Author Archives: Nicolas Mattuzzi

La saison nationale 2024 a débuté hier, à Marignier, en Haute-Savoie. Valentine Mangin et Antoine Girard se sont imposés sur cette première Coupe de France seniors, tandis que Céline Le Dily et Arnaud Gillet ont été sacrés champions de France vétérans.

Marignier accueillait hier la première compétition nationale de la saison 2024. Au programme, l’une des trois manches de Coupe de France seniors de bloc (Marignier, Toufflers et Chaumont), ainsi que le Championnat de France vétérans.

Valentine Mangin et Antoine Girard en or !

Chez les seniors femmes, Valentine Mangin aura été impériale tout au long de la compétition, remportant sa première Coupe de France de bloc senior. Tout juste revenue de blessure, elle donnait le ton dès les qualification, en étant la seule grimpeuse à enchaîner les huit blocs du tour. En finale, alors que l’ambiance dans la salle était à son comble, Valentine impressionne ! Dès le début de la soirée, elle impose son rythme en étant l’unique finaliste à réaliser la coordination du premier bloc à vue. Le second bloc, plus physique, ne la fera pas trembler, et c’est également dès son premier essai qu’elle atteindra le top. Elle maîtrisera le mouvement de 360° prévu par les ouvreurs dans la dalle du bloc 3 à la perfection, le toppant également à vue. Valentine couronnera sa compétition en beauté, en enchaînant le dernier bloc électrique à vue de nouveau, de quoi remporter de la plus belle des manières cette première Coupe de France de l’année.

Valentine Mangin dans le dernier bloc des finales, qui lui permettra de décrocher l’or :

Pourtant, rien n’était gagné d’avance ! Derrière elle, les autres finalistes étaient à ses trousses et le podium se jouera au nombre d’essais. La Chambérienne Lucile Saurel validera les quatre blocs en 7 essais, de quoi remporter la médaille d’argent, devant la Valentinoise Julie Roquebernou qui mettra un essai supplémentaire.

+ Les résultats complets seniors femmes

Chez les hommes, la victoire se jouera entre le Chambérien Antoine Girard et le grimpeur de Block Out Alexandre Noël. Et la course à la médaille d’or débutera dès les qualifications entre ces deux grimpeurs ! En effet, ils seront les deux seuls compétiteurs à enchaîner les huit blocs du circuit, en 11 essais pour Antoine et 13 pour Alexandre.

Allaient-il réussir à conserver la tête du classement en finale ? Le suspens aura été entier jusqu’au bout de la soirée ! Tous deux enchaînent le premier bloc à vue, mais ne viennent pas à bout du deuxième passage, plus physique. Alexandre prend alors une légère avance dans le bloc 3, une dalle, dont il atteindra le sommet lors de son premier essai, alors qu’il en faudra deux pour Antoine. Mais ce dernier renverse la balance dans le dernier bloc des finales, une coordination en no-foot, qu’il réussira immédiatement, alors qu’il faudra trois essais à Alexandre pour atteindre le top.

Avec 3 tops en 4 essais, Antoine Girard monte donc sur la première marche du podium de cette Coupe de France, devant Alexandre Noël (3 blocs en 5 essais) et Louison Burtin (3 blocs en 11 essais).

+ Les résultats complets seniors hommes

Céline Le Dily et Arnaud Gillet champions de France de bloc 2024

Cette première compétition de la saison était l’occasion pour les vétérans de disputer le Championnat de France 2024 de bloc. Les meilleurs compétiteurs français de cette catégorie avaient donc fait le déplacement à Marignier pour se disputer la couronne nationale.

Chez les femmes, c’est la grimpeuse Haut-Savoyarde Céline Le Dily qui entonnera la Marseillaise sur la plus haute marche du podium. Première des qualifications avec 6 blocs au compteur, elle conservera sa première place en finale en réussissant à flasher le premier bloc et à valider la zone des deux autres passages. Elle devance Sandrine Van Landeghem et Stéphanie Vachier.

Chez les hommes, c’est le grimpeur de Tours Arnaud Gillet qui repart avec le titre de champion de France. Après avoir terminé 4ème des qualifications, il écrase la concurrence en finale en validant les trois blocs et en étant le seul à atteindre le top des blocs 2 et 3 (à vue s’il vous plaît !). Bruno Rolet décroche la médaille d’argent (1 bloc à vue), terminant devant Benoit Heintz (1 bloc en 2 essais).

+ Les résultats complets vétérans femmes et vétérans hommes

Prochaine étape les 18 et 19 novembre à Chaumont, en Haute Marne pour la deuxième Coupe de France de bloc seniors de la saison.

À 47 ans, le grimpeur japonais s’est rétabli au sommet d'”Okuro” 8C, un bloc sur lequel il s’est acharné pendant plus de deux ans !

À 47 ans, Dai Koyamada ne faiblit pas… Au contraire ! Il y a quelques jours, le légendaire grimpeur japonais a réussi à boucler  son grand projet au Mont Kasagi, au Japon.

Ce bloc, désormais nommé “Okuro”, traverse un toit abrupt pour atteindre une série de plats terribles. Le crux consiste d’ailleurs à tenir un plat infâme et à s’élancer de man ère dynamique vers la gauche jusqu’à atteindre une autre prise médiocre. “Je n’ai jamais compris ce mouvement, explique Dai. Quand j’étais capable de le faire, je ne comprenais pas comment c’était possible, ni pourquoi je ne pouvais pas le faire quand je n’y arrivais pas”.

Koyamada avait précédemment décrit ce bloc comme “une ligne rare, dans laquelle je veux m’investir à fond”. Il ne pensait pas si bien dire… Il essayera le projet pendant deux ans avant de l’enchaîner de nuit il y a quelques jours. L’ascension a été, selon ses propres termes, “un miracle”.

Un miracle s’est produit ! Hier, j’ai achevé un projet que j’essayais de réaliser depuis deux ans. Je suis très heureux d’avoir atteint l’un de mes gros objectifs de l’année.

Dai Koyamada

Dai a fait parler de lui pour la première fois en 1998, lorsqu’il a terminé quatrième d’une Coupe du Monde de difficulté. Après avoir quitté le circuit des compétitions, il a fait son premier 9a en 2002 et, l’année suivante, son premier 8C bloc. Au cours des vingt dernières années, il a réalisé près de quarante 8C bloc dont la grande majorité sont des premières ascensions. Il a également établi trois 8C+ bloc, ainsi que réalisé trois voies dans le 9a.

La fédération internationale vient de dévoiler le calendrier de la saison internationale 2024.

L’IFSC a présenté son calendrier des compétitions mondiales pour 2024, qui comprend neuf Coupes du Monde. L’ouverture aura lieu pour la première fois dans la ville chinoise de Shanghai, qui accueillera la première Coupe du Monde de bloc. Peu après, les grimpeurs se rendront dans la ville voisine de Wujiang pour la première manche de difficulté et vitesse. Alors que les compétitions de difficulté débutent habituellement plus tard dans l’année, la saison est avancée en raison des Jeux Olympiques de Paris, en août 2024.

La troisième Coupe du Monde aura lieu à Salt Lake City, aux États-Unis, et accueillera des épreuves de bloc et de vitesse. Il s’agira de la sixième manche de Coupe du Monde organisée à Salt Lake City depuis 2021.

Suite à l’annonce faite la semaine dernière par le Comité International Olympique, la pause de sept semaines avant la prochaine manche Coupe du Monde sera marquée par les séries de qualification olympique, attribuant la dernière série de places pour les J.O de Paris 2024. La première épreuve aura lieu à Shanghai, du 16 au 19 mai, tandis que la deuxième et dernière épreuve sera organisée à Budapest, en Hongrie, du 20 au 23 juin.

© IFSC

Les Coupes du Monde reprendront ensuite, et les grimpeurs auront rendez-vous à Innsbruck, en Autriche. Ce sera la dernière occasion pour les athlètes olympiens de concourir à la fois en bloc et en difficulté lors d’un même événement. La période précédant Paris 2024 sera à son apogée en juillet, puisque les deux villes françaises de Chamonix et Briançon organiseront les deux dernières Coupes du Monde avant les Jeux Olympiques.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 seront incontestablement la compétition la plus attendue de la saison. L’événement débutera le 26 juillet et se terminera le 11 août. Les épreuves d’escalade sont quant à elles prévues du 5 au 10 août.

La deuxième quinzaine d’août verra, comme d’habitude, les Championnats du Monde jeunes se dérouler. Cette année, la compétition se tiendra en Chine et les dates et le lieu exact seront communiqués ultérieurement.

Koper, en Slovénie, et Prague, en République Tchèque, seront les villes hôtes des deux épreuves de Coupe du Monde organisées en septembre, respectivement en difficulté et en bloc.

Enfin, pour la première fois, l’événement de clôture de la Coupe du Monde sera l’occasion de remettre les six trophées de la saison en même temps. La ville de Séoul, en Corée du Sud, accueillera en effet la neuvième et dernière étape de la saison, avec des compétitions dans les trois disciplines qui se dérouleront sur cinq jours.

Le programme détaillé de la saison 2024 est le suivant :

9 et 10 avril – Coupe du Monde à Shanghai, Chine – bloc
12 au 14 avril – Coupe du Monde à Wujiang, Chine – difficulté et vitesse
3 au 5 mai – Coupe du Monde à Salt Lake City, USA – bloc et vitesse
26 au 30 juin – Coupe du Monde à Innsbruck, Autriche – bloc et difficulté
12 au 14 juillet – Coupe du Monde à Chamonix, France – difficulté et vitesse
17 au 19 juillet – Coupe du Monde à Briançon, France – difficulté et vitesse
6 et 7 septembre – Coupe du Monde à Koper, Slovénie – difficulté
20 au 22 septembre – Coupe du Monde à Prague, République Tchèque bloc
2 au 6 octobre – Coupe du Monde à Séoul, Corée du Sud – bloc, difficulté et vitesse

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Suivez les finales du Tournoi de Qualification Olympique en direct, gratuitement et sans VPN ! 

Comme hier pour les demi-finales, les finales du TQO sont à suivre en direct depuis Youtube. À 9h30 débute la finale féminine, tandis que les hommes prendront le départ à 14h30.

Pour rappel, le grand vainqueur des finales remportera sa place pour les J.O de Paris 2024. Toutes les cartes sont redistribuées en finale, le combat s’annonce intense !

La finale féminine

La finale masculine

Le programme de la journée :

09:30 / 12:15  – Bloc & Difficulté – Femmes
14:30 / 17:15  – Bloc & Difficulté – Hommes

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Voici les quatre Français qualifiés en finale du TQO à Laval !

La troisième journée de compétition vient de s’achever à Laval et nous connaissons enfin les noms des huit finalistes du TQO. Parmi eux, quatre Français se battront demain pour tenter de remporter la compétition et remporter ainsi une précieuse place pour les J.O de Paris !

Chez les femmes, Oriane Bertone ne faiblit pas et continue à imposer son rythme soutenu ! Première des qualifications, puis première de l’épreuve de bloc ce matin, notre Championne de France continue sur sa lancée en terminant cette journée en tête du classement des demi-finales. Clairement, elle est la cible à abattre pour toutes les autres finalistes. Après avoir été la seule à enchaîner trois blocs ce matin, Oriane réalise une très grosse prestation dans la voie de difficulté, signant la deuxième meilleure performance de la soirée (derrière la spécialiste de la discipline Mia Krampl). 60 points supplémentaires qui lui permettent de cumuler 144,2 points au total, de quoi prendre aisément la tête du classement. Si Oriane continue sur cette lancée, la place olympique lui semble promise !

© Louis Lepron

Derrière elle, on retrouve la Serbe Stasa Gejo, qui devance de quelques points seulement une autre Française : Zélia Avezou. Troisième de l’épreuve de bloc ce matin avec deux tops au compteur, la jeune grimpeuse de 19 ans conserve cette position après l’épreuve de difficulté et prendra donc part à la finale demain.

© Louis Lepron

Elle fera face aux Italiennes Camilla Moroni (4ème) et Laura Rogora (8ème), à l’Ukrainienne Ievgeniia Kazbekova (5ème) et aux Allemandes Hannah Meul (6ème) et Lucia Dörffel (7ème).

Nos deux autres Françaises présentes en demi-finale ne parviennent malheureusement pas à rentrer dans le top 8. Si Manon Hily et Hélène Janicot montent haut dans la voie, ça ne sera malheureusement pas suffisant pour rattraper leur retard pris en bloc plus tôt dans la journée. Elles terminent respectivement 13ème et 14ème de la compétition.

Les résultats complets féminins

Chez les hommes, le combat a été intense ce soir ! Et le jeune Toby Roberts a une nouvelle fois montré de quoi il était capable ! Après une saison mondiale couronnée de succès (il a remporté l’or sur une Coupe du Monde de bloc et de difficulté cette année), il confirme être l’un des grimpeurs les plus polyvalents du moment ! Premier en bloc ce matin, il donne une véritable leçon de grimpe dans la voie de difficulté, chutant à quelques centimètres de la prise finale, après un gros combat. Sa première place en difficulté lui permet donc de prendre la tête du classement combiné, et d’asseoir encore un peu plus son statut de favori.

© Louis Lepron

Mais Adam Ondra est à ses trousses et ne compte pas laisser filer sa chance de se qualifier aux J.O ce week-end ! Cinquième en bloc, il signe la deuxième meilleure performance dans la voie, de quoi prendre la deuxième position du classement combiné, à une cinquantaine de points du Britannique.

Alberto Gínes López, premier champion olympique de l’Histoire de l’escalade, rêve de défendre son titre à Paris l’an prochain. Pour cela, il doit lui aussi aller chercher sa place pour pouvoir y participer. 11ème en bloc, sa prestation en difficulté ce soir lui permet de remonter en troisième place du classement général.

Juste derrière lui, on retrouve notre premier Français qualifié pour les finales, Sam Avezou ! Déjà très en forme ce matin en bloc (il décrochait la deuxième place en étant l’un des rares compétiteurs à valider trois blocs), on savait notre jeune Français redoutable en difficulté. Sa performance ne le satisfera pas entièrement, mais l’essentiel est fait : en terminant 4ème du classement combiné, il se qualifie pour les finales. Il grimpera demain aux côtés de Mejdi Schalck, qui parvient lui aussi à rentrer dans le top 8… de justesse ! 7ème en bloc, le Chambérien devait à tout prix réaliser une bonne performance en difficulté. Ces derniers entraînements dans cette discipline semblent payer, car il conservera sa 7ème place au classement. Avec quatre grimpeurs en finale du TQO, la France sera la nation la plus représentée demain !

© Louis Lepron

L’Italien Filip Schenk (5ème), l’Allemand Yannick Flohé (6ème) et l’Autrichien Nicolai Uznik (8ème) complètent la liste des finalistes.

Malheureusement, Micka Mawem (10ème) et Paul Jenft (12ème) n’en font pas partie. Pourtant troisième en bloc, la performance de Micka Mawem en difficulté ne sera pas suffisante pour intégrer le top 8. La déception est également énorme pour Paul Jenft, qui se fait éjecter de deux inversées prématurément dans la voie.

Les résultats complets masculins

La suite du programme:

Dimanche 29 octobre – Finales

09:30 / 12:15  – Bloc & Difficulté – Femmes
14:30 / 17:15  – Bloc & Difficulté – Hommes

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TQO Laval, demi finale homme: Sam Avezou et Micka Mawem dominent les débats

Les demi-finales du Tournoi de Qualification Olympique sont à suivre en direct tout au long de la journée, gratuitement et sans utiliser de VPN ! Alors, prêts à encourager nos grimpeurs ?

Le week-end s’intensifie à Laval ! Après les qualifications du TQO jeudi et vendredi, il est l’heure pour les 20 meilleurs grimpeurs de disputer les phases de demi-finale. L’objectif ? Se qualifier en finale et remporter la compétition. Car pour rappel, le grand vainqueur décrochera sa place pour les J.O de Paris 2024.

Et bonne nouvelle ! L’intégralité de la journée est à suivre en direct depuis Youtube, gratuitement et sans utiliser de VPN ! Tout se passe ci-dessous :

La demi-finale féminine

La demi-finale masculine

Le programme

Samedi 28 octobre – Demi-finales

09:00 / 11:20  – Bloc Femmes
14:00 / 16:20  – Bloc Hommes
19:00 / 21:00  – Difficulté Hommes & Femmes

Dimanche 29 octobre – Finales

09:30 / 12:15  – Bloc & Difficulté – Femmes
14:30 / 17:15  – Bloc & Difficulté – Hommes

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TQO Laval : les résultats des qualifications masculines du combiné

La journée de qualification masculine du TQO vient de s’achever à Laval. Nous connaissons désormais les 20 grimpeurs qualifiés pour les demi-finales, qui auront lieu demain. Tous nos Français ont réussi à faire partie du top 20, avec notamment un Paul Jenft en grande forme !

Après le bloc ce matin, les 27 grimpeurs au départ du Tournoi de Qualification Olympique renfilaient les chaussons, pour se défier dans une unique voie de qualification. Au menu, un tracé qui mêlait mouvements de force, de résistance et d’engagement. À ce jeu, le champion olympique en titre, Alberto Gines Lopez, sera intouchable. Il sera celui à monter le plus haut dans la voie, mettant plusieurs mouvements dans la vue de ses adversaires. Après sa 12ème place en bloc ce matin, sa performance dans la voie de difficulté lui permet de se hisser en 4ème positon du classement combiné.

Toby Roberts, plus à l’aise en difficulté qu’en bloc, parvient lui aussi à grappiller de précieux points au classement. 4ème en bloc en début de journée, il monte lui aussi très haut dans la voie, réalisant la troisième meilleure performance, de quoi terminer 2ème à l’issue des deux épreuves.

© Louis Lepron

Aux avant-postes, les deux meilleurs grimpeurs de la matinée conservent leur position dans le top 3. Si l’épreuve de bloc n’avait pas permis de séparer Adam Ondra et Paul Jenft, qui raflaient tous deux 79,4 points en bloc, l’épreuve de difficulté les départagera, à l’avantage du Tchèque. Il ajoute 76 points à son score précédent, cumulant ainsi 155,4 points. De quoi prendre la tête du classement des qualifications et mettre la pression sur ses adversaires ! Paul, qui avait réalisé un superbe circuit de bloc, ne démérite pas dans la voie. Il atteint la dernière partie du mur, les coudes levés et gorgés d’acide lactique. Il se battra jusqu’au bout, de quoi prendre 68,1 points dans la voie, terminant la journée à la 3ème place du classement avec 147,5 points.

© Louis Lepron

Sam Avezou et Mejdi Schalck profitent également de l’épreuve de difficulté pour améliorer leur position dans le classement. Respectivement 11ème et 10ème ce matin, ils finissent cette journée de qualification en 7ème et 8ème places. Enfin, Micka Mawem décroche lui aussi son ticket pour les demi-finales. Troisième en bloc, il prend finalement la 13ème place du classement combiné après l’épreuve de difficulté.

Les résultats du combiné bloc/difficulté :

La suite du programme:

Samedi 28 octobre – Demi-finales

09:00 / 11:20  – Bloc Femmes
14:00 / 16:20  – Bloc Hommes
19:00 / 21:00  – Difficulté Hommes & Femmes

Dimanche 29 octobre – Finales

09:30 / 12:15  – Bloc & Difficulté – Femmes
14:30 / 17:15  – Bloc & Difficulté – Hommes

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TQO Laval – Jour 2 : les Français très bien placés après l’épreuve de bloc !

Cette nouvelle journée de qualification au TQO de Laval démarre fort pour nos Français ! À l’issue de l’épreuve de bloc, Paul Jenft est premier, aux côtés d’Adam Ondra, devant Micka Mawem 3ème. Mejdi Schalck et Sam Avezou sont pour le moment 10ème et 11ème du classement provisoire.

Après les femmes hier, c’est aujourd’hui au tour des hommes de faire leur entrée dans le Tournoi de Qualification Olympique à Laval. Pour rappel, cette compétition est l’une des plus grosses de la saison. L’enjeu est énorme : celui et celle qui remportera la médaille d’or à l’issue du week-end se verra attribuer une précieuse place pour les Jeux Olympiques. Pour cela, il n’y a pas d’autre choix que de gagner !

Ce matin, ils étaient donc 27 grimpeurs à prendre le départ des qualifications. La journée a débuté par la première épreuve du combiné, le bloc. Quatre passages particulièrement corsés attendaient les compétiteurs. Si le premier bloc sera enchaîné par les 3/4 des grimpeurs, il en est tout autre pour les tracés suivants, qui font des ravages dans le tableau des scores : les blocs 2 et 3 comptent seulement quatre tops, tandis qu’aucun grimpeur ne validera le dernier bloc (seul Micka Mawem validera la prise de zone).

Champion du Monde en titre, Micka Mawem fait partie de ceux qui ont frappé fort ce matin. Il enchaînera le premier passage en 4 essais, mais ne trouvera pas la solution dans le second tracé. Son mental de guerrier prend alors le dessus dans le troisième bloc, qu’il enchaînera à vue ! Pour couronner le tout, il sera le seul compétiteur à s’offrir la zone du dernier bloc, de quoi prendre la 3ème place du classement provisoire.

© Louis Lepron

Devant, c’est un autre Français qui fait le show ! Paul Jenft semble particulièrement en forme ce week-end et le fait savoir : il vient à bout du premier bloc en 3 essais, puis se paye le luxe d’enchaîner le deuxième bloc à vue, avant de continuer sur sa lancée en atteignant la prise finale du troisième bloc lors de son 5ème essai. Une performance qui le classe premier du classement provisoire, avec 79,4 points.

79,4, c’est aussi le score affiché à côté du nom d’Adam Ondra. Le Tchèque, qui avait laissé s’envoler son billet pour les J.O lors des Championnats du Monde de Berne, n’est pas là pour faire figuration. Sa place pour Paris 2024, il compte bien s’en emparer ce week-end à Laval ! Adam sera le seul avec Paul à enchaîner les trois premiers blocs : il toppera le premier à vue, le second en 2 essais et le troisième en 6 essais, de quoi se partager la première place avec notre Français.

© Louis Lepron

La compétition commence un peu plus difficilement pour nos deux autres tricolores engagés sur ce TQO. Mejdi Schalck, qui nous avait fait rêver à Berne en décrochant le titre de vice champion du Monde, se fait surprendre dans les blocs aujourd’hui. S’il enchaîne le premier tracé à vue, il ne parviendra pas au sommet des trois blocs suivants et ne validera qu’une prise de zone supplémentaire. Scénario similaire pour Sam Avezou, qui vient facilement à bout du premier passage, mais qui ne trouvera plus le chemin pour monter au sommet des trois blocs suivants. Nos deux Français se classent respectivement 10ème et 11ème de cette première épreuve de la journée.

© Louis Lepron

À suivre, l’épreuve de difficulté, à partir de 16h00. À l’issue de cette deuxième discipline, un classement combiné des deux épreuves de la journée sera établi et les 20 meilleurs accéderont à la demi-finale demain.

Les résultats de l’épreuve de bloc

La suite du programme:

Vendredi 27 octobre – Qualifications hommes

16:00 / 18:00  – Difficulté

Samedi 28 octobre – Demi-finales

09:00 / 11:20  – Bloc Femmes
14:00 / 16:20  – Bloc Hommes
19:00 / 21:00  – Difficulté Hommes & Femmes

Dimanche 29 octobre – Finales

09:30 / 12:15  – Bloc & Difficulté – Femmes
14:30 / 17:15  – Bloc & Difficulté – Hommes

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Oriane Bertone prend la tête des qualification à Laval

Moritz Welt a répété “Action Directe” connu comme le premier 9a au monde, devenant ainsi le trentième ascensionniste de cette mythique voie !

Nous sommes en 1991 et le cœur de l’Europe est peuplé de jeunes mutants. Nombre d’entre eux sont entrés dans l’Histoire en repoussant toujours plus loin les limites de l’escalade. Des noms comme Kurt Albert, Jerry Moffat, Patrick Edlinger et Wolfgang Güllich sont dans tous les magazines et apparaissent à la télévision, propulsant notre sport à un autre niveau.

Aujourd’hui, les défis qu’ils ont relevés sont légendaires et restent d’actualité, plus de trente ans après. Wolfgang Güllich en particulier a changé la donne : il a libéré une ligne extrême pour l’époque, courte et brutale dans le Frankenjura. Cette voie suit une série de trous minuscules, avec juste assez de place pour une phalange de doigt. Pour pouvoir grimper cette voie, l’Allemand a suivi un entraînement spécial, qui a contribué à la naissance du premier pan Güllich. Le 14 septembre 1991, après des centaines de jours de travail, Wolfgang libérait “Action Directe”: il venait de gravir l’une des voies les plus dures du monde.

Cette voie est ainsi devenue le premier 9a de l’Histoire, bien qu’à l’époque beaucoup doutaient du neuvième degré. Aujourd’hui, “Action Directe” reste un rêve et un objectif pour de nombreux grimpeurs. Moritz Welt a réalisé la 30ème répétition ce mois-ci. Il a commencé à essayer cette voie pour la première fois il y a environ cinq ans, mais s’y est attelé sérieusement depuis deux ans. Il a déclaré qu’il avait toujours voulu l’essayer mais qu’il était intimidé, soit par son statut historique, soit par son “style d’escalade brutal”.

En 32 ans, statistiquement, on compte moins d’une répétition par an. Après la première ascension de Wolfgang Güllich et la première répétition par Alexander Adler en 1995, en avril 2020 Mélissa Le Neve a réalisé la première ascension féminine.

Les ascensions d'”Action Directe”

1991: Wolfgang Güllich
1995: Alexander Adler
2000: Iker Pou
2001: Dave Graham
2003: Christian Bindhammer
2005: Rich Simpson (disputed)
2005: Dai Koyamada
2005: Markus Bock
2006: Kilian Fischhuber
2008: Adam Ondra
2008: Patxi Usobiaga
2010: Gabriele Moroni
2010: Jan Hojer
2010: Adam Pustelnik
2010: Felix Knaub
2012: Rustam Gelmanov
2014: Alex Megos
2015: Felix Neumärker
2015: Julius Westphal
2016: Stefano Carnati
2016: David Firnenburg
2017: Stephan Vogt
2017: Simon Lorenzi
2018: Said Belhaj (disputed)
2018: Stefan Scarperi
2019: Adrian Chmiała
2020: Mélissa Le Nevé
2021: Phillip Gabner
2022: Buster Martin
2023: Dylan Chuat
2023: Vojtech Trojan
2023: Moritz Welt

Lors d’une visite express à Margalef, Alex Megos a enchaîné trois voies dans le neuvième degré : “Widowmaker”, “Tierra Negra” et “The Maze”, dont il a signé la première ascension.

Alex Megos a passé quelques jours à Margalef dans le cadre d’un shooting pour l’un de ses sponsors, mais il n’a pas manqué l’occasion de grimper autant qu’il le pouvait ! En une semaine, entre deux séances photo, l’Allemand a enchaîné trois voies dans le neuvième degré. Accrochez-vous !

“Widowmaker” 9a en deux essais

Dès son arrivée à Margalef, Alex s’est rendu dans le secteur El Purgatori, où il a réussi une ascension éclair de “Widowmaker” 9a. Équipée par Vicent Palau et enchaîné pour la première fois par Ramon Julián en novembre 2015, Alex n’a eu besoin que de deux petits essais pour en venir à bout ! “Je pense qu’elle se situe dans la fourchette basse des 9a, il y en a d’autres beaucoup plus dures. Néanmoins, je suis ravi de l’avoir enchaînée sous ses chaudes températures”, a déclaré Alex.

© Uri Maraver

“The Maze” 9a, première ascension

Quelques jours plus tard, Megos a jeté son dévolu sur “The Maze” 9a, un ancien projet de Chris Sharma. “Après avoir déchiffré la voie et mis quelques essais, j’ai pu signer la première ascension de “The Maze”. La ligne se trouve au même endroit que “Era Vella”. Il s’avère que cette voie est à l’opposé du style habituel de Margalef. Une escalade technique sur de petites arquées et dru conglomérat, et pas aussi surplombante que la plupart des voies dures ici, ce qui en fait une ligne unique et amusante”, a-t-il déclaré. Megos a proposé la cotation de 9a pour “The Maze”, en attendant de connaître l’avis des futurs répétiteurs.

© Laurent Lafouche

“Tierra Negra” 9a/+

“Jamais deux sans trois”. Alex ne s’est donc pas arrêté là et a terminé son court séjour à Margalef en enchaînant un troisième 9a, “Tierra Negra”. Cette voie a été équipée par Chris Sharma, qui en a fait la première ascension en octobre 2012. Répétée par Seb Bouin en mai 2013, il pensait qu’elle pouvait valoir 9a+. Un mois plus tard, Ramon Julián l’a enchaînée en seulement deux essais, indiquant une difficulté de 9a/+.

Alex explique : “J’ai été très occupé par le shooting photo et je n’ai pas eu beaucoup de temps pour essayer des voies difficiles, mais je suis heureux d’avoir clippé le relais de “Tierra Negra” en quelques essais seulement. En ce qui concerne la cotation de cette voie, qui oscille entre le 9a à 9a+, je pense qu’elle dépend de l’utilisation ou non de genouillères. J’ai enchaîné sans, comme Chris Sharma l’avait fait lors de la première ascension, et aussi parce que j’apprécie davantage grimper sans genouillères. Elle me semblait plus 9a+, mais je comprends qu’avec deux genouillères, elle est probablement plus facile”, a-t-il expliqué. Seb Bouin, qui avait enchaîné cette ligne sans genouillères non plus, a confirmé les dires d’Alex : “C’est cool d’avoir ton avis, je l’ai fait sans genouillères il y a longtemps, et c’était difficile de choisir entre 9a et 9a+”.

Pour son dernier jour à Margalef, Alex Megos a également tenté “E.H. Sukara” 8c+ flash, au secteur Racó de la Finestra. Il l’a manqué de peu et l’a enchaîné juste après.

Toujours à Rodellar, en Espagne, Anak Verhoeven a réalisé la première ascension féminine de “De Battre Mon Coeur S’est Arrêté”. Après la casse de deux prises dans la voie, elle pense qu’elle pourrait maintenant valoir 9a+ au lieu de 9a/+.

À peine le temps de reprendre son souffle après avoir enchaîné deux fois de suite “Cosi Se Arete” 9a, Anak Verhoeven a de nouveau ajouter une voie dans le neuvième degré à son carnet de croix. La Belge a enchaîné “De Battre Mon Coeur S’est Arrêté” à La Piscineta à Rodellar, une voie équipée par Serge Casteran en 2009 et dont la première ascension a été réalisée par Dani Andrada en juillet 2017.

Cette voie fait environ 60 mètres de long et peut être décomposée en deux parties : une première en 8c+, jugé comme “difficile” et une seconde en 8c. Dani Andrada avait proposé une difficulté de 9a/+ voire 9a+ lors de sa première ascension. Seb Bouin fut le premier répétiteur et préféra 9a, bien que Jorge Díaz-Rullo et Jonatan Flor, répétiteurs ultérieurs, aient également choisi de la laisser avec un slash. Pour Anak, “elle serait plus proche de 9a+ que de 9a/+”, d’autant plus que deux prises ont cassé dans la voie. “Pour autant que je sache, c’est la première ascension depuis que ces deux prises ont été cassées”, confie la Belge.

À propos de son ascension, elle commente : “Cette voie est une variante de “Cosi Se Arete”, dont la première et la dernière partie sont identiques, y compris le crux dans la partie supérieure. Alors qu’est-ce qui différencie ces deux voies ? Lorsque vous grimpez “De Battre Mon Coeur S’est Arrêté”, vous évitez le crux de “Cosi Fan Tutte” au profit d’une séquence plus dure et plus longue à gauche. Après cette séquence, les voies se rejoignent”.

Elle conclut avec humour : “Une minute après avoir enchaîné, je suis retourné au pied de la voie par la rivière, comme d’habitude. Subitement, alors que j’étais perdu dans mes pensées, en train de me remémorer mon enchaînement, j’ai glissé sur des rochers et je me suis retrouvé dans l’eau. Avec tout, les chaussons d’escalade, la magnésie, le harnais, les genouillères, tout, haha !”

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La saison nationale des compétitions seniors 2023/2024 est sur le point de débuter ! La première Coupe de France de bloc aura lieu à Marignier, en Haute-Savoie, le samedi 4 novembre 2023.

Le club d’escalade Libre Ecart s’apprête pour la première fois à recevoir une étape de Coupe de France de bloc. C’est sur un linéaire de bloc de 53 mètres de long fraîchement construit que la première compétition nationale de l’année aura lieu.

Pour cette première étape, les meilleurs grimpeurs de France des catégories seniors et vétérans s’affronteront. Au programme : la première manche de la Coupe de France seniors de bloc ainsi que le Championnat de France vétérans.

La journée débutera le matin par les qualifications des vétérans et vétéranes, et sera suivie des qualifications des seniors femmes et hommes. En fin de journée auront lieu les finales, où les six meilleurs grimpeurs s’affronteront pour remporter la victoire.

Libre Ecart, club labellisé FFME, propose des activités d’escalade à Marignier, petite ville située au coeur de la Haute-Savoie. Ce club, qui fêtera ses 20 ans l’année prochaine, compte à présent plus de 300 licencié·es. Après avoir organisé et accueilli des compétitions départementales et régionales depuis plusieurs années, le club a reçu la validation de la FFME pour accueillir la première étape de Coupe de France de la saison 2023/2024.

Planetgrimpe sera présent sur place, alors restez connectés pour avoir toutes les infos en direct !

S’inscrire ici ! (Attention, clôture des inscriptions le 29/10/2023).

Le programme

Samedi 4 novembre

9h00 – 11h00 : Qualifications vétérans
11h45 – 14h30 : Qualifications seniors
16h15 – 17h30 : Finales vétérans
18h45 – 20h00 : Finales seniors

Lieu de la compétition 

C’est l’une des plus belles vidéos sur l’ascension du célèbre 9a+ “Biographie” !

En mai dernier, Matty Hong répétait “Biographie” 9a+ à Céüse. Une magnifique vidéo de cette ascension vient d’être publiée par Mellow.

Hong est devenu le 19ème ascensionniste de cette voie emblématique, connue pour être le premier 9a+ au monde. Equipée par Jean-Christophe Lafaille en 1989, elle a été libérée douze ans plus tard par l’Américain Chris Sharma.

J’ai essayé la voie pour la première fois en 2017, avec Margo Hayes et Daniel Woods. Pendant un mois, nous mettions des essais sans relâche dans “Biographie”, les uns après les autres, mais sans succès. La chute après le crux lors de mon dernier jour a rendu mon départ difficile, mais la saison était clairement terminée. Depuis, je rêvais d’essayer à nouveau cette voie.

Ce printemps, j’avais planifié un trip en Espagne avec un ami américain, mais lorsque nous sommes arrivés, il faisait trop chaud alors nous nous sommes rendus à Céüse. Je ne voulais pas repartir sans avoir enchaîné “Biographie”.
J’ai été très stratégique cette fois-ci dans mes essais, en essayant de trouver un équilibre entre la peau, la fatigue et la météo.

Lorsque j’ai finalement clippé le relais de la voie, ce fut un moment surréaliste pour moi. C’est quelque chose dont je rêvais depuis que j’étais tout petit. Car cette voie n’est pas seulement emblématique pour son histoire, elle l’est aussi pour sa difficulté notoire. Bien que le 9a+ soit un niveau couramment grimpé de nos jours, cette voie a mis au défi certains des meilleurs grimpeurs au monde. Elle présente un équilibre unique qui requiert de la force max, de la résistance et un mental d’acier. C’est l’ensemble de ces aspects qui rendent cette voie si étonnante !

Matty Hong

La vidéo de Matty Hong dans “Biographie” :

Le Comité International Olympique a annoncé les lieux et les dates d’un nouveau circuit de compétition qui permettra de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 : deux événements multisports auront lieu à Shanghai du 16 au 19 mai 202 et à Budapest du 20 au 23 juin 2024. Durant ces compétitions, 30 grimpeurs décrocheront leur place pour les Jeux de Paris 24.

Les séries de qualification olympique (Olympic Qualifier Series) représenteront une étape cruciale pour les athlètes souhaitant se qualifier aux J.O de Paris. Ce nouveau circuit de compétition, qui ressemble à un circuit de Coupes du Monde, sera composé de seulement deux échéances, qui se dérouleront en mai et juin 2024 et qui seront accessibles seulement sur invitation. 80 grimpeurs pourront participer à ces épreuves : 48 pour le combiné bloc/difficulté et 32 pour la vitesse. Ils seront sélectionnés sur la base du classement mondial 2023. À l’issue de ces deux compétitions, les 10 premiers hommes et femmes du format combiné bloc/difficulté et les 5 premiers grimpeurs en vitesse obtiendront leur place pour les Jeux.

Organisés sur quatre jours, ces événements combineront des compétitions de qualification en BMX, breaking danse, skateboard et escalade, mêlant musique, art et culture.

Les Olympic Qualifier Series sont une occasion exaltante pour les athlètes de se qualifier pour Paris 2024. Ils auront la possibilité de montrer toute l’étendue de leur talent à un public enthousiaste dans des métropoles animées. Shanghai et Budapest sont en tout point conformes au concept des Olympic Qualifier Series. Elles constituent la toile de fond idéale pour ce nouveau chapitre passionnant de l’Histoire de l’olympique. Cet événement promet une expérience olympique inoubliable aux athlètes comme aux passionnés de sport.

Thomas Bach, président du CIO

© CIO

Les Olympic Qualifier Series sont un moyen de faire évoluer le parcours des athlètes jusqu’aux Jeux Olympiques. Cet événement est la concrétisation de l’entrée réussie des sports urbains aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires 2018, où des parcs urbains ont accueilli ces sports dynamiques. Le concept de parc urbain sera de nouveau à l’honneur à l’occasion des Jeux Olympiques l’année prochaine, en plein cœur de Paris, place de la Concorde.

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Jorge Díaz-Rullo est venu de “Bibliographie” 9b+, un projet qui lui aura demandé plus de deux ans d’efforts !

Sa persévérance et ses efforts ont fini par être récompensés. Jorge Díaz-Rullo a clippé le relais de “Bibliographie “9b+, à Céüse en France. “Je n’ai jamais cessé d’y croire, jusqu’à ce que le rêve devienne réalité. Une fois de plus, j’ai appris une précieuse leçon : ne perdez jamais espoir, car tout est possible. Faites de votre mieux, travaillez dur, restez concentré, motivé et surtout, soyez patient. Le moment viendra”, a déclaré Jorge, juste après être devenu le cinquième grimpeur à clipper le relais de “Bibliographie”.

Le jeune Espagnol de 24 ans a posé ses doigts dans cette voie pour la première fois en juillet 2021. Suite à ses premiers essais, il avait expliqué : “J’avais pour objectif d’essayer cette voie cinq étoiles qu’Alex Megos a proposé comme le deuxième 9c du monde. Je ne suis pas au mieux physiquement, je dirais même que je n’ai pas été aussi mal depuis des mois. J’ai eu du mal à mettre de bons essais et j’ai perdu toute ma motivation, même si j’ai réussi à faire toutes les séquences de la voie. Peut-être qu’elle est trop difficile pour moi et que ce n’est pas ma saison, mais je suis sûr que je reviendrai plus fort”.

Deux ans et trois mois après ces propos, Jorge a tenu parole. Lors de son deuxième voyage de l’année à Céüse, il a enfin réalisé son rêve et atteint le sommet de “Bibliographie”.

© Adri Martínez

“Bibliographie” a été libérée en août 2020 par l’Allemand Alex Megos. Ce dernier avait consacré plusieurs étés à ce projet et avait pris le risque de proposer la cotation de 9c, faisant de cette ligne la deuxième proposition de ce niveau dans le monde à l’époque.

Un an plus tard, Stefano Ghisolfi devenait le premier répétiteur de cette voie et avait proposé de la décoter. “Je sais que j’ai le niveau potentiel pour grimper un 9c, mais pour qu’une voie ait cette cotation, il faut qu’elle soit beaucoup plus difficile que les 9b+ existants, et pour moi, « Bibliographie » ne l’est pas », avait-il déclaré au moment de son ascension.

Après discussions, l’Italien et l’Allemand se mettaient d’accord pour attribuer la cotation de 9b+ à “Bibliographie”. “J’ai toujours eu le sentiment que le 9c n’était peut-être pas le niveau approprié pour cette voie, mais j’ai ressenti une certaine pression de la part du monde de l’escalade au moment de mon enchaînement”, avait expliqué Megos.

Depuis, elle a été réalisée par Sean Bailey et Seb Bouin, qui ont tous deux confirmé cette nouvelle cotation. À ce jour, “Bibliographie” est le 9b+ le plus gravi au monde et est devenu la voie de référence dans ce niveau.

© Adri Martínez

Cette croix marque le deuxième 9b+ de Jorge Díaz-Rullo. En février dernier, l’Espagnol libérait “Mejorando la Samfaina” 9b+,  une connexion entre “Mejorando Imagen” et “Samfaina”, deux lignes bien connues de Margalef. En attendant de futures répétitions de cette voie, il a définitivement confirmé son entrée dans le club du 9b+ avec “Bibliographie”.

Jorge a également un autre projet qui pourrait également valoir la cotation de 9b+. Il s’agit de “Café Colombia”, une ligne également située à Margalef, à laquelle le Madrilène a déjà consacré plus de cent jours de travail.

Le film d’Alex Megos dans “Bibliographie” :

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Rencontre avec Jorge Diaz-Rullo : l’avenir de l’escalade en falaise

Le Français Nicolas Moineau, grimpeur non-voyant, est entré dans le club très sélect des grimpeurs aveugles ayant enchaîné un 8a. D’après nos sources, il serait peut-être même le seul au monde. Rencontre.

Depuis petit, Nicolas souffre d’une rétinite pigmentaire, une maladie génétique qui dégrade sa rétine. Quand il commence l’escalade, Nicolas voit encore ses prises de mains et de pieds. Peu à peu, sa vue se détériore et aujourd’hui, Nicolas ne voit plus rien du tout.

Après avoir décroché le titre de champion du monde d’escalade en catégorie déficient visuel en 2012, Nicolas a eu besoin de se tourner vers de nouveaux défis. Sa soif de challenges l’a conduit sur le rocher où il sévit maintenant depuis quelques années. Comptant déjà un 7c+ et trois 7c à son actif, Nicolas rêvait de franchir les portes du 8a. Après plus d’un an d’effort, il y est parvenu.

Nicolas, peux-tu te présenter rapidement ?

Je m’appelle Nicolas Moineau, j’ai 46 ans et grimpe depuis une petite trentaine d’années. J’habite Cahors et grimpe plutôt dans le sud-ouest et en Espagne de temps en temps.

Peux-tu nous parler de ta maladie génétique ?

Je suis porteur d’une rétinite pigmentaire qui a dégradé ma vision. Je suis passé progressivement du statut de malvoyant à celui d’aveugle. On peut dire que je ne voie plus rien depuis une quinzaine d’années. J’ai été champion du monde de ma catégorie en 2012 à Bercy. Et ayant stoppé la compétition en 2018, je me mets des défis en falaise.

Parle nous de ta dernière performance, un 8a que tu as enchaîné après plus d’un an d’effort.

J’avais à mon actif un 7c+ et trois 7c jusqu’à présent. Et je suis entré dans le club très fermé des octogradistes aveugles depuis quelques jours.

Je cherchais un projet dans ce niveau de difficulté et plutôt basé sur la conti. Après conseils, je me suis mis au travail il y a un an dans cette ligne. Il s’agit d’une voie de 40 mètres en léger dévers avec quelques sections bien intenses et deux repos partiels. Il y a très peu de passages vraiment faciles, je crois que je suis tombé quasiment partout pendant les essais.

Décris-nous cette voie ?

Les dix premiers mètres sont les plus durs, avec un crux bien marqué au quatrième point qui m’a bien fait péter les plombs ! Ensuite, on peut délayer un peu sur des bacs et c’est reparti sur de la fissure un peu bouchée avec des grands mouvs sur 7 ou 8 mètres jusqu’à un repos partiel que j’ai optimisé en portant une genouillère à droite et en essayant de me relâcher la tête en bas. On quitte le repos pour remonter une colo sur quelques mètres, ce qui remet rapidement les bouteilles ! Il faut ensuite franchir un bombé bien marqué avec une arquée main gauche dure à tenir et un bac très loin, et tout ça avec des pieds fuyants. Je suis tombé de nombreuses fois à cet endroit. Deux ou trois grands mouvs plus haut, j’ai trouvé de quoi caler un autre repos partiel grâce à ma genouillère, ça me permet de me refaire avant le crux final. La dernière section consistait en une relance dynamique sur un bac, aller chercher un plat grumeleux assez mauvais, monter un pied très haut, ramener sur une épaule main droite et c’est fini ! Je viens de me refaire la voie dans la tête, ça ferait 87 mouvements de main.

© Isabelle Jaumier

Comment as-tu travaillé cette voie ?

J’ai commencé le travail de la voie il y a un an. Ça s’est passé en moulinette jusqu’à ce que je tape les premiers vrais essais en tête en juin. J’avais installé une corde fixe avec l’aide d’un pote, comme ça je pouvais m’installer la moul’ en début de séance. On peut dire que 40 mètres de remontée sur corde, ça finissait bien de m’échauffer !

Au fur et à mesure des essais, j’ai fini par tellement intégrer la voie que j’avais à peine besoin d’être guidé. Dans la première section j’ai quand même mis trois tickets pour rendre visibles trois micro pieds pour que l’assureur puisse me les indiquer. Heureusement c’était vers le troisième point, donc ça restait visible.

Qu’as-tu ressenti pendant ton run d’enchaînement ?

Pendant l’essai victorieux, j’étais assez libéré de toute pression. Je sortais à peine d’une semaine de Covid qui m’avait fatigué et du coup je me disais que ça n’allait pas le faire. Mais en même temps, j’étais dopé par les conditions qui étaient enfin revenues à la normale. J’ai tapé tellement d’essais par 30°C que finalement à 22°C s’est devenu presque facile ! Bref, quand j’ai réussi le dernier mouv j’avais du mal à réaliser.

Quels sont tes autres projets maintenant ?

Les projets de l’hiver seront moins ambitieux , j’ai deux 7c en vue vers la Dordogne sur du calcaire sableux du Périgord. J’ai besoin de changer de style et j’ai surtout envie de projets qui sortent plus rapidement. Je ne vais pas me remettre dans un chantier d’un an tout de suite.

Lors d’un court trip sur le rocher, Janja Garnbret a répété “New Base Line” 8B+ ainsi que neuf autres blocs dans le huitième degré à Magic Wood.

“Je suis venue ici sans aucune attente. Mon but était simplement de me remettre à l’escalade après une période de repos et de grimper autant de blocs différents que possible”, a déclaré Janja à propos de son court séjour en Suisse.

Cela faisait dix ans qu’elle ne s’était pas rendue à Magic Wood. Et comme on pouvait s’y attendre, elle a réalisé une flopée de croix. En quelques jours sur place, la Slovène a réussi dix blocs dans le huitième degré, dont “New Base Line” 8B+. “Bien sûr, je n’ai pas pu résister à l’envie d’essayer cette ligne incroyable. Lors de ma première journée sur place, j’ai testé les mouvements et je me sentais vraiment solide et déjà proche de l’enchaînement. En revanche, en revenant dans ce bloc quelques jours plus tard, je me sentais si fatiguée que je ne savais même pas si ça valait le coup de l’essayer. Mais je me suis surprise à me rétablir au sommet lors de mon deuxième essai de la journée ! Je suis tellement heureuse de l’avoir réussi si rapidement !”, a-t-elle expliqué.

 

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Libéré par Bernd Zangerl en 2002, “New Base Line” a été réalisé pour la première fois par une femme, Shauna Coxsey, en juillet 2014. Cette ligne est l’une des plus classiques de Magic Wood et depuis l’ascension de Coxsey, elle a été répétée par un certain nombre de femmes, notamment Katie Lamb, Alex Puccio, Linda Sjödin, Marine Thévenet et Michaela Kiersch.

Lors de son passage à Magic Wood, Janja ne s’est pas contentée d’enchaîner “New Base Line” ; elle a aussi rapidement coché d’autres blocs, comme “Jack’s Broken Heart” 8A/+, “Left Hand of Darkness” 8A/+ ou Massive Attack 8A+ qu’elle a flashé.

Voici la liste des dix blocs dans le huitième degré que Janja a enchaîné :

“New Base Line” 8B+
“Jack’s Broken Heart” 8A/+ (flash)
“Left Hand of Darkness” 8A/+ (flash)
“Massive Attack” 8A+ (flash)
“Foxy Lady” 8A
“Muttertag” 8A
“Octopussy” 8A
“Sofasurfer” 8A/+
“La main droite des ténèbres” 7C+/8A
“Unendliche Geschichte” 7C+/8A

Notons que “New Base Line” est le deuxième 8B+ que Janja enchaîne, après “Bügeleisen” de Klem Loskot à Maltatal, en Autriche, qu’elle a réalisé en mars 2022.

La Belge Anak Verhoeven, amatrice de défis en tous genres, a répété “Cosi se Arete” 9a, une première fois de jour, puis une seconde fois de nuit.

“C’était juste un défi personnel 😅 J’avais envie de réaliser cette voie une fois de jour, une fois de nuit, mais je ne m’attendais pas à faire les deux enchaînements au cours de la même journée !”, a décrit la Belge de 27 ans.

Adepte des challenges de ce genre, c’est la deuxième fois qu’Anak enchaîne un 9a deux fois dans la même journée. En janvier dernier, à Perles, elle avait réalisé deux fois de suite “Esclatamasters” 9a dans la même journée, d’abord avec des genouillères, puis sans.

Cette fois, elle a choisi de se lancer dans “Cosi se Arete” un 9a résistant situé à Rodellar, en Espagne. Elle l’a d’abord enchaîné en fin d’après-midi, avant de la répéter quelques heures plus tard, de nuit, éclairée par sa lampe frontale. “Après avoir travaillé tous les mouvements de cette voie, j’en étais arrivé au stade où j’avais mémorisé tous les détails du rocher. C’est alors qu’une idée folle m’est venue à l’esprit : grimper la voie de nuit à la lampe frontale”, explique-t-elle.

Son premier enchaînement a eu lieu vers 17 heures, samedi dernier. “Lorsque j’ai commencé à grimper, il faisait encore chaud. J’avais soif en grimpant et je devais constamment penser à respirer correctement pour ne pas hyperventiler. J’ai réussi à passer le crux et je me suis battue jusqu’à la fin ! J’ai réussi à atteindre le relais ; mon objectif de la journée était accompli”.

Son second enchaînement a débuté à partir du moment où le soleil s’est couché à Rodellar : “Comme j’avais déjà enchaîné la voie, je me disais que tout ce qui suivrait serait du bonus. J’ai attendu qu’il fasse complètement noir, j’ai attaché ma lampe frontale et j’ai commencé à grimper dans l’obscurité. J’étais plus fatiguée que lorsque je l’avais enchaînée dans l’après-midi et c’était plus humide. Le mur était plein de petites araignées qui étaient sorties dans l’obscurité. Je devais avancer plus lentement pour voir toutes les proies et être précise, mais j’ai continué et continué… J’ai passé le premier crux, puis le deuxième, et j’étais alors sûr de pouvoir atteindre le relais, même si les derniers mouvements de résistance sont très durs. J’ai pu clipper le relais pour la deuxième fois dans la même journée. Ce n’était pas le plan initial lorsque je suis arrivée dans le secteur ce jour-là, mais quelle expérience incroyable et improvisée. Et cette idée folle que j’ai eue de grimper un 9a de 50 mètres dans le noir s’est avérée possible 😆”.

En octobre 2022, à Rodellar, Anak a répété “No pain no gain” 9a+ et “Las Meninas” 9a/+. En 2017, elle a réalisé la première ascension de “Sweet Neuf” à Pierrot Beach, en France. Ce faisant, elle est devenue la deuxième femme au monde à gravir un 9a+ après Margo Hayes, et la première à avoir libéré une voie de cette difficulté. La même année, elle a répété “Ciudad de Dios” 9a/+ à Santa Linya, puis en 2019 elle a coché “Joe Mama” 9a+ à Oliana, et en 2021 elle a enchaîné “Patxitxulo” 9a/+ dans la même falaise.

La forme actuelle de Verhoeven indique qu’elle s’est bien remise d’une blessure à la cheville survenue en juin, et qu’elle a la marge pour accomplir encore de très grandes choses !

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Après plus de onze heures de combat acharné dans cette paroi mythique du Rätikon (Suisse) le Français Louna Ladevant a clippé le relais de “Wogü”, signant un exploit magistral : seuls quatre autres grimpeurs parmi les plus grands noms de la discipline avaient réussi cette performance avant lui.

Le double champion du Monde d’escalade sur glace est ainsi devenu le premier Français à être venu à bout de ce cette grande voie mythique, un condensé de difficultés extrêmes sur 350 mètres (8c max), contenant plusieurs pas de blocs infâmes et nécessitant un engagement constant dans la voie.

Cette réalisation a pu être possible grâce au soutien sans faille de son frère et binôme de coeur Tristan Ladevant, qui l’a assuré tout au long de cet enchaînement. « Pour pouvoir m’aider au mieux, Tristan a dû faire et apprendre chaque mouvement difficile de la voie, c’était une vraie performance de cordée », raconte Louna. D’autant plus que rien ne s’est passé comme prévu hier lors de l’enchaînement : « J’ai chuté plusieurs fois à la troisième longueur, celle du 8c. J’ai perdu beaucoup de temps et d’énergie plus tôt que prévu », explique Louna. Mais le jeune grimpeur de 23 ans ne lâchera rien et finira par passer la dernière longueur difficile… à la frontale au début de la nuit ! C’est finalement à 22h00 que Louna atteindra le sommet de “Wogü”.

© Damien Largeron

Cette ligne, située au cœur du massif du Rätikon en Suisse, s’est inscrite dès son ouverture parmi les grandes voies légendaires de l’escalade. Beat Kammerlander, ouvreur iconique des années 90, a équipé “Wogü” en 1997 en utilisant une méthode d’équipement appelée “tamponnoir.” Cette technique l’utilisation de protection (spit ou plaquette) enfoncée directement dans la roche, ce qui rend l’escalade plus exigeante en termes de protection et ajoute un élément de danger. En raison de la méthode d’équipement peu conventionnelle de Beat Kammerlander, l’escalade de “Wogü” est décrite comme “folklorique.” Les grimpeurs qui se lancent dans cette voie doivent s’attendre à des mouvements extrêmes et à des sections où les protections sont espacées. Un piment supplémentaire là où l’erreur n’est déjà pas permise !

© Damien Largeron

C’est le grimpeur tchèque Adam Ondra qui a libéré “Wogü” en 2008. Depuis, seuls trois autres grimpeurs avaient réussi l’enchaînement : Edu Marin, Roland Hemetzberger, Cédric Lachat et maintenant Louna Ladevant. Tous ont noté que l’escalade de Wogü est non seulement physiquement exigeante, mais aussi redoutable pour les doigts. Les prises minuscules et les mouvements violents mettent à l’épreuve la résistance et l’endurance des grimpeurs, ainsi que la peau de leurs doigts, ce qui ne laisse à chacun qu’un nombre de tentatives extrêmement limité pour réussir.

Wogü en chiffres : 350 mètres, 8c max, ouverture 1997 par Beat Kammerlander, 9 longueurs (6c, 6c+, 8c, 7c+, 8b+, 8b, 8b+, 8a+, 7c+).

Les frères Ladevant ont déjà marqué l’Histoire de l’escalade sur glace en remportant plusieurs titres internationaux, dont le Championnat du Monde en 2022 pour Louna et une place sur le podium pour Tristan. Le binôme de choc s’était déjà également illustré l’été dernier en réalisant l’enchaînement express des trois voies d’aventure les plus dures de Corse. Leur succès sur “Wogü” confirme leur capacité à s’exprimer au plus haut niveau aussi bien sur rocher que sur la glace !

© Damien Largeron

Une fissure de 100 mètres vient d’être gravie en trad par l’expert en la matière Pete Whittaker, qui a terminé la voie en solo et affirme pour la première fois que cette voie est dans le neuvième degré.

Pete Whittaker a récemment réalisé la première ascension de “Crown Royale”, son projet sur le Profilveggen à Jøssingfjord, en Norvège. Quelques jours après avoir atteint le sommet de cette voie, il a déclaré qu’elle se situait dans le neuvième degré. Cette suggestion en fait probablement la fissure la plus difficile au monde, étant un cran au-dessus de “Recovery Drink” 8c+, que Whittaker a répété en 2019, et “Blackbeard’s Tears” 8c+. “Tribe” de Jacopo Larcher ou “Bon Voyage” de James Pearson font également partie des voies de trad les plus dures au monde, mais il s’agit davantage d’escalade classique que de fissures pures et les premiers ascensionnistes ont préféré ne pas se prononcer sur la cotation, en attendant de futures répétitions.

C’est donc la première fois qu’un grimpeur propose expressément le neuvième degré pour une voie de trad. “Je dois admettre que je ne m’attendais pas à enchaîner cette voie cette saison, mais finalement, j’y suis parvenu”, a déclaré le Britannique, qui admet que cette voie est “la voie de trad la plus difficile que j’aie jamais faite”.

Les 100 mètres de “Crown Royale” ont obligé Whittaker à se détacher de sa corde de 80 mètres et à faire les 20 derniers mètres en solo intégral. Il raconte : “Le poids de la corde me tirait vers le bas dans la dernière section en surplomb, explique Pete. Puis le tirage devenait trop important, alors j’ai décidé de me détacher lorsque la corde de 80 mètres est arrivée à son terme et j’ai parcouru en solo les 20 derniers mètres jusqu’au sommet du mur”.

Pete Whittaker a longuement réfléchi à sa proposition de 9a : “J’ai pris en compte deux facteurs pour coter “Crown Royale”. Le premier est un sentiment subjectif, en la comparant à d’autres lignes de trad déjà établies, et le second est une perspective plus objective, en utilisant l’application Dark Grader”. La voie évidente à laquelle je dois comparer “Crown Royale” est “The Recovery Drink”, suggérée à 8c+ ; même mur, même type de préhension et c’est une voie que j’ai enchaînée en 2019. Pour moi, “Crown Royale” est globalement plus difficile que “The Recovery Drink”. Je vais donc suggérer 9a (dans la fourchette basse), et attendre de voir ce que les futurs répétiteurs en pensent. Pour moi, il serait difficile de proposer 8c et très généreux de proposer 9a+. Je sais que c’est quelque part entre les deux”.

Au cours des dix dernières années, Whittaker est devenu l’un des plus grands grimpeurs de trad au monde, avec des ascensions comme “Recovery Drink” 8c+, “Cobra Crack” 8c et “Century Crack” 8c également. Le mois dernier, il a réalisé la première ascension de “Eigerdosis” 8c sur le Profilveggen en Norvège. En 2020, Whittaker avait déjà frappé fort en Norvège, en réalisant “The Renshaw/Foulkes” en solo. Il avait grimpé 800 mètres et traversé plusieurs longueurs en 2 heures et 25 minutes. En 2016, Whittaker est devenu la première personne à enchaîner “El Cap” en solo encordé et en libre en moins de 24 heures, avec une ascension de “Freerider” 7c en un peu plus de 20 heures.

C’est une nouvelle journée record qu’a vécue Adam Ondra ! Au cours de la même séance, il a enchaîné un nouveau 9a+ (utilisant une méthode inédite), ainsi que deux 8c à vue.

Le 28 septembre, Adam Ondra réalisait la première ascension de “B je to !” 9b, qui devenait la ligne la plus dure de Croatie. Après avoir enchaîné la voie plus rapidement qu’il ne l’avait prévu, il s’est rendu à Ter, en Slovénie, à la recherche d’un nouveau défi. Il y a trouvé une voie encore à l’état de projet, du nom de “Fantazija”, équipée par Rajko Zajc et essayée en vain par Jernej Kruder. Ondra l’a travaillée durant toute la journée du 1er octobre, avant de s’apercevoir à la nuit tombée qu’il n’utilisait pas la bonne méthode. Il a donc enchaîné “Fantazija” dès sa première tentative le lendemain, cotant la voie 9a+.

Sa méthode utilisée pour enchaîner “Fantazija” est plutôt originale. Il explique : “J’ai trouvé une technique qui marche parfaitement bien pour passer le crux : j’ai posé mon talon gauche sur ma cuisse droite. C’est plutôt original de se servir de sa cuisse comme d’une prise, mais cette méthode a vraiment bien fonctionné”, sourit-il. Ondra a précisé que même si la voie est probablement plus difficile pour ceux qui ont moins de 180 centimètres d’envergure de bras, la ligne est un “véritable chef-d’œuvre de résistance et de puissance”.

Comme si cette première ascension n’était pas suffisante, Ondra a complété sa journée en enchaînant deux 8c à vue, “Kingslayer” et “Inferno do vrha”. “Difficile de trouver une voie aussi parfaite, où que ce soit dans le monde”, a-t-il déclaré à propos de “Kingslayer”.

Avec ces récentes croix, le Tchèque comptabilise 95 voies enchaînées à vue entre le 8c et le 9a et 76 voies réalisées après travail entre le 9a+ et le 9c.

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Un nouveau 9b pour Adam Ondra !

Une nouvelle vidéo publiée sur la chaîne Youtube d’Adam Ondra montre le trio en train de grimper une série de magnifiques lignes de trad, confronté à des mouvements aussi difficiles que bizarres.

Pete Whittaker, spécialiste de l’escalade en fissure, et Will Bosi, néophyte de ce type de pratique, ont récemment rejoint Adam Ondra pour s’essayer à quelques classiques sur les célèbres tours de grès tchèques d’Adršpach.

Adršpach est un véritable paradis pour les grimpeurs ! La région est composée de centaines de tours de grès, qui n’offrent pas beaucoup de prises, alors le plus souvent, la seule façon d’atteindre le sommet est de passer par des fissures et cheminées.

Adam Ondra

Outre la beauté de la région et la qualité du rocher, Adršpach est réputée pour ses traditions locales strictes en matière d’escalade. Cette éthique interdit l’utilisation d’équipements métalliques tels que les cames et les coinceurs. Au lieu de cela, des cordes à nœuds sont utilisées pour protéger la roche délicate. La magnésie n’est pas non plus autorisée. Outre les nœuds, quelques spits ont été installés sur certaines voies, mais ils sont peu nombreux, ce qui entraîne de longues distances entre les points, rendant l’escalade particulièrement engageante.

Le trio enchaîne “Daring Deed” (Husarský Kousek) IXb/7a, libérée en 1981, et “White Mice” (Bílé Myšky) VIIIa/6a+, gravie pour la première fois en 1969. Ils grimpent ensuite “Crash and Burn Trail” (Hubařská stezka) IXa/6c+, une ligne très engageante dont la première ascension remonte à 1964. La vidéo comprend une interview de l’un des premiers ascensionnistes et légende de l’escalade sur grès tchèque, Karel “Kokša” Hauschke, qui explique avoir d’abord grimpé cette voie pieds nus avec une corde attachée autour de sa poitrine.

La vidéo se termine dans la magnifique voie “Juan Gébls Génius” IXa Xa/7b+, libérée 2006. Cette ligne parcourt une fissure verticale peu profonde et évasée, nécessitant une force d’épaule et un équilibre immense.

C’était une grande aventure de grimper ces tours avec Pete Whittaker et William Bosi !

Adam Ondra

La vidéo de cette journée

À bientôt 46 ans, le Suisse Martin Keller a enchaîné le bloc le plus difficile de sa carrière, “Gateway” 8C+. Connu pour ses projets extrêmes sur plusieurs années, il a passé plus de 150 séances dans ce bloc avant d’en venir à bout une nuit, à 2h00 du matin.

“C’est l’histoire d’un long voyage, qui montre que vous pouvez transformer vos rêves en réalité lorsque vous êtes vraiment passionné, prêt à aller plus loin et à tester et repousser vos limites”, annonce Martin Keller. En voilà une belle introduction pour notre article dédié à la nouvelle performance de ce grimpeur suisse.

Je ne réalise toujours pas ! Je sens encore mes jambes trembler dans la dernière dalle !

Martin Keller

Martin Keller, 45 ans, est enseignant et entraîneur d’escalade. Il a passé plus de 150 jours à travailler “Gateway”, un bloc difficile situé à Cresciano, en Suisse. Comme à son habitude, le processus jusqu’à l’enchaînement de ce passage s’est étendu sur plusieurs années. Et comme souvent, sa persévérance a porté ses fruits ! Avec “Gateway”, le Suisse a réussi l’ascension la plus difficile de sa vie.

Une fois ma journée de travail terminée, j’ai filé au pied du bloc et, à deux heures du matin, j’ai finalement enchaîné les vingt mouvements de “Gateway”.

Martin Keller

Une première ascension après la casse d’une prise dans le crux

Martin Keller explique que ce bloc a été défriché par Giuliano Cameroni, Gabriele Moroni et Lorenzo Puri, avant qu’il ne soit gravi pour la première fois en mars 2019 par Jimmy Webb. L’Américain avait alors proposé la cotation de 8B+ pour ce bloc. Mais au cours de ses 150 journées de travail dans le bloc, Martin Keller a cassé une prise clé dans le crux. “Gateway” est donc devenu bien plus difficile, à tel point que Keller l’a maintenant coté 8C+.

La détermination de fer de Martin Keller !

Martin Keller est un spécialiste des projets sur plusieurs années. En 2020, il enchaînait “Dreamtime” 8B+/C après 18 ans de travail ! L’une de ses premières ascensions les plus difficiles a été “Ninja Skills” 8C/+, qui lui a pris plus de 100 jours. Sa répétition de “Highlander” 8C lui a pris 13 ans.

Quel est le secret pour enchaîner le bloc le plus difficile de ma vie à l’âge de 46 ans, après des milliers d’essais ? Eh bien, il n’y en a pas. Il y a simplement une ligne de conduite à tenir : travailler dur, mais de manière intelligente, cohérente et en faisant confiance au processus. La clé a été d’avoir un entraînement efficace et efficient, qui fonctionne avec mon métier d’enseignant.

Majorque est incontestablement le meilleur endroit pour s’adonner à une session de psicobloc. Il n’y a guère d’endroit sur Terre où l’on puisse trouver des lignes au-dessus de l’eau aussi impressionnantes que sur les falaises de l’île méditerranéenne.

Le deep water soloing est l’une des disciplines les plus spectaculaires de l’escalade. Contrairement aux voies classiques, les passages clés ne peuvent souvent pas être essayés autrement qu’en y grimpant depuis le bas – avec pour conséquence que l’on tombe encore et encore. Et comme on grimpe sans être assuré, les grandes envolées dans l’eau sont inévitables.

Dans cette vidéo, Jernej Kruder et Michael Piccolruaz nous embarquent lors d’une séance de deep-water dans certaines des voies les plus difficiles de l’île. Kruder a été le premier grimpeur à répéter “Es Pontas” en 2016 et s’est depuis concentré sur la deuxième king line de Chris Sharma, “Alasha”. Il a fait équipe avec l’italien Michael Piccolruaz, qui, intrigué par cette voie mythique, a décidé d’aller lui aussi poser ses doigts dans “Alasha”.

Outre “Alasha”, Kruder et Piccolruaz se sont rendus dans le site de Cala Estreta. Les deux hommes voulaient tenter de réaliser ce qui est probablement la première répétition de “Inconvinient Roof” d’Ethan Pringle. La chance a-t-elle été de leur côté ?

Adam Ondra a offert à la Croatie son premier 9b avec “B je to !”

En août dernier, Adam Ondra profitait de vacances en famille en Croatie pour enchaîner cinq voies de 8a à 8b+ en une journée. Le lendemain, il équipait et réalisait la première ascension de “A je to !”, cotant cette nouvelle voie 9a+. “Je l’ai appelée ainsi en référence à mon dessin animé tchèque préféré”, commentait-il. Située dans la grotte de Vranjača, une version plus dure de cette voie avait attiré son attention. “J’ai essayé les mouvements, mais je n’ai pas eu le temps de clore le projet”, avouait-il le mois dernier. Alors entre deux entraînements sur résine, le Tchèque, a décidé de retourner en Croatie, afin d’en découdre avec cette version plus difficile.

“Un court voyage en Croatie entre mes séances d’entraînement a débouché sur la première ascension du premier 9b croate”, annonce-t-il sur les réseaux sociaux. Le tchèque, qui a été contraint de prolonger sa saison de compétition cette année pour tenter d’obtenir une qualification pour Paris 2024, est retourné en Croatie pour enchaîner la voie. Rapidement, il viendra à bout de cette nouvelle voie. Sa proposition pour “B je to !” est de 9b, ce qui en fait le premier 9b de Croatie.

© Kuba Sobotka

À propos des deux voies, Adam explique : “”A je to !” est une voie nécessitant beaucoup de force et de résistance, mais sans aucun mouvement difficile, tandis que “B je to !” comporte un crux très dur qui en fait une voie vraiment difficile. Le deuxième jour de ce voyage, après une grosse lutte dans le crux et une chute évitée de justesse au sommet, j’ai finalement enchaîné. J’ai trouvé ce nom (“B je to” signifie “c’est b”) avant même de commencer à l’essayer. J’ai hésité à savoir si elle méritait un 9b ou si la cotation de 9a+/b conviendrait mieux (le nom n’aurait alors plus aucun sens), mais compte tenu des bonnes conditions, d’un crux qui convient à mon style et de ma bonne forme du moment, je propose 9b”.

En plaisantant, il a ajouté que “si un jour elle était décotée, il faudra alors lui trouver un autre nom”.

Un film de cette ascension devrait être diffusé sur la chaîne YouTube d’Adam Ondra en novembre prochain.

Au début de l’été, Adam Ondra a fait les comptes : son carnet d’escalade compte désormais plus de 200 voies dans le 9a et plus. Il a également gravi à vue 91 voies en 8c et plus, et compte désormais à son actif plus de 1730 voies dans le 8a et plus. “B je to” est la vingt-quatrième voie d’Adam en 9b, dont dix-sept ont été des premières ascensions.

Seb Bouin a répété “Lapsus” à Andonno, en Italie. Enchaînée pour la première fois par Stefano Ghisolfi en 2015 et initialement cotée 9b, le grimpeur français estime que la voie mérite plutôt 9a+.

Lorsque Stefano Ghisolfi a libéré “Lapsus” en 2015, elle est devenue le premier 9b d’Italie et l’une des voies les plus dures au monde pour l’époque. “Lapsus” est une connexion entre deux voies historiques de la falaise : elle commence par “Noia”, le premier 8c+ italien, avant de se terminer par “Anaconda” 8b+.

“Finalement, après y avoir consacré beaucoup de temps et mis de nombreux essais, j’enchaîne le projet le plus dur que je n’ai jamais essayé. J’ai passé de nombreux jours dedans, tombant à maintes reprises dans la dernière section. Aujourd’hui, les conditions étaient parfaites. Je propose une nouvelle cotation pour moi et pour l’Italie, je pense que c’est bien plus difficile que « Biographie » ou « Demencia »”, avait déclaré Stefano Ghisolfi le 3 novembre 2015 au moment de son ascension.

La voie a ensuite été répétée deux ans plus tard par Adam Ondra, qui l’a trouvée “facile” pour un 9b, puis par Marcello Bombardi, qui, à l’aide d’une genouillère, a trouvé un coincement genou dans la voie, ce qui ferait descendre le baromètre de la difficulté à 9a+.

De passage en Italie, Seb Bouin n’a pas eu de difficultés à répéter rapidement cette voie. Il commente :

Quand j’ai entendu parler de cette voie pour la première fois, j’étais vraiment excité à l’idée de l’essayer un jour. C’est une longue voie vraiment sympa, sur ce rocher bleu et orange ! Je n’ai pas beaucoup grimpé en Italie, et c’est vraiment cool de découvrir de nouvelles voies, qui ne sont en fait pas si loin de la France.

En ce qui concerne la cotation, Stefano proposait à l’origine 9b, mais j’ai tendance à être d’accord avec les répétiteurs qui ont suivi, et je pense que la voie est un peu facile pour cette cotation, mais c’est 100% mon style d’escalade. Personnellement, je lui attribuerais plutôt la cotation de 9a+.

Seb Bouin

En réponse au Français, Ghisolfi a déclaré : “Quand j’ai réalisé la première ascension, les genouillères n’étaient pas si courantes, et les nouvelles méthodes apparues grâce aux genouillères rendent la voie beaucoup plus facile que celle que j’ai grimpée. Je pense donc que la meilleure chose à faire est de confirmer que Lapsus n’est plus un 9b”.

Il y a quelques jours, Jakob Schubert réalisait la première ascension de “Project Big”, dans la grotte de Flatanger, suivi en direct sur YouTube par plusieurs milliers d’internautes. L’Autrichien a maintenant répondu à la question que tout le monde se posait, à savoir la difficulté de cette ligne monstrueuse. Il lui a attribué la cotation de 9c et la baptisée “B.I.G.”, après concertation avec Adam Ondra. 

9b+, 9b+/c ou bien 9c ? Depuis l’ascension de “Project Big” par Jakob Schubert le 20 septembre, les spéculations allaient bon train sur la cotation que Schubert allait proposer. Pour certains, il était clair qu’il opterait pour le 9c. D’autres pariaient plutôt sur le 9b+, le fort falaisiste autrichien étant connu pour ses évaluations très dures – et pour décoter certaines voies des plus dures au monde. Alors que nous l’interviewions le lendemain de son enchaînement, Jakob nous confiait ne pas avoir tranché sur la difficulté de la voie et souhaitait prendre quelques jours supplémentaires avant de se prononcer définitivement.

Hier, il a enfin levé le voile sur la question, annonçant sur ses réseaux sociaux que le projet de longue date intitulé “Project Big” s’appellerait désormais “B.I.G.” et serait coté 9c.

Il m’a fallu du temps pour faire le point sur cette ascension, qui représente mon plus grand accomplissement à ce jour. J’aimerais commencer par faire un énorme coup de chapeau à Adam Ondra, pour avoir équipé cette ligne incroyable et m’avoir invité à l’essayer avec lui. C’était un processus tellement cool ! J’ai l’impression d’avoir partagé cette ascension avec lui, car nous nous sommes beaucoup aidés mutuellement et avons déchiffré la voie bien plus rapidement ensemble. Je n’aurais jamais été capable d’enchaîner cette voie sans toi, Adam, et j’apprécie pleinement l’effort qu’il faut faire pour trouver et équiper une ligne aussi belle que celle-ci 🙏 Sans aucun doute, “B.I.G” est une voie 5 étoiles et j’ai hâte que d’autres personnes l’essaient !

Jakob Schubert

Pendant longtemps, Schubert a douté concernant la cotation de la voie, qu’il a décidé de nommer “B.I.G”. Lorsqu’il a commencé à travailler cette ligne pour la première fois en 2022 avec Ondra, les deux hommes penchaient fortement pour le 9c. Puis, lorsqu’ils ont rapidement progressé en joignant leurs forces dans la voie, le 9b+ est soudainement apparu. Mais c’est à ce moment-là qu’Adam et Jakob ont eu du mal à maîtriser le crux de la voie et que le 9c a finalement refait son apparition dans les têtes des deux grimpeurs.

Quand nous avons commencé à essayer cette voie l’année dernière, j’ai d’abord pensé qu’elle pourrait très facilement être 9c, mais après avoir fait beaucoup de progrès et s’être sentis assez proches de l’enchaînement après seulement deux semaines, Adam et moi étions assez confiants sur le fait qu’elle vaudrait plutôt 9b+. Mais ensuite, malgré nos nombreux essais, nous ne progressions plus. Avec du recul, je ne pense pas que nous étions si proches de l’enchaînement, parce que nous luttions pour passer le crux et nous pensions à ce moment là qu’une fois ce mouvement effectué, la voie serait terminée. Or nous étions bien loin de la vérité, car j’ai par la suite réussi ce mouvement quatre fois sans enchaîner la voie !

Jakob Schubert

Le 20 septembre, en début d’après-midi, sous le regard de plus de 4000 personnes en direct sur YouTube, Jakob Schubert a enchaîné “B.I.G.”, après un énorme combat dans la voie. Pour trancher sur la difficulté de cette ligne, Schubert l’a comparée avec d’autres voies, comme “Perfecto Mundo” 9b+ à Margalef. Jakob a investi trois semaines dans cette voie avant de la réussir, tandis qu’il lui a fallu le double pour enchaîner “B.I.G.”.

Ma référence dans le 9b+ est “Perfecto Mundo” que j’ai enchaîné après environ trois semaines de travail et qui m’a semblé bien plus facile que “B.I.G.”. Le seul autre grimpeur qui a travaillé “B.I.G.” est Adam Ondra et je suis heureux qu’il ait partagé toutes ses opinions avec moi, ce qui m’a définitivement aidé à tirer mes conclusions.

Jakob Schubert

Compte tenu de la comparaison avec “Perfecto Mundo”, de tous les moyens qu’il a investi dans “B.I.G”, et en prenant en compte l’avis d’Ondra, il a semblé juste à Schubert de proposer 9c comme niveau de difficulté.

Quoi qu’il en soit, la seule chose dont je suis sûr, c’est que cette ascension restera l’une de mes plus mémorables ❤️

Jakob Schubert

“B.I.G.” le troisième 9c au monde !

L’hésitation de Schubert concernant le niveau de “B.I.G.” est liée au fait que le 9c représente la limite actuelle en escalade et qu’il existe peu de voies de ce niveau de difficulté. Adam Ondra a été le premier grimpeur de l’Histoire à franchir ce niveau, le 3 septembre 2017, après avoir clippé le relais de “Silence” à Flatanger. Cette voie n’a à ce jour pas encore été répétée, malgré les essais de plus en plus convaincants de Stefano Ghisolfi.

Alex Megos a ensuite abordé le 9c le 5 août 2020, lorsqu’il a réussi son projet de longue date “Bibliographie” à Céüse. Cette voie a cependant été décotée à 9b+ par Stefano Ghisolfi et les répétiteurs suivants, à savoir Sean Bailey et Seb Bouin.

Deux ans plus tard, c’est justement notre Français Seb Bouin qui est à son tour rentré dans le cercle très fermé des grimpeurs de  9c, en proposant “DNA” dans les gorges du Verdon. Un projet qui a d’ailleurs tapé dans l’oeil de Schubert, qui compte bien venir en France dans les mois prochains pour remettre ses doigts dans cette voie.

La liste des voies les plus dures du monde

“B.I.G.” 9c – 2023, première ascension par Jakob Schubert
“DNA” 9c – 2022, première ascension par Seb Bouin
“Silence” 9c – 2017, première ascension par Adam Ondra

“Excalibur” 9b+ – 2023, première ascension par Stefano Ghisolfi
“Mejorando la samfaina” 9b+ – 2023, première ascension par Jorge Diaz-Rullo
“Sleeping Lion” 9b+ – 2023, première ascension par Chris Sharma
“Suprême Jumbo Love” 9b+ – 2022, première ascension par Seb Bouin
“Zvěřinec” 9b+ – 2022, première ascension par Adam Ondra
“Bibliographie” 9b+ – 2020, première ascension par Alex Megos, répétée par Stefano Ghisolfi, Sean Bailey et Seb Bouin
“Perfecto Mundo” 9b+ – 2018, première ascension par Alex Megos, répétée par Stefano Ghisolfi et Jakob Schubert
“Vasil Vasil” 9b+ – 2013, première ascension par Adam Ondra
“La Dura dura” 9b+ – 2013, première ascension par Adam Ondra et répétée par Chris Sharma
“Change 9b+ – 2012, première ascension par Adam Ondra, répétée par Stefano Ghisolfi et Seb Bouin

L’ascension de Jakob Schubert dans “B.I.G.” en images

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Et si ce 8C+ encore jamais répété était en fait le premier 9A bloc de l’Histoire ?

Will Bosi a commencé à travailler “Terranova” un 8C+ d’Adam Ondra encore jamais répété, qui semble très, très dur. À tel point qu’on se demande s’il ne s’agirait pas du premier 9A bloc au monde…

En novembre 2011, Adam Ondra réalisait la première ascension de son tout premier 8C+, “Terranova”. Situé sur la falaise de Holstejn, dans la région de Moravsky Kras en République Tchèque, Adam Ondra a passé 12 jours répartis sur deux saisons à travailler ce passage avant de l’enchaîner. Douze ans plus tard, ce bloc n’a toujours pas été répété.

Certes, “Terranova” ne fait pas rêver : il s’agit d’une traversée au pied d’une falaise, qui passe par les départs de plusieurs voies et qui comporte d’horribles prises, avant de s’achever au milieu de nulle part sur un bac. “Ce n’est pas la ligne la plus inspirante, avouait Ondra après avoir libéré cette ligne. C’est une longue traversée à raz le sol, ce n’est pas du tout ce à quoi on pense quand on parle de bloc. Mais cela fait des années que je me promène et que je regarde ces petites prises et je me suis toujours demandé s’il était possible d’y grimper”.

Perdu au milieu de la République Tchèque, cette ligne n’a attiré personne au cours de la dernière décennie. Mais quelques grimpeurs de haut niveau ont commencé à la travailler cette année. La Tchèque Jana Švecová faisait d’ailleurs sensation en déclarant avoir réussi tous les mouvements de “Terranova” intrinsèquement, après seulement deux séances. Étant beaucoup plus petite qu’Ondra, elle a trouvé de nouvelles méthodes pour passer les mouvements les plus difficiles avec plus d’aisance. Švecová a continué à travailler le bloc mais n’a pas encore réussi à l’enchaîner.

C’est maintenant au tour de l’un des meilleurs bloqueurs au monde, Will Bosi, d’aller se frotter au terrible “Terranova”. L’année dernière, il avait essayé ce passage mais n’avait pu réaliser que deux des douze mouvements. Il a récemment décidé de retourner en République Tchèque et a réalisé de beaux progrès. Lors de sa première session, il a réussi à effectuer sept des douze mouvements. Lors de sa deuxième session, il a été capable de faire les douze mouvements intrinsèquement. Il a fait quelques belles liaisons lors de la séance suivante, que vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessous. Selon Bosi, “Terranova” comporte “quelques-unes des pires arquées et pinces qu’il n’ait jamais tenues”, ce qui est peu dire pour quelqu’un qui a répété “Burden of Dreams” 9A et “Alphane” 9A.

Lorsqu’on lui demande si “Terranova” est plus difficile que “Burden of Dreams”, il répond : “Difficile à dire tant que je n’ai pas passé plus de temps dessus, mais pour l’instant, j’ai l’impression qu’il pourrait être plus difficile que 8C+”.

Affaire à suivre donc !

La première session de travail de Will Bosi dans “Terranova” :

La deuxième session de travail de Will Bosi dans “Terranova” :