Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Moment historique il y a quelques jours. Le lac de Summerville, situé en Virginie dans les Etats-Unis, accueillait la toute première compétition de deep-water soloing en extérieur du pays. 

D’habitude, les évènements de ce genre se font sur un mur artificiel, dressé exprès pour l’occasion au-dessus d’une piscine, comme le Psicobloc Masters, qui se tenait il y a peu. Mais là, c’est un tout autre environnement qui attendait les grimpeurs: un rocher naturel, surplombant la vaste étendue d’eau du lac de Summersville. L’endroit rêvé pour accueillir le tout premier “Psicoroc”!

Des dizaines de bateaux flottent sur le lac: spectateurs, secouristes, photographes, bénévoles, juges et grimpeurs. Les meilleurs des meilleurs américains ont été conviés à l’événement. On retrouve ainsi des athlètes du cran de Daniel Woods, Jimmy Webb, Joe Kinder, Paul Robinson ou encore Sean McColl.

Après une journée passée à grimper sous un parfait ciel bleu et plusieurs mètres au-dessus d’une eau parfaitement claire, la fin de la fin d’après-midi est digne d’un vrai scénario de film. Il ne reste plus qu’un essai aux grimpeurs pour tenter d’arriver au sommet avant le coucher du soleil. Le canadien Sean McColl s’élance alors et parvient à enchaîner tous les mouvements de cette voie extrême. Il est le premier et seul grimpeur à arriver au sommet, signant ainsi la première ascension de cette ligne de deep-water. Quoi de plus parfait que de remporter la première compétition du genre des Etats-Unis lors du tout dernier essai de la journée?

Après une soirée majestueuse hier soir à Arco, lors des finales de la coupe du monde de difficulté et de vitesse, aujourd’hui se tenait une autre compétition, tout aussi mythique: le Rock Master.

Une compétition internationale avec les meilleurs grimpeurs du moment sur un format inédit: d’abord de la difficulté, ou plutôt de la vitesse… Enfin les deux! Deux voies identiques sont tracées en parallèle sur le mur de difficulté, où le but est d’arriver en haut avant son concurrent.

Puis, il y a aussi une compétition de bloc, le KO Boulder Contest où le principe est simple: c’est une éliminante. Les grimpeurs pouvaient essayer les 4 blocs tracés hier lors d’un exercice de repérage. Aujourd’hui, bloc après bloc, le moins bon grimpeur est éliminé.

Les Rock Master Duels

La compétition a démarré à une vitesse folle! Le premier duel oppose les deux membres de l’équipe slovène, Janja Garnbret contre Mina Markovic. La fougue de Janja l’emporte sur l’expérience de Mina. En demi-finale, elle rencontre celle qui a remporté sa première coupe du monde la veille: Anak Verhoeven. On s’attend à un duel de choc entre les deux premières du classement général de la coupe du monde de difficulté. Ce fut le cas, les deux grimpeuses sont parfaitement synchronisées… Avant que Janja mette la gomme en fin de voie et l’emporte avec 3 secondes d’avance.

Anak Verhoeven se retrouve donc en petite finale face à une grimpeuse que l’on connaît bien, Mathilde Becerra. La belge remporte le duel pour la médaille de bronze avec un run en 1’19” face à Mathilde qui touchera le buzzer 4 secondes plus tard, et terminera au pied du podium.

Tous les yeux se rivent maintenant sur la finale: Janja Garnbret VS Katharina Posch. Le duel est serré, mais Janja ne laissera personne lui priver de la victoire. Elle saute sur le buzzer avant l’autrichienne, remportant ainsi les Rock Masters Duels 2016!

• Les résultats femmes:

1 Janja Garnbret (SLO)
2 Katharina Posch (AUT)
3 Anak Verhoeven (BEL)
4 Mathilde Becerra ( FRA)
5 Yuka Kobayashi (JPN)
5 Christine Schranz (AUT)
6 Mina Markovic (SLO)
8 Magdalena Rock (AUT)
9 Helene Janicot (FRA)
10 Andrea Ebner (ITA)

Chez les hommes, Adam Ondra affronte Sebastian Halenke en 1/4 de finale. La rockette tchèque oblige l’allemand à commettre la faute et rejoindre le sol prématurément. 

En demi-finale, Ondra enfonce le clou en signant un nouveau record pour se qualifier en finale. 1’02” après le top de départ, Adam arrivait déjà au sommet de la voie, ne laissant aucune chance à l’autrichien Max Rudigier. Dans l’autre demi-finale, Jakob Schubert remporte son duel face au slovène Domen Skofic.

Deux grimpeurs très rapides se retrouvent donc en finale: Adam Ondra face à Jakob Schubert. Le duel tant attendu est maintenant sur le point d’être lancé. Légère avance pour Adam, qui creusera petit à petit l’écart pour finalement taper le buzzer en premier, en passant sous la barre des 60 secondes! Le trophée du 30ème Rock Masters est donc remporté par le king des duels, Adam Ondra!

• Les résultats hommes:

1 Adam Ondra (CZE)
2 Jakob Schubert (AUT)
3 Max Rudigier (AUT)
4 Domen Skofic (SLO)
5 Urban Primozic (SLO)
6 Stefano Ghisolfi (ITA)
7 Francesco Vettorata (ITA)
8 Sebastian Halenke (GER)
9 Dmitri Fakiryanov (RUS)

Le KO Boulder Contest

On change de discipline maintenant, et on se tourne vers la zone de bloc. Pas le droit à l’erreur, comme le nom de l’épreuve l’indique, celui qui commet une faute est éliminé. Ils sont 7 hommes et 7 femmes au départ. Les deux moins bons dans le premier bloc sont éliminés. Seulement un grimpeur est ensuite out des blocs 2 et 3. Ainsi, une finale se joue dans le bloc 4 où les 3 derniers rescapés jouent la gagne.

Dès le premier bloc, la tension est déjà à son comble. Jan Hojer l’enchaîne parfaitement, tout comme Jernej Kruder et Michael Piccolruaz. Mais lors de leur première tentative, Jérémy Bonder, Alexey Rubstov, Rustam Gelmanov et Adam Ondra ne parviennent pas au sommet du bloc. Nouvel essai pour ces quatre grimpeurs, où Bonder, Rubstov et Ondra trouvent finalement la méthode pour enchaîner. Rustam Gelmanov est le premier éliminé.

Personne n’enchaînera le second bloc. Les deux à tomber le plus bas sont Jernej Kruder et Alexey Rubstov, maintenant out.

Scénario identique dans la dalle du bloc 3. La moins bonne performance revient à l’italien Michael Piccolruaz.

Jan Hojer, Jeremy Bonder et Adam Ondra jouent donc la victoire dans le dernier bloc. Le premier essai révèle l’intensité physique du bloc. Dans le troisième essai, Hojer et Bonder ne feront pas mieux que leur prestation précédente prestation. Il ne reste plus qu’Adam Ondra. Faisant preuve d’une force incroyable, il parvient à enchaîner cet ultime bloc et explose de joie. Il vient de remporter le KO Boulder Contest, malgré la fatigue des épreuves précédentes. Car soulignons le, il est le seul à avoir participé à la coupe du monde de difficulté, puis aux duels et enfin à l’épreuve de bloc… Décidément, ce grimpeur est extraordinaire!

1. Adam Ondra (CZE)
2 ex-aequo. Jan Hojer (GER)
2 ex-aequo. Jeremy Bonder (FRA)
4. Michael Piccolruaz (ITA)
5. Jernej Kruder (SLO)
6. Alexey Rubtsov (RUS)
7. Rustam Gelmanov (RUS)

Chez les femmes, les blocs sont tout aussi délicats. La première à se faire éliminer dans le bloc 1 est l’autrichienne Francisa Sterrer.

Katharina Saurwein est à un cheveu d’enchaîner le deuxième bloc. Malheureusement, aucune grimpeuse ne parviendra au sommet de ce bloc. Julia Kruder et Monika Retschy disent adieu au podium.

L’autrichienne Saurwein continue son chemin dans le troisième bloc, où elle demande le soutien du public pour atteindre le top. La suissesse Andrea Kumin ne pourra pas se battre pour la victoire finale dans le dernier bloc.

Justement, qui l’emportera? Dès son premier essai, Katharina Saurwein atteint le top. L’italienne Giorgia Tesco et la serbe Stasa Gejo ne parviendront pas à égaler son incroyable performance dans ce dernier bloc. L’autrichienne est donc la grande gagnante!

1. Katharina Saurwein (AUT)
2. Giorgia Tesio (ITA)
3. Stasa Gejo (SRB)
4. Andrea Kumin (SUI)
5. Julia Kruder (SLO)
5. Monika Retschy (GER)
7. Franziska Sterrer (AUT)

La Marseillaise a retenti dans le village d’Arco! Quoi de mieux pour les grimpeurs français que de chanter l’hymne national à deux reprises: d’abord pour la vitesse, et ensuite pour la difficulté?!

Retour sur cette soirée italienne, aux couleurs françaises…

Les finales femmes de la coupe du monde de difficulté:

Honneur aux dames ce soir, qui ouvre les finales de la 5ème coupe du monde de difficulté de la saison. Le mur de droite leur est entièrement réservé et depuis le bas, on sent que les ouvreurs, emmenés par le chef Vincent de Girolamo, se sont amusés à insérer quelques mouvements de bloc sur ce long mur de difficulté.

8 grimpeuses sont présentes ce soir, et c’est l’une des grandes favorites qui s’élance la première: Jaïn Kim. La coréenne ne déroge pas à son habitude: elle propose au public italien une grimpe lente, aux mouvements assurés. Elle avance bien dans la voie et finira par chuter à la sortie du toit, à seulement 2 secondes de se faire arrêter par le temps.

Mais voilà que derrière elle, c’est l’hécatombe! Toutes les grimpeuses se font piéger à la mi-voie dans un crux difficile à négocier: une série de quatre grosses pinces fuyantes disposées en traversée. Une section qui fera échouer Mathilde Becerra, Mina Markovic, Yuka Kobayashi, Anne-Sophie Koller et même la talentueuse tornade slovène Janja Garnbret. Pire encore, Julia Chanourdie, se fait avoir sur un mouvement situé quelques prises en dessous.

La dernière concurrente à s’élancer est la seule à avoir enchaîné la voie de demi-finale. Anak Verhoeven rêve d’une première victoire en coupe du monde, après de multiples finales dans sa jeune carrière. Elle l’attend cette victoire, après cinq deuxième place en coupe du monde et autant de troisième place. Mais ce soir, elle aura été bluffante! Anak ne commet aucune erreur, tout en ayant une grimpe rapide. Elle dépasse le fameux crux et se retrouve quelques secondes plus tard accrochée à la prise finale de cette voie! Son rêve se concrétise, elle vient de remporter sa première coupe du monde de difficulté de la plus belle des manières: la belge ne sera pas tombée une seule fois du week-end!

Je ne pense pas qu’il y ait de secret, j’étais simplement plus relâchée que sur les autres compétitions. Pourquoi étais-je plus relaxée? Peut-être parce que j’ai appris quelque chose de nouveau à Imst: ça n’aide vraiment pas d’être stressée! J’ai vraiment essayé d’être moi même et d’aborder cette voie comme si c’était une voie à l’entraînement.”

Les finales hommes de la coupe du monde de difficulté:

Quelques secondes plus tard, les visages se tournent vers la gauche. La voie des hommes semble plus homogène. Pas vraiment de pas de bloc ou de crux. Le secret pour arriver au sommet? Être capable de garder suffisamment d’énergie pour la dernière partie de la voie.

Difficile quand le début de voie est si exigeant… Sebastian Halenke s’élance le premier. Comme à son habitude, il grimpe efficacement: pas de temps mort, l’allemand avance jusqu’à n’en plus pouvoir, une quinzaine de mouvements sous le top.

Au tour maintenant de la légende tant attendue, Adam Ondra! Il avouait dès les qualifications ne pas être dans un état de forme optimum. Pourtant, pour sa première compétition internationale de l’année, il parvenait à se qualifier parmi les 8 meilleurs du monde. Mais cette fois-ci, le tchèque se fera emporter par la gravité avant d’atteindre la fin de la voie. Il dépasse de quelques prises la verticale limite fixée par Sebastian avant lui, avant de tomber, rattrapé par la fatigue.

C’est d’ailleurs sur ce même mouvement que chutera un autre favori du week-end, Domen Skofic. Le slovène ne remportera pas une troisième coupe du monde d’affilée ce soir et devra se contenter de la 4ème place.

Qui donc peut bien se charger de remporter cette coupe du monde mythique, ici à Arco? Le jeune russe Dmitrii Fakiryanov? Pas cette fois-ci, mais en tout cas, il monte tout de même sur son premier podium international, devançant de trois prises Adam Ondra et Domen Skofic.

Jakob Schubert a déjà brillé sur le mur à Arco. Fidèle à lui même, il ne commet pas d’erreur dans la première partie de la voie, et semble avoir gardé en réserve un peu plus d’énergie que les autres jusque là. Mais il finit par tomber à quelques prises de la fin, emporté dans son élan.

Reste enfin le dernier finaliste à s’élancer, celui qui a été le meilleur en demi-finale en étant le seul à toper la voie, le chamoniard Romain Desgranges. Il s’élance, mais commet une petite erreur sur un gros volume sphérique, qui pourrait vite lui coûter cher en énergie. Et en effet, ses coudes se lèvent déjà quelques secondes après… Heureusement, et c’est là le mental de Romain Desgranges, il parvient à se battre contre l’acide lactique et trouve une position de repos. Quelques délayage de bras plus tard, il  s’attaque à la seconde partie. Mouvement après mouvement, Romain avance et se bat. Il finit par chuter au même endroit que Jakob. Incontestablement meilleur lors des demi-finales, le voici qu’il remporte la deuxième coupe du monde de sa carrière, ici en Italie.

Quoi de mieux pour se mettre en confiance que de gagner une coupe du monde à quelques jours à peine des championnats du monde de Bercy? Un résultat qui est donc de très bon augure pour le chamoniard!

Son run de finale à revivre en vidéo:

• Le classement complet des finales:

• Les podiums:

Une Marseillaise, c’est bien… Mais deux c’est mieux! La victoire de Romain Desgranges en difficulté a été accompagnée d’une autre victoire ce soir: celle d’Anouk Jaubert en vitesse, qui en a profité pour marquer l’histoire des compétitions de vitesse.

Retour sur les finales de la coupe du monde de vitesse:

Chez les hommes, Bassa Mawem semblait bien en forme ce week-end. Après avoir signé le troisième meilleur temps lors des qualifications, il est le seul à passer sous la barre des 6 secondes en 1/8. Le champion de France en titre gagnera tous ses duels jusqu’en demi-finale, où il s’incline.

Mais tout n’est pas perdu pour Bassa, qui affronte le local de l’étape Leonardo Gontero en petite finale, pour la médaille de bronze. Le français prend rapidement l’avantage sur l’italien et saute sur le buzzer avant lui. 
C’est donc un premier podium pour Bassa Mawem cette saison! La première place revient au polonais Marcin Dzienski qui l’emporte en 5″76 face à l’ukrainien Danyil Boldyrev.

Chez les femmes, Anouck Jaubert voulait tout mettre en place pour remporter une troisième coupe du monde d’affilée cette saison, après Chamonix et Villars et ainsi conforter son avance au classement général. Tout comme Bassa, elle signe le meilleur temps des 1/8 de finale. Elle remporte ensuite son duel en 1/4 puis en 1/2. La voici donc en finale une nouvelle fois cette année, aux côtés de la redoutable russe Iuliia Kaplina, seule femme à être passée sous la barre des 8 secondes aujourd’hui. 

Le duel s’annonce serré, pourtant Anouck Jaubert prend un très bon départ. Elle s’envole en début de voie, obligeant Iuliia à prendre des risques et à commettre la faute. La russe chute, alors qu’Anouk est déjà sur le buzzer, victorieuse pour la troisième fois d’affilée cette saison! Une performance historique en coupe du monde de vitesse!

C’est complètement incroyable, je n’arrive pas à y croire! Je suis tellement contente, car la compétition n’a pas été facile pour moi, je n’avais pas de bonnes sensations ce matin donc c’est vraiment au mental que j’ai gagné.”

Le week-end n’est pourtant pas fini à Arco. Ce dimanche, place au Rockmaster Festival et ses traditionnels duels. Les finalistes de la coupe du monde de difficulté ont été invités à participer à cette épreuve de rapidité en difficulté, un moment devenu culte du Rockmaster d’Arco.

Une compétition de bloc aura également lieu, le KO Boulder Contest, avec là aussi des règles du jeu propres à cette compétition: 4 blocs ont déjà été travaillés par les grimpeurs invités. Après chaque bloc, le moins bon compétiteur sera éliminé.

C’est l’une des compétitions des plus mythiques du circuit international. Le mur extérieur d’Arco, entouré de montagnes, a fait l’objet de toutes les attentions aujourd’hui. Résumé des qualifications de cette 5ème coupe du monde de difficulté de l’année!

Le retour d’Adam Ondra!

Il avait terminé la saison dernière à la première place de la coupe du monde à Kranj. Après un arrêt de 9 mois des compétitions pour se consacrer exclusivement à la falaise, il fait son grand retour ce week-end. Et même s’il avoue être beaucoup plus en forme pour l’escalade en extérieur plutôt que pour l’escalade sur prises artificielles, le tchèque empoche tout de même deux tops ce matin.

À seulement trois semaines des championnats du monde de Bercy, Adam profite de cette dernière compétition internationale avant la grosse échéance pour se préparer et faire le point, techniquement, mentalement et physiquement. 

Adam Ondra dans l’une de ses voies de qualification ce matin:

Les qualifs hommes

Les voies masculines sont très abordables comme le prouvent les résultats: ils sont presque 10 grimpeurs à enchaîner les deux voies. Parmi eux, Adam Ondra donc, mais aussi Gautier Supper, qui s’élançait le premier ce matin, Jakob Schubert, Domen Skofic… 

Le piège de ces voies relativement faciles? La moindre erreur se paye cash au niveau du classement. Romain Desgranges, qui sort sa voie 1 et chute au sommet de la deuxième se classe 16ème. Même scénario pour Thomas Joannes 19ème. Ils se qualifient tout de même pour les demi-finales de demain.

Ce ne sera pas le cas de Charli Blein, 28ème, pourtant à une prise de se qualifier, ni pour Maël Bonzom 34ème et Anatole Bosio 38ème.

• Les résultats complets

Les qualifs femmes

Pas de surprise chez les femmes, les meilleures se retrouvent bien aux avant-postes des qualifications. Julia Chanourdie fait d’ailleurs partie des 7 grimpeuses à ne pas tomber aujourd’hui. Les favorites ne se feront pas avoir non plus, à l’image de Janja Garnbret, Anak Verhoven ou encore Magdalena Röck, qui valideront les deux voies.

Prestation quasi parfaite de Salomé Romain, 8ème qui est suivie de deux autres françaises: Hélène Janicot est 11ème, devant Mathilde Becerra 12ème.

Charlotte Durif vient ajouter son nom à la liste des demi-finalistes puisqu’elle se classe 23ème aujourd’hui. Toute l’équipe de France élite, hommes et femmes confondues reste donc au grand complet pour les demi-finales de demain.

Nolwen Berthier et Léa Marigo, les deux autres françaises présentes aujourd’hui, terminent respectivement 29ème et 32ème.

• Les résultats complets

Kim Jaïn, elle aussi en grande forme:

La liste des demi-finalistes:

Rendez-vous donc demain pour une journée très chargée, avec les phases finales de la difficulté et l’entrée de la vitesse.

09h30: Qualifications vitesse
12h00: Demi-finales difficulté (LIVE)
18h15: Finales vitesse (LIVE)
20h00: Finale diff femmes (LIVE)
21h00: Finale diff hommes (LIVE)

• Photos: Giulio Malfer

Il est tchèque, et il vient de battre un record: non non, nous ne parlons pas d’Adam Ondra cette fois-ci. Jan Kareš a 42 ans et il vient d’enchaîner 3569 tractions, en 6 heures de temps. Un record désormais inscrit dans le Guinness Book.

Sa stratégie? Jan a d’abord commencé par 500 séries de 5 tractions suivies de 300 séries de 4 tractions. Mais ce n’est pas la première fois que Jan bat des record du monde: il détient également le record du plus grand nombre de tractions en une seule série: 232.

Mais détrompez-vous, le tchèque n’est pas seulement un acharné de la musculation. Il doit beaucoup à son passé de grimpeur de haut-niveau, lui qui participait plus jeunes aux coupes du monde de difficulté. Il a également équipé beaucoup de voie en extérieur, en Sardaigne notamment.

Nouveau week-end, et nouvelle coupe du monde! Et pas n’importe laquelle… Cette fois-ci c’est dans un lieu emblématique de l’escalade que les grimpeurs ont rendez-vous, la capitale mondiale de la discipline: Arco, en Italie. Un lieu emblématique pour une compétition emblématique donc: il y a trente ans, en 1986, se tenait à Arco la deuxième compétition d’escalade sportive de l’histoire.

Est-ce pour cela qu’Adam Ondra est venu s’inviter sur cette étape de coupe du monde? La seule qu’il a prévu de faire cette saison, bien trop occupé à tenter d’enchaîner le premier 9c du monde… En attendant, il prendra le départ dès vendredi des qualifications et si tout se passe comme prévu pour lui, il disputera les demi-finales et finales samedi.

Arrivera-t-il à contrer le jeune phénomène du moment, Domen Skofic? Car le slovène en est tout de même à 3 victoires sur 4 cette saison. Jakob Schubert, pour l’instant deuxième du classement général prendra lui aussi le départ de la compétition.

Chez les femmes, l’indétronable du début de saison, Janja Garnbret, se faisait tout de même surprendre sur le mur sans fin d’Imst. Elle aura à coeur de reprendre sa place de leader dès ce week-end.

“L’union fait la force”. Dans le clan français, nombreux font le déplacement: on comptera 15 tricolores au départ des qualifications. Romain Desgranges, Gautier Supper, Thomas Joannes, Maël Bonzom, Charli Blein, Anatole Bosio, et Adrien Tribut chez les hommes. Chez les femmes, on comptera sur la présence de Mathilde Becerra, Charlotte Durif, Hélène Janicot, Nolwen Berthier, Léa Marigo, Nolwenn Arc, Salomé Romain et Julia Chanourdie.

Une coupe du monde de diff, mais aussi de la vitesse!

Arno n’accueille pas seulement une coupe du monde de difficulté. Les grimpeurs les plus rapides du monde se sont aussi donnés rendez-vous pour disputer une étape de coupe du monde de vitesse, la 5ème pour être précis.

Ainsi, Anouck Jaubert tentera de conforter son avance au classement général. Remportera-t-elle sa troisième médaille d’or consécutive? Attention à la russe Iuliia Kaplina qui la talonne, car si notre française gagnait les deux dernières coupes du monde, c’est la russe qui remportait les deux premières.

Aurélia Sarisson, Victoire Andrier, Elma Fleuret, Charlotte Durif, Guillaume Moro, Quentin Nambot et Bassa Mawem seront également de la partie ce week-end!

Le programme:

Vendredi 26 Août:
09h00: Qualifications hommes
11h00: Qualifications femmes

Samedi 27 Août:
09h30: Qualifications vitesse
12h00: Demi-finales difficulté (LIVE)
18h15: Finales vitesse (LIVE)
20h00: Finale diff femmes (LIVE)
21h00: Finale diff hommes (LIVE)

Enfin les messins possèdent leur salle d’escalade et vont pouvoir grimper de manière illimitée toute l’année !!

Samedi 27 Août à 14h, la salle d’escalade Altissimo Metz ouvre ses portes aux messins.

Ouverte 7jours sur 7, Altissimo Metz est la première salle d’escalade privée de la ville et la troisième salle du leader français de l’escalade indoor à ouvrir ses portes au Nord de la Loire.

Située dans la Zone Commerciale Cora, à proximité du magasin Chullanka, Altissimo Metz vous offre la possibilité de pratiquer selon vos envies, sur un mur à corde et/ou sur un espace bloc.

C’est avec un réel plaisir que Philippe Jolivet et Nicolas Hequet, vous accueillent dès 14h ce samedi 27 Août.

Faites vous plaisir et osez l’escalade indoor !

• A propos d’Altissimo Metz : http://www.altissimo-escalade.com/r703-escalade-en-salle-metz–altissimo.html
• A propos d’Altissimo : http://www.altissimo-escalade.com/

Shauna Coxsey is out… La nouvelle retentit comme une triste fin à une saison déjà exceptionnelle pour la britannique. Après avoir marqué cette année de coupe du monde par 6 podiums sur 7 possibles, dont 4 premières places et une victoire au classement général, la “Queen” de la discipline rêvait d’achever la saison en beauté en remportant le l’événement le plus prestigieux du monde de l’escalade: les championnats du monde de Bercy. Elle était annoncée comme la grande favorite de cette compétition…

Mais son corps en a malheureusement décidé autrement: une blessure à l’épaule lui contraint de déclarer forfait. Elle doit se faire opérer de l’épaule dès lundi.

“Malheureusement, je me suis blessée à l’épaule dans le dernier tour de la coupe du monde de bloc de Munich, donc j’ai décidé de ne pas participer aux championnats du monde à Paris le mois prochain. Je suis vraiment chanceuse d’avoir une super équipe autour de moi, je vais travailler avec eux et mon coach Mark Glennie pour me soigner et être de retour à l’entraînement le plus vite possible.

Je suis évidemment très bouleversée de manquer les championnats du monde mais objectivement, ce n’est pas non plus le pire moment pour être blessée comme j’ai atteint mon objectif de remporter le classement général des coupes du monde. J’ai maintenant toute la trêve pour me remettre, je vais donc pouvoir revenir en forme et être de retour à l’entraînement plus forte que jamais pour défendre mon titre l’année prochaine.

Il est encore tôt pour savoir combien de temps la rééducation durera, je vais subir une intervention chirurgicale dès lundi. Je suis extrêmement reconnaissante d’avoir l’occasion de travailler avec une très grande équipe et je me sens chanceuse d’avoir du temps pour me remettre complètement. Merci à tous!”

Shauna Coxsey garde donc cette motivation à toute épreuve qui la caractérise tant. Nous lui souhaitons une bonne et rapide guérison, pour revenir encore plus forte la saison prochaine!

Fin des demi-finales ce soir à Imst. On reste sur le ton donné lors des qualifications: les voies proposées sont très exigeantes. En effet, pas facile de venir à bout de l’un des plus hauts murs extérieurs du circuit international avant que les bras ne tétanisent. Mais le classement se dessine tout de même, et l’on connait maintenant les noms des huit finalistes de demain.

Ramon Julian, de retour aux affaires!

Hommes et femmes confondus, un seul grimpeur est parvenu à faire le show en étant le seul à enchaîner la voie de demi-finale: Ramon Julian règne en maître ce soir. Une surprise pour celui qui a tant dominé il y a quelques années… Cette saison, l’espagnol n’a pas encore pu exprimer son potentiel: une 23ème place sur la première étape à Chamonix, une 25ème quelques jours plus tard à Villars… Ce matin encore il se qualifiait en demi-finale à la 18ème position. Mais ce soir, Ramon a mis tout le monde d’accord, venant à bout de la voie, mouvement après mouvement. 

Derrière lui, le leader du classement général le talonne. Domen Skofic tombe en effet la prise finale dans les mains, après une belle bataille. Le duo français Desgranges/Supper fait une nouvelle fois partie du top 8 ce soir. Ils se feront avoir en fin de voies et récolteront respectivement les 3ème et 4ème place.

Enfin, la liste des finalistes sera complétée par Sebastian Halenke ainsi que Jakob Schubert, qui grimpe à domicile. C’est une première place en finale pour le coréen Hanwool Kim, qui a particulier réussi à exprimer son potentiel sur cette longue voie de demi. Stefano Ghisolfi est le dernier des grimpeurs à se qualifier en finale.

Anak Verhoeven campe à la 1ère place…

Elle semble s’y sentir bien… En même temps comment ne pas l’être?! Anak Verhoeven est plus en forme que jamais cette saison! Ce sera une quatrième finale consécutive pour la belge demain, qui s’élancera en dernier position, en conséquence de la meilleure performance en demi. Après avoir été la meilleure lors des qualifications, la voici une nouvelle fois en tête du classement. Pas de top cette fois ci mais presque, à une prise du bac final.

Derrière, les slovènes ne lui laissent pas beaucoup d’avance: Mina Markovic chute sur le même mouvement qu’Anak et Janja se fera surprendre seulement une prise plus bas.

Une française représentera nos couleurs en finale demain: Julia Chanourdie réalisera la meilleure performance du clan tricolore avec une belle 7ème place à la clé. 

Notons tout de même la très bonne demi-finale de Nolwenn Arc, qui sera resté un long moment en tête du classement provisoire. Elle laisse échapper la finale à seulement un mouvement près… Mais avec sa 10ème place, elle signe tout de même sa meilleure prestation en coupe du monde de difficulté.

Les finalistes:

Une bonne nuit de repos attend maintenant les grimpeurs. Les finales se dérouleront demain, à partir de 19h30. Restez connectés!

Nouvelle destination pour les grimpeurs cette saison : la ville d’Imst en Autriche accueille la 4^ème coupe du monde de difficulté de l’année. 
Programme chargé aujourd’hui pour les compétiteurs, qui disputaient depuis 9h ce matin les phases qualificatives. Les 26 meilleurs poursuivront la compétition dès ce soir, avec les demi-finales.

Mais pour ça, il fallait déjà essayer de monter le plus haut possible dans les deux voies ce matin. Des qualifications très difficiles puisque les voies seront très rarement toppées, notamment chez les femmes.

Anak Verhoeven sera même la seule à enchaîner une voie. La belge prendra ainsi la première place du classement provisoire. Même Janja Garnbret est tombée à deux reprises ce matin ! Phénomène très rare quand on connaît les capacités de la jeune slovène à ne rien lâcher. Elle prend tout de même la seconde place, devant sa compatriote Mina Markovic.

La première française est 6^ème des qualifications. En étant tout proche de sortir la voie 1, Hélène Janicot se classe juste devant la championne de France en titre Mathilde Becerra.
Les demi-finales se disputeront avec la présence de Julia Chanourdie, 13^ème mais aussi Léa Marigo 16^ème, Salomé Romain 21^ème, Nolwenn Arc 22ème et Solène Amoros 24ème.

Chez les hommes, les français ont frappé un grand coup ce matin ! On compte 3 français dans le top 4. Aux commandes, un Gautier Supper très en forme, qui se paye le luxe d’être le seul grimpeur à monter au sommet des deux voies. Une performance presque égalée par Jakob Schubert, 2^ème. Romain Desgranges et Thomas Joannes sont à la 3^ème place ex-aequo, faisant partie des rares athlètes à valider la deuxième voie.

On pourra compter sur un notre espoir français pour ces demi-finales : Maël Bonzom prend lui aussi son billet pour le prochain tour après une 14^ème place.

À suivre dès ce soir en direct, les demi-finales, à partir de 18H30!

+ Les résultats complets des qualifications hommes et femmes.

Les Championnats du Monde 2016 se rapprochent à grand pas. À 26 jours du lancement de cette compétition, découvrez la sélection des grimpeurs qui composeront l’équipe de France de vitesse:

Après une fin de saison en coupe du monde de bloc palpitante, les regards se tournent maintenant sur la difficulté. Et c’est à Imst, en Autriche, que l’on a rendez-vous ce week-end, pour vivre la 4ème étape de la saison, après Chamonix, Villars et Briançon.

Imst est devenu un passage incontournable dans les saisons de coupe du monde. Son imposante structure extérieure fait de cette ville du Tyrol un bel événement, où le public autrichien connaît parfaitement la discipline.

La vraie question ce week-end sera de savoir si la slovène Janja Garnbret remportera une quatrième coupe du monde consécutive… Pour le moment, à 17 ans, elle n’a laissé personne lui voler la victoire sur les trois premières échéances de l’année. Pourtant, pleins de grimpeuses rêvent de la victoire. Anak Verhoeven est juste derrière elle au classement général et aimera aller chercher l’or, à Imst par exemple. Même l’expérience de la coréenne Jaïn Kim n’a pas encore su l’emporter face à la fougue de Janja. 

Chez les hommes, Domen Skofic nous déballait tout son talent lors des finales de la coupe du monde de Briançon. Il est bel et bien celui qui domine ce début de saison, avec déjà deux premières places. Seul Sean McColl est lui aussi monté sur deux podiums, dont un sur la première marche, à Villars en Suisse. Sans oublier nos français Romain Desgranges et Gautier Supper, prêt à tout ce week-end.

Justement, parlons en de la French Team. Pour le moment, la France est deuxième du classement par nation, juste derrière la Slovénie. 15 grimpeurs de l’équipe de France prendront le départ de la compétition, dès demain.
On comptera bien entendu sur Romain Desgranges et Gautier Supper, mais aussi sur Thomas Joannes, Charli Blein, Maël Bonzom, Anatole Bosio et Nathan Michel. Chez les femmes, Mathilde Becerra grimpera aux côtés d’Hélène Janicot, Salomé Romain, Julia Chanoudie, Nolwenn Arc, Solène Amoros, Léa Marigo et Nolwen Berthier.

• Le programme du week-end:

Vendredi 19 Août:
09h00: Début des qualifications hommes et femmes
18h30: Demi-finales (LIVE)

Samedi 20 Août:
19h30: Finale hommes (LIVE)
20h20: Finale femmes (LIVE)

Le Free Solo Masters… Un nouveau concept de compétition? C’était hier, à Lienz en Autriche. Une formule plutôt originale, entre le bloc, la diff et le deep-water. Le bloc, parce que les mouvements sont dynamiques et explosifs. La difficulté, parce que le mur, installé en extérieur, s’élève tout de même à plus d’une quinzaine de mètres de hauteur. Et enfin le deep-water car on y retrouve les mêmes sensations… sans l’eau mais avec un gros air-bag installé en dessous! 

De nombreux grimpeurs internationaux étaient invités à cet événement. C’est le cas de Rustam Gelmanov, Karoline Sinnhuber, Fanny Gibert, Alban Levier, Jérémy Bonder… qui se sont arrêtés en revenant de la coupe du monde de bloc de Munich.

Trois voies de qualification, qui ont rassemblé plus de 70 grimpeurs hommes et femmes, où il faut aller le plus haut possible pour espérer se qualifier en demi-finale. Enfin, les 20 derniers grimpeurs s’affrontent sur une ultime voie de finale. 

Et chez les hommes, c’est Alban Levier qui remporte cette compétition, incontestablement puisqu’il est le seul à topper la voie de finale! Il est suivi de Rustam Gelmanov, à la deuxième place et d’un ukrainien, Sergii Topishko. Jérémy Bonder terminera à quelques mouvements du podium, 5ème.

Chez les femmes, la finale était très serrée. Pas de top, mais les deux premières grimpeuses se tiennent à une prise près. Ainsi, l’autrichienne Karoline Sinnhuber prend l’avantage, à un mouvement près sur Fanny Gibert, 2ème.

On vous l’annonçait il y a quelques jours, le jeune prodige allemand débarquait sur le sol canadien et faisait déjà trembler le rocher, quelques heures à peine après son arrivée. Hé bien Alex Megos a poursuivi dans sa lancée, et vient d’introduire une nouvelle cotation au Canada: il réalise la première ascension de “Fightclub”, une ligne qu’il suggère à 9b. Il s’agit là de la voie la plus dure du pays, la première à être cotée 9b. 

“Lors de mon arrivée au Canada il y a deux semaines, Sonnie Trotter a équipé cette ligne, craignant que je n’ai pas assez de projet à essayer. Maintenant, deux semaines plus tard, après l’avoir travaillé pendant 5 jours et en prenant quelques journées de repos, j’ai finalement réussi à l’enchaîner!!! Première ascension de “Fightclub” 9b, la voie la plus dure du Canada à ce jour.”

C’est la deuxième voie d’une telle difficulté qu’Alex enchaîne, après avoir atteint le sommet de “First Round, First Minute” la voie de Chris Sharma à Margalef, que l’allemand avait croité la veille du Nouvel an l’année dernière.

Dave Graham, l’un des bloqueurs les plus emblématiques de ces 15 dernières années, vient de répéter “Monkey wedding” 8C de Rocklands. Il s’agirait de la 9ème ascension de ce bloc ouvert par Fred Nicole. Il nous raconte l’histoire de l’enchaînement de cette ligne, qui lui a valu un long combat mental:

“L’année dernière, j’ai essayé ce bloc de nombreuses fois, pendant au moins 12 jours, mais je stagnais, n’arrivant pas à monter plus haut. 

Cette année, j’y suis retourné, complètement incertain de savoir si je pouvais faire la croix ou non. Mais dès le bas du bloc, je repère une nouvelle méthode, beaucoup plus intelligente. 

Mais malheureusement, le combat a encore continué pendant au moins 6 jours… Mes doigts n’arrêtaient pas d’êtres moites, la transpiration ne semblait jamais s’arrêter!

Mais un jour, une fenêtre se présenta: il faisait super chaud, certes, mais un vent du nord soufflait. J’ai senti qu’il y avait une opportunité. Je me suis échauffé en faisant quelques mouvements, j’ai mis un essai, je suis tombé au crux, je me sentais très bien. Je me repose un peu, quelques tractions… Et là, je me retrouve au sommet de ce bloc comme un homme surpris et heureux.

La morale de cette histoire, c’est que même si vous ne croyez pas en vous même, même si le bloc vous semble à l’extrême opposé de votre style de prédilection, qu’il vous semble “impossible” pour une raison quelconque… Tu peux le faire! Tu peux même faire n’importe quoi!”

“Je suis officiellement une Bad Girl”. Voici ces mots, en descendant de sa voie. La championne américaine en titre de difficulté vient de rentrer dans le club très sélect des grimpeuses dans le neuvième degré.

Après avoir enchaîné deux 8c+ ce printemps (“Pure Imagination” et “The Crew”), le compte à rebours était lancé. À quand son premier 9a…? Hé bien c’est hier que Margo nous a donné réponse.

Elle réalise “Bad Girls Club”, 9a ouvert par Joe Kinder à Rifle dans le Colorado. Elle signe ainsi la première ascension féminine de cette voie et devient la 9ème grimpeuse au sommet de cette ligne, après Matty Hong, Joe Kinder, Jon Cardwell, Jonathan Siegrist, Dan Mirsky, Dave Graham, Daniel Woods et Carlo Traversi.

L’américaine est donc lancée sur la voie du neuvième degré… On attend sa prochaine performance avec impatience!

Nous y voilà, les finales de la coupe du monde de bloc de Munich se terminent à l’instant. Elles marquent la fin des 7 coupes du monde de l’année, mais servaient néanmoins d’une compétition “teste”, à quelques jours des championnats du monde.

Mais alors, que faut-il retenir de cette soirée? Tout d’abord, que le streaming a été interrompu par la fédération internationale, qui ne parvenait pas à diffuser le live correctement. Alors si vous voulez attendre le replay qui sortira prochainement et ne pas vous gâcher le suspens, ne lisez pas les quelques lignes qui suivent… Pour les impatients, c’est parti!

Shauna Coxsey et Tomoa Narasaki, sacrés avant même les finales…

Le titre était sécurisé depuis longtemps par Shauna Coxsey. Dès l’avant-dernière étape à Vail, la britannique se savait assurée de la première place du classement général des coupes du monde 2016. En effet, après 4 victoires cette saison, elle était hors de portée quoi qu’il advienne.

Tomoa Narasaki a dû attendre un peu plus longtemps. En effet, tout était encore jouable ce week-end. Mais voilà que le jeune japonais se paye une place en finale aujourd’hui, alors que son plus proche rival, Kokoro Fujii, se fait sortir à la 8ème place. Voici donc Tomoa déclaré vainqueur du général, à 20 ans seulement, avant même les finales.

Le podium du général encore jouable pour Mélissa!

Si le suspens était levé concernant les vainqueurs, le podium était encore ouvert. Mélissa Le Nevé jouait donc une médaille au général ce soir. Très régulière en rentrant dans le top 10 sur toutes les coupes du monde cette année, elle doit tout faire pour conserver sa troisième place du provisoire. Les finales allaient donc êtres décisives… Justement, comment se sont déroulées ces finales? Il est temps de tout vous dévoiler!

Le duo japonais Miho/Narasaki écrase la concurrence!

Dès la lecture des blocs, on s’attendait à une finale difficile. Fini les blocs faciles des qualifications et des demis. Pour l’emporter ce soir, il fallait tout donner. 

Et Tomoa Narasaki l’a tout de suite bien compris. Délaissé du poids de la victoire au général, il peut profiter de sa finale plus que jamais, et tenter de terminer en beauté. Il valide à vue le premier bloc. Parti sur sa lancée, il sera tout aussi rapide dans le second, avant de se confronter au troisième problème, que personne n’a encore enchaîné: une dalle, faisant appel à l’équilibre des finalistes. Le japonais ne se laisse pas avoir, et le coche en deux essais seulement. Il ne lui reste plus qu’à faire de même dans le quatrième et dernier bloc, et remporter ainsi sa deuxième médaille d’or de l’année.

Derrière lui, Jongwon Chon s’empare de l’argent. Seul le troisième bloc lui résistera, comptabilisant ainsi 3 blocs en 5 essais. Le russe Alexey Rubstov vient compléter ce podium masculin avec 2 blocs à vue.

Ça n’aura pas suffi pour nos français Mickaël Mawem et Manu Cornu. Ils ne sortent qu’un bloc de ces finales. mais ce qu’il faut retenir, c’est que Mickaël Mawem participait à la première finale en coupe du monde de sa carrière, et que c’est également le premier top 6 cette année pour Manu Cornu. Des résultats tout de même de bon augure avant la grosse échéance de Bercy. Pour la petite anecdote, Manu a d’ailleurs manqué de chance en célébrant un peu trop tôt son top dans le 3ème bloc… qu’il ne validera pas au moment de ramener la main à cause d’une zipette!

Chez les femmes, c’est encore une fois le Japon qui a mené les finales. Miho Nonaka s’impose ce soir, avec la manière: elle est la seule compétitrice à valider le dernier bloc, là où toutes les autres grimpeuses ne parviendront même pas à la prise bonus.

Ces finales mettaient d’entrée de jeu les grimpeuses dans l’ambiance: le premier bloc, une dalle exigeante, restera vierge d’ascension. Heureusement, le deuxième bloc est plus abordable: Miho Nonaka, Shauna Coxsey, Akiyo Noguchi et Mélissa Le Nevé l’enchaîneront à vue. Dans le troisième problème, scénario identique. Sauf pour Mélissa, qui cette fois-ci, y laissera un essai de plus. L’essai de trop, qui lui coûtera le podium de ces finales. Car Nonaka sera la seule à s’imposer dans le dernier bloc, terminant ainsi avec 3 blocs en 5 essais. Shauna Coxsey et Akiyo Noguchi complètent le podium avec 2 blocs à vue. Mélissa termine 4ème, avec 2 blocs en 3 essais.

Mais ce n’est pas tant ce résultat le plus important… En rentrant dans le top 4, Mélissa Le Nevé est surtout parvenue à valider sa troisième place au classement général des coupes du monde! Une française sur le podium du général, voilà maintenant 9 ans que ça n’était pas arrivé!

Car oui, Shauna Coxsey s’impose, comme on vous le disait en début d’article, devant la japonaise Miho Nonaka et notre française Mélissa Le Nevé, qui aura réalisé la meilleure saison de sa carrière.

Chez les hommes, c’est Tomoa Narasaki qui truste la première place du général, devant un autre japonais, Kokoro Fujii. Le russe Alexey Rubstov monte sur la troisième marche du podium.

Au classement des nations, la France est 2ème avec 1152 points, juste derrière le Japon, 1777 points.

Alors maintenant, le grand rendez-vous pour les bloqueurs, c’est les Championnats du monde de Bercy. Beaucoup ont cet événement comme objectif depuis de longs mois maintenant. Alors à dans un mois maintenant.

• Les résultats des finales:

• Les podiums de l’étape:

Quelles demi-finales aujourd’hui à Munich! Et quelles performances des français! Ils nous semblaient en forme depuis le début du week-end, ils confirment sur ce round et seront 3 ce soir à défendre les couleurs de notre pays lors des finales!

Manu Cornu a eu chaud lors des qualifications. 1 ou 2 essais de plus et la compétition se terminait pour lui. Mais voilà qu’aujourd’hui était une toute autre journée pour Manu: il aura dominé les demi-finales jusqu’aux dernières minutes! Il sera même le premier à enchaîner tous les blocs de la matinée, en 6 essais seulement. Il se classe 5ème, et prend ainsi son ticket pour sa première finale de l’année. C’est aussi ça la magie des compétitions, rien n’est jamais perdu!

Mais celui qui a fait le show chez les hommes, c’est incontestablement Mickaël Mawem! Qu’a-t-il mangé au petit déjeuné ce matin?! En tout cas, il attaque ces demi-finales déterminé comme jamais. Le premier bloc? À vue. Le second? À vue. Il ne fera qu’une bouchée des troisièmes et quatrièmes blocs, à vue également. Il sera ainsi le seul grimpeur à réaliser le circuit parfait, et se hisse en tête du classement. Mickaël a maintenant toutes les cartes en main pour aborder sa première finale en coupe du monde de sa carrière de la plus belles des manières.

Les autres finalistes chez les hommes? Ce sont les acteurs de cette saison 2016: le japonais Tomoa Narasaki prend la 2nd place avec 4 blocs en 5 essais, le même score que le russe Alexey Rubstov. Jongwon Chon sera aussi présent ce soir, avec 4 blocs en 6 essais. Enfin, c’est une première finale également pour l’allemand David Firnenburg, qui s’est particulièrement illustré depuis le début des qualifications. Sa meilleure place jusque là? 29ème pour ce jeune de 21 ans.

Chez les femmes, il faudra attendre l’arrivée des dernières compétitrices pour voir les 4 blocs se déverrouiller. Chez les françaises, c’est Mélissa Le Nevé qui s’illustre une fois de plus cette saison. 4 blocs en 5 essais, la voici en 2ème place du provisoire aux côtés de Shauna Coxsey.

Cette finale va donc être déterminante, car c’est ce soir que va se déterminer le podium du classement général des coupes du monde de l’année. On rappelle que Mélissa est pour le moment 3ème, à quelques points de Miho Nonaka. C’est justement la japonaise qui a pris les commandes des demi-finales tout à l’heure, en validant les 4 blocs à vue. Comme promis, le suspens sera au rendez-vous ce soir!

La junior Stasa Gejo, récemment sacrée championne d’Europe de bloc jeune prend également son billet pour les finales. À 18 ans, la serbe a sorti les 4 blocs en 6 essais. Enfin, c’est Akiyo Noguchi et Julija Kruder qui prennent les deux dernières places disponibles pour les finales.

Fanny Gibert n’est pas passée loin des finales. Elle est la première non-qualifiée, à la 7ème place, tout comme Jérémy Bonder chez les hommes. Mélanie Sandoz termine 9ème, devant Clémentine Kaiser, 13ème. Enfin, Alban Levier conclut lui aussi à quelques places de la finale, 10ème.

+ Les résultats complets hommes et femmes.

Rendez-vous donc à partir de 18h30 pour les finales, à suivre en live. C’est la dernière coupe du monde de bloc de l’année, alors réservez votre soirée pour encourager nos français!

Les français ont brillé aujourd’hui sur la coupe du monde de bloc de Munich. Ils ont occupé le haut du tableau des qualifications, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Et pourtant, c’est un record d’affluence pour cette dernière étape! 140 hommes étaient au départ ce matin! Oui oui, 140, divisés en deux groupes de 70. Beaucoup de grimpeurs sont donc venus se tester, à quelques jours seulement des championnats du monde de Bercy. Car si c’est la dernière étape de coupe du monde de l’année, la saison n’en est pas moins terminée, avec la dernière grosse échéance à venir…

Il fallait donc faire partie des 10 premiers de son groupe ce matin, pour espérer accéder aux demi-finales de cette ultime étape. C’est ce qu’a parfaitement réalisé Alban Levier, de retour en compétition internationale après une pause de 3 mois. Il reprend de la plus belle des manières, étant l’un des deux seuls à s’envoyer les 5 blocs à vue. Dans son groupe, les blocs sont assez abordables, et 13 grimpeurs enchaîneront les 5 problèmes. Le nombre d’essais est donc primordial. Ainsi, Manu Cornu a eu chaud! Il se classe 9ème du groupe A, avec au compteur 5 blocs en 7 essais.

Dans le second groupe, on retrouve Jérémy Bonder et Mickaël Mawem aux avant-postes de la compétition. Se classant tous deux à la 2ème place des qualifications avec 5 blocs en 8 essais, ils viennent prouver que les français sont bel et bien en forme ce week-end!

Sinon, une bonne partie des favoris passent ce tour sans encombre. Ce n’est donc pas une surprise de retrouver Alexey Rubstov en tête de classement, ni même un Tomoa Narasaki très puissant sur ce tour. Jongwon Chon se paye un top 10, tout comme Dmitrii Sharafutdinov. Jakob Schubert est également venu s’amuser en bloc et se classe 13ème. En revanche, Kokoro Fujii a eu chaud! Actuellement à la lutte avec Narasaki pour la victoire au général, il fait partie des derniers qualifiés, à la 17ème place.

Chez les femmes, même scénario: deux groupes de qualification différents pour diviser les 84 grimpeuses présentes au départ. Et c’est une nouvelle fois les françaises qui mènent les qualifications de cette étape! Mélissa Le Nevé et Clémentine Kaiser trustent les premières places de leur groupe de la plus belle des manières: 5 blocs à vue pour ces dames!

Dans l’autre groupe, Shauna Coxsey  se fait plaisir. Ôtée de toute pression, la britannique s’envole elle aussi à vue sur chacun des blocs et prend la première place de son groupe. Plus de suspens pour elle: elle sait qu’elle est assurée de la première place du classement général depuis la coupe du monde de Vail il y a deux mois. Son objectif maintenant: se faire plaisir et terminer en beauté.

Dans ce même groupe, on retrouve également Fanny Gibert et Mélanie Sandoz, toutes deux à la 5ème place avec 4 blocs à vue. Une bonne entrée en matière pour Mélanie, qui participe à sa première coupe du monde de l’année, en guise de préparation pour les championnats du monde.

Marine Thévenet et Jules Nicouleau Bourles sont les deux seuls français à rester sur le carreau cette fois-ci. Marine termine 15ème de son groupe, à quelques essais des demi-finales. Pour sa première participation à une coupe du monde de bloc, Jules Nicouleau Bourles conclut la compétition à la 23ème place de son groupe.

La suite? C’est demain, pour le dénouement ultime, avec d’abord les demi-finales à suivre dès 11h30. Puis à partir de 18h30, les finales! La journée sera à suivre intégralement en direct depuis PG, alors à très vite!

Photos: archives

C’est ce week-end! Après avoir fait le tour du globe depuis la première étape en Suisse mi-avril, les meilleurs bloqueurs du monde ont rendez-vous pour l’ultime finale de la coupe du monde de bloc, en Allemagne.

Chaque année, le stade Olympique de Munich a pour coutume d’accueillir la toute dernière épreuve de coupe du monde de la saison, depuis maintenant 5 ans. C’est souvent sur cette étape que le podium du général se joue. Une compétition de la plus haute importance donc, surtout après plus de deux mois de coupure depuis la coupe du monde de Vail, qui se tenait mi-juin.

Shauna Coxsey, délaissée de toute pression!

S’il y en a bien une qui va aborder cette compétition sans la moindre pression, c’est Shauna Coxsey. La britannique est déjà assurée du titre mondial depuis la dernière coupe du monde déjà. En effet, elle a déjà accumulé assez de points d’avance tout au long de la saison par rapport aux autres grimpeuses, s’octroyant la victoire quoi qu’il en soit ce week-end. Mais nous pouvons être certains que Shauna jouera la victoire jusqu’aux dernières secondes de la saison pour finir en beauté.

Il faudra donc être très attentif pour savoir qui montera sur le podium pour les médailles d’argent et de bronze! Miho Nonaka, actuellement seconde, est en train de réaliser sa meilleure saison internationale du haut de ses 19 ans. Mais la française Mélissa Le Nevé est seulement à quelques points derrière, prête à tout!

Japon VS Russie…

Chez les hommes, deux nations occupent les 4 premières places du classement provisoire: Deux japonais sont aux commandes, devant deux russes. Pour le moment, Kokoro Fujii a accumulé plus de points que n’importe quel autre grimpeur, mais attention à la règle joker! En effet, le règlement de l’IFSC 2016 propose d’enlever le moins bon résultat aux grimpeurs ayant participé aux 7 compétitions de l’année. À ce jeu, Tomoa Narasaki détient un léger avantage.

• Les classements provisoires actuels:

La délégation française:

Du côté des français, ils seront 11 à se déplacer à Munich. Chez les femmes, l’équipe de France sera composée de Charlotte Durif, Mélanie Sandoz, Clémentine Kaiser, Marine Thévenet, Mélissa Le Nevé et Fanny Gibert. Chez les hommes, on comptera sur Mickaël Mawam, Alban Levier, Jérémy Bonder, Manu Cornu et Jules Nicouleau Bourles.

À noter que le chef ouvreur sur cette étape est français. Il s’agit de Matthieu Dutray, qui sera assisté par Percy Bishton et Robert Heinrich.

Le programme:

Vendredi 12 Août:
08h00 – 14h30: Qualifications hommes
16h30 – 19h00: Qualifications femmes

Samedi 13 Août:
11h30 – 14h00: Demi-finales
18h30: Finales

L’année dernière, c’est plus de 6000 spectateurs qui étaient venu pousser les athlètes le soir des finales. Soyons sûr que cette année encore sera un grand show sportif!

Alizée Dufraisse fait le point sur sa saison. Son objectif principal cette année: les championnats du monde de Bercy, dans quelques semaines à peine maintenant. Mais Alizée avoue ne plus avoir supporté les entraînements répétitifs sur structures artificielles…

“J’ai pris un appartement à côté de Fontainebleau pour attaquer une préparation au pôle France et pour me donner la possibilité d’avoir les outils pour progresser”

“Je n’ai pas voulu aller grimper dehors en me disant que ce n’était pas l’optimum pour les compétitions, et au final je n’avais plus trop envie de grimper arrivée en juillet, dégoutée de ce trop plein de résine et lourde d’une pression que je me suis moi-même mise… “

• Son analyse complète à lire sur son blog!

Vous l’avez sûrement compris, la grosse news de ces derniers jours dans le monde de l’escalade c’est bien évidemment son intégration pour les prochains Jeux Olympiques d’été, à Tokyo en 2020. C’est un grand pas pour notre sport, mais voilà, auprès de certains grimpeurs de haut-niveau susceptibles d’y participer dans 4 ans, le format choisi n’est pas des plus adapté. Mais le choix est très restreint pour l’IFSC puisque le CIO prévoit seulement 2 médailles pour l’escalade (soit une pour chaque sexe).

Pour le moment, l’IFSC (la fédération internationale) a donc choisi de développer un nouveau format de compétition, à savoir un combiné des trois épreuves reines de l’escalade: la difficulté, le bloc et la vitesse. Beaucoup pratiquent ces deux premières disciplines, mais il est beaucoup plus rare de voir ces mêmes grimpeurs en compétition de vitesse, et inversement!

Adam Ondra sera même prêt à boycotter les JO. Ce dernier n’est pas entièrement d’accord avec la formule proposée… Pour lui, l’escalade en compétition vient d’abord de l’escalade naturelle, où le but est avant tout d’atteindre le sommet. La vitesse lui semble être une pratique plus artificielle, où les compétiteurs s’entraînent sans relâche sur les mêmes prises, disposées au même endroit sur tous les murs de vitesse du monde. Une discipline qui n’a pas grand chose en commun avec la philosophie de l’escalade qu’il se fait. C’est pourquoi, il avoue réfléchir beaucoup quant à une possible participation aux Jeux ou non…

Jakob Schubert partage ce même avis. L’autrichien déclare également que la vitesse est une épreuve trop éloignée du bloc et de la difficulté c’est pourquoi elle ne devrait pas être combinée avec… Comme beaucoup d’autres grimpeurs, Jakob espère que l’IFSC et le CIO n’intégreront pas ce format, qui semble déplaire à beaucoup de monde.

Afin d’en savoir un peu plus sur ce problème, nous reviendrons prochainement en détails sur ce sujet!

• L’interview vidéo d’Adam Ondra:

Découvrez la sélection des grimpeurs qui représenteront la France lors de la prochaine coupe du monde de difficulté qui se tiendra à Imst (AUT) les 19 et 20 Août.

Equipe de France élite:

Equipe de France réserve:

Quelle performance des membres de l’équipe de France jeunes ce soir! Ils étaient 3 à se qualifier pour les finales des championnats d’Europe, et bien au total, ils reviennent avec trois médailles dont un titre de champion européen de bloc! Félicitation à Léo Avezou, Nicolas Pelorson et Jules Nicouleau Bourles, qui ont été très forts ce soir!

Retour sur cette soirée en détails…

Chez les cadets, la finale s’annonçait serrée… Léo Avezou prend directement un bon départ en enchaînant le bloc 1 à vue. Mais difficile de trouver la solution dans le second bloc, comme tous les autres finalistes. Tous? Sauf l’italien Filip Schenk, qui le valide en 2 essais seulement. C’est d’ailleurs ce qui lui vaudra la victoire finale et le titre de champion d’Europe. Mais derrière, le combat fait rage pour monter sur le podium! Léo réalise le troisième bloc à vue de nouveau, et remporte ainsi la médaille d’argent, comptabilisant 3 blocs en 5 essais!

Un titre de champion d’Europe pour le petit frère, et celui de vice-champion pour le grand frère… Décidément, la famille Avezou ne s’est pas déplacée pour rien!

Chez les cadettes, on savait les italiennes très en forme après leur prestation lors des qualifications. Hé bien on ne s’était pas trompé. Les deux premières places du podium sont occupées par Giulia Medici et Giorgia Tesio, toutes deux italiennes. Cette dernière remporte d’ailleurs le titre de la plus belle des façons: les 4 blocs de finale à vue!

Chez les juniors, le niveau des blocs proposés est très très élevé! 2 tops suffisaient chez les hommes, presque autant chez les femmes. 
Ils ne le savaient pas encore, mais tout allait donc se jouer sur les deux premiers blocs des finales. Et là, Nicolas Pelorson et Jules Nicouleau Bourles font forte impression! Un bloc à vue et l’autre en deux essais seulement. Voici nos deux français ex-aequo à la première place… Ils seront donc départagés suite aux qualifications: Nicolas Pelorson est donc le nouveau champion d’Europe de bloc, juste devant son pote Jules! 

Chez les femmes, c’est l’hécatombe… La moitié des finalistes ne sortiront aucun des blocs tant les blocs sont difficiles! Mais une grimpeuse se détache du lot: la serbe Stasa Gejo. La grande favorite confirmera son statut: la voici sur la plus haute marche du podium, avec tout de même 3 blocs en 9 essais!

Première finale des championnats d’Europe jeunes, et premières médailles tricolores! Nos jeunes minimes nous ont régalés ce soir! 

À peine la cérémonie d’ouverture terminée, que les finales des catégories minimes débutaient. Deux réelles chances de médailles tricolores chez les garçons, avec le récent top 3 de Sam Avezou et Nathan Martin un peu plus tôt aujourd’hui lors des phases qualificatives.

Hé bien nos deux français ont concrétisé leurs espoirs, puisque Sam Avezou se voit décerner le titre de champion d’Europe, devant Nathan Martin, qui monte sur la troisième marche du podium!

Sam aura largement dominé ces finales, en étant le seul grimpeur à sortir 3 blocs ce soir. Il se paye même le luxe de tous les enchaîner à vue! C’est donc sa deuxième victoire consécutive sur une épreuve européenne en l’espace de quelques jours à peine, après avoir remporté l’étape de coupe d’Europe à L’Argentière.

Le suédois Markus Gillberg décroche l’argent avec 2 blocs en 3 essais, 3 de moins que Nathan Martin, à qui l’on remet la médaille de bronze.

Chez les filles, pas de française en finale. C’est finalement Celina Schoibl qui s’impose à domicile avec 4 blocs en 9 essais, devant la talentueuse italienne Laura Rogora et une autre autrichienne, Sandra Lettner.

Suite des aventures dès demain, avec les autres catégories… Les finales seront une nouvelle fois à suivre en direct depuis PG!

Photo: archive, Jean-Marc Tambour-Maclot

Naïlé Meignan vient de réaliser “Florida”, en Espagne, son premier 8c. Elle revient avec nous sur les détails de cet enchaînement, qui relève d’un travail sur plusieurs mois!

Voici son commentaire:

“Trop, mais vraiment trop contente !!! Après avoir réussi Ixea (8b+) à Rodellar en 2015, je me suis fixée comme objectif la réalisation de Florida (8c). C’est une superbe voie située au secteur Surgencia, en deux parties. Une section d’une vingtaine de mètres sur petites colos, bien rési avec deux mouvements durs dans un bon dévers, puis la sortie avec un gros pas de bloc en léger dévers sur petites prises… Un peu éloignées pour moi !!!

J’ai essayé la voie en fin d’été dernier pendant le stage proposé par le club et après quelques essais de calage, je tombais tout en haut du pas de bloc sur un mouv dynamique… Mais j’espérais la torcher! La fin du stage étant proche, je commençai à accumuler l’acide lactique, la pression mal négociée… et j’ai dû abandonner avec une énorme déception. Mais je savais intérieurement que je pouvais l’enchaîner.

Durant la première partie de l’année scolaire, je ne voulais plus y penser, car trop de déception. Puis petit à petit le projet a repris et au milieu du printemps, après le retour de la grimpe en extérieur, j’étais à nouveau gonflée à bloc. Ensuite il a fallu négocier avec mes parents pour retourner à Rodellar malgré les projets familiaux qui étaient ailleurs… donc avec ma mère et ma sœur seulement. Quelques runs de (re)calage parce que j’ai grandi depuis et il me restait le pas de bloc. Des essais de 45 mètres (1 run par jour, après j’étais cuite !) pour chuter et rechuter juste sous la chaine et bim…je l’ai faite! Vraiment ça me fait super plaisir, un projet sur un an, avec des hauts et des bas, des doutes…mais au final c’est vraiment une trop belle voie.

Un très grand merci à ceux qui m’aident à réaliser ma passion et à m’éclater, mes partenaires (Petzl, Edelrid, Boldrini), et particulièrement pour cette voie à ma sœur Nina (partenaire et assureuse), ma mère (tout ce qui va bien, maman…quoi), ma famille, loin mais proche dans ma tête (Verdon, Australie, boulot…) à qui je fais de gros bisous..et puis mon amoureux !

Elle les touche du bout des doigts, les anneaux olympiques… Il ne reste plus qu’à attendre 4 ans pour les empoigner d’une main ferme!

Oui, le verdict est tombé à l’instant, lors de la 129ème session de rassemblement du CIO. L’escalade intègre les Jeux Olympiques!

Il m’est presque étrange d’écrire cette phrase. Après des jours, des mois et même des années d’efforts et de combat pour prouver que l’escalade méritait toute sa place aux côtés des 300 autres disciplines olympiques, c’est une victoire pour le monde de la grimpe.

Certes, certains n’étaient pas favorables à une telle décision. Certains puristes craignent les conséquences, mais quels sont les risques finalement? Nous y reviendrons dans un futur article.

Il n’y a pas de plus belles médailles pour un compétiteur, de n’importe quel sport, qu’une médaille olympique. Le Graal de tous les sportifs. Les J.O!

“L’escalade est un sport particulièrement dynamique avec une croissance significative du nombre d’adeptes dans le monde.” déclarait le responsable de l’IFSC, la fédération internationale de l’escalade. “De plus, l’escalade est le seul sport à intégrer une dimension verticale, mais également instinctive”

“Plus vite, plus haut, plus fort.” La devise olympique colle parfaitement à l’image de notre sport. Concernant la discipline, il s’agirait d’un combiné, mêlant bloc, difficulté et vitesse.

Rendez-vous à Tokyo, en 2020, pour voir nos grimpeurs internationaux se battre pour remporter une première médaille olympique! Un article complet sur le sujet prochainement…

Attention, Alex Megos débarque au Canada! L’allemand n’aura même pas attendu de se débarrasser du jet lag pour empocher ses premières croix.
À peine arrivé, Alex enfile son baudrier et s’attaque à “Iron Butterfly” 8c+/9a, qu’il est le premier à enchaîner.

Le lendemain, le voici échauffé pour s’essayer à “Bunda de Fora” 9a, qu’il réalise à son troisième essai. Quelques minutes de repos plus tard, le voici déjà au sommet de “Kinder Surpise” 8c+ après seulement 2 essais. Et finalement, Alex terminera la journée comme il l’a commencé: par un 9a, “Full Nelson” en 3 essais.

Probablement l’une des journées les plus marquantes pour l’histoire de l’escalade au Canada… Et ce n’est que le début de son trip!

Source: UKC