Author Archives: Nicolas Mattuzzi

À quelques jours du lancement de la saison des coupes de France, voici un point sur les dernières infos sur le calendrier 2016-2017.

Le nouveau calendrier mis à jour est disponible ici!

Un nouveau Championnat de France au programme!

Et c’est à Chambéry que cela se passera, le 11 novembre, en ouverture de la seconde étape de la Coupe de France, les vétérans et vétéranes disputeront leur premier Championnat de France de bloc !

La Bretagne à l’honneur chez les jeunes!

Après Quimper qui accueillera le Championnat de France de difficulté au mois de juin, c’est à Brest, en février, dans la nouvelle salle The Roof que sera organisé le Championnat de France de bloc, avec le concours des clubs locaux.

Marseille aussi double la mise!

Magnifique retour de Marseille cette année sur le calendrier national puisque la ville accueillera une étape de la Coupe de France de difficulté en avril mais aussi le Trophée National Poussins Benjamins les 1^er et 2 juillet.

Plus d’infos à suivre dans les prochains mois.

Confirmation de la vitesse à Saint Etienne!

Anouck JAUBERT, sacrée vice-championne du monde récemment, jouera à domicile cette année, dans la toute nouvelle salle Jean Gachet les 1^er et 2 avril 2017.

Une belle fête de l’escalade de vitesse en perspective !

Maintenant remis des émotions folles de Bercy, deux coupes du monde de vitesse en Chine attendent les grimpeurs.

Voici les sept français qui s’envoleront pour Wujiang et Xiamen:

Quelle journée de dingue pour Adam Ondra! Ce dernier vient de réaliser son 11ème (oui oui, 11ème!!) 9b. Il réalise ainsi la première ascension de “Robin Ud”, devenant au passage la première voie de ce niveau en Slovaquie. Une ascension éclair comme lui seul en a le secret: 4 jours de travail seulement cette année, et 1 il y a deux ans. “C’est une escalade ultra athlétique, dans une grotte. 30 mouvements d’escalade extrême.”

Et comme si ça ne suffisait pas, Adam a profité de sa forme pour rendre dans une ligne voisine: “C’est la vie”. Un 8c+ qu’il réalise… à vue! C’est seulement la seconde ascension de la voie, après 15 ans.

À noter qu’hier, le champion du monde de difficulté était en Suisse, à Gimmelwald avec comme objectif d’enchaîner “Jungfrau marathon” 9a à vue. Mais suite à une erreur de lecture toute bête, le tchèque a chuté au milieu de la voie. Pas grave, l’ascension s’est faite au run suivant! Cette vie n’est autre que son 120ème 9a!

Maintenant, direction le Yosemite pour Adam Ondra… Ça risque de faire très, très mal!

Photo: Marco Colleselli

Après 10 jours de travail il l’a eu! Quel combat pour Stefano Ghisolfi, qui avoue avoir enchaîné l’une des voies les plus difficiles qu’il ait essayé.

En effet, actuellement en France sur la falaise de Céüse, l’italien a fait preuve d’une sacrée ténacité pour venir à bout de “Jungle Boogie”, 9a+. Après seulement deux jours de travail, Stefano était déjà capable d’enchaîner tous les mouvements. Mais difficile de connecter tous ces mouvements avec le crux de la voie: un croisé sur un bi-doigts fuyant. “Une fois que j’ai passé ce mouv’, j’ai filé vers le sommet. La voie se compose d’abord de 20/25 mouvements sans repos, puis se termine par 15 mètres en dalle. C’est plus dur que “Biographie” mais dans un style totalement différent!”

Mais finalement, le champion italien est arrivé au sommet, signant la troisième ascension de cette voie, après Adam Ondra et Sachi Amma. Il s’agit d’un des quatre 9a+ de Céüse, avec “Biographie”, “L’Etrange Ivresse des Lenteurs” et “Three Degrees of Separation”.

Source: 8a.nu

Il nous a fait vibrer en finale des Championnats du Monde à Paris. Il adopte la personnalité que reflète sa coupe de cheveux: quand Manu Cornu attaque un bloc, il a la rage d’un léopard! Après avoir signé des dizaines et des dizaines d’autographes, nous sommes allés à la rencontre du récent double médaillé des Championnats du Monde. Manu nous raconte ce week-end qui restera un long moment gravé dans sa mémoire !

Salut Manu ! Alors, comment se sent-on quand on vient de monter sur le podium des Championnats du Monde ?

Salut ! Hé bien je me sens plutôt heureux ! Content d’être arrivé au bout de mon projet sportif, mais hâte de repartir pour de nouveaux défis.

Revenons d’abord sur ta finale de bloc. Avec un peu de recul maintenant, comment l’as-tu trouvé, comment l’as-tu vécu ?

J’étais très concentré, mes 2 premières finales de coupe du monde n’avaient pas été une réussite sur ce détail. J’étais à la maison je voulais bien faire !

À la lecture, j’ai senti qu’il y avait un vrai coup à jouer, les trois premiers blocs me correspondaient bien, le dernier un peu moins mais ça allait le faire.

Et le bloc 1, m’a secoué, c’était complètement mon style, mais il m’a fallu du temps pour rentrer dans la finale. Et à partir de ce moment, j’ai réussi à me mettre dans ma bulle, c’était fou, quand j’ai revu le streaming, mon attitude m’a étonné, je ne me reconnaissais presque pas.

Le reste de la finale est allé très vite, je me revois juste me dire qu’avant d’attaquer le bloc 3 j’étais premier, j’avais mon destin entre les mains et que c’était maintenant.

Tu as fait preuve d’une sacrée ténacité en finale. Tu semblais possédé par une rage de ne rien lâcher, notamment dans le premier bloc, et dans ton dernier run du bloc 4. Où as-tu puisé cette force ?

Ahah c’est vrai que cet ultime run de finale est dingue ! C’est le plus gros combat de ma vie, je ne voulais pas que ça s’arrête !

Cette ambiance dans l’AccordHotel Arena… Magnifique ! Ce fight, c’est le public qui me l’a donné, j’étais face à eux, je recevais une telle énergie, je souffrais mais c’était mortel !!! Merci à tous pour ça d’ailleurs J  

Justement, qu’est-ce que ça fait de grimper en finale de ses premiers Championnats du Monde, devant plusieurs milliers de spectateurs, chez soi à Paris ?

Personnellement ça me porte. Mais ça fait tout drôle de rentrer dans cette salle à l’appel de ton nom pour la présentation… Un peu plus tôt pour la lecture la salle était vide, alors voir Bercy plein, ça te met une claque et ça motive encore plus !!

Tu as également joué le combiné, où tu te classes 2^ème du classement. N’était-ce pas trop dur de gérer toutes ces épreuves en même temps ? Comment as-tu géré la fatigue ?

Jouer le combiné était une volonté de ma part, la Fédération m’a suivi, je la remercie. Je m’étais beaucoup entraîné pour, mais tout enchaîner me faisait peur.

La fatigue nerveuse à gérer n’était pas quelque chose de facile, tous les jours se concentrer pour un objectif différent, en restant sûr de soi… Je faisais l’effort de tout oublier après mes qualifs. Faire une vraie coupure de 3/4h avant de penser à la suite pour ne rien mélanger.

La fatigue physique je ne l’ai sentie qu’après la finale du bloc.       

Forcément maintenant, quand on parle du combiné, on pense aux JO. Une participation à Tokyo en 2020, c’est quelque chose que tu envisages ?

C’est quelque chose que j’envisage, ce sera mon objectif à long terme.
Avant ça il y aura les Championnats de France, les Championnats d’Europe et les Championnats du Monde !

Quel est ton plus beau souvenir de ce week-end à Paris ?

 Le combat du bloc 4.

Tu es clairement monté en puissance tout au long de l’année : d’abord 43^ème sur la première étape de coupe du monde à Meiringen, puis 19^ème à Kazo, 6^ème à Munich pour enfin terminer en beauté par ta 3^ème place à Paris. Ce pic de forme en fin de saison était-il prévu dans ta planification ?

Oui et non ! Effectivement c’était prévu que je monte en puissance pour arriver au top à Bercy, mais pas de partir d’aussi bas.

Je me suis rompu 2 ligaments à la cheville en décembre dernier. Je me suis battu pour revenir, beaucoup de kiné et une période de doute pas facile à gérer. J’ai dû faire des choix durs, comme ne pas venir aux Championnats de France…

J’ai pris mon ticket au sélectif de justesse pour cette saison, je savais que je n’avais pas le niveau pour les premières Coupes du Monde.

Justement puisque l’on parle de planification, peux-tu nous parler un peu de ton entraînement ?

Je m’entraîne avec Nicolas Januel, vous savez un petit chauve costaud qui entraîne l’équipe de France de bloc, c’est lui qui gère tout ça, on axe essentiellement sur le physique, un domaine dans lequel je suis encore faible et la tenue de prise ! 

La saison internationale est maintenant terminée, comment vont s’organiser tes prochaines semaines ?

Je fais actuellement un break de 2 semaines, et après c’est reparti pour la saison prochaine !

Quels sont tes objectifs pour la prochaine saison ?

Être plus fort que l’année passée et passer plus de temps en forêt !

Une petite anecdote à nous raconter sur ces Championnats du Monde ?

 J’avais mis ma coupe de cheveux en jeu… Il y a 2 ans quand je faisais 24ème au France de bloc, mon groupe de pote m’a dit que mon temps était fini, sur quoi j’ai répondu que je prendrai 2 podiums à Bercy en 2016. Le défi était lancé, c’était soit ça, soit les cheveux roses pendant 3 mois…

Puisque tu en parles, on termine avec la question que tout le monde se pose sur toi……. D’où te vient cette coupe de cheveux ? 😉

De chez la coiffeuse…

Quand je me suis blessé en début de saison et que je ne croyais plus en mes chances de revenir, Nico m’a boosté et un jour je lui dis ; « si je me qualifie, je me fais ça sur la tête » … Et puis je me suis qualifié, donc il fallait tenir parole.

À partir de là, on a étudié plein de projets avec ma coiffeuse Prissou et son copain Yann Levesque, graffeur. On avait l’équipe parfaite pour partir dans un délire capillaire, c’est beaucoup de travail et ça ne serait pas possible sans eux alors merci les coupains ! 🙂 

Ps : on travaille sur des nouveautés pour l’année prochaine  😛 

Si tu as un dernier mot à passer, c’est le moment, tu as carte blanche :

Disons… Que j’invite tout le monde à aller grimper à Block’Out, en Scarpa, sur des prises Cheeta !!!

C’est vraiment sympa, et on peut faire ça partout en France et même dans le Pacifique !!

Ahah, nan un petit mot pour remercier mes sponsors, Block’Out, Cheeta et Scarpa le petit nouveau, ils m’aident et me soutiennent dans mes projets, alors un grand merci à eux !

Merci PG pour cette interview !

Photos: Bram Berline, Charles Loury, Lucie Thomas, Vertical Axis

C’est le coeur rempli d’émotion que Charlotte Durif écrit ces quelques mots… La plus grande compétitrice française, au palmarès affolant, tire sa révérence des compétitions internationales.

Les championnats du Monde de Paris semblaient être sa dernière participation à une telle compétition. En montant sur le podium du combiné, Charlotte savait que c’était un moment qu’elle n’était pas prête d’oublier. Et même si tout ne s’est pas passé exactement comme elle le voulait, elle a profité au maximum de ces quelques secondes d’acclamation par des milliers de spectateurs.

Même si Charlotte ne se ferme pas la porte des Jeux Olympiques, la multiple championne de France avoue avoir besoin d’air, d’un gros break pour pouvoir faire ce qui lui fait vraiment envie. 

Alors un grand bravo à Charlotte, pour toutes ces années de compétition, de victoires. Elle aura fait vibrer plus d’un français en entonnant mainte et mainte fois la Marseillaise, juché sur la plus haute marche du podium dans le monde entier.

Cette saison 2016 m’a confirmé que faire de la compétition ne m’aura pas fait vibrer comme avant. Dans ces conditions, je ne pouvais pas avoir la même motivation, ni la même envie. Je ne sais pas si je suis usée par mes blessures, ou si pour autant, c’est juste un effet logique après mes 13 années en équipe de France, 16 en compétition…

C’est donc les larmes aux yeux que j’écris ces mots : il est temps pour moi de tirer ma révérence.”

• Nous vous invitons à lire l’article complet sur son blog, ici!

C’est un vrai spectacle vertical qui vient de se dérouler à Stuttgart. Nous vous avions promis de superbes finales pour clôturer ces Adidas Rockstars 2016, nous ne nous sommes pas trompés. 

C’est devant une foule en délire que deux nouveaux champions sont sacrés: Janja Garnbret et Tomoa Narasaki entrent dans la légende Adidas Rockstars! Il y a une semaine jour pour jour, ils montaient sur le podium des Championnats du Monde à Paris, Janja en difficulté et Tomoa en bloc. Ils semblent s’être habitués au goût de l’or!

Car dans Rockstars, il y a stars. Et tous les grimpeurs présents en finale sont bien des stars de la discipline. Mais dans Rockstars, il y a aussi rock. Et les blocs étaient “rocks” ce soir! Des mouvements aériens, du dynamisme, de l’engagement… Bref, du très haut-niveau.

Les deux premiers blocs…

Il fallait être au top de sa forme dès le début de la compétition. En effet, à l’issue des deux premiers blocs, un écrémage se fait et seuls les trois meilleurs ont la chance d’accéder au bloc suivant.

Chez les femmes, Janja Garnbret donne le ton. Elle réalise d’une façon incroyable les deux premiers blocs à vue, sans avoir l’air de forcer. Jessica Pilz, plutôt habituée des coupes du monde de difficulté, fait bonne figure devant ces blocs aux mouvements aléatoires. En validant les deux premiers problèmes, elle passe au round suivant aux côtés de la japonaise Miho Nonaka, qui fait de même.

Chez les hommes, bonne entrée en matière de Tomoa Narasaki, Jongwon Chon et Jan Hojer, qui valident à vue le premier bloc. Le deuxième bloc est plus compliqué, et demande une sacrée force. Vous avez dit force? L’allemand Jan Hojer fait parler le physique, et sera le seul finaliste à topper ce deuxième bloc, devant un public conquis.

Le bloc #3…

On se retrouve avec un top 3 bien décidé à en découdre pour faire partie des deux derniers grimpeurs à s’opposer en duel en Super-Finale.

Départ la tête en bas, les pieds au-dessus des oreilles pour les femmes. Il va falloir faire preuve d’une bonne gestuelle pour arriver au sommet de ce troisième bloc. Miho Nonaka ne se sort pas des premiers mouvements. Jessica Pilz atteint la prise bonus, mais chute juste après. Reste alors Janja Garnbret, qui sort un run titanesque. Après de multiples changements de position, elle parvient à atteindre la zone avant de jeter pour aller chercher le bac final. Et de 3 à vue pour Garnbret!

Du côté des hommes, le bloc est une nouvelle fois taillé pour les costauds. Mais même Jan Hojer n’en viendra pas à bout, en parvenant tout de même à l’avant dernière prise, tout comme Tomoa Narasaki. Pas de top donc, mais en validant la prise de zone, ces deux grimpeurs passent au tour suivant.

… La Super-Finale

Nous y voilà! La fameuse Super-Finale. Le concept est simple: les deux grimpeurs rescapés des tours précédents s’opposent en symétrie et tente de grimper en même temps un bloc similaire de part et d’autre. Le premier à taper sur le buzzer au sommet l’emporte. Rapidité, force et précision d’exécution se doivent d’êtres au rendez-vous.

C’est les femmes qui ouvrent le bal: Janja Garnbret VS Jessica Pilz.

On sent très vite que ce dernier bloc est extrême. Un départ délicat, un jeté latéral, puis un rétablissement sans aucune prise. Voilà le chemin pour accéder au buzzer. Les deux grimpeuses enchaînent les runs en vain. La fatigue est présente en cette fin de week-end. Mais l’autrichienne Jessica Pilz s’approche de plus en plus de la fin et est alors à quelques millimètres de parvenir à se redresser… Mais la gravité aura raison d’elle. Et c’est lors de son tout dernier essai, alors que le time-out retenti que Janja fait la différence. Elle parvient à redresser, et saute sur le buzzer. Incroyable, voilà que la récente championne du monde de difficulté de 17 ans remporte les Adidas Rockstars! Big up!

À la vitesse de l’éclair! À peine le temps aux ouvreurs de modifier les deux blocs avant l’arrivée du duel Hojer/Narasaki, que les voici déjà au pied du bloc. Et là, ça va très, très vite! En 10 secondes, le japonais Tomoa Narasaki a déjà avalé tous les mouvements de cet ultime bloc. Même Shauna Coxsey, au micro du speaker n’en revient pas! Décidément, c’est une véritable moisson de victoire pour ce jeune japonais. Après avoir remporté le classement des coupes du monde de bloc, puis les championnats du monde il y a une semaine jour pour jour, le voici de nouveau sur la première marche du podium ce soir!

Les Adidas Rockstars restent l’une des plus belles compétitions de bloc de la saison, et chaque année, son engouement grandi. On a déjà hâte d’être l’année prochaine!

Les demi-finales se terminent à l’instant à Stuttgart! Les 20 meilleurs athlètes du moment allaient en découdre dans 4 blocs, très difficiles!

En effet, chez les femmes, personne ne sortira le premier bloc, seulement 2 enchaîneront le deuxième et 3 le troisième. Pourtant, les grimpeuses, relâchées de toute pression après les championnats du monde, donnent le meilleur d’elles-mêmes. C’est le cas de Janja Garnbret, qui comme à son habitude truste la première place du classement… Comme c’est étonnant. Elle comptabilise 3 blocs en 7 essais.

Juste derrière, la nouvelle championne du monde en titre confirme sa superbe forme du moment. Petra Klingler est 2ème, avec le même nombre de blocs que Janja, en 10 essais. 

Akiyo Noguchi ne viendra pas à bout des deux premiers problèmes. Mais heureusement, la japonaise se remobilise dans le bloc 3 et l’enchaîne à vue. Elle fera de même dans le 4ème bloc pour prendre la 3ème place des demi-finales.

Derrière, 16 grimpeuses sortiront uniquement le troisième bloc. Pour espérer prétendre à la finale, il faut donc le faire à vue, et avoir validé trois prises de zone dans les autres problèmes. C’est de cette façon que Mina Markovic, Stasa Gego, Leah Crane, Miho Nonaka et Jessica Pilz se qualifient pour les finales de ce soir.

Chez les hommes, le circuit est aussi très ardu. Un circuit qui ne conviendra d’ailleurs pas tellement à nos français. Après une deuxième place hier en qualification, Guillaume Glairon-Mondet dégringole à la 16ème place aujourd’hui avec 1 bloc en 3 essais. Mickaël Mawem, 12ème, sortira ce même bloc à vue, mais ce sera insuffisant pour se qualifier en finale. Manu Cornu ne trouve pas la solution de tous ces blocs et échoue en 19ème position. Sean McColl ne remportera pas de 4ème victoire sur les Adidas Rockstars, du moins pas cette année. Le canadien termine 13ème avec 1 bloc en 2 essais. 

Devant pourtant ils sont quatre à se disputer la tête du classement. Le slovène Jernej Kruder s’impose avec 3 tops en 6 essais, devant le coréen Jongwon Chon, qui mettra un essai supplémentaire. Tomoa Narasaki, fraîchement décoré de la médaille d’or sur les championnats du monde à Paris rentre dans le top 3 avec 3 blocs en 10 essais. 
Enfin, après une saison difficile en coupe du monde, Jan Hojer semble en forme ce week-end et signe la 4ème meilleure performance de la matinée.

Ce quatuor de tête sera rejoint en finale par Rustam Gelmanov, mais aussi notre français Alban Levier, qui sera alors le seul représentant de l’équipe de France ce soir!

Les résultats complets:

Les finales seront à suivre en direct ce soir depuis PG, à partir de 20h15. Restez connectés!

Voilà maintenant 5 ans que Chris Sharma essayait ce projet! Et au bout de 5 longues années de travail, c’est comme un rêve, un projet qui se concrétise. 

L’américain vient d’ouvrir une nouvelle ligne de deep-water soloing sur la côte nord-ouest de Majorque. Celle-ci s’appelle “Alasha”. Et il faut dire que Chris a dû y mettre les moyens pour enchaîner ce projet. Des pieds qui glissent, de petites prises, des mouvements dynamiques, et même un crux, en 8B bloc, à 18 mètres de hauteur! Imaginez un peu travailler un bloc en 8B en sachant que si vous tombez, c’est 18 mètres plus bas, dans l’eau.

La réalisation de cette voie a eu lieu le jour du 10ème anniversaire de “Es Pontas”, la première voie extrême de deep-water que Chris ait gravi. Et même s’il n’a jamais donné de cote, il est d’accord pour dire qu’elle est sûrement dans le 9b. Et il semblerait que “Alasha” soit de la même cotation, c’est-à-dire 9b, puisque le King annonce que la difficulté de cette dernière ligne est semblable à celle de “Es Pontas”.

Le mot de la fin? “Cette ascension rentre dans le Top 10 de mes meilleurs moments d’escalade”!

Ils étaient 64 ce matin à prendre le départ de l’édition 2016 des Adidas Rockstars! C’est le dernier événement international de la saison, la dernière compétition de l’année pour beaucoup de bloqueurs, et cet événement est une belle façon d’achever cette saison.

27 femmes et 37 hommes, faisant tous partie des meilleurs mondiaux du moment, ont disputé le round de qualification aujourd’hui. Au programme, 4 blocs créés par une équipe d’ouvreurs experts, qui compte plus de 100 ans d’expérience cumulés. 4 minutes pour tenter d’en venir à bout avec entre chaque problème, 4 minutes de repos.

Et une bonne entrée en matière était de rigueur! Chez les hommes, 80% des demi-finalistes ont réalisé les 4 blocs proposés. Mention spéciale à Jongwon Chon et Baptiste Ometz, qui les enchaîneront tous à vue. Juste derrière eux, on retrouve un français qui nous avait manqué cette année sur le circuit de coupe du monde: Guillaume Glairon-Mondet, qui participe à sa première compétition internationale de l’année. Il rentre dans le top 3, lâchant seulement un essai de plus dans le premier bloc. 

Suivent ensuite les meilleurs de la discipline: Kokoro Fujii, Jakob Schubert, Sean McColl, Domen Skofic, le nouveau champion du monde Tomoa Narasaki, et j’en passe!

Chez les français, l’équipe de France a fait le déplacement. Ils sont 4 à prendre leur ticket pour les demi-finales: Guillaume Glairon-Mondet donc, mais aussi Alban Levier 4ème avec 4 blocs en 6 essais, Manu Cornu, 15ème avec 4 blocs en 12 essais et Mickaël Mawem, dernier qualifié avec 3 blocs en 4 essais. 

S’en est terminé pur Jérémy Bonder, qui, malgré un bon début de compétition ne parvient pas à trouver le chemin menant à la dernière prise des deux derniers blocs. Il termine 30ème, juste derrière Kentin Boulay mais devant Jules Nicouleau Bourles 33ème.

Chez les femmes, on retrouve les 4 premières des finales des Championnats du Monde à Paris dans le top 10. C’est dire si le niveau est relevé! Et c’est l’américaine Megan Mascrenas qui met tout le monde d’accord en étant la seule femme à sortir les 4 blocs à vue. 

Les blocs “cool et dynamiques” ont plutôt plu à Janja Garnbret. La récente championne du monde de difficulté est venue s’inviter à la fête au milieu dans cette compétition de bloc. Comme d’habitude, la tornade slovène impressionne. Elle se classe 2ème du classement avec seulement un essai de plus que Megan. 

La championne du monde en titre Petra Klingler a répondu présente aujourd’hui, parvenant à sortir le troisième bloc qui aura posé tant de problème aux autres grimpeuses, en 6 essais. Elle est 5ème du classement provisoire.

Une seule française sera en demi-finale demain: Fanny Gibert se classe 13ème suite à ses 3 blocs en 7 essais. Enfin, Maëlys Agrapart et Mélanie Sandoz terminent la compétition 23ème et 24ème.

Une vidéo publiée par OnBouldering (@onbouldering) le 23 Sept. 2016 à 4h25 PDT

Le Top 20:

+ Les résultats complets hommes et femmes

La compétition se poursuit demain pour les 20 meilleurs grimpeurs, avec les demi-finales, de 11h à 13h30, puis les finales, à suivre en direct à partir de 20h30.

Photos: archives 2015

Pas de repos pour les grimpeurs! Quelques jours après les Championnats du Monde, les voici déjà conviés à un autre événement international de grande ampleur: les Adidas Rockstars, à Stuttgart! Chaque année, cette compétition regroupe plusieurs centaines de grimpeurs d’horizons différents pour participer à une compétition de bloc devenue incontournable dans le circuit international.

Et cette année, la liste des grimpeurs pros invités est énorme! 72 bloqueurs internationaux, parmi lesquels, les deux nouveaux champions du monde de bloc bien sûr, mais aussi Sean McColl, Akiyo Noguchi, Mélissa Le Nevé, Jan Hojer, Janja Garbret, etc etc

Regardez plutôt:

Mais les Adidas Rockstars laissent aussi la chance à n’importe quel grimpeur d’accéder aux phases finales avec les pros. C’est le rôle des Gore-Tex Be a Rockstar, les qualifications amateurs qui se dérouleront vendredi. Les meilleurs prendront leur place aux côtés des champions.

Si la liste des grimpeurs relève du top niveau mondial, la liste des ouvreurs l’est tout autant! Laurent Laporte, qui rentre tout juste de Bercy, mais aussi Reinhard Fichtinger, Matthias Woitzuck, Adam Pustelnik, Felix Buchmann, Robert Leistner, Dirk Uhlig et Tomasz Oleksy. Une équipe qui oeuvre déjà à l’ouverture de tous les blocs, des qualifications jusqu’aux finales.

Car les Adidas Rockstars, c’est aussi un concept unique en son genre: en finale, les 6 grimpeurs s’affrontent sur deux premiers blocs. À l’issue de ceux-ci, les trois meilleurs poursuivent la soirée dans un troisième bloc. Les deux grimpeurs ayant réalisé les meilleures prestations dans ce bloc s’affrontent alors dans une ultime épreuve, la super-finale. Deux blocs identiques, un buzzer au sommet, et le premier à faire retentir la sonnerie l’emporte!

Quelqu’un parviendra-t-il à battre Sean McColl, qui est clairement le champion sur cette compétition? En 4 ans e participation, le canadien à chaque fois monté sur le podium et à même remporté l’évènement à 3 reprises. C’est lui qui s’imposait l’année dernière, aux côtés de la jeune américaine Megan Mascarenas. Cette dernière semble être en forme et prête à conserver son titre cette année encore, après sa récente participation à la finale des championnats du monde de bloc ce week-end.

Les finales seront retransmises en direct live depuis une page spéciale que vous retrouverez prochainement sur Planetgrimpe. D’ici là, voici le programme:

Vendredi 23 Septembre:

09h30 – 12h30: Qualifications Pros
15h30 – 22h00: Qualifications GORE-TEX® Be a Rockstar

Samedi 24 Septembre:

11h00 – 13h30: Demi-finales Adidas Rockstars
20h30 – 22h20: Finales Adidas Rockstars
22h20 – 23h00: Super finales Adidas Rockstars

Samedi soir, le silence règne au sein de l’AccorHotel Arena. Les épreuves seraient-elles terminées? Non bien au contraire, nous sommes en plein dedans! Oui, en s’y approchant de plus près, l’on entend une voix. Un japonais au pied du mur de difficulté fait des bonds: il guide et encourage son grimpeur, déficient visuel, dans sa voie de finale.

Bienvenue dans les finales des Championnats du Monde d’handi-escalade 2016!

C’est un instant tout simplement exceptionnel, quand les milliers de spectateurs qui entourent le mur des championnats du monde ne font plus de bruit. Quelle frustration de ne pas pouvoir encourager ces grimpeurs hors normes. Mais ces derniers le savent, sentent cette présence derrière eux. Car si le silence est de rigueur, c’est parce qu’en bas, un guide les dirige dans leur voie. Ils sont déficients, et leur seul repère, c’est la voix de leur coach, quelques mètres plus bas. 

Et le nouveau champion du monde, c’est le japonais Koichiro Kobayashi. En bas de la voie, son coach était complètement surexcité. Une motivation qui paye car le grimpeur devancera de 5 prises le second. Le second qui est d’ailleurs notre français Nicolas Moineau, qui repart avec une belle médaille d’argent. Enfin, le podium est complété par l’italien Matteo Stefani.

Le lendemain, dimanche, juste après l’épreuve de bloc et avant la finale de difficulté, l’AccorHotel Arena accueillait les dernières finales d’handi-escalade. 5 grimpeurs allaient se disputer le titre dans la catégorie AL-2 (amputé jambe).

Standing ovation pour l’espagnol Albert Gardia Ferrer, qui a dominé ces finales en mettant une dizaine de prises dans la vue des autres grimpeurs. Celui qui a fait sensation aussi, c’est le français Julien Gasc, qui se voit remettre la médaille d’argent autour du cou, avec une prise supplémentaire que le vice-champion du monde de 2014, l’américain Ronald Dickson. Il sera d’ailleurs départagé suite aux résultats des qualifications avec l’espagnol Ivan German Pascual. Et c’est finalement ce dernier qui vient compléter ce podium.

Photo: FFME/Rémi Fabregue

Durant ces Championnats du Monde 2016, une trentaine de grimpeurs, représentants 17 nations différentes ont accepté le challenge de participer aux 3 épreuves que composent l’escalade: la difficulté, le bloc et la vitesse. 5 jours de compétition non-stop pour les meilleurs, qui avait une épreuve de grimpe par jour.

Ce classement permet d’établir le grimpeur le plus complet et polyvalent du monde, capable de gérer les trois disciplines. Car rappelons que c’est ce format combiné qui a été retenu pour l’inclusion de l’escalade aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

Le classement se fait uniquement entre les grimpeurs qui participent aux trois disciplines, en additionnant leur rang dans chaque épreuve. Et c’est presque sans surprise que Sean McColl est une nouvelle fois sacré Champion du Monde du combiné. Après Bercy en 2012 et Gijon en 2014, il est sans contestation le grimpeur le plus complet du circuit international avec ce troisième titre consécutif.

Pourtant, tout n’a pas été si facile, car le canadien avait un concurrent de taille cette année: Manu Cornu. Avec une 1ère place en vitesse et une 1ère place en bloc, le français se voit sacré vice-champion du Monde, à quelques points de Sean.
Le podium masculin est complété par l’allemand David Firnenburg.

Chez les femmes, c’est Elena Krasovskaia qui a fait sensation ce week-end. À 16 ans seulement et pour sa première participation à une compétition de bloc internationale senior, la russe en bluff plus d’un en parvenant à se hisser en finale des championnats du Monde de bloc. Ajoutez à cette performance un temps plus qu’honorable en vitesse et une très bonne prestation en difficulté, où elle loupe la demi-finale de seulement 3 places et vous obtenez la nouvelle championne du Monde de combiné!

Derrière elle, on retrouve une autre jeune grimpeuse de talent, l’américaine Claire Buhrfeind. À 18 ans, elle se classe 2ème sur ces championnats du Monde.

Enfin, celle qui monte sur la troisième marche du podium, c’est notre française Charlotte Durif. Après une 2ème place en difficulté, une 5ème place en bloc et enfin une 4ème place en vitesse, où elle fait un run proche de son record personnel en 10″48, elle décroche une belle médaille de bronze, félicité par tout le public de l’arena.

Voici les classements complets:

Hommes et femmes:

Photos: Eddie Fowke / IFSC

Notre coeur palpite encore à une vitesse folle! Les finales des championnats du Monde de difficulté hommes nous ont proposé un spectacle tout simplement hors normes. C’était peut-être même l’une des plus belles finales de l’histoire que l’escalade sportive ait connu. 

Tout était parfaitement agencé pour que cette finale fonctionne à merveille: les meilleurs athlètes du moment au pied du mur. Tous les favoris et acteurs de cette saison étaient présents. Une voie somptueuse, 100% tracée pour offrir un show au public et permettre aux grimpeurs de se départager. Jeté, no-foot, coordination, serrages de prises infâmes… Un large panel de mouvement était au rendez-vous! 

Et enfin, un public de folie, venu par milliers ce soir, encourager les meilleurs mondiaux. Les acclamations résonnaient au sein de l’arena, et certains n’auront probablement plus de voix demain… Mais c’est surtout ça la magie de Bercy!

Revenons maintenant en détails sur cette finale hommes…

Comme dit précédent, la voie exigeait une escalade très athlétique. Il fallait trouver le bon rythme dès le début et rentrer dans le tempo de ce tracé. Keiichiro Korenaga, seul représentant asiatique de ces finales chutera tôt dans cette voie justement, où la moindre erreur peut devenir fatale. Il prend ainsi la 8ème place du classement.

Ramon Julian n’aura pas la chance de s’exprimer à sa juste valeur. Ce monstre de résistance se fait avoir au tout début de la voie. Pas très à l’aise parmi tous ces volumes rouges qui ornent le début de la finale, il chute après avoir dynamiser sur un mouvement qu’il n’a pas su contrôler. Il termine 9ème ce soir.

Mais devant, la guerre était lancée… Les 7 autres finalistes passent le jeté sans encombre. Puis le passage en no-foot suivant. Les têtes des spectateurs se lèvent de plus en plus jusqu’à la sortie du dévers. Stefano Ghisolfi et Sean McColl n’auront plus les ressources nécessaires pour tenir ces deux petites prises. L’italien conclut cette compétition à la 7ème place, derrière Sean McColl, champion du Monde de combiné. Car rappelons que le Canadien grimpe tous les jours depuis le début de ces Championnats du Monde. Vitesse, bloc et difficulté. Menu complet pour Sean, qui s’adjuge le titre de champion du Monde du combiné… En route pour les JO de Tokyo 2020…?

Les spectateurs n’en finissent plus d’applaudir, et l’arrivée de Romain Desgranges ne va pas permettre à leurs paumes de refroidir. Le Chamoniard rentre bien dans sa voie et avale les mouvements les uns après les autres. Il arrive à l’endroit qui a fait tomber Sean et Stefano, serre les deux prises, mais manque la préhension du volume suivant. Déception pour Romain, qui semblait encore très frais dans cette partie de la voie. Il prend la 5ème place de la compétition.

Domen Skofic, actuellement numéro 1 mondial, se fera piéger au même endroit que notre français. Il ne trouve pas le placement idéal pour tenir ce volume. La gravité prend le dessus sur le slovène, qui termine juste devant Romain.

Jakob Schubert a l’habitude des finales à Bercy. C’est lui qui avait remporté le titre de champion du monde, ici même en 2012. Il dépasse la verticale limite fixée par Romain et Domen, mousquetonne dans un croisé digne d’un contorsionniste et chute en essayant de tenir deux petites prises en épaules. Mais il le sait, il a réalisé une superbe performance ce soir, et se retrouve sur la deuxième marche du podium, sacré vice-champion du Monde.

Donc oui, nous avons bien eu droit à un podium français ce soir à Bercy! Et il nous vient du champion de France en titre, mister Gautier Supper! Après une grimpe rythmée dans un style qui lui convient, il chute juste une prise en dessous de Jakob. Mais le voici sur la troisième marche du podium, arborant fièrement la médaille de bronze de ces Championnats du Monde 2016.

Et celui qui a été sensationnel ce soir à Paris, c’est bien sûr Adam Ondra. On ne doutait pas de ses capacités à nous surprendre, mais là tout de même, quelle prestation du tchèque! Ce soir, il a littéralement retourné Bercy, et c’est plusieurs milliers de spectateurs qui scandaient son nom, alors qu’il était toujours en pleine voie.

Le début du tracé n’est qu’une formalité pour lui. Il ne se fait pas surprendre par le volume douteux, et parvient à tenir les deux prises en épaules. Mais ce n’est pas fini! Adam enflamme complètement l’arena quand il parvient à jeter en latéral depuis ces deux prises sur un autre volume. Il explose de joie aux côtés des spectateurs. Il le sait, sa prestation est énorme! Quelques mouvements de délayage plus tard (car oui, la voie n’est toujours pas finie) et le voilà reparti. Il valide le mouvement suivant et clippe la corde dans le relais. Ondra est décidément le King de l’escalade. Il s’empare de son deuxième titre de champion du monde consécutif devant un public ahuri, après avoir été déjà sacré vice-champion du monde de bloc hier soir!

Cette finale clôture ainsi les Championnats du Monde 2016, qui auront été une très grande réussite. Soulignons l’excellent travail des ouvreurs, de bloc comme de difficulté. L’animation, excellente comme toujours, de Christoper et François Legrand. Le boulot formidable de tous les bénévoles, qui ont oeuvré depuis des jours pour que cette compétition reste gravée dans la mémoire de chacun. Le décor était génial, le mur en imposait au sein de l’AccorHotel Arena, et on se dit qu’avec un show comme ça, les compétitions d’escalade n’ont pas fini de nous faire vibrer comme ce soir!

La température a grimpé à Bercy! Les finales de la vitesse viennent de s’achever, après un suspens incroyable!

4 françaises étaient en phases finales: Vicoire Andrier, Aurélia Sarisson, Elma Fleuret et bien sûr Anouck Jaubert. Bon début de compétitions pour ces deux dernières, qui passent au tour précédent. C’est un peu plus compliqué pour Victoire Andrier, 13ème après un run en 10″31 et Aurélia Sarisson, qui chute en 1/8 de finale.

En 1/4 de finale, la cadette Elma Fleuret s’incline après un temps en 8″58. Pour sa première participation à un championnat du monde seniors, elle rentre quand même avec une belle 6ème place. Anouck Jaubert fait quant à elle un bon run, elle passe sous la barre des 8 secondes, avec un run en 7″86.

La voilà donc opposée à la fameuse russe Iuliia Kaplia en demi-finale. Le duel s’annonce serré, et notre coeur s’est arrêté pendant quelques secondes. Anouck se lance et commet une petite erreur. Iuliia prend alors la tête de la course, avant qu’Anouk ne mette le turbo et finisse par rattraper la russe! Elle tape le buzzer juste avant Iuliia et sera donc en finale!

Et justement, la voici maintenant opposé à la plus rapide du week-end, Anna Tsyganova. Cette dernière signe de très bons chronos depuis les qualifications. Et elle terminera en beauté ces championnats du monde en lâchant un run de titan: elle jump sur le buzzer en 7″52

Explosion  de joie! C’est dans les larmes que se finissent les championnats du monde de bloc femmes. Que d’émotions ce matin au sein de l’AccorHotel Arena, où le public a su répondre présent une nouvelle fois pour pousser du bout de leurs applaudissements les grimpeurs.

Et celle qui remporte le titre de Championne du Monde de bloc, pour la première fois de sa carrière, c’est……. La suissesse Petra Klingler!

Résumé de cette finale, qui nous a tenu en haleine jusque dans les dernières secondes de la compétition!

Tout commence en équilibre, dans le bloc 1. Il faut parvenir à gérer son centre de gravité avant de faire parler la force pour s’emparer de la dernière prise. Bonne entrée en matière pour Akio Noguchi, Megan Mascarenhas et Petra Klingler, qui passe à vue cette première difficulté. Ça passe aussi pour Miho Nonaka, en 2 essais et pour Anna Stöhr, avec un run supplémentaire.

Le deuxième bloc de finale n’aura pas d’influence sur le classement final. En effet, on met de côté la finesse pour un style purement physique. Si quasiment toutes les grimpeuses valideront la prise de zone, impossible pour elles de maîtriser le ballant du jeté final.

Rendez-vous dans le troisième bloc donc, particulièrement spectaculaire, obligeant les grimpeuses à effectuer un 360° en no-foot! La puissante suissesse Petra Klingler est dans son style de prédilection. Elle avale le bloc à vue sous l’ovation du public. Megan Masceranas et Akiyo Noguchi réaliseront la même prestation.

Car personne ne fera mieux. Akiyo Noguchi ne validera que la prise de zone, prenant ainsi la troisième place sur le podium. Car sa compatriote Miho Nonaka toppera le bloc à son tour, après 4 essais. À 19 ans, la japonaise est la nouvelle vice-championne du monde de bloc. 

On la savait favorite sur cette compétition. Elle n’a que 17 ans et vient d’être sacrée championne du monde de difficulté: Janja Garnbret n’en finit plus de nous épater!

Et il a fallu aller le chercher ce titre! Car juste avant elle, Anak Verhoeven, l’une des grosses prétendantes à la victoire également, venait à bout de la voie. Une grimpe toute en douceur, comme à son habitude. La belge ne se fera pas piéger par le temps cette fois-ci. Elle se retrouve au sommet de la voie, et assure les derniers mouvements, sur ces gros volumes déstabilisants. Elle ne tremble même pas. 

C’est donc suite aux résultats des demi-finales qu’Anak Verhoeven et Janja Garnbret sont départagées. Avantage à la slovène, qui se classait première hier en montant très haut dans la voie. Acclamée par le public français, “la grimpeuse qui ne tombe jamais” n’a pas dérogé à la prophétie ce soir. Elle s’adjuge le titre, son premier chez les seniors et sûrement pas son dernier.

Sur la troisième marche du podium, on retrouve une autre slovène, déjà habituée des podiums internationaux, Mina Markovic. Elle aussi doit sa médaille de bronze grâce à ses résultats de la veille, car Jaïn Kim, Jessica Pilz et Mina tombent sur le même mouvement en épaule, à une prise du bac final.

C’était donc très serré au sommet de la voie, mais aussi plus bas! Car le début de la voie n’a pas laissé le passage des premières grimpeuses sans encombre. C’est le cas de Julia Chanourdie, qui grille un peu d’énergie sur un mousquetonnage délicat. Elle termine finalement 6ème, saluée par l’ensemble du public de l’AccorHotel Arena. 

Les résultats des finales:

La folle soirée de finale se poursuit à Paris! Les finales de la vitesse hommes viennent de se terminer, et le chrono est tombé bas!

En 1/8 de finale, les deux grimpeurs de l’équipe de France encore en lice se retrouvent en duel l’un contre l’autre. Bassa Mawem, champion de France en titre, contre Quentin Nambot 10ème mondiale. Mais il ne faut qu’un gagnant, et c’est Bassa qui remporte ce round en signant au passage le meilleur temps des 1/8 avec un run en 6″09.

Duel de costaud en 1/4 de finale: notre français est opposé à Libor Hroza, multiple vainqueur en coupe du monde. Le bip de départ retentit, mais Libor commet une faute. L’espace d’un instant, Bassa Mawem a le champ libre, mais commet à son tour une erreur. Mais heureusement, il saute sur le buzz final avant le tchèque.

En demi-finale, Bassa n’a d’autres choix que de mettre les bouchées doubles. Malheureusement, il chute en fin de voie. Le voici donc en petite finale, opposé au russe Aleksandr Shikov pour la médaille de bronze. Mais ce dernier va vite, en signant un temps de 5″95, obligeant Bassa à commettre une faute. Le champion de France en titre termine donc cette compétition au même rand que son frère en bloc, 4ème.

La finale opposait alors deux cadors de la discipline: le polonais Marcin Dzienski VS l’iranien Reza Alipourshena. Et avantage au polonais, qui remporte le titre de champion du monde en signant le meilleur temps de la compétition, toutes phases confondues: 5″83. 

Que dire des finales hommes du Championnat du Monde de bloc, ici à Paris…? L’ambiance était sensationnelle, l’ouverture dosée au millimètre près et les grimpeurs d’un niveau hallucinant. Voilà comment résumer en quelques mots cette soirée, au sein de l’AccorHotel Arena.

Mais rentrons un peu plus dans les détails, car ce soir, un tout nouveau champion du Monde a été sacré devant plusieurs milliers de spectateurs. Et celui-ci se nomme… Tomoa Narasaki!

Le numéro 1 mondial, vainqueur du classement général des coupes du monde cette saison revient de loin! Hier soir, il se qualifiait de toute justesse pour les finales, non pas au nombre de bloc, ni au nombre d’essais, et ni même au nombre de prise de zone. Sa qualification se jouait, écoutez moi bien, au nombre d’essai pour aller chercher les prises de zone… Autant dire, à pas grand chose!

Le japonais était donc le dernier à prendre son ticket pour les finales. Comme quoi encore une fois, tout est possible en compétition de bloc. Car aujourd’hui, c’est un Tomoa Narasaki enragé qui a attaqué la soirée! Le premier bloc de coordination? Il n’en fait qu’une bouchée et sera d’ailleurs le grimpeur le plus rapide à maîtriser le jeté spectaculaire. Alors certes, il n’arrive pas au sommet du second bloc en dalle, mais cela le motive encore plus pour les deux derniers blocs. À peine le temps d’arriver devant le troisième problème, qu’il se retrouve déjà accroché à la prise finale, au bout de seulement 2 essais.

Mais là où Tomoa a bluffé tout le monde, c’est dans le dernier bloc de la compétition, pour le moins atypique. Un départ les pieds en l’air, tête en bas. Puis un grand mouvement latéral avant de finir par un mouvement d’ampleur pour aller chercher la dernière prise. Le japonais sait qu’il joue la gagne à ce moment de la compétition. Il sort alors un run de folie, et se retrouve, après un combat monstrueux à savourer sa victoire accroché à la dernière prise.

Incontestablement, ce jeune japonais de 20 ans était bien l’homme de cette saison 2016. En 2015, il finissait 30ème du classement général. Quelques mois plus tard, il se retrouve vainqueur des coupes du monde et champion du Monde de sa discipline!

Manu Cornu et Mickaël Mawem, générateurs de frissons!

Mais ceux qui nous ont fait vibrer, trembler, frissonner, ce soir, c’est bel et bien nos deux français Manu Cornu et Micka Mawem. Imagez un peu l’ambiance au sein de l’arena quand Manu Cornu enchaîne le premier bloc lors des toutes dernières secondes qui lui étaient imparties. Pire encore, quel moment de folie quand il s’est hissé au sommet de la dalle du bloc n°2, étant le seul des six finalistes à enchaîner ce bloc. Il ne trouvera malheureusement pas la méthode pour valider le troisième problème, et malgré un superbe effort dans le tout dernier bloc, où Manu donne tout ce qu’il a, il s’incline. Mais le public se lève et l’applaudit de tout coeur, car ce jeune français, monte sur la troisième marche du podium de ses premiers Championnats du Monde! S’il y avait bien un podium à faire cette saison, c’était celui là.

Mickaël Mawem nous aura tenu en haleine jusqu’à la fin de la compétition. En se lançant dans le dernier bloc, une deuxième place état encore possible. On y croit fort quand Micka parvient à négocier les premiers mouvements, jusqu’à cracker en allant chercher la prise de fin. Tout comme dans le deuxième bloc. Mais c’est le jeu de la compétition, et Mickaël peut être fier du déroulement de la sienne. Avec un bloc à vue, il termine 4ème, juste devant un autre français, Jérémy Bonder. Après un début de finale un peu compliqué pour ce dernier, il termine un beauté en validant le dernier bloc.

Adam Ondra, ou la malédiction du pied qui zippe…

Il avait la marge physiquement. Il l’a prouvé dès le premier bloc, “de coordination normalement”. Mais voyante au bout de quelques essais que ça ne passait pas, Adam Ondra opte pour une technique plus statique et fait parler son physique pour finalement toper ce premier problème… sans problème!

S’ensuit alors une série de zipette. Le tchèque ne fait que de zipper du pied sur les volumes triangulaires composant les blocs suivants. Mais on connaît les ressources de l’ex-champion du monde de bloc. Il fait parler toute sa technique pour sortir lui aussi 3 blocs, en 11 essais. Soit 5 de plus que Tomoa Narasaki. Mais suffisant pour prendre une belle médaille d’argent cette année.

Deuxième série de demi-finale ce matin à Paris. Les hommes passent sur le grand mur de difficulté, et les femmes s’attaquent aux 4 blocs de demi-finales. Le public est une nouvelle fois venu en masse pour encourager les grimpeurs à repousser leur limite. Et au sein de l’AccorHotel Arena, fraîchement décoré, les applaudissements du public résonnent. Il faut dire que ça fait son effet de grimper au sein de la plus grande arena de France!

On commence par le bloc, où une série de 4 problèmes particulièrement retords attendaient les 20 meilleures grimpeuses du monde. Mais rentrons rapidement dans le vif du sujet, la nation qui a dominé ce matin en bloc, c’est bel et bien le Japon. Le duo Akiyo Noguchi / Miho Nonaka domine aisément l’exercice. Elles se baladent sur le premier, troisième et quatrième bloc, les sortants tous à vue pour la numéro 2 mondiale, Miho Nonaka. 

Anna Stöhr rejoint le trio de tête en venant elle aussi à bout de ces trois mêmes blocs. L’autrichienne sera bien en lice pour aller chercher un nouveau titre mondial ce week-end!

La suissesse Petra Klingler et l’américaine Megan Mascarenas enchaîne 2 blocs à vue. Un résultat suffisant pour prendre les 4ème et 5ème place ce matin. 

Et enfin, c’est une russe qui empoche la dernière place pour les finales: Elena Brasovskaia. Et tenez vous bien, cette grimpeuse a 16 ans seulement et n’a jamais participé à une coupe du monde de bloc! Une belle première donc pour celle qui a enchaîné 2 blocs en 3 essais aujourd’hui.

Dans le clan français, la magie des demi-finales masculines d’hier soir n’a pas opéré ce matin. Marine Thévenet ne trouve pas le chemin l’emmenant jusqu’en haut des blocs. Elle se contentera de 3 prises de zone en 8 essais. Grosse déception pour Mélissa Le Nevé, prétendre sérieuse au titre de championne du monde ce week-end. Tout comme Marine, elle n’enchaînera aucun bloc ce matin et terminera 18ème.

Quelques essais de trop. C’est ce qui coûte la place de Clémentine Kaiser en finale. 8ème avec 2 blocs en 5 essais, elle fait partie des premières non qualifiées. Une belle place tout de même pour sa première participation à un championnat du monde.

En parallèle de demi-finales du bloc féminin, les hommes avaient donc rendez-vous sur le grand mur de diff, à droite de la salle. Une voie bien physique attendait les grimpeurs, où blocages, no-foot et serrage de prise étaient au rendez-vous.

Et rassurez-vous, les meilleurs grimpeurs du monde seront bien présents en finale des Championnats du Monde! 

Et quand on parle de “meilleur grimpeur du monde”, comment ne pas penser à Adam Ondra?! Après avoir participé aux demi-finales du bloc hier soir (et au passage raflé la première place du provisoire), le tchèque réitère en difficulté aujourd’hui! Oui, oui, il s’octroie bien la première position du classement, en chutant sous le bac final. Il y a deux ans, Adam rentrait déjà dans la légende en devenant la même année champion du monde de bloc et de difficulté. Va-t-il réussir à conserver ses deux titres, ce qui serait une première historique?


Réponse imminente. Car derrière, les autres grimpeurs ne lui laisseront pas le droit à l’erreur. Domen Skofic, l’homme en forme de cette saison le talonne de près, chutant une prise plus bas que le tchèque. 

La température est monté d’un cran ce matin, quand Gautier Supper et Romain Desgranges ont fait leur entrée au pied du mur de difficulté. Poussés par le public, ils montent très haut dans cette voie, et se font avoir dans l’un des crux difficiles à négocier sur deux pinces fuyantes. Mais Gautier Supper et Romain Desgranges n’en ont pas fini d’affoler l’applaudimètre. En se classant respectivement 3ème et 4ème, ils seront bien là pour les finales.

Figure aussi sur la liste des finalistes une série de grimpeurs, aux palmarès plus affolants les uns que les autres: Jakob Schubert 5ème, Ramon Julian 6ème, Keiichiro Korenaga 7ème, et Sean McColl 8ème, sont tous tombés au même endroit.

+ Les résultats complets

La suite de la journée? Des finales de bloc, d’handi-escalade, de vitesse et même de difficulté. Programme chargé, à suivre en direct depuis PG!

Photos: FFME

La première soirée a eu lieu au sein de l’AccorHotel Arena! Le public était déjà bien présent pour venir encourager les grimpeurs, dans leur phase de demi-finale. Le bloc hommes, mais également la difficulté femmes. Et il faut dire que la scène en jette avec ce jeu de lumière. Le mur de difficulté en impose et semble plus grand, plus beau qu’à son habitude. 

Mais rentrons dans le vif du sujet!

[17/09/2016: Mise à jour des résultats suite à une modification du classement]

On commence par le bloc, où les français nous ont fait vibrer! Et attention… La France sera la nation la plus représentée lors des finales, avec 3 grimpeurs tricolores sur 6 finalistes!!

Hé oui, incroyable performance de l’équipe de France masculine de bloc ce soir! La moitié des finalistes seront français demain soir!

Et qui ont mené ces demi-finales? Les français, qui avait la rage ce soir! Jérémy Bonder, Mickaël Mawem et Manu Cornu sortent tous les trois 2 blocs en 5 essais. Ainsi, le trio de l’équipe de France prend respectivement les premières, deuxième et troisième place de ces demi-finales. 

Pourtant, la tâche n’était pas facile… Car le circuit de bloc proposé était très difficile! Avec un bloc, le ticket pour les finales était accessible, à condition de le valider à vue.

Et c’est Adam Ondra qui a pris la tête du classement ce soir. Le tchèque serait-il en route vers un nouveau titre de champion du monde en bloc? Nous aurons la réponse demain soir! En tout cas, il est celui qui mettra le moins d’essais pour enchaîner les deux premiers blocs.est intercalé parmi tous ces tricolores.

Enfin, les deux dernières places en finale sont occupées par deux japonais: Tsukuru Hori, 5ème avec un bloc à vue mais 4 prises de zone et Tomoa Narasaki, le numéro 1 mondial qui passe de justesse pour le tour suivant.

Alban Levier, 1er à l’issue des qualifications, ne parviendra pas à enchaîner l’un des blocs du circuit. Il se contentera de 3 zones, en 4 essais, récoltant la 12ème place sur ces championnats du monde. Il sera donc sur le banc, demain, pour encourager ses collègues de l’équipe de France. Vous l’aurez compris, il y a de réelles chances de médailles françaises demain, et les finales nous promettent déjà un sacré spectacle!

Après tant d’émotions, passons au débriefing des demi-finales de la difficulté chez les femmes…

Là aussi, les demi-finales ont tenu toutes leurs promesses! Une voie où la difficulté était progressive avec tout de même quelques passages clés, à bien négocier pour pouvoir se battre au sommet de la voie.

Et c’est justement dans les dernières prises que tout s’est joué pour pouvoir accéder à la finale. Car cette voie de demi-finales restera vierge d’ascension. Pourtant, Janja Garnbret l’a vue de près cette dernière prise. Elle chute à quelques centimètres du bac final, prenant au passage la tête du classement.

Une prise plus bas, on retrouve sa compatriote Mina Markovic, qui aura fait parler toute son expérience pour s’extirper des volumes qui composaient le sommet. 

Jaïn Kim et Anak Verhoeven valide elle aussi leur billet pour les finales, en tombant juste derrière le duo slovène.

Et attention, la 5ème place de ces demi-finales revient à…. Julia Chanourdie! Sa combativité à la sortie du dévers se sera avérée payante. Julia sera bien en finale des championnats du monde demain soir. 

Elle sera la seule représentante de française. En effet, Mathilde Becerra est la première non qualifiée, se faisant emporter par son ballant dans le dévers. Salomé Romain n’arrivera pas à trouver le bon placement pour tenir une pince fuyante, qui lui glissera entre les doigts et lui vaudra la 12ème place… Juste devant une autre française, Charlotte Durif. Satanée prise!

Enfin, Nolwenn Arc et Hélène Janicot se feront piéger en début de voie et terminent à la 23ème place ex-aequo.

+ Les résultats complets

On se retrouve demain, dès 9h00 pour les deuxièmes phases de demi-finales: le bloc femmes et la difficulté hommes!

Photos d’archives, Bram Berline et The Circuit Climbing

Après le bloc et la difficulté, la vitesse faisait sa grande entrée au sein des championnats du Monde. Et pour commencer, on se lance avec les traditionnelles phases de qualification. Les grimpeurs les plus rapides de la planète ont répondu présent. Il y a donc du niveau, du très gros niveau…

Chez les femmes, Anouck Jaubert est très attendue. Elle est l’une des grandes favorites pour le titre, après ses trois victoires consécutives en coupe du monde. La française rentre bien dans sa compétition, signant le deuxième meilleur chrono du jour en 8″03, juste derrière la russe Anna Tsyganova (7″88). 

Bons temps également pour Aurélia Sarisson et Elma Fleuret, qui rentrent toutes les deux dans le top 10 avec des runs respectifs en 8″66 et 8″89. Victoire Andrier gagne elle aussi sa place pour le tour suivant avec une 13ème place et un temps de 9″31.

Chez les hommes, le chrono tombe, et l’homme le plus rapide aujourd’hui est l’iranien Reza Alipourshena, qui, à 22 ans seulement, est déjà un habitué des podiums en coupes du monde. 
Danyil Boldyrev, l’actuel détenteur du record du monde (5″60) se classe juste derrière, avec un temps de 6″00. 

6″30. C’est le run du premier français, Bassa Mawem. Un temps qui lui permet de se qualifier à la 6ème place du classement provisoire.

Quentin Nambot ira lui aussi en 1/16 de finale après sa 10ème place aujourd’hui (6″53).

Déception pour Guillaume Moro qui loupe de quelques centièmes sa qualification pour la suite. Il termine 19ème de la compétition.

Enfin, Charlotte Durif et Manu Cornu, qui jouent tous deux le combiné sur ces championnats du monde, terminent respectivement 26ème et 32ème.

La liste des grimpeurs qualifiés pour les 1/16 de finale, samedi soir pour les hommes et dimanche après-midi pour les femmes:

+ Les résultats complets 

Photos: FFME

Pendant que se déroulaient les qualifications des Championnats du monde de bloc hommes, le grand mur de difficulté était occupé dans son intégralité par les femmes. En effet, la difficulté faisait aussi sa rentrée aujourd’hui, avec les qualifications femmes. 

Tant de grimpeuses ont fait le déplacement jusqu’à Paris qu’il faut les partager en deux groupes différents, chose plutôt rare en difficulté. Dans chaque groupe, deux voies de qualifications ont été tracées par les ouvreurs. D’ailleurs qui sont-ils? Ils ne vous sont sûrement pas inconnus, avec le tchèque Jan Zbranek en chef ouvreur, assisté par l’incontournable Adam Pustelnik et le duo français Romain Cabessut et Laurent Laporte.

Les 6 meilleures de la journée…

Elles sont 6 à ne pas être tombées aujourd’hui. Ces grimpeuses là sont parvenues à enchaîner jusqu’au sommet leurs deux voies de qualification. Janja Garnbret bien sûr, qui participe à ses premiers championnats du monde et qui est l’une des favorites pour le titre. Mais aussi Anak Verhoeven, fraîchement médaillée d’or à Arco. Jaïn Kim ne se fera pas piéger non plus, tout comme Mina Markovic, Jessica Pilz et Magdalena Röck. 

Ce n’est donc pas une surprise de retrouver ces noms là au sommet de l’affiche, car ces grimpeuses font toute partie du Top 10 mondial actuellement.

Mais nos françaises alors?!

Rassurez-vous, les françaises sont bien présentes. Très bien même, puisque toute l’équipe de France féminine reste au complet pour les demi-finales! Une très bonne nouvelle pour le clan français.

Pourtant, certaines d’entre-elles ont eu la pression. Hélène Janicot enchaîne sa première voie, mais oublie de clipper une dégaine dans la deuxième… Heureusement, ça passe quand même pour les demi-finales, avec une 17ème place au compteur. 
Quant à Mathilde Becerra, elle zippe du pied en haut de la première voie. Il lui faut donc réaliser une bonne prestation dans la voie n°2 pour pouvoir se qualifier. Elle termine ainsi 13ème aujourd’hui. 

Charlotte Durif se lance ce matin pour 5 jours de compétition non-stop. Elle qui joue le combiné a donc commencé par la difficulté, où elle assure sa place en demi-finale avec une 23ème place.

Belle performance de Nolwenn Arc! Encore en cadette première année, elle participe à ses premiers championnats du monde et fait partie des plus jeunes de la compétition. Elle se paye même le luxe de faire partie des 8 de son groupe à valider la voie 1. La voici 15ème du classement.

Elles aussi sont encore jeunes et ont réalisé les plus belles prestations de cette équipe de France aujourd’hui. Julia Chanourdie et Salomé Romain sont à la 7ème place ex-aequo, après avoir sorti une voie chacune.

Les demi-finales s’annoncent d’ors et déjà palpitantes! Elles seront à suivre en direct depuis PG, vendredi de 19h00 à 21h30!

Voici d’ailleurs les grimpeuses qui poursuivent la compétition: (+ les résultats complets)

Photos: © Moritz Liebhaber

On vous en parle depuis des jours… Les grimpeurs s’entraînent depuis des mois, voir des années… C’est le Jour J: les Championnats du Monde de Paris sont lancés, depuis 9h ce matin!

Et pour cette première journée, on attaque fort, très fort même avec au menu du jour les qualifications bloc hommes, les qualifications difficulté femmes et même de l’handi-escalade avec les qualifications hommes et femmes.

Mais intéressons d’abord aux bloqueurs masculins. Le round de qualification vient de s’achever à l’instant. Un premier passage ultra-important, qui répond déjà à beaucoup de questions: les forces en présence sont-ils bien en forme? Comment les français ont-ils entamé leurs débuts de compétition? Adam Ondra a-t-il frappé fort après avoir passé 1 an sans la moindre coupe du monde de bloc?

Toutes les réponses ci-dessous!

Et la première question à laquelle il faut répondre concerne nos français: “Oui!” Oui, ils ont l’envie, et le niveau, de nous faire vibrer au sein du 4ème plus grand arena du monde!

Car qui a déjà pris les rênes du classement de ces qualifications en étant l’unique grimpeur à sortir les 5 blocs à vue? Il est français, il a 22 ans et se nomme Alban Levier. À la première place ex-aequo, Tomoa Narasaki, vainqueur du classement général des coupes du monde cette année prend la tête de son groupe avec 5 blocs en 9 essais. Car deux groupes de qualification étaient de rigueur aujourd’hui pour départager les 123 (Oui oui, 123 !!!) grimpeurs. Tant de pays représentés aujourd’hui, de l’Afrique du Sud, à la Macédoine, en passant par Taïwan, le Chili, le Danemark ou encore le Kazakhstan… Tous venus s’essayer aux blocs de qualifications des Championnats du Monde 2016.

Mais parmi ce grand nombre d’athlètes, tous les favoris font bien partie du Top 20 aujourd’hui. Le coréen Jongwon Chon veut lui aussi le titre de champion du monde, et pointe à la 3ème place aujourd’hui. Les grands acteurs de cette saison 2016 comme Kokoro Fujii, Rustam Gelmanov, ou encore Alexey Rubstov font partie du Top 10.

Jérémy Bonder figure dans cette liste également, 4ème de son groupe et 7ème du classement général, grâce à l’enchaînement de ses 5 blocs en 11 essais. Des blocs d’ailleurs parfaitement crées par une belle équipe d’ouvreurs: le britannique Percy Bichon est aux commandes, avec à ses côtés l’expert en la matière, Jacky Godoffe, ainsi que Marc Daviet et l’autrichien Reini Fichtinger.

Et puisque nous parlons de la 7ème place, qui est le grimpeur classé juste devant Jérémy Bonder? Adam Ondra, venu remettre son titre de champion du monde de bloc (et de difficulté d’ailleurs) en jeu. Sa dernière coupe du monde de bloc remonte à l’été dernier. Mais le tchèque n’a pas perdu de ses capacités de bloqueur, loin de là: seulement un bloc lui résistera aujourd’hui, après avoir validé les 4 autres à vue. 

Mickaël Mawem se classe juste derrière, avec 4 blocs en 6 essais, il termine 9ème, aux côtés de son acolyte en équipe de France Manu Cornu, 11ème avec 4 blocs en 8 essais.

En résumé, quasiment tous les français aux départs ce matin se sont qualifiés pour les demi-finales. Quasiment, car seul Jules Nicouleau Bourles voit la compétition s’arrêter dès maintenant. Avec un seul bloc (qu’il sortira tout de même à vue), il termine 47ème de ses premiers (et sûrement pas ses derniers) Championnats du Monde.

Les 20 demi-finalistes: (+ les résultats complets)

Quelques grands noms de l’escalade n’apparaissent pas parmi ces 20 compétiteurs. C’est le cas de Martin Stranik (21ème), Jan Hojer (27ème), ou encore Dmitrii Sharafutdinov (33ème), qui ne remportera pas un 4ème titre de champion du Monde.

La suite pour les autres? Les demi-finales, de 19h00 à 21h30 Vendredi soir! 

Et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre page spéciale dédiée aux Championnats du Monde: photos en direct, résultats en live et bien plus encore à découvrir ici!

Photos: FFME

Que fait Ramon Julian, le dernier week-end avant les Championnats du Monde d’escalade? Un dernier exercice sur le pan Gullich? Quelques longueurs en salle? Non, l’espagnol a profité du beau temps ce week-end pour aller se faire plaisir en extérieur.

Programme chargé pour lui avec notamment des premières ascensions, du 9a, et même du bloc!

Tout commence samedi, où Ramon se rend à Margalef essayer un gros projet spectaculaire encore vierge d’ascension, “Maya” 9a+ au secteur “El Purgatori”. 40 mètres d’escalade dans une inclinaison à 45°. Une ligne composée majoritairement de monos et bi-doigts, qui demande puissance et rési. Ramon avait déjà essayé cette ligne au début de l’été, en vain. Ce week-end, il revient plus fort, et après un rapide échauffement, il enchaîne mouvement après mouvement, atteignant ainsi le relais de cette voie, dont il signe la première ascension.

Mais ce n’était que le début du week-end pour Ramon. Se sentant en forme, l’espagnol se rend à Badernes, au secteur “La Cúpula” pour réaliser la connexion de trois voies: “Milles for galons” (8c),”Ráspala” (9b?) et “Millenium” (8c), une longue diagonale qui compile le crux de ces trois voies pour créer le premier 9a du secteur, qu’il est le premier à enchaîner.

Et pour finir le week-end en beauté, Ramon Julian truste le baudrier contre un crash-pad et se rend dans la zone de bloc “La Comarca” pour réaliser la première répétition cette fois-ci de “Orangután” 8B.

L’espagnol se sent maintenant en forme pour débuter les championnats du monde, dès mercredi. Rappelons qu’il a déjà remporté cette compétition en 2007 puis 2011… Et cette année, il est toujours dans la course pour le titre.

Nous bouclons notre série d’interviews avant Bercy. Après Mathilde Becerra en difficulté et Clémentine Kaiser en bloc, nous nous intéressons cette fois-ci à la vitesse. Pour cela, qui de mieux pour répondre à nos questions que le leader de l’équipe de France masculine, Bassa Mawem, ainsi que l’entraîneur de l’équipe nationale, sans qui toutes ces performances n’existeraient pas, Sylvain Chapelle.

Commençons d’abord cette interview avec l’athlète, Bassa Mawem…

Salut Bassa! Comment te sens-tu à quelques jours des Championnats du Monde ?

Je me sens plutôt bien, mais à vrai dire, je me sens bien depuis le début de la saison… Il ne me manque pas grand chose pour pouvoir m’exprimer pleinement et avec le coach nous sommes en quête de cette solution. 

Tu as retrouvé le chemin du podium ce week-end à Arco lors de la 5^ème coupe du monde de vitesse. Est-ce que cette dernière compétition internationale t’a mise en confiance ?

Ce podium ne m’a pas mis en confiance car la concurrence est rude. Certes, il est une récompense mais je ne prends pas cette médaille de bronze pour acquit. Le niveau est tellement élevé cette année qu’il faut réussir à être présent à 100% physiquement, psychologiquement et tactiquement sur chaque compétition. Le moindre doute, la moindre hésitation, le moindre petit décalage physique ou émotionnel me fera passer à côté de ma compétition. 

Tu avais déjà participé aux Championnats du Monde à Paris en 2012. Est-ce que le fait de grimper à l’intérieur, au sein de l’AccordHotels Arena, et poussé par son public influe sur la performance?

Personnellement, je ne pense pas que cela aura une influence sur moi, et dans tous les cas, je vais prendre toutes ces émotions comme elles viendront.

Comment vont maintenant s’organiser tes prochaines journées ? Te reste-t-il des petits détails à régler ?

Au niveau de ma grimpe, il me reste beaucoup de choses à régler car je suis loin d’avoir optimisé et automatisé tous les mouvements. Mais clairement, ce n’est pas en quelques jours que cela se fera. Je vais surtout chercher à me reposer dans l’optique d’arriver le plus frais possible afin de réussir à me concentrer suffisamment pour que ma gestuelle soit parfaite.

Peut-on affirmer qu’être champion du monde à Bercy c’est ton rêve ?

Le titre de Champion du monde serait énorme ! J’imagine que ça doit être magnifique à vivre et je vais poser mon pied à Bercy pour donner le meilleur de moi même. Mais mon rêve est bien plus grand. Être une fois le plus fort ne me suffira pas. Mon objectif est de devenir le plus fort et cela au moins sur une saison. De plus, maintenant que l’escalade est passée aux JO mes attentes et mes envies grandissent de jour en jour.

Pour résumer, car je pense que je pourrais décrire sans fin mes envies, mon objectif à long terme est de devenir leader et non de rester le challenger que je suis actuellement.

D’année en année, je progresse et c’est loin d’être la fin. Je remercie toutes les personnes qui croient en « les frères MAWEM », la famille, ma chérie Anne-Claire, la fédé, nos sponsors (Murmur, Lasportiva, Advance Nutrition et Snap) les coachs, mon ami Kiné Ludo qui me répare 2 fois par semaine, un ami de la famille Gérald qui s’occupe de toute la partie diététique, nos amis et connaissances qui nous encouragent tous les jours. 

Ca nous arrive d’être à genoux mais ils nous aident toujours à nous relever. Alors MERCI à eux:-)

Le mot du coach maintenant, Sylvain Chapelle, entraîneur de l’équipe de France de vitesse:

Salut Sylvain! Le décompte est lancé, comment se sent-on, en tant qu’entraîneur, à quelques jours des Championnats du Monde ?

J’ai à la fois hâte que ça arrive parce que forcément ça va être la plus belle compétition de l’année, et je suis aussi assez serein dans la mesure où toute l’équipe a montré des choses magnifiques depuis le début de la saison. J’ai envie que tous puissent montrer l’étendue de leur potentiel.

L’équipe de France de vitesse est peut-être plus forte que jamais cette année. Quel est le secret de cette réussite ?

Effectivement, l’équipe a obtenu de très bons résultats avec Anouck, Bassa et Elma qui réalisent tous les 3 des podiums mais aussi avec les autres : Aurélia (championne d’Europe junior 2016), Victoire, Quentin ou Guillaume qui sont vraiment très proches des podiums. Sans oublier notre « grimpeuse adoptive » Charlotte Durif qui s’entraîne beaucoup avec nous en vue du combiné et tous les petits jeunes de l’équipe de France jeunes !!

Tout le monde travaille énormément à l’entrainement, quelles que soient les conditions climatiques (on grimpe sur le mur du pôle à Voiron hiver comme été). L’état d’esprit de chacun est irréprochable, ils ont tous envie de réussir et de donner le meilleur d’eux-mêmes.

Puis je ne peux que les féliciter TOUS pour leur esprit d’équipe qui est remarquable, ils s’aident, s’encouragent tous à chaque instant. Ils ont la volonté de réussir individuellement et aussi que l’équipe fonctionne bien.

Comment gérer la planification tout au long de cette saison, pour être performant dès la première coupe du monde en Avril et arriver à être à son pic de forme en Septembre après 5 mois de compétitions ?

C’est loin d’être simple mais c’est aussi ce qui est grisant et intéressant. Le plus important dans ces longues périodes sans compétition est de gérer au mieux le repos de tous afin que chacun soit au mieux physiquement mais aussi que sa motivation reste au plus haut tout au long de cette saison.

Anouck Jaubert vient de marquer l’histoire de l’escalade de vitesse en remportant 3 coupes du monde consécutives. T’attendais-tu à une telle performance de sa part cette saison ?

Non, je m’attendais à ce qu’elle gagne toutes les compétitions cette année 🙂

On a changé beaucoup de choses dans sa grimpe, ses méthodes et le temps a manqué un peu au début de la saison pour qu’elle digère complètement ces changements.

Anouck est une excellente grimpeuse qui a accompli de très belles choses jusqu’à aujourd’hui et c’est loin d’être fini !

Quels sont les derniers mots que tu vas dire à cette équipe de France la veille du Jour J ?

« Bonne nuit et… à demain ! » 😉 😉

Réaliser la plus belle compétition d’escalade jamais organisée ! 

Voilà tout simplement ce que la FFME – en charge de l’organisation des Championnats du monde à l’AccorHotels Arena du 14 au 18 septembre 2016 – promet pour ce sommet mondial de l’escalade ! Dans le 4ème plus grand arena du monde, 536 athlètes se disputeront le titre suprême, un record historique de participant, 20% de plus que les championnats du monde de Paris en 2012!

Il est temps de faire les présentations. 

Cinq journées de compétition. Les quatre disciplines de l’escalade. Les 500 meilleurs grimpeurs du monde s’affrontant pour remporter un des seize titres mondiaux (au minimum). Voilà le scénario des Championnats du monde d’escalade 2016, qui auront pour théâtre la plus grande arène du pays : l’AccorHotels Arena, tout juste rénovée. 

Un cadre exceptionnel pour la compétition référence en escalade, ” Pour le moment, ce sont nos Jeux Olympiques à nous ! “, affirme Nicolas Januel, l’entraîneur français du bloc. “Aucune compétition internationale n’arrive à la cheville de ce qui se passe à Bercy “, assure de son côté Corentin Le Goff , son homologue pour l’escalade de di culté. Les deux sélectionneurs français en savent quelque chose : ils étaient tous les deux aux pieds des murs en 2012, lors des premiers Championnats du monde organisés à Paris-Bercy. 

Une vision largement partagée par les athlètes. ” Bien sûr le circuit de Coupe du monde est très important, mais les Championnats du monde ont clairement une dimension supérieure pour nous. C’est le titre suprême de l’escalade mondiale qui se joue sur quelques minutes de compétition “, raconte Romain Desgranges, un des plus grands spécialistes de la difficulté en équipe de France. 

” Un Championnat du monde réussi et spectaculaire est un des meilleurs arguments en faveur de notre discipline. Bercy a parfaitement rempli ce rôle en 2012. Je n’ai aucun doute sur le fait que l’ensemble des équipes de la FFME qui participeront à l’organisation de la prochaine édition parviennent à remplir à nouveau cette mission “, conclut Pierre-Henri Paillasson, directeur général et directeur technique national de la FFME. Une vision partagée par Pierre You, président de la FFME : ” Je n’ai pas peur de le dire : nous avons organisé la plus belle compétition d’escalade au monde en 2012. On n’avait qu’une hâte depuis : faire encore mieux ! ” 

Le programme: 

Les champions en titre, et les meilleurs grimpeurs internationaux du moment: