Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Ils étaient 64 ce matin à prendre le départ de l’édition 2016 des Adidas Rockstars! C’est le dernier événement international de la saison, la dernière compétition de l’année pour beaucoup de bloqueurs, et cet événement est une belle façon d’achever cette saison.

27 femmes et 37 hommes, faisant tous partie des meilleurs mondiaux du moment, ont disputé le round de qualification aujourd’hui. Au programme, 4 blocs créés par une équipe d’ouvreurs experts, qui compte plus de 100 ans d’expérience cumulés. 4 minutes pour tenter d’en venir à bout avec entre chaque problème, 4 minutes de repos.

Et une bonne entrée en matière était de rigueur! Chez les hommes, 80% des demi-finalistes ont réalisé les 4 blocs proposés. Mention spéciale à Jongwon Chon et Baptiste Ometz, qui les enchaîneront tous à vue. Juste derrière eux, on retrouve un français qui nous avait manqué cette année sur le circuit de coupe du monde: Guillaume Glairon-Mondet, qui participe à sa première compétition internationale de l’année. Il rentre dans le top 3, lâchant seulement un essai de plus dans le premier bloc. 

Suivent ensuite les meilleurs de la discipline: Kokoro Fujii, Jakob Schubert, Sean McColl, Domen Skofic, le nouveau champion du monde Tomoa Narasaki, et j’en passe!

Chez les français, l’équipe de France a fait le déplacement. Ils sont 4 à prendre leur ticket pour les demi-finales: Guillaume Glairon-Mondet donc, mais aussi Alban Levier 4ème avec 4 blocs en 6 essais, Manu Cornu, 15ème avec 4 blocs en 12 essais et Mickaël Mawem, dernier qualifié avec 3 blocs en 4 essais. 

S’en est terminé pur Jérémy Bonder, qui, malgré un bon début de compétition ne parvient pas à trouver le chemin menant à la dernière prise des deux derniers blocs. Il termine 30ème, juste derrière Kentin Boulay mais devant Jules Nicouleau Bourles 33ème.

Chez les femmes, on retrouve les 4 premières des finales des Championnats du Monde à Paris dans le top 10. C’est dire si le niveau est relevé! Et c’est l’américaine Megan Mascrenas qui met tout le monde d’accord en étant la seule femme à sortir les 4 blocs à vue. 

Les blocs “cool et dynamiques” ont plutôt plu à Janja Garnbret. La récente championne du monde de difficulté est venue s’inviter à la fête au milieu dans cette compétition de bloc. Comme d’habitude, la tornade slovène impressionne. Elle se classe 2ème du classement avec seulement un essai de plus que Megan. 

La championne du monde en titre Petra Klingler a répondu présente aujourd’hui, parvenant à sortir le troisième bloc qui aura posé tant de problème aux autres grimpeuses, en 6 essais. Elle est 5ème du classement provisoire.

Une seule française sera en demi-finale demain: Fanny Gibert se classe 13ème suite à ses 3 blocs en 7 essais. Enfin, Maëlys Agrapart et Mélanie Sandoz terminent la compétition 23ème et 24ème.

Une vidéo publiée par OnBouldering (@onbouldering) le 23 Sept. 2016 à 4h25 PDT

Le Top 20:

+ Les résultats complets hommes et femmes

La compétition se poursuit demain pour les 20 meilleurs grimpeurs, avec les demi-finales, de 11h à 13h30, puis les finales, à suivre en direct à partir de 20h30.

Photos: archives 2015

Pas de repos pour les grimpeurs! Quelques jours après les Championnats du Monde, les voici déjà conviés à un autre événement international de grande ampleur: les Adidas Rockstars, à Stuttgart! Chaque année, cette compétition regroupe plusieurs centaines de grimpeurs d’horizons différents pour participer à une compétition de bloc devenue incontournable dans le circuit international.

Et cette année, la liste des grimpeurs pros invités est énorme! 72 bloqueurs internationaux, parmi lesquels, les deux nouveaux champions du monde de bloc bien sûr, mais aussi Sean McColl, Akiyo Noguchi, Mélissa Le Nevé, Jan Hojer, Janja Garbret, etc etc

Regardez plutôt:

Mais les Adidas Rockstars laissent aussi la chance à n’importe quel grimpeur d’accéder aux phases finales avec les pros. C’est le rôle des Gore-Tex Be a Rockstar, les qualifications amateurs qui se dérouleront vendredi. Les meilleurs prendront leur place aux côtés des champions.

Si la liste des grimpeurs relève du top niveau mondial, la liste des ouvreurs l’est tout autant! Laurent Laporte, qui rentre tout juste de Bercy, mais aussi Reinhard Fichtinger, Matthias Woitzuck, Adam Pustelnik, Felix Buchmann, Robert Leistner, Dirk Uhlig et Tomasz Oleksy. Une équipe qui oeuvre déjà à l’ouverture de tous les blocs, des qualifications jusqu’aux finales.

Car les Adidas Rockstars, c’est aussi un concept unique en son genre: en finale, les 6 grimpeurs s’affrontent sur deux premiers blocs. À l’issue de ceux-ci, les trois meilleurs poursuivent la soirée dans un troisième bloc. Les deux grimpeurs ayant réalisé les meilleures prestations dans ce bloc s’affrontent alors dans une ultime épreuve, la super-finale. Deux blocs identiques, un buzzer au sommet, et le premier à faire retentir la sonnerie l’emporte!

Quelqu’un parviendra-t-il à battre Sean McColl, qui est clairement le champion sur cette compétition? En 4 ans e participation, le canadien à chaque fois monté sur le podium et à même remporté l’évènement à 3 reprises. C’est lui qui s’imposait l’année dernière, aux côtés de la jeune américaine Megan Mascarenas. Cette dernière semble être en forme et prête à conserver son titre cette année encore, après sa récente participation à la finale des championnats du monde de bloc ce week-end.

Les finales seront retransmises en direct live depuis une page spéciale que vous retrouverez prochainement sur Planetgrimpe. D’ici là, voici le programme:

Vendredi 23 Septembre:

09h30 – 12h30: Qualifications Pros
15h30 – 22h00: Qualifications GORE-TEX® Be a Rockstar

Samedi 24 Septembre:

11h00 – 13h30: Demi-finales Adidas Rockstars
20h30 – 22h20: Finales Adidas Rockstars
22h20 – 23h00: Super finales Adidas Rockstars

Samedi soir, le silence règne au sein de l’AccorHotel Arena. Les épreuves seraient-elles terminées? Non bien au contraire, nous sommes en plein dedans! Oui, en s’y approchant de plus près, l’on entend une voix. Un japonais au pied du mur de difficulté fait des bonds: il guide et encourage son grimpeur, déficient visuel, dans sa voie de finale.

Bienvenue dans les finales des Championnats du Monde d’handi-escalade 2016!

C’est un instant tout simplement exceptionnel, quand les milliers de spectateurs qui entourent le mur des championnats du monde ne font plus de bruit. Quelle frustration de ne pas pouvoir encourager ces grimpeurs hors normes. Mais ces derniers le savent, sentent cette présence derrière eux. Car si le silence est de rigueur, c’est parce qu’en bas, un guide les dirige dans leur voie. Ils sont déficients, et leur seul repère, c’est la voix de leur coach, quelques mètres plus bas. 

Et le nouveau champion du monde, c’est le japonais Koichiro Kobayashi. En bas de la voie, son coach était complètement surexcité. Une motivation qui paye car le grimpeur devancera de 5 prises le second. Le second qui est d’ailleurs notre français Nicolas Moineau, qui repart avec une belle médaille d’argent. Enfin, le podium est complété par l’italien Matteo Stefani.

Le lendemain, dimanche, juste après l’épreuve de bloc et avant la finale de difficulté, l’AccorHotel Arena accueillait les dernières finales d’handi-escalade. 5 grimpeurs allaient se disputer le titre dans la catégorie AL-2 (amputé jambe).

Standing ovation pour l’espagnol Albert Gardia Ferrer, qui a dominé ces finales en mettant une dizaine de prises dans la vue des autres grimpeurs. Celui qui a fait sensation aussi, c’est le français Julien Gasc, qui se voit remettre la médaille d’argent autour du cou, avec une prise supplémentaire que le vice-champion du monde de 2014, l’américain Ronald Dickson. Il sera d’ailleurs départagé suite aux résultats des qualifications avec l’espagnol Ivan German Pascual. Et c’est finalement ce dernier qui vient compléter ce podium.

Photo: FFME/Rémi Fabregue

Durant ces Championnats du Monde 2016, une trentaine de grimpeurs, représentants 17 nations différentes ont accepté le challenge de participer aux 3 épreuves que composent l’escalade: la difficulté, le bloc et la vitesse. 5 jours de compétition non-stop pour les meilleurs, qui avait une épreuve de grimpe par jour.

Ce classement permet d’établir le grimpeur le plus complet et polyvalent du monde, capable de gérer les trois disciplines. Car rappelons que c’est ce format combiné qui a été retenu pour l’inclusion de l’escalade aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

Le classement se fait uniquement entre les grimpeurs qui participent aux trois disciplines, en additionnant leur rang dans chaque épreuve. Et c’est presque sans surprise que Sean McColl est une nouvelle fois sacré Champion du Monde du combiné. Après Bercy en 2012 et Gijon en 2014, il est sans contestation le grimpeur le plus complet du circuit international avec ce troisième titre consécutif.

Pourtant, tout n’a pas été si facile, car le canadien avait un concurrent de taille cette année: Manu Cornu. Avec une 1ère place en vitesse et une 1ère place en bloc, le français se voit sacré vice-champion du Monde, à quelques points de Sean.
Le podium masculin est complété par l’allemand David Firnenburg.

Chez les femmes, c’est Elena Krasovskaia qui a fait sensation ce week-end. À 16 ans seulement et pour sa première participation à une compétition de bloc internationale senior, la russe en bluff plus d’un en parvenant à se hisser en finale des championnats du Monde de bloc. Ajoutez à cette performance un temps plus qu’honorable en vitesse et une très bonne prestation en difficulté, où elle loupe la demi-finale de seulement 3 places et vous obtenez la nouvelle championne du Monde de combiné!

Derrière elle, on retrouve une autre jeune grimpeuse de talent, l’américaine Claire Buhrfeind. À 18 ans, elle se classe 2ème sur ces championnats du Monde.

Enfin, celle qui monte sur la troisième marche du podium, c’est notre française Charlotte Durif. Après une 2ème place en difficulté, une 5ème place en bloc et enfin une 4ème place en vitesse, où elle fait un run proche de son record personnel en 10″48, elle décroche une belle médaille de bronze, félicité par tout le public de l’arena.

Voici les classements complets:

Hommes et femmes:

Photos: Eddie Fowke / IFSC

Notre coeur palpite encore à une vitesse folle! Les finales des championnats du Monde de difficulté hommes nous ont proposé un spectacle tout simplement hors normes. C’était peut-être même l’une des plus belles finales de l’histoire que l’escalade sportive ait connu. 

Tout était parfaitement agencé pour que cette finale fonctionne à merveille: les meilleurs athlètes du moment au pied du mur. Tous les favoris et acteurs de cette saison étaient présents. Une voie somptueuse, 100% tracée pour offrir un show au public et permettre aux grimpeurs de se départager. Jeté, no-foot, coordination, serrages de prises infâmes… Un large panel de mouvement était au rendez-vous! 

Et enfin, un public de folie, venu par milliers ce soir, encourager les meilleurs mondiaux. Les acclamations résonnaient au sein de l’arena, et certains n’auront probablement plus de voix demain… Mais c’est surtout ça la magie de Bercy!

Revenons maintenant en détails sur cette finale hommes…

Comme dit précédent, la voie exigeait une escalade très athlétique. Il fallait trouver le bon rythme dès le début et rentrer dans le tempo de ce tracé. Keiichiro Korenaga, seul représentant asiatique de ces finales chutera tôt dans cette voie justement, où la moindre erreur peut devenir fatale. Il prend ainsi la 8ème place du classement.

Ramon Julian n’aura pas la chance de s’exprimer à sa juste valeur. Ce monstre de résistance se fait avoir au tout début de la voie. Pas très à l’aise parmi tous ces volumes rouges qui ornent le début de la finale, il chute après avoir dynamiser sur un mouvement qu’il n’a pas su contrôler. Il termine 9ème ce soir.

Mais devant, la guerre était lancée… Les 7 autres finalistes passent le jeté sans encombre. Puis le passage en no-foot suivant. Les têtes des spectateurs se lèvent de plus en plus jusqu’à la sortie du dévers. Stefano Ghisolfi et Sean McColl n’auront plus les ressources nécessaires pour tenir ces deux petites prises. L’italien conclut cette compétition à la 7ème place, derrière Sean McColl, champion du Monde de combiné. Car rappelons que le Canadien grimpe tous les jours depuis le début de ces Championnats du Monde. Vitesse, bloc et difficulté. Menu complet pour Sean, qui s’adjuge le titre de champion du Monde du combiné… En route pour les JO de Tokyo 2020…?

Les spectateurs n’en finissent plus d’applaudir, et l’arrivée de Romain Desgranges ne va pas permettre à leurs paumes de refroidir. Le Chamoniard rentre bien dans sa voie et avale les mouvements les uns après les autres. Il arrive à l’endroit qui a fait tomber Sean et Stefano, serre les deux prises, mais manque la préhension du volume suivant. Déception pour Romain, qui semblait encore très frais dans cette partie de la voie. Il prend la 5ème place de la compétition.

Domen Skofic, actuellement numéro 1 mondial, se fera piéger au même endroit que notre français. Il ne trouve pas le placement idéal pour tenir ce volume. La gravité prend le dessus sur le slovène, qui termine juste devant Romain.

Jakob Schubert a l’habitude des finales à Bercy. C’est lui qui avait remporté le titre de champion du monde, ici même en 2012. Il dépasse la verticale limite fixée par Romain et Domen, mousquetonne dans un croisé digne d’un contorsionniste et chute en essayant de tenir deux petites prises en épaules. Mais il le sait, il a réalisé une superbe performance ce soir, et se retrouve sur la deuxième marche du podium, sacré vice-champion du Monde.

Donc oui, nous avons bien eu droit à un podium français ce soir à Bercy! Et il nous vient du champion de France en titre, mister Gautier Supper! Après une grimpe rythmée dans un style qui lui convient, il chute juste une prise en dessous de Jakob. Mais le voici sur la troisième marche du podium, arborant fièrement la médaille de bronze de ces Championnats du Monde 2016.

Et celui qui a été sensationnel ce soir à Paris, c’est bien sûr Adam Ondra. On ne doutait pas de ses capacités à nous surprendre, mais là tout de même, quelle prestation du tchèque! Ce soir, il a littéralement retourné Bercy, et c’est plusieurs milliers de spectateurs qui scandaient son nom, alors qu’il était toujours en pleine voie.

Le début du tracé n’est qu’une formalité pour lui. Il ne se fait pas surprendre par le volume douteux, et parvient à tenir les deux prises en épaules. Mais ce n’est pas fini! Adam enflamme complètement l’arena quand il parvient à jeter en latéral depuis ces deux prises sur un autre volume. Il explose de joie aux côtés des spectateurs. Il le sait, sa prestation est énorme! Quelques mouvements de délayage plus tard (car oui, la voie n’est toujours pas finie) et le voilà reparti. Il valide le mouvement suivant et clippe la corde dans le relais. Ondra est décidément le King de l’escalade. Il s’empare de son deuxième titre de champion du monde consécutif devant un public ahuri, après avoir été déjà sacré vice-champion du monde de bloc hier soir!

Cette finale clôture ainsi les Championnats du Monde 2016, qui auront été une très grande réussite. Soulignons l’excellent travail des ouvreurs, de bloc comme de difficulté. L’animation, excellente comme toujours, de Christoper et François Legrand. Le boulot formidable de tous les bénévoles, qui ont oeuvré depuis des jours pour que cette compétition reste gravée dans la mémoire de chacun. Le décor était génial, le mur en imposait au sein de l’AccorHotel Arena, et on se dit qu’avec un show comme ça, les compétitions d’escalade n’ont pas fini de nous faire vibrer comme ce soir!

La température a grimpé à Bercy! Les finales de la vitesse viennent de s’achever, après un suspens incroyable!

4 françaises étaient en phases finales: Vicoire Andrier, Aurélia Sarisson, Elma Fleuret et bien sûr Anouck Jaubert. Bon début de compétitions pour ces deux dernières, qui passent au tour précédent. C’est un peu plus compliqué pour Victoire Andrier, 13ème après un run en 10″31 et Aurélia Sarisson, qui chute en 1/8 de finale.

En 1/4 de finale, la cadette Elma Fleuret s’incline après un temps en 8″58. Pour sa première participation à un championnat du monde seniors, elle rentre quand même avec une belle 6ème place. Anouck Jaubert fait quant à elle un bon run, elle passe sous la barre des 8 secondes, avec un run en 7″86.

La voilà donc opposée à la fameuse russe Iuliia Kaplia en demi-finale. Le duel s’annonce serré, et notre coeur s’est arrêté pendant quelques secondes. Anouck se lance et commet une petite erreur. Iuliia prend alors la tête de la course, avant qu’Anouk ne mette le turbo et finisse par rattraper la russe! Elle tape le buzzer juste avant Iuliia et sera donc en finale!

Et justement, la voici maintenant opposé à la plus rapide du week-end, Anna Tsyganova. Cette dernière signe de très bons chronos depuis les qualifications. Et elle terminera en beauté ces championnats du monde en lâchant un run de titan: elle jump sur le buzzer en 7″52

Explosion  de joie! C’est dans les larmes que se finissent les championnats du monde de bloc femmes. Que d’émotions ce matin au sein de l’AccorHotel Arena, où le public a su répondre présent une nouvelle fois pour pousser du bout de leurs applaudissements les grimpeurs.

Et celle qui remporte le titre de Championne du Monde de bloc, pour la première fois de sa carrière, c’est……. La suissesse Petra Klingler!

Résumé de cette finale, qui nous a tenu en haleine jusque dans les dernières secondes de la compétition!

Tout commence en équilibre, dans le bloc 1. Il faut parvenir à gérer son centre de gravité avant de faire parler la force pour s’emparer de la dernière prise. Bonne entrée en matière pour Akio Noguchi, Megan Mascarenhas et Petra Klingler, qui passe à vue cette première difficulté. Ça passe aussi pour Miho Nonaka, en 2 essais et pour Anna Stöhr, avec un run supplémentaire.

Le deuxième bloc de finale n’aura pas d’influence sur le classement final. En effet, on met de côté la finesse pour un style purement physique. Si quasiment toutes les grimpeuses valideront la prise de zone, impossible pour elles de maîtriser le ballant du jeté final.

Rendez-vous dans le troisième bloc donc, particulièrement spectaculaire, obligeant les grimpeuses à effectuer un 360° en no-foot! La puissante suissesse Petra Klingler est dans son style de prédilection. Elle avale le bloc à vue sous l’ovation du public. Megan Masceranas et Akiyo Noguchi réaliseront la même prestation.

Car personne ne fera mieux. Akiyo Noguchi ne validera que la prise de zone, prenant ainsi la troisième place sur le podium. Car sa compatriote Miho Nonaka toppera le bloc à son tour, après 4 essais. À 19 ans, la japonaise est la nouvelle vice-championne du monde de bloc. 

On la savait favorite sur cette compétition. Elle n’a que 17 ans et vient d’être sacrée championne du monde de difficulté: Janja Garnbret n’en finit plus de nous épater!

Et il a fallu aller le chercher ce titre! Car juste avant elle, Anak Verhoeven, l’une des grosses prétendantes à la victoire également, venait à bout de la voie. Une grimpe toute en douceur, comme à son habitude. La belge ne se fera pas piéger par le temps cette fois-ci. Elle se retrouve au sommet de la voie, et assure les derniers mouvements, sur ces gros volumes déstabilisants. Elle ne tremble même pas. 

C’est donc suite aux résultats des demi-finales qu’Anak Verhoeven et Janja Garnbret sont départagées. Avantage à la slovène, qui se classait première hier en montant très haut dans la voie. Acclamée par le public français, “la grimpeuse qui ne tombe jamais” n’a pas dérogé à la prophétie ce soir. Elle s’adjuge le titre, son premier chez les seniors et sûrement pas son dernier.

Sur la troisième marche du podium, on retrouve une autre slovène, déjà habituée des podiums internationaux, Mina Markovic. Elle aussi doit sa médaille de bronze grâce à ses résultats de la veille, car Jaïn Kim, Jessica Pilz et Mina tombent sur le même mouvement en épaule, à une prise du bac final.

C’était donc très serré au sommet de la voie, mais aussi plus bas! Car le début de la voie n’a pas laissé le passage des premières grimpeuses sans encombre. C’est le cas de Julia Chanourdie, qui grille un peu d’énergie sur un mousquetonnage délicat. Elle termine finalement 6ème, saluée par l’ensemble du public de l’AccorHotel Arena. 

Les résultats des finales:

La folle soirée de finale se poursuit à Paris! Les finales de la vitesse hommes viennent de se terminer, et le chrono est tombé bas!

En 1/8 de finale, les deux grimpeurs de l’équipe de France encore en lice se retrouvent en duel l’un contre l’autre. Bassa Mawem, champion de France en titre, contre Quentin Nambot 10ème mondiale. Mais il ne faut qu’un gagnant, et c’est Bassa qui remporte ce round en signant au passage le meilleur temps des 1/8 avec un run en 6″09.

Duel de costaud en 1/4 de finale: notre français est opposé à Libor Hroza, multiple vainqueur en coupe du monde. Le bip de départ retentit, mais Libor commet une faute. L’espace d’un instant, Bassa Mawem a le champ libre, mais commet à son tour une erreur. Mais heureusement, il saute sur le buzz final avant le tchèque.

En demi-finale, Bassa n’a d’autres choix que de mettre les bouchées doubles. Malheureusement, il chute en fin de voie. Le voici donc en petite finale, opposé au russe Aleksandr Shikov pour la médaille de bronze. Mais ce dernier va vite, en signant un temps de 5″95, obligeant Bassa à commettre une faute. Le champion de France en titre termine donc cette compétition au même rand que son frère en bloc, 4ème.

La finale opposait alors deux cadors de la discipline: le polonais Marcin Dzienski VS l’iranien Reza Alipourshena. Et avantage au polonais, qui remporte le titre de champion du monde en signant le meilleur temps de la compétition, toutes phases confondues: 5″83. 

Que dire des finales hommes du Championnat du Monde de bloc, ici à Paris…? L’ambiance était sensationnelle, l’ouverture dosée au millimètre près et les grimpeurs d’un niveau hallucinant. Voilà comment résumer en quelques mots cette soirée, au sein de l’AccorHotel Arena.

Mais rentrons un peu plus dans les détails, car ce soir, un tout nouveau champion du Monde a été sacré devant plusieurs milliers de spectateurs. Et celui-ci se nomme… Tomoa Narasaki!

Le numéro 1 mondial, vainqueur du classement général des coupes du monde cette saison revient de loin! Hier soir, il se qualifiait de toute justesse pour les finales, non pas au nombre de bloc, ni au nombre d’essais, et ni même au nombre de prise de zone. Sa qualification se jouait, écoutez moi bien, au nombre d’essai pour aller chercher les prises de zone… Autant dire, à pas grand chose!

Le japonais était donc le dernier à prendre son ticket pour les finales. Comme quoi encore une fois, tout est possible en compétition de bloc. Car aujourd’hui, c’est un Tomoa Narasaki enragé qui a attaqué la soirée! Le premier bloc de coordination? Il n’en fait qu’une bouchée et sera d’ailleurs le grimpeur le plus rapide à maîtriser le jeté spectaculaire. Alors certes, il n’arrive pas au sommet du second bloc en dalle, mais cela le motive encore plus pour les deux derniers blocs. À peine le temps d’arriver devant le troisième problème, qu’il se retrouve déjà accroché à la prise finale, au bout de seulement 2 essais.

Mais là où Tomoa a bluffé tout le monde, c’est dans le dernier bloc de la compétition, pour le moins atypique. Un départ les pieds en l’air, tête en bas. Puis un grand mouvement latéral avant de finir par un mouvement d’ampleur pour aller chercher la dernière prise. Le japonais sait qu’il joue la gagne à ce moment de la compétition. Il sort alors un run de folie, et se retrouve, après un combat monstrueux à savourer sa victoire accroché à la dernière prise.

Incontestablement, ce jeune japonais de 20 ans était bien l’homme de cette saison 2016. En 2015, il finissait 30ème du classement général. Quelques mois plus tard, il se retrouve vainqueur des coupes du monde et champion du Monde de sa discipline!

Manu Cornu et Mickaël Mawem, générateurs de frissons!

Mais ceux qui nous ont fait vibrer, trembler, frissonner, ce soir, c’est bel et bien nos deux français Manu Cornu et Micka Mawem. Imagez un peu l’ambiance au sein de l’arena quand Manu Cornu enchaîne le premier bloc lors des toutes dernières secondes qui lui étaient imparties. Pire encore, quel moment de folie quand il s’est hissé au sommet de la dalle du bloc n°2, étant le seul des six finalistes à enchaîner ce bloc. Il ne trouvera malheureusement pas la méthode pour valider le troisième problème, et malgré un superbe effort dans le tout dernier bloc, où Manu donne tout ce qu’il a, il s’incline. Mais le public se lève et l’applaudit de tout coeur, car ce jeune français, monte sur la troisième marche du podium de ses premiers Championnats du Monde! S’il y avait bien un podium à faire cette saison, c’était celui là.

Mickaël Mawem nous aura tenu en haleine jusqu’à la fin de la compétition. En se lançant dans le dernier bloc, une deuxième place état encore possible. On y croit fort quand Micka parvient à négocier les premiers mouvements, jusqu’à cracker en allant chercher la prise de fin. Tout comme dans le deuxième bloc. Mais c’est le jeu de la compétition, et Mickaël peut être fier du déroulement de la sienne. Avec un bloc à vue, il termine 4ème, juste devant un autre français, Jérémy Bonder. Après un début de finale un peu compliqué pour ce dernier, il termine un beauté en validant le dernier bloc.

Adam Ondra, ou la malédiction du pied qui zippe…

Il avait la marge physiquement. Il l’a prouvé dès le premier bloc, “de coordination normalement”. Mais voyante au bout de quelques essais que ça ne passait pas, Adam Ondra opte pour une technique plus statique et fait parler son physique pour finalement toper ce premier problème… sans problème!

S’ensuit alors une série de zipette. Le tchèque ne fait que de zipper du pied sur les volumes triangulaires composant les blocs suivants. Mais on connaît les ressources de l’ex-champion du monde de bloc. Il fait parler toute sa technique pour sortir lui aussi 3 blocs, en 11 essais. Soit 5 de plus que Tomoa Narasaki. Mais suffisant pour prendre une belle médaille d’argent cette année.

Deuxième série de demi-finale ce matin à Paris. Les hommes passent sur le grand mur de difficulté, et les femmes s’attaquent aux 4 blocs de demi-finales. Le public est une nouvelle fois venu en masse pour encourager les grimpeurs à repousser leur limite. Et au sein de l’AccorHotel Arena, fraîchement décoré, les applaudissements du public résonnent. Il faut dire que ça fait son effet de grimper au sein de la plus grande arena de France!

On commence par le bloc, où une série de 4 problèmes particulièrement retords attendaient les 20 meilleures grimpeuses du monde. Mais rentrons rapidement dans le vif du sujet, la nation qui a dominé ce matin en bloc, c’est bel et bien le Japon. Le duo Akiyo Noguchi / Miho Nonaka domine aisément l’exercice. Elles se baladent sur le premier, troisième et quatrième bloc, les sortants tous à vue pour la numéro 2 mondiale, Miho Nonaka. 

Anna Stöhr rejoint le trio de tête en venant elle aussi à bout de ces trois mêmes blocs. L’autrichienne sera bien en lice pour aller chercher un nouveau titre mondial ce week-end!

La suissesse Petra Klingler et l’américaine Megan Mascarenas enchaîne 2 blocs à vue. Un résultat suffisant pour prendre les 4ème et 5ème place ce matin. 

Et enfin, c’est une russe qui empoche la dernière place pour les finales: Elena Brasovskaia. Et tenez vous bien, cette grimpeuse a 16 ans seulement et n’a jamais participé à une coupe du monde de bloc! Une belle première donc pour celle qui a enchaîné 2 blocs en 3 essais aujourd’hui.

Dans le clan français, la magie des demi-finales masculines d’hier soir n’a pas opéré ce matin. Marine Thévenet ne trouve pas le chemin l’emmenant jusqu’en haut des blocs. Elle se contentera de 3 prises de zone en 8 essais. Grosse déception pour Mélissa Le Nevé, prétendre sérieuse au titre de championne du monde ce week-end. Tout comme Marine, elle n’enchaînera aucun bloc ce matin et terminera 18ème.

Quelques essais de trop. C’est ce qui coûte la place de Clémentine Kaiser en finale. 8ème avec 2 blocs en 5 essais, elle fait partie des premières non qualifiées. Une belle place tout de même pour sa première participation à un championnat du monde.

En parallèle de demi-finales du bloc féminin, les hommes avaient donc rendez-vous sur le grand mur de diff, à droite de la salle. Une voie bien physique attendait les grimpeurs, où blocages, no-foot et serrage de prise étaient au rendez-vous.

Et rassurez-vous, les meilleurs grimpeurs du monde seront bien présents en finale des Championnats du Monde! 

Et quand on parle de “meilleur grimpeur du monde”, comment ne pas penser à Adam Ondra?! Après avoir participé aux demi-finales du bloc hier soir (et au passage raflé la première place du provisoire), le tchèque réitère en difficulté aujourd’hui! Oui, oui, il s’octroie bien la première position du classement, en chutant sous le bac final. Il y a deux ans, Adam rentrait déjà dans la légende en devenant la même année champion du monde de bloc et de difficulté. Va-t-il réussir à conserver ses deux titres, ce qui serait une première historique?


Réponse imminente. Car derrière, les autres grimpeurs ne lui laisseront pas le droit à l’erreur. Domen Skofic, l’homme en forme de cette saison le talonne de près, chutant une prise plus bas que le tchèque. 

La température est monté d’un cran ce matin, quand Gautier Supper et Romain Desgranges ont fait leur entrée au pied du mur de difficulté. Poussés par le public, ils montent très haut dans cette voie, et se font avoir dans l’un des crux difficiles à négocier sur deux pinces fuyantes. Mais Gautier Supper et Romain Desgranges n’en ont pas fini d’affoler l’applaudimètre. En se classant respectivement 3ème et 4ème, ils seront bien là pour les finales.

Figure aussi sur la liste des finalistes une série de grimpeurs, aux palmarès plus affolants les uns que les autres: Jakob Schubert 5ème, Ramon Julian 6ème, Keiichiro Korenaga 7ème, et Sean McColl 8ème, sont tous tombés au même endroit.

+ Les résultats complets

La suite de la journée? Des finales de bloc, d’handi-escalade, de vitesse et même de difficulté. Programme chargé, à suivre en direct depuis PG!

Photos: FFME

La première soirée a eu lieu au sein de l’AccorHotel Arena! Le public était déjà bien présent pour venir encourager les grimpeurs, dans leur phase de demi-finale. Le bloc hommes, mais également la difficulté femmes. Et il faut dire que la scène en jette avec ce jeu de lumière. Le mur de difficulté en impose et semble plus grand, plus beau qu’à son habitude. 

Mais rentrons dans le vif du sujet!

[17/09/2016: Mise à jour des résultats suite à une modification du classement]

On commence par le bloc, où les français nous ont fait vibrer! Et attention… La France sera la nation la plus représentée lors des finales, avec 3 grimpeurs tricolores sur 6 finalistes!!

Hé oui, incroyable performance de l’équipe de France masculine de bloc ce soir! La moitié des finalistes seront français demain soir!

Et qui ont mené ces demi-finales? Les français, qui avait la rage ce soir! Jérémy Bonder, Mickaël Mawem et Manu Cornu sortent tous les trois 2 blocs en 5 essais. Ainsi, le trio de l’équipe de France prend respectivement les premières, deuxième et troisième place de ces demi-finales. 

Pourtant, la tâche n’était pas facile… Car le circuit de bloc proposé était très difficile! Avec un bloc, le ticket pour les finales était accessible, à condition de le valider à vue.

Et c’est Adam Ondra qui a pris la tête du classement ce soir. Le tchèque serait-il en route vers un nouveau titre de champion du monde en bloc? Nous aurons la réponse demain soir! En tout cas, il est celui qui mettra le moins d’essais pour enchaîner les deux premiers blocs.est intercalé parmi tous ces tricolores.

Enfin, les deux dernières places en finale sont occupées par deux japonais: Tsukuru Hori, 5ème avec un bloc à vue mais 4 prises de zone et Tomoa Narasaki, le numéro 1 mondial qui passe de justesse pour le tour suivant.

Alban Levier, 1er à l’issue des qualifications, ne parviendra pas à enchaîner l’un des blocs du circuit. Il se contentera de 3 zones, en 4 essais, récoltant la 12ème place sur ces championnats du monde. Il sera donc sur le banc, demain, pour encourager ses collègues de l’équipe de France. Vous l’aurez compris, il y a de réelles chances de médailles françaises demain, et les finales nous promettent déjà un sacré spectacle!

Après tant d’émotions, passons au débriefing des demi-finales de la difficulté chez les femmes…

Là aussi, les demi-finales ont tenu toutes leurs promesses! Une voie où la difficulté était progressive avec tout de même quelques passages clés, à bien négocier pour pouvoir se battre au sommet de la voie.

Et c’est justement dans les dernières prises que tout s’est joué pour pouvoir accéder à la finale. Car cette voie de demi-finales restera vierge d’ascension. Pourtant, Janja Garnbret l’a vue de près cette dernière prise. Elle chute à quelques centimètres du bac final, prenant au passage la tête du classement.

Une prise plus bas, on retrouve sa compatriote Mina Markovic, qui aura fait parler toute son expérience pour s’extirper des volumes qui composaient le sommet. 

Jaïn Kim et Anak Verhoeven valide elle aussi leur billet pour les finales, en tombant juste derrière le duo slovène.

Et attention, la 5ème place de ces demi-finales revient à…. Julia Chanourdie! Sa combativité à la sortie du dévers se sera avérée payante. Julia sera bien en finale des championnats du monde demain soir. 

Elle sera la seule représentante de française. En effet, Mathilde Becerra est la première non qualifiée, se faisant emporter par son ballant dans le dévers. Salomé Romain n’arrivera pas à trouver le bon placement pour tenir une pince fuyante, qui lui glissera entre les doigts et lui vaudra la 12ème place… Juste devant une autre française, Charlotte Durif. Satanée prise!

Enfin, Nolwenn Arc et Hélène Janicot se feront piéger en début de voie et terminent à la 23ème place ex-aequo.

+ Les résultats complets

On se retrouve demain, dès 9h00 pour les deuxièmes phases de demi-finales: le bloc femmes et la difficulté hommes!

Photos d’archives, Bram Berline et The Circuit Climbing

Après le bloc et la difficulté, la vitesse faisait sa grande entrée au sein des championnats du Monde. Et pour commencer, on se lance avec les traditionnelles phases de qualification. Les grimpeurs les plus rapides de la planète ont répondu présent. Il y a donc du niveau, du très gros niveau…

Chez les femmes, Anouck Jaubert est très attendue. Elle est l’une des grandes favorites pour le titre, après ses trois victoires consécutives en coupe du monde. La française rentre bien dans sa compétition, signant le deuxième meilleur chrono du jour en 8″03, juste derrière la russe Anna Tsyganova (7″88). 

Bons temps également pour Aurélia Sarisson et Elma Fleuret, qui rentrent toutes les deux dans le top 10 avec des runs respectifs en 8″66 et 8″89. Victoire Andrier gagne elle aussi sa place pour le tour suivant avec une 13ème place et un temps de 9″31.

Chez les hommes, le chrono tombe, et l’homme le plus rapide aujourd’hui est l’iranien Reza Alipourshena, qui, à 22 ans seulement, est déjà un habitué des podiums en coupes du monde. 
Danyil Boldyrev, l’actuel détenteur du record du monde (5″60) se classe juste derrière, avec un temps de 6″00. 

6″30. C’est le run du premier français, Bassa Mawem. Un temps qui lui permet de se qualifier à la 6ème place du classement provisoire.

Quentin Nambot ira lui aussi en 1/16 de finale après sa 10ème place aujourd’hui (6″53).

Déception pour Guillaume Moro qui loupe de quelques centièmes sa qualification pour la suite. Il termine 19ème de la compétition.

Enfin, Charlotte Durif et Manu Cornu, qui jouent tous deux le combiné sur ces championnats du monde, terminent respectivement 26ème et 32ème.

La liste des grimpeurs qualifiés pour les 1/16 de finale, samedi soir pour les hommes et dimanche après-midi pour les femmes:

+ Les résultats complets 

Photos: FFME

Pendant que se déroulaient les qualifications des Championnats du monde de bloc hommes, le grand mur de difficulté était occupé dans son intégralité par les femmes. En effet, la difficulté faisait aussi sa rentrée aujourd’hui, avec les qualifications femmes. 

Tant de grimpeuses ont fait le déplacement jusqu’à Paris qu’il faut les partager en deux groupes différents, chose plutôt rare en difficulté. Dans chaque groupe, deux voies de qualifications ont été tracées par les ouvreurs. D’ailleurs qui sont-ils? Ils ne vous sont sûrement pas inconnus, avec le tchèque Jan Zbranek en chef ouvreur, assisté par l’incontournable Adam Pustelnik et le duo français Romain Cabessut et Laurent Laporte.

Les 6 meilleures de la journée…

Elles sont 6 à ne pas être tombées aujourd’hui. Ces grimpeuses là sont parvenues à enchaîner jusqu’au sommet leurs deux voies de qualification. Janja Garnbret bien sûr, qui participe à ses premiers championnats du monde et qui est l’une des favorites pour le titre. Mais aussi Anak Verhoeven, fraîchement médaillée d’or à Arco. Jaïn Kim ne se fera pas piéger non plus, tout comme Mina Markovic, Jessica Pilz et Magdalena Röck. 

Ce n’est donc pas une surprise de retrouver ces noms là au sommet de l’affiche, car ces grimpeuses font toute partie du Top 10 mondial actuellement.

Mais nos françaises alors?!

Rassurez-vous, les françaises sont bien présentes. Très bien même, puisque toute l’équipe de France féminine reste au complet pour les demi-finales! Une très bonne nouvelle pour le clan français.

Pourtant, certaines d’entre-elles ont eu la pression. Hélène Janicot enchaîne sa première voie, mais oublie de clipper une dégaine dans la deuxième… Heureusement, ça passe quand même pour les demi-finales, avec une 17ème place au compteur. 
Quant à Mathilde Becerra, elle zippe du pied en haut de la première voie. Il lui faut donc réaliser une bonne prestation dans la voie n°2 pour pouvoir se qualifier. Elle termine ainsi 13ème aujourd’hui. 

Charlotte Durif se lance ce matin pour 5 jours de compétition non-stop. Elle qui joue le combiné a donc commencé par la difficulté, où elle assure sa place en demi-finale avec une 23ème place.

Belle performance de Nolwenn Arc! Encore en cadette première année, elle participe à ses premiers championnats du monde et fait partie des plus jeunes de la compétition. Elle se paye même le luxe de faire partie des 8 de son groupe à valider la voie 1. La voici 15ème du classement.

Elles aussi sont encore jeunes et ont réalisé les plus belles prestations de cette équipe de France aujourd’hui. Julia Chanourdie et Salomé Romain sont à la 7ème place ex-aequo, après avoir sorti une voie chacune.

Les demi-finales s’annoncent d’ors et déjà palpitantes! Elles seront à suivre en direct depuis PG, vendredi de 19h00 à 21h30!

Voici d’ailleurs les grimpeuses qui poursuivent la compétition: (+ les résultats complets)

Photos: © Moritz Liebhaber

On vous en parle depuis des jours… Les grimpeurs s’entraînent depuis des mois, voir des années… C’est le Jour J: les Championnats du Monde de Paris sont lancés, depuis 9h ce matin!

Et pour cette première journée, on attaque fort, très fort même avec au menu du jour les qualifications bloc hommes, les qualifications difficulté femmes et même de l’handi-escalade avec les qualifications hommes et femmes.

Mais intéressons d’abord aux bloqueurs masculins. Le round de qualification vient de s’achever à l’instant. Un premier passage ultra-important, qui répond déjà à beaucoup de questions: les forces en présence sont-ils bien en forme? Comment les français ont-ils entamé leurs débuts de compétition? Adam Ondra a-t-il frappé fort après avoir passé 1 an sans la moindre coupe du monde de bloc?

Toutes les réponses ci-dessous!

Et la première question à laquelle il faut répondre concerne nos français: “Oui!” Oui, ils ont l’envie, et le niveau, de nous faire vibrer au sein du 4ème plus grand arena du monde!

Car qui a déjà pris les rênes du classement de ces qualifications en étant l’unique grimpeur à sortir les 5 blocs à vue? Il est français, il a 22 ans et se nomme Alban Levier. À la première place ex-aequo, Tomoa Narasaki, vainqueur du classement général des coupes du monde cette année prend la tête de son groupe avec 5 blocs en 9 essais. Car deux groupes de qualification étaient de rigueur aujourd’hui pour départager les 123 (Oui oui, 123 !!!) grimpeurs. Tant de pays représentés aujourd’hui, de l’Afrique du Sud, à la Macédoine, en passant par Taïwan, le Chili, le Danemark ou encore le Kazakhstan… Tous venus s’essayer aux blocs de qualifications des Championnats du Monde 2016.

Mais parmi ce grand nombre d’athlètes, tous les favoris font bien partie du Top 20 aujourd’hui. Le coréen Jongwon Chon veut lui aussi le titre de champion du monde, et pointe à la 3ème place aujourd’hui. Les grands acteurs de cette saison 2016 comme Kokoro Fujii, Rustam Gelmanov, ou encore Alexey Rubstov font partie du Top 10.

Jérémy Bonder figure dans cette liste également, 4ème de son groupe et 7ème du classement général, grâce à l’enchaînement de ses 5 blocs en 11 essais. Des blocs d’ailleurs parfaitement crées par une belle équipe d’ouvreurs: le britannique Percy Bichon est aux commandes, avec à ses côtés l’expert en la matière, Jacky Godoffe, ainsi que Marc Daviet et l’autrichien Reini Fichtinger.

Et puisque nous parlons de la 7ème place, qui est le grimpeur classé juste devant Jérémy Bonder? Adam Ondra, venu remettre son titre de champion du monde de bloc (et de difficulté d’ailleurs) en jeu. Sa dernière coupe du monde de bloc remonte à l’été dernier. Mais le tchèque n’a pas perdu de ses capacités de bloqueur, loin de là: seulement un bloc lui résistera aujourd’hui, après avoir validé les 4 autres à vue. 

Mickaël Mawem se classe juste derrière, avec 4 blocs en 6 essais, il termine 9ème, aux côtés de son acolyte en équipe de France Manu Cornu, 11ème avec 4 blocs en 8 essais.

En résumé, quasiment tous les français aux départs ce matin se sont qualifiés pour les demi-finales. Quasiment, car seul Jules Nicouleau Bourles voit la compétition s’arrêter dès maintenant. Avec un seul bloc (qu’il sortira tout de même à vue), il termine 47ème de ses premiers (et sûrement pas ses derniers) Championnats du Monde.

Les 20 demi-finalistes: (+ les résultats complets)

Quelques grands noms de l’escalade n’apparaissent pas parmi ces 20 compétiteurs. C’est le cas de Martin Stranik (21ème), Jan Hojer (27ème), ou encore Dmitrii Sharafutdinov (33ème), qui ne remportera pas un 4ème titre de champion du Monde.

La suite pour les autres? Les demi-finales, de 19h00 à 21h30 Vendredi soir! 

Et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre page spéciale dédiée aux Championnats du Monde: photos en direct, résultats en live et bien plus encore à découvrir ici!

Photos: FFME

Que fait Ramon Julian, le dernier week-end avant les Championnats du Monde d’escalade? Un dernier exercice sur le pan Gullich? Quelques longueurs en salle? Non, l’espagnol a profité du beau temps ce week-end pour aller se faire plaisir en extérieur.

Programme chargé pour lui avec notamment des premières ascensions, du 9a, et même du bloc!

Tout commence samedi, où Ramon se rend à Margalef essayer un gros projet spectaculaire encore vierge d’ascension, “Maya” 9a+ au secteur “El Purgatori”. 40 mètres d’escalade dans une inclinaison à 45°. Une ligne composée majoritairement de monos et bi-doigts, qui demande puissance et rési. Ramon avait déjà essayé cette ligne au début de l’été, en vain. Ce week-end, il revient plus fort, et après un rapide échauffement, il enchaîne mouvement après mouvement, atteignant ainsi le relais de cette voie, dont il signe la première ascension.

Mais ce n’était que le début du week-end pour Ramon. Se sentant en forme, l’espagnol se rend à Badernes, au secteur “La Cúpula” pour réaliser la connexion de trois voies: “Milles for galons” (8c),”Ráspala” (9b?) et “Millenium” (8c), une longue diagonale qui compile le crux de ces trois voies pour créer le premier 9a du secteur, qu’il est le premier à enchaîner.

Et pour finir le week-end en beauté, Ramon Julian truste le baudrier contre un crash-pad et se rend dans la zone de bloc “La Comarca” pour réaliser la première répétition cette fois-ci de “Orangután” 8B.

L’espagnol se sent maintenant en forme pour débuter les championnats du monde, dès mercredi. Rappelons qu’il a déjà remporté cette compétition en 2007 puis 2011… Et cette année, il est toujours dans la course pour le titre.

Nous bouclons notre série d’interviews avant Bercy. Après Mathilde Becerra en difficulté et Clémentine Kaiser en bloc, nous nous intéressons cette fois-ci à la vitesse. Pour cela, qui de mieux pour répondre à nos questions que le leader de l’équipe de France masculine, Bassa Mawem, ainsi que l’entraîneur de l’équipe nationale, sans qui toutes ces performances n’existeraient pas, Sylvain Chapelle.

Commençons d’abord cette interview avec l’athlète, Bassa Mawem…

Salut Bassa! Comment te sens-tu à quelques jours des Championnats du Monde ?

Je me sens plutôt bien, mais à vrai dire, je me sens bien depuis le début de la saison… Il ne me manque pas grand chose pour pouvoir m’exprimer pleinement et avec le coach nous sommes en quête de cette solution. 

Tu as retrouvé le chemin du podium ce week-end à Arco lors de la 5^ème coupe du monde de vitesse. Est-ce que cette dernière compétition internationale t’a mise en confiance ?

Ce podium ne m’a pas mis en confiance car la concurrence est rude. Certes, il est une récompense mais je ne prends pas cette médaille de bronze pour acquit. Le niveau est tellement élevé cette année qu’il faut réussir à être présent à 100% physiquement, psychologiquement et tactiquement sur chaque compétition. Le moindre doute, la moindre hésitation, le moindre petit décalage physique ou émotionnel me fera passer à côté de ma compétition. 

Tu avais déjà participé aux Championnats du Monde à Paris en 2012. Est-ce que le fait de grimper à l’intérieur, au sein de l’AccordHotels Arena, et poussé par son public influe sur la performance?

Personnellement, je ne pense pas que cela aura une influence sur moi, et dans tous les cas, je vais prendre toutes ces émotions comme elles viendront.

Comment vont maintenant s’organiser tes prochaines journées ? Te reste-t-il des petits détails à régler ?

Au niveau de ma grimpe, il me reste beaucoup de choses à régler car je suis loin d’avoir optimisé et automatisé tous les mouvements. Mais clairement, ce n’est pas en quelques jours que cela se fera. Je vais surtout chercher à me reposer dans l’optique d’arriver le plus frais possible afin de réussir à me concentrer suffisamment pour que ma gestuelle soit parfaite.

Peut-on affirmer qu’être champion du monde à Bercy c’est ton rêve ?

Le titre de Champion du monde serait énorme ! J’imagine que ça doit être magnifique à vivre et je vais poser mon pied à Bercy pour donner le meilleur de moi même. Mais mon rêve est bien plus grand. Être une fois le plus fort ne me suffira pas. Mon objectif est de devenir le plus fort et cela au moins sur une saison. De plus, maintenant que l’escalade est passée aux JO mes attentes et mes envies grandissent de jour en jour.

Pour résumer, car je pense que je pourrais décrire sans fin mes envies, mon objectif à long terme est de devenir leader et non de rester le challenger que je suis actuellement.

D’année en année, je progresse et c’est loin d’être la fin. Je remercie toutes les personnes qui croient en « les frères MAWEM », la famille, ma chérie Anne-Claire, la fédé, nos sponsors (Murmur, Lasportiva, Advance Nutrition et Snap) les coachs, mon ami Kiné Ludo qui me répare 2 fois par semaine, un ami de la famille Gérald qui s’occupe de toute la partie diététique, nos amis et connaissances qui nous encouragent tous les jours. 

Ca nous arrive d’être à genoux mais ils nous aident toujours à nous relever. Alors MERCI à eux:-)

Le mot du coach maintenant, Sylvain Chapelle, entraîneur de l’équipe de France de vitesse:

Salut Sylvain! Le décompte est lancé, comment se sent-on, en tant qu’entraîneur, à quelques jours des Championnats du Monde ?

J’ai à la fois hâte que ça arrive parce que forcément ça va être la plus belle compétition de l’année, et je suis aussi assez serein dans la mesure où toute l’équipe a montré des choses magnifiques depuis le début de la saison. J’ai envie que tous puissent montrer l’étendue de leur potentiel.

L’équipe de France de vitesse est peut-être plus forte que jamais cette année. Quel est le secret de cette réussite ?

Effectivement, l’équipe a obtenu de très bons résultats avec Anouck, Bassa et Elma qui réalisent tous les 3 des podiums mais aussi avec les autres : Aurélia (championne d’Europe junior 2016), Victoire, Quentin ou Guillaume qui sont vraiment très proches des podiums. Sans oublier notre « grimpeuse adoptive » Charlotte Durif qui s’entraîne beaucoup avec nous en vue du combiné et tous les petits jeunes de l’équipe de France jeunes !!

Tout le monde travaille énormément à l’entrainement, quelles que soient les conditions climatiques (on grimpe sur le mur du pôle à Voiron hiver comme été). L’état d’esprit de chacun est irréprochable, ils ont tous envie de réussir et de donner le meilleur d’eux-mêmes.

Puis je ne peux que les féliciter TOUS pour leur esprit d’équipe qui est remarquable, ils s’aident, s’encouragent tous à chaque instant. Ils ont la volonté de réussir individuellement et aussi que l’équipe fonctionne bien.

Comment gérer la planification tout au long de cette saison, pour être performant dès la première coupe du monde en Avril et arriver à être à son pic de forme en Septembre après 5 mois de compétitions ?

C’est loin d’être simple mais c’est aussi ce qui est grisant et intéressant. Le plus important dans ces longues périodes sans compétition est de gérer au mieux le repos de tous afin que chacun soit au mieux physiquement mais aussi que sa motivation reste au plus haut tout au long de cette saison.

Anouck Jaubert vient de marquer l’histoire de l’escalade de vitesse en remportant 3 coupes du monde consécutives. T’attendais-tu à une telle performance de sa part cette saison ?

Non, je m’attendais à ce qu’elle gagne toutes les compétitions cette année 🙂

On a changé beaucoup de choses dans sa grimpe, ses méthodes et le temps a manqué un peu au début de la saison pour qu’elle digère complètement ces changements.

Anouck est une excellente grimpeuse qui a accompli de très belles choses jusqu’à aujourd’hui et c’est loin d’être fini !

Quels sont les derniers mots que tu vas dire à cette équipe de France la veille du Jour J ?

« Bonne nuit et… à demain ! » 😉 😉

Réaliser la plus belle compétition d’escalade jamais organisée ! 

Voilà tout simplement ce que la FFME – en charge de l’organisation des Championnats du monde à l’AccorHotels Arena du 14 au 18 septembre 2016 – promet pour ce sommet mondial de l’escalade ! Dans le 4ème plus grand arena du monde, 536 athlètes se disputeront le titre suprême, un record historique de participant, 20% de plus que les championnats du monde de Paris en 2012!

Il est temps de faire les présentations. 

Cinq journées de compétition. Les quatre disciplines de l’escalade. Les 500 meilleurs grimpeurs du monde s’affrontant pour remporter un des seize titres mondiaux (au minimum). Voilà le scénario des Championnats du monde d’escalade 2016, qui auront pour théâtre la plus grande arène du pays : l’AccorHotels Arena, tout juste rénovée. 

Un cadre exceptionnel pour la compétition référence en escalade, ” Pour le moment, ce sont nos Jeux Olympiques à nous ! “, affirme Nicolas Januel, l’entraîneur français du bloc. “Aucune compétition internationale n’arrive à la cheville de ce qui se passe à Bercy “, assure de son côté Corentin Le Goff , son homologue pour l’escalade de di culté. Les deux sélectionneurs français en savent quelque chose : ils étaient tous les deux aux pieds des murs en 2012, lors des premiers Championnats du monde organisés à Paris-Bercy. 

Une vision largement partagée par les athlètes. ” Bien sûr le circuit de Coupe du monde est très important, mais les Championnats du monde ont clairement une dimension supérieure pour nous. C’est le titre suprême de l’escalade mondiale qui se joue sur quelques minutes de compétition “, raconte Romain Desgranges, un des plus grands spécialistes de la difficulté en équipe de France. 

” Un Championnat du monde réussi et spectaculaire est un des meilleurs arguments en faveur de notre discipline. Bercy a parfaitement rempli ce rôle en 2012. Je n’ai aucun doute sur le fait que l’ensemble des équipes de la FFME qui participeront à l’organisation de la prochaine édition parviennent à remplir à nouveau cette mission “, conclut Pierre-Henri Paillasson, directeur général et directeur technique national de la FFME. Une vision partagée par Pierre You, président de la FFME : ” Je n’ai pas peur de le dire : nous avons organisé la plus belle compétition d’escalade au monde en 2012. On n’avait qu’une hâte depuis : faire encore mieux ! ” 

Le programme: 

Les champions en titre, et les meilleurs grimpeurs internationaux du moment:

Petit retour en arrière: il y a deux mois et demi, Alex Puccio était victime d’une nouvelle blessure lors de la coupe du monde de Vail: elle souffrait d’une très mauvaise hernie discale, qui ne lui laissait d’autres choix que de se faire opérer quelques jours plus tard.

L’intervention s’est bien déroulée et l’on sait à quel point la championne américaine sait rebondir. Et justement, Alex a recommencé la grimpe il y a deux semaines, laissant sa discipline de prédilection pour reprendre “en douceur” avec une corde et un baudrier.

Elle s’est rendue dans l’un des plus beaux spots des USA: Wild Iris. Et on peut dire qu’Alex entame une bonne reprise! Elle a réussi à flasher “Cow Reggae” 8a, avant d’enchaîner “Atomic Cow” 8b, devenue la voie la plus dure qu’elle ait réalisé en extérieur de toute sa carrière! Car il faut préciser qu’Alex Puccio n’avait pas traîné ses chaussons en falaise depuis… 8 ans!

Maintenant place au bloc… Elle devrait pouvoir réattaquer dans quelques jours, plus motivée que jamais!

Le REEL ROCK TOUR reprend la route pour une nouvelle édition avec 5 films d’escalade à couper le souffle.

Le REEL ROCK TOUR présentera les ascensions vertigineuses et les aventures hilarantes des stars montantes et confirmées de la grimpe internationale.

Ces récits forts en émotions nous transporteront des falaises norvégiennesaux blocs imprenables du Japon, des fissures canadiennes aux parois de Patagonie, et de l’Antarctique au Groenland.

Le Tour visitera 10 villes du 10 octobre au 28 novembre 2016.

La liste des films:

Billet 13 euros en prévente sur www.reelrock.fr.

Films en version originale sous-titrée.

Reel Rock sur Facebook @Reel Rock France.

A VENIR : La Bande Annonce du REEL ROCK TOUR 11

Comme un rayon de soleil qui illumine l’équipe de France de vitesse, au sommet du podium des championnats d’Europe espoirs de vitesse. Les jeunes tricolores reviennent avec deux titres, notamment chez les juniors: Aurélia Sarisson est sacrée championne d’Europe, aux côtés de Pierre Rebreyend.

Une victoire amplement méritée, pour Pierre, qui signe le meilleur temps de la compétition lors de son run de finale face au russe: 6″54.
Aurélia Saison a elle aussi réalisé une très belle compétition: meilleur temps lors des 1/4 de finale, meilleur temps lors des 1/2, et enfin, nouveau meilleur temps lors des finales, avec une grimpe en 8″36 pour atteindre le buzzer.

En cadette, Elma Fleuret repart elle aussi de ces championnats d’Europe avec une médaille autour du cou. Une petite erreur en demi-finale lui privera de disputer la finale. Mais elle remporte son duel en petite finale, montant ainsi sur la troisième marche du podium. 

Minimes filles et garçons:

Cadettes et Cadets:

Juniors femmes et hommes:

On poursuit notre série d’interviews de grimpeurs avant Bercy, avec cette fois-ci le bloc comme discipline. Nous sommes donc allés questionner Clémentine Kaiser, championne de France en titre et 9ème du classement général des coupes du monde cette année. Comment envisage-t-elle ses premiers championnats du monde? Est-elle prête? Une chose est sûre… Elle est motivée!

Salut Clémentine! Les championnats du Monde approchent à grands pas… Te sens-tu prête ?

Oui, je me sens plus prête que jamais ! C’est un peu comme si toutes les pièces du puzzle se réunissaient. Tout est réglé, c’est la somme d’un travail assez énorme sur toute l’année. J’ai le sentiment d’avoir fait ce qu’il fallait faire, donc il y a plus qu’à !

La dernière coupe du monde, se déroulait à Munich, mi-août, pile 1 mois avant les championnats du monde. Qu’est-ce que tu as fait durant ce mois là ?

La coupe du monde de Munich m’a permis de tester certaines choses, de voir encore les derniers réglages qu’il restait à faire. Il y a des choses qui se sont très bien passées, d’autres carrément moins bien… Donc durant ce mois, j’ai pu régler ces détails, les choses qui ont fait que ça n’a pas abouti. J’ai fait également fait pas mal de préparation mentale, tout en continuant mon entraînement physique. Mais le niveau de forme est là, maintenant c’est tout dans la tête, donc ce mois d’août a été un mois plutôt orienté sur la préparation mentale.

Tu rentres dans le top 10 du classement général en coupe du monde cette année, que retiens-tu de cette saison ?

Cette saison m’a permis de me rendre compte que j’ai le niveau. Car j’ai parfois du mal à me dire « bah oui Clém, tu as le niveau de participer à ces compets ! », donc c’est quelque chose de super et c’est aussi une preuve que le travail paye !

Justement, qu’est-ce qui a fait la différence par rapport aux autres saisons ?

Dans le passé, j’ai eu de nombreuses blessures. Cette année tout a été aligné parfaitement pour que ça marche : j’ai fini mes études, j’ai une situation stable, je ne suis pas blessée, j’ai mis en place un nouvel entraînement qui m’a permis d’avoir des nouveautés et ainsi, d’avoir une nouvelle motivation. L’envie de grimper aussi, tout simplement, car quand tu as connu 3 ans de blessure, tu as clairement envie de “bouffer” de la prise !

Tu as souvent le sourire, sur les compétitions, en sortant de la zone d’isolement ou même avant d’attaquer un bloc. Justement, à quoi penses-tu avant de te lancer dans un bloc ?

C’est vrai que je souris beaucoup, parce qu’en fait… Je suis super contente ! Chaque fois que je vais dans un bloc, je me remémore mes débuts, il y a un jeu et je me rappelle à quel point j’aime jouer à ce jeu. Ça me fait sourire parce que je suis contente d’être là, tout simplement. C’est toujours un plaisir de grimper en compet, dans des blocs de qualité, donc c’est toujours agréable !

Tu vas participer à tes premiers championnats du monde. Quel est ton objectif ?

En terme de place, c’est super difficile de se fixer un objectif. Si on se dit « mon objectif c’est d’aller en demi-finale », d’accord, mais finalement quand tu es en demi tout est possible ! Du coup on va se dire « l’objectif c’est d’être en finale », et on sait qu’en finale tout est possible aussi ! Donc s’il fallait vraiment se fixer un objectif en terme de place, oui, j’aimerai carrément faire un podium.

Mais mon objectif, celui auquel je me réfère, c’est plutôt un objectif de maîtrise : mettre en place tout ce que j’ai fait à l’entraînement, du point de vue du mental, de la grimpe, mais aussi technique ou physique. Réussir à m’exprimer, et réussir à mettre en place toutes les routines, tous les outils que j’ai bossé cette année.

Les championnats d’Europe jeunes s’achèvent par 3 podiums pour l’équipe de France de difficulté.

C’est notamment chez les minimes garçons que les tricolores ont brillé. Pour sa première compétition internationale, Noé Moutault se paye carrément le luxe d’être le seul à sortir la voie de finale, étant ainsi sacré champion d’Europe de la plus belle des façons. Juste derrière lui, on retrouve un autre français, qui faisait partie des favoris: Sam Avezou prend la seconde place.
Et il n’a pas manqué grand chose pour que le podium des minimes garçons soit 100% français. Ivan Terestchenko chute sur le même mouvement qu’un russe, mais sera rétrogradé à la 4ème place suite au résultat des demi-finales, meilleur pour le russe que pour le français.

Enfin, l’autre médaillé nous vient de la catégorie cadet garçon. C’est Arsène Duval qui monte sur la deuxième marche du podium, après une belle finale. Un résultat qui lui permet d’assurer sa place pour les championnats du monde, en Novembre.

Pour les filles, pas de podium, mais des résultats prometteurs: en minimes Camille Pouget termine 5ème, tout comme Nina Arthaud chez les cadettes, à seulement une prise du podium. Nolwenn Arc termine juste derrière, à la 6ème place. Enfin, chez les juniors, Solène Amoros loupe le podium de peu. Elle réalise la même prestation que la troisième, mais sera elle aussi départagée suite aux résultats du tour précédent, à son désavantage.

Résultats minimes filles et garçons / les résultats complets

Résultats cadettes et cadets / les résultats complets

Résultats juniors filles et garçons / les résultats complets

• Crédit photo: Fred Ferrera

Thomas Ferry vient de lancer son nouveau site web: Prépagrimpe.com fait peau neuve! Au menu, tout ce qu’il faut savoir sur l’entraînement, le physique, le mental, la technique, l’échauffement, les méthodes de planification, la nutrition…

Bref, déjà près de 200 pages sur le thème de l’entraînement en escalade, et ce n’est que le début. Le site est amené à évoluer petit à petit, pour toujours plus de contenu.

• Rendez-vous sur le site ici!

Ci-dessous, la liste des grimpeurs sélectionnés pour participer aux Championnats du Monde 2016 de difficulté:

Déjà un an que la salle Cortigrimpe à Annecy a ouvert ses portes. 

À cette occasion, une soirée d’anniversaire aura lieu demain soir à partir de 17h. Profitez en pour aller découvrir les nouveaux blocs ou bien l’espace bistrot, pour trinquer à cet anniversaire!

À maintenant 14 jours des Championnats du Monde d’escalade 2016 à Paris, nous avons décidé d’aller à la rencontre d’un membre de l’équipe de France de chaque discipline, afin de créer une mini série d’interviews pour savoir comment se sentent les grimpeurs dans la dernière ligne droite avant Bercy.

On commence avec Mathilde Becerra, championne de France en titre et membre de l’équipe de France de difficulté:

Salut Mathilde! Ça y est, le décompte est lancé. Plus que quelques jours avant les Championnats du Monde de Paris. Est-ce que l’adrénaline commence à monter ?

Eh oui déjà plus que deux semaines avant le lancement des Championnats du Monde à Paris ! Pour le moment je reste concentrée sur la dernière ligne droite d’entraînement avant cette échéance mais je suis certaine que l’adrénaline ne va pas tarder à monter !

Tu rentres de la coupe du monde d’Arco avec une 4^ème place, l’un de tes meilleurs résultats internationaux. T’es-tu servie de cette compétition comme d’un « test » avant la grosse échéance ?

Je prends chaque compétition une par une et elles me servent toujours de test et de remise en question pour la suite. L’étape d’Arco m’a permis de me recentrer, de retrouver des bonnes sensations de grimpe et surtout le plaisir de grimper en compétition (que je n’avais pas eu sur Imst par exemple).  Je rentre donc d’Arco avec le sourire et l’envie de continuer à me dépasser pour tout le reste de la saison.

Tu t’entraînes depuis des mois pour la compétition la plus prestigieuse de l’escalade : les Championnats du monde. Sens-tu ton niveau de forme augmenter ?

Je m’entraîne depuis des mois pour les Coupes du Monde en général, même s’il est vrai que les Championnats du Monde restent un objectif à part. Il est difficile, voir quasi impossible, de maintenir un état de forme optimal tout au long de la saison. Il faut faire des choix et s’organiser en fonction des objectifs majeurs.

Après avoir eu un début de saison quelque peu difficile en terme de sensations de grimpe,  je peux aujourd’hui dire que mon niveau de forme est clairement en hausse. Tous mes entraînements sont calés et il est bien prévu que je sois au top de ma forme pour Paris !

Comment vont s’organiser tes prochaines journées ?

Je vais privilégier l’escalade qualitative et surtout prendre plaisir à grimper. Ce n’est pas le moment de s’encombrer de frustrations inutiles, je souhaite arriver sur ces championnats du monde avec un état d’esprit relâché et serein.

Si la compétition pouvait se passer exactement comme tu le souhaiterais, comment se déroulait-elle ?

Je sais d’ores et déjà que cet évènement sera mémorable. Grimper devant le public français, mon entraîneur mais aussi mes amis et ma famille, sera une expérience magique.

Tout ce que je souhaite sur cette compétition est de pouvoir m’exprimer à mon niveau, en démontrant une grimpe fluide et efficace, sans pression et avec plaisir, comme j’ai su le faire lors des Championnats de France.
Dans ces conditions-là, je sais que les résultats suivront et que je peux créer la surprise.