire le show et être l’un des deux seuls grimpeurs à enchaîner la voie, prenant ainsi la première place du classement.

En finale, la voie correspondait bien aux qualités de Mejdi Schalck. Une voie typée bloc, avec un jeté au milieu du tracé, suivi d’une fin très physique. La moitié des finalistes se fera d’ailleurs piéger sur le jeté, tandis que les quatre premiers grimpeurs se tiennent à seulement deux prises d’écart. Malheureusement, à un mouvement de la victoire, notre français zippe du pied et est rattrapé par la gravité. Il prend alors la deuxième place de ces Championnats du Monde.

Un double titre de vice championne du Monde pour Meije Lerondel !

En qualification de l’épreuve de bloc, l’américaine prenait l’avantage, en étant la seule grimpeuse à enchaîner les 6 blocs, tandis que notre française de 14 ans terminait à la deuxième place, validant 5 blocs.

En demi-finale, le scénario s’inversait : Meije Lerondel était la seule compétitrice à réaliser tous les passages, tandis qu’il manquera un bloc à Anastasia Sanders.

Mais en finale, le scénario s’inverse une nouvelle fois ! L’américaine réalise une finale parfaite en enchaînant l’ensemble des quatre blocs, dont trois à vue. Meije Lerondel, qui commençait fort la compétition en topant les trois premiers tracés, bute dans le dernier bloc des finales, très physique, qu’elle ne parviendra pas à enchaîner. Elle termine donc deuxième, décrochant sa seconde médaille d’argent de la semaine.

Notons également la belle performance de Lily Abriat. Notre seconde française engagée dans cette compétition termine 4ème, au pied du podium, enchaînant 1 bloc en finale.

Pas de médaille chez les minimes hommes

Chez les minimes hommes, notre seul français au départ de la compétition ne parvient pas à rentrer en finale. En enchaînant qu’un bloc en demi-finale, Max Bertone prend la 16ème place de ces Championnats du Monde.

Les résultats des finales difficulté Cadets hommes :

Les résultats des finales bloc Minimes femmes :

Les résultats des finales bloc Minimes hommes :

La suite du programme

Il y a une heure de décalage horaire entre Paris et Voronezh. Voici donc le programme, heures françaises.

Dimanche 29 août

11h00 : Finale bloc Juniors femmes
16h00 : Finale bloc Cadettes femmes

Lundi 30 août

10h00 : Qualification vitesse Minimes hommes et femmes
13h30 : Finale vitesse Minimes hommes et femmes

Live

Retrouvez les lives pour suivre les demi-finales et les finales de chaque discipline en direct ici.

Ce week-end à Arco se tient le 34ème Rock Master Festival, l’une des compétitions les plus emblématiques de l’Histoire de l’escalade.

Le KO Boulder, une compétition de bloc captivante

Les hostilités ont débuté par le KO Boulder, une compétition de bloc après travail, où huit grimpeurs s’affrontent dans quatre passages par élimination. La veille de la compétition, les athlètes peuvent tester les blocs. Les ouvreurs peuvent donc se permettre de créer des blocs particulièrement difficiles, plus durs que sur des Coupes du Monde où les grimpeurs n’ont que quelques minutes pour en venir à bout. Le jour de la finale, la compétition est composée de cinq manches : pour chacune d’entre elles, les grimpeurs ont trois chances pour tenter d’atteindre le sommet du bloc. Les points seront attribués après chaque tour, en tenant compte de la prise la plus haute atteinte et du nombre d’essais. Chaque tour voit l’élimination de deux grimpeurs, jusqu’à ce qu’il ne reste que trois compétiteurs pour le combat final.

Laura Rogora remporte l’or !

La compétition a démarré fort chez les femmes, où quatre grimpeuses sont arrivées à valider le premier bloc dès leur première tentative des finales. Tout d’abord notre française Fanny Gibert, suivie par l’autrichienne Jessica Pilz, l’italienne Laura Rogora et  la britannique Molly Thompson-Smith. Au deuxième essai, les slovènes Vita Lukan et Mia Krampl ont réussi également à enchaîner le bloc. Malheureusement, la tchèque Eliska Adamovska et l’italienne Giorgia Tesio ont toutes les deux été éliminées à l’issue de ce premier bloc.

© ph. Newspower.it

Dans le deuxième passage, Fanny Gibert, Laura Rogora et Vita Lukan réussissent également le bloc du premier coup. Molly Thompson-Smith abandonne après trois tentatives infructueuses. Jessica Pilz et Mia Krampl se battent alors pour la troisième position : aucune des deux n’atteint le sommet lors des deux premiers essais, mais elles y parviennent lors du dernier. Jessica Pilz passe alors ce second round avec succès après que les juges l’aient départagée de la slovène grâce aux résultats du bloc précédent. Mia Krampl, gagnante en 2019 et Molly Thomposon-Smith sont alors éliminées.

Jessica Pilz, Vita Lukan et Laura Rogora se présentent alors devant le dernier bloc. Toutes les trois, avec des méthodes différentes, atteignent le top au tout premier essai. Le jury doit alors analyser tous les blocs précédents pour déterminer le vainqueur. Laura Rogora gagne, suivie de Vita Lukan et Jessica Pilz.

© ph. Newspower.it

Adam Ondra, vainqueur !

Quelques minutes plus tard, c’était au tour des hommes. D’entrée de jeu, Adam Ondra donne le ton : il est le seul à atteindre le sommet du premier bloc dès le premier essai. Lors du deuxième essai, son compatriote tchèque Martin Stranik y arrive à son tour. Et lors du troisième essai, l’allemand Yannik Flohé passe aussi.

© ph. Newspower.it

Seuls quatre grimpeurs auraient dû continuer après le deuxième bloc, mais les italiens Filip Schenk, Stefano Ghisolfi Michael Piccolruaz et Ludovico Fossali avaient le même score avec Domen Skofic. Ainsi, les huit grimpeurs sont passés au bloc suivant, également difficile, sans que personne n’atteigne le sommet.

Les grimpeurs affirment que le quatrième bloc était le plus difficile. Mais Adam Ondra livre une véritable démonstration, avec des mouvements à couper le souffle et atteint le sommet dès son premier essai. Martin Stranik arrive presque à enchaîner le bloc également mais tombe.

Ainsi, Adam Ondra remporte la compétition devant Martin Stranik et Filip Schenk.

Après notre journée d’entraînement dans les blocs, je pense que les ouvreurs ont pensé que les blocs étaient trop faciles, et ils ont rendu tous les passages, sauf le dernier, beaucoup plus difficiles 🤯 Le premier est passé de physique à super physique. Dans le deuxième bloc, quasiment toutes les prises ont été modifiées et sont devenues plus mauvaises, ce qui l’a rendu presque impossible. Le bloc trois était une dalle, et nous avons à peine fait un mouvement. Mais le quatrième bloc était exactement le même que lors de l’entraînement, j’étais juste à ma limite, et c’était incroyable de le réussir dès mon premier essai, d’être le seul grimpeur à le faire et de prendre la première place. Je suis  aussi heureux pour Martin Stranik, qui a pris la deuxième place 💪 »

Adam Ondra

Le classement

Hommes

1. Adam Ondra (CZE)
2. Martin Stranik (CZE)
3. Filip Schenk (ITA)
4. Yannik Flohè (GER)
5. Michael Piccolruaz (ITA)
6. Domen Skofic (SLO)
6. Stefano Ghisolfi (ITA)
6. Ludovico Fossali (ITA)

Femmes

1. Laura Rogora (ITA)
2. Vita Lukan (SLO)
3. Jessica Pilz (AUT)
4. Fanny Gibert (FRA)
5. Mia Krampl (SLO)
6. Molly Thompson-Smith (GBR)
7. Giorgia Tesio (ITA)
8. Eliska Adamovska (CZE)

Après avoir décroché la médaille de bronze sur l’épreuve de bloc des Championnats du Monde jeunes 2021, Paul Jenft a réussi à monter de nouveau sur le podium suite aux finales de l’épreuve de difficulté.

Paul Jenft était l’un des grands favoris de l’épreuve de difficulté des Championnats du Monde 2021. Multiple vainqueur de Coupe d’Europe, notre jeune tricolore de 18 ans s’engageait dans cette compétition dans le but de remporter le titre mondial.

Et dès les qualifications, Paul confirmait sa bonne forme du moment. Il prenait la première place du classement, parmi la cinquantaine de grimpeurs engagés. En demi-finale, il terminait troisième, chutant à trois mouvements du grimpeur britannique Hamish MacArthur, sacré champion du Monde de bloc quelques jours plus tôt.

En finale, Paul était bien décidé à battre son plus grand rival de la compétition. Et notre français fait le show ! Il avale les premiers mouvements avec une facilité déconcertante, avant de trouver un coincement de genou salvateur quelques mètres avant la fin de la voie. Paul prend le temps de délayer et repart de plus belle vers le sommet. Au terme d’un beau combat, il parviendra à clipper le relais. Mais Hamish MacArthur, dernier compétiteur à s’élancer dans la voie, ne craquera pas sous la pression. Il parvient à son tour à enchaîner la voie. Suite aux résultats des demi-finales, Paul Jenft prend donc la deuxième place de cette compétition, décrochant le titre de vice champion du Monde de difficulté junior.

Autre français en finale, Diego Fourbet termine au pied du podium. Alors que les premiers finalistes chutaient en bas de la voie, Diego sera le premier grimpeur à nous faire découvrir la deuxième moitié du tracé. Et malgré un très beau run de finale, il chute à deux prises seulement de la médaille de bronze, terminant 4ème de cette compétition.

Les résultats complets de l’épreuve :

La suite du programme

Il y a une heure de décalage horaire entre Paris et Voronezh. Voici donc le programme, heures françaises.

Samedi 28 août

8h00 : Demi-finale bloc Juniors femmes puis Cadettes femmes
12h30 : Finale difficulté Cadets hommes
15h30 : Finale bloc Minimes hommes
18h30 : Finale bloc Minimes femmes

Dimanche 29 août

11h00 : Finale bloc Juniors femmes
16h00 : Finale bloc Cadettes femmes

Lundi 30 août

10h00 : Qualification vitesse Minimes hommes et femmes
13h30 : Finale vitesse Minimes hommes et femmes

Live

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Stefano Ghisolfi, qui a récemment signé la deuxième ascension de « Bibliographie » à Céüse, vient de proposer la cotation de 9b+ au lieu de 9c. L’an dernier, quand Alex Megos avait libéré la voie, il avait annoncé la cotation de 9c. Mais pour l’italien, qui a passé « seulement » 25 jours à travailler la voie, « Bibliographie » ne peut pas être 9c.

En effet, en comparant aux deux 9b+ qu’il a déjà enchaînés, « Change » en Norvège et « Perfecto Mundo » en Espagne, il pense que « Bibliographie » est équivalente à ses deux voies en terme de niveau.

• Voici son commentaire complet :

Hier et avant-hier, j’ai voulu me concentrer davantage sur l’histoire, l’ascension et les personnes qui m’ont accompagnées dans l’enchaînement de « Bibliographie », j’ai évité exprès de parler de cotation, mais cela semble inévitable. J’ai pris une journée pour y réfléchir et trouver les mots justes.

Quand j’ai commencé à essayer « Bibliographie », je ne pouvais pas imaginer que je pourrais l’enchaîner en une saison, en regardant la vidéo d’Alex Megos, la voie semblait impossible et si cela lui avait pris 60 jours, alors je me disais qu’il me faudrait des années avant de faire de même. Au final, je me suis senti bien dans cette voie dès le début, j’ai trouvé une nouvelle méthode pour le crux (en inversant les mains par rapport à Alex), et une nouvelle méthode pour le second crux également.

Je l’ai travaillée pendant 25 jours durant ces trois derniers mois, et j’ai essayé de la comparer à « Change » et « Perfecto Mundo », en changeant d’avis tous les deux jours. « Change » m’a pris à peu près le même temps et « Perfecto Mundo » un peu plus, mais j’ai l’impression que les trois voies pourraient se situer dans le même niveau de cotation.

Je sais que je suis capable d’enchaîner un 9c, mais pour qu’une voie soit de ce niveau, elle doit être beaucoup plus difficile que tous les 9b+ existants, et « Bibliographie » ne l’est pas pour moi. Cela ne veut pas dire que je veux déprécier la performance de qui que ce soit, ni celle d’Alex ni la mienne, c’est toujours un exploit incroyable (surtout la première ascension qui comprend beaucoup plus d’aspects mentaux et physiques difficiles), mais je voulais juste être honnête sur ce que j’ai ressenti pendant tout le processus de travail dans « Bibliographie », et ce n’est que mon opinion, j’espère que nous en aurons d’autres bientôt. J’aurais été heureux d’être la troisième personne à avoir enchaîné un 9c, mais dans mon cœur je sais que je ne le suis pas (encore). »

 

Et c’est un nouveau podium pour l’équipe de France sur ces Championnats du Monde jeunes 2021. Dans la catégorie juniors femmes, Camille Pouget a décroché la médaille de bronze en difficulté.

Après avoir participé à quatre finales de Championnats du Monde sans réussir à monter sur le podium, Camille Pouget a décroché sa première médaille sur une compétition mondiale.

Dès les qualifications, notre française donnait le ton : elle s’emparait de la première place du classement, en étant l’une des trois seules grimpeuses à enchaîner les deux voies. En demi-finale Camille se bat fort et termine à quelques mètres du sommet de la voie, prenant la 5ème place du classement. En finale, notre jeune française de 18 ans s’élance avec une réelle envie de remporter la compétition. De nouveau, elle livre un gros combat, et chute à la fin du tracé. Prenant la première place du classement provisoire, elle sera dépassée de seulement deux mouvements par les deux grimpeuses avec qui elle partageait la première place des qualifications, terminant donc 3ème de ces Championnats du Monde 2021.

Je suis super heureuse ! Cette médaille représente l’accomplissement du chemin parcouru et de mon évolution dans les années jeunes ! Comme je l’ai dit récemment sur un article de PG, cette équipe et ces années m’ont énormément fait progresser, je me sens vraiment reconnaissante envers tous ceux que j’ai croisé tout au long de cette aventure et qui m’ont inspiré chacun à leur manière 🙏❤️

Je suis heureuse de la clôturer avec un beau fight, une belle finale, et cette médaille dont je rêvais depuis mes années minimes 😊❤️ »

Camille Pouget

Lire aussi | Camille Pouget : « l’équipe de France m’a fait grandir »

Dans cette même catégorie, Naïlé Meignan termine 13ème, chutant à un mouvement de la finale. Derrière elle, on retrouve Kintana Iltis, troisième junior française engagée dans la compétition, qui prend la 24ème place.

Pas de podium en revanche chez les cadettes. Zélia Avezou prend la 13ème place, devant Saula Lerondel 16ème.

Les résultats des finales difficulté juniors femmes :

Les résultats des finales difficulté cadettes :

La suite du programme

Il y a une heure de décalage horaire entre Paris et Voronezh. Voici donc le programme, heures françaises.

Vendredi 27 août

9h00 : Demi-finale difficulté Cadets hommes
9h00 : Qualification bloc Juniors femmes
14h00 : Qualification bloc Cadettes femmes
19h00 : Finale difficulté Juniors hommes

Samedi 28 août

8h00 : Demi-finale bloc Juniors femmes puis Cadettes femmes
12h30 : Finale difficulté Cadets hommes
15h30 : Finale bloc Minimes hommes
18h30 : Finale bloc Minimes femmes

Dimanche 29 août

11h00 : Finale bloc Juniors femmes
16h00 : Finale bloc Cadettes femmes

Lundi 30 août

10h00 : Qualification vitesse Minimes hommes et femmes
13h30 : Finale vitesse Minimes hommes et femmes

Live

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La suissesse Katherine Choong vient d’enchaîner son gros projet du moment « Hélix au pays des Merveilles » 8c+ au Pic Saint Loup. Il s’agit de la deuxième ascension féminine de cette longue voie, après que Nina Caprez ait clippé le relais de cette voie en 2014.

• Voici son commentaire :

N’ayant pas vu un rayon de soleil depuis ce printemps en Suisse et un peu marre de me les geler en Suisse en plein mois de juillet, l’idée de profiter des belles falaises du sud de la France m’a tout de suite motivée. Après les deux premières coupes du monde de diff’ qui ne se sont pas bien passées, j’ai appris ma non-sélection pour la suite de la saison. Un mal pour un  bien, le lendemain j’étais sur la route direction Le Pic St-Loup pour rejoindre quelques amis. Cédric Lachat m’avait recommandé ce site qui n’est pas très fréquenté mais qui présente des voies majeures, exigeantes physiquement dans une baume impressionnante parsemée de colonnettes !

Hélix se trouve au cœur de cette grotte gargantuesque. Une voie longue très déversante, avec un mouv difficile dans le bas, suivi d’une partie résistante avec un deuxième crux au 3/4 de la voie avant de finir sur d’incroyables colonnettes (où tu peux encore bien te la coller 😉 ).

J’ai tout de suite beaucoup aimé la voie, bien qu’au début je n’avais pas du tout le volume nécessaire pour aligner les mouv dans cette voie qui semble ne jamais finir. J’ai mis pas mal de temps à comprendre le premier crux. Heureusement j’avais Nina Caprez sous la main pour m’aider à caler la méthode et Pierre Délas pour me servir toutes les méthodes aux petits oignons 😉 La section difficile du haut m’a également posé problème dans l’enchainement, n’arrivant pas à utiliser la méthode normale avec ma taille de naine aux bras de T-Rex.

Après être tombée au dernier mouvement difficile le dernier jour de mon premier séjour, j’ai donc du revenir en août quelques jours pour terminer la voie. Des températures toujours aux alentours des 30 degrés, j’ai bien sûr attendu le dernier jour de mon second séjour pour finalement passer ce deuxième crux, me battre à chaque mouvement et finalement réussir la voie grâce à un petit vent salvateur. Comme à chaque fois, la pression de la dernière chance m’a permis de tout donner !

À propos de la cotation, j’ai entendu que certains grimpeurs la décoteraient. Je dirais que c’est une voie de mon style (endurance) et pourtant j’ai quand même mis pas mal d’essais. Peut-être que mon jugement est un peu faussé par la chaleur qu’il faisait ou parce que je ne suis juste pas si forte 😉 Vraiment difficile à dire mais je dirais que la cotation me semble assez juste. A noter que je n’ai pas utilisé de genouillère, n’étant pas indispensable avec mes méthodes. Bref, comme d’habitude une discussion qui n’est pas si importante pour moi au vu de la beauté de la ligne, du plaisir d’avoir fait un grand combat physique et mental et des super moments passés à la falaise avec une belle équipe ! Merci à eux pour les encouragements et les bons moments, ça aide tellement dans un projet difficile d’avoir la chance d’être entourée d’une belle équipe. »

Nouvelle médaille pour l’équipe de France jeune d’escalade ! Celle-ci nous vient de Paul Jenft, qui a décroché le bronze hier soir, en finale de l’épreuve de bloc.

Vainqueur du Championnat d’Europe jeune de bloc qui se tenait en mai, Paul Jenft était l’un des favoris au titre de Champion du Monde. Pourtant, il faudra attendre le troisième bloc de qualification pour que Paul valide son premier top. Il prendra la 7ème place du premier tour de la compétition, après avoir enchaîné les trois derniers passages du circuit à vue.

Dans un tour de demi-finale compliqué, où plus de la moitié des grimpeurs ne sortira aucun bloc, Paul parvient à valider toutes les zones et à enchaîner les deux derniers blocs, se classant 4ème et décrochant ainsi sa place en finale.

Hier soir en finale, Paul démarrait fort en étant l’un des trois seuls compétiteurs à venir à bout du premier bloc. En revanche il perd l’or des mains dans le deuxième bloc, que seul le grimpeur britannique Hamish McArthur enchaînera, ce qui lui vaudra le titre mondial. Comme la plupart des finalistes, notre français vient à bout du troisième passage, avant de buter dans le tout dernier bloc de finale. Ainsi, avec 2 blocs et 4 zones, Paul Jenft monte sur la troisième marche du podium et décroche le bronze.

Autre français présent en finale hier soir, Eliot Barnabé manque de concrétisation au sommet des blocs. Bien qu’il valide la prise de zone de tous les blocs, il ne comptabilise aucun top, décrochant alors la 6ème place de la compétition.

Enfin, Joshua Fourteau, troisième junior français en lice dans cette épreuve, termine 8ème.

Les résultats complets de l’épreuve :

La suite du programme

Il y a une heure de décalage horaire entre Paris et Voronezh. Voici donc le programme, heures françaises.

Mercredi 25 août

9h00 : Finale difficulté Cadettes femmes et Juniors femmes
10h00 : Qualification bloc Minimes hommes
16h00 : Qualification bloc Minimes femmes
16h00 : Qualification difficulté Juniors hommes

Jeudi 26 août

9h00 : Qualification difficulté Cadets hommes
9h00 : Demi-finale bloc Minimes hommes
14h00 : Demi-finale bloc Minimes femmes
16h30 : Demi-finale difficulté Juniors hommes

Vendredi 27 août

9h00 : Demi-finale difficulté Cadets hommes
9h00 : Qualification bloc Juniors femmes
14h00 : Qualification bloc Cadettes femmes
19h00 : Finale difficulté Juniors hommes

Samedi 28 août

8h00 : Demi-finale bloc Juniors femmes puis Cadettes femmes
12h30 : Finale difficulté Cadets hommes
15h30 : Finale bloc Minimes hommes
18h30 : Finale bloc Minimes femmes

Dimanche 29 août

11h00 : Finale bloc Juniors femmes
16h00 : Finale bloc Cadettes femmes

Lundi 30 août

10h00 : Qualification vitesse Minimes hommes et femmes
13h30 : Finale vitesse Minimes hommes et femmes

Live

Retrouvez les lives pour suivre les demi-finales et les finales de chaque discipline en direct ici.

L’italien Stefano Ghisolfi vient de signer la première répétition de « Bibliographie » 9c à Céüse.

Cela faisait quelques semaines que Stefano Ghisolfi travaillait ardemment la voie. Libérée le 12 août 2020 par l’allemand Alex Megos, « Bibliographie » n’est autre que le deuxième 9c de la planète.

Et ce matin, Stefano annonçait sur les réseaux que cette journée était sa dernière chance pour enchaîner.

J’espère que le dicton qui dit que le dernier jour est toujours le meilleur sera vrai. Je me suis entraîné, je me sens fort physiquement, prêt mentalement… J’ai juste besoin de bonnes conditions météo et aussi d’un peu de chance »

Et la magie a fini par opérer. Stefano est parvenu à clipper le relais de « Bibliographie », après un énorme combat dans la voie. Il signe donc la deuxième répétition de cette ligne, qui devient le premier 9c répété de l’Histoire de l’escalade.

Stefano Ghisolfi a enchaîné son premier 9b en 2015, avec « Lapsus », en Italie. Trois ans plus tard, il rentrait dans le club du 9b+, clippant le relais de « Perfecto Mundo » à Margalef en Espagne. En 2020, il confirmait en enchaînant « Change » 9b+  à Flatanger en Norvège.

Les Championnats du Monde jeunes se poursuivent à Voronezh en Russie. Après la première médaille française décrochée par Capucine Viglione samedi dernier, c’est au tour de la jeune Meije Lerondel, 14 ans, d’offrir un nouveau podium à l’équipe de France.

Meije Lerondel, sacrée vice championne du Monde minime de difficulté

Pour sa première année de compétitions internationales, la jeune Meije Lerondel frappe fort. Après déjà deux podiums en Coupe d’Europe de difficulté plus tôt dans la saison, la française a réussi à décrocher la deuxième place sur l’épreuve de difficulté de ces Championnats du Monde jeunes.

Tout au long de la compétition, Meije était au coude-à-coude avec l’américaine Anastasia Sanders. Toutes deux seront les deux seules à enchaîner les deux voies de qualification, prenant ainsi la première place ex-aequo dès le début de l’épreuve. En demi-finale, la jeune américaine de 14 ans, qui participait à sa toute première compétition internationale, était la seule à enchaîner la voie, tandis que Meije réalisait la deuxième meilleure performance. En finale, l’américaine conserve l’avantage en enchaînant de nouveau la voie (et ne sera d’ailleurs pas tomber une seule fois de toute la compétition !), tandis que Meije chute sous le top, décrochant tout de même la deuxième place.

Lily Abriat, deuxième minime engagée dans cette compétition, prend la 10ème place de ces Championnats du Monde.

Chez les hommes, Max Bertone, seul tricolore présent au départ chez les minimes hommes, prend la 15ème place. Il terminait premier ex-aequo des qualifications en étant l’un des sept grimpeurs à enchaîner les deux voies. Mais en demi-finale, il chute sur un pas de bloc à quelques mètres du sommet de la voie.

Mejdi Schalck au pied du podium en bloc

Après les finales minimes de difficulté, direction le fronton de bloc pour suivre les finales cadets hommes de cette discipline. En lice, notre français Mejdi Schalck, déjà médaillé en Coupe du Monde senior cette année. Faisant office de favori, notre français a tenu son rang pendant les premiers tours de la qualification. Il prenait tout d’abord la première place des qualifications, en enchaînant 4 blocs, puis prenait de nouveau les rênes du classement en demi-finale, en validant 3 blocs et 4 zones.

Mais Mejdi Schalck laisse la victoire et le titre de Champion du Monde lui échapper dans le premier bloc des finales. Malgré de multiples essais, il ne parvient pas à concrétiser dans le sommet du bloc. Et bien qu’il sera le seul à enchaîner consécutivement les trois derniers blocs, il terminera au pied du podium. En effet, les quatre premiers grimpeurs du classement comptabilisent 3 blocs et 4 zones. C’est donc au nombre d’essais que l’ordre des places s’est décidé. Et avec 16 essais au total, Mejdi Schalck termine 4ème de ces Championnats du Monde.

Résultats difficulté Minimes femmes :

Résultats difficulté Minimes hommes :

Résultats bloc Cadets hommes :

La suite du programme

Il y a une heure de décalage horaire entre Paris et Voronezh. Voici donc le programme, heures françaises.

Mardi 24 août

9h00 : Finale difficulté Minimes hommes et femmes
10h30 : Finale bloc Cadets hommes
13h00 : Demi-finale difficulté Cadettes femmes et Juniors femmes
18h00 : Finale bloc Juniors hommes

Mercredi 25 août

9h00 : Finale difficulté Cadettes femmes et Juniors femmes
10h00 : Qualification bloc Minimes hommes
16h00 : Qualification bloc Minimes femmes
16h00 : Qualification difficulté Juniors hommes

Jeudi 26 août

9h00 : Qualification difficulté Cadets hommes
9h00 : Demi-finale bloc Minimes hommes
14h00 : Demi-finale bloc Minimes femmes
16h30 : Demi-finale difficulté Juniors hommes

Vendredi 27 août

9h00 : Demi-finale difficulté Cadets hommes
9h00 : Qualification bloc Juniors femmes
14h00 : Qualification bloc Cadettes femmes
19h00 : Finale difficulté Juniors hommes

Samedi 28 août

8h00 : Demi-finale bloc Juniors femmes puis Cadettes femmes
12h30 : Finale difficulté Cadets hommes
15h30 : Finale bloc Minimes hommes
18h30 : Finale bloc Minimes femmes

Dimanche 29 août

11h00 : Finale bloc Juniors femmes
16h00 : Finale bloc Cadettes femmes

Lundi 30 août

10h00 : Qualification vitesse Minimes hommes et femmes
13h30 : Finale vitesse Minimes hommes et femmes

Live

Retrouvez les lives pour suivre les demi-finales et les finales de chaque discipline en direct ici.

La grimpeuse américaine Ashima Shiraishi vient d’enchaîner « Jade », le célèbre 8B+ du Rocky Mountain National Park, aux États-Unis.

J’en ai encore des papillons dans le ventre ! J’ai mis tout mon cœur dans ce bloc durant ces quelques dernières années, et finalement, l’enchaîner a été un moment vraiment spécial. »

Libéré pour la première fois en 2007 par Daniel Woods, qui avait initialement proposé 8C,  ce bloc a été rendu célèbre par Adam Ondra, qui parvenait à le flasher en 2015, un an après la première ascension féminine de ce bloc réalisée par Alex Puccio. L’été dernier, c’est Brooke Raboutou qui devenait la deuxième femme à se rétablir au sommet de ce gros dévers, après avoir consacré seulement trois séances à ce bloc.

Ashima Shiraishi signe donc la troisième ascension féminine de ce bloc. Et comme si ça ne suffisait pas, durant cette même journée, la jeune américaine de 20 ans a également réalisé trois autres blocs extrêmes : « Riddles in the Park » 8A+, « Golden Rows of Flows » 8A et « Blood Money stand » 7C+.

Ashima Shiraishi est l’une des meilleures grimpeuses de tous les temps. Elle a enchaîné son premier 8B bloc à l’âge de 10 ans, un an avant de clipper le relais de son premier 8c+. En 2016, elle a été la première femme à atteindre la cotation mythique du 8C bloc, alors qu’elle n’avait que 14 ans. Depuis lors, elle s’est principalement concentrée sur les compétitions, atteignant les finales dans 8 des 9 Coupes du Monde et Championnats du Monde de difficulté auxquelles elle a participé les deux années suivantes.

• Voici la vidéo de son ascension dans « Jade » :

 

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Hier débutaient les Championnats du Monde jeunes 2021, à Voronezh en Russie. Et pour ouvrir le bal de ces dix jours non-stop de compétition, les cadets et les juniors s’affrontaient sur l’épreuve de vitesse.

Après un premier tour de qualification, les 16 grimpeurs les plus rapides accédaient aux phases finales, qui se déroulaient hier soir. Parmi nos cinq français engagés, tous parviendront à se qualifier en finale. Mais seule Capucine Viglione parviendra à monter sur le podium, décrochant la première médaille française de la compétition.

Capucine Viglione en bronze chez les juniors femmes

Récemment sacrée Championne d’Europe de vitesse en titre ce printemps, la française de 18 ans Capucine Viglione a réussi à monter pour la première fois sur le podium des Championnats du Monde. Classée 15ème lors de la précédente édition à Arco en 2019, Capucine attaquait cette compétition le couteau entre les dents. Elle prendra la première place des qualifications en étant la seule grimpeuse à passer sous la barre des 8 secondes lors de ses deux runs de qualification.

En finale, elle remporte son premier duel, puis signe de nouveau le meilleur chrono des quarts de finale. Malheureusement, elle chute lors de son duel de demi-finale et n’aura donc pas la chance de disputer la finale. Toutefois, elle livre un super run en petite finale et parviendra à frapper le buzzer en 7,67 secondes, signant le meilleur temps de toute la compétition et remportant la médaille de bronze.

Chez les juniors hommes, Gaëtan Petri parvient à rentrer en finale. Mais il perd son premier duel en huitièmes de finale et accrochera la 10ème place.

Marius Payet Gaboriau, au pied du podium chez les cadets

Chez les cadets hommes, Marius Payet Gaboriau réalise sa meilleure performance à l’international. Après avoir passé les huitièmes de finale, il signe le second meilleur temps des quarts de finale, avant de commettre une petite erreur en demi-finale qui lui fera perdre son duel de quelques dixièmes de seconde. Bien qu’il signera son meilleur temps de la compétition en petite finale (6,52 secondes), il ne parviendra pas à battre son rival italien et prendra la quatrième place de cette compétition.

Thibaud Desloges, deuxième cadet français engagé dans ces Championnats du Monde, ne parvient pas à dépasser le premier tour des finales. Il prend la 12ème place de cette compétition.

Chez les femmes, Manon Lebon frappait fort dès le début des finales, établissant le meilleur chrono des huitièmes de finale, avec un run en 8,38 secondes. Malheureusement, en quart de finale, elle commet une erreur et ne parviendra pas à rattraper son retard. Elle termine 8ème de ces Championnats du Monde.

Les résultats complets

Cadettes

Cadets

Juniors femmes

Juniors hommes

La suite du programme

Il y a une heure de décalage horaire entre Paris et Voronezh. Voici donc le programme, heures françaises.

Dimanche 22 août

9h00 : Qualification difficulté Minimes hommes et femmes
9h00 : Qualification bloc Cadets hommes
13h00 : Qualification bloc Juniors hommes

Lundi 23 août

9h00 : Demi-finale difficulté Minimes hommes et femmes
11h30 : Demi-finale bloc Cadets hommes puis Juniors hommes
11h30 : Qualification difficulté Cadettes femmes
16h00 : Qualification difficulté Juniors femmes

Mardi 24 août

9h00 : Finale difficulté Minimes hommes et femmes
10h30 : Finale bloc Cadets hommes
13h00 : Demi-finale difficulté Cadettes femmes et Juniors femmes
18h00 : Finale bloc Juniors hommes

Mercredi 25 août

9h00 : Finale difficulté Cadettes femmes et Juniors femmes
10h00 : Qualification bloc Minimes hommes
16h00 : Qualification bloc Minimes femmes
16h00 : Qualification difficulté Juniors hommes

Jeudi 26 août

9h00 : Qualification difficulté Cadets hommes
9h00 : Demi-finale bloc Minimes hommes
14h00 : Demi-finale bloc Minimes femmes
16h30 : Demi-finale difficulté Juniors hommes

Vendredi 27 août

9h00 : Demi-finale difficulté Cadets hommes
9h00 : Qualification bloc Juniors femmes
14h00 : Qualification bloc Cadettes femmes
19h00 : Finale difficulté Juniors hommes

Samedi 28 août

8h00 : Demi-finale bloc Juniors femmes puis Cadettes femmes
12h30 : Finale difficulté Cadets hommes
15h30 : Finale bloc Minimes hommes
18h30 : Finale bloc Minimes femmes

Dimanche 29 août

11h00 : Finale bloc Juniors femmes
16h00 : Finale bloc Cadettes femmes

Lundi 30 août

10h00 : Qualification vitesse Minimes hommes et femmes
13h30 : Finale vitesse Minimes hommes et femmes 

Live

Retrouvez les lives pour suivre les demi-finales et les finales de chaque discipline en direct ici.

Suivez toutes les demi-finales et les finales de chaque discipline des Championnats du Monde jeunes 2021 depuis cette page.

Samedi 21 août

Finale vitesse Cadets H/F et Juniors H/F

Lundi 23 août

Demi-finale difficulté Minimes H/F + demi-finale bloc Cadets H et Juniors H

Mardi 24 août

Finale difficulté Minimes H/F + Finale bloc Cadets H

Demi-finale difficulté Cadettes F et Juniors F

Finale bloc Juniors H

https://youtu.be/I16oDXw9eYQ

Mercredi 25 août

Finale difficulté Cadettes F et Juniors F

Jeudi 26 août

Demi-finale bloc Minimes H 

Demi-finale bloc Minimes F + Demi-finale difficulté Juniors H

Vendredi 27 août

Demi-finale difficulté Cadets H

Finale difficulté Juniors H

Samedi 28 août

Demi-finale bloc Cadettes F et Juniors F

Finale difficulté Cadets H

https://www.youtube.com/watch?v=ofjfpgeH4tw

Finale bloc Minimes H

Finale bloc Minimes F

Dimanche 29 août

Finale bloc Juniors F

Finale bloc Cadettes F

Lundi 30 août

Finale vitesse Minimes H/F

Le programme complet

Il y a une heure de décalage horaire entre Paris et Voronezh. Voici donc le programme complet, heures françaises.

Samedi 21 août

9h00 : Qualification vitesse Cadets hommes
11h00 : Qualification vitesse Cadettes femmes
13h00 : Qualification vitesse Juniors hommes
14h00 : Qualification vitesse Juniors femmes

16h30 : Finale vitesse Cadets hommes et Cadettes femmes
17h30 : Finale vitesse Juniors hommes et Juniors femmes

Dimanche 22 août

9h00 : Qualification difficulté Minimes hommes et femmes
9h00 : Qualification bloc Cadets hommes
13h00 : Qualification bloc Juniors hommes

Lundi 23 août

9h00 : Demi-finale difficulté Minimes hommes et femmes
11h30 : Demi-finale bloc Cadets hommes puis Juniors hommes
11h30 : Qualification difficulté Cadettes femmes
16h00 : Qualification difficulté Juniors femmes

Mardi 24 août

9h00 : Finale difficulté Minimes hommes et femmes
10h30 : Finale bloc Cadets hommes
13h00 : Demi-finale difficulté Cadettes femmes et Juniors femmes
18h00 : Finale bloc Juniors hommes

Mercredi 25 août

9h00 : Finale difficulté Cadettes femmes et Juniors femmes
10h00 : Qualification bloc Minimes hommes
16h00 : Qualification bloc Minimes femmes
16h00 : Qualification difficulté Juniors hommes

Jeudi 26 août

9h00 : Qualification difficulté Cadets hommes
9h00 : Demi-finale bloc Minimes hommes
14h00 : Demi-finale bloc Minimes femmes
16h30 : Demi-finale difficulté Juniors hommes

Vendredi 27 août

9h00 : Demi-finale difficulté Cadets hommes
9h00 : Qualification bloc Juniors femmes
14h00 : Qualification bloc Cadettes femmes
19h00 : Finale difficulté Juniors hommes

Samedi 28 août

8h00 : Demi-finale bloc Juniors femmes puis Cadettes femmes
12h30 : Finale difficulté Cadets hommes
15h30 : Finale bloc Minimes hommes
18h30 : Finale bloc Minimes femmes

Dimanche 29 août

11h00 : Finale bloc Juniors femmes
16h00 : Finale bloc Cadettes femmes

Lundi 30 août

10h00 : Qualification vitesse Minimes hommes et femmes
13h30 : Finale vitesse Minimes hommes et femmes 

La ville russe de Voronezh s’apprête à accueillir 10 jours de compétition d’escalade, à partir de ce samedi avec les Championnats du Monde jeunes, qui se dérouleront du 21 au 30 août 2021.

Plus de 400 jeunes grimpeurs (211 hommes et 206 femmes) participeront à cette compétition, dans trois catégories d’âge différentes : minimes (14 – 16 ans), cadets (16-18 ans) et juniors (18-20 ans).

Toutes les disciplines seront représentées à savoir le bloc, la difficulté et la vitesse. Les grimpeurs ne se disputeront pas seulement le titre de Champion du Monde jeune, mais aussi une place pour participer aux Jeux Mondiaux de 2022 à Birmingham, en Alabama (États-Unis). Six places sont à prendre, puisqu’une place est attribuée par discipline et par sexe pour les grimpeurs des catégories cadets et juniors.

Au total, 18 médaillés de l’édition 2019 des Championnats du Monde jeunes seront de retour pour défendre leurs titres à Voronezh. Sur son sol, l’équipe de Russie sera composée d’un nombre record de 48 jeunes grimpeurs. L’équipe du Japon verra quatre de ses médaillés de 2019 concourir en Russie. Ao Yurikusa (18 ans), Hajime Takeda (16 ans), Haruki Uemura (17 ans) et Junta Sekiguchi (16 ans) avaient réussi l’exploit de remporter huit médailles à eux trois lors des Championnats du Monde jeunes d’Arco. Pourront-ils maintenir ce nombre impressionnant de médailles à Voronezh ?

L’équipe de France

Nos français ont de grandes chances de médailles. Deux de nos grimpeurs seront particulièrement à surveiller. En 2019, Oriane Bertone avait remporté deux médailles d’or aux Championnats du Monde d’Arco, en bloc et en difficulté. Cette année, elle décrochait une médaille d’argent lors de sa première Coupe du monde senior à Meiringen, en Suisse, au début de l’année, avant de décrocher une deuxième médaille d’argent à Salt Lake City, aux États-Unis, en mai. Et bien qu’il ne soit pas monté sur le podium lors des précédentes éditions des Championnats du Monde jeunes, Mejdi Schalck a prouvé ses talents de bloqueur lors de la Coupe du monde senior de Salt Lake City en mai dernier, en décrochant l’argent aux côtés d’Oriane Bertone. Étant l’un des trois seuls grimpeurs participant aux Championnats du Monde jeunes 2021 à avoir obtenu une médaille sur le circuit senior, Mejdi n’est pas à sous-estimer.

Au total, 22 français ont pris la direction de la Russie, pour tenter d’aller décrocher le précieux titre de Champion du Monde. Voici la composition de l’équipe de France :

Femmes 

Oriane Bertone
Zélia Avezou
Saula Lerondel
Capucine Viglione
Naïlé Meignan
Camille Pouget
Kintana Iltis
Lily Abriat
Meije Lerondel
Sophia Douglas
Manon Lebon

Hommes

Mejdi Schalck
Thibaud Desloges
Marius Payet Gaboriaud
Max Bertone
Adrien Gsell
Roderick Ventura
Paul Jenft
Joshua Fourteau
Diego Fourbet
Gaëtan Petri
Eliot Barnabé

Programme

Il y a une heure de décalage horaire entre Paris et Voronezh. Voici donc le programme complet, heures françaises.

Samedi 21 août

9h00 : Qualification vitesse Cadets hommes
11h00 : Qualification vitesse Cadettes femmes
13h00 : Qualification vitesse Juniors hommes
14h00 : Qualification vitesse Juniors femmes

16h30 : Finale vitesse Cadets hommes et Cadettes femmes
17h30 : Finale vitesse Juniors hommes et Juniors femmes

Dimanche 22 août

9h00 : Qualification difficulté Minimes hommes et femmes
9h00 : Qualification bloc Cadets hommes
13h00 : Qualification bloc Juniors hommes

Lundi 23 août

9h00 : Demi-finale difficulté Minimes hommes et femmes
11h30 : Demi-finale bloc Cadets hommes puis Juniors hommes
11h30 : Qualification difficulté Cadettes femmes
16h00 : Qualification difficulté Juniors femmes

Mardi 24 août

9h00 : Finale difficulté Minimes hommes et femmes
10h30 : Finale bloc Cadets hommes
13h00 : Demi-finale difficulté Cadettes femmes et Juniors femmes
18h00 : Finale bloc Juniors hommes

Mercredi 25 août

9h00 : Finale difficulté Cadettes femmes et Juniors femmes
10h00 : Qualification bloc Minimes hommes
16h00 : Qualification bloc Minimes femmes
16h00 : Qualification difficulté Juniors hommes

Jeudi 26 août

9h00 : Qualification difficulté Cadets hommes
9h00 : Demi-finale bloc Minimes hommes
14h00 : Demi-finale bloc Minimes femmes
16h30 : Demi-finale difficulté Juniors hommes

Vendredi 27 août

9h00 : Demi-finale difficulté Cadets hommes
9h00 : Qualification bloc Juniors femmes
14h00 : Qualification bloc Cadettes femmes
19h00 : Finale difficulté Juniors hommes

Samedi 28 août

8h00 : Demi-finale bloc Juniors femmes puis Cadettes femmes
12h30 : Finale difficulté Cadets hommes
15h30 : Finale bloc Minimes hommes
18h30 : Finale bloc Minimes femmes

Dimanche 29 août

11h00 : Finale bloc Juniors femmes
16h00 : Finale bloc Cadettes femmes

Lundi 30 août

10h00 : Qualification vitesse Minimes hommes et femmes
13h30 : Finale vitesse Minimes hommes et femmes 

Live

Toutes les demi-finales et les finales de chaque discipline seront diffusées en direct sur Youtube.

L’épidémie de COVID-19 continue de faire des ravages, et ce, même dans le monde des compétitions. La fédération internationale d’escalade vient d’annoncer l’annulation de deux Coupes du Monde en Chine prévues à la fin de la saison 2021.

Ainsi, la Coupe du Monde de difficulté et de vitesse à Xiamen du 15 au 17 octobre, et la Coupe du Monde de bloc et de vitesse à Wujiang du 22 au 24 octobre, n’auront plus lieu.

La Coupe du Monde de Kranj, en Slovénie, clôturera donc la saison de difficulté du 3 au 4 septembre, et la saison de bloc se terminera à Séoul, en Corée du Sud, du 1er au 3 octobre. La dernière Coupe du Monde de vitesse de la saison reste inchangée, et se tiendra du 30 au 31 octobre à Jakarta, en Indonésie.

Le président de l’IFSC, Marco Scolaris, a déclaré :

Après une saison 2020 perturbée, grâce aux efforts de nos équipes, des officiels, des organisateurs d’événements, des athlètes et des fédérations nationales, la saison 2021 a pu se dérouler avec succès jusqu’à présent. Cependant, la pandémie est toujours bien réelle et nous sommes donc déçus qu’en raison du COVID-19, les Coupes du Monde de Xiamen et de Wujiang n’aient pas lieu en octobre. Nous espérons que l’escalade sportive reviendra en Chine en 2022. »

La semaine dernière, la Polonaise Aleksandra Miroslaw laissait son empreinte lors des Jeux Olympiques de Tokyo.Elle parvenait à établir un nouveau record du monde de vitesse, lors de son duel final face à la Française Anouck Jaubert. Alors que le précédent record était de 6,96 secondes, Aleksandra Miroslaw atteignait le sommet du mur en seulement 6,84 secondes.

Voici son run de finale:

C’est une concurrente à la hauteur pour Anouck Jaubert 🇫🇷 ! La Polonaise Aleksandra Miroslaw bat le record du Monde 🌍 en 6.84 !
La Française est pour le moment 2ème du classement général. Prochaine épreuve : le bloc à 11h30
Suivez les J.O. en direct : ▶ https://t.co/vcD3RfzQAE pic.twitter.com/WODO0HqUiP

— francetvsport (@francetvsport) August 6, 2021

Les grimpeurs Belges Seb Berthe et Siebe Vanhee ont réalisé la première ascension en libre d’un projet extrême : « Histoire sans Fin », une grande voie cotée 8b+, qu’ils décrivent comme « la plus belle grande voie granitique de ce niveau en Europe ». 

« Histoire sans Fin » porte bien son nom. Cette grande voie, située sur Les Clochers du Portalet, un sommet suisse culminant à 2 985 mètres d’altitude, a commencé à être ouverte il y a plus d’une vingtaine d’années. Elle vient tout juste d’être libérée pour la première fois par les grimpeurs Belges Seb Berthe et Siebe Vanhee.

Cette grande voie de 200 mètres, décomposée en 11 longueurs, aura d’abord été libérée par Seb, qui enchaînera la voie de façon presque imprévue, sortant au sommet à la tombée de la nuit.

Siebe, qui n’avait pas réussi à enchaîner la voie en même temps que Seb, reviendra trois jours plus tard avec lui et réalisera à son tour la voie, signant la seconde ascension en libre.

Voici le commentaire de Siebe :

La semaine dernière, Seb Berthe et moi avons eu une chance incroyable de réaliser les deux premières ascensions en libre de ce que nous considérons comme la plus belle grande voie granitique de ce niveau en Europe. C’est peut-être même la seule dans ce niveau. Cela fait un an que j’ai entendu des rumeurs sur une nouvelle ligne, incroyablement propre et dure, sur le Petit Clocher du Portalet en Suisse près de Martigny.

En 2001, Didier Berthod et François Mathey ont ouvert la célèbre deuxième longueur, une fissure de 45 mètres en 7c+, entièrement en trad: l’une des plus belles longueurs ! Cette fissure se termine sur un beau pilier, au milieu de nulle part. Le granite lisse situé au-dessus a dû attendre près de 20 ans avant que Fabien Borter et Bertrand Martenet imaginent une incroyable suite (celle-ci est équipée), qui suit des dalles et des arêtes jusqu’au sommet. Malgré leur lecture visionnaire, c’est en 2020 que cette grande voie a pu être finie d’être équipée avec l’aide de Didier Berthod pour trouver la longueur manquante, une belle arête orange cotée 8b.

À la fin du mois de juin, avec Jean-Elie Lugon, nous avons trouvé un petit créneau pour aller essayer « Histoire sans Fin ». Je me suis fait botter le cul et j’étais dans un état physique lamentable ! Malgré ça, je me suis dit que c’était une des plus belles lignes que je n’avais jamais essayées. La semaine dernière, je suis revenu avec Seb, physiquement en meilleure forme mais toujours intimidé par la ligne. J’y suis plutôt allé en mode repérage pour voir ce que ça allait donner. Mais avec les encouragements de Seb sur la paroi, j’ai rapidement changé d’état d’esprit. Nous avons tous les deux travaillé la longueur clé jusqu’à ce que Seb l’enchaîne. Je sentais que j’avais besoin de quelques essais supplémentaires pour l’enchaîner aussi, mais Seb n’avait plus de temps. On a donc continué l’ascension, ça a été un gros combat physique et mental pour lui, nous avons terminé à la nuit ! Ce jour-là, Seb a ainsi fait la première ascension en libre. Comme toujours, il a été super fort et a essayé chaque longueur jusqu’à les réussir. »

Trois jours plus tard, c’était à mon tour, je suis revenu avec le soutien de Seb et Soline. Cette fois-ci, j’étais convaincu que je pouvais enchaîner cette ligne. Je me suis lancé dans la fissure en 7c+, puis dans la traversée en 7c jusqu’à arriver au crux. Je me suis alors soudainement retrouvé au milieu de la longueur en 8b+, au niveau du crux, qui est un pas de bloc super technique. Il faut appuyer avec la bonne pression sur des prises de pied microscopique, qui permettent de rendre des mouvements qui semblent impossibles, possibles. Tout est dans la tête, il faut oser et pousser sur les pieds. J’ai réussi à enchaîner cette longueur au premier essai ce jour-là.

Il y a également une longueur en 8b, une arête en dalle difficile, qui a été un bon combat mental. C’était effrayant mais magique ! Ça m’a semblé tellement impossible au premier essai, mais quand tu doses bien la pression sur les pieds et que tu gères correctement l’équilibre, la magie opère. Encore une fois, j’ai enchaîné du premier coup ! La dernière longueur dure est une dalle corsée en 8a+. J’ai réussi à bien grimper mais j’étais nerveux d’imaginer tomber dans cette dernière section difficile… et c’est ce qui s’est passé, je suis tombé. Merci grâce à Seb et Soline, j’ai relativisé ma chute, j’y suis retourné et j’ai atteint le haut de la voie !

C’est un honneur, vraiment ! Un honneur de pouvoir grimper sur un mur aussi beau, une voie aussi magique, avec le soutien et l’enthousiasme de Jean-Eli, Seb et Soline. Nous sommes tous impressionnés par l’ouverture d’esprit et la gentillesse des locaux. Nous avons eu le plaisir de rencontrer Didier Berthod et François Mathey, ainsi que beaucoup d’autres, dans l’accueillante Cabane d’Orny, hébergée par Yanik et son équipe. C’est génial de voir comment la communauté des grimpeurs vit dans cette cabane de montagne. Merci à vous tous pour les bonnes ondes. »

© Fred Moix

Et le commentaire de Seb :

La différence entre l’ascension en libre de Siebe et la mienne est assez amusante à noter : en enchaînant toutes les longueurs les unes après les autres, Siebe était vraiment sur un rythme de croisière impressionnant, il ne laissait aucune chances à la voie et gérait tous les paramètres.

Au contraire, moi, j’étais en mode freestyle total, tombant dans chaque longueur et tapant essais après essais jusqu’à ce que ça finisse par marcher, ne sachant rien de la longueur suivante, mais croyant fermement que j’avais la capacité de la faire. C’était une vraie journée de montagnes russes ! J’aime ce style car il m’apporte les meilleures sensations jamais ressenties en escalade ! »

« Histoire sans Fin » c’est :

– Deux longueurs « d’approche » en 6b+
– L1 d’État de Choc – 6b+
– L2 en dièdre, puis en fissure – 7c+
– L3 jusqu’à l’arête – 7c
– L4, le crux en 8b+
– L5 – 7b+
– L6 « magique » – 8b
– L7 en dalle – 8a+
– L8 pour rejoindre État de choc – 6b+
– Une sortie facile jusqu’au sommet

© Didier Berthod

Ce week-end se tenait l’une des compétitions d’escalade les plus populaires de Slovénie: le Triglav The Rock, événement organisé depuis plusieurs années par la star locale du pays Jernej Kruder.

Après y être allé il y a trois ans déjà et avoir pris la 7ème place, Manu Cornu était de retour pour cette édition 2021, dans le but de se tester sur une compétition internationale à un mois des Championnats du Monde de Moscou.

Ainsi, après avoir aisément validé les quatre blocs de demi-finale, notre français se retrouvait en finale, aux côtés de cinq autres grimpeurs, dont le slovène Gregor Vezonik, déjà vainqueur d’une Coupe du Monde de bloc.

La finale masculine était particulièrement corsée. Sur les quatre blocs, il suffisait d’atteindre un top pour se retrouver sur le podium. Si Gregor Vezonik prend de l’avance dès le début de la soirée en étant le seul à enchaîner le premier bloc, Manu Cornu revient rapidement dans la course en étant l’unique finaliste à atteindre le sommet du deuxième tracé. Et même s’il manque de réussite au sommet des deux blocs suivants, il sera le seul compétiteur à enchaîner un bloc et valider trois zones. Un score qui lui permet de remporter cette compétition et de monter sur la plus haute marche du podium.

En étant le seul grimpeur à enchaîner le bloc 2 des finales, Manu Cornu s’est adjugé la médaille d’or.

Chez les femmes, la finale était également très serrée et la victoire s’est jouée à un essai près. Les deux slovènes Katja Debevec et Vita Lukan ont toutes les deux réussi à enchaîner trois blocs et à valider quatre zones. Mais il n’aura fallu que quatre essais à Katja pour atteindre le sommet des trois blocs, quand Vita lâchera un essai supplémentaire, prenant la deuxième place derrière sa compatriote.

Le commentaire de Manu Cornu

Depuis ma dernière Coupe du Monde à Innsbruck, je travaille beaucoup avec Nico Januel, pour arriver vraiment fort sur les Championnats du Monde à Moscou. Ça fait un moment que je me sens mieux dans ma grimpe et il reste encore un mois de travail avant notre objectif.

Je suis donc arrivé à Ljubljana vendredi pour venir me tester après ce gros mois d’entraînement. Sur le papier, il y avait un plateau intéressant, avec plusieurs grimpeurs qui ont déjà fait un podium en Coupe du Monde.

Il faisait très chaud sur la journée d’hier, mais j’aime bien ce genre de climat, je me suis directement bien senti en arrivant et les sensations de l’échauff’ sont restées les mêmes pour la demi-finale, qui s’est bien passée, avec les 4 blocs dans la poche.

Le soir, la place était blindée pour la finale et quel plaisir de grimper avec du public ! Ça faisait depuis les Championnats de France à Macon que je n’avais pas revécu cette ambiance. Les blocs à la lecture me semblaient à ma porté et malgré tout je n’ai pas vraiment fait une belle finale… Je manque de concrétisation dans deux blocs où je tombe au dernier mouv. Dans le bloc 1 et 3, les dernières prises étaient masquées, mais globalement, je trouve que j’ai manqué d’agressivité dans ces derniers mouvements… Ça me fait une piqûre de rappel, mais je pense qu’avec plus de fraîcheur, ça ira.

Il faudra faire mieux que cette finale pour faire un résultat à Moscou, mais on travaille dans le bon sens, je suis dans une bonne dynamique, il faut que je continue dans cette direction.

Je voulais tout particulièrement remercier SCARPA, pour son soutien sur cette compétition, car sans eux, je serais resté à Paris. »

Les résultats des finales

Femmes

Hommes

Le replay des finales

Micka Mawem a fièrement représenté la France lors des premiers Jeux Olympiques d’escalade à Tokyo. Après avoir remporté les qualifications, il terminait finalement 5ème de cette compétition, passant à un cheveu d’une médaille.

Tout juste rentré en France et alors qu’il prépare l’ouverture de sa salle d’escalade en Alsace, Micka Mawem a accepté de revenir en exclusivité pour nous sur cette folle aventure qu’ont été les J.O.

Alors Micka, comment te sens-tu après ces premiers Jeux Olympiques ?

Je me sens libéré, parce que ça fait beaucoup de temps qu’on s’entraîne spécialement pour cet objectif là avec mon frère, d’autant plus qu’avec le Covid, ça a rallongé encore plus la période d’entraînement. Donc oui, je me sens libéré. Et je peux maintenant passer à autre chose et à un autre objectif. Mais sinon, ça va plutôt bien et je suis très occupé en ce moment !

Raconte-nous comment tu as vécu la journée de repos entre les qualifs et la finale. Comment t’es-tu préparé ?

Entre les qualifications et la finale, la priorité c’était de récupérer du mieux possible pour être en forme. Le programme c’était donc : des bains froids, du sommeil, bien manger, faire des séances de kiné, etc etc… Récupérer était devenu ma seule priorité. J’ai aussi organisé un peu la suite avec mon frère, par rapport à sa blessure, parce qu’il y a du boulot à faire pour qu’il se remette vite et bien. Et j’ai aussi essayé de répondre à un maximum de personnes sur les réseaux sociaux, parce que dès les qualifications, il y a eu un engouement incroyable. Donc je ne me suis pas ennuyé !

Micka Mawem a brillé au pays du soleil levant © IFSC

Mentalement, ce n’était pas trop difficile avec ton frère blessé ?

C’est sûr que ce n’était pas facile de voir mon frère blessé après la qualif. Je l’ai vu après mon run de diff. Il n’était pas bien, c’était vraiment pas top. J’ai dû cacher tout cela devant les médias et faire comme s’il ne s’était rien passé. C’était vraiment dur. Mais avec Bassa, on va de l’avant depuis toujours, c’est-à-dire qu’on peut pleurer, on peut être déçu, on peut ressentir de la tristesse, mais tout de suite, on se projette vers l’avenir et on se dit « ok qu’est-ce qu’il faut faire ? ». Moi je devais me concentrer sur la finale, mais on a tout de même discuté ensemble sur la suite des événements pour Bassa: que faire ? Quand se faire opérer ? Où ? etc etc. On s’est tout de suite tourné vers l’avenir.

Je ne suis pas déçu du tout. Bien sûr, on veut toujours plus, mais je suis content de ma performance. »

En finale, la médaille ne se joue à rien… Pas de regret ?

Oui, la finale ne se joue à rien ! À seulement une petite place en bloc… Le combiné a fait que ça n’a pas été les grimpeurs les plus polyvalents qui ont été sur le podium. Les médaillés sont ceux qui ont remporté chacun une épreuve: Alberto, vainqueur en vitesse, Nathaniel, vainqueur en bloc et Jakob, vainqueur en difficulté. Il fallait donc remporter une discipline. Et je suis vraiment passé à pas grand chose de le faire, mais c’est le jeu de la compétition. Tout le monde s’est battu, tout le monde s’est entraîné pour avoir cette médaille. Je ne suis pas déçu du tout. Bien sûr, on veut toujours plus, mais je suis content de ma performance, je suis content de notre performance avec mon frère. Nous sommes allés loin dans cette compétition, on a fait vibrer tout le monde, on a vibré nous-même, il y avait plein d’émotions, tout était possible ! Et une cinquième place aux Jeux Olympiques ? Je n’ai pas à m’en vouloir : c’est top !

La médaille s’est peut-être jouée sur ce mouvement, dans le bloc 2 des finales, que Micka Mawem a presque réussi à contrôler © IFSC

La bonne entente entre grimpeurs était-elle la même que sur les autres compétitions ou est-ce qu’au contraire tu sentais de la rivalité ?

L’ambiance était top, on était en petit comité, j’étais presque surpris. C’était très amical, comme d’habitude et comme on le connaît en escalade. Ça reste une petite communauté, très familiale, basée sur l’entraide. Après, on sentait qu’il y avait un peu plus d’envie et un peu plus de stress que par rapport aux autres compétitions, mais ça ne changeait aucunement les rapports qu’on avait entre nous.

Je ressors des Jeux en me disant « ok, je méritais cette place là » et ça me booste à fond pour la suite ! »

Une petite anecdote à nous raconter sur ces J.O ?

Une petite anecdote ? On nous a pris pour des skateurs ! Avec Bassa nous avions tous les deux nos skates électriques et on se baladait comme ça dans le village olympique, qui était d’ailleurs immense ! Et c’était marrant, toutes les autres équipes pensaient qu’on était des skateurs, vu que le skate faisait sa première apparition aux Jeux Olympiques cette année. On avait donc la double casquette : skateurs et grimpeurs.

La cohésion entre les Frères Mawem est sans doute l’une de leurs plus grandes forces © Jon Glassberg / Louder than 11

Quel est ton plus beau souvenir ? Ta plus belle rencontre ?

Ces trois semaines passées avec le staff français, composé de Sylvain Chapelle, Cécile Avezou, Laurent Lagarrigue, Pascal notre kiné, Damien You et Pierre-Henri Paillasson, ainsi que les athlètes, Julia, Anouck et Bassa, vont rester gravées. On a passé des moments extraordinaires ensemble. Nous étions dans une bulle olympique tous ensemble et c’était génial. On a appris à se connaître encore plus et c’était vraiment top de vivre ça ensemble. Il y avait un gros objectif, certes, mais les à-côtés étaient top. Tous les japonais ont aussi été d’une aide énorme et précieuse.

Est-ce que ces J.O vont changer quelque chose pour toi ?

Pas énormément. Pour moi les Jeux Olympiques ont confirmé ce que j’ai toujours voulu avoir en compétition. Avec mon frère on s’entraîne énormément et on se considère comme des sportifs de très haut niveau. Et ce qu’on a vécu aux à Tokyo confirme tout le travail que l’on met en place chaque jour. Donc je ressors des Jeux en me disant « ok, je méritais cette place là » et ça me booste à fond pour la suite ! J’étais déjà motivé avant, mais là je le suis encore plus !

Pour Paris 2024, ça sera vitesse ou combiné bloc/diff ?

Pour Paris 2024, ça va être le combiné bloc/diff pour moi. J’étais tenté de me mettre au défi et de me concentrer exclusivement à la vitesse, mais aujourd’hui, le niveau est vraiment trop élevé pour que je puisse espérer en un an et demi ou deux ans rattraper les meilleurs et prétendre à une médaille. Donc je m’axe sur le bloc et la difficulté.

Micka Mawem n’a pas fini de clipper des dégaines : il se lance dans le projet Paris 2024 avec l’objectif de s’aligner au combiné bloc/difficulté © IFSC

Quel va être ton emploi du temps de ces prochaines semaines ?

Cette semaine c’était déménagement pour amener mes affaires en Alsace. Donc beaucoup beaucoup de boulot. Jeudi et vendredi, c’est grimpe au programme. Mais grimpe plutôt tranquille. Et à partir de lundi, je reprends l’entraînement, car il y a les Championnats du Monde en septembre à Moscou et je veux être en forme pour le bloc. J’espère pouvoir participer à l’épreuve de difficulté également, ce qui me permettra de lancer mon projet Paris 2024. Donc ça va être entraînement, peaufinage des détails et réaffûtage, parce que j’ai quand même bien profité ces derniers jours…

En même temps, je prépare l’ouverture de notre salle d’escalade avec mon frère. Normalement, le 1er septembre, on est à 97% sûr d’avoir notre salle de grimpe. Même si tout n’est pas encore signé, ça sent bon ! Donc je ne m’ennuie pas, je gère plein de projets. Je croule sous le boulot, mais j’aime ça !

Un dernier mot à ajouter ?

Comme d’habitude, je vais remercier tous mes partenaires: Arkose, AirBnB, la FDJ Sport Factory, Beal, Madrock, Nutrimuscle, Respire, Panda Tea, Up2it, PrivateSportShop et Seazon. Et aussi les personnes qui nous ont suivis, qui ont cru en nous, qui nous ont poussés, qui ont rêvé, et qui ont eu autant d’émotions que nous. Je vous remercie à fond !

Dans l’ombre des Jeux Olympiques se tenait une Coupe d’Europe de bloc la semaine dernière, à Cracovie, en Pologne. Après l’étape autrichienne de Klagenfurt, il s’agissait de la deuxième manche européenne de la saison.

L’équipe de France avait fait le déplacement et était composée de huit grimpeurs : Fanny Gibert, Naïlé Meignan, Mailys Piazzalunga, Flavy Cohaut, Mathieu Ternant, Nathan Martin, Emilien Casado et Pierre Le Cerf. Très belle performance de nos athlètes, puisque six se classent dans le top 11, dont deux décrochent une médaille.

Fanny Gibert en argent

Chez les femmes, Fanny Gibert est montée sur le podium de cette étape polonaise. Sixième des qualifications, quatrième des demi-finales, elle améliore encore en finale et termine deuxième de cette compétition. Pourtant, la victoire était à portée de doigts de notre française. En effet, Fanny Gibert et l’allemande Anna Lechner étaient au coude-à-coude. Si Fanny prend de l’avance dès le début en enchaînant le premier bloc que ne réussira pas Anna, le classement est bouleversé à l’issue du dernier bloc, que la jeune allemande de 18 ans enchaînera, à l’inverse de notre française.

Ainsi, au jeu des essais, Anna Lechner remporte sa première Coupe d’Europe, devant Fanny Gibert deuxième et l’italienne Giulia Medici troisième.

D’abord j’ai pensé : 2ème = j’ai perdu, puisque je n’ai pas gagné et que c’était mon unique objectif

Mais cet ultime combat reste incroyable. Malgré toute la pression, j’ai finalement réussi à trouver la solution sur ce dernier run et j’étais à rien de transformer l’essai magique.

Je finis ce weekend avec une médaille d’argent autour du cou de la Coupe d’Europe de bloc 2021. Et vous ne savez pas quoi ?! Cette compet m’a rappelé que je suis forte. »

Fanny Gibert

La vidéo du dernier run de Fanny en finale :

Une première médaille d’or pour Mathieu Ternant !

La Marseillaise a résonné à Cracovie ! Chez les hommes, la victoire est française et nous vient de Mathieu Ternant. Après avoir pris de justesse sa place en demi-finale en décrochant la 16ème place des qualifications, notre français se remobilisait et remportait le tour de demi-finale. Alors grand favori de la finale, il parvient à décrocher l’or en étant le seul compétiteur à venir à bout de la dalle du bloc 2. Il remporte ainsi sa première compétition sous le maillot de l’équipe de France, décrochant au passage sa sélection pour les Championnats du Monde de Moscou qui auront lieu en septembre.

Enfin, Nathan Martin passe à quelques essais d’une qualification en finale et prend la 8ème place. Il devance Emilien Casado 14ème et Pierre Le Cerf 31ème.

Mathieu Ternant a accepté de nous raconter en détails sa compétition. Voici son commentaire :

Alors j’ai appris que j’étais sélectionné pour cette coupe d’Europe mi-juin et qu’il y avait une place à prendre pour les Championnats du Monde à Moscou, mais il fallait gagner pour ça. L’objectif était donc plutôt clair : je devais gagner.

Un gros mois d’entraînement et hop, me voilà en Pologne. J’arrive plutôt en forme, plutôt confiant (peut-être trop) mais surtout très stressé. La compétition ne commence pas de la meilleure des manières, je tombe sur tous les tops des blocs de qualif, et jusqu’à 20 secondes de la fin, j’étais dans les choux. Au tout dernier moment, je décide d’arrêter les bêtises et je top en assurant ma place en demi-finale.

Remise en question et petit débriefing avec le coach Kentin. Je me concentre sur le positif : j’étais largement dans le game physiquement. Je rectifie le négatif : hyperactif, tendu, crispé, stressé… peur de perdre. De cette manière, j’arrive à redresser la barre en demi-finale et à grimper à mon niveau, en restant calme et positif. C’est le soulagement… Let’s go pour la finale !

Plus qu’un round à passer. J’essaie de me détacher au maximum de la qualification pour Moscou. Le premier bloc ne marche pas, ça se jouera donc sur trois blocs.

Le deuxième bloc est une petite dallouse, suivie d’un jeté sur arquée. J’étais assez confiant pour celui-ci et, bien relâché, je suis finalement le seul à l’enchaîner prenant ainsi une bonne option pour la suite.

Le troisième bloc, c’était du « soulever de frigo ». Plutôt excitant à la lecture, j’arrive au bout de mes forces dans ce bloc… Je repars juste avec la zone. Ça se joue à un zip mais j’étais au rupteur niveau physique. Toujours en tête avant d’attaquer le dernier bloc.

Une petite coordo physique, suivie d’une fin plutôt à doigts avec un gros derviche. En iso, j’entends bien que les deux gars toppent à vue et après un rapide calcul pas bien compliqué… La bataille va être serrée ! Il faut que je top si je veux gagner. Et ça me plaît. Je me dis que la victoire sera d’autant plus belle. Alors c’est parti… J’arrive vite dans les derniers mouvements, je ne sens pas la méthode prévue, alors je me réadapte, je force comme une brute, je me tortille, je démolis l’arquée, ça vibre de partout, ça tient et boum je m’envole vers le top ! Là c’est un soulagement énorme, qui fait réellement plaisir.

J’étais venu chercher une sélection, j’y croyais vraiment très fort et ça a marché. Je suis juste très heureux. C’est une chouette récompense qui fait énormément de bien après des heures et des heures d’entraînement, des déceptions, de la frustration… Gagner c’est génial, mais avec un t-shirt de l’équipe de France, c’est incroyable.

Un ptit mot pour remercier toute l’équipe, c’était vraiment une belle expérience qui va me permettre d’avancer. Alors merci pour ça. »

Les résultats complets

Femmes

Hommes

Les finales des Jeux Olympiques viennent de se terminer à Tokyo, et c’est Janja Garnbret qui remporte la toute première médaille d’or de l’Histoire ! La slovène a tenu son rang de favorite et s’est très largement imposée en finale de ce combiné.

Janja Garnbret reine des Jeux Olympiques d’escalade !

Après sa cinquième place en vitesse et sa première place en bloc, la médaille d’or semblait presque assurée à Janja Garnbret avant même la dernière épreuve de la journée. Mais, nous l’avons vu hier, tout peut se passer en finale des Jeux Olympiques, et rien n’est acquis tant que la compétition n’est pas terminée.

Mais la slovène a assuré. En se présentant au pied de la voie de difficulté, rien ne semblait pouvoir l’arrêter. Pourtant, Janja n’a pas réussi à vaincre le tracé de finale. Comme chez les hommes hier, la voie était très physique, et gagnait en résistance au fil de l’ascension. N’offrant que peu de repos, la slovène explose, à quelques mouvements du top. Mais personne ne parviendra à faire mieux qu’elle dans cette voie si exigeante physiquement.

Ainsi, Janja Garnbret décroche la médaille d’or des Jeux Olympiques en remportant les épreuves de bloc et de difficulté. Elle cumule seulement 5 points au classement combiné, ce qui la propulse très largement sur la plus haute marche du podium.

© Jon Glassberg / Louder Than 11

Deux japonaises médaillées à Tokyo !

Si Tomoa Narasaki passait à côté de sa finale hier chez les hommes, ses deux compatriotes n’ont pas déçu aujourd’hui. Miho Nonaka et Akiyo Noguchi montent sur le podium de ces Jeux Olympiques, chez elles, à Tokyo.

Après avoir terminé 3ème en vitesse et en bloc, la jeune Miho Nonaka s’empare de la 5ème place en difficulté. Avec 45 points au combiné, elle termine donc très loin derrière Janja Garnbret, mais truste tout de même la deuxième marche du podium.

Une médaille olympique pour terminer sa carrière ? Akiyo Noguchi ne pouvait pas rêver mieux ! La japonaise de 32 ans, présente sur le circuit international depuis plus de 18 ans, avait annoncé avant les Jeux Olympiques que cette compétition serait la dernière de sa carrière. Akiyo met donc un terme à sa vie de compétitrice de la plus belle des manières, en montant sur le premier podium olympique de l’Histoire de l’escalade. Notons qu’elle aura été la grimpeuse la plus régulière de ces finales : elle prend la 4ème place de toutes les disciplines, cumulant un score de 64 points, et décrochant une belle médaille de bronze.

© Jon Glassberg / Louder Than 11

Anouck Jaubert, 6ème des Jeux Olympiques

Nos espoirs français reposaient sur les épaules d’Anouck Jaubert. Après sa deuxième place en vitesse et sa sixième place en bloc, la française a terminé septième de l’épreuve de difficulté, après un beau combat dans la voie.

Au classement combiné, Anouck Jaubert cumule donc 84 points, exactement le même score que l’américaine Brooke Raboutou, qui s’est fait surprendre dans la voie de difficulté en zippant du pied. L’américaine, mieux classée que notre française lors des qualifications, prend donc la 5ème place, juste devant Anouck, 6ème.

Les résultats du combiné

Les résultats de l’épreuve de difficulté

Janja Garnbret vient de remporter haut la main l’épreuve de bloc des Jeux Olympiques. La slovène a très largement dominé ce circuit, comme à son habitude. À quelques minutes de l’épreuve de difficulté, elle semble bien partie pour être sacrée championne olympique.

Janja Garnbret, bien seule face au reste du monde

Ces finales auraient pu être complètement désastreuses… D’une certaine manière, elles l’ont été. Sur 24 tops possibles, il n’y en a eu que… deux. Les ouvreurs doivent une fière chandelle à Janja Garnbret, qui a incontestablement sauvé le spectacle !

C’est simple : sans elle, il n’y aurait eu aucun top en finale de cette épreuve des Jeux Olympiques ! Alors que le circuit de blocs masculins avait déjà été fortement contesté hier (avec entre autres un premier bloc beaucoup trop facile et un dernier bloc que les compétiteurs eux-mêmes n’ont toujours pas compris), le circuit féminin était beaucoup trop exigeant aujourd’hui.

Janja Garnbret est la seule à avoir atteint le sommet des deux premiers blocs. Alors que dans le meilleurs des cas, les finalistes parvenaient à atteindre la zone de cette dalle du bloc 1, la slovène prend de l’avance en étant la seule à l’enchaîner, au bout de quatre essais tout de même.

Le sourire sur le visage de Janja Garnbret en dit long !

Dans le bloc 2, c’est de nouveau l’hécatombe: la première moitié des finalistes n’atteint même pas la prise de zone, la deuxième moitié ne parvient pas à aller jusqu’au sommet du bloc et ne valide que la prise de zone. Une nouvelle fois, Janja Garnbret arrive en sauveuse et met tout le monde d’accord: elle réussit à enchaîner ce bloc à vue ! Une prestation qui épate tout le monde, après avoir passé de longues minutes à regarder les sept autres finalistes se casser les dents une à une dans ce bloc.

Ce circuit de bloc ne se conclura pas de la plus belle des manières. Comme hier chez les hommes, le troisième bloc restera vierge de toute ascension, et cette fois, même Janja n’arrivera pas à en venir à bout. C’est donc de nouveau un flop : aucune grimpeuse n’atteint le top de passage et seules trois d’entre elles valident la prise de zone: Janja Garnbret, Brooke Raboutou et Miho Nonaka, qui s’emparent ainsi des trois premières places du classement.

Brooke Raboutou, la grande déçue.

S’il y en a bien une qui peut-être frustrée, c’est la jeune Brooke Raboutou. L’américaine a manqué de réussite dans les blocs, puisqu’elle était parfois proche du top, sans toutefois réussir à en valider un.

Dans le premier bloc, elle est la première à monter aussi haut. Alors qu’on la voyait déjà ramener les deux mains sur la prise finale, l’américaine zippe du pied et se retrouve dans les airs. Elle n’a alors plus le temps de mettre un nouvel essai et repart en isolement bredouille.

Brooke Raboutou, prête à valider le premier bloc, quelques millisecondes avant d’être rattrapée par la gravité © Jon Glassberg / Louder Than 11

Scénario similaire dans le bloc 2. Après quelques essais infructueux, elle parvient enfin à dépasser la prise de zone. Mais il ne lui reste plus que quelques secondes au compteur pour tenter d’enchaîner le bloc. Malheureusement, le bip de fin retentit alors que Brooke était encore sur le mur, prête à se jeter sur le bac final. De nouveau, elle rentre bredouille en isolement, après avoir effleuré le top du bout des doigts.

Fort heureusement, ce manque de réussite n’influera pas sur le classement, puisqu’en ayant validé les prises de zone de tous les blocs, l’américaine se classe 2ème, juste derrière Janja Garnbret.

Anouck Jaubert, 6ème de l’épreuve de bloc

Anouck Jaubert a fait du mieux qu’elle a pu dans ce circuit particulièrement complexe. Notre française est même restée un long moment en tête du classement provisoire de l’épreuve. Avant le passage de Janja Garnbret dans le premier bloc, c’est elle qui figurait au sommet du tableau. En effet, notre française a été la plus rapide à atteindre la prise de zone du premier tracé : il ne lui faudra que deux essais pour valider la zone. Seule Janja Garnbret fera mieux qu’elle, en étant la seule à enchaîner le passage.

Anouck Jaubert dans le deuxième bloc des finales.

À l’issue du premier bloc, Anouck Jaubert était donc deuxième du classement. Malheureusement, elle ne parvient pas à réitérer sa performance dans les deux derniers tracés et n’atteindra pas la zone des blocs 3 et 4.

Elle se classe tout de même 6ème de cette discipline, devant la coréenne Chaehyun Seo et la polonaise Aleksandra Miroslaw, qui ne valident aucune zone.

Les résultats complets de l’épreuve de vitesse

Le classement général provisoire

Le programme de la journée (heures françaises)

Vendredi 6 août :

10h30 : Vitesse
11h30 : Bloc
14h10 : Difficulté

Cliquez sur l’image ci-dessous pour accéder au live

Elle était passée à un cheveu du record mondial de vitesse lors des qualifications des Jeux Olympiques mercredi. Un centième de seconde seulement la séparait du meilleur chrono féminin de tous les temps (6″96). Mais aujourd’hui, en finale, Aleksandra Miroslaw a réussi son pari: elle vient d’établir une nouvelle référence mondiale, avec un temps de 6″84 !

Le record du monde féminin battu en finale des Jeux Olympiques !

Quelle ouverture fracassante des finales féminines des Jeux Olympiques ! Le duel final pour la première place de l’épreuve de vitesse s’est conclu par un nouveau record du monde féminin. La polonaise Aleksandra Miroslaw se savait capable d’aller battre le précédent record, détenu par la russe Iuliia Kaplina. En qualification, elle prouvait au monde entier qu’elle en était capable, et bien qu’elle remportait l’épreuve de vitesse, elle terminait frustrée d’avoir fini à seulement un centième de seconde du meilleur temps mondial.

En finale aujourd’hui, elle faisait office de grande favorite de l’épreuve. La polonaise s’alignait au départ avec un double objectif en tête : elle voulait non seulement remporter cette première discipline de la journée, mais surtout battre le record de vitesse, devant les caméras du monde entier.

Dès son run de demi-finale, Aleksandra donne le ton: 7″03, à sept centièmes du record mondial. C’est alors le temps le plus rapide de la compétition. En finale, elle fait face à sa plus grande rivale, Anouck Jaubert, également spécialiste de la discipline. La polonaise est plus concentrée que jamais. On sent dans son regard toute sa détermination et sa volonté à aller chercher ce record du monde.

Le départ est donné, et Aleksandra part à une allure folle. Ses gestes sont millimétrés, très précis et extrêmement rythmés. Anouck ne fait pas le poids face à la polonaise, qui se jette alors sur le buzzer en 6″84. C’est le run féminin le plus rapide de tous les temps ! Aleksandra Miroslaw vient alors de signer un nouveau record olympique, un nouveau record mondial et s’adjuge de la plus belle des manières la première place du classement provisoire de ce combiné.

Explosion de joie pour Aleksandra Miroslaw qui bat le record du monde de vitesse.

Anouck Jaubert deuxième !

Difficile pour notre française de rivaliser face à la nouvelle détentrice du record du monde. Pourtant, Anouck Jaubert réalisait une belle entrée en matière. De tous les runs de quart de finale, elle signera le chrono le plus rapide: 7″40. Il s’agissait du meilleur temps de ce premier tour des finales.

Opposée à la japonaise Miho Nonaka en demi-finale, notre française savait que ce duel allait être serré. En effet, la japonaise a déjà réussi à monter sur le podium d’une Coupe du Monde de vitesse, alors que cette discipline n’est pas du tout sa favorite. Les deux grimpeuses s’élancent et sont au coude-à-coude sur toute la première moitié de la voie. Heureusement, dans la dernière partie, notre française accélère et parvient à remporter ce duel, avec deux dixièmes d’avance sur la japonaise.

En finale, face à Aleksandra Miroslaw, Anouck Jaubert prend tous les risques pour tenter de battre la polonaise. Mais ça ne suffira pas. Notre française décroche tout de même la deuxième place du classement.

Elle doit alors réussir à créer la sensation en bloc, comme elle l’avait fait lors des qualifications, pour tenter d’aller chercher une médaille olympique.

Malgré un bon début dans son run de finale, Anouck Jaubert n’a pas pu rivaliser face à la polonaise survoltée.

Janja Ganrbret, cinquième de cette épreuve

La slovène Janja Garnbret a plutôt bien commencé ces finales. Alors qu’elle zippait à deux reprises lors de ses deux runs de qualification mercredi, la numéro 1 mondial a réussi à mieux s’exprimer aujourd’hui. Bien que la vitesse reste de loin la discipline qu’elle maîtrise le moins, elle est parvenue à prendre la 5ème place du classement.

On retiendra notamment son duel contre l’américaine Brooke Raboutou. Toutes deux habituées à se confronter en bloc et en difficulté, les deux grimpeuses se faisaient face dans un duel de vitesse. Et le suspens était entier jusqu’au bout. En effet, Janja commet une erreur qui l’éloigne du mur lors du jeté à mi-voie. Brooke prend alors de l’avance, mais la slovène parvient à se rattraper, et frappe finalement le buzzer en 8″67, tandis que l’américaine signe un temps de 8″77.

Notons qu’en qualification, Janja Garnbret avait réussi à prendre la première place du classement général, alors qu’elle avait fini 14ème en vitesse. Sa cinquième place aujourd’hui dans cette même discipline lui confère donc une position plus confortable… Les épreuves de bloc et de difficulté vont être déterminantes.

Les résultats complets de l’épreuve de vitesse

Le classement général provisoire

Le programme de la journée (heures françaises)

Vendredi 6 août :

10h30 : Vitesse
11h30 : Bloc
14h10 : Difficulté

Cliquez sur l’image ci-dessous pour accéder au live

Le parc sportif urbain Aomi de Tokyo a vu hier le couronnement du premier champion olympique de l’Histoire de l’escalade.

À l’issue de la finale du combiné, l’Espagnol Alberto Ginés López, 18 ans seulement, a remporté la médaille d’or olympique. Ce faisant, il est devenu le plus jeune médaillé d’or olympique espagnol à ce jour. L’Américain Nathaniel Coleman, 24 ans, et l’Autrichien Jakob Schubert, 30 ans, ont remporté respectivement les médailles d’argent et de bronze.

Voici leurs impressions, à chaud.

Jakob Schubert, médaillé de bronze

Je pense avoir montré par le passé que je suis l’un des meilleurs grimpeurs de difficulté, donc je savais qu’il serait très important d’être dans la meilleure forme possible dans ma discipline de prédilection.

En combiné, tout est question de multiplication, donc la première place importe beaucoup et augmente vos chances de médaille. C’est quelque chose dont je suis aussi très fier et heureux, je ne parle pas seulement de cette médaille, mais le fait d’avoir pu grimper aussi bien, d’avoir été au sommet de la voie de difficulté et d’avoir montré au monde entier à quel point notre sport est cool ! »

Nathaniel Coleman, médaillé d’argent

J’ai trouvé que le premier et le troisième bloc faisaient vraiment penser à l’escalade que l’on retrouve en extérieur. Il fallait bien utiliser ses pieds et trouver des positions précises du corps.

Je n’ai toujours pas compris le troisième bloc et je ne sais pas comment il était possible, mais je serais curieux d’en discuter avec les ouvreurs. Le deuxième bloc était un peu mon style, et il représentait probablement pile la limite de ce que j’étais capable de faire hier, donc je me sens incroyablement chanceux d’avoir été capable d’enchaîner ce bloc. »

Alberto Gines Lopez, champion olympique

C’est un rêve qui se réalise. Je ne m’y attendais pas du tout. Je ne m’attendais même pas à aller en finale. Un rêve devenu réalité.

Notre objectif depuis le début était de se qualifier pour la finale et nous savions que ce serait difficile. Mais j’ai réussi, je me suis retrouvé en finale. Certaines choses ne s’étaient pas déroulées comme prévues, et nous savions simplement que nous devions faire de notre mieux.

J’ai commencé à faire quelques calculs, en comptant les points et les positions de chacun, et puis j’ai décidé de ne pas m’en mêler. Je pensais que ce ne serait pas bon pour moi. Je me suis juste mis en tête de faire aussi bien que possible, et je me suis dit « Si je réussis, tant mieux, et sinon, tant pis ». »

Les Jeux Olympiques d’escalade se clôturent aujourd’hui par les finales féminines. Huit grimpeuses vont s’affronter en vitesse, en bloc et en difficulté pour tenter d’aller chercher les trois premières médailles olympiques. Parmi elles, notre française Anouck Jaubert va faire tout son possible pour tenter d’aller accrocher les premières places du classement.

Les ordres de passage:

Vitesse

1 – Aleksandra Miroslow (POL)
8 – Seo Chaehyun (KOR)

4 – Akiyo Noguchi  (JPN)
5 – Jessica Pilz (AUT)

2 – Anouck Jaubert (FRA)
7 – Janja Garnbret (SLO)

3 – Miho Nonaka (JPN)
6 – Brooke Raboutou (USA)

Bloc

1 – Aleksandra Miroslaw (POL)
2 – Anouk Jaubert (FRA)
3 – Jessica Pilz (AUT)
4 – Seo Chaehyun (KOR)
5 – Nonaka Miho (JPN)
6 – Akiyo Noguchi (JPN)
7 – Brooke Raboutou (USA)
8 – Janja Garnbret (SLO)

Difficulté

1 – Aleksandra Miroslaw (POL)
2 – Anouk Jaubert (FRA)
3 – Brooke Raboutou (USA)
4 – Akiyo Noguchi (JPN)
5 – Janja Garnbret (SLO)
6 – Nonaka Miho (JPN)
7 – Jessica Pilz (AUT)
8 – Seo Chaehyun (KOR)

Le programme de la journée (heures françaises)

Vendredi 6 août :

10h30 : Vitesse
11h30 : Bloc
14h10 : Difficulté

Cliquez sur l’image ci-dessous pour accéder au live

Ce soir, c’est la désillusion pour Adam Ondra. Après plus de deux ans passés à s’entraîner et à se concentrer uniquement pour ce jour, le tchèque n’a pas atteint son objectif. Lui qui visait la première médaille d’or des Jeux Olympiques d’escalade devra finalement se contenter d’une triste 6ème place.

Certains diront que son parcours est déjà exceptionnel. Que c’est une chance unique d’avoir participé aux premiers J.O de l’Histoire de l’escalade. Mais quand on est onze fois titrés aux Championnats du Monde et que l’on est considéré comme le meilleur grimpeur de la planète, ce n’est pas suffisant.

Une compétition compliquée pour Adam Ondra

Pourtant Adam Ondra a frôlé du bout des doigts l’or olympique. Grâce au forfait de Bassa Mawem, le tchèque, qui était censé l’affronter dès le premier tour, a finalement pris la 4ème place de la discipline qu’il « déteste le plus », là où il aurait normalement dû terminer 8ème, si notre français n’avait pas été blessé.

Lors des finales de l’épreuve de vitesse, Adam Ondra a battu à deux reprises son record personnel et est passé pour la première fois sous la barre des 7 secondes. © IFSC

En bloc, le tchèque n’a pas réussi à comprendre les problèmes proposés par les ouvreurs. Il avoue ne pas avoir réussi à s’adapter dans ce circuit de trois blocs, qu’il a trouvé « étrange ». Après avoir validé le premier tracé en deux essais, là où tous les autres grimpeurs l’enchaîneront à vue, il était le seul finaliste à ne pas atteindre la prise de zone du deuxième bloc. Une contre-performance qui lui valait alors la sixième et avant-dernière place de l’épreuve.

Pourtant, rien n’était encore perdu pour le tchèque. Au contraire, il lui restait à passer dans la dernière épreuve, la difficulté, sa discipline de prédilection. Une voie physique et endurante allait départager nos huit finalistes. Adam Ondra était attendu comme le grand favori de cette dernière épreuve de la journée. Il était, sur le papier, l’homme à pouvoir nous libérer cette ultime voie olympienne.

Médaillé d’or, le temps d’un instant…

Adam s’élançait dans la voie à une allure folle. Très vite, il atteignait les premières difficultés ayant fait chuter les autres finalistes avant lui et parvenait aisément à les dépasser. Mais au fil des mouvements, le tchèque se fatiguait. Il faut dire que la voie n’offrait que peu de repos. Et plus Adam montait, plus la voie devenait résistante. Un pur tracé d’endurance, mettant à mal les avant-bras des grimpeurs.

Il aura fallu attendre les dernières secondes pour que le podium des J.O se décide.

À quelques mouvements du sommet, le numéro 1 mondial explose. Il ne parvient plus à lutter contre la gravité et est emporté dans les airs, pourtant si près du top. Mais il prenait toutefois très largement la première place du classement de l’épreuve de difficulté. Alberto Gines Lopez, qui passait après lui, ne parviendra pas à dépasser la marque laissée par le tchèque. Il ne restait donc plus qu’un gros candidat à passer: Jakob Schubert.

C’est l’autrichien qui allait donc déterminer le podium olympique. S’il tombait entre la prise 38 (dernière prise tenue par Alberto Gines Lopez) et la prise 42 (dernière prise tenue par Adam Ondra), non seulement Adam remportait l’épreuve de difficulté, mais en plus, il remportait également le classement combiné et la médaille d’or olympique ! Le tchèque touchait du doigt son rêve, mais son destin était entre les doigts de l’autrichien.

Pendant que Jakob Schubert effectuait ces quatre mouvements au sommet de la voie, entre la prise 38 et 42, Adam Ondra était donc médaillé d’or… le temps de quelques secondes seulement. Car l’autrichien parviendra à dépasser la dernière prise tenue par le tchèque. Mieux encore, il se jettera à deux mains sur la dernière prise, et réussira à enchaîner la voie.

Un classement final totalement chamboulé

Jakob Schubert, qui était bon dernier au classement général à l’issue des deux premières épreuves, remontait alors à la troisième place du classement, décrochant le bronze. Quant à Adam Ondra, il passait de la première place… à l’avant-dernière de ces finales.

Les résultats du combiné

Incroyable scénario en finale des Jeux Olympiques: le premier vainqueur de l’Histoire des Jeux Olympiques d’escalade est le jeune espagnol de 18 ans Alberto Gines Lopez !

Le suspens était entier jusqu’au bout de la finale. Après plus de 4h30 de compétition, tout s’est joué dans les derniers mouvements de la voie de difficulté !

Un scénario complètement dingue !

Dans la dernière épreuve de ce combiné, Adam Ondra avait fixé la marque la plus haute, sans toutefois réussir à enchaîner la voie. Il chutait sur la prise 42, un peu précipitamment. Alberto Gines Lopez qui passait ensuite, ne parviendra pas à monter plus haut que le tchèque. Assez tendu dans sa grimpe, il réussit tout de même à livrer un gros combat, qui lui permettra d’atteindre la prise 38.

Tout reposait alors sur la performance de Jakob Schubert, dernier compétiteur à s’élancer dans la voie de finale. Si l’autrichien tombait entre Alberto Gines Lopez et Adam Ondra, alors c’est bien le tchèque qui finissait champion olympique. Mais si Jakob dépassait Adam, alors il éjectait complètement le tchèque du podium et laissait la victoire à l’espagnol.

Fort de ses 17 années d’expérience à l’international, Jakob Schubert s’élance dans le tracé olympique plein d’envie. Il gère les premières difficultés avec facilité, puis atteint la partie sommitale du mur. Il dépasse la marque d’Alberto Gines Lopez et la victoire olympique va alors se jouer dans les prochains mouvements. Mais l’autrichien ne tremble pas. Il parvient à négocier le mouvement qui avait fait chuter Adam, et continue jusqu’au sommet. Il jette alors à deux mains sur la prise finale et clippe le relais. En enchaînant la voie, il vient alors de se faire une place sur le podium, décrochant la médaille de bronze et reléguant Adam Ondra bien loin de ses objectifs, à la 6ème place du classement.

Jakob Schubert aura fait le show jusque dans les dernières secondes de ces finales olympiques.

Le premier podium olympique de l’Histoire de l’escalade

Grâce notamment à sa victoire surprise en vitesse ce matin, Alberto Gines Lopez est donc le grand vainqueur des Jeux Olympiques. Il entre dans l’Histoire, en décrochant la première médaille d’or olympique. Premier en vitesse, mais dernier en bloc, sa quatrième place en difficulté lui vaudra finalement la victoire.

Derrière lui, c’est l’américain Nathaniel Coleman qui truste la médaille d’argent. 6ème en vitesse, c’est notamment sa domination dans le bloc 2 des finales qui lui vaudra sa place sur le podium. Il termine 5ème de l’épreuve de difficulté, et passe à seulement 2 points de la médaille d’or.

Enfin, le podium est complété par Jakob Schubert, qui aura mis tout le monde d’accord dans la voie de difficulté. Il conclut cette finale de la plus belle des façons en étant le seul grimpeur à atteindre le top. Pourtant, rien n’était gagné d’avance pour l’autrichien, qui finissait dernier de l’épreuve de vitesse. Il terminera ensuite 5ème en bloc.

Notons que tous les médaillés auront remporté chacun l’une des trois disciplines.

Le premier podium des JO d’escalade!

Micka Mawem 5ème des premiers Jeux Olympiques de l’Histoire de l’escalade

Micka Mawem nous aura fait vibrer tout au long de ces Jeux Olympiques. Après avoir terminé premier des qualifications mardi, le français a dominé le début de ces finales. Avant la dernière épreuve, il était encore en tête du classement provisoire. Malheureusement, il termine dernier de la difficulté, chutant prématurément dans la voie, en essayant d’engager un mouvement depuis une contrepointe instable.

Il termine 5ème de cette compétition et peut être fier d’avoir fait vibrer toute la communauté des grimpeurs français.

Micka Mawem nous aura fait rêver durant toute la durée des Jeux Olympiques | © Ryu Voelkel

Les résultats du combiné

Les résultats de l’épreuve de difficulté