Author Archives: Nicolas Mattuzzi

En moins de 24 heures, le grimpeur américain Matt Fulz a réalisé trois blocs extrêmes, ce qui pourrait bien être l’une des journées les plus mémorables de l’Histoire de l’escalade.

Matt Fulz vient de frapper un grand coup ! En moins de 24 heures le grimpeur américain a enchaîné « Trieste Sit » 8B+, « Squoze » 8B+ et « Sleepwalker » 8C+ à Red Rocks aux USA.

Le premier soir, le grimpeur de 29 ans enchaînait « Sleepwalker » son deuxième 8C+, un bloc ouvert par Jimmy Webb. Puis quelques minutes plus tard, profitant de sa bonne forme du moment, il rétablissait au sommet « Squoze » 8B+. Une bonne nuit de sommeil plus tard, Matt renfilait les chaussons le lendemain après-midi pour ne faire qu’une bouchée de « Trieste Sit » 8B+. Deux 8B+ et un 8C+ en moins de 24 heures donc, pour ce qui pourrait bien être la journée la plus prolifique de l’Histoire !

Notons que Matt Fulz ne cesse de progresser depuis ces derniers mois. Il y a deux ans, il enchaînait son premier 8C bloc. Aujourd’hui, il en compte 13 à son actif, dont deux 8C+ !

Une vidéo de ces croix devrait bientôt voir le jour.

Les compétitions d’escalade n’ont pas le vent en poupe en ce moment. Pourtant le week-end dernier au Japon, une première compétition nationale de bloc a pu se tenir. Et à moins de six mois des Jeux Olympiques, on peut dire que les grimpeurs nippons sont en forme !

Chez les hommes, c’est Kokoro Fujii, l’un des compétiteurs les plus expérimentés de l’équipe japonaise, qui remporte la compétition, au terme d’un combat incroyable ! En effet, lors d’une chute dans le tout premier bloc des finales, Kokoro se blesse au genou gauche. On le voit alors revenir quelques minutes plus tard en boitant, le genou strappé, au pied du bloc 2, qu’il enchaînera en quelques secondes ! Puis, preuve de son immense combativité, il parvient à flasher les deux derniers blocs des finales, de quoi s’assurer  la médaille d’or avant même que les cinq autres finalistes ne s’élancent dans le dernier bloc. Derrière lui, on retrouve la star nationale qualifiée pour les J.O, Tomoa Narasaki, qui aura mis trois essais de plus que son compatriote pour enchaîner les quatre blocs. Le podium est complété par Yoshiyuki Ogata.

Chez les femmes, la victoire revient à Ai Mori. Cette toute jeune grimpeuse japonaise de 17 ans seulement, qui s’était qualifiée de justesse en finale, a mis tout le monde d’accord. Alors que la plupart des finalistes peinent à atteindre le sommet des blocs, elle parvient à les enchaîner les quatre, un à un. Une performance qu’elle sera la seule à réaliser, puisque sa plus proche rivale, Miho Nonaka, qui défendra les couleurs de son pays aux Jeux cet été, termine deuxième, avec seulement 2 tops au compteur. Enfin, Futaba Ito vient compléter ce podium.

Ai Mori a mis tout le monde d’accord en étant la seule grimpeuse à enchaîner tous les blocs de finale.

Il est intéressant de noter que les deux autres grimpeurs olympiens, Akiyo Noguchi et Kai Harada, terminent respectivement 7ème et 6ème, avec seulement deux zones. Soulignons également la belle performance de Sohta Amagasa, Champion du Monde jeune, qui termine 4ème, au pied du podium masculin et qui rêve de participer à sa première Coupe du Monde chez les seniors.

Le replay de la compétition:

Plutôt habitué à clipper des dégaines en falaise, Lucien Martinez vient de faire tomber l’un des blocs les plus emblématiques de la forêt de Fontainebleau: “The Big Island”.

C’était l’un de ses gros projets en bloc: “The Big Island” 8C. Après avoir passé une dizaine de séances la saison dernière à caler les mouvements, Lucien Martinez aura dû en réaliser une bonne dizaine de plus cette année pour finalement réussir à rétablir au sommet de ce bloc.

Ouverte par Dave Graham et initialement cotée 8C, cette énorme proue déversante compte plus de 20 ascensionnistes, ce qui en fait le 8C bloc le plus répété du monde. Mais d’après Lucien, la cotation de 8B+ semble plus appropriée à cette ligne.

Ce bloc a tout pour être un classique. La gestuelle est magique, il sèche très vite ce qui est une grande qualité à Bleau où il pleut souvent et la cotation “papier” de 8C est extrêmement gentille, ce qui est aussi un gros atout pour faire d’un bloc un classique.  Source: Fanatic Climbing

Le Japon a fermement démenti des rumeurs selon lesquelles une annulation des Jeux Olympiques de Tokyo, déjà reportés l’an dernier à cause de la pandémie, serait envisagée.

“Il n’y a aucune raison de croire que les Jeux olympiques à Tokyo ne s’ouvriront pas le 23 juillet” affirme Thomas Bach,  président du Comité International Olympique.

Depuis le début, la quête de l’escalade vers les Jeux Olympiques est une véritable montagne russe. En 2013, la discipline a d’abord été refusée pour les Jeux de Tokyo en 2020. Les grimpeurs ont eu une seconde chance lorsqu’une nouvelle règle a permis au pays hôte d’ajouter de nouveaux sports à l’attrait local et international. Vingt-six sports se sont portés candidats. L’escalade a été acceptée, ainsi que quatre autres disciplines seulement. En 2019, poursuivant sur sa lancée, le Comité Olympique a voté à l’unanimité l’inclusion de l’escalade aux Jeux Olympiques de Paris de 2024, allant même jusqu’à offrir deux médailles pour nos trois disciplines. Puis la pandémie a frappé et les Jeux de 2020 ont été reportés à 2021. Et depuis le début du mois, de nombreux articles ont jeté le doute sur la possibilité que les Jeux soient maintenus cet été.

Les Jeux de Tokyo définitivement annulés ?

Tout d’abord, le 11 janvier, suite à une étude réalisée au Japon, l’Associated Press a rapporté que “80% des Japonais estiment que les Jeux Olympiques de Tokyo devraient être annulés ou reportés, ou pensent qu’ils n’auront pas lieu”. Les résultats de cette étude ont été publiés quatre jours après que la région de Tokyo ait été mise en quarantaine en raison d’un pic des cas de COVID-19. Le Japon ne devrait pas commencer à vacciner les habitants avant la fin du mois de février. Le gouvernement avait prévu de finir de vacciner les 126 millions de personnes du pays un mois avant les Jeux, mais a depuis fait marche arrière.

Puis, nouveau coup de tonnerre la semaine dernière. AU micro de la BBC, Keith Mills, le vice-président du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de 2012 à Londres, a déclaré qu’il s’attendait à ce que les Jeux soient annulés cette année: “En regardant la pandémie sévir dans le monde entier, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Afrique et à travers l’Europe, cela semble peu probable”, a-t-il déclaré. “Si j’étais à la place du Comité Organisateur à Tokyo, je ferais des plans pour une annulation et je suis d’ailleurs sûr qu’ils ont envisagé des plans pour une annulation. Je pense qu’ils vont attendre la dernière minute au cas où la situation s’améliorerait considérablement, au cas où les vaccinations se dérouleraient plus vite que nous l’espérons tous”.

Près de 80% des Japonais estiment qu’il faut reporter, voire carrément annuler, les prochains Jeux Olympiques de Tokyo.

Enfin, et surtout, le journal britannique The Times a cité une source anonyme affirmant que les responsables japonais ont déjà décidé d’annuler les Jeux. “Le gouvernement japonais a conclu en privé que les Jeux olympiques de Tokyo devront être annulés à cause du coronavirus, et l’accent est maintenant mis sur la sécurisation des Jeux pour la ville au cours de la prochaine année disponible, 2032”, peut-on lire dans l’article. “Selon un membre haut placé au pouvoir, un accord a été passé sur le fait que les Jeux, déjà reportés d’un an, sont condamnés. L’objectif est maintenant de trouver un moyen de sauver la face en annonçant l’annulation, ce qui laisse ouverte la possibilité que Tokyo soit l’hôte des Jeux à une date ultérieure. Personne ne veut être le premier à le dire”, a déclaré cette source.

Combien coûterait une annulation ?

Une annulation aurait également des conséquences plus impactantes pour les fédérations sportives. Beaucoup de fédérations nationales et internationales se retrouveraient en danger financièrement, car certaines dépendent de l’argent que leur verse le CIO.

Toutes les infrastructures des Jeux de Tokyo ont déjà été construites et sont prêtes à accueillir les sportifs cet été.

Les organisateurs démentent les rumeurs !

Jusqu’à présent, le Comité International Olympique a déclaré que les Jeux se poursuivraient comme prévus. Dans une déclaration, ils ont qualifié l’histoire du Times de “catégoriquement fausse”:

Certaines informations circulant aujourd’hui prétendent que le gouvernement du Japon a conclu en privé que les Jeux Olympiques de Tokyo seront annulés à cause du coronavirus. Ceci est catégoriquement faux.

Lors d’une réunion de la commission exécutive du CIO en juillet dernier, il a été convenu que la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 se tiendrait le 23 juillet de cette année, et le programme et les sites des Jeux ont été reprogrammés en conséquence. Toutes les parties concernées travaillent ensemble pour préparer des Jeux réussis cet été.

Nous mettrons en œuvre toutes les contre-mesures possibles contre la COVID-19 et continuerons à travailler étroitement avec le CIO, le Comité d’Organisation de Tokyo 2020 et le gouvernement métropolitain de Tokyo dans nos préparatifs pour que les Jeux se déroulent cet été en toute sécurité.

Avec ses partenaires et amis japonais, le CIO se concentre et s’engage pleinement à assurer le succès des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 cette année.”

“Il n’y a pas de plan B” annonce Thomas Bach, président du CIO

Le président du CIO, Thomas Bach, a déclaré qu’“il n’y a aucune raison de croire que les Jeux Olympiques à Tokyo ne s’ouvriront pas le 23 juillet dans le stade olympique de Tokyo. C’est pourquoi il n’y a pas de plan B et c’est pourquoi nous sommes pleinement engagés à faire en sorte que ces Jeux soient sûrs et réussis”, admettant cependant qu’un nombre limité de spectateurs, voire un huis clos, restaient des options envisageables.

Le CIO devrait annoncer plus en détail les mesures de sécurité COVID-19 qui seront déployées pour les Jeux Tokyo au début de cette année, et une décision concernant l’autorisation ou non des spectateurs à assister aux Jeux sera annoncée d’ici la fin du printemps.

Le relais de la flamme olympique devrait commencer le 25 mars, tandis que les Jeux se dérouleront du 23 juillet au 8 août.

Nico Januel vient de réaliser la première ascension d’un nouveau bloc extrême à Bleau ! Après plus d’une dizaine de sessions de travail, il ouvre “Le sens de la fête”, qu’il cote 8B+.

Ce bloc, situé au secteur de la Dame Jouanne, débute sur une série de petites prises, qui permettent d’arriver au crux, qui consiste à dynamiser sur un plat en sortie qui aura donné du fil à retordre à Nico.

Tellement content de réaliser enfin l’un de mes projets de l’hiver. Une belle ligne avec des mouvements vraiment cool et un dernier plat incroyable ! Tant d’essais pour le tenir mais qu’est-ce que c’est bon quand ça tient enfin !

J’espère que de nombreux grimpeurs l’essayeront, faites juste attention à la première prise de talon qui est assez fragile (pas besoin de la brosser 100 fois/session)”

• Voici la vidéo de son ascension:

 

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Compte tenu de l’évolution de la crise sanitaire actuelle et des nouvelles restrictions imposées, la FFME a pris la décision de reporter le Championnat de France jeunes de bloc, initialement prévu les 20 et 21 février à Sartilly, et le Championnat de France de bloc, initialement prévu les 27 et 28 février à Plougoumelen.

La fédération travaille actuellement en étroite collaboration avec les organisateurs afin de proposer des dates de report. Les championnats de France pourraient se dérouler :

• Championnats de France jeunes de bloc les 10 et 11 avril à Sartilly,
• Championnat de France de bloc les 20 et 21 mars à Plougoumelen.

Attention, ces dates sont évoquées sans garanties. La fédération vous tiendra informée de l’évolution du calendrier national dès que possible. 

Adam Ondra vient de mettre en ligne son carnet de croix sur son site internet.

Savez-vous combien de voies entre le 8a et le 9c Adam Ondra a enchaîné ? 1631 !

Le meilleur grimpeur de la planète vient de créer une nouvelle rubrique sur son site officiel, qui recense toutes ses croix, du 8a au 9c.  Il est donc possible d’avoir accès à ses 1631 voies enchaînées, en les triant par cotation, par nom ou par date d’ascension. Quand certaines croix ont été filmées, alors un lien Youtube redirige vers la vidéo de son ascension. Certaines voies sont également décrites par Adam, qui livre ses impressions et anecdotes sur la ligne en question.

Notons que dans le menu déroulant qui permet de trier les cotations, Adam a déjà créé des onglets pour de futurs 10a et 10a+ 😉

Accédez au carnet de croix d’Adam Ondra

S’il y en a qui commence l’année fort, c’est bien le jeune Shawn Raboutou. L’américain a récemment libéré l’un des blocs les plus extrêmes de la planète: “Big Z” 8C+.

Un tout nouveau 8C+ vient de fleurir sur Terre. On le doit au performeur américain Shawn Raboutou, qui a vaincu “Big Z”, en Californie.

Ce bloc avait été défriché par Jimmy Webb, qui avait alors ouvert trois passages supplémentaires sur le même rocher (un 8A+ et deux 8B), sans parvenir au sommet de la ligne majeure du bloc: “Big Z”, qui était alors resté à l’état de projet. Mais c’était avant que Shawn Raboutou n’y pose les doigts et réalise la première ascension de ce bloc.

Une vidéo de son enchaînement devrait bientôt voir le jour…

Notons qu’à seulement 22 ans, Shawn compte trois 8C+ bloc à son actif: “Off the Wagon départ bas” 8C+, “The Finnish Line” et “Big Z” et de nombreux 8C.

L’utilisation de genouillères, bien que de plus en plus fréquente, est un sujet très controversé dans la communauté de l’escalade. Adam Ondra est l’un des précurseurs de cette nouvelle technique de coincements de genou à tout-va. Au milieu de toutes les critiques faites sur cette nouvelle méthode moderne et son impact sur l’éthique de notre sport, Adam Ondra a laissé entendre sa voix.

Il y a quelques jours, Alex Megos avait poussé un coup de gueule concernant l’éthique en escalade. D’après lui, de plus en plus de grimpeurs se concentrent uniquement sur le “combien” (la cotation enchaînée), au détriment du “comment” (la façon dans la voie a été grimpée).

Suite à cette réflexion qu’Alex avait publié sur les réseaux sociaux, nombreux étaient ceux à citer en commentaires Adam Ondra et ses coincements de genou. Comme une réponse, Adam Ondra a décidé de nous donner son avis sur l’utilisation des genouillères en escalade. D’après lui, oui, les genouillères rendent des ascensions plus faciles. Ça peut sembler immoral, notamment dans des voies historiques où la première ascension a été faite sans ce nouvel équipement à la mode. Mais d’un autre côté, certains coincements de genou ne changent pas vraiment la difficulté de la voie en elle-même et sont plutôt une question de style. Adam Ondra va même jusqu’à avouer que certaines voies peuvent être moins belles, plus contraignantes et moins homogènes si elles sont grimpées en posant son genou contre la roche pour se reposer.

• Voici l’ensemble de la réflexion d’Adam Ondra sur l’utilisation des genouillères:

“L’escalade est un sport (et c’est même bien plus que cela) sans arbitre, et son éthique n’est pas écrite noir sur blanc, tous les grimpeurs ne sont pas souvent d’accord à ce sujet, et de plus, c’est un sport qui ne cesse d’évoluer. Un sujet qui est très souvent discuté de nos jours est l’utilisation des coincements de genou, ou plutôt l’utilisation des genouillères pour les coincements de genou. Il est surprenant de constater que les genouillères ne sont que plus communément utilisées dans le milieu de l’escalade seulement depuis quelques années. Il est vrai qu’il y a quelques falaises comme Hueco, Rifle ou Jailhouse où les locaux utilisent depuis des décennies d’assez bonnes genouillères faites maison, en utilisant du ruban adhésif pour les empêcher de bouger sur leurs jambes. En Europe, nous avons vu quelques genouillères faites maison par le passé, mais c’était plus pour lutter contre la douleur du rocher contre la peau, et pas vraiment pour augmenter l’adhérence. Pendant de nombreuses années, mon approche a été la suivante : je grimpais en short, je n’utilisais que très peu de genouillères, afin de laisser le temps à ma peau de s’adapter, à force, elle devenait vraiment plus dure et je pouvais supporter la douleur de coincer plusieurs fois mon genou dans une même voie. Parfois, je me ponçais les genoux avec du papier de verre quelques jours avant de partir en trip d’escalade, pour être mieux préparé. Ça a par exemple très bien fonctionné pour “First Round First Minute” 9b. Ma vieille genouillère faite maison ne fonctionnait pas pour ce coincement de genou, je n’arrivais pas à le sentir correctement. Sans ma genouillère, ma peau nue n’adhérait pas suffisamment non plus. J’ai donc fini par grimper la voie en jeans, en utilisant un petit morceau de papier toilette humide que j’avais appliqué sur ma peau juste avant de partir, afin que mon jean colle parfaitement à ma peau et finalement, cela avait permis à mon genou d’adhérer dans le coincement de genou.

Les nouvelles genouillères modernes sont si bien faites qu’elles sont non seulement confortables, mais elles permettent aussi de protéger la peau de nos genoux – ce qui veut dire que faire des coincements de genou n’a jamais été aussi amusant. Elles permettent surtout de réaliser des coincements de genou là où c’était impossible de le faire auparavant. Et cela pourrait rendre certaines ascensions beaucoup plus faciles. Mon opinion est qu’il s’agit simplement d’une évolution de l’escalade. La plupart d’entre nous ne considèrent pas les chaussons d’escalade ou la magnésie comme de la triche. Il est triste, même pour moi, de voir parfois qu’une voie peut être grimpée d’une manière différente en utilisant une genouillère, ce qui rend souvent la voie moins belle et moins homogène. Mais c’est une chose que nous devons accepter. Même pour moi, il n’a pas été facile de voir Stefano Ghisolfi utiliser des genouillères dans “Change”, mais voilà, c’est l’évolution de notre sport et dans ce cas, heureusement, je ne pense pas que cela change la cotation.

Lire aussi | L’éthique ? Alex Megos nous en parle à l’occasion du nouveau 8C bloc qu’il vient d’enchaîner !

Alors que les genouillères sont confortables pour grimper, plus on les porte régulièrement, plus on fait des coincements de genoux et plus on s’améliore progressivement. C’est une technique qui doit être pratiquée tout comme apprendre à arquer ou faire des jetés. D’un autre côté, cela conduit parfois à une situation où faire 30 coincements de genou dans une voie n’est en fait plus du tout efficace, et vous grimperiez sans doutes mieux en faisant moins de coincements de genou et en prenant davantage de repos dans la voie. Ayant grandement amélioré mes compétences dans cette technique particulière, je déniche souvent un coincement de genou, ce qui m’excite à l’idée de savoir que c’est peut-être le petit truc, la petite subtilité, qui va me faire enchaîner la voie, mais parfois je découvre quelques essais plus tard que le coincement est si mauvais qu’il n’aide pas du tout. Évidemment, cela dépend de vos compétences en matière de coincements de genou. Quelqu’un qui n’est pas doué là dedans préférera en sauter quelques-uns, alors que pour d’autres grimpeurs ces coincements de genou peuvent être salvateurs.

Dans le cas de “Perfecto Mundo”, tous les coincements de genou sont très marginaux. Si vous n’êtes pas particulièrement un adepte de cette technique, vous ne vous donnerez probablement pas la peine de les utiliser. J’ai moi-même été très hésitant sur la plupart d’entre eux – s’ils m’aident vraiment ou si je ferais mieux de passer sans les utiliser. Je pense qu’à l’avenir, pour de nombreuses voies, la décision de porter ou non une genouillère pour certains coincements de genou dérisoires sera une décision propre à chacun.

Il est vrai, malheureusement, que les genouillères pourraient rendre la cotation un peu plus incohérente. Si certains coincements de genou peuvent être impossibles à réaliser pour les personnes de petite taille, le problème inverse peut également se poser. Pour l’instant, ça ne me pose aucun problème d’éthique d’utiliser des genouillères lors de mes premières ascensions ou dans des voies ouvertes récemment depuis que les genouillères sont plus accessibles. D’un autre côté, il y a des voies vraiment historiques comme “Hubble”, le premier 8c+ ou 9a du monde (la cotation de cette voie n’est pas le sujet de cet article) où l’utilisation d’une genouillère peut être discutée, car Ben Moon, en 1990, ne connaissait pas cette technologie. Et il est peut-être juste de dire que seules les ascensions qui ont été faites dans le même style que celle de Ben comptent. Très bien, mais les chaussons d’escalade ont évolué, les cordes aussi et la plupart des grimpeurs n’ont pas la même coupe rasta très lourde qu’avait Ben sur la tête en 1990 !

En plus de cela, il n’est pas si facile de définir une frontière claire et évidente sur les coincements de genoux. Si vous ne grimpez qu’en short, c’est simple, vous n’utilisez que votre peau nue. Si vous portez des pantalons, certains modèles sont plus adaptés aux coincements de genou, certains jeans sont mieux adaptés que d’autres pantalons, etc… Je pense même qu’il est possible de trouver un textile qui serait presque aussi bon que le caoutchouc. Alors jusqu’où aller ?”

© Petr Chodura

Le 14 juin 2020, Luce nous a quittés. Brutalement. Sans prévenir. Elle a glissé dans une partie exposée du sentier d’approche d’un secteur d’escalade. À deux pas de chez elle. Elle avait 16 ans, elle était Championne du Monde, elle avait toute la vie devant elle.

Par sa joie de vivre, son humilité et sa bienveillance, elle a partagé un peu de sa force avec toutes les personnes croisées dans sa trop courte vie.

Il aura fallu trois mois de travail pour compiler les “pensées sans filtre” de Luce et donner naissance à ce livre de 84 pages, “Laisse sortir le soleil qui est en toi”. Les extraits qui sont déposés dans ces pages sont une mosaïque de ses écrits, puisés dans son carnet intime, dans ses notes de stages et dans les traces qu’elle a laissées sur son ordinateur ou sur son téléphone…

Rien d’exhaustif, juste une palette d’émotions, de ressentis, de sensations et de réflexions qui ne laisseront personne indifférent.

• Commandes possibles dès à présent sur le site lucedouady.org

Il est également possible sur le site d’adhérer ou de faire un don à l’association “Luce, étoile filante”. Une association créée par la famille de Luce, dont l’objet principal est d’honorer sa mémoire, de contribuer à faire vivre ses valeurs, et de promouvoir sa manière de vivre.

Le suisse Cédric Lachat a signé la 7^ème ascension de « Super Crackinette » 9a+ à Saint-Léger du Ventoux, juste avant que l’année 2020 ne se termine.

Si l’on doit la première croix de l’année 2021 à Adam Ondra, on doit la dernière de 2020 à Cédric Lachat. Après quelques mois d’arrêt suite à une blessure au coude, le suisse semble de retour aux affaires, comme en témoigne son récent enchaînement de « Super Crackinette » 9a+ à Saint-Léger.

Le premier chapitre de l’histoire entre Cédric Lachat et cette voie commence en 2018, mais se clôt très rapidement. En effet, le suisse se rompt une poulie dans le départ de la voie. Frustré et un tantinet énervé, il décide de ne pas retourner dans ce projet de sitôt. Ce n’est que deux ans plus tard qu’il accepte d’y reposer les doigts. Mais une blessure au coude le stoppe de nouveau dans ses projets. Il faudra alors attendre le mois de décembre pour que Cédric retourne dans « Super Crackinette ». Mais le manque de force se fait sentir après ce long temps de convalescence. Il décide donc de rentrer en Suisse pour fêter Noël chez lui, avant de revenir de nouveau en France quelques jours plus tard pour en découdre. Finalement, il fera la croix juste avant que l’année 2020 ne se termine, lors de son tout premier essai de la journée !

Rappelons que cette voie a été sous le feu des projecteurs à plusieurs reprises : en 2018, « Super Crackinette » devenait le premier 9a+ flash de l’Histoire, enchaîné par Adam Ondra. Plus récemment, en mars 2020, elle devenait le premier 9a+ à être réalisé par une française, Julia Chanourdie.

Alors qu’il a finalement quitté la falaise de Margalef, Adam Ondra est venu fêter le réveillon dans le sud de la France. Il repart avec une belle moisson de croix, enchaînant quelques-uns des plus grands classiques des Calanques.

Adam Ondra a finalement quitté la falaise de Margalef. Bredouille. Il n’a pas réussi à enchaîner “Perfecto Mundo” 9b+ malgré trois semaines passées à travailler la voie en Espagne. Il était venu l’heure de rentrer pour lui. Mais sur son chemin du retour, le tchèque a décidé de passer le réveillon en France, près de Marseille. Une belle opportunité pour lui d’enfiler son baudrier pour enchaîner quelques classiques français !

En une journée, il s’offre plusieurs 8b+ à vue dans la grotte de l’Ours, sous un magnifique ciel bleu. Il réalise d’abord “Rio de janvier” 8b, puis “Bleu” 8b/b+, avant de clipper le relais de “Les Massey Ferguson” 8b+, qui n’est autre que le premier 8b+ réalisé à vue de l’Histoire de l’escalade. “Je ne pense pas que depuis l’ascension à vue de ce 8b+ par Elie Chevieux en 1995 cette voie ait été enchaînée à vue de nouveau !”. Enfin, il terminait cette belle journée en beauté en enchaînant “Bilboqueur” 8b+ au premier essai.

Puis le lendemain, mercredi 30 décembre, Adam terminait l’année en travaillant “Ufo faire XXL” 9a, une connexion entre “Ufo” un 8c historique des Calanques en grande partie taillé par Fred Rouhling et “XXL” un 8c+ libéré par Gérôme Pouvreau. Malheureusement, après trois semaines passées à tirer sur les monos et bidoigts de Margalef, Adam Ondra s’est une nouvelle fois retrouvé confronté en grande difficulté face à ce type de préhension. En effet, ses doigts étaient trop gros pour pouvoir rentrer comme il faut dans le bidoigt du crux de “Ufo”. Impossible donc pour lui de faire la croix. Mais pour ne pas terminer l’année sur un échec, il enchaînera alors “Pepito” au premier essai, un 8a+ qu’il estime plutôt à un bon 8b+.

Enfin, le premier jour de l’année 2021 s’est soldé par une belle croix pour Adam Ondra ! Il réalise à vue “D1” 8c dans la grotte du Blavet. Une belle manière de commencer cette nouvelle année, qui s’annonce très chargée pour Adam !

Après notre top 10 des vidéos et films d’escalade les plus visionnés en 2020, terminons l’année par le top 10 des articles les plus lus en 2020 sur Planetgrimpe.

Le coronavirus et son impact sur l’escalade a bien entendu suscité l’intérêt: confinement, fermeture des salles de grimpe, masques, effet de la magnésie sur le virus… Les sujets étaient nombreux. La nutrition est un sujet passionnant, qui intéresse toujours autant la communauté des grimpeurs où le rapport poids/puissance est de rigueur. Nous avons aussi assisté à de belles performances sur le rocher, malgré une année quelque peu spéciale, et les limites de notre sport ont été repoussées. Et c’est malheureusement au cours de cette année 2020 que Luce Douady nous a tragiquement quittée. Luce, nous ne t’oublierons jamais. 🖤

Voici le top 10 des articles les plus lus en 2020:

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10 – Luce Douady, une étoile de l’escalade s’en est allée – 28 159 vues

Tu resteras à jamais dans nos coeurs Luce… 🖤🖤

Luce Douady, une étoile de l’escalade s’en est allée

Ce jour-là, Bassa Mawem a réussi ce qui semblait presque impossible. Lors du Tournoi de Qualification Olympique, en décembre dernier, Bassa Mawem décrochait son ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo, rejoignant ainsi son frère, Micka, qu’il entraîne et qui était déjà qualifié. L’aventure des Jeux Olympiques, les Frères Mawem allaient la vivre à deux.

Ayant élu domicile en Nouvelle-Calédonie depuis quelques années maintenant, Bassa Mawem, spécialiste de la vitesse, s’entraîne chaque jour sans relâche. Quintuple Champion de France, vice Champion du Monde en 2018, vainqueur du classement général des Coupes du Monde cette même année, le grimpeur de 36 ans a maintenant fait des Jeux Olympiques son objectif numéro 1.

Rencontre avec Bassa Mawem, en pleine préparation pour sa saison 2021. Une année qu’il espère à la hauteur de ses ambitions. Car oui, le français compte bien poser son nom lors des premiers Jeux Olympiques de l’Histoire de notre sport.

Salut Bassa, tout d’abord comment vas-tu ?

Salut, je vais très bien ! Je suis quand même pas mal fatigué parce que je travaille beaucoup, je m’occupe de ma famille, et je m’entraîne énormément. C’est très intense, très dur, du coup mes journées sont vraiment bien remplies.

Comment se passe la vie actuellement en Nouvelle-Calédonie en cette période de crise sanitaire ?

Il n’y a aucun cas de Covid sur le territoire calédonien. Dès le début de la crise en mars, la Nouvelle-Calédonie a fermé ses frontières et a confiné tout le monde pendant environ un mois. Ainsi, en confinant, en fermant les frontières et en déconfinant progressivement, ils ont éradiqué le virus sur l’île et depuis début mai on vit normalement : les salles de sport sont ouvertes, les restaurants aussi, tout est ouvert, il n’y a pas de restrictions, personne ne porte de masque, on vit une vie normale.

La seule chose qui est compliquée c’est pour sortir du territoire. Comme les frontières sont fermées, si des calédoniens veulent sortir de l’île, ce n’est pas sûr qu’ils puissent revenir. Mais je ne me plains pas, je trouve qu’on est plutôt chanceux d’être ici, et la situation est malheureuse pour le reste du monde. J’ai eu la chance de pouvoir faire venir mes parents depuis août. Ça me soulage énormément de savoir qu’ils sont ici, sur l’île, en toute sécurité.

Avec aucun cas de Covid en Nouvelle-Calédonie, la vie n’a rien à voir avec celle en métropole.

Ta dernière compétition remonte au TQO en novembre dernier, quand tu prenais ta place pour les Jeux Olympiques. Avec du recul maintenant, tu réalises l’exploit que c’est de t’être qualifié pour les premiers Jeux Olympiques de l’Histoire de l’escalade, aux côtés de ton frère ?

Le TQO fut ma dernière compétition en date. C’est l’un de mes plus beaux souvenirs de compétition, c’était la cerise sur le gâteau ! Mais d’une manière générale, mon plus beau souvenir c’est l’ensemble de cette année 2019. Une année qui fut très longue et énormément dure pour tous les athlètes, car ce n’était pas facile de faire autant d’étapes de Coupe du Monde, que ce soit en bloc, en difficulté ou en vitesse. En plus de toutes ces étapes mondiales, j’ai participé aux Championnats de France, aux Championnats du Monde, et au TQO pour terminer.

Beaucoup de compétitions donc cette saison-là, c’était vraiment une année où il ne fallait pas craquer et tenir le coup jusqu’au bout. Il y a eu des hauts et des bas, mais même quand on ne se sent pas en forme, même quand on est dans le dur, il faut tenter d’être plus fort que les autres, c’est important car c’est ce qui fait la différence à la fin selon moi.

Le Tournoi de Qualification Olympique a marqué un tournant dans la carrière de Bassa Mawem © Rémi Fabregue – FFME

Il y a eu beaucoup de remises en question sur ma capacité à aller au bout, à réussir, et dans ces moments-là, il faut réussir à se reprendre, pour atteindre les objectifs que l’on s’est fixé. C’est ce que j’ai fait, je me suis concentré jusqu’au bout, je n’ai rien lâché et c’est passé ! Donc oui, c’est clairement ma plus belle année de compète. Avec une fin en beauté lors du TQO qui restera dans les annales ! Avec mon frère on a vécu quelque chose d’exceptionnelle en se qualifiant tous les deux. Déjà quand il s’est qualifié avant moi, c’était déjà quelque chose de très particulier à vivre. La réussite dans la famille, ça procure tout le temps plein d’émotions. Ce jour-là j’étais très ému et très fier de mon frère.

Je m’entraîne sans relâche pour préparer d’abord Tokyo 2021, mais aussi les saisons d’après, car je compte bien continuer jusqu’à Paris 2024, donc ce n’est pas le moment de se relâcher.

Me battre ensuite pour tenter de continuer l’aventure, de poursuivre avec lui, c’était une mission que je me devais de réussir. C’est ce que j’ai fait et ça a payé ! Aujourd’hui je suis fier pour mon frère, fier pour moi, fier pour ma famille et toutes les personnes qui ont cru en nous, d’avoir réussi cette performance. C’est juste la folie. La fédé a beaucoup misé sur les athlètes qui avaient la possibilité de se qualifier pour les J.O, que ce soit du temps, de l’argent, ou du soutien. Du soutien, j’en ai également beaucoup reçu de la part de mon patron, Philippe Bocquet, président de la ligue FFME en Nouvelle-Calédonie. Il m’a énormément soutenu et me laisse m’entraîner sans relâche pour que je puisse atteindre mon objectif, qui est devenu son objectif à lui aussi.

Le jour du TQO, quand j’ai fait mon deuxième run de vitesse, quand j’ai réussi à faire ce qui semblait presque impossible, c’est-à-dire battre mon concurrent de quelques centièmes, je me suis vraiment senti porté par toutes ces personnes qui me soutiennent, par tout le public de Toulouse qui m’a accueilli pendant un mois là-bas (car je me suis préparé pendant plus d’un mois avant le TQO en étant sur place), j’ai pu rencontrer du monde et il y a eu un vrai échange entre les toulousains et moi. Donc un grand merci à toutes ces personnes.

“Réussir l’impossible”, Bassa Mawem l’a fait lors du Tournoi de Qualification Olympique à Toulouse © Rémi Fabregue – FFME

Justement, en parlant de compétition, est-ce qu’après cette saison blanche, les compétitions te manquent ? En tant que sportif de haut-niveau, comment vis-tu cette situation ?

Personnellement ça ne me dérange pas trop. J’adore m’entraîner et je profite de ce temps pour le faire. Ça me permet de faire des cycles d’entraînement supplémentaires. Car en temps normal, quand on fait des compètes, notre saison se termine fin octobre, en novembre on se repose de toute notre saison et on reprend l’entraînement en décembre, car dès le mois de mars on se retrouve avec les premiers sélectifs et le Championnats de France, donc on n’a finalement pas beaucoup de temps pour s’entraîner…

Le fait d’avoir une année blanche me permet donc de pouvoir m’entraîner à fond. Et c’est ce que je fais ! J’espère que j’ai la bonne méthode, car je m’entraîne seul, je fais mes propres choix, sur mes planifs, sur l’intensité, sur toutes mes séances. Jusqu’à maintenant ça a toujours fonctionné mais je teste de nouvelles choses, je gère différemment et j’espère que ça va payer. Je m’entraîne sans relâche pour préparer d’abord Tokyo 2021, mais aussi les saisons d’après, car je compte bien continuer jusqu’à Paris 2024, donc ce n’est pas le moment de se relâcher.

Un jour de plus à l’entraînement, un jour de moins avant les J.O

Spécialiste de la vitesse, ton entraînement a dû beaucoup évoluer ces derniers temps. Comment as-tu abordé ce changement ?

Dans ma semaine, je fais 85% de grimpe spécifique en vitesse, 10% de préparation physique, récupération, mobilité et renforcement et 5% de difficulté. Je fais plutôt de la diff, car le bloc, généralement, si j’en fais trop, ça me tasse le dos, donc je préfère faire de la diff et aller dans des voies bien dures. Je dose l’intensité en fonction de ma fatigue. Bien sûr, je ne tente pas de rattraper un Alex Megos, un Adam Ondra ou un Jakob Schubert, car c’est juste improbable. En bloc aussi il y a un paquet de monde, Tomoa Narasaki, Kai Harada, mon frère… Je ne pourrai jamais les atteindre.

L’idée c’est aussi d’arriver aux J.O sans avoir subi de blessure en amont. Deux mois avant d’arriver au TQO, je m’étais fait une poulie partielle, donc je n’avais pas pu faire de diff ou de bloc durant les deux mois avant la compétition. J’étais dégoûté car avant cette blessure, je me sentais fort en bloc et en diff, à mon niveau en tout cas, mais j’ai dû tout arrêter à cause de cette poulie. J’ai continué la vitesse, parce que les préhensions ne sont pas traumatisantes, je strappais mes doigts et je serrais les dents. Donc mon premier objectif, c’est d’arriver à Tokyo 2021 sans m’être blessé en amont. J’essaye de faire très attention et de ne pas reproduire les mêmes erreurs que j’ai pu faire dans le passé. Pour ça, j’ai une équipe de kinés qui me suit 4h/semaine.

Dans le cadre du combiné, Bassa Mawem a intégré des séances de difficulté à son programme d’entraînement © Rémi Fabregue -FFME

Le plan c’est donc de faire en sorte d’être à mon meilleur niveau en vitesse, d’être le plus fort, c’est pour ça que j’axe en grande partie mon entraînement sur la vitesse, pour enlever la place au doute, et derrière l’idée c’est de retrouver mon niveau max en bloc et en diff, c’est-à-dire pouvoir grimper du 8b/+ en diff et du 8A en bloc. Si j’arrive à faire ça, à tout moment il peut se passer des choses…

Donc ma stratégie c’est vitesse à fond ! Surtout que c’est la première fois qu’il y aura de l’escalade au J.O, il y a donc un record à poser et si je peux inscrire mon nom au premier record olympique de vitesse, ça serait un véritable honneur.

Dans cette préparation au combiné, quelle est la principale difficulté auquel tu es confronté ?

Non pas spécialement, il n’y a pas d’imprévu. Je m’entraîne, j’avance, je fais de mon mieux chaque jour à l’entraînement. Il n’y a pas de surprise particulière.

Comment as-tu réagi suite à l’annonce du report des J.O ? Pour toi, pourront-ils avoir lieu cet été ?

Le report des J.O a vraiment été une bonne nouvelle pour moi. Pourquoi ? Car à cette époque, il y avait pas mal d’incertitudes sur les Jeux Olympiques : on ne savait pas s’ils allaient être maintenus en août, on ne savait pas si ça allait être décalé en septembre/octobre 2020, c’était vraiment rempli d’incertitudes. Je suis totalement d’accord avec le fait d’avoir décalé les Jeux d’un an. Lors du premier confinement en mars, toute l’Europe était confinée, mais l’Asie avait déjà passé la première vague, ils n’étaient plus confinés et pouvaient donc s’entraîner de nouveau. Certains n’ont même jamais arrêté de s’entraîner d’ailleurs ! C’est le cas de la Chine, où certaines écoles d’escalade se sont cloîtrées et les grimpeurs ont pu s’entraîner non-stop. Ça n’aurait donc pas été une compétition équitable. Reporter les J.O d’un an était donc la plus sage des décisions, ça a permis aux gens de se concentrer sur leur santé et de laisser un peu de côté l’entraînement, car on parlait bien de notre santé, de notre vie. Dans ce cas-là, le sport passe après.

Concernant le maintien des Jeux cet été, je pense que la compétition va avoir lieu oui. Il y a eu le Championnat d’Europe qui s’est déroulé, ainsi que la Coupe du Monde de Briançon cet été. D’après les dernières informations, si jamais la situation n’évoluerait pas dans le bon sens, les Jeux devraient être maintenus mais il n’y aurait pas de public autre que les japonais. En tant qu’athlète on serait confiné dans le village olympique, donc je n’ai pas d’inquiétude par rapport au maintien des J.O cet été.

Le report des Jeux Olympiques laisse plus de temps à Bassa Mawem pour se préparer © Rémi Fabregue

Comment gères-tu ta préparation et ton calendrier, alors que les prochaines compétitions se font de plus en plus incertaines…?

Avant la crise sanitaire, j’avais décidé de ne faire aucune compétition en 2020. Je déteste m’entraîner en me disant « peut-être, peut-être pas ? », il y avait trop de points d’interrogation. Sur l’année 2021, mon souhait est de faire le Championnat de France fin mars, si bien sûr il se fait et si j’ai le droit de revenir en Nouvelle-Calédonie juste après, sans être mis en quarantaine, car je ne peux pas me permettre ça.

Si les Championnats de France ne se font pas ou si je suis obligé de rester isoler à mon retour, je ne viendrai pas en métropole avant le mois de juin, pour ensuite faire le maximum d’étapes de Coupe du Monde avant les Jeux. Ça me permettrait de retoucher à la compétition avant d’atterrir à Tokyo et faire la plus grosse compète au monde.

Un mot sur la vitesse: la discipline a beaucoup évolué ces derniers temps, avec de nouvelles méthodes, mais aussi de nouveaux records notamment chez les femmes. De ton oeil d’expert, comment vois-tu l’évolution de la discipline ?

Pour moi c’est logique que la discipline évolue. Elle évolue parce qu’il y a de plus en plus de grimpeurs qui font de la vitesse, car c’est plus accessible que le bloc ou la difficulté. Ces deux dernières disciplines demandent énormément de moyens matériels. Pour un petit pays, c’est compliqué de s’équiper d’un gros mur de diff et de renouveler ses prises chaque année, il faut avoir un budget monstre ! La vitesse demande beaucoup moins de moyens, donc cette discipline se démocratise, c’est un accès particulier pour certains pays qui ne sont pas ancrés dans le monde de l’escalade de compétition. L’accès est plus simple et plus rapide. On peut devenir fort très vite. Il suffit de bien s’entraîner, et on atteint un bon niveau mondial, comme un top 20 en Coupe du Monde au bout de 4/5 ans. Contrairement à la difficulté ou le bloc, où il faut avoir commencé très jeune et s’entraîner perpétuellement dans des voies et des blocs variés.

Ça serait bien qu’un jour les gens comprennent que le sport, c’est le sport, quelle que soit la discipline, que ce soit de l’escalade de vitesse, du bloc, du surf, du judo, peu importe ! Un sportif reste un sportif.

La vitesse est très intéressante pour tous les pays : ça ne demande pas un gros investissement et les retombées peuvent être plutôt bonnes. C’est le cas avec l’Indonésie. Ils ont commencé sur un vieux mur, avec un seul set de prises officielles. Mais ils se sont entraînés dur, ça a payé, et maintenant ils ont une structure énorme parce que leur gouvernement a reconnu l’activité grâce aux résultats qu’ils ont faits. Donc ça laisse la place et des pays et des athlètes qui n’ont pas les moyens de s’offrir des structures de bloc ou de difficulté digne de ce nom.

Du coup, la discipline évolue, et les records tombent. Les grimpeurs deviennent de plus en plus forts, de plus en plus coordonnés, de plus en plus experts. Il y a des centres d’entraînement qui se montent en Chine, nous on a le pôle France à Voiron. Il commence aussi à y avoir de l’ancienneté dans la discipline, j’en suis moi-même la preuve: j’ai gravi les échelons, je suis monté, je suis monté, et aujourd’hui je commence déjà à transmettre mes valeurs et mon expérience aux personnes qui m’entourent.

La réussite des grimpeuses asiatiques en vitesse a permis le développement de grosses structures d’escalade, comme ici, à Jakarta en Indonésie.

Tu gères aussi l’entraînement de ton frère Micka, comment cela se passe-t-il ?

Je gère toute la planification de mon frère, je m’occupe de son programme d’entraînement en bloc, en diff et en vitesse. Il fait principalement de la vitesse et du bloc. La diff pour le moment c’est un plus, ça viendra après les Jeux de Tokyo, car il compte se lancer un dernier challenge avec Paris 2024, qui proposera un combiné bloc/difficulté. Mais pour l’instant, ses points forts c’est le bloc et la vitesse, alors on met l’accent là-dessus.

Je fais de mon mieux pour qu’il soit le plus fort possible. En vitesse c’est assez facile de voir quand on progresse, mais en bloc et en difficulté, c’est plus compliqué. Il faut qu’il y ait de la confrontation et pour le moment, vu la situation, il n’y en a pas trop… Mais il a de bonnes sensations, c’est déjà un bon indicateur, donc il va continuer de s’entraîner à fond jusqu’aux premières compètes pour voir réellement tous les progrès qu’il a fait.

Une complicité fraternelle qui fait la force des Frères Mawem.

Si tu devais résumer cette année 2020 un mot ?

Bizarre ! Il n’y a pas d’autres mots. C’était une année particulière, où il a fallu tout revisiter pour aller droit vers ses objectifs.

Et enfin, le mot de la fin est à toi !

Le mot de la fin, je le dédicace d’abord à toutes les personnes qui dénigrent la vitesse. Ça serait bien qu’un jour les gens comprennent que le sport, c’est le sport, quelle que soit la discipline, que ce soit de l’escalade de vitesse, du bloc, du surf, du judo, peu importe ! Un sportif reste un sportif. Un sportif est engagé dans ce qu’il fait, il met beaucoup d’énergie et ça, ça mérite le respect. Tout simplement. C’est un message que je balance à toutes les personnes qui dénigrent la vitesse. Généralement je leur réponds sur les réseaux, pour défendre l’activité, pour défendre notre esprit, pour défendre le sport et les athlètes qui s’entraînent. À ces personnes, je leur demande juste de respecter chaque athlète, quelle que soit la discipline, le genre, la différence. On doit respecter chaque sportif qui s’investit dans ce qu’il aime faire. Point.

Et j’ai un dernier message, pour les jeunes et moins jeunes, les filles, les garçons, et toutes les personnes qui s’entraînent pour atteindre leurs objectifs, que ce soit en bloc, en diff, en vitesse, en falaise, à Bleau ou en compétition: croyez en vos rêves, croyez en vous et arrachez-vous pour y arriver ! La seule chose que vous pouvez faire pour ça, c’est d’essayer, alors faites le à fond, comme ça vous n’aurez aucun regret. Les Frères Mawem sont à fond derrière vous !

Merci à tous, et merci à Planetgrimpe, sans des médias comme vous, personne ne serait au courant de ce qu’il se passe dans le monde de l’escalade, alors merci à vous et à bientôt !

L’objectif de Bassa Mawem: établir le premier record olympique de vitesse © Rémi Fabregue – FFME

Une nouvelle année s’achève. 2020 fut une année très spéciale, entre confinement, restrictions, fermeture des salles et annulation des événements et compétitions. Néanmoins, il y a eu des performances incroyables dans notre sport.

Voici le top 10 des vidéos d’escalade les plus visionnées en 2020 sur Planetgrimpe.com. Elles mettent en avant des ascensions extraordinaires, des aventures passionnantes, des séances d’entraînement exigeantes, et même le processus de travail d’Adam Ondra dans “Perfecto Mundo”.

10 – Stone Locals: le film hommage aux gardiens de l’escalade, signé Patagonia – 3451 vues

L’escalade a toujours été plus qu’un sport. Elle a offert un mode de vie et une famille de cœur à des marginaux qui partageaient une même vocation. Mais récemment, l’aspect sportif est rentré dans la norme. Des salles toutes neuves apparaissent dans la plupart des grandes villes du monde, les falaises sont plus fréquentées que jamais et un film sur l’escalade a remporté un Oscar.

Alors que le sport apprend à gérer sa popularité croissante, les personnes qui constituent son socle et sa communauté portent plus de responsabilités que jamais. Ce sont elles qui guident, soutiennent et inspirent les autres, qui écoutent et apprennent autant qu’elles enseignent.

Ce film raconte l’histoire de trois de ces personnes, les Stone Locals, qui entretiennent l’âme de l’escalade alors que cette discipline est en pleine évolution.

9 – Simple (confinement) Training #1: Bourrinage technique à la maison (avec ou sans matos) – 3736 vues

On est en plein confinement et bien sûr vous voulez continuer à vous entrainer à la maison. Le coach Romain Desgranges nous offre une séance système D pour ne pas que bourriner, mais travailler le plus possible tous les aspects de la grimpe et préparer au mieux la reprise ! Ne vous inquiétez pas, ça va (bien) piquer quand même ! Restez safe !

8 – Vidéo: les premières images d’Adam Ondra dans « Perfecto Mundo » 9b+ – 4416 vues

Adam Ondra a officiellement confirmé s’être rendu à Margalef dans le but d’enchaîner « Perfecto Mundo », le seul 9b+ de la planète qui ne figure pas encore dans son carnet de croix.

Dans la vidéo ci-dessus, on le voit lors de ses deux premiers jours de travail dans la voie, tentant de déchiffrer les méthodes de ce monstre de résistance. Et le tchèque a déjà trouvé quelques petites astuces qui lui donnent le sourire, comme un coincement de genou qui lui permettrait de délayer quelques secondes, avant d’attaquer la partie la plus intense de la voie.

7 – LIVE: Coupe du Monde de Briançon | FINALES – 19h30 – 4453 vues

Nous y voilà ! Ce soir à partir de 19h30, les meilleurs grimpeurs mondiaux du moment s’affrontent en finale de la Coupe du Monde de Briançon.

Quatre français seront à suivre ce soir: Nina Arthaud, déjà finaliste ici l’an dernier, Fanny Gibert, plutôt habituée aux finales de Coupes du Monde de bloc mais qui a fait preuve de ténacité hier dans sa voie de demi-finale, et Mejdi Schalck et Nao Monchois, qui participeront à la toute première finale de leur carrière.

6 – La pression monte pour Adam Ondra dans « Perfecto Mundo » ! – 4578 vues

Adam Ondra va-t-il réussir à enchaîner « Perfecto Mundo » ? C’est la question que le tchèque commence à se poser…

Dans ce nouvel épisode vidéo, Adam Ondra continue de travailler le 9b+ de Margalef. Pour le moment, sa stratégie reste la même: tenter d’enchaîner la voie depuis la cinquième dégaine, jusqu’au sommet, avant de mettre de vrais essais depuis le sol. Mais rien à faire, le tchèque ne parvient pas à passer le crux lorsqu’il vient du bas. Pourtant, les conditions météo se sont améliorées et il peut enfin bénéficier d’une meilleure adhérence sur le rocher, bien qu’elle ne soit encore pas excellente.

Mais de nombreux doutes envahissent dorénavant son esprit, et comme le soumet son coach, Adam Ondra va peut-être devoir changer de stratégie.

5 – Adam Ondra continue de travailler « Perfecto Mundo » avec acharnement ! – 5065 vues

La bataille continue pour Adam Ondra. Arrivé il y a peu de temps à Margalef, le tchèque compte enchaîner le seul 9b+ de la planète qui ne figure pas encore dans son carnet de croix: « Perfecto Mundo ».

Mais pour le moment, la voie lui résiste. Et sa peau lui fait défaut. En effet, Adam Ondra souffre d’une petite coupure au doigt qu’il s’était faite il y a quelque temps. En voie de cicatrisation, la plaie s’est rouverte lors de ses premiers essais dans « Perfecto Mundo », dès son premier jour dans la voie. C’est donc avec le doigt strappé que le tchèque travaille la voie, perdant donc en sensibilité. Mais sa motivation va bien au-delà de cet ennui.

4 – Vidéo: Adam Ondra en finale du Championnat de République tchèque – 5779 vues

Revivez le run de finale d’Adam Ondra lors des Championnats nationaux de son pays qu’il remporte d’une main de maître.

3 – FILM: L’histoire de l’ascension du deuxième 9c du monde par Alex Megos ! – 6547 vues

C’est l’un des films les plus attendus de l’année: l’histoire de l’enchaînement de « Bibliographie » 9c par Alex Megos.

Le 5 août 2020, l’allemand Alex Megos réalisait l’une des plus grosses performances de l’Histoire. Après des années d’essais, il venait à bout de « Bibliographie » à Céüse et proposait la cotation de 9c. Découvrez l’histoire de cette folle ascension dans la vidéo ci-dessus.

2 – Vidéo: l’ascension complète de « Eagle-4 » 9b par Julia Chanourdie ! – 6946 vues

Le samedi 7 novembre, Julia Chanourdie marquait l’Histoire de l’escalade en devenant la troisième femme au monde à réaliser un 9b. Elle enchaînait « Eagle-4 », une voie très physique, libérée par Adam Ondra à St-Léger.

Voici en vidéo l’intégralité de son run victorieux, filmé de deux angles différents. Si son ascension aura duré plus de 30 minutes, juste avant la tombée de la nuit, quelques images ont été accélérées, pour rendre la vidéo plus agréable à regarder.

1 – Quand Adam Ondra décide d’ouvrir un nouveau 9a pour shunter deux prises artificielles ! – 7472 vues

Lors de son séjour à Arco le mois dernier, Adam Ondra a ouvert un nouveau 9a, sur la falaise de Massone, en Italie. « Atene Naturale » n’est autre qu’une variante de « Atene », un 8c ouvert il y a plus de 20 ans. Sauf que cette voie comporte un problème de taille pour Adam Ondra et son éthique: deux prises artificielles, collées au beau milieu du crux de la voie.

Puriste dans l’âme, le tchèque a commencé à imaginer une autre manière de passer, sans se servir de ces deux prises rajoutées. Après avoir trouvé une méthode qui fonctionnait, une petite prise de pied a cassé, rendant le crux encore plus difficile. Finalement, en utilisant un crochet de talon acrobatique, Adam est parvenu à shunter ces deux prises artificielles et enchaîner cette voie… au caractère plus naturel.

Bonus: Un iceberg se renverse alors que Mike Horn tente de l’escalader !

 

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Une publication partagée par Mike Horn (@mikehornexplorer)

Le célèbre explorateur Mike Horn et son acolyte Fred Roux ont partagé la vidéo d’une de leur mésaventure, qui fait froid dans le dos !

Lors d’un périple sur l’océan Arctique, non loin de Spitzberg, l’explorateur Mike Horn, fort de ses 30 ans d’expérience et son acolyte Fred Roux ont quitté leur bateau pour escalader un iceberg. Arrivés sur l’énorme morceau de glace, les deux grimpeurs sentent l’iceberg se renverser sur eux. Ainsi, alors que le bloc se retourne, les deux hommes tentent de grimper le plus rapidement possible, comme sur un tapis roulant de glace, mais ils sont incapables de suivre la cadence et se retrouve dans l’eau glacée de l’Arctique. L’iceberg s’écrase alors sous Mike Horn. Fort heureusement, ils s’en sortent tous les deux indemnes.

Son équipe, qui avait pris du recul en bateau pour réaliser de belles images, va assister au basculement de l’iceberg et à la chute de l’explorateur dans les eaux froides de l’Arctique.

Nous connaissons enfin la liste des 20 grimpeurs et grimpeuses qui participeront aux premiers Jeux Olympiques de l’Histoire de l’escalade, qui se dérouleront à Tokyo du 23 juillet au 8 août 2021.

Maintenant tous les Championnats continentaux terminés et/ou annulés, toutes les places qualificatives pour les Jeux Olympiques ont été attribuées par l’IFSC. Découvrez la liste complète dans cet article.

Championnat d’Europe

Suite à cette compétition, deux russes ont décroché leur place pour Tokyo: Viktoriia Meshkova, qui faisait sensation lors de cette compétition, ainsi que l’expérimenté Alexey Rubstov. Notons toutefois que le Tribunal Arbitral du Sport a décidé le jeudi 17 décembre 2020 d’exclure la Russie des deux prochaines éditions des Jeux Olympiques, pour avoir transgressé les règles antidopage. Néanmoins, les grimpeurs de nationalité russe pourront prendre part à la compétition sous bannière neutre, s’ils démontreront leur absence de recours au dopage.

Championnat d’Afrique

Chez les femmes, la jeune Erin Sterkenberg a décroché son billet pour les Jeux Olympiques grâce à une grosse performance lors du Championnat continental africain qui se tenait au Cap, en Afrique du Sud, du 17 au 20 décembre. Âgée de seulement 17 ans, Erin a terminé première dans chacune des trois disciplines, remportant très largement le classement combiné. Une belle prestation pour cette jeune grimpeuse, qui participait seulement à sa toute première compétition internationale chez les seniors.

Chez les hommes, c’est Christopher Cosser qui a décroché sa place pour Tokyo. Le grimpeur de 20 ans, originaire de Johannesbourg, a remporté la compétition en terminant 1er en vitesse, 4ème en bloc et 1er de nouveau en difficulté.

Championnat d’Océanie

À 18 ans, c’est la jeune grimpeuse australienne Oceana MacKenzie qui voit son rêve olympique se concrétiser. Elle a totalement dominé la compétition, qui se tenait du 18 au 20 décembre, en terminant première de toutes les disciplines, lors des qualifications, mais aussi lors des finales. Une victoire bien méritée pour celle qui avait terminé 6ème de la Coupe du Monde de bloc de Meiringen en 2019.

Chez les hommes, c’est Tom O’Halloran qui a décroché sa place pour Tokyo, au terme d’une finale où le suspens était à son comble ! En effet, s’il avait mis seulement un essai de plus dans un bloc en finale, alors c’est son plus grand rival, James Kassay, qui aurait pris son ticket pour les Jeux. Au final, Tom prend la deuxième place dans chaque discipline, ce qui lui vaudra la victoire au combiné. Notons que l’australien a connu une année 2020 très compliquée: sa maison a failli être brûlée par les flammes lors des feux de brousse qui sévissaient en début d’année en Australie, puis le Covid-19 a frappé et il a ensuite perdu son travail en mars, avant de se rompre deux poulies et se blesser au genou entre avril et juin. C’est donc un énorme soulagement pour ce père de famille d’avoir rejoint la liste des grimpeurs olympiens.

Championnat d’Asie annulé

Comme nous vous l’annoncions il y a quelques jours, le Championnat d’Asie, qui devait avoir lieu à Xiamen, en Chine, a finalement été annulé. Comme sur les autres Championnats continentaux, une place devait être attribuée chez les hommes comme chez les femmes. Mais en raison de l’annulation de cette compétition, ce sont les coréens Chaehyun Seo et Jongwon Chon qui obtiennent leur ticket pour les Jeux de Tokyo, suite à leur classement lors des Championnats du Monde 2019 à Hachioji.

La liste complète des grimpeurs qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo:

Alex Megos est parvenu à enchaîner “The Story of Two Worlds” 8C lors du dernier jour de son trip en Suisse. Il profite de cette croix pour pousser un petit coup de gueule et nous faire réfléchir sur l’éthique en escalade. La cotation d’un bloc ou d’une voie est-elle vraiment la même selon la façon de l’enchaîner ?

Qui a dit que “Dreamtime” était le dernier 8C bloc qu’Alex Megos allait enchaîner cette année ?! L’allemand aurait pu s’arrêter là, mais il a plutôt décidé de profiter de son séjour dans le Tessin jusque dans les dernières minutes. Bien lui en a pris puisqu’il repart avec une nouvelle ascension extrême en poche: “The Story of Two Worlds” 8C, une ligne de référence mondiale qui se situe sur le même rocher où figure “Dreamtime”. Dave Graham en avait signé la première ascension en 2005, avant que les meilleurs bloqueurs de la planète ne viennent à bout de ce bloc emblématique.

Lire aussi | Alex Megos enchaîne « Dreamtime » 8C bloc !

Ce deuxième 8C bloc enchaîné en l’espace de quelques jours est également l’occasion pour Alex Megos de nous faire réfléchir sur l’éthique en escalade. Après visionnage de nombreuses vidéos de différents grimpeurs dans “The Story of Two Worlds”, l’allemand s’est aperçu que ce 8C avait été enchaîné de plusieurs manières différentes, alors que tous les ascensionnistes revendiquent la même cotation. Alors, le “COMMENT” est-il plus important que le “COMBIEN” ?

Il y a plusieurs vidéos en ligne de nombreux grimpeurs différents, tous grimpant théoriquement le même bloc et revendiquant la même cotation: 8C. Il semble que la communauté des grimpeurs ne différencie rien du tout et ne mentionne que rarement “COMMENT” les choses sont grimpées. L’escalade, et en particulier le bloc, est une question de “COMMENT”. Ce qui est encore plus surprenant, c’est que les gens ne semblent pas vraiment se soucier du “COMMENT”, alors que c’est censé être la partie la plus importante de l’escalade et du bloc, aux yeux de certains.

Après avoir regardé toutes les vidéos de “The Story of Two Worlds”, j’ai remarqué qu’il y a d’énormes différences dans la façon de l’enchaîner. Certains utilisent une genouillère, alors que la première ascension a été réalisée sans. La plupart des grimpeurs partent assis, d’autres non. Un grimpeur (Dai Koyamada) a commencé plus bas que tous les autres et n’a pas utilisé de genouillère. Et à la fin, tout le monde revendiquent avoir grimpé le même 8C ? Cette pensée me semble très aliénante.

Oui, l’escalade est un sport amusant et il ne s’agit pas seulement d’arriver au sommet. Il s’agit de savoir comment vous arrivez en haut. J’aimerais que la communauté des grimpeurs soit plus consciente du fait qu’il existe des différences d’éthique, de styles et de niveaux. En tant que grimpeurs, nous devrions être plus ouverts à ce sujet et communiquer sur la manière dont nous avons fait certaines ascensions. La cotation ne devrait pas être la partie la plus importante de l’escalade. L’escalade, c’est bien plus que cela.

Il y a des différences dans la manière dont on grimpe et nous devons les reconnaître. Je suis heureux d’avoir réussi l’ascension de “The Story of Two Worlds” lors de mon dernier jour ici. J’ai apprécié pouvoir l’enchaîner sans genouillère et j’ai réussi (de justesse). Je dirais que la difficulté de 8C me semble correcte.”

Voilà une belle façon de terminer l’année 2020: enchaîner l’un des blocs les plus célèbres au monde ! De passage en Suisse, l’allemand Alex Megos a réalisé “Dreamtime” 8C, après deux jours passés à travailler ce bloc.

Ce bloc a été libérée par la légende locale Fred Nicole, qui réalisait la première ascension en 2000. Ce monstrueux rocher situé à Cresciano compte plus d’une vingtaine de mouvements. Tout commence par une section plutôt très à doigt, avant un jeté au milieu du bloc, qui mène à une dernière partie très physique, sur des plats fuyants. Cette ligne a été enchaînée par les meilleurs bloqueurs de la planète, comme Chris Sharma, Dai Koyamada ou encore Dave Graham. Il y a quelques jours, c’est le suisse Martin Keller enchaînait ce bloc, après 18 ans de travail.

C’est maintenant au tour d’Alex Megos de rétablir au sommet de cette ligne. Au total, l’allemand compte près d’une centaine de voies dans le neuvième degré et une trentaine de blocs entre le 8A et le 8C/+.

“Dreamtime” ! Probablement le bloc le plus célèbre au monde !

Très heureux de l’enchaîner aujourd’hui après être tombé deux fois à la fin il y a quelques jours. Il m’a fallu deux jours de travail cette fois pour l’enchaîner, mais je me souviens vaguement avoir déjà essayé le grand mouvement du milieu il y a 6 ans. C’est la première fois que je reviens grimper dans le Tessin depuis 2014. Il y a tellement de choses à faire ! C’était cool de passer quelques jours ici. »

Le suisse Martin Keller et le compétiteur allemand Yannick Flohé ont tous deux enchaîné “Dreamtime” le célèbre 8C bloc de Cresciano. Le projet d’une vie pour l’un, une répétition éclair pour l’autre.

C’est l’un des blocs les plus mythiques du monde. Ouvert le 28 octobre 2000 par le suisse Fred Nicole, il s’agit du premier 8C proposé au monde. Situé dans un énorme dévers à 50°, ce bloc de 21 mouvements est l’un des 8C les plus répétés de la planète. Chaque fort bloqueur a ajouté son nom à ce monstre de gneiss, à l’image de Dave Graham, Chris Sharma, Nalle Hukkataival, Daniel Woods ou encore Adam Ondra. Aujourd’hui, vingt ans après sa première ascension, près d’une trentaine de grimpeurs ont réussi à rétablir au sommet de ce bloc.

Le suisse Martin Keller et l’allemand Yannick Flohé viennent d’ajouter leur nom à cette liste. L’un aura travaillé le bloc pendant 18 ans, quand l’autre aura réalisé une répétition éclair en seulement 4 heures !

En effet, pour Martin Keller, c’est le projet de toute une vie. À l’aube de ses 43 ans, le grimpeur local est enfin parvenu à enchaîner “Dreamtime”, après l’avoir essayé la première fois en 2002 !

«Dreamtime», juste un simple bloc à cocher pour certains… LE rêve de toute une vie pour moi.

Je n’aurais jamais pensé en 2002, quand je l’ai touché pour la première fois, que je pourrais enchaîner un jour un bloc comme ça – et je n’aurais jamais pensé que je le ferais juste avant mon 43ème anniversaire.

Un voyage épique de 18 ans pour moi, c’est le tout premier bloc dur que j’ai pu voir de mes propres yeux lors de ma toute première session de bloc en extérieur en 2002.

Puis c’est le choc des générations: le jeune compétiteur allemand de 21 ans, Yannick Flohé, n’aura pas attendu autant de temps avant de réaliser “Dreamtime”. Non, une soirée seulement lui aura suffi pour découvrir ce bloc, comprendre les méthodes, mettre ses premiers essais et finalement l’enchaîner, le tout, en moins de 4 heures de temps !

De retour dans le Tessin, j’ai fait une ascension rapide du classique «Dreamtime» 8C. Peut-être pas le 8C le plus difficile, mais je suis tout de même très heureux de le cocher en une seule session. »

Les Championnats asiatiques, compétition sélective pour les Jeux Olympiques, ont été annulés.

D’abord reportés à cause de la pandémie de Covid-19 et reprogrammés pour se tenir le week-end dernier, les Championnats asiatiques ont finalement été annulés. La compétition devait avoir lieu à Xiamen, mais la Chine a interdiction d’organiser des manifestations sportives en ce moment. Les autres pays asiatiques ont également été dans l’incapacité d’accueillir l’événement.

Comme pour chaque Championnat continental, deux athlètes devaient gagner leur place pour les Jeux Olympiques à l’issue de cette compétition. En raison de son annulation, et suite à leur classement aux Championnats du Monde 2019 à Hachioji, ce sont donc les deux coréens Chaehyun Seo et Jongwon Chon qui obtiennent leur ticket pour les Jeux, étant les deux grimpeurs asiatiques éligibles les mieux classés.

Les quatre places restantes seront attribuées lors des deux derniers Championnats continentaux, qui devraient normalement se dérouler comme prévu : les Championnats africains à Le Cap, en Afrique du Sud, du 17 au 20 décembre et les Championnats océaniens à Sydney, en Australie, du 19 au 20 décembre.

Le Tribunal Arbitral du Sport a statué contre les deux appels de la fédération japonaise, qui avait intenté un procès contre l’IFSC au sujet de la clarté d’une règle de sélection de qualification olympique.

Pour rappel, à l’issue des Championnats du Monde 2019 à Hachioji, huit japonais avaient rempli les critères de sélection de l’IFSC pour faire partie des athlètes qualifiés pour les Jeux Olympiques : Akiyo Noguchi, Miho Nonaka, Ai Mori et Futaba Ito chez les femmes et Tomoa Narasaki, Kai Harada, Meichi Narasaki et Kokoro Fujii chez les hommes. Or d’après la règle des quotas par pays, seuls deux athlètes par genre et par nation peuvent se qualifier aux Jeux Olympiques. Les deux meilleurs japonais hommes et femmes avaient donc été retenus suite au classement des Championnats du Monde : Akiyo Noguchi et Miho Nonaka, et Tomoa Narasaki et Kai Harada.

Mais la fédération japonaise avait alors déclenché une procédure en justice contre l’IFSC, souhaitant organiser une sélection nationale entre tous les grimpeurs japonais potentiellement admissibles aux Jeux Olympiques.

Le Tribunal Arbitral du Sport a statué contre cet appel et a donné raison à l’IFSC. En conséquence, Miho Nonaka et Kai Harada conserveront leurs places aux Jeux Olympiques, tout comme Akiyo Noguchi et Tomoa Narasaki.

Dans un communiqué de presse, l’IFSC a déclaré :

La Fédération Internationale se félicite de la décision du Tribunal Arbitral du Sport, qui a rejeté dans leur intégralité les deux appels déposés par la fédération japonaise contre le système de qualification olympique de l’IFSC.

La résolution de cette procédure clôt un chapitre douloureux qui, pour la première fois de l’Histoire, a vu la fédération nationale du pays accueillant les Jeux Olympiques faire appel contre la qualification de deux de ses propres athlètes. Suite à cette décision, l’intégrité et l’équité du système de qualification de l’IFSC, tel qu’approuvé par le CIO, ont été confirmées.

Malgré cette issue favorable, l’IFSC reste déterminée à améliorer les relations avec toutes ses parties prenantes à l’avenir et fera toujours passer les athlètes en premier.

L’IFSC regrette les perturbations unilatérales de communications causées par la fédération japonaise à la fin de l’année 2019, qui ont entraîné un déplorable gaspillage de ressources. »

Le long délai avant l’obtention de cette décision a laissé les membres de l’équipe japonaise d’escalade dans l’incertitude la plus totale. Miho Nonaka s’est exprimée sur son compte Instagram :

Jusqu’à présent, je n’ai pas du tout abordé cette affaire entre la fédération japonaise et l’IFSC sur mes réseaux sociaux, mais j’aimerais maintenant revenir sur les résultats qui ont été discutés pendant longtemps. Cela fait un an depuis les Championnats du Monde, non, plus d’un an même…

Je suis très heureuse que les résultats aient enfin été annoncés et d’être certaine de participer aux Jeux Olympiques.

Mais en même temps, je me sens très contrariée. Un athlète qui a longtemps été impacté par des problèmes causés par des erreurs de jugement entre fédérations. Le stress ressenti par les autres grimpeurs, et pas seulement par moi, est incommensurable. Il n’est pas facile de rester motivé et d’avoir de l’espoir pour un avenir invisible (y compris avec la pandémie actuelle). J’ai vécu une longue période d’anxiété…

Depuis que l’escalade a été sélectionnée pour intégrer le programme des Jeux Olympiques, il y a eu tellement de choses qui ont changé, pour le meilleur ou pour le pire, ça va plus loin que ce que j’avais pu imaginer. J’espère que l’escalade continuera à se développer afin que de tels problèmes ne se reproduisent plus pour les athlètes. »

Kai Harada a également déclaré :

Je suis soulagé qu’une conclusion ait été tirée. Mais ce n’est pas quelque chose dont je peux me réjouir de tout cœur. Je ne veux pas que quelqu’un vive le même genre de situation à l’avenir. »

Suite aux annonces de fin de confinement et de la possibilité de se déplacer sur tout le territoire français à partir du 15 décembre par le Premier Ministre Jean Castex, les activités extérieures vont pouvoir reprendre pleinement ce mardi, avec comme seule limitation l’heure de couvre-feu et le respect des mesures de distanciation sociale. Les salles d’escalade pourront ré-ouvrir pour les publics mineurs. La FFME fait le point:

En pratiquant les activités de la FFME, il semble que vous ayez fait le bon choix ! Le Premier Ministre l’a annoncé ce jeudi, la situation sanitaire permet au gouvernement de mettre un terme aux limitations de déplacement sur le sol français entre 6h et 20h à partir de mardi. Un constat qui a pour conséquence de vous permettre de reprendre vos activités extérieures préférées, en falaise, en montagne voire en canyon si les conditions le permettent. En espérant que cette liberté retrouvée puisse se généraliser à toutes nos pratiques, notamment en salles, et à l’ensemble du Mouvement sportif dès que possible !

Mais attention : il est important de savoir rester raisonnable et de retourner prudemment à vos sports préférés. La moindre activité pendant le confinement, l’éloignement des montagnes depuis quelques semaines, imposent la plus grande prudence dans la manière d’aborder votre retour à la pratique. N’oublions pas les bons réflexes acquis tout au long de votre parcours de grimpeur et/ou de montagnard. Apportons un soin particulier à bien respecter les mesures de sécurité incontournables. Continuons de prendre en amont toutes les informations nécessaires à ce que la sortie se passe de la meilleure des manières.

Si cela ne faisait pas partie des annonces de Jean Castex ce jeudi, les salles d’escalade, toujours fermées au public jusqu’à nouvel ordre, pourront ré-ouvrir pour les publics mineurs. Cette possibilité a été officialisée cette fin de semaine par un communiqué du ministère des sports : il sera donc possible de reprendre une pratique encadrée en salle pour le public jeune. Pour ce même public, encadrés dans le cadre d’une pratique fédérale, les remontées mécaniques des stations pourront ouvrir également.

En attendant mardi, prenez le temps de revoir votre matériel, de vous rafraichir la mémoire sur les mesures de sécurité encadrant votre pratique et informez-vous sur les mesures de distanciation sociale à continuer à observer scrupuleusement sur le site de la FFME.

L’espagnol Jonatan Flor a enchaîné « La Planta de Shiva » 9b, à Villanueva del Rosario (Málaga). Il s’agit de la sixième ascension de cette voie libérée par Adam Ondra en avril 2011, suivi de Jakob Schubert en janvier 2016, Angy Eiter en octobre 2017, qui devenait ainsi la première femme au monde à enchaîner un 9b, et Jonathan Siegrist et Jorge Diaz-Rullo en mai 2019.

Deux mois de travail pour un seul objectif : enchaîner cette voie !

Jonatan est arrivé à Villanueva del Rosario début octobre avec un seul objectif en tête : enchaîner « La Planta de Shiva ».

Quelques jours après être arrivé sur place, Jonatan Flor enchaînait trois voies dures du coin, en guise de préparation : tout d’abord la première longueur de « La Planta de Shiva » cotée 8c, puis « Mandanga Total » 9a et « Mangarbo » 9a/+. Son véritable combat dans « La Planta de Shiva » pouvait alors commencer !

Le 27 novembre, après plusieurs jours consécutifs de mauvais temps, Jonatan réalisait un essai très prometteur, qui aurait pu l’emmener jusqu’au relais de la voie, mais la gravité l’emportait avant.

Une semaine plus tard, ce samedi 5 décembre, le moment que Jonatan attendait tant est enfin arrivé. Il clippait la chaîne de « La Planta de Shiva », après avoir grimpé les 45 mètres de ce monstre de résistance sans faire la moindre erreur.

Finalement, après ce long travail je peux vous annoncer que j’ai réalisé mon second 9b et la voie la plus difficile que je n’ai jamais enchaînée ! Cela a été un dur combat, la voie m’a demandé un investissement total dès le début, et il y a eu beaucoup de jours de pluie ou de mauvaises conditions météos… Mais après toute l’incertitude que j’ai pu ressentir, j’ai finalement été capable de l’enchaîner !”

Le deuxième 9b de ce jeune grimpeur de 24 ans.

« La planta de Shiva » est le deuxième 9b qu’enchaîne Jonatan Flor. Le premier est tombé en juillet 2019 quand il enchaînait « Ali Hulk Extension Total Sit Start » dans la grotte d’Ali Baba à Rodellar. C’est lui qui signait la première ascension de cette nouvelle combinaison, qui compte déjà quatre répétitions, dont celle de Laura Rogora, devienne femme à être entrée dans le 9b.

A 24 ans, ce jeune espagnol compte déjà près d’une quarantaine de voies dans le neuvième degré, dont trois 9a+, deux 9a+/b et dorénavant deux 9b, ce qui en fait l’un des meilleurs falaisistes de son pays.

De retour en Allemagne, et après des vacances en Ukraine, Alex Megos a décidé de s’arrêter à mi-chemin dans la région de Geyikbayiri, en Turquie. Il y signe notamment la première ascension de “Turkish Haircut”, pour laquelle il propose une difficulté de 9a, ce qui en ferait le premier 9a du pays.

Équipée par Klemen Becan, “Turkish Haircut” devient ainsi la première voie dans le neuvième degré en Turquie, si toutefois la cotation finit par être confirmée par de futurs répétiteurs.

C’était la première fois que j’allais en Turquie, car tout le monde me disait toujours qu’il n’y avait pas assez de voies dures pour que je puisse grimper là-bas. Et oui, il est vrai qu’il n’y a pas (encore) de voies de niveau supérieur, mais nous avons néanmoins trouvé beaucoup de voies et de projets à grimper et à travailler !”

À la mi-novembre, une autre voie turque était à l’honneur, après la première ascension de “Phantastica” par Illya Bakhmet-Smolensky. L’ukrainien de 15 ans libérait cette voie, qui ne dépasserait pas vraiment le 8c+/9a d’après lui. Elle était tout de même devenue la ligne la plus dure de la région d’Antalya, un honneur qui lui a été retiré par “Turkish Haircut”, deux semaines plus tard seulement !

Au-delà de ces deux propositions, les voies les plus dures en Turquie se classent plutôt dans la catégorie du 8c+, comme “Andreas Blues”, libérée par Cédric Lachat, “Devers Royale” libérée par “James Pearson” ou encore “Rock Erotics” proposée par le grimpeur local Mümin Karabas.

Lors de sa visite expresse à Geyikbayiri, Alex Megos a également signé la première ascension d’un trio de voies pour lesquels il a proposé 8c : “East West Rock Together”, “Beast Maker” et “Le Coup Du Berer”.

Retour à la maison maintenant pour Alex, pour qui ce séjour en falaise était probablement le dernier de l’année 2020.

Et encore un 9a pour Adam Ondra, qui semble bien décidé à faire tomber tous les 9a proches de Margalef ! Car oui, le tchèque attend toujours des conditions meilleures pour pouvoir continuer son travail de « Perfecto Mundo ».

Cela fait maintenant plus d’un mois qu’Adam Ondra est en Espagne pour tenter de venir à bout du seul 9b+ qui manque à sa liste de croix. Mais cette voie est dans son anti-style le plus total et les conditions humides qui frappent Margalef depuis plusieurs semaines ne sont pas en sa faveur…

Ainsi, Adam en profite pour prendre sa revanche sur des voies qui l’ont maltraité dans le passé. Il vient tout juste de venir à bout de « Victimas Perez » l’une de ses « pires ennemies », comme il la définit lui-même. Il s’agit d’un 9a ultra résistant de 60 mouvements, qui remonte le dévers de Raco de Finestra, libéré pour la première fois en 2008 par Ramon Julian. Cette voie connecte « Samfaina » 9a et « Mejorando Imagen » 9a également, et passe par une traversée imaginée par Chris Sharma. Une vraie voie de résistance dans le pur style local, avec en plus un pas de bloc bien physique en 7C à la sortie du dévers.

La patience est ce dont vous avez absolument besoin ici à Margalef.

En attendant de meilleures conditions climatiques, j’ai eu le plaisir de venir à bout de l’une de mes pires ennemies : « Victimas Perez » 9a, dans des conditions très humides.

C’est une voie qui m’a donné beaucoup de mal dans le passé, ses grands mouvements sur des bidoigts douloureux, très puissants et très résistants, avec un crux juste à la sortie du toit, n’ont cessé de me faire échouer dans le passé.

Et bonus, voici le dernier épisode vidéo des aventures d’Adam Ondra en Espagne. Au programme, le tchèque a rendu visite à Patxi Usobiaga chez lui à Oliana, pour une séance d’entraînement « a muerte » et la découverte d’une nouvelle falaise:

Alors qu’Adam Ondra attend toujours de bonnes conditions pour travailler “Perfecto Mundo”, il vient d’enchaîner un nouveau 9a: “El Potro”.

Adam Ondra n’en finit plus d’enchaîner des 9a “d’entraînement”comme il les appelle, en attendant de pouvoir mettre des essais corrects dans “Perfecto Mundo” 9b+. Si les conditions n’étaient pas bonnes dans le secteur Finestra, là où se trouve son projet, il s’est alors rendu au secteur Laboratory, où le temps était plus propice à l’enchaînement de voies dures.

Il signe alors la première répétition d’une voie de Dani Andrada, tombée dans l’oubli, qui n’avait jamais été répétée depuis sa première ascension: “El Potro” 9a. Cette voie débute dans “Bumaye” 8c+, avant de continuer tout droit dans le dévers, proposant ainsi un effort physique court mais très résistant.

Lorsque le vent d’est souffle sur Margalef, cela signifie généralement que les conditions ne sont pas bonnes dans le secteur Finestra, où se trouve Perfecto Mundo, mais cela signifie qu’il y aura du vent dans le secteur Laboratory. Et à l’extrême droite de ce secteur, il reste encore quelques projets. Elles sont excellentes pour développer sa puissance et sa résistance courte – et en plus de cela, ces voies ne sont pas trop traumatisantes pour la peau, car elles ont tendance à moins contenir de monos et bidoigts.

J’ai essayé un projet plus difficile que j’ai dû laisser de côté pour un autre jour, mais clipper le relais de “El Potro” 9a, libérée par Dani Andrada, était une sensation plutôt agréable. Maintenant, j’espère que le vent va tourner vers le nord !”

Pour la petite anecdote, Adam Ondra a récemment dépassé le cap des 200 voies dans le neuvième degré enchaînées. Cela signifie qu’il a déjà réalisé plus d’un quart des voies de ce niveau de la planète !

C’est la révélation de ces Championnats d’Europe 2020: avec trois médailles d’or sur quatre possible, Viktoriia Meshkova s’est illustrée à la façon de Janja Garnbret sur cette compétition. Mais quel est son secret ?

Championne d’Europe de bloc, de difficulté et du combiné. Viktoriia Meshkova a quasiment tout raflé sur les Championnats d’Europe qui se déroulaient chez elle, en Russie. Sa prestation est probablement l’une des plus grosses sensations de l’Histoire des compétitions d’escalade.

En effet, cette jeune russe de 20 ans n’avait encore jamais fait mieux qu’une 16ème place sur une compétition seniors. Pourtant, elle est l’une des grimpeuses de sa génération à compter le plus de départs en Coupe du Monde. C’est d’ailleurs à Paris, lors des Championnats du Monde en 2016, que Viktoriia Meshkova faisait son entrée sur la scène internationale. L’an dernier, elle avait pris part à plus de 15 étapes de Coupe du Monde, et se classait 35ème au rang mondial, ne faisant pas mieux qu’une 16ème place.

Pour ne rien arranger, Viktoriia Meshkova a attrapé le Covid-19 le mois dernier. Ainsi, elle n’a pu faire que cinq séances d’entraînement dans sa salle d’escalade avant de prendre part aux Championnats d’Europe.

Dmitrii Sharafutdinov, entraîneur de l’équipe nationale russe et multiple Champion du Monde, explique cette réussite par le gros volume d’entraînement physique que Viktoriia Meshkova a fait durant le confinement. Questionné par 8a.nu, il répond:

“Le secret de son succès vient probablement du confinement de ce printemps. Tout le monde était à la maison. J’ai écrit et envoyé à chacun un programme d’entraînement. Depuis son appartement, Vika a fait un entraînement physique énorme. Comme moi dans mes meilleures années. 5 fois par semaine, pendant 4-5 heures (mais les exercices sont un secret). Elle faisait de la poutre régulièrement, mais ce n’était pas le principal. L’accent était plutôt mis sur le développement des gros muscles. Aussi étrange que cela puisse paraître, j’ai beaucoup appris du patinage artistique et du ski alpin. Ainsi, nous n’utilisions pas beaucoup de poids additionnels, c’était surtout un entraînement au poids de corps.”

On risquerait donc bien d’entendre parler de cette russe dans un futur proche…