Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Après une blessure au coude l’ayant éloigné des prises d’escalade quelques semaines, Arthur Ternant revient en force. Profitant de la collante automnale, il vient à bout de l’un des classiques de Rioupéroux : « Sleepless » 8B+.

Libéré par Clément Lechaptois en 2015, ce bloc est très physique : dans un panneau à 50°, il est composé d’une douzaine de mouvements, sur des arquées très fines.

• Voici le commentaire d’Arthur :

J’ai profité d’une belle (froide… et même glaciale) journée à Rioup’ avec les potes où j’ai enchaîné « Sleepless ». C’est un bon panneau bien pentu, typique de Rioupéroux ! Je l’avais déjà essayé 3 ou 4 séances à la sortie du premier confinement. Je me suis entêté dans une méthode beaucoup plus dure que celle originale, pour éviter d’arquer une toute petite prise pas très agréable, mais ça en faisait un mouvement vraiment dur, et en plus, il s’agit du dernier mouvement 😅 ! Du coup j’avais un peu laissé tomber ce bloc…

Mais j’y suis retourné la semaine dernière, sans trop d’attente. À la base, c’était surtout pour tester mon coude et voir si j’étais capable de grimper dans des blocs durs.

Du coup, après un échauffement en recalant un peu tous les mouvements, je mets un run où je tombe au dernier mouvement (comme environ 80% de mes essais). Avant de prendre mon repos, j’ai essayé l’autre méthode, et j’ai réussi à la faire. Du coup, je l’ai recalée 2 ou 3 fois, 15min de recup, petite répétition mentale, run et enchaînement !

Ça fait bien plaisir, j’ai eu une longue période de galère à cause d’une blessure au coude… Un peu plus d’un mois d’arrêt, et trois semaines de reprise progressive jusqu’à la semaine dernière. C’est cool de pouvoir retourner jouer dans des blocs de ce niveau ! Maintenant, j’ai hâte de reprendre l’entraînement sérieusement pour les prochaines échéances ! »

Kilian Chabrier est en grande forme ! Parti pour une semaine de trip à Cresciano, en Suisse, il enchaînait après deux séances de travail seulement le célèbre bloc « Dreamtime », considéré comme le premier 8C de l’Histoire.

C’est maintenant dans « The Story of 2 Worlds » que le bloqueur français frappe un grand coup ! Parti dans un essai pour caler les deux premiers mouvements, Kilian parvient à réussir le début, et à continuer jusqu’au sommet, parvenant à enchaîner ce bloc. Concernant la méthode, Kilian a fait comme Alex Megos et n’a pas utilisé de genouillère dans ce bloc, ce qui selon lui, ne change pas grand chose. D’ailleurs, grâce aux nouvelles méthodes apparues récemment dans ce bloc, il propose de décoter la ligne à 8B+.

Quand le run de calage se transforme en run d’enchaînement 😅

J’ai décidé de le mettre à 8B+ et non 8C car selon moi les nouvelles méthodes sont plus faciles que les méthodes d’origine. Je l’ai fait sans genouillère car je trouve ça bien plus classe sans.
La genouillère facilite un tout petit peu le départ, mais c’est surtout les nouvelles méthodes dans la fin qui m’ont bien plus motivé à annoncer 8B+ plutôt que 8C.

En tout cas, une nouvelle King Line qui tombe pour bien finir le trip, hâte de revenir pour essayer d’autres projets ! »

• Voici la vidéo de son ascension :

 

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William Bosi vient de réaliser la première répétition tant attendue de la célèbre voie « Mutation » 9a, ouverte par Steve McClure à Raven Tor en 1998. Cet enchaînement est l’aboutissement d’un projet de longue date pour William, lui qui a travaillé cette voie pendant plus de 40 séances, réparties sur quatre ans.

Cette voie a 23 ans, elle est donc plus vieille que moi de deux mois. Pendant quatre ans, ça a été un processus de travail incroyable. Je n’arrive pas encore à y croire. Un grand merci à Steve McClure d’avoir ouvert cette ligne épique ! Elle est selon moi la voie la plus dure du monde de l’époque. »

« Mutation » n’est autre qu’une extension d' »Evolution », une voie ouverte par Jerry Moffat en 1995, initialement cotée 8c puis recotée 8c+ depuis. Toute la difficulté de « Mutation » vient de son style : un profil quasiment vertical et des prises minuscules, qui demandent une grande force dans les doigts et une extrême précision. D’ailleurs, Chris Sharma, Alex Megos et même Adam Ondra l’ont déjà essayée, en vain.

À propos de la cotation, William Bosi propose de l’augmenter à 9a+. En effet, il avait enchaîné « Evolution », la première partie en 8c+ en seulement trois essais, tandis qu’il lui a fallu plus de quatre ans avant d’enchaîner l’intégralité de la voie.

Quel scénario incroyable pour Janja Garnbret ! Il y a quelques heures, la jeune mutante slovène annonçait au monde entier qu’elle venait une nouvelle fois de graver son nom dans l’Histoire de l’escalade, en réussissant le premier 8c à vue féminin. Elle enchaînait la célèbre voie d’Oliana « Fish Eye », l’un des 8c les plus répétés.

Mais tout juste après avoir annoncé cette performance sur les réseaux sociaux, Janja Garnbret renfilait les chaussons pour s’attaquer à la voisine de droite de « Fish Eye », qui n’est autre qu’« American Hustle », un 8c très long et résistant de 45 mètres. Et la magie slovène opéra : Janja réussissait clipper le relais lors de sa première tentative, enchaînant son deuxième 8c à vue !

Que nous réserve-t-elle pour la suite de son trip en Espagne…?

Le jeune performer  Espagnol Jorge Diaz-Rullo vient de signer la première ascension de « Cafe Solo » 9b à Margalef. Cette voie n’est autre qu’une variante plus facile de  » Cafe Columbia », une ligne équipée l’été dernier par le colombien Anghelo Bernal Quintero. Plutôt qu’effectuer le dernier pas de bloc en 8A+/B du projet initial, « Cafe Solo » bifurque à gauche dans une partie plus facile.

“Les trois premières dégaines ne sont pas très dures, mais tu dois rester bien gainé pour faire le premier pas de bloc. Après un clippage difficile vient un crux avec un jeté où il faut être assez précis puisqu’il part d’un bidoigt pour aller à un autre bidoigt. Ensuite, il y a quatre autres mouvements pour finir de passer ce pas de bloc, avec un dernier mouvement dynamique, où si tu tombes tu finis par terre, car clipper les deux dégaines précédentes est impossible pour moi.

Cela revient à faire un 8c+/9a assez court et explosif de 15 mouvements. Ensuite arrive un autre pas de bloc, qui vaut autour de 8A+ bloc, 6 mouvements sur des petits bidoigts qui demandent beaucoup de gainage, avec notamment deux mouvements aléatoires qui rendent l’affaire très corsée quand tu arrives depuis le bas. S’ajoutent encore 6 mouvements supplémentaires moins durs mais qui donnent une petite touche de rési jusqu’à un repos sur une petite arquée où tu peux délayer pas plus de trois fois chaque main. »

C’est après ce repos que Jorge a bifurqué à gauche, pour signer la première ascension de « Cafe Solo », qu’il estime à 9b. À seulement 22 ans, il compte une cinquantaine de voies dans le neuvième degré, dont cinq 9b : « Ali Hulk Sit Start Extension Total », « El Bon Combat », « First Round First Minute », « La Planta de Shiva » et « Cafe Solo ».

Trois essais. C’est tout ce qu’il a fallu à Tomoa Narasaki pour venir à bout de l’un des blocs les plus difficiles de son pays.

Le japonais Tomoa Narasaki vient de vivre une journée où la gravité semblait ne pas faire effet sur son corps : dans la même séance il a réussi à enchaîner un 8C, un 8A+ et un 7C+ au Mont Mizugaki, dans son pays natal.

Après une saison 2021 chargée, où il prenait la 4ème place des Jeux Olympiques de Tokyo et la 2ème place des Championnats du Monde de Moscou, Tomoa Narasaki profite comme chaque année de la trêve automnale pour passer du temps en extérieur. En 2019, il réalisait l’un des plus gros flash de l’Histoire de l’escalade avec « Decided » 8B+.

Cette année, le japonais voulait pousser la barre un peu plus loin en s’attaquant à « Asagimadara » 8C. Cet highball, ouvert par Tokio Muroi il y a une dizaine d’années, a notamment été mis sous le feu des projecteurs en 2016 lorsque Sachi Amma, Adam Ondra et Jongwon Chon l’enchaînaient tour à tour.

Bien que très physique et aléatoire, il n’aura fallu que trois essais pour que Tomoa Narasaki se rétablisse au sommet de ce bloc.

Je suis déçu, car je voulais vraiment flasher ce bloc. Maintenant, je cherche d’autres projets. »

Tomoa Narasaki

Comme si ça ne suffisait pas, la journée se clôturera par l’enchaînement de « Reverse Face » 7C+ et « Crimson Flame » 8A+.

Peut–on grimper, skier, descendre des canyons sans impacter le milieu naturel qui nous entoure ? C’est la question que s’est posée Grande Voix, le support d’information long format de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade, qui a consacré son dernier numéro au sujet de l’éco-responsabilité.

Respect de l’environnement et pratique sportive : deux notions qui ne sont pas toujours, forcément, complémentaires. Un genre de paradoxe qui questionne, fait réfléchir, ouvre les débats. Peut–on grimper, skier, descendre des canyons sans impacter le milieu naturel qui nous entoure ?

Un questionnement qui en amène d’autres : quel avenir pour ces pratiques sans aucune prise de conscience de la richesse des écosystèmes qui nous entoure ? Mais aussi comment concilier plaisir et raison en réduisant l’impact du montagnard sur son terrain de prédilection ? Si nous n’en sommes qu’au début de cette réflexion environnementale collective, voici quelques exemples d’actions déjà effectives pour que riment pratiques sportives d’extérieure et respect de l’environnement.

Incontestablement, les pratiquants de sports de nature sont sensibles aux milieux qu’ils fréquentent. Pourtant, il reste néanmoins des gestes, des habitudes qui mériteraient d’évoluer. Limiter son impact sur l’environnement est un combat de tous les jours que ce soit pour les néophytes, les inconditionnels ou les professionnels. S’il est évident que tant qu’il y aura des sportifs sur les falaises, les blocs, les pentes enneigées et dans les canyons, l’environnement sera impacté, il est tout de même essentiel de faire son maximum pour limiter les traces laissées. Si le débat est très actuel, la FFME, s’intéresse depuis longtemps à ces sujets, également relayés par les clubs et les associations. Voici quelques pistes de réflexions, déjà bien engagées, qui ne demandent qu’à être davantage explorées.

• La suite à lire ici.

Adam Ondra continue sa moisson de croix et vient tout juste de clipper le relais de son 44ème 9a+. Il signe la première ascension de « Molekuly » sur la falaise de Moravský kras, au nord de Brno en République Tchèque.

Je pense que j’ai essayé cette voie 4 fois au cours des 12 dernières années 🤔 Je n’avais aucune idée de comment grimper cette ligne et je doutais qu’elle puisse être enchaînée un jour. La dernière fois que je suis allé dedans, c’était en août. Mais la semaine dernière, j’ai réussi à l’enchaîner, en essayant de me convaincre que ce truc inexistant sous mes doigts était en fait une prise, et en essayant de trouver « quelques molécules » de grain pour que le bout de mes doigts adhère sur cette mauvaise pince. J’ai réussi à passer le crux et je n’ai pas lâché dans la partie supérieure qui vaut 8b+.

Adam Ondra est le grimpeur à compter le plus de voies dans le neuvième degré. Au total, il en compte désormais 212 dans son carnet de croix. Alex Megos est le deuxième grimpeur au classement, mais en compte moitié moins qu’Adam : 101.

• Voici la vidéo de l’ascension d’Adam Ondra dans « Molekuly » 9a+ :

 

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Hier soir avaient lieu les finales de la Coupe d’Europe de difficulté de Laval. Pour cette compétition à domicile, la France repart avec deux médailles, aux cous de Salomé Romain et Nolwenn Arc.

Un pas de bloc fatal à (presque) toutes les finalistes

Chez les femmes, la finale s’est résumée en un vilain pas de bloc à peine à la moitié du tracé. Sur les huit finalistes, sept se font avoir sur ce mouvement. Ainsi, ce n’est pas une surprise si l’hollandaise Lynn Van der Meer remporte cette Coupe d’Europe en étant la seule à négocier ce passage.

Les sept autres grimpeuses chutent toutes sur le même mouvement et n’auront pas l’occasion de pouvoir se battre réellement dans cette voie de finale. Ainsi, c’est le classement des demi-finales qui les départage. Salomé Romain, qui prenait la première place du tour précédent, monte donc sur la deuxième marche du podium, devant Nolwenn Arc, qui décroche le bronze. Manon Hily et Camille Pouget, nos deux autres françaises présentes en finale, prennent respectivement la 5ème et 7ème position.

© FFME

Une voie masculine très physique !

Chez les hommes, la voie de finale était particulièrement intense physiquement. Diego Fourbet, notre premier français à s’élancer se fait avoir sur un jeté à deux mains. Il prend la 8ème place de ces finales. Peu après, c’était au tour de Thomas Ballet de faire face à cette voie. Avec plus d’une quarantaine de départs en Coupe du Monde, et après avoir remporté Ninja Warrior, le français de 32 ans signait son comeback. Il parvient à dompter la partie la plus fatigue, mais chute, à bout de souffle à la sortie du dévers. Il termine 4ème de cette Coupe d’Europe.

La victoire revient au belge Nicolas Collin, qui sera monté le plus haut dans la voie. Il devance l’anglais Maximillian Milne et un autre belge, Ties Vancraeynest.

© FFME

Les résultats complets hommes

Les résultats complets femmes

Les demi-finales de la Coupe d’Europe de difficulté de Laval viennent de s’achever. Six français ont réussi à se qualifier pour les finales, qui auront lieu ce soir à 20h00.

Salomé Romain et Nolwenn Arc prennent les rênes des demi-finales !

Parmi l’ensemble des demi-finalistes, seules deux grimpeuses ont réussi à atteindre le sommet de la voie : Salomé Romain et Nolwenn Arc. Nos deux françaises trustent donc les deux premières places du classement, et s’élanceront en tant que grandes favorites en finale ce soir.

Manon Hily tombe un peu avant la dernière prise et prend la 4ème place du classement, juste derrière la slovène Sara Copar, venue s’intercaler entre nos tricolores. Camille Pouget passe aussi en finale, prenant la 6ème place des demi-finales.

Thomas Ballet et Diego Fourbet en finale !

Chez les hommes, nous pourrons compter sur la présence de deux français en finale ce soir. Thomas Ballet, qui n’avait plus revêtit un maillot de l’équipe de France depuis plus de 5 ans, monte très haut dans la voie et parvient à décrocher la 4ème place. Il devance de deux mouvements le jeune Diego Fourbet, très en forme depuis la compétition, qui se classe 6ème et participera donc à la finale également.

En tête du classement, l’anglais James Pope, qui est tombé au sommet de la voie, sans réussir à l’enchaîner. Derrière lui, on retrouve le belge Nicolas Collin et un autre grimpeur anglais, Alex Waterhouse.

Finales à 20h00 sur PG

Les finales seront à suivre ce soir, à partir de 20h00, en direct depuis Planetgrimpe.

Les résultats complets hommes

Les résultats complets femmes

Hier se déroulaient les qualifications de l’épreuve de difficulté de la Coupe d’Europe de Laval. Carton plein de nos français puisqu’ils remportent tous leur ticket pour les demi-finales !

Bien que ce soit la Belgique qui ait dominé les qualifications chez les hommes (Ties Vancraeynest et Nicolas Collin ont été les deux seuls compétiteurs à enchaîner les deux voies de qualification), nos six français présents au départ sont parvenus à rentrer dans le top 26 du classement.

La meilleure performance tricolore nous vient du jeune Diego Fourbet, qui se classe 3ème, juste derrière le duo belge. Derrière lui, on retrouve Thomas Ballet. Le français de 32 ans signe son grand retour en compétition, lui qui avait mis un terme à sa carrière de compétiteur en 2016. Tombant au sommet des deux voies, il se classe 10ème.

Ça passe aussi pour Matteo Marobin qui prend la 20ème place ainsi que pour Etienne Abriat, Joshua Fourteau  et Noé Moutault, qui terminent respectivement 23ème, 24ème et 26ème.

Les résultats complets hommes

Chez les femmes, elles sont trois à prendre la première place du classement après avoir réalisé un sans faute en enchaînant les deux voies de qualification. Parmi elles, deux françaises : Camille Pouget et Manon Hily. Non loin derrière, on retrouve Salomé Romain, qui valide sa voie 1, mais chute dans les derniers mouvements du deuxième tracé, prenant tout de même la 5ème place.

Après une grosse erreur dans sa première voie, due au stress, Nolwenn Arc se remobilise et parvient à enchaîner la voie 2, de quoi prendre la 9ème place du classement. Enfin Kintana Iltis, Lucie Vaillant Bultel et Agathe Calliet se qualifient aussi pour les demi-finales, se classant respectivement 12ème, 20ème et 24ème.

Les résultats complets femmes

Imaginez un peu : un seul chausson d’escalade, capable d’être performant dans toutes les situations : bloc, voie, escalade en salle, en falaise et même en grande voie ! SCARPA l’a fait.

Son nom ? Le QUANTIC.

Présentation

À lui seul, le QUANTIC représente le mix parfait. Ultra polyvalent et capable de s’adapter à toutes les situations, il a été conçu pour les grimpeurs à la recherche d’un chausson confortable, capable d’être performant dans tous les styles.

Comme tous les chaussons de la gamme SCARPA, le QUANTIC est végan. Fabriqué en microfibre de 5 pièces, la sensation de douceur est étonnante. Dès leur sortie du carton les QUANTIC sont immédiatement confortables. D’ailleurs, une microfibre encore plus douce a été choisie pour la zone du talon, afin d’éviter tous points de pression. La languette a été conçue dans un tissu stretch et respirant, ce qui lui permet de s’adapter à tous les types de pieds : des cous-de-pied fins aux plus larges.

La version homme à gauche et la version femme à droite. Seule différence ? La couleur mais aussi le talon : celui des femmes est moins volumineux.

De plus, le QUANTIC est extrêmement léger. Affichant seulement 190 grammes en 40,5 sur la balance, il est l’un des modèles les plus légers du marché. Cela le rend d’autant plus confortable et facile à porter.

Légèrement asymétrique, mais toutefois assez cambré, notamment sur la pointe, il permet d’être précis, surtout lorsque les profils deviennent plus déversants.

Pour qui ?

Grâce à toutes ses caractéristiques, le QUANTIC s’adresse à un large panel de grimpeurs : du grimpeur débutant désireux d’acheter une paire de chaussons qui l’accompagnera tout au long de sa progression, au grimpeur touche à tout, qui souhaite grimper en salle la semaine et profiter de la falaise le week-end, jusqu’au grimpeur confirmé, souhaitant un chausson performant et précis, mais confortable.

CARACTÉRISTIQUES

Fabrication :

Tige en microfibres de 5 pièces qui s’adapte parfaitement à la forme du pied. Fermeture par un double velcro, pour un maintien efficace et rapide. Forme légèrement cambrée et asymétrique, avec une pointe plongeante, qui garantit une grande précision.

Technologie :

Le système PAF répartit uniformément la tension sur le talon en évitant la pression sur le tendon d’Achille.

Semelle :

Vibram XS Edge 3,5mm

Gomme spécialement conçue pour une performance maximale sur les petites prises. Développée pour offrir un maximum de précision, elle offre une excellente adhérence en conservant sa rigidité, notamment sur les petites prises et les grattons. Il s’agit de la gomme la plus durable dans le temps.

Pointures : hommes 34 – 46 (avec ½ tailles) + 47 – 50 (sans ½ tailles)
femmes 34 – 43 (avec ½ tailles)

Poids : 190 g (½ paire en 40 ½ )

POINTS FORTS

• Confort
• Précision
• Polyvalence

UTILISATION

• Voie                  ★★★★
• Bloc                  ★★★
• Grande voie    ★★★★
• Salle                 ★★★★

L’italien Marcello Bombardi vient de réaliser la première ascension de « La Cura » 9a.

Et de dix pour Marcello Bombardi ! L’italien de 28 ans vient de réaliser sa dixième voie dans le neuvième degré grâce à « La Cura », dont il signe la première ascension. Située à Ollomont, dans la vallée d’Aoste, cette voie, ouverte par Massimo Bal, attendait depuis un long moment qu’un grimpeur en vienne à bout.

C’est maintenant chose faite ! Après sept jours de travail répartis entre l’année dernière et cette année, Marcello Bombardi, 13ème du classement mondial 2021, est parvenu à clipper le relais de cette voie, proposant la cotation de 9a.

La voie trace tout droit dans un mur légèrement surplombant avec très peu de prises et elle m’a donné du fil à retordre pendant les 7 jours où je l’ai essayée entre l’année dernière et cette année.

Après de nombreuses chutes au dernier mouvement difficile, j’ai enfin réussi à l’enchaîner jusqu’au sommet !

Le premier projet d’automne/hiver est terminé, on passe au suivant ! »

Marcello Bombardi

L’équipe slovène est en grande forme. Alors que Domen Skofic a réussi à enchaîner son premier 9b après seulement trois jours de travail, c’est au tour de sa compatriote Vita Lukan de faire trembler le rocher à Rodellar, en Espagne.

La jeune grimpeuse de 21 ans a réalisé « Geminis », son premier 8b+. Cette voie est l’une des plus mythiques du coin et avait été initialement cotée 8c. Rares sont les femmes à avoir enchaîné un 8b+ à vue, puisque seules Katie Brown, Josune Bereziartu, Maja Vidmar, Sacha DiGiulian, Kajsa Rosén, Laura Rogora, Martina Demmel et Charlotte Durif ont réussi cette performance.

Pour tout vous dire, c’est la première fois que je grimpe en falaise cette année. Depuis le début, je rêve d’enchaîner cette voie à vue. Je savais que ça allait être un challenge très dur, parce que je ne suis pas la plus calée en coincement de genou et je savais que mes dernières séances de grimpe en extérieur remontaient à bien longtemps. Au final, ça a été un gros combat envers l’acide lactique et contre moi-même également. J’ai senti un tel accomplissement en clippant le relais ! »

Vita Lukan

Et comme si ça ne suffisait pas, le lendemain, Vita enchaînait « Gladiator » 8b, à vue également !

Le slovène Domen Skofic, vainqueur du classement général des Coupes du Monde en 2016, vient de clipper le relais de son premier 9b. Actuellement en trip à Rodellar, en Espagne, il est parvenu à enchaîner « Alihulk sit start extension total », une ligne ultra physique, après seulement trois jours de travail.

Domen a tenu à préciser qu’il n’avait pas utilisé de genouillère. Une précision qui fait toute la différence dans cette voie. À l’époque, Dani Andrada ouvrait une version plus courte de cette ligne, sans utiliser de genouillère non plus en 2006. Puis treize ans plus tard, Jonathan Flor réalisait la première ascension de « Alihulk sit start extension total » 9b, répétée cinq fois depuis. Tous les ascensionnistes de cette voie ont utilisé une genouillère pour faire la croix.

Après une saison de compétition difficile, j’ai fait un break de 10 jours d’entraînement pour me vider la tête.
Je suis actuellement à Rodellar, c’est ma deuxième fois dans cet endroit. La dernière fois, j’ai visité presque tous les secteurs, sauf la grotte d’Ali Baba, car je pensais que cela ne valait pas la peine d’y grimper.

Mais cette fois, je me suis dit que j’allais au moins aller voir de mes propres yeux avant de juger et j’ai bien fait ! J’ai trouvé la grotte vraiment cool et j’étais extrêmement excité à l’idée d’essayer la voie. Comme je pensais que ma forme n’était pas au rendez-vous, je n’avais aucune attente, je voulais juste me faire plaisir. Mais après seulement 3 jours de travail, j’ai réussi à l’enchaîner, lors de mon premier essai de la journée 🤩🔥.

Je ne m’attendais pas à ce que je l’enchaîne aussi vite et je suis donc un peu sceptique sur la cotation. Mais 9b ou pas, cela m’a fait du bien de mettre bout à bout toutes les pièces de ce puzzle et ça me motive encore plus pour mes futurs objectifs. »

Domen Skofic

Domen Skofic enchaînait son premier 9a à 15 ans, avec « Martin Krpan ». Cinq ans plus tard, il clippait le relais de son premier 9a+ avec « Papichulo ». Aujourd’hui âgé de 27 ans, il rentre dans le club du 9b et compte maintenant près d’une vingtaine de voies dans le neuvième degré.

Matty Hong vient de réaliser la seconde ascension de « Flex Luthor », une voie libérée par Tommy Caldwell il y a près de 20 ans. À l’époque, elle avait été cotée 9a+, mais Matty propose de la réévaluer à 9b. Si cette cotation venait à se confirmer, il s’agirait alors du tout premier 9b de la planète.

En 2003, Tommy Caldwell enchaînait son projet de longue date dans le Colorado : une ligne de 40 mètres, physique et technique, qu’il nommait « Flex Luthor ».

Caldwell avait déclaré qu’il s’agissait de la voie la plus difficile qu’il n’ait jamais grimpée. Pour cause, à l’époque, elle était la plus dure des États-Unis. Tommy avait proposé la cotation de 9a+, ce qui en faisait la première voie de cette cotation du pays. D’ailleurs, elle se trouve à seulement une trentaine de mètres à droite de « Kryptonite », le premier 9a des USA, également libéré par Tommy Caldwell en 1999.

Depuis, « Flex Luthor » n’avait encore jamais été répétée. Jusqu’à ce que Matty Hong décide d’en faire son projet. Le grimpeur américain de 30 ans a réalisé la deuxième ascension de cette voie, près de deux décennies après la première. Fort de son expérience (il compte une quinzaine de voies dans le neuvième degré, dont quatre 9a+ et un 9b), Matty propose de réévaluer à la hausse la cotation de « Flex Luthor » à 9b.

L’ascension de Tommy, il y a près de 20 ans, est complètement dingue et prouve à quel point il était en avance sur son temps en tant que grimpeur et visionnaire. »

Matty Hong

Anak Verhoeven revient en forme ! Après une blessure au doigt, la belge vient de signer la première répétition de « Patxitxulo » 9a/+, une voie libérée par la légende espagnole Patxi Usobiaga.

Cette voie, située à Oliana en Espagne, n’est autre qu’une connexion entre « Joe Blau » 8c+ et la deuxième partie de « Papichulo » 9a+, imaginée par Patxi Usobiaga en 2017. Depuis sa première ascension, aucun grimpeur n’avait réussi à répéter cette ligne. C’est maintenant chose faite. Anak Verhoeven est parvenue à clipper le relais de cette voie ultra résistante. Notons qu’à seulement 25 ans, la jeune belge compte déjà plusieurs voies dans le neuvième degré comme « Joe mama » 9a+, « Sweet neuf » 9a+ ou encore « Ciudad de dios » 9a/+.

Une vidéo de cet enchaînement devrait voir le jour prochainement.

Solenne Piret clôture la saison 2021 en beauté : seule représentante française sur la Coupe du Monde handi-escalade de Los Angeles, elle remporte une nouvelle fois la médaille d’or.

Quelle saison incroyable pour Solenne Piret. La jeune Française de 29 ans aura tout raflé cette année : après s’être brillamment imposée sur les Coupes du Monde d’Innsbruck et Briançon et remporté le titre de Championne du Monde à Moscou le mois dernier, Solenne est de nouveau montée sur la plus haute marche du podium ce week-end aux États-Unis.

57 grimpeurs s’étaient donné rendez-vous dans la salle Sender One, à Los Angeles pour disputer cette dernière compétition internationale de l’année. Parmi eux, Solenne Piret avait fait le déplacement et étant la seule grimpeuse représentant la France.

Sur cette étape, elle faisait face à l’une de ses plus grandes rivales, l’Italienne Lucia Capovilla, qui, comme Solenne, est montée sur tous les podiums internationaux cette année. Dans l’une des deux voies de qualification, c’est l’Italienne qui montait le plus haut, devançant de deux prises Solenne. Mais dans l’autre voie, notre Française haussait le ton en étant la seule compétitrice à clipper le relais, trustant ainsi la première place du classement.

En finale, Solenne ne laisse aucune chance aux autres athlètes. Dernière grimpeuse à s’élancer dans la voie, elle dépasse un à un tous les passages ayant fait tomber les autres finalistes avant elle. Dont l’endroit fatal à Lucia Capovilla. Solenne ne s’arrête pas là et continue encore une quinzaine de mouvements, avant de se faire rattraper à son tour par la gravité, non loin du sommet. Elle remporte ainsi une nouvelle médaille d’or, mettant un terme à cette saison 2021 remplie de victoire.

© IFSC

La fédération internationale d’escalade vient de publier le calendrier officiel des compétitions pour 2022. Au total, il y a 13 Coupes du Monde, réparties dans dix pays et sur trois continents. La saison internationale débutera en avril et se terminera en septembre.

Au programme, sept Coupes du Monde dans chacune des disciplines : bloc, vitesse et difficulté.

Calendrier complet des Coupes du Monde 2022

• 1-3 avril – Moscou (RUS) – Bloc, vitesse
• 8-10 avril – Meiringen (SUI) – Bloc
• 29 avril-1 mai – Lieu à préciser (JPN) – Bloc
• 6-8 mai – Séoul (KOR) – Bloc, Vitesse
• 20-22 mai – Salt Lake City (USA) – Bloc
• 27-29 mai – Salt Lake City (USA) – Bloc, Vitesse
• 22-25 juin – Innsbruck (AUT) – Bloc, Difficulté
• 1-3 juillet – Villars (SUI) – Difficulté, vitesse
• 8-10 juillet – Chamonix (FRA) – Difficulté, vitesse
• 22-23 juillet – Briançon (FRA) – Difficulté
• 3-4 septembre – Lieu à préciser (SLO) – Difficulté
• 22-24 septembre – Bali (INA) – Difficulté, vitesse
• 28-30 septembre – Lieu à préciser (CHN) – Difficulté, vitesse

Événements multisports

Après des débuts olympiques à Tokyo cet été, l’escalade sera présente lors de trois événements multisports différents en 2022 : les World Games de Birmingham 2022, où les trois disciplines seront disputées, les Championnats d’Europe de Munich 2022, avec le bloc, la difficulté et la vitesse, rejoints par le format combiné bloc/difficulté qui fera son apparition aux Jeux Olympiques de Paris 2024, et la 19ème édition des Jeux Asiatiques, qui aura lieu à Hangzhou, en Chine.

Et les jeunes ?

Les Championnats du Monde jeunes seront organisés aux États-Unis, dans une ville qui reste à définir, entre le 22 et le 31 août.

Quelques jours seulement après avoir enchaîné « The Big Island » 8C grâce à une méthode inédite, Nicolas Januel confirme sa grande forme du moment : il est venu à bout de « Belial » 8C, réputé pour être le réta le plus dur de la forêt de Fontainebleau.

Lorsque Nicolas Januel se rendait pour la première fois au Bas-Cuvier il y a 25 ans, il tombait nez à nez avec ce bloc, situé juste à l’entrée du secteur. Un bloc si lisse, qu’il semblait presque impossible. Presque, car au printemps 2017, Charles Albert parvenait à libérer cette ligne, pieds nus, proposant alors la cotation de 8C. Il faut dire que le bloc est très court et intense : un départ debout, depuis un plat fuyant main gauche et une mauvaise réglette main droite, puis il faut compresser tout son possible pour se rétablir au sommet du bloc.

Nicolas Januel devient ainsi le troisième grimpeur à se rétablir au sommet, après le grimpeur norvégien Thilo Schröter, qui signait la première répétition de ce bloc au début de l’année. D’ailleurs Nico s’accorde avec Thilo sur la cotation de ce bloc : tous deux pensent que la cotation de 8B+ lui conviendrait mieux.

C’est une ligne devant laquelle je suis passé des centaines de fois (c’est à 50 mètres du parking du Bas-Cuvier) et qui m’a toujours donné envie. Ça paraissait tellement improbable, le réta semble vraiment lisse et j’avais trouvé ça vraiment classe quand Charles a ouvert la ligne.

J’avais essayé un peu l’an dernier, je n’étais pas très loin mais j’avais cassé un bon pied, ce qui a durci un peu la partie haute. Je suis vraiment content de faire cette croix que j’avais dans un coin de ma tête depuis très longtemps ! Sinon, j’ai encore plein de projets pour cet hiver, mais pour l’instant, je vais peut-être essayer de faire un peu plus dur en bloc ou en falaise.. 😉 »

Nicolas Januel

• La vidéo de son ascension :

 

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Baptiste Dherbilly vient de signer la première répétition d' »Empreintes » une voie ouverte par Fred Rouhling en 2008, qui était jusque-là tombée dans l’oubli.

Remettre en lumière des lignes oubliées : c’est justement le but que c’est fixé Baptiste Dherbilly. En 2017, le falaisiste haut-savoyard de 28 ans, devenait le premier répétiteur de « Salamandre », un célèbre 9a/b libéré dix ans plus tôt par Fred Rouhling.

Le mois dernier, Baptiste clippait le relais de « Mandallaz Drive » après plusieurs années de travail, un 9a de Fred Rouhling, qui n’avait encore jamais été répété depuis son ascension en 2004.

Et comme l’expression le veut, « jamais deux sans trois ». Profitant de sa grande forme du moment, Baptiste vient de compléter la trilogie savoyarde des voies de Fred Rouhling. Il est venu à bout d' »Empreintes », proposée à 9a/b au moment de sa réalisation en 2008. Cette voie physique, marquée par un jeté atypique, aura demandé beaucoup moins d’investissement à Baptiste, qui trouve que la cotation se rapproche plutôt de 8c+.

Après « Salamandre » et « Mandallaz Drive » il me paraissait logique d’aller voir la dernière voie de Fred qui n’avait pas encore été répétée.

Après avoir usé de la brosse pour dépoussiérer cette ligne, je parviens à déchiffrer les mouvements. Certes le caillou n’est pas mirobolant mais la voie propose un effort très intéressant avec des mouvements aléatoires. On y trouve notamment un jeté au milieu avec un engagement certain ! 💥

Cette ligne m’a demandé beaucoup moins d’investissement que sa voisine « Salamandre ».
Au-delà du détail de la cotation, qui selon moi est plus proche de 8c+, je tiens à remercier Fred pour « l’Empreinte » 🐾 qu’il nous a laissée dans la réalisation de ces lignes atypiques.

La boucle est bouclée avec cette belle trilogie de la Yaute, maintenant cap sur d’autres lignes oubliées 👉🔥 »

Baptiste Dherbilly

À l’époque, voici ce que Fred Rouhling avait déclaré à propos de cette voie :

C’est un enchaînement très physique, dans le genre de « Hugh », mais un gros cran au-dessus. La première partie est un 7c de 15 mètres ouvert par François Ducastel. J’ai rajouté quatre points pour atteindre le sommet de la falaise, soit une extension de 15 mètres de haut et 8 mètres d’avancés.

Cette seconde section démarre par un jeté en aveugle sur une grosse marche déversante. Les doigts glissent dessus dans le ballant, c’est terriblement désagréable. On enchaîne sur plusieurs mouvements sur petites prises pour arriver à un monstre jeté. Celui-ci est vraiment très dur intrinsèquement (8A/8A+ jeté contre 7B pour celui de « Hugh »), c’est vraiment terrible dans l’enchaînement. La suite est encore bien sévère et très physique avec des mouvements très écartés sur prises moyennes. »

• La vidéo de Fred Rouhling dans « Empreintes » :

Quelques semaines après que l’escalade ait fait ses débuts aux Jeux Olympiques à Tokyo, le Comité International Olympique vient de mettre à disposition l’intégralité des replays des finales sur sa chaîne YouTube.

Il est désormais possible de revivre les finales de ce grand événement, qui ont permis à l’Espagnol Alberto Ginés Lopez de décrocher la première médaille d’or olympique de l’Histoire : de son face-à-face contre le Japonais Tomoa Narasaki lors de la vitesse, à l’épreuve de bloc très disputée, en passant par la grande finale sur le mur de difficulté.

Pour regarder la finale du combiné masculin cliquez sur l’image ci-dessous :

Moins de 24 heures plus tard, la finale du combiné féminin démarrait en fanfare, puisque la Polonaise Aleksandra Miroslaw, spécialiste de la vitesse, établissait un nouveau record du monde de vitesse lors de son duel final face à notre Française Anouck Jaubert : 6,84 secondes. La star slovène Janja Garnbret dominait les deux épreuves suivantes, se classant première en bloc et en difficulté, s’adjugeant la médaille d’or olympique.

Pour regarder la finale du combiné féminin, cliquez sur l’image ci-dessous :

La jeune Italienne Laura Rogora vient de frapper fort : elle a clippé le relais de « Erebor » 9b/+, devenant la première femme de l’Histoire à atteindre ce niveau.

Laura Rogora vient de réaliser l’une des plus grosses performances de l’Histoire de l’escalade. En enchaînant « Erebor », elle est devenue la première grimpeuse à atteindre la cotation de 9b/+.

C’est un honneur d’avoir réalisé la première répétition de la voie la plus dure d’Italie, équipée et libérée par Stefano Ghisolfi. »

Laura Rogora

Ce dernier a d’ailleurs immédiatement réagi suite à la performance de sa jeune compatriote, lui répondant :

Je veux juste te dire que « Bibliographie » n’est pas vraiment plus difficile. Si jamais tu n’as pas encore réservé tes vacances pour 2022, songes-y 🙂 »

Stefano Ghisolfi

« Erebor » a été libérée en janvier 2021 par Stefano Ghisolfi. La voie débute par un crux très difficile, qui consiste à réaliser un jeté à deux mains depuis de micros prises. La suite est très résistante et mène à un repos, avant une dernière section très bloc.

Jusqu’à maintenant, aucune femmes n’avait atteint la cotation de 9b/+. Seules Angela Eiter, Julia Chanourdie et Laura Rogora elle-même ont déjà réalisé un 9b. Le carnet de croix de la jeune Italienne est impressionnant : à seulement 20 ans, elle a déjà réalisé 19 voies entre le 8c+/9a et le 9b, ce qui est de loin le plus haut score féminin. D’ailleurs, dans la semaine, elle donnait déjà le ton en signant la première ascension d’un nouveau 9a.

• La vidéo de Stefano Ghisolfi dans la voie :

Il y a quelques jours, Alex Megos réalisait le premier 9a flash de sa carrière, en enchaînant « Intermezzo XY gelöst » en Autriche. Alors que les images de son ascension viennent tout juste de sortir, l’Allemand confirme sa grosse forme du moment : il vient d’annoncer avoir flashé « Chromosome Y » un 9a situé à Charmey, en Suisse.

La difficulté de cette voie de 25 mètres se concentre sur les huit premiers mouvements, qui valent 8A bloc. Ce premier passage s’enchaîne sur un autre pas de bloc, cotant environ 7B+. Enfin, après un repos s’ensuivent une quinzaine de mètres en 7c+ pour atteindre le sommet. Libéré par Pirmin Bertle en 2012, Adam Ondra, premier répétiteur, avait déjà réussi à flasher cette ligne. Toutefois, Alexander Rohr et Samuel Ometz, les deux autres ascensionnistes de la voie, optaient plutôt pour 8c+. Une cotation avec laquelle semble d’accord Alex Megos.

Comme si ça ne suffisait pas, le jeune allemand a aussi posé les doigts dans « Meiose », un 9a+ également libéré par Pirmin Bertle, qui n’est autre que la version la plus dure de « Chromosome Y ».

Il commente :

Je dois dire que la façon dont Pirmin Bertle l’a grimpée, c’est 9a+. Mais ce n’est pas la façon qui a le plus de sens pour moi, car il élimine certaines prises qui sont totalement à portée de main. J’ai grimpé la voie (à mes yeux) et clippé la même ligne de dégaines, mais j’ai utilisé des méthodes très différentes et aussi des prises différentes à certains endroits. Je l’ai juste grimpée de la manière qui me semblait logique. La façon dont je l’ai fait me semble être autour de 9a, mais cela n’a rien à voir avec la version originale de Pirmin. »

Le jeune grimpeur Américain Sean Bailey vient de répéter « Bibliographie » à Céüse. Cette voie, initialement cotée par 9c par Alex Megos, a été revue à 9b+ après la récente ascension de Stefano Ghisolfi.

Cinq ans après avoir répété « Biographie » 9a+ à Céüse, l’Américain Sean Bailey vient d’enchaîner sa grande sœur, « Bibliographie », libérée par Alexander Megos en août 2020 et répétée pour la première fois par Stefano Ghisolfi il y a tout juste un mois. Megos avait initialement proposé la cotation de 9c, ce qui faisait donc de « Bibliographie » la deuxième voie de ce niveau dans le monde, après « Silence » d’Adam Ondra. Mais Stefano Ghisolfi trouvait une nouvelle méthode et proposait alors la cotation de 9b+, une décote avait laquelle Alex Megos semblait d’accord.

C’est maintenant au tour du jeune Américain Sean Bailey, 25 ans, de clipper le relais de cette voie. Il confirme ainsi sa grande forme du moment et son extrême polyvalence. En effet, au cours de cette saison de compétition, il terminait deux fois sur la première marche du podium lors des Coupes du Monde de difficulté de Villars et Chamonix, quelques semaines après avoir remporté la Coupe du Monde de bloc de Salt Lake City.

C’est certainement le combat le plus difficile que j’ai mené contre moi-même. Je n’ai jamais été aussi obsédé par une voie. Je me réveillais en pensant à elle. Je m’endormais en pensant à elle. C’était non-stop, elle était toujours présente dans ma tête.

J’ai eu la chance de passer le crux du milieu assez rapidement mais je suis tombé sur le pas de bloc final à peu près une douzaine de fois. Chaque fois, j’étais tellement épuisé que j’avais besoin d’un jour de repos, donc en gros, je mettais un essai tous les deux jours. J’avais l’impression de plus me reposer que grimper. J’ai passé beaucoup de temps à me demander pourquoi je m’infligeais cela… Je me disais que je pouvais m’entraîner spécifiquement pour cette voie, revenir une autre année avec une meilleure forme physique et mentale et que ce serait probablement plus facile ainsi.

Mais en fin de compte, j’ai réalisé que j’avais autant besoin de vivre cette aventure que de l’enchaîner, et je suis heureux de l’avoir fait ! J’ai appris tellement de choses sur le processus de travail d’une voie. J’ai passé beaucoup de temps à essayer de faire en sorte que les choses tournent en ma faveur, mais parfois, il faut aussi laisser faire les choses. »

Sean Bailey

Sean Bailey ne s’est pas encore prononcé sur le degré de difficulté de la voie. Par le passé, il a déjà enchaîné un 9a avec « Coup de Grâce » ainsi que deux 9a+ avec « Biographie » suivie de « Joe Mama » à Oliana en Espagne en 2019. L’an dernier, il ajoutait également à son carnet de croix deux blocs en 8C+ : « Box Therapy « dans le Rocky Mountain National Park et « Grand Illusion » à Little Cottonwood Canyon, aux États-Unis.

Laura Rogora vient d’ajouter un nouveau 9a à son carnet de croix, en réalisant la première ascension de « Iron Man » 9a à Bus de Vela, dans la région de Trento en Italie.

Après avoir disputé les Jeux Olympiques et récemment décroché la médaille de bronze aux Championnats du Monde de difficulté de Moscou, la jeune Italienne de 20 ans a décidé de prendre du bon temps en extérieur. En quelques essais seulement, elle réussira à libérer « Iron Man », une voie typée bloc. Son compatriote Stefano Ghisolfi témoigne : « J’ai déjà essayé cette voie plusieurs fois, et je peux vous dire qu’elle est dure ! »

Laur Rogora est l’une des meilleures falaisistes de la planète. Malgré son jeune âge, elle compte plus d’une vingtaine de voies dans le 8c et plus. Elle a notamment réalisé la première répétition de « Pure Dreaming Plus » 9a+, ainsi que « The Bow » 9a+ et « Ali Hulk Sit Extension Total » 9b.

La saison à Bleau commence fort pour Nicolas Januel ! L’entraîneur de l’équipe de France de bloc vient de réaliser l’un des blocs les plus mythiques et les plus difficiles de la forêt : « The Big Island » 8C.

Pour ce faire, Nico a trouvé une nouvelle méthode. Alors que traditionnellement, ce bloc, tout en compression, se grimpe avec des crochets de talon de chaque côté de la proue, Nico a préféré utiliser ses contrepointes, lui permettant ainsi de gagner en allonge.

Je suis content d’avoir trouvé quelque chose de nouveau, qui ouvre la porte de ce bloc à de nouveaux gabarits 😂. Même si la méthode de Simon est finalement assez similaire.

Je me suis entraîné sérieusement pour être en forme cet hiver, en changeant pas mal de choses depuis le mois de juin (et oui c’est encore possible à mon âge 😂) et je suis content que ça commence à prendre forme. »

Nicolas Januel

Nico Januel avait enchaîné son premier 8C bloc en mars 2019, avec « Le Pied à Coulisse ». La même année, il cochait son deuxième bloc dans le niveau, avec « Le Dernier Fléau », à Bleau toujours. En février 2020, il venait à bout de « La Force » coté 8C bloc ou 9a voie.

Voici la vidéo de son enchaînement de « The Big Island » :

 

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Fraîchement marié, Adam Ondra a renfilé les chaussons après quelques jours de repos, en falaise et en compétition. Et on peut dire que le tchèque est très en forme !

De nouvelles croix en falaise…

C’est d’abord en falaise qu’Adam Ondra a fait parler la poudre. Quelques jours seulement après son mariage, le tchèque profitait de vacances en Allemagne pour réaliser de nombreuses croix dans le Frankenjura.

Voici sa liste de croix :

• « House of cards » 9a, qu’il enchaîne en seulement quatre essais. Il propose d’ailleurs de revoir la cotation à 8c+.
• « Nice Freshly Baked » 9a libéré par Alex Megos en 2014 et enchaîné en seulement deux essais par Adam.
• « Alexander der Grosse » 8c/c+ qu’il réalise en deux essais également.
• « Friends like you » 8b/b+ en trois essais.
• « One Whore’s Town » 8b/+ à vue, qu’il décote à 8b.
• « Odin’s Tafel » 8b

Puis, retour en République Tchèque pour Adam. Dans une falaise près de chez lui, à Byci skala, il libère un projet de longue date : « Kamzík » (Chamois) project 8c/+. Adam avoue avoir passé plus de 17 ans sur cette unique portion de rocher, à tenter de déchiffrer la séquence et trouver des prises.

J’ai fini par croire que c’était impossible. Mais il y a quelques semaines, j’ai trouvé suffisamment de prises et de méthodes inédites pour rendre cette section possible. »

Comme si ça ne suffisait pas, sur cette même falaise, Adam Ondra a enchaîné une nouvelle voie, courte et physique, dont il n’a pas encore trouvé le nom. D’après lui, il s’agirait d’un solide 9a. Voici la vidéo de son ascension :

 

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… Et une victoire en compétition

Après toutes ces croix en falaise, Adam Ondra a revêtu sa tenue de compétiteur à l’occasion du championnat national de bloc.

Après avoir remporté les qualifications et les demi-finales, Adam Ondra a fini par s’emparer de la médaille d’or, en enchaînant tous les blocs de finale, devançant Martin Stranik, qui termine deuxième.

© Petr Chodura