Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Les premières places pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont été attribuées hier soir, lors des finales du Championnat du Monde de vitesse à Berne. Quatre grimpeurs ont décroché leur billet olympique, au terme d’une finale pleine de rebondissements, qui a sacré des champions que personne n’attendait !

L’Italien Matteo Zurloni et l’Indonésienne Desak Made Rita Kusuma Dewi ont remporté les titres de Champions du Monde de vitesse et, avec eux, les premiers billets olympiques. Ils ont été rejoints par la Chinoise Long Jinbao et l’Américaine Emma Hunt, dont les médailles d’argent ont également assuré leur participation à Paris. Nos Français Capucine Viglione, Bassa Mawem et Pierre Rebreyend, ont manqué de réussite dans ces finales.

Il faut dire que cette soirée a réservé de nombreuses surprises, à commencer par l’élimination du détenteur du record du monde Leonardo Veddriq en huitièmes de finale et de l’imbattable Aleksandra Miroslaw, qui chutera en demi-finale, laissant s’envoler son billet pour les Jeux.

Un record personnel, national et continental, un titre mondial et un billet pour les J.O !

Cette soirée, Matteo Zurloni n’est pas prêt de l’oublier ! En une seule compétition, le jeune grimpeur de 21 ans a réalisé un record personnel, un record d’Italie, un record d’Europe, décroché un titre de champion du monde, et enfin une qualification pour les Jeux Olympiques de Paris !

Pourtant, en regardant la liste de départ, il était évident que les principaux favoris étaient les athlètes de l’équipe indonésienne. Il y avait Leonardo Veddriq, Aspar Aspar, Kiromal Katibin ou encore Rahmad Adi Mulyono. Cependant, tous ont chuté un par un, ce qui a laissé la porte ouverte aux autres compétiteurs.

Ainsi, les Asiatiques se sont fait piquer le titre par un Italien, presque sorti de nulle part. Pour sa première saison chez les seniors, Matteo Zurloni a impressionné ! En quart de finale, il a battu contre toute attente le Chinois Peng Wu, allant même jusqu’à signer un nouveau record personnel, national et continental : 5,02 secondes.

En demi-finale, toujours à la surprise générale, Zurloni a battu Rahmad Adi Mulyono, ce qui lui a permis d’atteindre la finale et d’assurer sa place à Paris l’année prochaine. Opposé au Chinois Long Jinbao, Zurloni s’est assuré le titre mondial lorsque son rival a fait un faux départ. En vrai sportif, l’Italien a peiné à exulter sa joie et a même levé le bras de son adversaire en guise de victoire, une victoire commune, puisque tous deux se sont qualifiés pour les Jeux de Paris 2024. Puis, comme le veut le règlement, il grimpera seul dans la voie, sous les acclamations de la foule. Pour Zurloni, cette soirée restera gravée dans sa mémoire à vie.

Je ne sais pas vraiment comment décrire ce que je ressens. C’est ma première saison internationale senior et je suis vraiment, vraiment heureux d’avoir réussi à briller lors de cette compétition et d’avoir pu me qualifier pour les Jeux Olympiques. Je n’arrive toujours pas à y croire, cela prendra beaucoup de temps je pense. Je suis aussi très content de mon chrono, j’ai battu mon record personnel, et je n’avais jamais fait un 5.0 dans une compétition auparavant.

Matteo Zurloni

© IFSC

En plus d’avoir décroché le prestigieux titre de Champion du Monde dans sa discipline, il est aussi le premier grimpeur à remporter son billet pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, tout comme le Chinois Long Jinbao, récompensé d’argent.

Je suis très heureux d’avoir obtenu ce ticket. Pendant la pandémie, il était difficile de s’entraîner. Merci à notre grande nation de nous avoir soutenus et merci à notre équipe. Je suis très enthousiaste et je vais m’entraîner dur pour faire un bon résultat aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Long Jinbao

La troisième place et la médaille de bronze sont revenues à l’Indonésien Rahmad Adi Mulyono, qui a battu le Kazakh Rishat Khaibullin en petite finale.

Nos deux Français présents au départ, Bassa Mawem et Pierre Rebreyend, ne passeront malheureusement pas le premier tour. Bassa, 13ème, perd son duel en huitièmes de finale sur des erreurs, tout comme Pierre, qui termine 15ème.

Les résultats complets des finales

Un scénario inattendu chez les femmes

À Berne, tous les regards étaient tournés vers les grandes favorites de la compétition : les sprinteuses polonaises bien sûr, emmenées par Aleksandra Miroslaw, mais aussi les Indonésiennes et les Chinoises.

Premier tour, premier rebondissement ! La Polonaise Natalia Kalucka, médaillée d’or à Villars plus tôt cette saison, commet une erreur et chute. Elle est éliminée dès les huitièmes de finale. Notre seule Française présente en finale, Capucine Viglione, était confrontée à la Polonaise Patrycia Chudziak, mais ses deux zipettes consécutives lui coûteront également sa place en quart de finale.

Le moment le plus dramatique de la soirée est survenu en demi-finale. Aleksandra Miroslaw était la grande favorite de la compétition. N°1 mondial, elle collectionne les victoires et domine très largement la discipline, étant d’ailleurs la détentrice du record du monde. C’est donc tout naturellement que la Polonaise semblait se diriger vers le titre de Championne du Monde. Mais elle commettra une erreur en bas de la voie, ce qui permettra à son adversaire, l’Américaine Emma Hunt, de prendre le dessus et remporter ce tour. Miroslaw a quitté le mur de la compétition avec consternation, consciente qu’elle venait de rater une belle occasion de redevenir olympienne.

© IFSC

Dans la deuxième demi-finale, Desak Made Rita Kusuma Dewi a battu Aleksandra Kalucka. Les Polonaises ont donc manqué la passe olympique et seront deux des grandes rivales à battre lors des prochaines épreuves de vitesse préolympiques.

L’Indonésienne Desak Made Rita Kusuma Dewi et l’Américaine Emma Hunt n’ont pas pu cacher leur excitation lorsqu’elles ont su qu’elles étaient qualifiées pour Paris 2024. Au terme du dernier duel de la soirée, Made Rita Kusuma Dewi a remporté le titre mondial après une course serrée contre Emma Hunt, qui a établi un nouveau record personnel et panaméricain (6,67 secondes).

C’est ma première médaille d’or dans un Championnat du Monde et je suis heureuse car en plus de ce titre, j’ai obtenu un ticket pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Tout cela est dû à notre grande équipe d’Indonésie, merci à eux. Merci à mon entraîneur, à ma famille, à mes amis et à tout le peuple indonésien, merci pour votre soutien.

Made Rita Kusuma Dewi

Emma Hunt, médaillée d’argent, avoue se sentir soulagée d’avoir obtenu sa place pour les Jeux de Paris 2024.

Je suis très surprise ! J’ai l’impression de pouvoir enfin respirer. J’ai essayé de ne pas me mettre de pression, je me disais que si ça devait arriver, alors ça arriverait. La clé pour moi a été de rester dans le moment présent et de donner le meilleur de moi-même.

Emma Hunt

Dotée d’un fort caractère, Miroslaw s’est relevée de la déception de sa demi-finale pour remporter la médaille de bronze dans une course en petite finale contre sa coéquipière Aleksandra Kalucka.

© IFSC

Les résultats complets des finales

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Championnat du Monde de Berne – Jour 9 : des qualifications de vitesse sous tension

Après les épreuves de bloc, de difficulté, d’handi-escalade et de combiné, il est venu l’heure pour les grimpeurs les plus rapides de la planète de faire leur entrée à Berne. Les qualifications de la vitesse ont donné le coup d’envoi d’une journée qui se terminera non seulement avec le sacre de deux nouveaux champions du monde, mais aussi avec l’attribution des deux premiers tickets pour Paris 2024.

La tension se faisait ressentir ce matin lors des qualifications du Championnat du Monde de vitesse. Les regards étaient concentrés et l’atmosphère électrique au sein du PostFinance Arena de Berne. Il suffit de regarder les temps globaux de ces qualifications, bien loin des chronos dont nous ont habitués les meilleurs grimpeurs de vitesse.

Chez les hommes, les équipes indonésienne et chinoise ont continué de dominer la discipline. En plus de truster les cinq premières positions du classement, ils ont réussi à décrocher la moitié des places en finale à eux seuls.

Leonardo Veddriq, détenteur du record du monde (4,90 secondes), occupe la première place. Une fois de plus, l’Indonésien a répondu présent en signant le chrono le plus rapide de la matinée, 5,10 secondes, de quoi s’offrir la tête du classement. Il est suivi de près par son coéquipier Adi Mulyono Rahmad, deuxième avec un temps de 5,11 secondes. Vainqueur de la Coupe du Monde de Chamonix le mois dernier, il est l’un des rares grimpeurs à être déjà descendu sous la barre des cinq secondes en compétition. Le duel s’annonce d’ores et déjà serré entre ces deux Indonésiens !

En troisième place, on retrouve le grimpeur chinois Wu Peng, qui signe un chrono de 5,15 secondes. N’ayant encore jamais gagné aucune compétition, il rêve de remporter une médaille d’or et une place aux Jeux Olympiques ce soir.

Il faut descendre jusqu’en sixième position pour trouver le premier compétiteur non indonésien ou chinois. C’est l’Italien Matteo Zurloni, qui occupe cette place avec un temps de 5,24 secondes.

Parmi les 16 finalistes, on retrouve deux de nos grimpeurs tricolores : Bassa Mawem 11ème et Pierre Rebreyend 13ème ont tous les deux réussi à réaliser un temps inférieur aux 5,39 secondes nécessaires pour se qualifier. Ce qui n’est malheureusement pas le cas de Guillaume Moro, premier grimpeur non qualifié pour les finales, à seulement 0,03 seconde près.

Le top 16 qualifié en finale

+ Les résultats complets des qualifications

Chez les femmes, c’est une fois de plus la détentrice du record du monde (6,25 secondes) qui est arrivée en tête des qualifications. La Polonaise Aleksandra Miroslaw a réalisé un temps de 6,40 secondes et a enchaîné avec un second run en 6,41 secondes, démontrant ainsi sa régularité et sa rapidité.

Miroslaw sera rejointe par ses coéquipières et sœurs jumelles Aleksandra et Natalia Kalucka en finale, qui se classent respectivement 3ème (6,78 secondes) et 5ème (6,98 secondes).

La deuxième place est occupée par Made Rita Kusuma Dewi Desak. Un run en 6,75 secondes a suffi à l’Indonésienne pour devancer les sœurs Kalucka. Elle sera rejointe en finale par ses coéquipières Rajiah Sallsabillah 6ème et Nurul Iqamah 14ème.

Capucine Viglione sera la seule représentante française en finale. Après avoir manqué sa première course, la Championne de France en titre a dû prendre tous les risques pour décrocher sa place dans le top 16.

C’était difficile pour moi parce que j’ai raté mon premier run, et c’est le pire scénario qui puisse se produire en compétition. Je déteste ça parce que tu sais que tu n’as plus qu’une seule chance de rester dans la compétition, et c’est d’autant plus difficile parce que c’est l’une des compétitions les plus importantes et les plus stressantes de l’année.

Capucine Viglione

Alors notre Français a-t-elle réussi à réaliser un deuxième run à la hauteur de ses compétences ? La réponse est oui ! Après avoir arrêté le chrono en 8,51 secondes lors de son premier run, elle frappera le buzzer en 7,27 secondes lors de son deuxième essai de qualification, de quoi décrocher la 10ème place.

Avant de faire mon deuxième passage, je suis allée voir des amis et cela m’a aidé à me vider la tête et à me calmer. Avant les finales, je pense que je vais faire une sieste, les qualifications étaient trop tôt pour moi. Une sieste, c’est tout ce dont j’ai besoin pour être rapide ce soir.

Capucine Viglione

Malheureusement, après nous avoir fait rêver à Chamonix en remportant la médaille d’argent, Victoire Andrier manque de peu sa place en finale, terminant 20ème de la compétition. Elle devance Lison Gautron 27ème, Aurélia Sarisson 33ème et Manon Lebon 45ème, qui n’auront pas réussi à s’exprimer ce matin.

Le top 16 qualifié en finale

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Championnat du Monde de Berne – Jour 8 : Oriane Bertone et Paul Jenft en finale du combiné

La chasse aux places olympiques pour Paris 2024 est lancée ! Après déjà plus de sept jours d’épreuves à Berne, la compétition se poursuit… et s’intensifie ! L’attention se tourne maintenant vers la qualification pour les J.O de Paris 2024, avec les demi-finales du combiné au programme de cette journée.

Les femmes ont été les premières à faire leur entrée sur les tapis, en commençant par l’épreuve de bloc ce matin. La Slovène Janja Garnbret s’est une fois de plus illustrée en étant la seule grimpeuse à arriver au sommet des quatre blocs ! Avec le nouveau système de points pour le combiné et les deux zones attribuées par bloc (5 pour la première, 10 pour la seconde et 25 pour le top) Garnbret a obtenu un score de 98,9 sur 100 possibles.

La Française Oriane Bertone continue de confirmer sa bonne forme du moment à Berne puisqu’elle occupe la deuxième place avec un score de 79,4. La nouvelle vice-championne du Monde de bloc a validé trois des quatre blocs ce matin.

© IFSC

Derrière, les tops se font rares et l’écart se creuse rapidement. L’Américaine Brooke Raboutou manque de concrétisation dans les trois premiers blocs et devra attendre le dernier passage pour signer son premier top. Elle décroche la troisième place avec un score de 54,1 points, devançant la Japonaise Miho Nonaka, qui réalise la même performance que Brooke en quelques essais supplémentaires.

En cinquième place, on retrouve la coéquipière de Raboutou, Anastasia Sanders, qui a été la première grimpeuse de la journée à topper un bloc. Elle occupe la cinquième place du classement : “C’était super ! Après avoir raté les trois premiers, j’étais dans la salle d’isolement et je me suis dit qu’il fallait à tout prix que je réussisse le dernier, et c’est ce que j’ai réussi à faire », déclare l’Américaine. « Je suis excité à l’idée de grimper dans la voie ce soir et de donner le meilleur de moi-même. J’essaie de ne pas me mettre la pression, on verra ce qui se passe ».

En huitième position, l’Australienne Oceania Mackenzie n’a réalisé aucun bloc, mais a atteint la deuxième dans trois des quatre passages. “C’était une manche difficile » analyse-t-elle. « Les mouvements étaient aléatoires, il fallait prendre tous les risques et s’engager au maxiumum. Mais c’était cool, je me suis beaucoup amusée”.

Une place plus bas, en neuvième position, la Slovène Mia Krampl est également satisfaite de son tour. Malgré le fait qu’elle n’ait pas fait de top, elle sait que c’est sur la voie de difficulté qu’elle rattrapera son retard ce soir : “Je savais dès le premier bloc que cette manche serait assez difficile. Je n’ai fait aucun bloc, mais j’ai réussi à valider quelques zones à 10 points, ce qui m’a permis de faire un score plutôt correct. J’ai quelques heures de repos pour me concentrer sur la difficulté, qui est ma discipline de prédilection, alors j’espère que je ferai mieux et que ce sera suffisant pour passer en finale ».

Récemment médaillées en diff quelques jours plus tôt, la Japonaise Ai Mori et la Sud-Coréenne Chaehyun Seo se sont respectivement classées sixième et quinzième. Comme Krampl, elles attendent avec impatience de pouvoir s’illustrer dans leur discipline favorite, la difficulté.

La compétition est plus compliquée pour nos trois autres Françaises, qui ne trouvent pas les solutions pour atteindre la dernière prise des blocs. Décrochant les zones dans trois des quatre tracés, Zélia Avezou se classe 11^ème avec 34,3 points devant Manon Hily 16^ème avec 28,2 points et Hélène Janicot 18^ème avec un score de 19,6 points.

Le top 15 féminin

Chez les hommes, la France et le Japon semblent bien décidés à décrocher des billets pour Paris 2024 ! Les deux nations occupent les cinq premières places du classement provisoire avant l’épreuve de difficulté qui aura lieu dans quelques minutes. Comme d’habitude depuis le début de la saison, Sorato Anraku occupe la tête du classement. Le Japonais a réalisé la meilleure performance en bloc, en validant trois tops pour un score de 84,9 points.

Son coéquipier Tomoa Narasaki suit en deuxième position avec trois tops également mais 84,7 points, en raison d’un plus grand nombre d’essais. Son petit frère, Meichi, est cinquième avec deux tops et 69,8 points.

Le meilleur athlète français n’est autre que Paul Jenft, satisfait de ses trois tops et de ses 84,3 points qui lui permettent d’occuper la troisième place du classement provisoire : “J’étais très fatigué et les blocs étaient très longs ! J’ai eu du mal à trouver la puissance nécessaire mais je pense avoir bien grimpé et je suis content d’avoir validé trois tops. Le plus dur est fait car le bloc est la discipline qui demande le plus de force et je pense que si je grimpe bien et que je prends les bonnes décisions, je peux vraiment monter haut dans la voie.”

Le deuxième Français au classement, Mejdi Schalck, n’est qu’à 0,4 point de Jenft, pointant en quatrième place avec 83,9 points. Le nouveau champion du monde de bloc, Micka Mawem, occupe la septième place du provisoire, ayant enchaîné deux des quatre blocs et comptabilisant 69,5 points. Sam Avezou, notre quatrième Français présent au départ est mis en difficulté dans les trois premiers tracés de la compétition, mais parvient tout de même à valider le dernier bloc, ce qui lui permet de cumuler 54,7 points, de quoi prendre la 13ème place. Il se classe juste devant Adam Ondra 12ème, qui sera le seul grimpeur avec Sorato Anraku à enchaîner le premier bloc.

© Vladek Zumr

Le premier à s’élancer sur les tapis était l’Américain Colin Duffy. Bien qu’il se remette d’une blessure, il avoue s’être senti bien dans les blocs : “Ils étaient vraiment cool et j’ai passé un bon moment devant cette foule en délire. J’ai adoré chaque seconde ! Je me sens de plus en plus en confiance, car je me suis foulé la cheville avant de venir à Berne, alors pendant une semaine ou deux, je n’ai pas vraiment fait de bloc. Mais je sens qu’elle va de mieux en mieux”, déclare celui qui a pris la neuvième position, terminant deux blocs pour un score final de 68,9 points.

Se considérant comme un spécialiste du bloc, ce qu’il a prouvé en remontrant un titre européen en 2022, l’Autrichien Nicolai Uznik a été déçu par sa performance qui lui rapporte seulement 49,5 points. “Je ne suis pas vraiment satisfait de moi. Le premier bloc était difficile et je suis tombé quelques fois dans le dernier mouvement, ce qui est dommage. Le deuxième, je l’ai fait assez vite et ensuite sur le troisième et le quatrième j’ai perdu mon sang froid et j’ai mis beaucoup trop de’essais inutiles pour essayer de réussir le mouvement le plus dur des blocs. Je pense que ça va être très dur maintenant dans la voie. Je vais juste essayer de tout donner et voir ce qui se passe”.

Le top 15 masculin

+ Les résultats complets

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Nouveau combiné bloc/difficulté : on vous explique tout !

D’ici quelques jours, nous connaîtrons les noms des premiers grimpeurs qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. En effet, demain débute l’épreuve combinée des Championnats du Monde à Berne.

Après avoir disputé les épreuves dans chaque discipline, les 20 meilleurs grimpeurs se sont qualifiés pour les demi-finales du combiné bloc/difficulté. Ainsi, après plus d’une semaine de compétition, ils vont renfiler leurs chaussons pour en découdre une dernière fois et tenter de se qualifier aux Jeux (les trois meilleurs décrocheront leur place). On vous explique comment cela va se dérouler.

À Tokyo 2020, les athlètes se sont affrontés dans un format combinant trois disciplines : la vitesse, le bloc et la difficulté. L’été prochain, Paris 2024 présentera un format qui doublera le nombre de médailles attribué à l’escalade et séparera la vitesse des disciplines plus similaires que sont le bloc et la difficulté (le format à trois médailles individuelles devrait faire ses débuts à Los Angeles 2028).

La nouvelle épreuve combinée bloc/difficulté consiste en une demi-finale (20 grimpeurs) et une finale (8 meilleurs grimpeurs). Le système de notation sera différent de celui utilisé à Tokyo 2020. S’il y a encore quelques calculs à faire, il semble être un peu plus facile à comprendre que le précédent… C’est celui-ci qui sera utilisé dès demain au Championnat du Monde à Berne.

Le circuit consiste en 4 blocs et 1 voie.

Bloc

Le premier changement majeur concerne le bloc : il y a maintenant deux zones dans chaque bloc, ce qui permet une meilleure représentation de la progression de chaque athlète. Les essais coûteront également des points aux athlètes.

• 25 points seront attribués lorsque le compétiteur aura atteint le top d’un bloc
• 10 points seront attribués lorsque le compétiteur aura contrôlé la deuxième prise de zone
• 5 points seront attribués lorsque le compétiteur aura contrôlé la première prise de zone
• 0,1 point sera déduit pour chaque essai manqué dans le bloc.

Total des points : 100

Quelques exemples : flasher un bloc rapportera 25 points ; un top au deuxième essai vaudra 24,9 points ; atteindre la première zone lors d’une troisième tentative vaudra 4,8 points.

Difficulté

Les voies seront divisées en sections de prises, chaque section attribuant progressivement un plus grand nombre de points par prise au fur et à mesure que les grimpeurs montent dans la voie. Seules les 40 prises les plus hautes de la voie accorderont des points aux athlètes.

De haut en bas :

• Les 10 dernières prises de la voie donneront lieu à un score de 4 points pour chaque prise ;
• Les 10 prises inférieures vaudront 3 points par prise ;
• Les 10 prises précédentes vaudront 2 points par prise ;
• Les 10 prises inférieures vaudront 1 point par prise ;
• Les premières prises de la voie ne vaudront aucun point
• Les grimpeurs qui tombent alors qu’ils se dirigent vers la prise suivante se verront attribuer + 0,1 point, l’équivalent du “+” en Coupe du Monde.

Total des points : 100

Score final

Contrairement à Tokyo 2020, où les classements de chaque discipline étaient multipliés pour déterminer le classement final, le nouveau système de notation est une simple addition des points obtenus dans les épreuves de bloc et de difficulté.

Le score combiné maximum est de 100 + 100 = 200 points.

La suite du programme des Championnats du Monde de Berne

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Les 20 grimpeurs et grimpeuses qualifiés pour le combiné

Non, Janja Garnbret et Adam Ondra n’ont pas gagné l’édition 2023 des Championnats du Monde de difficulté ! Cette soirée, pleine de rebondissements jusque dans les dernières secondes, a sacré la jeune Japonaise Ai Mori et le solide Autrichien Jakob Schubert.

Ai Mori détrône la grande Janja Garnbret !

Après sa victoire en bloc hier, Janja Garnbret rêvait d’un doublé, comme elle l’avait fait lors des Championnats du Monde à Hachioji, où elle s’était imposée en bloc et en difficulté. Mais le scénario sera différent cette année…

Suite à des demi-finales particulièrement difficiles, avec zéro top chez les hommes comme chez les femmes, les ouvreurs avaient décidé de retoucher la voie de finale, pour la rendre légèrement plus facile. Mais n’allez pas croire que le tracé allait devenir une promenade de santé… D’entrée de jeu, les mouvements sont très exigeants et plus gymniques que la voie de demi-finale, avec notamment un jeté au milieu de la voie. La suite, en plein dévers est plus physique, avant une partie plus résistante dans le dernier panneau.

Cette finale, Chaehyun Seo, l’attendait avec impatience ! Après sa mésaventure à Chamonix où elle avait sauté une dégaine et une zipette commise dans sa voie de demi-finale ce matin, la Coréenne voulait prendre sa revanche ce soir ! Le couteau entre les dents, elle s’élance dans cette finale déterminée. Elle est la première grimpeuse à se sortir du dévers et continue de se battre contre la gravité, jusqu’à chuter à seulement six mouvements du top. Celle qui était devenue la deuxième femme de l’Histoire à enchaîner un 8c à vue, truste la première place du classement provisoire.

© IFSC

Avant elles, les premières compétitrices ont pâti de l’intensité du tracé. Miho Nonaka (8ème), Mia Krampl (4ème) et même Jessica Pilz (6ème) sont tombées dans le dévers et sont redescendues essoufflées, les bras gorgés d’acide lactique. Que le combat a été dur… Brooke Raboutou, Laura Rogora et Molly Thompson-Smith, qui avaient réalisé une solide performance en demi-finale, ne parviendront pas à reproduire leur exploit et prennent les 5èmes, 7èmes et 9èmes places.

Lors des qualifications, nous vous parlions déjà qu’un duel slovéno-nippon se profilait. La demi-finale avait confirmé cela une première fois, puisque Ai Mori l’avait emportée sur Janja Garnbret, arrêtée au temps ce matin. La Slovène est donc la première à partir dans la voie. Comme à son habitude, elle ne commet aucune erreur, si ce n’est la gestion de son chrono. Bien décidée à aller décrocher un troisième titre mondial consécutif, elle assure ses mouvements, quitte à perdre un peu de temps. Alors que les bips de fin retentissent, elle parvient à atteindre le relais, alors qu’il ne lui reste plus que 2 secondes. La foule est en délire, Janja Garnbret vient de topper la voie de finale des Championnats du Monde !

© IFSC

En isolement, Ai Mori a compris que sa rivale a enchaîné la voie. Pour décrocher la couronne qu’elle convoite tant, elle va devoir à son tour atteindre la dernière prise. Pourtant, un passage fait douter la Japonaise : le jeté au beau milieu de la voie. Lors des finales de bloc hier, Mori a été mise en difficulté dans ce genre de mouvements dynamiques. Mais cette fois, elle réalise le geste à la perfection. À partir de ce moment, on se demande alors ce qui pourrait faire tomber la jeune nippone. La suite correspond parfaitement à son style : de la technique, du physique et de la tenue de prise. Ainsi, elle atteint à son tour le top de la voie, portée par le public. Elle l’a fait ! Les résultats de la demi-finale, à son avantage, lui permettront d’être départagée de Janja Garnbret. La couronne mondiale passe de la tête de Natalia Grossman à celle de Mori. Chaehyun Seo complète le podium.

© IFSC

Avant de grimper, j’avais compris que Janja avait enchaîné la voie, alors je savais que je devais en faire autant. J’étais nerveuse, puis je me suis dit qu’il fallait juste que je profite à fond de cette finale. C’était un moment particulièrement excitant. Je suis heureuse d’avoir décroché ce titre !

Ai Mori

Les résultats de la finale féminine

Pos.		Grimpeur	Hauteur
1	JPN	Ai Mori	TOP
2	SLO	Janja Garnbret	TOP
3	KOR	Chaehyun Seo	47+
4	SLO	Mia Krampl	42
5	USA	Brooke Raboutou	39+
6	AUT	Jessica Pilz	39
7	ITA	Laura Rogora	36+
8	JPN	Miho Nonaka	32
9	GBR	Molly Thompson-smith	26+

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Des rebondissements à n’en plus finir dans la voie masculine !

Chez les hommes, la voie de finale est jonchée de surprises. Un premier mouvement en déséquilibre à la quatrième dégaine donne le ton. Il était suivi d’un mouvement encore plus fou, jamais vu dans un tracé de difficulté : une balançoire. Comme le veut ce mouvement, il fallait donc se suspendre en no-foot et donner une impulsion suffisante avec tout son corps pour atteindre la prise suivante. Plus spectaculaire que dangereux, ce passage sera tout de même fatal à l’un des grands favoris de cette finale : Tobby Roberts. Lui qui avait fait trembler la place du Mont Blanc il y a un mois en atteignant le top de la finale à Chamonix ne reproduira pas sa performance à Berne. Sa main zippe de la prise d’impulsion, Roberts tente alors de résister, pendu à un bras dans le vide, en vain. Il termine à la 9ème place, juste devant le Coréen Yunchan Song, qui a malheureusement zippé au début du tracé.

© Vladek Zumr

La deuxième surprise de ces finales nous vient du deuxième grand favori au titre mondial, Adam Ondra. Quand le Tchèque entre en scène, le public l’acclame, impatient de voir le meilleur grimpeur du monde en action. On le sait capable de libérer ce tracé. Dès le début, Ondra met du rythme dans la voie et donne le ton : ça va aller très vite ! Trop vite même… Alors qu’il semblait bien dans la voie, sa contre-pointe zippe et l’embarque dans les airs. Le regard dans le vide, il secoue la tête, incapable de s’imaginer à la 8ème place de la compétition.

© Vladek Zumr

Que de rebondissements dans cette finale ! Les erreurs de Roberts et d’Ondra permettent à Alex Megos de monter sur la troisième marche du podium. Alors qu’il pensait ses espoirs de médailles envolés, l’Allemand jubile. Il faut dire que son ascension avait été stoppée par une erreur stratégique, qui lui avait fait manquer un clippage. Réalisant qu’il était monté trop haut et qu’il n’arriverait plus à passer la corde dans la dégaine, il se résout à interrompre sa course.

Avant lui, Paul Jenft avait été le premier grimpeur à nous faire découvrir les mouvements de cette voie de finale. Il maîtrise la balançoire à la perfection, et souligne sa prestation par un yaniro. Il avance quelques mouvements plus loin, avant de tomber de fatigue juste avant la sortie du dévers. Notre seul Français présent en finale prendra la 6ème place de la compétition.

Ce n’était pas un mauvais run, j’ai même plutôt bien grimpé, mais j’ai mal géré l’effort dans la durée.

Paul Jenft

La course au titre se jouera entre le Japonais Sorato Anraku et l’Autrichien Jakob Schubert, champion du monde en titre. Sorato sera le premier à s’élancer de par sa contre-performance de ce matin, qui le plaçait à la 7ème place des demi-finales. Cette fois, le jeune grimpeur de 16 ans puise dans ses retranchements pour atteindre les dernières prises de la voie, mettant près de dix mouvements dans la vue aux autres finalistes.

J’étais très déçu de ma performance de ce matin, mais elle m’a permis d’être moins stressé, car déterminé, pour les finales. Et les ouvreurs ont opté pour de l’originalité ce soir ! Le plus surprenant c’était de mettre ce type de jeté en plein milieu de la voie, c’est une prise de risque même s’il n’était pas très difficile. La suite comprenait également des mouvements inhabituels. C’était très intéressant à découvrir !

Sorato Anraku

© IFSC

La barre était placée haute, mais rien de tel que le Champion du Monde en titre pour relever le défi. Le grimpeur le plus expérimenté de cette finale happe toute l’attention du public, jusqu’aux dernières secondes. Il arrive à l’endroit où chutait Sorato quelques minutes avant lui et valorise la dernière prise qu’il avait tenue, avant de chuter à 4 secondes de la fin, complètement épuisé. Mais l’essentiel est fait : Jakob Schubert conserve son titre mondial et monte sur la première marche du podium, applaudis par les milliers de spectateurs présents sur place.

Je savais que je devais mettre le run de ma vie pour remporter à nouveau ce titre de Champion du Monde. J’ai l’impression que le peloton de tête est plus fort que jamais. Waouh, ce que je ressens en ce moment c’est juste fou ! Gagner dans cette arène est quelque chose que je n’oublierai jamais !

Jakob Schubert

© Vladek Zumr

Les résultats de la finale masculine

Pos.		Grimpeur	Hauteur
1	AUT	Jakob Schubert	48+
2	JPN	Sorato Anraku	48
3	GER	Alexander Megos	40
4	KOR	Dohyun Lee	39
5	JPN	Ao Yurikusa	38+
6	FRA	Paul Jenft	33+
7	USA	Sean Bailey	30+
8	CZE	Adam Ondra	27+
9	GBR	Toby Roberts	20
10	KOR	Yunchan Song	17

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“C’est la première fois que je grimpe dans une salle avec autant de monde. Je n’en reviens pas… Le Championnat du Monde était un gros objectif pour moi cette saison, et je suis heureuse de décrocher cette deuxième place ce soir“, déclare Oriane Bertone, fraîchement couronnée du titre de vice-championne du Monde de bloc 2023.

Nos Français ont continué de nous faire rêver ce soir. Depuis le début de la compétition, les tricolores ne cessent d’époustoufler la planète entière. Après l’incroyable performance de Micka Mawem et Mejdi Schalck, qui décrochaient hier les deux premières places du Championnat du Monde de bloc, ce sont maintenant Zélia Avezou et Oriane Bertone qui ont fait briller les couleurs de la France. Oriane, championne de France en titre, ajoute à son palmarès le titre de vice-championne du Monde de bloc, se classant juste derrière l’indétrônable Janja Garnbret, qui aura réalisé l’une des finales les plus époustouflantes de tous les temps.

Bloc 1 : une entrée tout en douceur 

Les finales féminines de ce Championnat du Monde 2023 s’ouvrent avec l’arrivée de notre Française Zélia Avezou. Elle qui s’était transcendée lors des demi-finales quelques heures plus tôt n’en est pas à son coup d’essai lorsqu’il s’agit de disputer un championnat mondial. En 2021, puis en 2022, elle avait décroché le titre de championne du monde jeune. Mais pour la première fois, elle dispute ce soir une finale mondiale dans la catégorie reine des seniors. Et Zélia démarre fort, en enchaînant le premier bloc à vue. Ça part bien pour l’équipe de France !

Comme toujours, Ai Mori ruse pour passer le bloc de la manière la plus statique possible. Sa souplesse lui permet d’atteindre le top lors de son premier essai. Ça passe aussi à vue pour Natalia Grossman et Oriane Bertone. Brooke Raboutou réussira à être encore plus statique que Mori. Elle offre une véritable démonstration de force pour atteindre la dernière prise tout en douceur, et rejoint les autres compétitrices au sommet du tableau.

Ayant compris que toutes les finalistes avant elle ont enchaîné ce premier passage à vue, Janja Garnbret ne veut commettre aucune erreur. Elle assure donc chacun de ses mouvements, quitte à forcer un peu plus que prévu. Elle ne se fera pas piéger et atteindra le top à son tour.

Ce premier bloc ne bouleversa donc pas le classement, puisque les six finalistes réaliseront toutes le même score.

© Vladek Zumr

Bloc 2 : concentration, précision et… action !

C’est dans le second bloc de ces finales que le match allait réellement commencer. Comme hier, direction le côté gauche du mur pour voir nos finalistes s’affronter dans le bloc le plus finaud de la soirée. Zélia met deux essais avant de valider la zone. Il faut dire que la prise est microscopique, courte de 2 centimètres à peine. Lors de son quatrième essai, elle tombe les doigts dans la prise finale. Là encore les ouvreurs se sont amusés à visser un double mono-doigt en guise de fin, qu’il faut viser à la perfection. Zélia le loupe mais descend le sourire aux lèvres. Elle a compris le mouvement et il lui reste encore quelques secondes pour pouvoir mettre un essai supplémentaire. Cette fois, notre jeune française arrive parfaitement dans la préhension et valide le bloc, pour le plus grand bonheur des 6000 spectateurs présents sur place.

Ai Mori passe ses quatre minutes à essayer d’atteindre la prise de zone, en vain. Elle perd l’équilibre au moment de se redresser sur le pied. Il en est de même pour Brooke Raboutou, qui lutte dès le départ dans ce bloc, ne parvenant pas à poser son pied gauche correctement. Les secondes défilent, et l’Américaine devient nerveuse. Lors de son sixième essai, elle réussira enfin à accomplir le mouvement, mais n’aura pas la chance d’aller plus loin, stoppée par le chrono. Il en sera de même pour sa compatriote Natalia Grossman. Au moment d’envoyer sur la prise finale, Natalia hésite, et manque la préhension. Il ne lui reste que 15 secondes au compteur et alors que le public a déjà tourné la tête, Natalia décide de s’élancer pour un ultime essai. Aussi incroyable que cela puisse paraître, elle arrivera jusqu’au mouvement final, mais manquera la prise de nouveau.

Le premier essai d’Oriane est impressionnant. Elle est la première grimpeuse à valider la zone du premier coup, mais chute en manquant la prise finale. La voilà déjà repartie dans un second essai. Arf, ses doigts tapent à côté de nouveau. Que ce dernier mouvement est frustrant ! À peine redescendue, Oriane repart déjà sur le mur, prête à en découdre une troisième fois avec cette satanée prise finale. Cette fois, ses doigts arriveront précisément au bon endroit, et Oriane sera couronnée d’un top, acclamée par tout le public.

Comme Oriane, Janja Garnbret valide la zone d’entrée de jeu. Quelques secondes plus tard, la voici prête à s’élancer sur la dernière prise. La Slovène prend son temps et verrouille du regard la dernière prise, tel un sniper. Elle s’élance et ne rate pas sa cible, étant la seule concurrente à valider ce bloc à vue ! La foule est en délire.

J’ai beaucoup travaillé ce type de bloc parce que c’est le genre de mouvements qui me posaient parfois problème. Je me suis déjà sentie en difficulté lors de compétitions dans ce style et je ne voulais plus que ça se reproduise. J’ai donc bossé vraiment, vraiment, dur pour parvenir à un meilleur niveau et finalement je flashe cette dalle de finale, alors c’est énorme pour moi ! En retournant dans la zone d’isolement, j’avais en tête tous les entraînements et les efforts que j’ai donnés là-dedans.

Janja Garnbret

À ce moment des finales, un trio de tête se détache, dont fait partie nos deux Françaises. Elles comptent, avec Janja, un bloc de plus que les autres finalistes. Les coachs de l’équipe de France ne tiennent plus en place.

© IFSC

Bloc 3 : quand l’impossible devient possible…Le troisième bloc rythmera littéralement cette finale. Une première coordination permettait d’atteindre la prise de zone, un bac sur lequel il fallait se balancer de toutes ses forces pour ensuite effectuer une énorme coordination, mêlant mouvements de bras et de jambes.

Zélia atteint la prise de zone à son troisième essai et frôle, à trois reprises, la dernière prise, en vain. Pas très à l’aise dans ce style, notre Française repart tout de même le sourire aux lèvres, appréciant le moment. Elle est en finale des Championnats du Monde et n’y aurait jamais crû ce matin en se levant ! 

Face à ce bloc dans son anti-style le plus total, quelle(s) astuce(s) Ai Mori va-t-elle trouver pour shunter les mouvements dynamiques ? Impossible ! La Japonaise lutte et parvient tant bien que mal à atteindre la zone lors de son cinquième essai. Malheureusement pour elle, la coordination suivante est encore plus complexe et Mori retourne en isolement bredouille. Comme la Japonaise, Natalia Grossman est en difficulté dans ce bloc. Elle valide la zone au cinquième essai, mais tombe dans les premières prises de la coordination suivante, comme Brooke Raboutou. On prend alors conscience que Zélia Avezou a réalisé un run incroyable.

Tout s’accélère à l’arrivée d’Oriane. Dès son premier essai, elle atteint la zone, puis frôle le bac final. Le ton est donné, l’enchaînement semble n’être qu’une question de temps. D’ailleurs, en parlant de temps, un incident technique lié au chrono surviendra et Oriane sera renvoyée en isolement le temps que le problème soit résolu. Quelques minutes plus tard, c’est reparti. Oriane va-t-elle se remettre dans le rythme du bloc après son premier essai prometteur ? La réponse est oui ! De nouveau elle touche du bout des doigts la prise finale. Déterminée, elle s’élance pour un nouvel essai. Cette fois, elle s’envole et arrive à la perfection sur la première prise, puis la deuxième, la troisième et…….. la quatrième et dernière prise ! Oriane la tient fermement, le public est en feu, et notre Française est consciente de la performance qu’elle vient d’accomplir !

© Vladek Zumr

La performance de Janja Garnbret dans ce bloc sera tout droit sortie d’un autre monde. Aussi impossible que cela puisse paraître, la Slovène réalise la coordination tout en douceur, en s’arrêtant quasiment sur chacune des prises. C’est comme si elle avait grimpé au ralenti. Les ouvreurs l’assurent : cela semblait impossible ! Mais c’est là tout le génie de Janja Garnbret, qui rend possible l’impossible. 

Avant d’entamer le dernier bloc de ces Championnats du Monde, Oriane était donc deuxième du classement provisoire, devant Zélia et derrière Janja, qui figurait largement en tête après avoir réussi les trois premiers blocs à vue.

Bloc 4 : le sacre final

La finale s’achève au même endroit où étaient sacrés Micka Mawem et Mejdi Schalck hier soir. L’issue allait-elle être la même ?

Zélia tombe la main dans la prise finale lors de son premier run. « C’est bien Zélia », lui répète Nicolas Januel, entraîneur de l’équipe de France, qui l’encourage depuis le banc des coachs. Son deuxième essai sera identique. De nouveau, elle chute la main dans la dernière prise. La pression est à son comble : si elle fait le bloc, elle est assurée d’être sur le podium. Jusque dans les dernières secondes, Zélia donne tout, mais tombe à chaque fois sur le bac final, sans réussir à contrôler le balant.

Encore un jeté, ce qui n’est pas pour satisfaire notre Japonaise Ai Mori. Elle enchaîne les essais, mais ne réussira pas ce premier mouvement. Natalia Grossman, dangereuse dès son premier essai, tombe au dernier mouvement du bloc et se fera rattrapée par la gravité à cet endroit pendant ses quatre minutes. 

Comme elle, Oriane se fait emporter dans le dernier mouvement de son premier essai. Quoi qu’il en soit, elle a accumulé suffisamment d’avance pour être assurée de monter sur le podium de ce Championnat du Monde. Elle se tourne vers le public, demandant le soutien des 6000 spectateurs, tente une nouvelle méthode à la fin, mais tombe de nouveau. Gonflée à bloc elle repart pour un ultime essai, mais chute de nouveau.

Dans ce dernier tracé, Brooke Raboutou réalise le run parfait, enchaînant le bloc à vue.

La jeune américaine remplace donc Zelia sur le podium, qui décroche la quatrième place de cet événement.

C’était ma première finale sur une compétition internationale seniors, et j’ai trouvé tous les blocs magiques. À chaque fois que je faisais des essais, c’étaient les meilleurs blocs du monde pour moi.

Après être passée dans le dernier bloc, je savais que je n’allais pas être sur le podium parce qu’il était totalement dans le style des Américaines. Mais je suis super contente de mon résultat final.

Zélia Avezou

Le destin de cette finale tenait entre les mains de Janja Garnbret. La Slovène, arrive au pied du bloc, bien déterminée à en découdre. Elle réalise le premier jeté, puis atteint la prise de zone sans la moindre difficulté. Le dernier mouvement ne sera que la cerise du gâteau pour elle, qui enchaîne ce dernier bloc. Rendez vous compte de sa performance : en finale des Championnats du Monde, elle n’est pas tombée une seule fois, ayant réalisée les quatre blocs à vue !

Il est difficile de mettre des mots sur ce que je ressens en ce moment. Pour être honnête, je ne m’habitue jamais à gagner. Je ne m’habituerai probablement jamais à monter sur la plus haute marche du podium parce que c’est incroyablement dur d’être constante, tant les autres filles sont fortes et poussent fort derrière. Chaque victoire représente donc beaucoup pour moi, c’est comme si c’était la première.

Les blocs étaient exigeants, il était donc facile de tomber, mais aujourd’hui, j’étais “la bonne Janja”, comme j’aime l’appeler, c’est à dire dans ma propre bulle. Je n’ai rien vu ni entendu parce que j’étais dans le moment présent et que je m’amusais sur le mur, alors je n’ai pas douté que je tomberais une fois, tout simplement parce que je m’amusais.

Janja Garnbret

© Vladek Zumr

Janja Garnbret, indétrônable, remporte donc haut la main la médaille d’or, juste devant notre Française Oriane Bertone et Brooke Raboutou complète le podium.

Je suis super contente, parce que c’était mon gros objectif de l’année. Je reste concentrée pour l’épreuve de difficulté de demain. J’ai percé d’un doigt ce soir, mais normalement ça devrait être rétabli d’ici là.

Concernant ces finales, le bloc 3 avec ces deux coordinations a été exceptionnel ! Franchement c’était trop cool, même s’il y a eu un petit problème au début. J’ai mis un run et ensuite mon chrono ne s’affichait plus, je ne savais plus où j’étais. On me disait de continuer en regardant le téléphone d’une juge. Mais finalement, ils m’ont fait retourner derrière, puis on m’a dit que Brooke allait probablement passer avant moi. Finalement non, je suis revenue et j’ai enchaîné. C’était un grand moment parce que je savais que je devais faire ce bloc. C’est comme s’il y avait marqué « Oriane » dessus ! À la lecture il me donnait déjà très envie : je voulais le faire. Et je me suis sentie tellement bien en le faisant que franchement c’était ouf comme sensation.

Oriane Bertone

Les résultats complets des demi-finales

Pos.		Grimpeur	Top et Zone
1	SLO	Janja Garnbret	4T4z 4 4
2	FRA	Oriane Bertone	3T4z 7 4
3	USA	Brooke Raboutou	2T4z 2 11
4	FRA	Zélia Avezou	2T4z 8 10
5	USA	Natalia Grossman	1T4z 1 9
6	JPN	Ai Mori	1T2z 1 6

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Mickaël Mawem sacré Champion du Monde de bloc, Mejdi Schalck 2ème !

Nos Français ont fait vibrer l’Arena de Berne ce soir ! Au terme des finales du Championnat du Monde de bloc 2023, Micka Mawem a décroché le titre suprême, juste devant Mejdi Schalck. 

“Mon rêve quand j’étais gosse, c’était de devenir le meilleur du monde, d’aller chercher un titre mondial un jour”, raconte Micka Mawem au micro, face aux milliers de spectateurs présent dans l’Arena. “Je ne voulais pas m’arrêter avant d’avoir réussi. C’est maintenant chose faite, et c’est ce qui compte le plus pour moi”.

Au terme d’une finale sensationnelle, Micka Mawem a décroché le titre dont il rêvait tant : celui de Champion du Monde. La soirée deviendra encore plus exceptionnelle lorsque Mejdi Schalck le rejoindra quelques secondes plus tard sur la deuxième marche du podium.

Retour sur une finale qui restera à jamais gravée dans les annales !

Bloc 1 : une première échappée dont font partie nos deux Français

Les finales de ce Championnat du Monde 2023 commencent dans l’imposant dévers situé à l’extrémité droite du fronton de bloc. Au programme, de gros mouvements physiques et basiques, de quoi donner le ton de la soirée. L’Autrichien Nicolai Uznik, premier grimpeur à ouvrir le bal, ne fait pas le bloc et doit se contenter de la prise de zone.

Ça passe en revanche pour le concurrent suivant, le Coréen Dohyun Lee, qui maîtrise le balant final lors de son troisième essai.

C’est ensuite au tour de notre Français Mejdi Schalck. Son entrée dans la compétition ne pouvait être plus parfaite : il réalise le bloc à vue, en utilisant une méthode statique qui lui permet d’effectuer le dernier mouvement en toute tranquillité, sans aucune prise de risque. Le public est déjà conquis !

Les regards se portent ensuite sur Kokoro Fujii, grimpeur le plus expérimenté de cette finale, également détenteur du titre mondial remporté en 2021 à Moscou. Bien qu’il valide la zone lors de son premier essai, il ne parvient pas à maîtriser le jeté final, et retourne en isolement bredouille.

Notre deuxième Français présent au départ de ces finales arrive ensuite sur les matelas. Micka Mawem ne perd pas de temps et s’élance dans le bloc. La zone est validée à vue, les prises suivantes également. Dans le dernier mouvement, Micka n’hésite pas : il s’élance dans le bac final et parvient à gainer le balant. Ça passe à vue pour notre Français, qui ne pouvait rêver mieux !

Enfin, le dernier concurrent à s’élancer n’est autre que le numéro 1 mondial, Sorato Anraku. Après avoir fait forte impression lors des demi-finales en étant le seul à enchaîner tous les blocs, le jeune adolescent de 16 ans fait clairement office de favori. Et son premier run dans le bloc ne fait que confirmer son statut. Comme Mejdi, il trouve l’astuce qui lui permettra d’atteindre la prise finale de manière statique. En une fraction de seconde, il rejoint nos deux Français au sommet du classement. Un trio de tête se détache déjà…

Bloc 2 : changement de rythme dans la dalle

Cette fois, direction l’extrémité gauche du fronton pour disputer le deuxième bloc, dans la dalle. La dalle ? Pas vraiment, car au lieu d’être positive, cette partie du mur est complètement verticale. Les ouvreurs ont joué avec de grosses prises zébrées, développées par la marque 360, qui combinent parties lisses et rugueuses, difficiles à cerner visuellement.

Nicolai Uznik et Kokoro Fujii ne font pas le bloc. Ils valident la prise de zone mais tombent dans la traversée finaude sans les mains. Dohyun Lee sera le premier à réussir le passage en équilibre. La salle retient alors son souffle jusqu’à ce que le Coréen atteigne le top.

Mejdi est mis en difficulté dans ce bloc. Il coche la zone au deuxième essai, puis met du temps à maîtriser la traversée. Alors qu’il ne lui reste plus que quelques secondes au compteur, notre Français est contraint d’accélérer. Il se précipite et loupe la petite prise de main, finement masquée par l’arête du mur.

Micka en revanche ne se laisse pas tromper. Dans ce bloc tout en sensation, il assure chacun de ses appuis. Lors de son troisième essai, il prend le risque de relancer sa main droite sur la prise finale. Un mouvement aléatoire, mais qui s’avérera payant pour notre Français, qui retourne en isolement avec ce second bloc en poche.

© Vladek Zumr

Quelques secondes plus tard, Sorato Anraku réalise la même méthode, et ça passe ! À ce moment de la compétition, Micka est deuxième, à un essai seulement du Japonais, tandis que Mejdi pointe à la quatrième place.

Bloc 3 : la prouesse française

Nouveau bloc, nouveau style. Avec ces prises violettes, les ouvreurs ont dessiné un skate, suivi d’un mouvement qu’ils avaient déjà tenté lors de la Coupe du Monde d’Hachioji, mais qui n’avait pas été réussi pendant la compétition : un jeté face au public, avec une arrivée les deux paumes à plats, bras tendus.

Uznik met de nombreux essais avant d’atteindre les deux paumes. Il parvient ensuite à réaliser le mouvement à trois secondes de la fin, se précipite et tombe. 

Lee tente de faire le jeté de face, mais ça ne marche pas. Les ouvreurs assurent que le profil du mur impose de se retourner face à la foule. Il opte pour cette méthode quelques secondes plus tard, qui s’avère fructueuse, atteint la zone, mais n’a plus le temps de monter plus haut…

Mejdi, qui a déjà eu l’occasion de travailler ce mouvement à Hachioji, enflamme le public en réalisant le bloc à son quatrième essai ! Lui qui avait pris un top de retard dans le bloc précédent, revient définitivement dans la course !

Après lui, Kokoro ne pense pas à se retourner pour effectuer le jeté et essaye de face, en vain. Un bloc qui ne conviendra décidément pas aux Japonais puisque Sorato passe plus de trois minutes à tenter d’effectuer le skate qui permettait d’atteindre les deux paumes. Il y arrivera enfin, à 30 secondes de la fin, mais opte pour la même méthode que son compatriote. Comme lui, il devra s’avouer vaincu dans ce bloc.

Micka réalise quant à lui un run incroyable. Après trois premiers essais infructueux, il réussit à faire le jeté au coup suivant. Il se contorsionne et parvient à mettre sa main sur la prise finale, et ramène du bout du doigt en tirant la langue. Cette finale, elle est à lui ! Car à l’issue du bloc 3, notre Français compte une longueur d’avance sur tout le reste des finalistes en ayant un top de plus. Seuls nos deux grimpeurs tricolores ont validé ce bloc, Mejdi est deuxième du provisoire. Le scénario ne peut pas être plus parfait pour le clan français. 

© Vladek Zumr

Bloc 4 : le couronnement !

Le dénouement final de ce Championnat du Monde de bloc aura lieu dans un bloc en coordination. Là encore, les ouvreurs ont testé de nouveaux concepts, en proposant des prises parfaitement transparentes et totalement lisses. Une invention qui impose de mettre encore plus de vitesse dans les mouvements.

Uznik fait preuve de puissance et sauve sa finale en réalisant ce tracé lors de son deuxième run. À l’inverse, Lee et Fujii ne réussissent pas à maîtriser la coordination en no-foot et ne valident pas la zone.

Cette série de mouvements semble faite pour Mejdi. Après quelques essais infructueux, il demande du soutien au public et parvient enfin à réaliser la coordination, mais tombe la main dans la prise finale, emporté par son ballant. Il profitera d’un dernier essai pour tenter de faire mieux, mais l’issue sera la même : de nouveau, la gravité l’emporte alors qu’il pince du bout des doigts la dernière prise.

20h06 : C’est le moment ou jamais pour Micka. Il figure en tête du classement provisoire et compte un bloc d’avance sur tout le monde. L’équation est simple : il n’a même pas besoin d’atteindre le top pour devenir champion du monde. S’il valide la zone de cet ultime bloc, il décroche alors le titre mondial qu’il convoite depuis tant d’années. Son premier essai n’est pas terrible, le clan français retient sa respiration. Lors de son deuxième run, il touche la zone, mais ne s’arrête pas. Le public est en feu et scande son nom. C’est lors de son cinquième essai que la magie opérera. Cette fois, Micka tient la prise de zone. Il tente de poursuivre jusqu’au top, mais chute, comme Mejdi. Peu qu’importe, il pousse un cri de joie et s’écroule à genoux, applaudis par le public. Il le sait, il vient de décrocher le titre de champion du monde. La foule est en délire.

© IFSC

C’est un moment incroyable ! J’ai attendu dix ans pour ça. J’ai connu beaucoup d’échecs dans ma carrière, mais je suis revenu année après année. Surtout qu’aujourd’hui, il y a ces jeunes, qui poussent très forts. Je n’arrive pas à y croire. C’est vraiment fou !

J’ai beaucoup travaillé pour en arriver là. Chaque jour de l’année. Je n’ai pas pris de vacances depuis dix ans. Je dis à tout le monde que le plaisir viendra quand j’aurais gagné, et maintenant j’ai gagné. Je veux juste remercier toute ma famille. Mon frère, ma mère, mon père. Je vous aime.

Micka Mawem

Mais la compétition n’est pas finie ! Il reste encore Sorato à passer. S’il n’enchaîne pas le bloc, alors Mejdi devient le nouveau vice champion du monde. Vous connaissez la suite ? Malgré ses multiples tentatives, le Japonais ne réalisera pas la coordination, ce qui placera Mejdi sur la deuxième marche du podium.

J’avoue que je ne réalise pas trop. La finale était incroyable, l’ambiance, le public, tout. Faire deuxième devant Micka, c’est juste génial, c’est comme si j’avais gagné.

À la lecture des blocs, on était un peu sceptique. On se disait que les mouvements étaient bizarres. Comme une impression de déjà-vu dans le bloc 3, sauf que cette fois, ça a marché ! Dans le bloc 4, c’était difficile de gérer l’adhérence sur les prises transparentes en plastique : on avait jamais vu ça, c’était tout nouveau ! C’est top pour une finale de Championnat du Monde.

Mejdi Schalck

© Vladek Zumr

Les résultats complets des demi-finales

Pos.		Grimpeur	Top et Zone
1	FRA	Mickael Mawem	3T4z 8 12
2	FRA	Mejdi Schalck	2T4z 5 10
3	KOR	Dohyun Lee	2T3z 5 15
4	JPN	Sorato Anraku	2T2z 3 3
5	AUT	Nicolai Uznik	1T3z 2 5
6	JPN	Kokoro Fujii	0T2z 0 3

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Championnat du Monde de Berne – jour 4 : Micka Mawem et Mejdi Schalck en finale ce soir !

La demi-finale masculine de bloc du Championnat du Monde à Berne vient de se terminer, et deux Français nous ont offert un véritable spectacle : Micka Mawem (2^ème) et Mejdi Schalck (4^ème). Un tour qui aura été largement dominé par le nouveau prodige japonais, Sorato Anraku.

4h00 ce matin, les ouvreurs finissent de caler les blocs de demi-finale qu’ils vont proposer plus tard dans la matinée aux grimpeurs. La mission est de taille car ce tour réunit les vingt meilleurs grimpeurs du monde en un seul lieu. Preuve en est, le deuxième grimpeur à s’élancer dans les blocs ce matin n’était autre qu’Adam Ondra.

Aucune place en finale n’a été gagnée sans une lutte acharnée. Pour s’assurer de passer l’épreuve, il fallait topper trois blocs au risquer d’être départagé pour la 6^ème place au nombre d’essais. Le premier à donner le ton est Adam Ondra. Après avoir survolé le premier bloc, qui sera toppé par 18 grimpeurs, il se heurte à ce qui deviendra le casse-tête de (quasi) tous les demi-finalistes. Un passage très physique, mêlant plats et arquées tranchantes. Il essayera de contourner le mouvement prévu par les ouvreurs avec un retourné, pieds en premier, tête en bas, qui s’avérera finalement infructueux. Il parviendra tout de même à valider la zone, de la même manière que dans le bloc 3, une dalle qui demandait équilibre et précision et qui mettra les nerfs des grimpeurs à rude épreuve. Le Tchèque terminera son épreuve en toppant le bloc 4, une coordination, après quatre tentatives. Avec deux tops quatre zones, il restera un long moment dans le top 6 du classement provisoire, mais à l’issue du passage des Japonais, il terminera finalement 8^ème de cette compétition.

Comme Yoshiyuki Ogata (7^ème) et Yannick Flohé (9^ème), il reste aux portes des finales. C’est finalement l’Autrichien, Nicolai Uznik qui gagne son ticket grâce à son nombre inférieur d’essai pour réaliser le même nombre de blocs.

Devant, Micka Mawem fait le chaud ! Alors qu’il soufflait ses 33 bougies hier, il entame ce tour de demi-finale gonflé à bloc. Après un premier essai qui lui permet de doser le jeté du premier bloc, il atteint facilement le top lors de sa deuxième tentative. Le bloc suivant, qui ampute grandement le score des athlètes depuis le début de la compétition, ne l’épargne pas. Après plusieurs tentatives il parvient tout de même à valider la zone, et sera l’un des rares à tomber la main dans la prise finale. Les deux derniers blocs, la dalle et la coordo, tombent rapidement sous ses assauts. Après son passage, notre Français figure en tête du classement provisoire, et ne sera dépassé que par un autre grimpeur, Sorato Anraku.

Ce soir, il disputera donc les finales de ce Championnats du Monde. Un exploit, alors qu’il n’est pas parvenu à rentrer en finale d’une seule Coupe du Monde cette saison. Mais comme toujours, lors des grands rendez-vous, Mawem se transcende. On se souvient encore de son incroyable performance en 2016, lors des Championnats du Monde de Bercy, où il avait manqué de peu la gagne. Aux Jeux Olympiques de Tokyo, le Français était aussi passé à un cheveu de la médaille olympique. Ce soir, Micka aura l’opportunité de vaincre ses démons et de monter sur la plus haute marche du podium.

Notre deuxième Français à se qualifier pour la finale n’est autre que Mejdi Schalck. Très attendu sur cette épreuve de par sa brillante saison de Coupes du Monde, il réussira à enchaîner les trois mêmes blocs que Micka. En revanche, il ne parviendra pas du tout à bouger dans le bloc 2, le plus physique, n’atteignant même pas la prise de zone. Alors c’est avec le poing levé qu’il se tourne vers le public au sommet des blocs 3 et 4. Son score lui permet de se classer 4^ème des demi-finales.

Mejdi dans le bloc 4 de la demi-finale :

Nos trois autres Français ont malheureusement manqué leur chance de disputer les finales. Manu Cornu inaugure le banc des déçus, comptabilisant deux tops et trois zones, prenant la 15^ème. Il est très vite rejoint par Paul Jenft (11^ème) puis Sam Avezou (10^ème). “C’est sûr qu’on est déçu. Le plus frustrant c’est de ne pas être parvenu à enchaîner la dalle (le bloc 2) qui semblait pourtant accessible”, explique Paul.

La première place est trustée par l’un des grands favoris au titre mondial, Sorato Anraku. De la même manière que lors des qualifications, il valide l’ensemble des blocs proposés par l’équipe d’ouvreurs. Du haut de ses 16 ans, c’est encore avec une certaine timidité et une distance avec le public qu’il offre une véritable démonstration de grimpe. Il est particulièrement impressionnant dans le bloc 2 : validé par aucun grimpeur, il sera le seul à en venir à bout, avec une facilité déconcertante. « Je ne me suis pas senti en réelle difficulté dans ce bloc”, nous confie-t-il. “J’ai compris à la lecture ce que je devrais faire et j’y suis parvenu au deuxième essai ».

© Vladek Zumr

Le reste de son tour est tout aussi impressionnant. Il parvient à bout de la dalle lors de son second essai. Bien que sa place en finale soit déjà assurée, il ne lâchera rien jusqu’à récupérer sa position de leader. “J’ai trouvé l’ouverture du dernier bloc très intéressante. Il demandait plein de qualité de grimpe différentes et il n’y avait pas plusieurs possibilité : nous devions tous réaliser et maitriser les mêmes mouvements. J’ai pris beaucoup de plaisir à l’enchaîner”, termine-t-il.

Les résultats complets des demi-finales

Pos.		Grimpeur	Top et Zone
1	JPN	Sorato Anraku	4T4z 11 5
2	FRA	Mickael Mawem	3T4z 7 8
3	JPN	Kokoro Fujii	3T4z 10 6
4	FRA	Mejdi Schalck	3T3z 8 6
5	KOR	Dohyun Lee	3T3z 10 8
6	AUT	Nicolai Uznik	2T4z 2 7
7	JPN	Yoshiyuki Ogata	2T4z 3 5
8	CZE	Adam Ondra	2T4z 5 8
9	GER	Yannick Flohé	2T4z 6 8
10	FRA	Sam Avezou	2T3z 3 4
11	FRA	Paul Jenft	2T3z 3 5
12	AUT	Jakob Schubert	2T3z 3 13
13	JPN	Tomoa Narasaki	2T3z 4 4
14	JPN	Meichi Narasaki	2T3z 6 12
15	FRA	Manuel Cornu	2T3z 8 12
16	GBR	Jack Macdougall	2T3z 8 14
17	GER	Alexander Megos	2T3z 9 5
18	SUI	Julien Clémence	1T2z 4 5
19	GBR	Toby Roberts	0T1z 0 2
20	GER	Max Kleesattel	0T1z 0 4

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Championnat du Monde de Berne – Jour 3 : trois Françaises dans le top 10 des qualifications en bloc

À Berne, les épreuves s’enchaînent mais ne se ressemblent pas ! Après les qualifications masculines de l’épreuve de difficulté ce matin, cette troisième journée de compétition s’est poursuivie par les qualifications féminines de l’épreuve de bloc. Le clan français continue de nous faire rêver ! Trois grimpeuses tricolores ont décroché leur billet pour les demi-finales, en se classant parmi les dix meilleures : Zélia Avezou, Flavy Cohaut et Oriane Bertone.

La tension se faisait ressentir cet après-midi, au pied du fronton de bloc. Après avoir disputé les qualifications en difficulté mercredi, les meilleures compétitrices de la planète devaient maintenant s’exprimer en bloc. Réparties en deux groupes de qualification, leur principal objectif était de faire partie des dix meilleures de leur groupe, pour poursuivre l’aventure en demi-finale. Pour cela, cinq blocs leur étaient proposés : une dalle, une coordination, un bloc physique, un tracé plus basique et un dernier bloc aléatoire.

La journée des Avezou !

Quelle journée pour la famille Avezou ! Ce matin, c’est Sam qui faisait parler la poudre en difficulté, décrochant la première place des qualifications, en montant très haut dans ses deux voies. Cet après-midi, c’est sur la cadette de la fratrie, Zélia, que tous les regards étaient tournés. Galvanisée par les résultats de son grand frère, celle qui dispute ses premiers Championnats du Monde nous offrira un spectacle grandiose. Si elle ne parvient pas à maîtriser la coordination du bloc 1, elle réalise ensuite un tour qui frôle la perfection. Zélia toppe le bloc le plus physique à vue, puis vient à bout des deux blocs suivants en quelques essais, avant de terminer son circuit en beauté, validant la dernière dalle à vue également. Avec un score de 4 blocs et 5 zones, elle réalise la deuxième meilleure performance de son groupe.

Flavy Cohaut et Oriane Bertone en demi-finale également !

Zélia Avezou ne sera pas la seule grimpeuse tricolore en demi-finale samedi. Deux autres Françaises ont décroché leur place dans le top 10 de leur groupe : Flavy Cohaut et Oriane Bertone. Pour Flavy, cette journée marquait son entrée dans la compétition. Contrairement aux quatre autres grimpeuses de l’équipe de France qui disputent à la fois les épreuves de difficulté et de bloc, elle ne prend part qu’à cette dernière discipline. La médaillée de bronze de Prague attaque son circuit de la plus belle des manières, enchaînant le premier bloc à vue. Elle poursuit sur sa lancée en venant à bout des mouvements dynamiques du bloc 2, lors de son deuxième essai seulement. La suite sera plus compliquée pour Flavy, qui manque de réussite dans le sommet des trois blocs suivants, parvenant tout de même à valider chaque zone. En étant l’une des seules compétitrices à cocher les cinq zones et à topper deux blocs, elle prend la 3^ème place de son groupe.

Flavy dans le bloc 2 :

C’est un peu stressée qu’Oriane Bertone est arrivée au pied de son premier bloc de qualification. Une coordination, suivie d’un mouvement de transition en dalle, avant un final dynamique : en théorie, un tracé qui avait tout pour plaire à notre championne de France. Pourtant, après avoir réussi le premier mouvement de coordination, Oriane tombe dans la transition, ne parvenant pas à conserver l’adhérence sur une prise de pied fuyante. Dans le bloc suivant, plus physique, elle atteint rapidement la zone, mais ne réussit pas à se stabiliser sous la prise finale, une inversée plate qu’il fallait compresser. Notre jeune française poussera un soupir de soulagement dans le bloc 3, qu’elle validera lors de son quatrième essai. Sa série de tops était lancée, puisqu’elle viendra facilement à bout des blocs 4 et 5, qu’elle enchaînera à vue. Finalement, avec 3 blocs et 5 zones, elle prend la 4^ème place de son groupe : de quoi disputer la demi-finale vendredi.

Malheureusement, nos deux autres Françaises présentes au départ ne parviennent pas à se hisser dans le top 20 du classement général. Pourtant, il s’en est fallu de peu pour Manon Hily, qui occupe la position la plus frustrante des qualifications, celle de première non qualifiée pour la demi-finale (21^ème). Ses 2 blocs et 3 zones ne suffiront pas à passer du bon côté de la ligne. Plutôt spécialise de la difficulté, Hélène Janicot parviendra à toper un bloc et à valider 3 zones, ce qui la classera 47^ème du général.

Janja Garnbret et Brooke Raboutou en tête !

Au sommet du classement, il n’est pas surprenant de voir le nom de Janja Garnbret s’afficher. La Slovène sera particulièrement impressionnante sur ce tour de qualification, étant la seule grimpeuse à enchaîner tous les blocs. Sa performance est d’autant plus spectaculaire que sur les cinq tracés, elle en valide trois à vue. Pour le moment, son début de compétition à Berne est un vrai succès. Mercredi, elle avait été la seule à clipper le relais des deux voies de qualification. Aujourd’hui, aucun bloc ne lui aura résisté, malgré l’exigence des différents tracés. Les ouvreurs vont-ils réussir à mettre Janja en difficulté sur cette compétition ?

© IFSC

Dans l’autre groupe, c’est Brooke Raboutou qui s’illustre. L’Américaine semble particulièrement affûtée et prête à aller défier la Slovène. Dans son groupe, les blocs sont plus difficiles et son score de 3 tops et 5 zones sera suffisant pour qu’elle prenne la première place du classement.

Si toutes les favorites rentrent dans le top 20, à l’instar de Natalia Grossman (9^ème), Jessica Pilz (11^ème) ou encore Ai Mori (11^ème), la plus grosse surprise de ces qualifications nous vient de Miho Nonaka, qui ne parvient pas à obtenir son billet pour les demi-finales (24ème). Pourtant médaillée lors de deux Coupes du Monde de bloc plus tôt cette saison, elle n’enchaîne que deux blocs cet après-midi, preuve de la difficulté de ce tour de qualification. Ainsi, la jeune Ai Mori sera la seule Japonaise présente en demi-finale samedi.

© IFSC

Les résultats complets des qualifications

Pos.		Grimpeur	Top et Zone
1	USA	Brooke Raboutou	3T5z 7 13
1	SLO	Janja Garnbret	5T5z 9 5
3	ISR	Ayala Kerem	3T4z 5 9
3	FRA	Zélia Avezou	4T5z 9 13
5	USA	Anastasia Sanders	3T5z 4 19
5	FRA	Flavy Cohaut	2T5z 3 9
7	FRA	Oriane Bertone	3T5z 6 7
7	SUI	Petra Klingler	2T5z 5 8
9	USA	Natalia Grossman	3T5z 10 7
9	USA	Kyra Condie	2T5z 7 16
11	AUT	Jessica Pilz	2T4z 3 11
11	JPN	Ai Mori	3T4z 4 6
13	SLO	Julija Kruder	2T4z 4 6
13	IRI	Elnaz Rekabi	3T4z 6 4
15	UKR	Ievgeniia Kazbekova	2T5z 3 10
15	GER	Afra Hönig	2T4z 4 7
15	SVK	Martina Buršíková	2T4z 4 7
15	AUT	Franziska Sterrer	2T4z 4 7
19	AUS	Oceania Mackenzie	2T5z 4 12
20	GBR	Molly Thompson-smith	2T4z 3 6
21	ITA	Laura Rogora	2T3z 4 5
21	GER	Lucia Dörffel	2T4z 5 10
21	FRA	Manon Hily	2T3z 4 5
24	JPN	Miho Nonaka	2T4z 7 7
25	CAN	Alannah Yip	2T4z 10 8
25	UKR	Anastasia Kobets	2T2z 3 2
27	SRB	Stasa Gejo	1T5z 2 11
27	GBR	Erin Mcneice	2T4z 11 15
29	JPN	Ryu Nakagawa	1T4z 1 7
29	USA	Cloe Coscoy	2T3z 4 6
31	CAN	Madison Fischer	2T3z 6 6
31	SLO	Mia Krampl	1T4z 2 7
33	ARG	Valentina Aguado	1T4z 2 8
33	GBR	Holly Toothill	2T3z 6 7
35	GER	Hannah Meul	2T3z 7 7
35	ITA	Giorgia Tesio	1T4z 2 9
35	GER	Sandra Hopfensitz	1T4z 2 9
38	NOR	Sunniva Eik Haave	2T3z 7 10
39	AUT	Johanna Färber	1T4z 2 12
39	ISR	Noa Shiran	2T3z 8 7
41	ITA	Camilla Moroni	1T5z 1 19
41	ESP	Iziar Martínez Almendros	1T4z 3 6
43	SLO	Katja Debevec	1T5z 2 7
43	SUI	Sofya Yokoyama	1T4z 3 8
45	KOR	Chaehyun Seo	1T4z 1 8
45	KOR	Jain Kim	1T4z 3 11
47	CZE	Eliska Adamovska	1T3z 1 6
47	ISR	Maya Dreamer	1T4z 4 10
49	CHN	Zhilu Luo	1T3z 1 8
49	FRA	Hélène Janicot	1T3z 1 3
49	SLO	Vita Lukan	1T3z 1 8
49	SUI	Andrea Kümin	1T3z 1 8
49	KOR	Yejoo Seo	1T3z 1 8
54	JPN	Nonoha Kume	1T3z 1 4
54	CZE	Michaela Smetanova	1T3z 1 4
54	CAN	Babette Roy	1T3z 1 4
57	ESP	Aida Torres Illamola	1T3z 1 5
57	ITA	Miriam Fogu	1T3z 1 12
59	JPN	Anon Matsufuji	1T3z 1 7
59	NOR	Anne Ackre	1T3z 1 14
61	NED	Lisa Klem	1T3z 2 6
61	SUI	Natalie Bärtschi	1T3z 2 4
63	USA	Kylie Cullen	1T3z 2 5
63	NED	Lynn Van Der Meer	1T2z 1 3
65	BUL	Aleksandra Totkova	1T3z 4 10
65	NOR	Regine Storå	1T2z 1 5
67	CAN	Indiana Chapman	1T2z 2 7
67	UKR	Daria Nesterenko	1T3z 5 4
69	ITA	Giulia Medici	1T3z 6 5
69	KAZ	Margarita Agambayeva	1T2z 3 5
71	BEL	Chloe Caulier	1T2z 1 2
71	VEN	Lianet Castillo	1T2z 3 11
73	ISR	Yael Taub	1T2z 4 6
73	CZE	Marketa Janosova	1T2z 3 2
75	FIN	Laura Loikas	1T2z 4 14
75	KOR	Chaeyeong Kim	1T1z 2 1
77	MEX	Regina Salazar Puga	1T1z 3 2
77	IRI	Sarina Ghaffari	1T2z 5 6
79	MEX	María Fernanda González Rámirez	0T3z 0 11
79	SUI	Jil Couture	1T2z 5 7
81	CHI	Alejandra Contreras	1T1z 1 1
81	CHI	Muykuay Silva	0T2z 0 2
83	CAN	Rebecca Frangos	0T2z 0 3
83	ARG	Zoe Garcia Molina	1T1z 2 1
83	ECU	Emilia Davila	0T2z 0 3
86	ISR	Valeri Kremer	1T1z 2 2
87	TPE	Hung Ying Lee	0T2z 0 4
87	BRA	Anja Köhler	1T1z 3 2
87	CZE	Ema Galeova	0T2z 0 4
87	CRO	Anja Santini Mikulić	1T1z 3 2
91	CHI	Martina Castro	0T2z 0 5
91	BRA	Bianca De Magalhaes De Castro	1T1z 8 1
91	UKR	Nika Potapova	0T2z 0 5
94	MEX	Arantza Fernández Gutierrez	1T1z 8 6
95	MEX	Arantza Luna Velasco	0T2z 0 10
95	PER	Melissa Esther Chen Chen	0T2z 0 7
97	PUR	Elizabeth Sepulveda	0T1z 0 1
97	ISL	Svana Bjarnason	0T1z 0 1
97	MEX	María Fernanda Hidalgo Amezquita	0T1z 0 1
97	PER	Silvana Lourdes Leyton Matto	0T1z 0 1
97	CHI	Matilde Cabezas	0T1z 0 1
102	INA	Fujiyanti Widia	0T1z 0 3
102	THA	Rattankorn Suthaphaisanwithaya	0T1z 0 3
104	INA	Sukma Lintang Cahyani	0T1z 0 5
105	ARG	Rocio Ailen Becerra	0T1z 0 7
105	KAZ	Viktoriya Adamenko	0T1z 0 13
107	MKD	Sara Trajkoska	0T0z 0 0
107	RSA	Tegwen Oates	0T1z 0 8
109	PER	Sofia Alejandra Herrera Vega Centeno	0T1z 0 13
107	MEX	Diego Ernesto Vázquez	0T2z 0 6
111	INA	Muhammad Rizky Syahrafli Simatupang	0T1z 0 5
112	VEN	Gianstefano Di Nino	0T1z 0 6
112	GUA	Emilio Flores	0T1z 0 6
114	THA	Teeraphon Boondech	0T2z 0 7
115	IRI	Hossein Familrohani	0T1z 0 7
115	CRO	Lovre Čulić	0T2z 0 10
117	MEX	Jair Octavio Moreno Montoya	0T1z 0 9
117	KAZ	Artyom Devyaterikov	0T2z 0 21
117	KAZ	Azat Maikotov	0T1z 0 9
120	INA	Sigrid Bim	0T1z 0 1
121	PER	Kenu Puerta Wong	0T1z 0 11
121	MEX	Santiago De Alba Flores	0T1z 0 2
123	BRA	Mateus Rodrigues Bellotto	0T1z 0 3
123	MKD	Matej Markov	0T0z 0 0
123	CHI	Emiliano Torrijo	0T0z 0 0

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La suite du programme

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Les Championnats du Monde d’escalade se poursuivent à Berne, et le rythme s’intensifie. Pour la première fois de la semaine, ce sont deux épreuves qui sont au programme aujourd’hui : les qualifications masculines de l’épreuve de difficulté, qui viennent de se terminer, et les qualifications féminines de l’épreuve de bloc, qui commencent dans quelques instants.

Ce matin, nos grimpeurs français se sont de nouveau illustrés en difficulté. Sam Avezou a décroché la première place du classement, tandis que Mejdi Schalck et Paul Jenft se sont offert leur place en demi-finale.

Des hauts et des bas pour l’équipe de France

Micka Mawem a été le premier grimpeur tricolore à s’élancer ce matin. Alors qu’il fête ses 33 ans aujourd’hui, son gâteau d’anniversaire devra attendre. Ou peut-être, aurait-il dû le manger au petit déjeuner… Dans sa première voie de qualification, il est rapidement victime d’hypoglycémie : “J’ai failli tomber dans les pommes à plusieurs reprises”, nous confie-t-il. Il tente de compenser son manque d’énergie en essayant de délayer sur les prises dès que possible, mais il est rattrapé par la gravité au milieu de la voie. Il ne fera pas mieux dans le deuxième tracé et quittera la scène à la 51ème place du classement, sous un happy birthday général entonné par les commentateurs.

Le mur devient ensuite tricolore à l’entrée de Mejdi Schalck et Paul Jenft, qui entament leur voie de qualification en simultanée. Paul grimpe dans la voie de gauche, Mejdi dans celle de droite. Les deux avancent en même temps et grimpent côte à côte, jusqu’à ce que Mejdi chute juste avant la lèvre du dévers. Lui aussi semble avoir souffert de quelques coups de fatigue ce matin.

J’ai eu quelques difficultés lors de mes runs aujourd’hui. Je pense que c’est une accumulation de fatigue (même si l’on a eu un jour de récupération hier) et de stress. Pendant mes passages je ne me sentais pas au top et j’ai eu des coups de fatigue. C’étaient seulement les qualifications et je les passe avec succès, donc je reste concentré pour la suite”.

Mejdi Schalck

Suite à ces deux runs de qualification, il prendra la 17ème place du classement. Après s’être bien battu dans les deux voies, Paul terminera juste devant Mejdi, à la 15ème place, décrochant lui aussi son billet pour les demi-finales.

© IFSC

Pour Manu Cornu, la journée ne se déroulera pas comme espérée. Alors qu’il s’élance dans sa première voie de qualification, il zippe de la main droite, et n’aura pas l’occasion de clipper la troisième dégaine. Immédiatement éjecté du mur, il se retrouve au sol, sans avoir eu la chance de montrer de quoi il était capable. Quelques minutes plus tard, il est appelé pour grimper dans la seconde voie de qualification, il double clippe la première et la deuxième dégaine et s’aperçoit que la corde n’est pas passée dans la première: le voilà obligé de redescendre… Si pour la diff le chemin s’arrête là pour Manu, il compte bien se rattraper pour la suite des événements en bloc où il a d’ores et déjà pris son ticket pour la demi-finale.

En revanche, le dernier Français à s’élancer dans ce tour de qualification parviendra à exprimer tout son potentiel ! Sam Avezou, grimpeur le plus redouté de tous les Japonais, continue de surfer sur sa vague de réussite. Après avoir fait vibrer la place du Mont-Blanc à Chamonix et décroché une belle médaille d’argent, il entame tout en confiance les voies de qualification de ce Championnat du Monde. “Je suis très content de mes runs”, déclare-t-il, le sourire aux lèvres. “Ce matin, j’avoue avoir été plutôt en forme. Les voies me convenaient bien, elles étaient courtes et rési”. Dans la première, Sam ne montre aucun signe de faiblesse. Prêt à envoyer sur le bac final, il zippe du pied gauche au moment de s’élancer. Dommage, car il semblait pouvoir réussir ce mouvement, qui ne sera maîtrisé par aucun compétiteur. Dans le second tracé, il part tout aussi déterminé. Très vite, il atteint le sommet du mur et se bat dans les derniers mouvements, jusqu’à atteindre la prise 37, marquant le record de cette voie. Une performance qui lui permet de s’octroyer la première place du classement général.

Les cadors présents au rendez-vous !

Dès le début de la matinée, Jakob Schubert donnait le ton. Sixième grimpeur à s’élancer, il prendra la première place de son groupe, qu’il ne quittera plus.

Dans ma première voie, je ne me suis pas senti très bien. C’était beaucoup plus dur que ce que je pensais, j’avais presque l’impression d’avoir des crampes dans la voie ! J’ai eu l’impression de ne pouvoir contrôler aucun mouvement et j’ai dû me battre fort pour monter haut. Dans la deuxième voie, j’ai pu grimper avec moins de pression. J’ai réussi à adopter un meilleur rythme et j’ai pris beaucoup plus de plaisir.

Jakob Schubert

© IFSC

Dans l’autre groupe, le Japonais Sorato Anraku rejoindra Sam Avezou en tête du classement. Annoncé comme l’un des grands favoris au titre mondial, il effectuera un mouvement de plus que notre Français dans la première voie, mais chutera une prise plus bas dans la seconde.

Juste derrière eux, on retrouve Toby Roberts, vainqueur de la Coupe du Monde de Chamonix, et Adam Ondra. Le Tchèque réalise une solide démonstration dans sa première voie, chutant dans le dernier mouvement, emporté par son ballant. Il monte ensuite très haut dans le seconde tracé et terminera la journée à la 7ème place du classement général.

J’ai vraiment aimé les voies. Elles mêlaient résistance et mouvements de bloc. Je me sentais assez bien, même si j’ai eu l’impression de commettre quelques erreurs. J’espère ne pas être trop fatigué pour les demi-finales de bloc, qui auront lieu demain”

Adam Ondra

Enfin, notons la belle performance des grimpeurs suisses aujourd’hui. Poussés par leur public, Sascha Lehmann prend la 4ème place du classement, et sera rejoint en demi-finale par ses compatriotes Nino Grünenfelder 11ème et Jonas Utelli 19ème.

Les résultats complets des qualifications

Pos.		Grimpeur	Hauteur
1	AUT	Jakob Schubert	42+ (1) | 32+ (1)
1	JPN	Sorato Anraku	39+ (1) | 36+ (2)
1	FRA	Sam Avezou	39 (4) | 37 (1)
4	SUI	Sascha Lehmann	41+ (2) | 31+ (2)
5	USA	Jesse Grupper	41+ (2) | 30+ (4)
5	GBR	Toby Roberts	39+ (1) | 35 (4)
7	KOR	Yunchan Song	38 (5) | 30+ (4)
7	CZE	Adam Ondra	39+ (1) | 34+ (5)
9	ESP	Alberto Ginés López	37 (9) | 31 (3)
9	GER	Yannick Flohé	38+ (5) | 33 (6)
11	SUI	Nino Grünenfelder	37+ (7) | 28 (7)
11	JPN	Ao Yurikusa	30 (14) | 35+ (3)
13	GER	Alexander Megos	41 (4) | 25+ (11)
13	CAN	Sean Mccoll	34 (10) | 33 (6)
15	FRA	Paul Jenft	37+ (7) | 25+ (11)
15	USA	Colin Duffy	35+ (8) | 32+ (8)
17	FRA	Mejdi Schalck	34+ (12) | 26+ (8)
17	JPN	Yoshiyuki Ogata	38+ (5) | 29+ (13)
19	SUI	Jonas Utelli	33 (19) | 29 (6)
19	JPN	Tomoa Narasaki	31+ (11) | 32+ (8)
21	USA	Sean Bailey	38 (5) | 23+ (21)
21	ITA	Filip Schenk	36+ (7) | 24+ (14)
23	CZE	Martin Stranik	33+ (13) | 26+ (8)
23	ITA	Stefano Ghisolfi	30+ (12) | 31+ (10)
25	KOR	Dohyun Lee	37 (9) | 25+ (11)
25	CHN	Yufei Pan	37 (9) | 25+ (11)
25	ITA	Marcello Bombardi	30 (14) | 31+ (10)
28	BEL	Nicolas Collin	34+ (9) | 24 (19)
29	BEL	Hannes Van Duysen	33+ (13) | 26 (10)
29	GER	Philipp Martin	30+ (12) | 24+ (14)
31	GBR	James Pope	33+ (13) | 25+ (11)
31	JPN	Meichi Narasaki	29 (19) | 31+ (10)
33	SLO	Luka Potocar	33+ (13) | 24+ (17)
33	BEL	Simon Lorenzi	28+ (20) | 24+ (14)
33	GBR	Hamish Mcarthur	28+ (20) | 24+ (14)
36	ISR	Nimrod Marcus	32 (20) | 25+ (11)
37	CAN	Oscar Baudrand	33+ (13) | 22+ (24)
37	AUT	Nicolai Uznik	30 (14) | 18 (23)
39	KOR	Jongwon Chon	32 (20) | 24+ (17)
39	AUS	Campbell Harrison	32 (20) | 24+ (17)
39	SWE	Hannes Puman	29+ (17) | 23 (21)
42	SVK	Peter Kuric	26+ (25) | 24 (19)
43	USA	Dillon Countryman	27+ (25) | 24+ (17)
43	SUI	Dimitri Flick	29+ (17) | 17+ (24)
45	CZE	Simon Potucek	26 (29) | 23+ (21)
45	ISR	Alex Khazanov	28+ (20) | 17+ (24)
45	GBR	Maximillian Milne	28+ (20) | 17+ (24)
48	ISR	Yuval Shemla	33+ (13) | 15+ (39)
49	USA	Zach Galla	32 (20) | 20 (31)
49	BEL	Ties Vancraeynest	27+ (24) | 17+ (24)
51	FRA	Mickael Mawem	27+ (25) | 22+ (24)
51	SLO	Zan Lovenjak Sudar	26+ (25) | 17+ (24)
53	INA	Putra Tri Ramadani	32 (20) | 19+ (32)
53	ITA	Giorgio Tomatis	9+ (56) | 24+ (14)
55	ITA	Gabriele Moroni	27+ (25) | 20+ (30)
55	BUL	Slav Kirov	24+ (27) | 17+ (24)
55	INA	Musauwir Musauwir	24+ (27) | 17+ (24)
55	HUN	Nimród Sebestyén Tusnády	24+ (27) | 17+ (24)
59	SWE	Fredrik Serlachius	23+ (31) | 22 (29)
60	ISR	Ram Levin	19+ (35) | 22+ (24)
60	ESP	Mikel Asier Linacisoro Molina	19+ (35) | 22+ (24)
60	GBR	Jack Macdougall	19+ (35) | 22+ (24)
63	CAN	Guy Mcnamee	23+ (31) | 17+ (24)
63	AUT	Stefan Scherz	18 (46) | 20+ (22)
65	IRI	Reza Kolasangian	27+ (25) | 16 (37)
65	SGP	Luke Goh Wen Bin	21+ (34) | 17+ (24)
65	LUX	Nathan Martin	21+ (34) | 17+ (24)
65	SLO	Anze Peharc	21+ (34) | 17+ (24)
65	BUL	Nikolay Rusev	21+ (34) | 17+ (24)
65	AUS	Dylan Soin	21+ (34) | 17+ (24)
65	HUN	Gergő Vályi	21+ (34) | 17+ (24)
72	CAN	Victor Baudrand	21+ (32) | 18 (34)
73	RSA	Mel Janse Van Rensburg	11+ (56) | 23+ (21)
74	IND	Chingkheinganba Maibam	20 (34) | 16 (37)
75	MEX	Jair Octavio Moreno Montoya	20+ (33) | 15+ (39)
76	CAN	Kindar Mcnamee	25+ (30) | 13+ (45)
77	INA	Muhammad Ferza Fernada Abdi	15+ (42) | 17+ (36)
77	THA	Teeraphon Boondech	22+ (32) | 17 (43)
79	THA	Ardch Intrachupongse	19+ (35) | 15+ (39)
79	ISR	Geva Levin	19+ (35) | 15+ (39)
79	CHI	Joaquin Urrutia	19+ (43) | 17+ (24)
82	INA	Sigrid Bim	18 (46) | 17+ (24)
83	CZE	Jachym Cink	13+ (50) | 19+ (32)
83	ARG	Bautista Gregorini	15+ (50) | 17+ (24)
85	BUL	Boyan Kirov	19+ (35) | 13+ (45)
85	AUS	Dylan Parks	19+ (35) | 13+ (45)
85	BRA	Mateus Rodrigues Bellotto	21+ (34) | 17 (43)
88	KOR	Minsung Han	14 (51) | 17+ (24)
89	MEX	Hector Lopez Valdez	13 (52) | 18 (34)
89	KOR	Dohyeon Kim	22+ (32) | 15 (52)
91	SUI	Dimitri Vogt	14+ (44) | 15+ (39)
91	LAT	Edvards Gruzitis	24+ (27) | 0
93	INA	Muhammad Rizky Syahrafli Simatupang	14+ (44) | 13+ (45)
93	AUS	Maxim Pare	21+ (34) | 15+ (48)
95	ARG	Lautaro Nicolás Soria Sanchez	13 (52) | 15+ (39)
95	BRA	Felipe Ho Foganholo	20+ (42) | 17 (43)
97	CRO	Lovre Čulić	15+ (42) | 12+ (51)
97	UKR	Mykhayil Tkachuk	19+ (43) | 16+ (47)
99	KAZ	Alexey Panfilov	14+ (44) | 12+ (51)
99	CZE	Stepan Potucek	14+ (44) | 12+ (51)
99	SWE	Gabriel Kern	19+ (43) | 15+ (48)
102	CHI	Benjamin Vargas	14 (51) | 17 (43)
103	MEX	Santiago De Alba Flores	13 (52) | 13+ (45)
103	MEX	Thor Villegas García	16+ (48) | 15+ (48)
105	KAZ	Artyom Devyaterikov	14+ (44) | 11+ (56)
105	CHI	Benjamin Ayala	16 (49) | 15 (52)
107	VEN	Luis Castellanos	12+ (55) | 13 (50)
107	ARG	Alejo Suter	13+ (53) | 15 (52)
109	VEN	Gianstefano Di Nino	13+ (50) | 11+ (56)
109	UKR	Roman Vasko	9 (58) | 15+ (48)
111	LTU	Roman Sivakov	14 (49) | 11 (59)
111	CHI	Emiliano Torrijo	9+ (56) | 15 (52)
113	CHI	León Pino	11+ (56) | 12+ (51)
113	MEX	Diego Ernesto Vázquez	11+ (56) | 12+ (51)
113	GUA	Emilio Flores	11+ (54) | 13 (56)
116	MKD	Viktor Trpovski	10 (55) | 9 (59)
117	ISL	Birgir Óli Snorrason	4 (63) | 11+ (56)
117	IND	Hritik Marne	8+ (60) | 11+ (57)
119	KAZ	Azat Maikotov	10 (60) | 11 (59)
119	ISL	Guðmundur Freyr Arnarson	8+ (60) | 9+ (58)
121	PER	Kenu Puerta Wong	11+ (56) | 3+ (63)
121	MKD	Jovan Ivanov	9 (58) | 6+ (60)
123	ECU	Tulio Obregon	9 (61) | 11 (59)
123	FRA	Manuel Cornu	4 (62) | 5+ (61)
125	MKD	Matej Markov	8 (62) | 10+ (62)

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Championnat du Monde de Berne – Jour 1 : Carton plein pour l’équipe de France !

Les Championnats du Monde d’escalade 2023 sont lancés ! La compétition s’est ouverte ce matin par les qualifications de l’épreuve de bloc masculine. Premier bilan ? L’équipe de France a su répondre présent à cette première épreuve ! Nos cinq athlètes tricolores se sont tous qualifiés pour les demi-finales.

9h00 pétantes. Sorato Ankaru et Tomoa Narasaki, les deux leaders du classement mondial, se lancent dans le premier bloc des qualifications. Les 132 athlètes présents au départ de ce Championnat du Monde ont été répartis en deux groupes, chacun devant composer avec cinq blocs, dans le but de finir dans les dix premiers de son groupe et accéder aux demi-finales.

La première dalle ne posera aucun problème à nos deux Japonais, qui visent le titre mondial et surtout leur qualification pour les Jeux Olympiques. Les visages sont tendus, les athlètes concentrés, la pression se ressent à l’intérieur de la salle. Cette semaine, il ne s’agit pas que d’une simple compétition, mais d’un Championnat du Monde, qui plus est, qualificatif pour Paris 2024. Les compétiteurs sont à leur pic de forme, prêt à en découdre. Ce moment, ils l’attendent depuis des mois.

© IFSC

Le bon départ de l’équipe de France !

Mejdi Schalck sera le premier grimpeur français à faire son entrée sur les tapis. Médaillé de toutes les Coupes du Monde de bloc auxquelles il a participé cette saison (deux médailles d’or et une de bronze), le Chambérien n’est pas là pour rigoler. Et ce n’est pas dans le premier bloc que Mejdi affichera son plus beau sourire. Il bute dans la première dalle de qualification, zippant à plusieurs reprises sur un volume de pied dont l’adhérence semblait précaire. Pas de top, ni même de zone pour notre Français. Mais dès le deuxième bloc, Medji rebondit. Il vient à bout du tracé le plus physique du circuit lors de son deuxième essai, brandissant le poing vers la foule. Dans le même registre, il valide le bloc 3, qui demandait une grande puissance dans les épaules. Il poursuit sur sa lancée dans le bloc 4, qu’il enchaîne en seulement deux essais. Malheureusement, il ne parviendra pas à trouver les bonnes sensations dans la coordination du dernier bloc, mais qu’importe, avec 3 blocs et 4 zones, il se classe 13ème du classement général, et poursuivra l’aventure en demi-finale vendredi.

Celui qui a fait sensation dans le clan français, c’est Sam Avezou. Après son podium en bloc à Innsbruck et en difficulté à Chamonix, le Parisien de 22 ans semble plus en forme que jamais ! Il se retrouve au sommet du tableau, décrochant la 3ème place du classement, derrière les Japonais Sorato Anraku et Yoshiyuki Ogata, qui ont été redoutables d’efficacité, enchaînant tous les blocs de qualification. Sam sera l’un des rares grimpeurs de son groupe à vaincre la première dalle (qui était un peu plus difficile que celle du groupe B), puis viendra également à bout des blocs 2 et 3. À la fin de son circuit, il comptabilise 3 blocs et 5 zones, ce qui lui permet de faire partie du top 3 de cette première journée.

© IFSC

Comme Mejdi, Paul Jenft aura lui aussi souffert dans le premier bloc des qualifications. Déterminé, il enchaînera les essais, jusqu’à réussir à garder son pied en contact avec ce volume si fuyant. Il attrapera la zone, puis se redressera de tout son long, jusqu’à atteindre le top, après neuf tentatives. Contrairement à ses deux coéquipiers Mejdi et Sam, c’est dans la coordination que Paul fera la différence, se payant le luxe d’être l’un des deux seuls compétiteurs (avec Tomoa Narasaki) à l’enchaîner à vue. Il se classera 9ème des qualifications et disputera lui aussi la demi-finale vendredi.

Sa place dans le top 20 ? Micka Mawem l’a décrochée à la toute dernière seconde ! Après avoir enchaîné les deux premiers blocs et buté dans les deux suivants, Micka devait à tout prix enchaîner le dernier tracé pour gagner son billet pour les demi-finales. Notre Français enchaîne les essais un à un, sans parvenir à garder l’équilibre. Puis, alors qu’il ne lui restait plus que quelques secondes au compteur, il s’élance pour une ultime tentative. Alors qu’il atteint la prise de zone, le chrono se met à biper, annonçant les dernières secondes. Micka se rue alors sur la prise finale, gaine le ballant, envoie sa contrepointe et ramène sa main lors de la dernière seconde. Top. Le juge valide le bloc et Micka pousse un grand soupir de soulagement, félicité par l’ensemble de l’équipe de France. Le voici 13ème des qualifications.

À chaque grand rendez-vous international, on le remarque de par sa coupe de cheveux, mais aussi ses résultats : Manu Cornu, médaillé de bronze des derniers Championnats du Monde à Moscou, aborde pour ces qualifications des cheveux d’un bleu vif. Malgré une blessure au coude qui l’handicape toujours, notre Français a su répondre présent aujourd’hui. Il ne fera qu’une bouchée de la première dalle, qu’il enchaîne à vue. Il fera de même dans le bloc 2, qu’il topera à vue également. Si les blocs 3 et 4, plus physiques, lui résisteront, il fera la différence dans la coordination finale, se payant même le luxe de shunter une prise. Avec 3 blocs et 4 zones, il se classe juste devant Mejdi et Micka, à une belle 11ème place.

© IFSC

La frayeur d’Adam Ondra !

Du côté des internationaux, c’est sans grande surprise que l’on retrouve les athlètes asiatiques au sommet du tableau. Sur les six Japonais présents au départ des qualifications, cinq rentrent dans le top 7 du classement ! En tête de course, le jeune prodige de 16 ans Sorato Anraku, vainqueur du classement général des Coupes du Monde de bloc 2023. Il occupe la première place aux côtés de Yoshiyuki Ogata, qui devance Kokoro Fujii 3ème, et les frères Narasaki, Tomoa 6ème et Meichi 7ème.

Après une saison de bloc loupée où il n’a pas fait mieux que 17ème, Jakob Schubert semble de retour aux affaires ! Seul un bloc de qualification lui a résisté aujourd’hui, ce qui lui a permis de prendre la 7ème place du classement.

Les deux autres grimpeurs que tout le monde attendait ont eu chaud ce matin. Alex Megos et Adam Ondra ont pris les dernières places qualificatives pour les demi-finales. L’Allemand n’aura réussi à enchaîner que deux blocs, de quoi décrocher la 17ème place. Pour Adam, ce fut encore plus serré : il prendra la 10ème et dernière place qualificative de son groupe, et sera donc le premier à s’élancer en demi-finale vendredi.

© IFSC

Les résultats complets des qualifications

Pos.		Grimpeur	Top et Zone
1	JPN	Sorato Anraku	5T5z 11 10
1	JPN	Yoshiyuki Ogata	5T5z 11 7
3	GER	Yannick Flohé	5T5z 18 14
3	FRA	Sam Avezou	3T5z 5 8
3	JPN	Kokoro Fujii	3T5z 5 8
6	JPN	Tomoa Narasaki	4T5z 4 7
7	JPN	Meichi Narasaki	3T5z 7 12
7	AUT	Jakob Schubert	4T5z 13 10
9	FRA	Paul Jenft	3T5z 13 14
9	GBR	Jack Macdougall	3T5z 9 12
11	AUT	Nicolai Uznik	3T4z 6 10
11	FRA	Manuel Cornu	3T4z 6 7
13	FRA	Mejdi Schalck	3T4z 7 10
13	FRA	Mickael Mawem	3T4z 16 13
15	GBR	Toby Roberts	2T5z 3 12
15	SUI	Julien Clémence	3T3z 7 5
17	KOR	Dohyun Lee	3T3z 12 12
17	GER	Alexander Megos	2T5z 11 15
19	CZE	Adam Ondra	2T5z 2 12
19	GER	Max Kleesattel	2T5z 11 19
21	BEL	Nicolas Collin	2T5z 4 10
21	SLO	Zan Lovenjak Sudar	2T4z 3 10
23	KOR	Jongwon Chon	2T5z 4 12
23	BEL	Simon Lorenzi	2T4z 3 13
25	BEL	Hannes Van Duysen	2T4z 6 8
25	SUI	Sascha Lehmann	2T4z 4 6
27	GBR	Hamish Mcarthur	2T4z 8 10
27	SLO	Anze Peharc	2T4z 7 9
27	SWE	Hannes Puman	2T4z 7 9
30	ESP	Alberto Ginés López	2T3z 6 5
31	USA	Zach Galla	2T4z 7 10
31	IND	Chingkheinganba Maibam	2T2z 4 3
33	USA	Sean Bailey	1T4z 1 15
33	CHN	Yufei Pan	1T4z 1 15
33	ISR	Yuval Shemla	2T4z 7 14
36	SVK	Peter Kuric	2T4z 7 15
37	ITA	Gabriele Moroni	1T4z 1 16
37	SLO	Luka Potocar	2T4z 10 18
39	ISR	Geva Levin	2T3z 4 4
39	AUT	Stefan Scherz	1T4z 3 18
41	ISR	Nimrod Marcus	2T2z 3 3
41	USA	Dillon Countryman	1T4z 5 13
43	GBR	Maximillian Milne	1T5z 1 10
43	LUX	Nathan Martin	1T3z 1 6
45	USA	Colin Duffy	1T5z 5 11
45	ITA	Marcello Bombardi	1T3z 1 11
47	LAT	Edvards Gruzitis	1T3z 2 5
47	ISR	Alex Khazanov	1T4z 1 15
49	ITA	Filip Schenk	1T4z 2 6
49	JPN	Ao Yurikusa	1T3z 2 8
51	USA	Jesse Grupper	1T4z 2 10
51	ESP	Mikel Asier Linacisoro Molina	1T3z 2 11
53	GBR	James Pope	1T2z 1 2
53	CAN	Oscar Baudrand	1T4z 5 11
55	CAN	Guy Mcnamee	1T2z 1 3
55	CAN	Sean Mccoll	1T3z 2 6
57	AUT	Jan-luca Posch	1T3z 4 6
57	MEX	Hector Lopez Valdez	1T2z 1 19
59	BUL	Slav Kirov	1T3z 4 7
59	BRA	Felipe Ho Foganholo	1T2z 2 3
61	ITA	Stefano Ghisolfi	1T2z 2 4
61	HUN	Gergő Vályi	1T3z 6 12
63	KOR	Yunchan Song	1T2z 2 7
63	AUS	Dylan Parks	1T3z 6 16
63	CAN	Kindar Mcnamee	1T2z 2 7
66	SUI	Nils Favre	1T2z 1 2
67	HUN	Nimród Sebestyén Tusnády	1T2z 3 3
67	AUS	Maxim Pare	1T2z 2 3
69	CHI	Joaquin Urrutia	1T2z 2 9
69	RSA	Mel Janse Van Rensburg	1T2z 3 11
71	KOR	Minsung Han	1T2z 3 2
71	UKR	Mykhayil Tkachuk	1T2z 4 3
73	THA	Ardch Intrachupongse	1T2z 4 4
73	LTU	Roman Sivakov	1T2z 3 3
75	CHI	Benjamin Ayala	1T2z 5 6
75	INA	Putra Tri Ramadani	1T1z 3 1
75	IRI	Reza Kolasangian	1T1z 3 1
78	CAN	Victor Baudrand	1T2z 7 8
79	ITA	Giorgio Tomatis	1T1z 2 2
79	AUS	Campbell Harrison	0T4z 0 10
81	SWE	Fredrik Serlachius	0T3z 0 8
81	AUS	Aiden Yanev	0T3z 0 8
81	SWE	Albin Meyer	0T3z 0 8
81	UKR	Roman Vasko	1T1z 4 2
85	KAZ	Alexey Panfilov	1T1z 6 3
86	BUL	Nikolay Rusev	0T3z 0 5
86	CZE	Martin Stranik	0T3z 0 5
88	CHI	Benjamin Vargas	0T3z 0 9
88	ISL	Guðmundur Freyr Arnarson	0T3z 0 9
90	ISR	Ram Levin	0T3z 0 13
91	ARG	Lautaro Nicolás Soria Sanchez	0T2z 0 5
91	ARG	Alejo Suter	0T3z 0 13
93	MEX	Thor Villegas García	0T2z 0 7
93	DEN	Frederik Viberg Christiansen	0T3z 0 17
93	SWE	Gabriel Kern	0T2z 0 7
96	SGP	Luke Goh Wen Bin	0T2z 0 3
96	CHI	León Pino	0T2z 0 3
98	ARG	Bautista Gregorini	0T2z 0 10
99	FIN	Axel Lindfors	0T2z 0 4
99	IRL	Ciarán Scanlon	0T2z 0 4
99	KOR	Dohyeon Kim	0T2z 0 4
99	IRL	Mark Scanlon	0T2z 0 11
103	VEN	Luis Castellanos	0T2z 0 16
104	ECU	Tulio Obregon	0T1z 0 1
105	IRI	Mohammadamin Yazdizad	0T2z 0 5
105	INA	Muhammad Ferza Fernada Abdi	0T1z 0 2
107	DEN	Anton Young Hong Nielsen	0T2z 0 6
107	MKD	Viktor Trpovski	0T2z 0 6
107	BUL	Boyan Kirov	0T1z 0 4
107	MEX	Diego Ernesto Vázquez	0T2z 0 6
111	INA	Muhammad Rizky Syahrafli Simatupang	0T1z 0 5
112	VEN	Gianstefano Di Nino	0T1z 0 6
112	GUA	Emilio Flores	0T1z 0 6
114	THA	Teeraphon Boondech	0T2z 0 7
115	IRI	Hossein Familrohani	0T1z 0 7
115	CRO	Lovre Čulić	0T2z 0 10
117	MEX	Jair Octavio Moreno Montoya	0T1z 0 9
117	KAZ	Artyom Devyaterikov	0T2z 0 21
117	KAZ	Azat Maikotov	0T1z 0 9
120	INA	Sigrid Bim	0T1z 0 1
121	PER	Kenu Puerta Wong	0T1z 0 11
121	MEX	Santiago De Alba Flores	0T1z 0 2
123	BRA	Mateus Rodrigues Bellotto	0T1z 0 3
123	MKD	Matej Markov	0T0z 0 0
123	CHI	Emiliano Torrijo	0T0z 0 0

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Tout savoir sur le Championnat du Monde de Berne 2023 !

Alors que le Championnat du Monde d’escalade vient de débuter à Berne, penchons-nous sur l’évolution de cette compétition au fil des saisons.

La première compétition qualificative pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 est arrivée ! Les Championnats du Monde d’escalade 2023, qui se tiennent à Berne, en Suisse, du 1er au 12 août, marquent le premier moyen pour les grimpeurs internationaux d’obtenir leur place pour les J.O de Paris.

Il s’agit des 18èmes Championnats du Monde d’escalade depuis la première édition, qui s’est tenue il y a 32 ans, en 1991. Le Championnat du Monde est connue pour être le plus gros événement d’escalade, en dehors des Jeux Olympiques. Penchons-nous donc sur l’histoire et l’évolution de cette compétition.

C’est en 1985 que s’est tenue la première compétition internationale d’escalade, à Bardonecchia, en Italie, à seulement 4 kilomètres de la frontière française. Un événement connu sous le nom de SportRoccia accueillait ce premier événement, qui se déroulait en falaise et dont les premiers vainqueurs étaient Stefan Glowacz, Patrick Edlinger et Catherine Destivelle.

Patrick Edlinger, lors de la première compétition internationale d’escalade en 1985

Un an plus tard, en 1986, la fédération française organise la première compétition d’escalade en salle, dans un gymnase de Vaulx-en-Velin, dans la banlieue de Lyon.

La première Coupe du Monde se tiendra trois ans plus tard, en 1989, et comprenait une épreuve de vitesse et de difficulté. Au début des années 1990, il a été décidé de n’organiser des compétitions internationales que sur des structures d’escalade construites à cet effet, afin de préserver les espaces naturels. Plusieurs grands événements voient alors le jour dans toutes les principales salles d’Europe, ainsi qu’au Japon et aux États-Unis.

Le premier Championnat du Monde sera organisé pour la première fois en 1991, à Francfort en Allemagne, suivi du premier Championnat du Monde jeunes en 1992. Le nombre élevé de participants montre à quel point l’escalade était devenue populaire auprès de la jeune génération.

Après le succès de la première édition à Francfort, les Championnats du Monde sont ensuite organisés tous les deux ans et Innsbruck (Autriche), Genève (Suisse), Paris (France) et Birmingham (Grande-Bretagne) accueillent les quatre championnats suivants, comprenant uniquement des épreuves de difficulté et de vitesse. À cette époque, environ 150 grimpeurs prennent part à ces compétitions.

Adam Ondra, lors de sa victoire aux Championnats du Monde de Bercy en 2016

Le bloc ne sera officiellement approuvé en tant que troisième discipline de l’escalade en 1998, et les premières Coupes du Monde de bloc auront lieu en 1999. En 2001, la discipline sera ajoutée pour la première fois aux Championnats du Monde de Winterthur, en Suisse.

Après 2011, les Championnats du Monde seront déplacés lors des années paires, afin d’éviter tout conflit avec les Jeux Mondiaux, auxquels l’escalade faisait part depuis 2005. Lors des Championnats du Monde de Paris en 2012, l’épreuve combinée regroupant les trois disciplines (difficulté, bloc et vitesse), fit son apparition pour la première fois.

Puis, les Championnats du Monde ont de nouveau été déplacés, cette fois aux années impaires, à partir de 2019 à Hachioji, au Japon, après l’ajout de l’escalade au programme des Jeux Olympiques. Désormais, un championnat sur deux (ceux qui se déroulent les années précédant les J.O) sert de qualification olympique.

Cette année, Berne accueille pour la première fois le nouveau format combiné, qui passe de trois disciplines à deux : le bloc et la difficulté, après que la vitesse se soit vue accorder une épreuve distincte aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Près de 800 grimpeurs, venant de 60 nations différentes sont inscrits sur les listes de départ.

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Tout savoir sur le Championnat du Monde de Berne 2023 !

Nous y voilà ! L’heure de disputer le plus grand rendez-vous de l’année a sonné. Berne accueillera les Championnats du Monde d’escalade 2023 du 1er au 12 août. En plus de couronner de nouveaux champions du monde dans chaque discipline (bloc, difficulté, vitesse et handi-escalade), la capitale suisse offrira les premières places pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Au total, dix places sont en jeu lors de ces Championnats du Monde 2023 : trois pour les hommes et trois pour les femmes pour le combiné bloc/difficulté et deux pour chaque sexe en vitesse.

Après des mois et des mois d’entraînement, Janja Garnbret, Adam Ondra, Jakob Schubert, Oriane Bertone, Mejdi Schalck, et tous les autres compétiteurs donneront le meilleur d’eux-mêmes pour tenter de décrocher le précieux sésame.

Découvrez ci-dessous toutes les infos sur la compétition, le programme, la composition de l’équipe de France et bien plus encore.

Le chemin vers Paris 2024 se poursuit et s’apprête à prendre un tournant majeur lors des Championnats du Monde d’escalade 2023.

Environ 800 grimpeurs de 60 nations différentes s’affronteront au sein de la PostFinance Arena, dans la ville suisse de Berne. La compétition se déroulera du mardi 1er au samedi 12 août. Au cours de ces 12 jours, huit nouveaux champions du monde seront sacrés et dix places pour les Jeux Olympiques attribuées.

Les Mondiaux 2023 présenteront trois disciplines : la vitesse, le bloc et la difficulté. À l’issue de chaque discipline, les 20 meilleurs athlètes par sexe seront qualifiés pour s’affronter dans le nouveau format olympique qui combine bloc et difficulté. Les trois premiers du combiné bloc/difficulté et les deux premiers de la vitesse, monteront non seulement sur le podium des Championnats du Monde, mais obtiendront également une place pour Paris 2024.

• Comment se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 ?

© IFSC

Des grimpeurs prêts à en découdre !

Quand on parle de médailles, de Championnats du Monde et de Jeux Olympiques, l’athlète qui nous vient immédiatement à l’esprit n’est autre que Janja Garnbret. La première et unique grimpeuse médaillée d’or olympique est prête à défendre son titre ! Malgré une blessure cet hiver, la Slovène semble bel et bien en forme. Preuve en est avec sa 40ème médaille d’or en Coupe du Monde qu’elle a remportée cette année, à Villars. Des médailles d’or qu’elle comptabilise par paquets dans les deux disciplines (bloc et difficulté), ce qui fait indéniablement d’elle la grande favorite pour le titre mondial 2023.

Mais elle devra faire face à la redoutable Américaine Natalia Grossman, championne du monde de bloc en titre et vice championne du monde en difficulté. Plus tôt cette saison, l’Américaine a une fois de plus montré qu’elle avait sa place sur la plus haute marche du podium, en remportant le classement général des Coupes du Monde 2023. Pourtant, la jeune grimpeuse de 22 ans a vécu un début de saison compliqué.

Ma saison 2023 a commencé de manière difficile, car je devais faire face à des problèmes gastro-intestinaux. Cependant, à mesure que mes symptômes devenaient plus gérables, mes performances se sont améliorées et je suis finalement heureuse de la façon dont la saison s’est déroulée. Je suis rentré chez moi après la Coupe du Monde de Villars afin d’avoir trois semaines pour m’entraîner à la maison. Je me suis sentie très bien lors de mes dernières séances, j’ai pris beaucoup de plaisir et j’ai l’impression d’avoir fait tout ce qui était possible à l’entraînement. Maintenant, j’ai hâte d’en découdre !

Natalia Grossman

© IFSC

Une autre grimpeuse à surveiller de près sera la Sud-Coréenne Chaehyun Seo. Cette dernière a réalisé de belles performances cette saison, réalisant deux finales en bloc et deux en difficulté. Elle défendra la médaille d’or qu’elle a remportée lors des derniers Championnats du monde de difficulté.

C’est sûr que ça rajoute un peu de pression, mais je veux profiter de la compétition, et comme tous les grimpeurs, je vais tout faire pour atteindre le sommet des voies. Mais il est important de se libérer de cette pression. Ce sera un nouveau défi pour moi, et c’est ce qui m’excite.

Chaehyun Seo

Chez les hommes, difficile de parler de Paris 2024 sans penser à Mejdi Schalck. Notre jeune français a rapidement fait en sorte que son nom soit sur toutes les lèvres. Il a d’abord remporté l’or lors de l’ouverture de la Coupe du Monde de bloc à Hachioji, au Japon, et a enchaîné avec une autre victoire à Séoul, en Corée du Sud, une semaine plus tard. Mais Mejdi n’est pas le seul grimpeur français à être monté sur un podium en 2023… Paul Jenft a rejoint son coéquipier sur le podium à Hachioji et Sam Avezou a montré sa grande polyvalence en remportant le bronze en bloc à Innsbruck et l’argent en difficulté à Chamonix. Si l’on ajoute le médaillé de bronze des derniers Championnats du Monde de bloc en 2021, Manu Cornu, notre équipe de France sera clairement à surveiller à Berne !

© IFSC

Mais s’il y a bien une équipe qui a marqué ce début d’année 2023, c’est le Japon ! N’oublions pas que sept des huit finalistes de la dernière Coupe du Monde à Briançon étaient originaires du dernier pays hôte des Jeux olympiques. Parmi les grimpeurs à surveiller, citons Kokoro Fujii, médaillé d’argent lors des derniers Championnats du Monde, Yoshiyuki Ogata et Meichi Narasaki, tous deux médaillés en bloc cette saison, et Tomoa Narasaki, le frère de Meichi, médaillé d’argent aux Championnats du Monde 2021 et vainqueur de la Coupe du Monde de bloc à Salt Lake City au début de l’année.

Tout l’hiver, je me suis entraîné en me concentrant sur les Championnats du Monde de Berne. J’ai confiance en moi et j’en attends beaucoup. Mon objectif à Berne est d’obtenir mon billet pour Paris 2024. Il se peut que je me mette trop de pression, mais je crois en moi et je pense pouvoir réaliser ma meilleure performance.

Tomoa Narasaki

Un autre grimpeur japonais qui a vraiment attiré l’attention cette année est le jeune Sorato Anraku. Au cours de sa première saison en senior, Sorato a brillé lors des premières compétitions de bloc, ce qui lui a permis de se mettre en confiance et remporter l’or à Innsbruck et par la même occasion, le classement général des Coupes du Monde de bloc 2023. Mais le jeune japonais de 16 ans n’est pas seulement un spécialiste du bloc. Il a également participé à toutes les finales des Coupes du Monde de difficulté auxquelles il a participé, ce qui lui a permis de remporter une médaille d’or à Briançon.

N’oublions pas les cadors de la discipline, que sont Adam Ondra, Alex Megos et Jakob Schubert. Tous les trois sont montés sur le podium de la Coupe du Monde de Villars, prouvant qu’ils comptaient bien aller chercher leur billet olympique à Berne.

© IFSC

La composition de l’équipe de France

Bloc

Oriane Bertone
Manon Hily
Hélène Janicot
Zélia Avezou
Flavy Cohaut

Sam Avezou
Mejdi Schalck
Paul Jenft
Manu Cornu
Micka Mawem

Difficulté

Oriane Bertone
Manon Hily
Hélène Janicot
Zélia Avezou

Sam Avezou
Mejdi Schalck
Paul Jenft
Manu Cornu
Micka Mawem

Vitesse

Victoire Andrier
Lison Gautron
Manon Lebon
Aurélia Sarisson
Capucine Viglione

Yann LeClercq De Lannoy
Bassa Mawem
Guillaume Moro
Marius Payet-Gaboriaud
Pierre Rebreyend

Comment se qualifier pour le Championnat du Monde combiné ?

Ces Championnats du Monde 2023 se dérouleront en deux phases :

• Le Championnat du Monde classique
• Le Championnat du Monde combiné

La première semaine sera consacrée au Championnat du Monde classique, c’est-à-dire aux épreuves individuelles, que sont le bloc, la difficulté et la vitesse. Puis, la deuxième semaine sera dédiée au Championnat du Monde combiné, mêlant bloc et difficulté.

Suite au Championnat du Monde classique, les 20 meilleurs hommes et femmes seront qualifiés pour disputer le Championnat du Monde combiné. Pour cela, à la fin de la première semaine, leurs points obtenus en bloc et en difficulté seront additionnés et un classement sera établi. Le top 20 de ce classement aura la chance de concourir pour les demi-finales du combiné.

© IFSC

Le programme

Live

Les demi-finales et les finales seront diffusées en direct sur la chaîne YouTube de l’IFSC. Cependant, cela ne s’applique pas aux pays d’Europe. Comme communiqué l’année dernière, l’IFSC a signé un partenariat avec la plateforme de streaming payante Discovery+.

En conséquence, les téléspectateurs européens peuvent regarder les demi-finales et les finales en direct sur Discovery+ et/ou sur la chaîne Eurosport, à condition de souscrire à un abonnement. Sinon, il faudra patienter et attendre le lendemain de l’épreuve, chaque manche étant disponible gratuitement sur la chaîne Olympic Channel 24 heures plus tard.

Le grimpeur japonais Ryuichi Murai a enchaîné “Livin’ Large”, un highball coté 8C+ à Rocklands, en Afrique du Sud. Il s’agit seulement de la quatrième ascension de ce bloc, libéré par Nalle Hukkataival en août 2009 et répété par Jimmy Webb en 2015 et Shawn Raboutou en 2019.

Parmi les quatre grimpeurs, Hukkataival et Webb ont coté cette imposante ligne 8C, tandis que Raboutou a préféré lui attribuer la cotation de 8C+, tout comme Murai. “Livin’ Large” est l’un des highballs les plus connus et les plus durs du continent africain, avec des mouvements engagés tout le long d’une proue, qui s’élève à près de dix mètres de haut.

Ryuichi Murai comptait déjà plusieurs 8C+ bloc à son actif, comme “Sleepwalker”, “Gakido” ou “Floatin”, et avait déclaré que “Livin’ Large” était le principal objectif de son trip à Rocklands cette année.

“C’était très intimidant d’imaginer que les quelques grimpeurs qui avaient ce bloc par le passé étaient tombés de la même hauteur qu’un balcon du troisième étage”, avoue Ryuichi. “La première moitié consiste en des mouvements de compression sur des plats, et la seconde moitié a été une véritable bataille mentale, qui nécessite un jeu de jambes délicat”.

© Naoki Shimatani

L’une des plus grosses problématiques pour le Japonais a été de trouver les meilleures conditions pour essayer le bloc. Pour lui, les seuls créneaux possibles étaient tôt le matin, avant que le soleil se lève, ou tard le soir. Mais la marche d’approche de 45 minutes compliquait l’organisation. Ryuichi a donc préféré attendre des jours nuageux pour mettre de vrais essais dans “Livin’ Large”. “En plus, à force de compresser des plats, la peau de mes doigts a été gravement abîmée. Si j’essayais, je devais me reposer pendant les deux ou trois jours suivants. Alors quand j’ai vu qu’ils annonçaient une journée nuageuse vers la fin de mon trip, je me suis dit que c’était ma dernière chance”, déclare-t-il.

Les conditions étaient excellentes ce jour-là et Ryuichi parviendra à maîtriser chaque mouvement à la perfection lors de son deuxième essai de la journée. “Je me suis concentré sur chaque prise devant moi et je n’ai pas eu peur du vide. Je ne vous cache pas que cela aurait été très grave si j’avais raté le dernier mouvement et que j’étais tombé… Alors, je suis super content de l’avoir enchaîné, et surtout de ne pas être tombé !”, termine-t-il.

Outre “Livin’ Large”, Ryuichi Murai s’est attaqué à d’autres lignes dures lors de son séjour à Rockland, notamment “Monkey Wedding” 8C, “The Book Club” 8B+, “Threesomes” 8B+, “Black Eagle” 8B+ ou encore “El Corazon” 8B.

Alors que les Jeux Olympiques de Paris 2024 approchent à grands pas, on fait le point sur le process de qualification olympique, qui débute dès la semaine prochaine !

À Tokyo 2020, les grimpeurs se sont affrontés dans un format combinant les trois disciplines de l’escalade : la vitesse, le bloc et la difficulté. L’été prochain, Paris 2024 présentera un format amélioré, qui doublera le nombre de médailles et séparera la vitesse des disciplines plus similaires que sont le bloc et la difficulté.

Mais avant de briller sur la scène olympique, les grimpeurs vont devoir se qualifier pour Paris 2024, par le biais de nouveaux systèmes de qualification. La première chance pour eux de décrocher le précieux sésame va débuter la semaine prochaine, lors des Championnats du Monde à Berne, en Suisse.

Découvrez sans plus attendre l’intégralité du processus de qualification pour Paris 2024.

Combien de grimpeurs participeront aux Jeux de Paris 2024 ?

Au total, 68 grimpeurs, répartis équitablement entre les hommes et les femmes, participeront aux Jeux Olympiques de Paris. 28 athlètes prendront part à l’épreuve de vitesse et 40 à l’épreuve combinant bloc et difficulté.

© Jon Glassberg / Louder Than 11

Comment décrocher sa place pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 ?

Il existe trois possibilités de se qualifier pour l’épreuve combinée de bloc et de difficulté : le Championnat du Monde 2023, les tournois de qualification continentaux et les Séries de Qualification Olympique.

Championnat du Monde 2023 Berne :
6 places pour le combiné bloc/diff et 4 places pour la vitesse

Les qualifications pour les Jeux Olympiques commenceront dès la semaine prochaine, lors des Championnats du Monde d’escalade 2023 qui se tiendront à Berne, en Suisse, du 1er au 12 août 2023. Les 3 meilleurs grimpeurs par sexe du combiné bloc/difficulté et les 2 meilleurs grimpeurs par sexe en vitesse décrocheront leur ticket pour les J.O.

Tournois de qualifications continentaux :
2 places par continent pour le combiné bloc/diff et 2 places par continent pour la vitesse

Les athlètes qui ne parviendront pas à monter sur le podium à Berne pourront prétendre à une place en remportant leur tournoi de qualification continental, qui aura lieu entre septembre et décembre 2023 selon les continents. Seul le grand vainqueur du tournoi de qualification continental décrochera sa place pour les J.O.

Les tournois de qualification continentaux sont les suivants :

• Qualification européenne – Laval (FRA), 27 – 29 octobre 2023
• Qualification panaméricaine – Jeux Panaméricains, Santiago (CHI), 21 – 24 octobre 2023
• Qualification asiatique – Jakarta (INA), 9 – 12 novembre
• Qualification océanienne – Lieu à déterminer, 23 – 26 novembre 2023
• Qualification africaine – Lieu à déterminer, 14 – 17 décembre 2023

Série de Qualification Olympique :
20 places pour le combiné bloc/diff et 10 places pour la vitesse

La dernière possibilité de se qualifier pour Paris 2024 sera offerte lors de trois épreuves qui feront part d’un nouveau circuit de compétition : la Série de Qualification Olympique. Ce nouveau circuit, qui ressemble à un circuit de Coupe du Monde, sera composé de seulement trois échéances, qui se dérouleront de mars à juin 2024 et qui seront accessibles seulement sur invitation. 80 grimpeurs pourront participer à ces épreuves : 48 pour le combiné bloc/difficulté et 32 pour la vitesse. Ils seront sélectionnés sur la base du classement mondial 2023.

À la fin de cette série de trois compétitions, les 10 premiers hommes et femmes du classement général du combiné bloc/diff et les 5 premiers hommes et femmes en vitesse obtiendront leur place pour les Jeux. Les lieux de ces épreuves sont encore à définir.

Places supplémentaires :
4 places pour le combiné bloc/diff et 4 places pour la vitesse

En tant que pays hôte, la France est assurée d’avoir une place par genre et par discipline (elles peuvent être réattribuées si des athlètes français se sont qualifiés directement)

Enfin, des places du quota d’universalité (qui permet d’assurer la représentation des pays sous-représentés) seront attribuées : 4 pour le combiné bloc/difficulté et 4 pour la vitesse.

68 grimpeurs aux Jeux Olympiques de Paris 2024

Au total, 68 grimpeurs décrocheront leur ticket pour les J.O de Paris 2024. Notons qu’il existe un quota qui limite la qualification olympique à deux athlètes par nation et par sexe dans chaque discipline. Pour être éligible, les grimpeurs doivent être nés avant le 1er janvier 2008.

Les épreuves d’escalade (vitesse et combiné bloc/difficulté) se dérouleront dans le secteur du Bourget, non loin de Paris, dans un site construit spécialement pour l’événement. Il sera composé d’un mur à l’intérieur de la salle et de trois structures extérieures : un fronton de bloc, un mur de difficulté et deux couloirs de vitesse. Au total, 6000 spectateurs pourront être accueillis dans ce complexe.

Les épreuves d’escalade se dérouleront du 5 au 10 août 2024. Voici le programme complet :

Une semaine avant le début des Championnats du Monde à Berne, Janja Garnbret a réalisé une déclaration poignante sur ses réseaux sociaux, concernant les troubles alimentaires et les problèmes de poids en escalade.

“Voulons-nous élever la prochaine génération de squelettes ?”, a vivement commencé la championne olympique. “Cheveux cassants, expressions ternes, tentant de montrer à tout le monde que tout va bien, mais est-ce vraiment le cas ? La sous-alimentation n’est pas un motif de fierté ou un emblème de réussite. Être léger ne signifie pas être fort. Je ne compte plus le nombre de fois où j’ai entendu quelqu’un dire qu’il détestait son corps ou qu’il voulait être plus mince. Cela me brise le cœur d’entendre des jeunes filles dire que si elles perdaient quelques kilos, elles pourraient être aussi fortes que d’autres filles. Je souffre de voir tant d’exemples au sein de la communauté des grimpeurs”, poursuit-elle.

“Nous avons tous le pouvoir de changer la culture des troubles alimentaires dans le sport. Cela commence par la façon dont nous parlons de notre rapport à la nourriture, de notre corps et de la façon dont nous définissons la forme physique. J’encourage les entraîneurs à engager des diététiciens ou d’autres professionnels pour parler de nutrition à leurs athlètes et former les entraîneurs sur les troubles alimentaires dans le sport. Les dépistages RED-S* devraient être obligatoires pour tous les participants à la Coupe du Monde et aux compétitions continentales. Et oui, je crois qu’il faut des sanctions si les seuils fixés par les experts ne sont pas atteints. Ceci étant dit, je suis sceptique quant à l’idée de confier cette responsabilité aux fédérations nationales car, pour des raisons compréhensibles, il peut y avoir un lien trop fort pour voir la vérité ou une trop grande dépendance à l’égard du succès d’un athlète pour prendre les décisions qui s’imposent”, déclare Janja.

“Je l’ai déjà dit et je le répète : la lutte contre la malnutrition et le RED-S doit être menée sans plus attendre. Empêcher les athlètes et notre sport en général de subir d’autres dommages devrait être dans notre intérêt à tous et en haut de la to-do list de l’IFSC. Soyons vigilants et veillons à ce que l’escalade ne devienne pas un environnement obscur”, termine-t-elle.

Il y a un mois, les docteurs Volker Schöffl et Eugen Burtscher, membres de la commission médicale de l’IFSC, ont démissionné en signe de protestation suite à l’inaction de la fédération internationale concernant les problèmes de RED-S chez les grimpeurs. “En conséquence du manque d’action de la part de l’IFSC, je démissionne de mon poste au sein de la Commission médicale de l’IFSC avec effet immédiat”, avait déclaré le Dr Volker Schöffl il y a quelques jours.

Lui et son équipe ont travaillé sans relâche au cours des deux dernières décennies pour développer des moyens de détecter, d’évaluer et d’aider les athlètes qui souffrent de troubles alimentaires. Pourtant, bien qu’ils disposent « des données les plus approfondies sur ce sujet parmi toutes les disciplines sportives », ils estiment que l’IFSC n’a pris aucune mesure concrète pour préserver la santé de ses athlètes. En tant que médecins, ils ne pouvaient plus accepter l’inaction de la fédération internationale pour traiter sérieusement ce sujet, d’où leur démission.

* Le RED-S est le déficit énergétique relatif dans le sport. Il est le résultat d’un apport calorique insuffisant et/ou d’une dépense énergétique excessive et peut avoir un impact profond et durable sur la santé des athlètes, quel que soit leur sexe.

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Paige Claassen a réalisé la quatrième ascension de “Legacy” à Rocklands, en Afrique du Sud. Bien qu’elle soit récente, cette ligne possède une véritable histoire !

Paige Claassen a enchaîné “Legacy” après seulement quatre jours de travail : trois matinées passées en solo à travailler cette courte voie en moulinette, et une journée avec un assureur. Cette ligne commence par une séquence de mouvements extrêmement intenses sur de minuscules arquées tranchantes.

Elle a été dénichée par Dave Graham, puis équipée par un grimpeur local, avant d’être tenter pendant plus de cinq ans par Fred Nicole. N’y parvenant pas, il a donné la permission en 2019 à Giuliano Cameroni de l’essayer et après seulement trois jours de travail, ce dernier en signait la première ascension. Puis, deux jours plus tard, Fred Nicole l’enchaînait finalement à son tour, avant que Paul Robinson le répéte en 2022. Cette courte voie est généralement considérée comme le premier 9a d’Afrique du Sud, mais bien qu’elle soit équipée de spits et que Paul Robinson ait décrit “la réception au sol si mauvaise qu’une chute depuis le sommet serait mortelle”, “Legacy” est aussi considéré comme un bloc, d’un niveau de 8B.

C’est fin, c’est dur, et je ne sais pas si c’est un bloc ou une voie. Quoi qu’il en soit, c’est agréable de concrétiser quelque chose dont je n’étais pas sûre d’avoir la force requise lorsque je suis arrivée.

Paige Claassen

 

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“Legacy” n’est pas le premier 9a de Claassen. Elle est entrée dans le neuvième degré en 2018, lorsqu’elle a signé la deuxième ascension de “Algorithm in the Fins” dans l’Idaho. En 2019, elle a réalisé “Shadowboxing” 9a à Rifle, et en 2020, elle a répété “Kryptonite” 9a dans le Colorado, connue comme la première voie de ce niveau en Amérique du Nord. Plus récemment, en 2021, elle a clippé le relais de l’une des lignes les plus emblématiques du Canada, “Dreamcatcher” 9a, libérée par Chris Sharma à Squamish.

Paige Claassen a donné naissance à son premier enfant il y a un peu plus d’un an. Un très beau film, Love, a été réalisé sur son quotidien de mère et de grimpeuse de haut niveau, et peut être visionné ci-dessous :

Arrivé à Flatanger depuis quelques jours, Seb Bouin a réalisé la troisième ascension de “Move Hard” 9b, qu’il qualifie comme la “version facile de Silence”.

Libérée en 2017 par Adam Ondra, “Move Hard” est une connexion qui relie le départ de “Move” 9b/+ à “Silence” 9c. Cette voie n’a connu qu’une seule répétition depuis la première ascension d’Ondra, celle de Stefano Ghisolfi en 2022.

Adam et Stefano ont tous deux enchaîné cette voie pendant qu’ils travaillaient sa grande soeur “Silence”. Cela leur a permis de se familiariser avec la sensation de grimper du sol jusqu’à la toute fin de “Silence”, tout en évitant la section la plus difficile de la voie, l’infâme passage sur la fissure, qui fait office de premier crux.

“Je dirais que cette voie a plus en commun avec “Silence” qu’avec “Move”, on pourrait l’appeler “Silence Facile””, a déclaré Seb Bouin. “En fait, on saute juste le crux principal de “Silence”. On part de “Move”, et on arrive directement dans les crux 2 et 3 de “Silence”. C’est une très belle voie, qui combine plusieurs séquences dures intéressantes. C’est une étape logique pour gagner en confiance dans “Silence””.

© Clarisse Bompard

Pour passer le deuxième crux de “Silence”, Seb Bouin a utilisé une méthode différente de celle d’Ondra et Ghisolfi. “Mais je ne pense pas que ça change la cotation. C’est assez différent, mais toujours aussi difficile !”, affirme le Français.

Bien que Seb ne soit actuellement pas en train de s’impliquer dans “Silence”, il s’est servi de “Move Hard” comme d’un bon entraînement pour travailler une voie encore plus dure : “Project Big”. “C’était mon objectif principal en arrivant ici”, confie-t-il. “Les vidéos de Jakob et d’Adam de l’année dernière m’ont beaucoup motivé à mettre les doigts dans cette voie. J’ai passé six jours dans “Project Big” et j’ai réussi à faire des progrès intéressants, mais j’ai besoin de plus de temps. Et comme les conditions ont commencé à se dégrader, j’ai décidé de changer mon fusil d’épaule et d’essayer “Move Hard””.

Cette nouvelle performance marque le dixième 9b de Seb. Son palmarès à Flatanger est indéniable ! Avec les répétitions de “Move Hard” 9b, “Iron Curtain” 9b, “Move” 9b+ et “Change” 9b+, “Silence” reste la seule voie de Flatanger en 9b ou plus que Seb n’a pas encore enchaînée.

Stefano Ghisolfi dans “Move Hard” 9b

Il y a dix ans, Adam Ondra réalisait la première ascension du troisième 9b+ au monde dans sa ville natale de Sloup : Vasil Vasil. L’ascension avait été filmée, mais n’avait encore jamais été éditée ni publiée, jusqu’à aujourd’hui. 

En 2013, Adam Ondra clippait le relais de “Vasil Vasil”, après plus de 25 jours d’efforts répartis sur deux ans. Le Tchèque, qui n’avait que 20 ans à l’époque, venait d’offrir à la planète grimpe son troisième 9b+, après “La Dura Dura” et “Change”. “Vasil Vasil” est une voie très courte et explosive. Elle commence par sept ou huit mouvements en 8b, puis se termine par un pas de bloc de quatre mouvements, dont le crux vaut 8B bloc à lui seul.

Bien que cette ascension légendaire ait été filmée, le film n’avait encore jamais été diffusé. Dix ans plus tard, le moment est venu et Adam Ondra nous emmène dans un voyage historique à travers le temps, commenté par William Bosi, qui a lui aussi essayé la voie l’année dernière.

Pour la petite anecdote, on apprend à la fin de la vidéo qu’Adam a organisé une fête pour célébrer sa croix, en invitant plusieurs amis grimpeurs. C’est lors de cette soirée qu’il a rencontré Iva Veymolova, qui est maintenant devenue sa femme.

Adam Ondra dans “Vasil Vasil”, le troisième 9b+ au monde

Jernej Kruder a enchaîné les onze longueurs de “Pan Aroma”, une grande voie de 500 mètres cotée 8b+. Après une saison de compétition loupée, le Slovène est bien décidé à repousser ses limites sur le rocher.

Jernej Kruder a ajouté son nom à la liste des rares grimpeurs ayant atteint le sommet de “Pan Aroma” (500m, 8b+) dans les Dolomites, en Italie. Libérée par Alex Huber en juillet 2007, cette grande voie ne compte que peu d’ascensions et reste l’une des lignes les plus dures et les plus exigeantes de l’arc alpin.

L’été dernier, le Slovène avait déjà réussi “Bellavista” (500m, 8b+), ce qui l’avait motivé à “essayer la version la plus dure du grand toit de la Cima Ovest”. “Pan Aroma” et “Bellavista” partagent les cinq premières longueurs, jusqu’à “Pan Aroma” emprunte la face la plus surplombante.

La difficulté principale de cette grande voie réside à la septième longueur, cotée à l’origine 8c. Kruder explique : “Je n’avais essayé cette longueur de 50 mètres que lors d’un court séjour avec Hannes Puman, où j’avais été capable de faire tous les mouvements. L’escalade est délicate et très technique, et demande un grand niveau d’engagement. Les points sont espacés et si l’on tombe, c’est une grosse chute qui nous attend”.

Arrivé dans la région il y a deux semaines, Jernej a recherché sur les réseaux sociaux des partenaires de cordée. C’est ainsi que Mirco Dell’Osta, qui était déjà présent en 2022 lorsque Kruder a enchaîné “Bellavista”, l’a rejoint.

Concernant son ascension, Jernej raconte : “Je n’ai eu aucun problème à grimper les premières longueurs, les conditions étaient très bonnes. Puis, je suis arrivé dans le toit et j’ai rapidement franchi le premier crux. J’avais encore 40 mètres d’escalade devant moi, mais mentalement j’étais encore frais et j’arrivais à contrôler la fatigue dans mes avant-bras. Mais la voie n’était pas encore terminée. Une autre longueur de 20 mètres, qui, à mon avis, atteint le niveau 8a+/b (8c à l’origine) m’attendait. Je ne l’avais essayée qu’une fois avec Much Mayr quelques semaines auparavant. La tension était à son comble quand j’ai commencé à la grimper. Au premier mouvement difficile, mon pied a zippé, et une seconde plus tard, j’étais 10 mètres en dessous du spit, suspendu dans le vide. Je suis remonté, j’ai répété les mouvements, je me suis reposé et j’ai repris l’ascension. J’ai été nerveux lors de mon deuxième essai, j’étais complètement pété et je suis tombé de nouveau, pour la deuxième fois. Je me suis énervé et je n’ai pas réussi à trouver le bon état d’esprit pour me remettre sur les rails. Mais après une courte pause, j’ai tout donné, et avec des crampes dans les bras, j’ai réussi à atteindre le relais. J’étais fatigué, mais heureusement, la fin de la voie est assez facile, ce qui m’a permis d’atteindre le sommet 😁”.

“”Pan Aroma” n’a pas fait l’objet de beaucoup de répétitions et l’enchaîner en libre aussi rapidement signifie beaucoup pour moi”, a déclaré Kruder. “Mentalement, j’ai l’impression de devenir plus fort en grande voie et j’ai hâte de voir ce que l’avenir me réserve”, a conclu Jernej, plus motivé que jamais !

“Pan Aroma” : 7b, 6c, 6a+, 6c+, 7a+, 8b+/c, 8b, 6c, 6c+, puis sortie via Cassin

L’Américain Jonathan Siegrist a enchaîné “Jungle Boogie” 9a+, admettant que cette voie était devenue l’une de ses bêtes noires et qu’en clippant son relais, il s’était enfin débarrassé d’un sacré poids sur les épaules.

Il y a quelques jours, Jonathan Siegrist, qui compte plus de 70 voies dans le neuvième degré, enchaînait “Jungle Boogie” 9a+, réalisée pour la première fois par Adam Ondra en 2012. Cette voie physique et résistante de 30 mètres est constituée de mauvaises prises sur lesquelles il est presque impossible de s’arrêter. Adam Ondra avait parlé de “sprint” après son ascension, en particulier au niveau du crux : une traversée sur de mauvaises réglettes et bidoigts.

Trois ans après l’ascension d’Ondra, c’est le Japonais Sachi Amma qui était devenu le premier répétiteur de cette ligne, avant que l’Italien Stefano Ghisolfi réalise la troisième ascension en 2016, remarquant que cette voie lui semblait plus difficile que “Biographie”.

“Cette voie était devenue mon ennemi juré ! C’était si dur… À un tel point que j’ai perdu le compte des jours passés à la travailler ! Mais c’était… Beaucoup ! Je me sentais si proche de l’enchaînement depuis un moment mais je n’arrivais pas à aligner les étoiles. La patience a été la clé. Je suis très fier d’avoir tenu jusqu’au bout, d’autant plus que la chaleur est arrivée et que la pression devenait de plus en plus forte”, a déclaré l’Américain, soulagé d’avoir enfin clipper le relais de cette voie.

Siegrist a réalisé d’autres croix impressionnantes lors de son voyage à Céüse. Il a coché “Pornographie” 9a et “Furie Noire” 8c et a également enchaîné à vue “Radote Jolie Pépère” 8b et “Encore” 8a+.

En clippant le relais de “Jungle Boogie”, Jonathan Siegrist a maintenant plus de quinze voies dans le 9a+ à son actif. Au-dessus de cette cotation, entre 9a+/b et 9b, il cumule six voies supplémentaires. Au total, il compte plus de 70 voies dans le neuvième degré.

En 2021, Jakob Schubert réalisait la première répétition d’Alasha, une ligne de psicobloc ouverte par Chris Sharma. Il vient de publier la vidéo de son ascension.

En 2016, Chris Sharma avait réalisé l’une de ses plus grosses performances en psicobloc, en signant la première ascension d’Alasha, une ligne située à Majorque, qu’il avait baptisée du nom de sa fille. Cinq ans plus tard, l’Autrichien Jakob Schubert avait profité d’un trip en Espagne pour réaliser la seconde ascension de cette voie au-dessus de l’eau.

À l’époque, Schubert sortait tout juste d’une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo et d’une victoire aux Championnats du Monde de difficulté à Moscou. “2021 a été l’été le plus fructueux de ma carrière, mais aussi le plus éprouvant nerveusement. Les premiers Jeux Olympiques pour notre sport, ma médaille de bronze, le titre de Champion du Monde de difficulté quelques semaines plus tard et ma victoire en Coupe du Monde à Innsbruck… Michael Piccolruaz et moi avions planifié le voyage à Majorque tout l’été et, heureusement, tout s’est bien passé. C’est le voyage le plus cool que j’aie jamais fait”, commente Jakob.

Au cours de ce séjour, Jakob était venu à bout d’Alaska, mais aussi de l’emblématique ligne Es Pontas, également libérée par Chris Sharma. “Le fait que j’ai pu répéter les deux voies extrêmes de Chris Sharma en un seul trip sur place a couronné ce voyage”, avoue Schubert.

Un premier film sur son ascension d’Alaska vient d’être publié sur sa chaîne Youtube. Le second sur Es Pontas sortira la semaine prochaine. “J’ai encore la chair de poule quand je regarde les images d’Alasha”, confie l’Autrichien. Même un an et demi après la première répétition d’Alasha et d’Es Pontas, Jakob Schubert s’extasie toujours en pensant à son séjour sur l’île des Baléares. “La sensation d’être si haut au-dessus de l’eau était quelque chose de très spécial que l’on ne ressent jamais dans d’autres disciplines ! Cette discipline me tient à cœur et je veux la pratiquer davantage à l’avenir. L’année prochaine au plus tard, je pense que je reviendrai à Majorque. Peut-être que ce sera après les Jeux olympiques”.

Pour l’heure Schubert a décidé de se concentrer sur les Championnats du Monde d’escalade à Berne (du 1er au 12 août). L’Autrichien de 32 ans tentera de décrocher sa place pour les J.O de Paris 2024. Les souvenirs de sa médaille de bronze obtenue à Tokyo sont encore très présents dans son esprit : “Depuis des mois, je me prépare à être bon, surtout dans l’épreuve du combiné. Il s’agit de se qualifier à nouveau pour les Jeux Olympiques, je ne pense qu’à ça. Contrairement à la plupart des autres grimpeurs, j’ai l’avantage d’être l’un des trois athlètes à avoir déjà une médaille. Je sais à quel point cette expérience est unique, c’est pourquoi je veux la vivre de nouveau. Je ne suis pas dans la position du favori absolu, principalement en raison de mes performances en bloc cette année. Néanmoins, l’objectif est de décrocher ma place lors des Championnats du Monde !”

La vidéo de Jakob Schubert dans Alasha à Majorque

Alex Honnold et Tommy Caldwell ont uni leurs forces pour s’attaquer à une grande voie qui n’avait encore jamais été répétée : “All Hooked Up”, gravie pour la première fois en 2022 par Jesse Huey et Matt Segal. 

L’été dernier, après trois saisons d’efforts et plus de 50 jours passés sur place, Jesse Huey et Matt Segal réalisait la première ascension de “All Hooked Up”, une grande voie de 15 longueurs en 7c+ sur le célèbre Mount Hooker, dans le Wyoming. L’ascension se termine de deux manières différentes, par la gauche (le Left Hook) ou par la droite (le Right Hook). Alex Honnold et Tommy Caldwell viennent de réaliser la première répétition de cette grande voie.

Après leur ascension, Segal avait déclaré : “Nous avons passé deux jours sur le mur à enchaîner toutes les longueurs crux de la variante gauche. C’était une ascension incroyable, comprenant trois longueurs dans le 7c+ et une pile de 7b, 7c. Jesse a absolument tout déchiré, je ne l’ai jamais vu puiser aussi profondément dans ses retranchements, c’était si spécial à regarder”.

Segal et Huey ont travaillé cette grande voie pendant plusieurs années. Pour Honnold et Caldwell, l’histoire a été plus rapide : “Nous avons fait la variante “Left Hook” de All Hooked Up (15 longueurs 7c+) dans des conditions très froides (mais au moins, il n’y avait pas de moustiques !)”, commente Alex. “Dans l’ensemble, j’ai été très impressionné par les Winds. Mes amis me disent depuis des années que le Mt Hooker est une paroi de 600 mètres très inspirante, mais je ne les croyais pas vraiment. Maintenant, je les crois. En avant, nous continuons à rouler vers le nord !”

© Taylor Shaffer

Tommy Caldwell et Alex Honnold ont entrepris un périple de 3000 kilomètres à vélo, que Caldwell décrit comme “susceptible de devenir notre plus grande aventure, du moins en termes de dépense calorique”. Ils se sont lancés comme défi de relier la maison de Tommy, située dans le Colorado à l’Alaska, tout en s’arrêtant de temps en temps pour grimper une grande voie. Honnold a déclaré que ce voyage était une idée de Caldwell, dont il rêvait depuis un certain temps. L’expédition sera filmée dans le cadre d’un projet provisoirement intitulé The Last Frontier.

Caldwell et Honnold sont connus pour leurs ascensions audacieuses ensemble et avec d’autres équipes. En 2015, ils ont reçu un Piolet d’Or pour leur traversée en cinq jours et sept sommets du massif du Fitz Roy en Patagonie.

A Line Across the Sky

Clément Lechaptois a enchaîné “La Force Tranquille”, un 8C technique et très à doigt, établi par Daniel Woods à Magic Woods.

Clément Lechaptois a ajouté un nouveau 8C bloc à son carnet de croix. Le grimpeur français s’est rétabli au sommet de “La Force Tranquille”, un 8C ultra technique situé dans la forêt de Magic Wood, en Suisse, et dont la première ascension a été effectuée par Daniel Woods en 2011.

Le bloc consiste à serrer de minuscules arquées et à pousser sur de mauvais pieds, dans un panneau surplombant incliné à 45 degrés.

Super bloc old school très à doigt, ouvert par Daniel Woods. J’ai essayé ce bloc à l’automne 2020 après avoir enchaîné “The Understanding” 8C et j’ai été assez proche de le faire, tombant une fois après le crux le dernier jour de la saison.

J’ai réessayé de temps en temps quand j’étais de retour à Magic Wood, mais je n’ai jamais pu me réhabituer aux mouvements. Mais cette fois, c’était différent et c’est satisfaisant d’enfin concrétiser dans ce bloc !

Clément Lechaptois

La vidéo de son ascension vient d’être publiée sur la chaîne Youtube Mellow, que vous pouvez visionner ci-dessous.

Clément compte de nombreux blocs durs en Suisse. L’année dernière, il a répété “F*ck the System” 8C+ de Shawn Raboutou à Fionnay, l’une de ses plus belles croix à ce jour. En janvier, il a répété le classique “From Dirt Grows the Flowers” 8C de Dave Graham, à Chironico. Au total, il compte à son actif un 8C+, huit 8C, 24 8B+ et 42 8B grimpés au cours de ces dix dernières années.

La vidéo de son ascension dans “La Force Tranquille” 8C

Quelle soirée de finale exceptionnelle à Briançon ! Le Japonais Sorato Anraku et la Slovène Vita Lukan sont entrés dans l’Histoire en remportant leur première Coupe du Monde, tandis que Manon Hily est montée pour la première fois sur un podium mondial, devant un public français en feu !

Sorato Anraku, la révélation de l’année

Anraku. Retenez bien ce nom. Âgé de seulement 16 ans et participant à sa première saison internationale, Sorato Anraku a bluffé le monde entier cette année, en commençant par le bloc, où il a remporté le classement général des Coupes du Monde 2023, après notamment une médaille d’or à Innsbruck et une médaille d’argent à Salt Lake City. C’est maintenant en difficulté qu’il s’illustre : après avoir terminé 4ème à Villars, puis 3ème à Chamonix, il vient de remporter la victoire à Briançon, en étant le seul grimpeur à enchaîner la voie de finale.

En plus de remporter une première médaille d’or en Coupe du Monde de difficulté, le jeune japonais est devenu le premier grimpeur de son pays à réaliser un doublé, en gagnant une Coupe du monde de bloc et une Coupe du monde de difficulté. De bon augure à quelques mois des Jeux Olympiques de Paris, qui mêleront ces deux disciplines.

En toute honnêteté, je suis surpris de gagner ! J’aime beaucoup faire du bloc et de la difficulté, et je veux gagner plus de médailles. Mon objectif, c’est de remporter les Championnats du Monde à Berne. La Coupe du Monde de Koper aussi. Et la Coupe du Monde de Wujiang également. Je m’entraîne beaucoup et je veux gagner toutes ces compétitions.

Sorato Anraku

© IFSC

En finale, le jeune adolescent japonais était accompagné par six de ses coéquipiers, seul le Suédois Hannes Puman ayant brisé la domination du Japon lors des demi-finales. Ainsi, avec sept Japonais sur huit finalistes, les chances de voir un podium 100% asiate étaient élevées. C’est finalement ce qu’il s’est produit. Anraku a été rejoint par ses compatriotes Taisei Homma, médaillé d’argent et Satone Yoshida, médaillé de bronze .

Homma et Yoshida sont tous deux arrivés sur la dernière série de plats fuyants qui permettaient d’atteindre le top, mais ont tous les deux chuté sur la prise 49+. Yoshiyuki Ogata a réalisé sa meilleure performance en Coupe du Monde de difficulté en terminant quatrième, tout comme Shion Omata, cinquième. Le seul grimpeur non-japonais de cette finale, le Suédois Hannes Puman, a pris la septième position, en se faisant surprendre sur une inversée à la sortie du dévers principal.

© IFSC

Les résultats complets de la finale masculine

Pos.		Grimpeur	Hauteur
1	JPN	Sorato Anraku	TOP
2	JPN	Taisei Homma	49+
3	JPN	Satone Yoshida	49+
4	JPN	Yoshiyuki Ogata	49
5	JPN	Shion Omata	44+
6	JPN	Masahiro Higuchi	40+
7	SWE	Hannes Puman	39
8	JPN	Haruki Uemura	37+

Un premier podium international pour Manon Hily !

Les étapes françaises semblent sourire à nos grimpeurs tricolores ! Après les médailles d’argent de Victoire Andrier et Sam Avezou et la médaille de bronze d’Hélène Janicot à Chamonix, c’est au tour de Manon Hily de rapporter une nouvelle médaille à la France !

Comme à son habitude, Manon se bat comme une lionne dans la voie de finale et parvient à atteindre la prise 44+, avant d’exploser en plein vol, les bras complètement gorgés d’acide lactique. Plus tard dans la soirée, la Tchèque Eliska Adamovska chutera sur ce même mouvement, et les deux grimpeuses seront départagées suite aux résultats des demi-finales, à l’avantage de la Tchèque. Manon Hily décroche donc une belle médaille de bronze, signant son meilleur résultat à l’international.

© IFSC

Devant, c’est la Slovène Vita Lukan qui remporte sa première médaille d’or, alors qu’elle ne s’y attendait pas. Pour cause, il y a tout juste trois mois, la jeune grimpeuse de 22 ans était allongée sur un lit d’hôpital, en train de se faire retirer la moitié du ménisque, après une double blessure au genou en janvier et février.

C’est incroyable. Je suis sans voix. Je ne m’y attendais pas ! Je ne sais pas ce qui s’est passé. J’ai juste grimpé, je me suis battue, j’ai tout donné et je suis vraiment heureuse !

La saison a été très difficile pour moi… Je me suis blessée au genou en janvier, puis de nouveau en février, et je n’ai plus grimpé jusqu’à mi-avril. J’ai eu une déchirure du ligament croisé antérieur et une déchirure du ménisque, et j’ai subi une intervention chirurgicale au cours de laquelle on m’a retiré la moitié du ménisque. La saison a donc été difficile pour moi. Cette victoire est inattendue, mais elle signifie beaucoup.

Vita Lukan

Vita Lukan sera la grimpeuse à monter la plus haute dans cette voie de finale, devançant de deux prises Eliska Adamovska et Manon Hily.

© IFSC

Camille Pouget était la deuxième Française engagée dans la course à la médaille hier soir. Quoi de mieux pour la grimpeuse de 22 ans que de disputer la première finale en Coupe du Monde de sa carrière sur le sol français, devant un public en feu ?

Camille rentre parfaitement dans le rythme de la voie, puis profite d’un long repos avant d’attaquer la dernière partie du tracé. Notre Française use de toute sa technique de jambes pour relâcher le haut de son corps au maximum, trouvant quelques coincements de genou salvateur. Mais au moment de repartir, elle est victime d’une crampe au mollet. On voit alors le visage de Camille se crisper et se tordre de douleur. Elle tente de se battre, d’étirer sa jambe, mais impossible. La voilà rattrapée par la gravité, la jambe complètement contractée. Elle décroche tout de même une belle sixième place, marquant la meilleure performance en Coupe du Monde de sa carrière.

© IFSC

Les résultats complets de la finale féminine

Pos.		Grimpeur	Hauteur
1	SLO	Vita Lukan	46
2	CZE	Eliska Adamovska	44+
3	FRA	Manon Hily	44+
4	JPN	Nonoha Kume	43+
5	GBR	Molly Thompson-smith	35
6	FRA	Camille PougetTeam PG	34+
7	GER	Martina Demmel	34+
8	JPN	Natsuki Tanii	12+

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Coupe du Monde de Briançon : Manon Hily et Camille Pouget en finale !

C’est en pleine fête nationale que les demi-finales de la Coupe du Monde de Briançon avaient lieu hier soir. Alors que les grimpeurs s’acharnaient dans les voies, les feux d’artifice étaient tirés dans la vallée briançonnaise, pour le plus grand bonheur des spectateurs, venus en nombre au pied du mur acclamer les athlètes.

Deux Françaises en finale ce soir !

Chez les femmes, deux grimpeuses tricolores se sont hissées dans le top 8 des demi-finales. Après avoir loupé de peu la finale à Chamonix, Manon Hily a pris sa revanche hier soir à Briançon, en décrochant la cinquième place du classement. La Réunionnaise aura mis du rythme tout au long de son ascension, profitant d’un bon repos juste avant la sortie du dévers principal. Elle se bat ensuite jusqu’à atteindre un gros croisé, qui sera fatal à trois autres compétitrices et qui l’emportera à son tour, à quelques mouvements du top.

“Mes amis sont dans la foule et il y a beaucoup de monde qui m’encourage, ce qui me donne encore plus de motivation et de combativité, surtout au sommet des voies. Les Coupes du Monde françaises m’apportent toujours beaucoup d’émotions…”, nous déclarait hier Camille Pouget à l’issue des qualifications. Notre jeune Française de 20 ans n’a pas fini de vivre des émotions fortes Briançon : ce soir, elle disputera la première finale en Coupe du Monde de sa carrière ! Portée par une foule en délire, elle sera la première grimpeuse à monter aussi haut dans la voie de demi-finale lors de son passage. Camille se bat sur les petites arquées sommitales, jusqu’à atteindre l’ultime croisé qui l’emportera. Elle se classe septième des demi-finales et sera donc la deuxième concurrente à s’élancer en finale ce soir.

© IFSC

Devant, la meilleure performance nous vient de la grimpeuse tchèque Eliska Adamovska. Cette dernière semble particulièrement apprécier l’ambiance briançonnaise, puisqu’il y a deux ans, elle avait décroché la médaille d’or lors de cette Coupe du Monde. Après un début de saison compliqué (27ème à Innsbruck et 18ème à Chamonix), la compatriote d’Ondra s’offre la tête des demi-finales, en étant l’une des rares grimpeuses à maîtriser le croisé. Elle avancera encore quelques prises plus loin, jusqu’à tomber sous le top. Elle est suivie au classement par les deux Japonaises Nonoha Kume et Natsuki Tanii.

Petite déception pour les Coréenne Jaïn Kim et Chaehyun Seo, qui semblaient très en forme, mais qui chutent sur le même mouvement à la sortie du dévers, en zippant de la main droite. Elles terminent toutes deux 14ème de cette compétition.

Sept Japonais en finale ce soir !

Du jamais vu en Coupe du Monde de difficulté ! Sur les huit finalistes qui en découdront ce soir sur le mur, sept porteront le maillot du Japon. En qualification, l’équipe asiatique avait déjà frappé fort en trustant les six premières places du classement… Voilà qu’elle a frappé encore plus fort en demi-finale en rentrant sept de leurs grimpeurs dans le top 8 !

En tête de cette équipe, on retrouve le jeune Sorato Ankaru, qui semble être le grand favori de la compétition. Alors qu’il dispute cette année sa première saison de Coupe du Monde, le jeune grimpeur de 16 ans fait déjà parler de lui. Hier soir, il a été l’un des deux seuls grimpeurs à clipper le relais de la voie de demi-finale, s’offrant une belle première place.

Il devance son compatriote Masahiro Higuchi, qui atteindra également le top . “Lors des qualifications, je ne me sentais pas bien. Je me sentais épuisé et je pense que l’altitude m’a affectée, j’oubliais toujours de respirer. J’ai eu du mal à m’adapter aux conditions. Mais la demi-finale s’est déroulée dans de meilleures conditions. Je bougeais bien et je me sentais bien dans la voie. C’est la deuxième fois que je participe à une finale cette année, c’est donc excitant mais j’avoue être un peu nerveux”, a-t-il déclaré juste après avoir enchaîné la voie hier soir.

© IFSC

Le Suédois Hannes Puman sera le seul grimpeur non-japonais en finale. Il chutera sous le top de la voie, de quoi prendre la troisième place des demi-finales. “La voie était agréable à grimper. Au début, c’était un peu plus facile que ce que je pensais, mais quand je suis arrivé dans la dernière partie, ça a commencé à devenir plus difficile. Mais c’était bien ! Je n’ai participé qu’à une seule finale de Coupe du Monde, alors je suis content de ma performance jusqu’à présent”.

Malheureusement, aucun Français ne parviendra à se qualifier en finale. Comme à Villars plus tôt cette saison, Jules Marchaland passe tout proche du top 8, chutant sur la même prise que le dernier finaliste qualifié. Toutefois, il écope de la dixième place du classement, suite aux résultats des qualifications.

La suite du programme

Samedi 15 juillet

20h30 – 22h30 : Finales

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Les qualifications de la Coupe du Monde de Briançon viennent de s’achever et dix Français se sont qualifiés pour les demi-finales. Découvrez les résultats complets.

Un championnat national japonais à Briançon ?

Une compétition japonaise avait-elle lieu aujourd’hui au coeur des Hautes-Alpes ? Contrairement à ce que laisse penser le classement masculin, non. C’est bien une Coupe du Monde qui est organisée à Briançon ce week-end. Et malgré la présence de 37 nations différentes, le Japon a réalisé l’exploit de truster les six premières places du classement des qualifications ! Oui, oui, vous avez bien lu ! Les six premières places !

En tête de ce groupe nippon, on retrouve le Japonais en forme du moment, Sorato Anraku, médaillé de bronze à Chamonix le week-end dernier. Le jeune adolescent de 16 ans sera le seul à topper les deux voies de qualification. Derrière lui, on retrouve l’un de ses compatriotes, Satone Yoshida, qui sera le seul avec Sorato à clipper le relais de la voie 1, et qui tombera au sommet de la voie 2.

© IFSC

Derrière l’armée japonaise, c’est le Slovène Luka Potocar (7ème), qui vient s’interposer, en chutant proche du top dans ses deux voies de qualification.

Du côté de l’équipe de France, quatre grimpeurs parviennent à accrocher le top 26. La meilleure performance de la journée nous vient de Jules Marchaland, qui prend la 13ème place, devant Arsène Duval 17ème, Nao Monchois 18ème et Jordi Poles 26ème.

Le top 26 des qualifications

+ Les résultats complets

La Corée en force chez les femmes !

Chez les femmes, l’Asie a également dominé les qualifications. Cette fois, ce ne sont pas les Japonaises qui ont trusté les premières places du classement, mais les Coréennes. Jaïn Kim, qui remportait sa 30ème médaille d’or en Coupe du Monde le week-end dernier à Chamonix, a débuté cette nouvelle compétition à la même place qu’elle avait achevée la dernière. En enchaînant les deux voies de qualification, elle s’offre la tête du classement. Quelques minutes plus tard, elle sera rejointe par sa jeune compatriote Chaehyun Seo. Après avoir sauté une dégaine dans la voie de finale à Chamonix et s’être faite arrêter par les juges, la Coréenne avait à coeur de se venger à Briançon. C’est chose faite, puisqu’elle aura vaincu les deux voies de qualification, rejoignant Jaïn Kim au sommet du classement.

Et la France !

Nos grimpeuses françaises ont brillé lors des qualifications aujourd’hui. À domicile, Salomé Romain s’offre une solide 6ème place, devant son public. Pas de top pour la Briançonnaise, mais de beaux runs qui lui permettront d’atteindre les dernières prises des deux voies de qualification. Derrière elle, Manon Hily (8ème) se qualifie également pour la demi-finale, tout comme Camille Pouget (14ème), Nolwenn Arc (21ème), Julia Chanourdie (24ème) et Zélia Avezou (25ème).

“J’ai vraiment apprécié les deux voies de qualification, elles correspondaient parfaitement à mon style, j’ai donc pris plaisir à les grimper. J’aime aussi beaucoup ce nouveau mur. J’ai essayé de donner le meilleur de moi-même sur mes deux essais, et je ne pense pas que j’aurais pu aller beaucoup plus haut.

Mes amis sont dans la foule et il y a beaucoup de monde qui m’encourage, ce qui me donne encore plus de motivation et de combativité, surtout au sommet des voies. Les Coupes du Monde françaises m’apportent toujours beaucoup d’émotions…

Camille Pouget

© IFSC

Le top 26 des qualifications

+ Les résultats complets

La suite du programme

Vendredi 14 juillet

20h30 – 23h00 : Demi-finales

Samedi 15 juillet

20h30 – 22h30 : Finales

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Coupe du Monde de Briançon 2023 : toutes les infos

En avant pour une nouvelle Coupe du Monde d’escalade sur le sol français : la traditionnelle manche de Briançon débute aujourd’hui ! Voici toutes les infos.

La Coupe du Monde de Briançon marque cette année la dernière compétition avant les Championnats du Monde à Berne, dans deux semaines. Ainsi, de nombreux grimpeurs ont préféré faire l’impasse sur cet événement, afin de se préparer pour Berne qui sera le premier événement où des places olympiques seront attribuées.

Déjà absents à Chamonix, Adam Ondra, Jakob Schubert, Tomoa Narasaki, Sascha Lehmann, Janja Garnbret, Brooke Raboutou, Natalia Grossman et Ai Mori, manqueront de nouveau à l’appel ce week-end. C’est le cas aussi de Paul Jenft, Mejdi Schalck, Sam Avezou ou encore Hélène Janicot, qui nous avaient fait vibrer sur la place du Mont-Blanc le week-end dernier, mais qui ont préféré ne pas se rendre à Briançon, afin de mettre toutes les chances de leur côté pour Berne.

Toutefois, 76 hommes et 67 femmes s’élanceront sur le mur extérieur flambant neuf de Briançon, considéré comme le plus haut de France puisque jonché à 1326 mètres d’altitude.

Pour Salomé Romain, 27 ans, originaire des Hautes-Alpes, cette compétition a un goût particulier :

C’est vrai que Briançon est un endroit spécial pour moi. C’est une compétition à la maison. J’y suis né, j’y ai grandi et je suis toujours affilié au club local. C’est mon public, ma famille.

Pour être honnête, c’est aussi excitant qu’effrayant. Tu veux être encore meilleur que d’habitude quand tu grimpes à domicile. Il faut être capable de gérer l’excitation et le soutien du public tout en restant concentré sur ta grimpe.

Je me sens vraiment bien, le début de ma saison s’est bien déroulé avec des résultats très encourageants qui m’ont permis de me rapprocher des finales. La forme physique est là, et je me sens bien dans ma tête aussi. Tous les feux sont au vert pour cette compétition ! Mon objectif est de monter sur le podium. À Chamonix, j’étais proche de la finale, donc je sais que c’est possible. Je dois me faire confiance et dérouler ma meilleure grimpe à Briançon. J’ai vraiment hâte !

Salomé Romain

Pour monter sur le podium, Salomé Romain devra affronter des grimpeuses comme la Sud-Coréenne Chaehyun Seo, qui tentera de prendre sa revanche après s’être fait disqualifier en finale à Chamonix à cause d’une dégaine. Elle devra également défier la gagnante de la dernière Coupe du Monde, Jain Kim, qui cherchera à conserver sa première place sur le podium.

On retrouvera également la grimpeuse olympienne, l’Australienne Oceania Mackenzie, la Britannique Molly Thompson-Smith, qui disputera sa 35ème Coupe du Monde, l’Autrichienne Mattea Pötzi, finaliste pour la première fois à Villars, et un grand nombre de grimpeuses françaises, dont Manon Hily et Fanny Gibert.

Chez les hommes, le Canadien Sean McColl deviendra ce week-end le détenteur du plus grand nombre de participations à des épreuves de Coupe du Monde, avec 174 participations dans toutes les disciplines !

En l’absence des têtes d’affiches, l’équipe du Japon présentera tout de même quelques grands noms comme Taisei Homma et Yoshiyuki Ogata, qui seront accompagnés par le vainqueur de la Coupe du Monde de bloc 2023, Sorato Anraku.

Enfin, notons que l’Italien Stefano Ghisolfi fera son grand retour sur la scène internationale après un an d’absence !

La composition de l’équipe de France

Femmes

Nolwenn Arc
Zélia Avezou
Julia Chanourdie
Flavy Cohaut
Selma Elhadj Mimoune
Manon Hily
Fanny Gibert
Camille Pouget
Salomé Romain

Hommes

Jérémy Bonder
Arsène Duval
Adrien Lemaire
Jules Marchaland
Mickael Mawem
Nao Monchois
Hugo Parmentier
Jordi Poles
Romaric Geffroy

Le programme

Vendredi 14 juillet

9h00 – 17h00 : Qualifications
20h30 – 23h00 : Demi-finales

Samedi 15 juillet

20h30 – 22h30 : Finales

Live

Les demi-finales et les finales seront diffusées en direct sur la chaîne YouTube de l’IFSC. Cependant, cela ne s’applique pas aux pays d’Europe. Comme communiqué l’année dernière, l’IFSC a signé un partenariat avec la plateforme de streaming payante Discovery+.

En conséquence, les téléspectateurs européens peuvent regarder les demi-finales et les finales en direct sur Discovery+ et/ou sur la chaîne Eurosport, à condition de souscrire à un abonnement. Sinon, il faudra patienter et attendre le lendemain de l’épreuve, chaque manche étant disponible gratuitement sur la chaîne Olympic Channel 24 heures plus tard.

Le calendrier complet de la saison 2023

• 1ère étape (du 21 au 23 avril) : Hachioji (Japon) – bloc
• 2ème étape (du 28 au 30 avril) : Séoul (Corée du Sud) – bloc et vitesse
• 3ème étape (du 6 au 7 mai) : Jakarta (Indonésie) – vitesse
• 4ème étape (du 19 au 21 mai) : Salt Lake City (Etats-Unis) – bloc et vitesse
• 5ème étape (du 2 au 4 juin) : Prague (République Tchèque) – bloc
• 6ème étape (du 9 au 11 juin) : Brixen (Italie) – bloc
• 7ème étape (du 14 au 18 juin) : Innsbruck (Autriche) – bloc et difficulté
• 8ème étape (du 30 juin au 2 juillet) : Villars (Suisse) – difficulté et vitesse
• 9ème étape (du 7 au 9 juillet) : Chamonix (France) – difficulté et vitesse
• 10ème étape (du 14 au 15 juillet) : Briançon (France) – difficulté
• 11ème étape (du 1 au 2 septembre) : Koper (Slovénie) – difficulté
• 12ème étape (du 22 septembre au 22 septembre) : Wujiang (Chine) – difficulté et vitesse