Author Archives: Nicolas Mattuzzi

L’année dernière, le duo Tommy Caldwell/Kevin Jorgeson, les premiers à avoir libéré cette grande voie, avait mis près de 10 jours avant d’enchaîner ces longueurs qui marquent le crux du « Dawn Wall ».

Les conditions chaudes et humides ne sont pas là pour aider Adam. En effet, sur les fines réglettes aiguisées comme des lames de rasoir, la peau de ses doigts souffre clairement. Le repos en portaledge est donc de rigueur!

Adam a notamment passé du temps dans la 16ème longueur, qui comporte deux itinéraires possibles. Le fameux jeté latéral à deux mains, l’un des jetés les plus durs du monde. Ou alors, une grande boucle qui contourne ce jeté: d’abord 20 mètres de désescalade sur de minuscules prises, puis une petite traversée sur la gauche pour enfin remonter 20 mètres plus haut. Le champion du monde n’a pas encore réussi le jeté, et travaille actuellement la grande boucle.

L’objectif maintenant pour Adam? Profiter des prochains jours pour continuer à déchiffrer tous les mouvements, travailler toutes les longueurs, pour ensuite repartir du sol et tenter une ascension éclair, du bas jusqu’au sommet, en tête. 

• Voici les paroles de l’intéressé:

« Je suis arrivé au sommet de la longueur 16, puis nous avons fixé les cordes et j’ai travaillé les mouvements de 14, 15 et 16 jusqu’à tard dans la nuit. Ce sont les trois longueurs les plus dures de la grande voie. Sur chaque longueur il me manque une petite pièce du puzzle. Mais avec une peau plus reposée et des conditions plus fraîches (qui sont normalement annoncées), j’espère être bientôt calé sur toutes les méthodes.

La longueur 14 possède ce mystérieux pas de bloc à la fin, qui semble vierge de toutes prises. Mais en fait, il existe de toutes petites lames de rasoir, qui sont justes horribles à voir! 

La longueur 15 possède aussi de toutes petites lames de rasoir, et je ne veux pas tirer dessus avec des conditions si chaudes, je risquerais de me couper. Le reste de la longueur est bon.

La longueur 16, a ce jeté de fou, qui semble définitivement super dur! Je n’ai pas fait le mouve, mais il reste toujours l’option de la boucle. 

Hier a été un jour très frustrant. Beaucoup de pluie et d’humidité, avec quelques rayons de soleil intermittent, très chaud. Nous avons monté les cordes dans la soirée, en espérant pouvoir faire une session de nuit, si la pluie s’arrêtait. Mais au lieu de ça, nous avons été trempés. Et même si nous pouvions voir les étoiles dans le ciel, il pleuvait encore et l’eau s’est rapidement transformée en une cascade sur le mur. On a passé une nuit très froide et humide dans le portaledge, en attendant que le soleil revienne pour nous réchauffer et sécher nos habits sur le mur. Et dès que le soleil est apparu, il a tout de suite fait très chaud. J’ai continué à travailler les longueurs, mais ça a détruit ma peau. On s’est reposé la journée dans le portaledge, avant de revenir dans la longueur 16 en fin d’après-midi. J’ai voulu repérer la variante qui fait une boucle plutôt que le jeté. Et je me suis rendu compte que la boucle est tout aussi dure que le jeté lui-même, et super délicate! Il faisait encore très doux, et ma fine couche de peau sur les doigts ne pas aidé. J’ai passé 3 heures dans la boucle, en affinant ma méthode encore et encore. J’ai voulu enchaîner cette 16ème longueur aujourd’hui, mais au moment où j’ai trouvé la méthode, j’étais tellement fatigué que je n’ai pas pu. 

La complexité et la difficulté de l’ascension me choquent. J’ai peut-être été trop optimiste mais je m’attendais à ce que ce soit plus facile. Chaque longueur est si délicate et difficile! Hier sur la longueur 16, ça a été le jour le plus frustrant depuis le début de mon séjour au Yosemite. Ça révèle l’extrême difficulté de toute l’ascension et aussi l’importance cruciale des conditions météo et des conditions physiologiques comme la peau des doigts. 

Chapeau bas à Tommy et Kevin, qui ont cru que cette grande voie était possible! Sans avoir certaines méthodes, des passages semblent tout simplement impossibles. J’ai l’avantage de savoir que l’ascension est possible et cela m’aide à garder la foi. Je suis impressionné par ce que Tommy et Kevin ont fait.

Jusqu’à présent nous sommes arrivés à la longueur 16, en travaillant les mouvements. Au-dessus, l’escalade n’est pas facile mais il n’y a plus vraiment de gros crux. Nous allons continuer à fixer nos cordes plus haut, afin de repérer la totalité de la grande voie. Mais avant cela, je veux continuer de travailler ces longueurs. 

Jusqu’à maintenant, nous avons utilisé des cordes fixes pour faire de la remontée sur corde jusqu’aux endroits que je voulais travailler. Mais je vais décider  de faire un essai depuis le bas, pour enchaîner la grande voie d’une seule traite. Mais avant ça, j’ai besoin de voir l’intégralité de la voie, pas seulement les 16 premières longueurs, mais les 32. Cela prendra au moins deux semaines.

Voilà une semaine remplie de croix comme on les aime pour Martin Stranik. Le tchèque, multiple médaillé en coupe du monde de bloc, s’était rendu une semaine dans la Mecque du bloc en Suisse, Magic Wood.

De bonnes conditions sur place et une bonne forme physique lui permettent de repartir avec de belles croix à ajouter à son carnet. Notamment trois 8B+: « Mystic Stylez », « Il Thrill » et « From Shallow Waters to Riverbed ». 

« C’était un super week-end, avec de parfaites conditions. Malheureusement, je dois rentrer pour le travail. Magic Wood est vraiment l’un des plus beaux spots d’Europe. Beaucoup de blocs durs et d’une grande qualité dans un espace magnifique. »

Notons également que quelques jours avant de se rendre en Suisse, Martin enchaînait « Bugeleisen » 8B+ à Maltatal en Autriche.

 Le 23 Octobre 2016, Nalle Hukkataival, grimpeur finlandais ayant récemment fêté ses 30 ans, a marqué l’histoire de l’escalade en libérant le premier bloc dans le neuvième degré de la planète. « Burden of Dreams », 9A bloc! Les 5 mouvements d’escalade les plus durs du monde. De minuscules arquées sur un mur de pierre lisse, incliné à 45°. Le simple fait de se suspendre aux prises demande une force hors-norme.

Après 4 ans de travail, des centaines de chutes et des milliers d’essais, Nalle Hukkataival est parvenu au sommet de ce bloc extrême.

« Assez drôlement, le bloc ne semble pas si dur et quand on le regarde, on se dit que c’est juste un gros 8B+ ou un 8C. Mais assez tôt, j’ai compris qu’il allait être beaucoup plus difficile que ce que j’avais imaginé!

Tant de fois, je l’ai travaillé jusqu’à un point où je me sentais tout proche de l’enchaînement, il me manquait juste un petit plus. Puis quand je parvenais à avoir « ce petit plus », je me rendais compte qu’en fait, je n’étais pas proche du tout. 

C’est évident que le côté mental est devenu essentiel, 80% de la performance.

Nous avons tous des facteurs limitants et des croyances qui nous empêchent d’atteindre notre potentiel à 100%. C’est toujours douloureux et difficile de passer une nouvelle étape, mais une fois que vous l’avez fait, ça change tout!

Par exemple, je suis sûr que si quelqu’un me paye suffisamment, je peux ré-enchaîner « Burden of Dreams ». Maintenant que le poids mental n’existe plus, il s’agit simplement d’effectuer une action physique que vous avez déjà réalisée.

J’avoue que ça paraît incroyable de voir marquer « 9A bloc ». Mais je pense que je n’ai pas encore atteint mes limites. Premièrement, nous ne sommes presque jamais en mesure de repousser notre corps à ses véritables limites physiques. Et deuxièmement, l’esprit est toujours en train de limiter ce que le corps peut faire. Une mère qui se bat chaque jour pour emmener son sac de course jusqu’à la maison peut soulever l’arrière d’une voiture pour sauver son enfant. Nos corps sont capables de produire beaucoup plus de puissance que ce que nous pouvons imaginer. 

J’ai grimpé beaucoup de blocs durs dans ma vie, en passant toujours par la même formule. Vous choisissez un rocher dur, et après la première session, vous savez généralement que vous allez l’enchaîner. Ça va juste demander beaucoup de travail.
Maintenant, j’aimerais essayer quelque chose que je ne pense pas possible au fond de moi. C’est ça le vrai challenge!

Je pense que d’autres grimpeurs seront capables d’enchaîner ce bloc. Surtout du point de vue physique. Le vrai défi avec les cotations, c’est qu’elles mesurent seulement le pur aspect de la difficulté physique. Mais quand nous parlons de difficulté proche de la limite du potentiel génétique de l’Homme (surtout quand c’est une première ascension et que personne n’a encore prouvé que c’était possible », l’aspect mental devient extrêmement lourd et présent. Pourtant vous êtes censés séparer cet aspect mental et le poids qu’il a pesé pour pouvoir donner une cotation. C’est comme aller nager, et puis après, au lieu que quelqu’un vous chronomètre, on vous demande à quelle vitesse vous avez nagé sans que l’eau vous ralentisse. C’est une situation irréaliste. 

L’effet psychologique d’une barrière existe réellement, et quand elle est cassée, elle est rompue pour tout le monde. L’exemple parfait, c’est la légendaire barrière des 10 secondes aux 100 mètres. Des décennies de progrès ont finalement été stoppé par la « barrière imaginaire » que le corps n’était pas capable de passer sous la barre des 10 secondes. Mais après des années, et une fois que cette barrière imaginaire a été brisée, de nombreux ont suivi. »

• Commentaire tiré d’une interview réalisée par UKC

Quand Axel m’a dit qu’il voulait débuter notre voyage de 5 mois par un tour à Taghia j’étais super contente. Je ne savais pas trop comment c’était mais je savais que c’était au Maroc et, du peu que j’en avais entendu, on m’avait toujours dit que c’était bien. Après m’être un peu renseignée j’ai compris que Taghia voulait dire « grandes voies », « longues marches d’approche », « voies engagées », « du gaz », etc… Axel m’avait bien dit qu’il y avait déjà 2h de marche pour arriver au village mais honnêtement je pensais que c’était une blague (parce qu’il sait que je déteste marcher). Mais non. J’ai donc commencé à avoir super peur. Parce qu’en tant que « grimpeuse de salle » qui commence doucement à se faire à la falaise, tout ce programme était un terrain inconnu qui ne me disait rien qui vaille. J’aime de plus en plus la falaise, j’essaie d’y aller le plus souvent possible mais comme je suis un peu flemmarde je choisis tout le temps des endroits avec moins de 30min de marche d’approche et, bien évidemment, que des couennes. Alors le combo grandes voies + longues marches, perso ca ne m’enchantait pas plus que ca. Mais bon on était partis pour et puis comme on dit il faut savoir sortir de sa zone de confort!!

Le premier octobre nous voilà donc partis vers ce beau pays qu’est le Maroc, prêts à découvrir Taghia et ses grandes voies. Arrivés à Marrakech on loue une voiture et 5h de route plus tard nous atteignons Zaouia Ahansal, le « gros » village avant Taghia dans lequel nous laisserons la voiture. Dépaysement direct, on nous accueille avec la mule qui va porter nos sacs jusqu’à Taghia! Finalement plus de peur que de mal pour les 2h de marche, on va au rythme de la mule (qui n’est pas très rapide malgré les coups de bâton de notre guide) et c’est plutôt plat. On a donc le temps d’observer le paysage (magnifique) et de rêver (ou paniquer pour moi) sur les grandes parois qui s’élèvent devant nous. L’accueil à Taghia nous mettra bien dans l’ambiance des 10 jours suivants, thé à la menthe (beaucoup trop) sucré, pain à tremper dans un bol d’huile (oui c’est bizarre comme goûter mais c’est trop bon) et les grimpeurs qui rentrent au gite petit à petit, toujours avec la même phrase « c’était trop bien! ». S’ajoute à cela le couscous du soir, un délice, et nous voilà complètement immergés dans la vie berbère!

Les jours suivants nous avons fait Canyon apache (6c+ max) – Au nom de la réforme (6c max, un bijou) – Susurre berbère (7b+ max) et un peu de repos quand même. Entre les marches et la grimpe cela faisait de longues et fatigantes journées. A la fin du séjour, nous avons finalement été dans Les Rivières Pourpres, qu’Axel voulait vraiment faire. J’avais bien essayé de repousser le moment fatidique parce que les « 15 longueurs dont 8 entre 7a et 7b+ » m’inquiétaient au plus haut point. On avait fait Susurre berbère avec 3 longueurs dans le 7 deux jours avant et ca m’avait déjà achevée, j’avais en plus une tendinite sous le pied qui me faisait mal en marchant donc je n’étais pas très rassurée à l’idée de m’embarquer dans cette nouvelle aventure. Mais le dernier jour était arrivé et nous avions retrouvé notre pote Nicolas Nastorg qui était motivé pour venir avec nous donc j’ai décidé de me traîner avec eux! Et je ne le regrette pas du tout

Réveil matinal pour pouvoir arriver tôt au pied de la voie, un petit déjeuner magistral avec pain et crêpes à volonté à 6h, un peu de marche dans un canyon pour rejoindre la voie et hop 8h top départ! C’est parti pour les 15 longueurs : 6b+, 6c, 7a+, 7b, 6b+, 7a+, 7a, 7b, 7a+, 7b, 7b+, 5a, 6b puis deux autres 5a.C’est moi qui attaque en tête les deux premières longueurs qui sont plus faciles. 3 petites zipettes m’auront bien fait peur mais ça passe! S’en suivront des longueurs plus dures mais toutes plus belles les unes que les autres. Comme dirait Axel « y’a aucune longueur à jeter! » Le rocher est incroyable, hyper solide et d’une couleur rouge – orange magnifique. La grimpe y est souvent assez fine, sur petites prises et mouvements parfois un peu aléatoires dans lesquels il faut rester concentré. Notamment dans la dernière longueur en 7a+, avec un départ vraiment pas facile. Mais c’est que du bonheur et Axel réussira à tout enchaîner à vue et moi flash, nous ressortirons donc de là bien contents! Une voie parfaite et c’est une grimpeuse de salle qui n’est, à la base, pas très grande voie qui dit ça Au total nous aurons passé 10h dans la voie en étant 3 et en ne s’accordant que 5min de pause sur la dernière vire avant le 7b+, ne voulant pas sortir de nuit vu qu’il y avait encore 1h30 de redescente derrière. Plutôt long donc! En grimpant dans la voie nous avons vraiment été impressionnés par Alex Honnold qui était encore là quelques jours avant notre arrivée et qui a enchaîné la voie en solo… Grand respect!
Notre aventure à Taghia s’est donc terminée de la plus belle manière qui soit avec la réalisation de ces Rivières pourpres. Un grand merci aux ouvreurs pour cette merveille

Une très belle expérience en grandes voies donc, pour ceux qui aiment ca n’hésitez pas une seule seconde à faire un tour la bas. Dépaysement et plaisir garantis! Pour les débutants comme moi dans ce type d’escalade, finalement ca fonctionne aussi assez bien, il faut juste quelques jours pour s’habituer. Et puis au pire il y aura le tajine du soir pour vous réconforter

• Pour y aller:

Vol jusqu’à Marrakech puis voiture jusqu’à Zaouia Ahansal. Il est possible de louer une voiture à l’aéroport comme nous avons fait puis la laisser au village moyennant une vingtaine de dirhams par jour (environ 2 euros). Sinon le propriétaire du gite dans lequel nous étions, Said, propose de venir vous chercher directement en taxi à l’aéroport ce qui est plus simple. Depuis Zaouia il faut compter 1h30-2h de marche selon la
Vitesse de la mule jusqu’à Taghia. La mule coûte 100 dirhams et est bien efficace pour porter les gros sacs! Une fois à Taghia il y a plusieurs solutions pour les gîtes, nous avons choisi celui de Said qui est souvent le plus complet. Il y a des chambres de 2 ou 3, l’électricité et l’eau chaude (ce qui n’était pas le cas il y a quelques années). Possibilité de venir en demi-pension ou pension complète. Nous prenions le petit déjeuner et le dîner, c’est très copieux et délicieux. S’ajoutent à cela le thé à la menthe et le pain et l’huile plusieurs fois dans la journée! Pour 120 dirhams par personne par jour c’est vraiment intéressant. Les topos sont tous disponibles sur place, notamment les feuilles avec les voies plus récentes. Pour la saison nous y étions du 1er au 10 octobre et il faisait encore assez bon. La doudoune était parfois nécessaire aux relais les jours de vent mais au soleil il faisait vite trop chaud pour grimper. A l’ombre c’était parfait! Cette période ou un peu plus tôt est donc idéale, ensuite il commence à faire trop froid et la neige peut vite arriver.

Photos: Axel Ballay/Svana Bjarnason

Voici des nouvelles d’Adam! Nous vous laissions il y a une semaine, avec un Adam au sommet de la 10ème longueur du « Dawn Wall ». Après une nuit de repos, le tchèque s’attaquait aux longueurs clés de cette mythique grande voie. Avant la tombée de la nuit, il avait fixé sa corde quasiment au sommet de la longueur 16 (vous savez, cette longueur en traversée avec le célèbre double jeté latéral!).

Adam en a donc profité pour regarder, lire et comprendre les séquences de mouvements qui tournent autour de ces longueurs. 

Mais Adam n’est pas monté plus haut. Il a préféré mettre ses doigts au repos quelque temps, pour s’attaquer maintenant à un autre de ses projets: l’ascension à vue et en moins de 24 heures de « The Nose », une autre grande voie de légende. Un monument du Yosemite, gravi pour la première fois en 1957, après 47 jours d’ascension.

C’est donc accompagné de son père que le mutant tchèque s’est lancé aux premières lueurs du jour, à l’assaut des 900 mètres d’escalade. Adam est parvenu à enchaîner à vue toutes les longueurs, en peu de temps, avant de buter dans « Great Roof « , la 21ème longueur en 8b. « Je n’avais pas réalisé à quel point les pieds étaient importants dans une ascension comme celle-ci. Après avoir grimpé les 20 premières longueurs et sans prendre de repos après mon premier essai, ils étaient super fragiles et faibles. »

Adam et son père ont donc poursuivi, en pleine nuit, continuant de grimper à vue les autres longueurs, hormis « Changing Corner » la longueur 26 en 8b+. Ils atteignent le sommet à minuit, sous la pluie qui commençait à tomber. Impossible pour eux de trouver le chemin de la descente sous la pluie et dans le noir. Père et fils ont donc bivouaqué dans une petite grotte humide et froide, avant de retrouver la vallée le lendemain matin à 9h. 

« C’était la plus longue journée d’escalade de ma vie! » déclare Adam, après avoir passé 17 heures à grimper en une seule journée. 

« The Nose est l’une des parois les plus célèbres au monde. Je suis super content de l’avoir grimpé avec mon père, même si je n’ai pas réussi à l’enchaîner à vue. »

Adam a prévu de rester encore un mois dans le Yosemite. Il veut maintenant tenter l’ascension à vue du « Salathé Wall », un autre monstre de 900 mètres de haut, qu’il compte enchaîner à vue… Sans oublier qu’Adam n’en a pas fini avec le « Dawn Wall »! Affaire à suivre!

Le voici… Le premier 9A bloc du Monde! Nalle Hukkataival vient tout juste de libérer le bloc le plus dur de la planète. Après des jours, des mois et même des années de travail, le grimpeur finlandais est enfin venu à bout de son projet des plus extrêmes: le « Lappnor Project ». Il nomme ce bloc « Burden of Dreams », premier bloc dans le neuvième degré de la planète.

Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Nalle se rendait, depuis des jours et des jours, au pied de cet immense mur de pierre, incliné à près de 45°, et comptant seulement de minuscules réglettes, infâmes. Nalle ne compte plus ses heures passées à mettre des essais dans ce bloc. Avec des hauts, mais aussi des bas. La frustration était souvent au rendez-vous, mais jamais il n’a baissé les bras. Un essai, puis deux, puis trois, puis cent, puis mille… Le nombre exact d’essais serait incalculable.

Les meilleurs bloqueurs de la planète étaient venu s’y frotter il y a quelques mois… Sans succès. Daniel Woods, Dave Graham et même Jimmy Webb avaient trouvé cette ligne extrême. Ils pensaient même que ce bloc était bien au-dessus de tous les autres en terme de difficulté. Ils ne s’étaient pas trompés!

Mais hier, Nalle a concrétisé. Oui, le plus gros projet de sa vie s’est enfin concrétisé. Cette fois-ci, il a réussi à se suspendre au sommet de ce monstre rocheux. Un moment incroyable pour lui…

« Burden of Dreams ». C’est le nom du premier 9A bloc de l’histoire de l’escalade. Bravo mister Hukkataival!

• Voici son commentaire:

« Hier, j’ai fait une nouvelle session dans le « Lappnor Project ». La routine qui se met en place après tout ce temps n’est pas vraiment passionnante… Le même échauffement, conduire une heure sur la même route, brosser toutes les prises devenues trop familières, systématiquement travailler les mêmes séquences dans le même ordre. Certains jours, tu te sens fort et confiant mais tu te fais totalement secouer. D’autres jours, tu ne te sens pas à 100%, mais ça peut être la meilleure session que tu n’aies jamais faite. Toute la logique semble s’être évadée depuis longtemps.

J’aimerais pouvoir oublier de nombreuses sessions. Ne pas pouvoir faire un mouvement que j’ai fait un nombre de fois incalculable avant… La dernière verticale limite, je l’ai atteinte il y a un an. Des semaines et des mois se sont transformées en années d’incertitudes et de doute… Essayer de garder une petite lueur d’espoir, au fin fond de moi.

Assis sous le bloc, je peux sentir tout son poids. En tirant sur les prises, je ressens toujours cette impression de « déjà vu », comme des milliers de fois avant. Tout commence toujours de la même manière et se termine de la même façon. Sauf cette fois. Cette fois-ci, c’était différent. 

Je suis accroché au sommet du bloc, totalement désorienté, mon coeur s’emballe. Contenir la panique. Je suis au-dessus du bloc, en me demandant comment j’avais fait. Beaucoup de sentiments se bousculent: la surprise, le soulagement, le bonheur, la confusion…  La réalité se transforme rapidement en extase de bonheur, avec une pincée d’incrédulité. 

En me réveillant aujourd’hui, je ne peux pas m’empêcher de regarder le monde avec des yeux différents. Avoir réalisé la première ascension de « Burden of Dreams » marque un nouveau niveau dans mon escalade. Avec une poignée de bloc en 8C+ existant dans le monde, proposer 9A est la suite logique.

Un immense merci à mon ami Marko Siivinen pour m’avoir montré la ligne! Quel voyage ça a été!
Restez connecté, car un film va sortir, retraçant toute mon histoire avec ce bloc. Ça va être quelque chose d’extraordinaire! »

Clap de fin sur la coupe de France de bloc de Valence avec les dernières finales qui viennent de s’achever! Voici les résultats des juniors filles et garçons ainsi que les minimes filles. Demain, nous vous proposerons un résumé du week-end ainsi qu’un portfolio, alors restez connectés!

• Minimes filles

• Juniors filles et garçons

La première vague de finales vient de se terminer à Valence, voici les résultats ci-dessous! 

• Vétérans Hommes et Femmes

• Cadettes / Cadets

• Minimes H

Nous connaissons les vainqueurs de l’avant dernière coupe du monde de difficulté de la saison! 65 athlètes internationaux avaient fait le déplacement jusqu’à Xiamen, en Chine pour participer à cette épreuve. Retour sur les finales de cette compétition:

Janja Garnbret s’envole vers une 4ème victoire cette saison !

Et de quatre pour Janja ! La slovène ne s’est pas reposée sur ses lauriers après avoir remporté les Championnats du Monde à Paris. Bien au contraire… Elle conforte encore un peu plus son avance au classement général des coupes du monde après cette étape. Pas de top cette fois-ci, mais Janja sera la grimpeuse à monter le plus haut dans cette voie de finale très intense. 

Elle devance sa plus proche rivale au classement général, Anak Verhoeven. La belge chute à 2 mouvements de Janja, au même endroit que Jaïn Kim. Départagées sur les résultats des demi-finales, Anak repart avec la médaille d’argent autour du cou (elle est la seule avec Garnbret à avoir topper la voie de demi). Jaïn Kim complète le podium. Pas de surprise, les trois meilleures grimpeuses du monde se retrouvent bien sur le podium de cette étape.

Chez les françaises, Julia Chanourdie et Salomé Romain sont parvenus à se hisser jusqu’en finale. Rien à regretter pour elles, elles restent solides dans la voie de finale. Elles échoueront sur les 29 et 33èmes prises. Julia prend la 6ème place devant Salomé, 7ème.

Stefano Ghisolfi, meilleur grimpeur du week-end!

S’il y en a bien un qui était en forme ce week-end, c’est bien Stefano Ghisolfi! En qualification, il sort ces deux voies. En demi-finale, il s’impose comme le favori en étant le seul à enchaîner la voie. Et en finale, l’italien ne lâche rien (ou presque!). Il est le dernier à s’élancer et parvient à dépasser la vertical limite fixée par le russe Dmitrii Fakiryanov et Jakob Schubert. Il enchaîne encore sur deux mouvements suivants avant de se faire rattraper par la gravité. Stefano remporte sa première victoire de la saison, la deuxième de sa carrière!

Chez les français, les « Trois Mousquetaires » étaient une nouvelle fois présents en finale. Mais Gautier Supper, Romain Desgranges et Thomas Joannes ne parviendront pas à déjouer les nombreux pièges de cette voie de finale. Ils terminent respectivement 4ème, 5ème et 6ème du classement. 

Prochaine et dernière étape de la saison dans un mois, à Kranj en Slovénie!

Adam Ondra est lancé! Le voici parti à l’assaut des 32 longueurs du « Dawn Wall », la grande voie la plus dure du monde: plus de 900 mètres d’escalade, comptant trois voies dans le neuvième degré…

Tout s’est enchaîné très vite pour Adam. Arrivé il y a peu au Yosemite, le tchèque avait d’abord prévu de réaliser « The Nose » et tenter l’ascension à vue de « The Salathé », comme un échauffement avant le « Dawn Wall ». Mais dimanche, une pluie torrentielle a traversé le Yosemite… Et la première falaise à sécher a été le « Dawn Wall ». Adam a donc décidé de zapper l’échauffement pour s’affronter directement aux 32 longueurs du Big Wall!

Et le champion du monde en titre n’a pas traîné! Lundi, en une journée, il avait déjà enchaîné les 7 premières longueurs de cette grande voie: 7b, 7c+, 8a+, 7b, 7c, 8a+ et 8b+. 

« J’ai arraché quelques coinceurs, pris quelques chutes, mais au final nous avons atteint la 7ème longueur. Grimper avec toute cette peur environnante, c’est super dur! Mais les cotations du « Dawn Wall » ne sont incontestablement pas données! 

Puis le lendemain, Adam a poursuivi l’ascension avec un 8b, puis un 8a+ et un 8b+, atteignant ainsi le sommet de la 10ème longueur. Cet endroit marque aussi le début des longueurs crux du « Dawn Wall », avec les 9a à venir…

« Nous avons commencé super tard aujourd’hui, car nous étions très inexpérimentés dans la remontée sur corde. En effet, j’ai fait beaucoup de remontée sur corde dans ma vie, mais uniquement avec un grigri dans des petites voies. Une mauvaise technique nous a valu d’être super lents et très fatigués après avoir remonté les 7 longueurs. Il était alors 15h30. J’ai donc réussi à atteindre le sommet de la 10ème longueur à la tombé de la nuit. »

Le plus dur reste à venir pour Adam maintenant… Et les prochaines heures vont êtres décisives pour lui. En effet, il va maintenant s’attaquer aux longueurs les plus durs de cette grande voie, devenue emblématique!

Restez connectés, nous vous donnerons des news régulières sur l’avancée d’Adam Ondra!

Photo: Dustin Moore

L’idée ? Réunir les 7 fédérations nationales qui contribuent le plus au circuit international d’escalade, pour mutualiser compétences et connaissances afin de définir le futur format olympique. 

• Plus d’infos sur le site de la FFME, ici!

Incroyable! Anouck Jaubert est incroyable! Elle avait marqué l’histoire de l’escalade de vitesse fin août à Arco, en devenant la première grimpeuse à remporter trois étapes de coupes du monde d’affilée. Hé bien la championne de France en titre a enfoncé le clou aujourd’hui, en remportant une quatrième victoire consécutive!

Pourtant, rien n’était joué d’avance… On le sait, en vitesse, tout peut arriver! Mais Anouck attaque plutôt bien les phases finales, en signant le meilleur temps des 1/8 (8″89) puis des 1/4 de finale (8″20). Elle se retrouve opposée à la polonaise numéro 3 mondial pour les demi-finales. Là encore, tout se passe très vite et Anouck tape le buzzer quelques dixièmes de seconde avant sa concurrente, en 8″05.

Pour la quatrième fois de l’année, Anouck Jaubert se retrouve en finale de la coupe du monde. À ses côtés pour disputer la victoire, Iuliia Kaplina, la plus proche rivale de la française au classement général. Un duel haletant s’annonce. En jeu, la victoire bien évidemment, mais aussi quelques points à grappiller sur le classement général, à maintenant une étape de la fin de la saison.

Le bip retentit… 8″11 plus tard, Anouck Jaubert est la première sur le buzzer. Elle vient de remporter sa 4ème coupe du monde de vitesse consécutive, sur 5 possibles! Au classement général, elle comptabilise 491 points, 45 de plus que la russe Iuliia Kaplina. Tout va donc se jouer ce week-end, pour la dernière étape de la saison, à Xiamen, en Chine également. 

Aurélia Sarisson, Elma Fleuret et Victoire Andrier, les trois autres françaises présentes en finale, se classent dans cet ordre 8ème, 9ème et 10ème. Une très bonne prestation de l’équipe de France sur cette étape, qui aligne 4 grimpeuses dans le top 10.

Chez les hommes, retour aux affaires de Qixin Zhong! Porté par son public, le chinois remporte son duel final face au russe Vladislav Deulin. Cela faisait un peu plus d’un an que le chinois n’avait pas remporté de coupe du monde. La dernière c’était chez lui, en Chine également. 

Bassa Mawem termine au pied du podium, 4ème sur cette étape. Pourtant, le champion de France en titre signait comme Anouck les meilleurs chronos des 1/8 et 1/4 de finale! Mais il perd son duel en demi-finale face à Qixin Zhong, avant de chuter en petite finale. 

Guillaume Moro et Quentin Nambot terminent cette étape à la 7ème et 11ème place.

Les résultats hommes et femmes:

Rendez-vous donc ce week-end, pour le dénouement de cette saison 2016!

Grosse performance de la part des « Wideboyz »! Le duo appelé ainsi que forment les deux britanniques Pete Whittaker et Tom Randall est venu à bout d’une voie inédite: la « Millennium Arch Project », un 8b+. Jusque-là, rien d’extraordinaire… Sauf que cette voie est composée d’une immense fissure (et rien d’autre), qui remonte sur plus de 100 mètres.

Située dans l’Utah, aux USA, cet immense rocher aux couleurs orangées a été enchaîné en une longueur seulement par les deux anglais:

« Nous avons dû briser toutes les règles de l’escalade de trad standard. Comme la voie est très longue et qu’il est très facile de frapper le sol au début de celle-ci, nous étions obligés d’avoir un gros set de coincer. » Du coup, les deux grimpeurs ont prédisposé leur coinceur pendant qu’ils travaillaient la voie, un peu comme lorsque l’on pose les dégaines dans une voie classique avant de tenter une ascension.

Ils ont également laissé une corde en place pour les derniers 25 mètres comme leur première corde n’était pas suffisamment longue. Mais ça n’a pas suffi! « Nous sommes arrivés au bout de la corde n°1 avant le point d’échange prévu, nous avons donc dû nous désencorder et rejoindre la deuxième corde en solo. Heureusement, c’était un passage facile! »

« Ce n’est pas une voie d’escalade classique, ce n’est pas non plus une voie de trad… C’est un challenge! »

Et le deuxième challenge de cette voie, hormis gravir les 100 mètres coincé dans une fissure, consiste à accéder au départ de celle-ci. En effet, située dans une grotte, il faut descendre en rappel sur une corde, et grimper une longueur de voie à chaque fois pour rejoindre le relais. « Une belle aventure » comme le disent si bien les Wideboyz!

Mais « Millennium Arch Project » n’était pas le principal objectif des deux compères. Ils sont venus pour s’attaquer à un gros projet en trad, « The Crucifix », une fissure en 9a+, qui était mouillée ce jour-là… Vous risquez donc d’entendre encore parler d’eux d’ici peu!

Un mois après les Championnats du Monde de Paris, les coupes du Monde sont de retour! Et c’est en Chine qu’ont lieu les prochaines échéances: à Wujiang, aujourd’hui et demain pour les grimpeurs de vitesse, qui seront rejoints par les grimpeurs de difficulté ce week-end pour une étape à Xiamen.

Aujourd’hui avaient donc lieu les phases de qualification de la sixième coupe du monde de vitesse de la saison.
Superbe entrée en matière des français, qui passent tous ce round avec succès. Les sept membres de l’équipe de France disputeront les phases finales demain à 9h00 heures françaises.

 Chez les femmes, Iuliia Kaplina signe le meilleur chrono de la journée avec un run en 8″09. Mais la russe est prise en embuscade par les polonaises et les françaises. Car derrière Iuliia, les 7 autres femmes sont soit françaises ou soit polonaises! Et l’équipe de France est emmené par Anouck Jaubert, 3ème des qualifications avec un temps de 8″55. Une étape de coupe du monde décisive pour la française, toujours première du classement général, devant Iuliia Kaplina.

Aurélia Sarisson passe sous les barres des 9 secondes en qualifications avec une ascension en 8″99. Elle se classe 7ème devant deux autres françaises: Victoire Andrier et Elma Fleuret, respectivement 8ème et 9ème avec deux centièmes d’écart.

Chez les hommes, c’est le vice champion du monde 2016 qui domine le classement. Le puissant iranien Reza Alipourshena signe un solide run en 5″95. Bassa Mawem, premier français des qualifications, prend la 4ème place avec un temps de 6″24. Il devance ainsi Guillaume Moro de 0,2 seconde, qui fait un beau début de compétition avec une 7ème place à la clé. Enfin, ça passe aussi en finales pour Quentin Nambot, 14ème en 6″88.

Malheureusement, les phases finales ne seront pas retransmises en direct sur cette étape. Rendez-vous donc demain, pour les résultats des finales!

Photos: Eddie Fowke

L’escalade n’a pas seulement fait son entrée dans les Jeux Olympiques. Cette année se déroulait à Shanghai les premiers championnats du Monde universitaires d’escalade. Une compétition qui reprend le format des championnats du monde comme à Paris, mais réservez aux meilleurs étudiants de chaque pays.

En voyant la composition de l’équipe de France universitaire (Fanny Gibert, Julia Chanourdie, Thomas Joannes et Gautier Supper), on se doutait que notre pays serait bien représenté. Mais les résultats ont surpassé toutes nos espérances, car finalement, cette équipe de France devient la première championne du monde universitaire de l’histoire!

Julia Chanourdie, 3 médailles autour du cou!

Celle qui a fait sensation durant ces 5 jours de compétition, c’est Julia Chanourdie. En difficulté, elle réalise une compétition parfaite: elle enchaîne d’abord ses deux premières voies de qualification. Puis, elle prend rapidement le rôle de favorite en étant la seule à sortir la voie de demi-finale. Enfin, c’est l’apothéose en finale: elle sera une nouvelle fois l’unique grimpeuse à clipper la chaîne de la voie de finale. Avec une telle prestation, Julia devient la première championne du Monde universitaire en difficulté.

Mais l’histoire, déjà belle, ne s’arrête pas là. Elle participe ensuite à l’épreuve de bloc. Une discipline largement dominée par la France d’ailleurs, car Julia rejoint Fanny Gibert sur cette épreuve. Là encore, les deux françaises dominent l’ensemble de la compétition. Elles font partie des trois grimpeuses à ne réaliser aucune faute en qualification, sortant les 5 blocs à vue. Elles restent très solides en demi-finale et réitèrent leur performance avec 3 blocs à vue. 

En finale, Fanny Gibert enchaînera 2 blocs à vue, un résultat qui la propulse en tête du classement. C’est elle la nouvelle championne du monde de bloc universitaire! Julia Chanourdie s’assure de la deuxième place, s’offrant la médaille d’argent avec 1 bloc réalisé à vue. 

Julia a également participé à l’épreuve de vitesse, pour jouer le classement combiné. Elle ira jusqu’en 1/8 de finale, rentrant ainsi dans le top 10. Jamais deux sans trois, comme dit le dicton. La grimpeuse de Chambéry devient aussi la championne du monde universitaire du combiné… Rien que ça!

Gautier Supper et Thomas Joannes dans le Top 10

Chez les hommes, Gautier Supper loupe le podium de peu en difficulté! Il tombe sur un crux qui piégera presque tous les finalistes! Départagé suite aux résultats des demi-finales, il prend la 4ème place de cette compétition. Thomas Joannes, l’autre français présent sur ces finales, termine deux prises sous Gautier, et écope de la 7ème place. Il fera mieux en bloc car après de super qualifications et de bonne demi-finale, il parvient à enchaîner 2 blocs en 5 essais en finale. Un résultat qui le classe 5ème de cette épreuve! 

Les résultats des finales:

Bloc:

Difficulté:

Vitesse:

Le japonais Ryuichi Murai est-il le meilleur bloqueur outdoor de l’année? En tout cas, son niveau a littéralement explosé au cours des 12 derniers mois!

En effet, en une année, le carnet de croix de Ryuichi s’est épaissi considérablement. Surtout la page des 8C, qui est passée de zéro à… Six en seulement 12 mois! En effet, il vient d’enchaîner « Asagimadara » 8C. Une réalisation qui lui aura demandé seulement 3 jours de travail… Le premier grimpeur à l’avoir enchaîné, Tokyo Muroi, avait mis plus d’une centaine de jours avant de concrétiser ses essais! Ce bloc avait été coté initialement à 8C+, avant d’être downgradé par les autres répétiteurs à 8C. 

À 21 ans, Ryuichi Murai sait se faire discret dans le monde de l’escalade. Très peu le connaisse, et pourtant, il a l’une des meilleures listes de croix de l’année, avec entre autres « Orochi », « Babel », « Vanitas », « Hydrangea », « Spray of light » et maintenant « Asagimadara », tous 8C!

En ce moment, les 9a tombent plus vite que les gouttes de pluie! Les falaisistes sont de sortie, et croitent tout sur leur passage.

On commence par Jakob Schubert, qui a profité de la petite coupure de compétition internationale pour se rendre dans un secteur local, au Tyrol, Berglsteiner See. Il réalise la deuxième ascension de « Kraftplatzl », un 9a ouvert par David Lama. Après un gros combat en fin de voie, Jakob parvient finalement à faire la croix au tout dernier essai de la journée.

On continue de parler 9a avec la légende Daï Koyamada. Actuellement en vacances en Allemagne dans le Frankenjura, le japonais de 40 ans ne ménage pas ses efforts. Il vient à bout de deux voies extrêmement techniques, aux prises minuscules: « The Elder statesman » 9a et « The Essential » 9a également. Avec ces deux nouvelles croix, il porte à 14 le nombre de 9a à son actif… Et ne semble pas vouloir s’arrêter là!

Et puisque l’on parle de l’Allemagne, intéressons-nous maintenant à l’allemand Alex Megos. Ce n’est pas au Frankenjura que ce dernier a fait de lui, mais bien chez nous, en France. Alex a posé ses bagages à St Léger du Ventoux, et n’a pas attendu bien longtemps pour perfer. En début de semaine, il réalisait en à peine plus d’une heure « L’enfumette » en seulement 4 essais. Kevin Aglaé, qui réalisait la première ascension de cette voie il y a quelques mois optait pour le 9a, mais Alex pencherait plutôt pour le 8c+.

Mais l’allemand n’en est pas resté là. Il a également signé la première ascension de « Super crackinette ». Un projet équipé par Quentin Chastagnier, qui aura demandé 3 jours de travail à Megos. Ce dernier cote la voie à 9a+, ce qui en fait la ligne la plus dure de St-Léger! Enfin, avant de partir, il a également répété très rapidement « Le concept extension », 8c+

Photo: Reini Fichtinger 

« Je suis un peu honteux de n’être encore jamais allé au Yosemite… » Mais cela va changer! Adam Ondra débarque pour la deuxième fois aux USA! Et on peut dire que le champion du monde va avoir un programme très très chargé… Attention, le Yosemite va trembler!

Pendant des années, Adam pensait dans un coin de sa tête au Yosemite. « Mais c’est enfin le bon moment pour y aller » déclare-t-il. « Durant les trois dernières années, j’étais à l’école, et je ne pouvais pas vraiment manquer beaucoup d’école en Octobre et Novembre, ce qui est la meilleure période pour aller dans la Vallée. Je viens de terminer l’université mon baccalauréat en gestion des affaires. Je suis maintenant libre et je peux enfin aller au Yosemite! »

Pendant au moins 1 mois et demi, Adam Ondra va donc passer son temps au Yosemite. Ce dernier avoue ne pas s’être entraîné spécifiquement pour ce long séjour, si ce n’est une journée passée à grimper quelques fissures en République Tchèque. 

Ce sera donc l’une de ses premières expériences en grandes voies. « J’ai juste grimpé en grandes voies dans les Alpes et à Madagascar, mais je n’ai pas vraiment d’expérience en trad. Les coincements de mains et de doigts seront des choses nouvelles pour moi, et j’espère que je vais apprendre ces nouvelles techniques. »

L’un de ses principaux objectifs là-bas? Enchaîner à vue et en un jour le « Salathé Wall », un opposant mur de granite de 900 mètres de haut, l’une des lignes les plus mythiques du Yosemite. Ce n’est autre que la première grande voie à avoir été libérée dans El Capitan. Paul Piana signait la première ascension en libre après 9 jours d’ascensions et plus de 30 jours de travail. Adam se rend aux Etats-Unis avec la ferme intention de réaliser cette voie à vue, ce qui serait un véritable exploit. Yuji Hiramaya avait tenté la même chose il y a quelques années, sans succès.

Mais le « Salathé Wall » n’est pas le seul objectif d’Adam. Il souhaite bien évidemment s’attaquer au monstre du Yosemite, « The Nose », l’une des plus célèbres grandes voies du monde! Encore une fois 900 mètres de grimpe sur du granite, décomposés en 31 longueurs allant jusqu’au 8b. L’ascension la plus rapide est détenue par Alex Honnold, qui a avalé tous les mouvements en 2 heures et 23 minutes. 

Mais bien sûr, quand on parle Yosemite, on pense maintenant au « Dawn Wall »! Souvenez-vous, le 14 Janvier 2015, Tommy Caldwell et Kevin Jorgeson marquaient l’histoire de l’escalade en venant à bout du « Dawn Wall » (ou »Mescalito »), la grande voie la plus dure de la planète. 7 ans de travail, 19 jours d’ascension. Les deux américains passaient le réveillon perchés au beau milieu du mur, et enchaînaient les 32 longueurs, dont 3 cotées 9a. Un moment historique dans le monde de l’escalade.

Hé bien Adam Ondra a prévu de s’y frotter! « J’ai toujours été super inspiré par cette grande voie. Je l’ai aimé dès le début. Le style d’escalade, l’utilisation des pouces, des mouvements en équilibre. C’est quelque chose d’unique, qu’on ne peut retrouver nulle part ailleurs sur Terre. »

Et Tommy Caldwell est venu conseiller Adam: « Il m’a donné quelques conseils, par exemple où installer le camp de base, les portaledges, où fixer les cordes, et surtout, les chaussons à utiliser, ce qui est un point crucial! »

Et à la question « penses-tu que tu repartiras avec l’ascension du Dawn Wall? » Adam répond en toute honnêté: « Je ne veux pas être trop ambitieux car je ne suis jamais allé au Yosemite. Je veux juste essayer. Pour moi, le Yosemite est le seul rocher d’une importance historique où je n’ai pas été. Voilà pourquoi je veux y aller. Et que d’ailleurs, il semble tellement cool! Le Yosemite est radicalement différent que partout ailleurs. Et si j’étais un petit morceau de l’histoire, ce serait cool, mais nous allons voir… »

Et qui donc pour l’accompagner dans cette aventure? Pour l’ascension de « The Nose », Adam sera accompagné de son papa. Pour les autres voies, Adam sera épaulé par un ami tchèque.

Et le champion du monde vient de traverser l’Atlantique et a commencé son « échauffement ». En visite à Salt Lake City, il réalise la première ascension du départ assis de « Jack’s Corner » qu’il propose à 8B. Un vrai jeu de paume:

Great time in Salt Lake City, en route to Yosemite, visiting @blackdiamond HQ and had a great in Little Cottonwood. Highlight of the day was adding sitstart to legendary Boone Speed's problem Jack's Corner V12 (8A+). I found some pretty good beta on the stand (ie. almost full split) and added sitstart which might not be that obvious but is super fun! Great training of thumbcatches and corner stemming for Yosemite. Probably V13 (8B?). @blackdiamond #littlecottonwood #bouldering #slc #tryinghard

Une vidéo publiée par Adam Ondra (@adam.ondra) le 13 Oct. 2016 à 4h07 PDT

Alors restez connectés, nous vous informerons aussitôt qu’Adam fera des croix! Et elles devraient arriver assez rapidement…

Propos recueillis par Black Diamond.

Photos: Jan Novak, Mitchell Cipriano

À 35 ans, Dave Graham fait toujours partie de l’élite mondiale du bloc. À 30 ans, il était l’un des rares grimpeurs à compter plus de 471 blocs dans le huitième degré! Et après des années et des années au top niveau, libérant les blocs les plus durs de la planète, l’américain frappe une nouvelle fois un grand coup. 

Dave vient de réaliser la première ascension de « Topaz » 8C à Wild Basin dans le Texas aux USA. Une ascension presque inattendue pour lui, après des jours de travail dans ce bloc.

« Ce bloc demande un travail de longue haleine. Tout commence par un jeu de jambes un peu bizarre et très technique. Suit ensuite une séquence de pinces pour arriver sur la dernière séquence avec des mouvements de pieds et des changements de mains sur de petites bosses. Je n’avais pas la moindre idée que je finirai au sommet sur le dernier essai que j’ai fait, dans un moment rare d’escalade, rempli de tension mais les nerfs ont finalement disparu au fil des mouvements que je réalisais. J’ai vraiment cru que j’allais tomber ou zipper sur chaque mouvement que je faisais… C’est incroyable! »

Avec « Topaz », Dave Graham enregistre sa 8ème première ascension d’un 8C bloc… Rien que ça!

Chambéry Escalade organise les premiers Championnats de France bloc vétérans et la seconde étape du circuit Coupe de France de bloc jeunes et seniors.

Un gros événement sportif et festif réparti sur trois jours… pour le confort des compétiteurs, avec du temps pour arriver le vendredi et repartir le dimanche, la possibilité pour les vétérans de coacher les jeunes, la possibilité pour les juniors et cadets de se surclasser en senior.. une équipe d’ouvreur triée de ouf. Bref on va vous soigner ! 

Et pour l’ambiance, Momo sera aux platines et Christopher au micro…avec l’éclairage qui va bien…au top !

• Vendredi 11 novembre 2016    Championnats de France Vétérans hommes et femmes, avec finales nocturnes
• Vendredi 11 novembre 2016    Coupe de France Juniors et Cadets hommes, avec finales nocturnes
• Samedi 12 novembre 2016       Coupe de France Seniors hommes et femmes, avec finales nocturnes
• Samedi 12 novembre 2016       Coupe de France Minimes hommes et femmes, avec finales nocturnes
• Dimanche 13 novembre 2016   Coupe de France Cadettes et Juniors femmes 

Pour vous inscrire c’est par là :

• Inscriptions Championnats de France Vétérans          http://www.ffme.fr/competition/fiche/4306.html
• Inscriptions Coupe de France Jeunes                            http://www.ffme.fr/competition/fiche/4302.html
• Inscriptions Coupe de France Seniors                           http://www.ffme.fr/competition/fiche/4305.html
• Le site officiel de l’événement                                        http://chambery-escalade.fr/championnat-de-france-de-bloc-veterans-coupe-de-france-de-blocs-jeunes-et-seniors/

Programme :

Attention ! Programme prévisionnel susceptible d’être modifié ultérieurement.

CHAMPIONNATS DE FRANCE VÉTÉRANS

Vendredi 11 Novembre

15h30-17h30         Qualifications            Vétérans F et H
20h30-21h30         Finales                        Vétérans F et H 

COUPE DE FRANCE JEUNES & SENIORS

Vendredi 11 Novembre

10h30 – 13h           Qualifications             Cadets H
13h15 – 15h15       Qualifications             Juniors H
19h – 20h               Finales                        Cadets H + Juniors H 

Samedi 12 Novembre

8h – 11h                 Qualifications             Séniors H
11h15 – 12h45       Qualifications             Séniors F
13h – 15h               Qualifications             Minimes F
15h15 – 17h15       Qualifications             Minimes H
18h45                    Finales                       Minimes F et H
21h                        Finales                       Séniors F et H 

Dimanche 13 novembre

9h – 11h                 Qualifications             Cadettes F
11h15 – 13h15       Qualifications             Juniors F
14h30                    Finales                       Cadettes F et Juniors F

Celle qui a fait sensation à Paris, lors des Championnats du Monde il y a un mois, c’est Petra Klingler. La Suissesse signait la plus belle finale de sa carrière, devant des milliers de spectateurs survoltés. Et c’est avec détermination, technique et force que Petra allait chercher le titre suprême de Champion du Monde de bloc.

Quelques jours sont passés depuis… Petra Klingler a accepté de donner de son temps libre pour revenir avec nous sur cette folle soirée:

Salut Petra ! Alors, avec un peu de recul maintenant, qu’est-ce que ça fait d’être la nouvelle Championne du Monde de bloc ?

Ça fait quasiment un mois, et je ne peux toujours pas le croire ! C’est énorme ! C’est un rêve qui se réalise pour moi. Tous les «mouves » sont encore gravés dans mon corps et les émotions sont toujours présentes en moi !
Mais depuis cette victoire beaucoup de temps s’est écoulé et j’ai été très occupée avec les médias et les sponsors. Du coup, malheureusement, je n’ai pas vraiment eu le temps de grimper depuis Paris… et ça me manque. 

Si on t’avait dit au tout début de l’année que tu serais la nouvelle Championne du Monde, y aurais-tu cru ?

Je ne crois pas. Au début de l’année je n’étais pas du tout en forme et je n’arrivais pas à me motiver. C’était également à cause de mes examens à l’université. Mais je savais exactement ce que j’étais capable de faire si je m’entraînais beaucoup et si je travaillais sur mes points faibles. Et mon entraîneur a cru en moi et en ma capacité à le faire. C’était notre but. Peut-être pas pour cette année mais un jour ou l’autre… 

Qu’espérais-tu avant de venir à Paris ?

Mon but était de me qualifier pour les finales! Sur les deux derniers championnats du monde, je terminais 8ème et 7ème ! Alors, il était temps d’être en finale ! Et je savais que j’étais en forme pour faire un podium. Mais à ce moment-là, tout se jouait dans la tête: c’est la tête qui devait être forte et c’était ça le vrai « crux ». Mais quand j’ai su que j’étais en finale, je savais que tout était possible…

Tu terminais 21^ème sur la coupe du Monde de Munich, en août, et 1 mois plus tard, te voici championne du Monde ! Quel est ton secret ?!  

Je me suis entraîné dur, et déjà à Munich j’étais bien en forme, mais la tête n’était pas prête. Et le fait que je ne sois pas en demi-finale en Allemagne m’a motivé énormément pour m’entraîner encore plus, être plus forte, et surtout travailler mentalement. Mais on doit aussi dire que les qualifications à Munich n’étaient pas du tout idéales, parce que j’avais fait 5 tops en 7 essais et malgré ça je n’étais pas en demi…. Ce n’est pas le but d’une qualification. 

Ce que je n’oublierai jamais, c’est le visage de mon entraîneur avant les finales…

Avec un peu de recul maintenant, comment as-tu trouvé la finale, comment l’as-tu vécu ?

Après qu’on ait lu les blocs des finales, j’étais déjà super motivée et ils m’ont tellement plu ! En isolement, je me visionnais mentalement grimper dans les blocs. Et c’était énorme quand j’ai commencé à grimper !

Comme je le disais, encore maintenant je ressens tous les mouves dans mon corps et je me revois encore grimper dans les blocs de cette finale.

Et ce que je n’oublierai jamais, c’est le visage de mon entraîneur avant les finales, quand nous nous sommes séparés, mais aussi après ! Je voyais dans son sourire et ses yeux qu’il savait que j’étais prête et que tout était possible! Et ça m’a donné tellement d’énergie et de motivation ! C’est aussi ça qu’il me manquait souvent… de la confiance en moi.

Dans le dernier bloc, tu as paru surprise en accrochant la contre-pointe avec ton pied gauche, raconte-nous un peu!

Ouiiiiiii…. J’étais étonnée que ça tienne ! Je savais que c’était la solution, mais quand j’étais en train de faire le mouve je ne le sentais pas super bien et je ne pensais pas que je puisse tirer assez fort pour tenir ! Alors j’ai tout donné, et ça a marché ! C’est énorme ces émotions de joie et aussi ce « feeling » à ce moment-là, qui était inexplicable ! 

Quel est ton plus beau souvenir du week-end ?

La joie de mon entraîneur, de ma physio et de mon copain! 

Tu pratiques également la cascade de glace en compétition. Est-ce que cette discipline t’apporte beaucoup pour le bloc ?

Oui je suis sûre que j’apprends beaucoup de la cascade de glace ! Pas seulement le côté mental, qui m’apprend à mieux gérer les compétitions, mais c’est aussi un changement à l’entraînement, et la découverte de nouveaux mouvements, de nouveaux muscles. Ça m’aide pour la pratique du bloc, c’est sûr ! 

Comment se déroule une journée type de Petra Klingler ? 

J’aime les entraînements le matin. Alors je me lève tôt et je pars vers 6h30 pour l’entraînement. Normalement je fais une séance de musculation ou du pan Güllich ou de la poutre. Après, normalement j’ai des leçons à l’université, mais ça dépend de mon emploi du temps (si j’ai l’uni ou des vacances). L’après-midi je vais encore une fois un entraînement, à la salle de grimpe, pour faire quelques exercices spécifiques sur le mur.

Justement parlons d’entraînement. Comment t’entraînes-tu ? 

En ce moment je m’entraîne à Bern dans la salle Magnet, à Niederwangen, avec mon entraîneur Kevin Hemund. Deux fois par semaine avec lui, une fois avec une partie de l’équipe suisse et une fois avec Manuel Hasler qui trace des blocs pour moi. Pour le reste, je me débrouille moi-même. Je fais un peu de tout. De la musculation, de l’endurance (course, vtt, circuits), du streching, des entraînements techniques, des entraînements physiques, du pan Güllich, de la poutre et des séances de préparation mentale.

Tu fais partie des grimpeuses les plus puissantes du circuit, passes-tu beaucoup de temps à travailler ta force et ton explosivité ?

Non, je crois que je ne travaille pas plus la force que les autres. C’est plutôt dans ma nature.

La saison internationale de bloc est maintenant terminée. Comment vont s’organiser tes prochaines semaines ?

Maintenant, je vais retourner à l’université. À côté je vais utiliser mon temps libre pour aller grimper dehors, en falaise ou en bloc.

Quels sont tes objectifs pour la prochaine saison ?

Je n’ai pas encore pensé à la prochaine saison. D’abord je dois relaxer et profiter de tout ce que j’ai obtenu. Après, vers novembre, mon entraînement commencera de nouveau et c’est surtout à ce moment-là que mon entraîneur et moi allons décider de l’objectif à atteindre la prochaine saison.

Tu n’es pas seulement championne de bloc, tu excelles également en vitesse et en difficulté. Est-ce que tu penses déjà aux JO de Tokyo en 2020 ?

Il y a encore trop de questions sans réponses concernant les JO de 2020. C’est surtout une possibilité que je dois considérer, mais ce n’est pas encore le moment. 

Si tu as un dernier mot à passer, c’est le moment, tu as carte blanche :

Un grand merci à tout le monde qui m’a supporté, à mes sponsors, Adidas, Grivel et LaSportiva, mais aussi un grand merci a tout le monde qui ont cru en moi !!! Je veux que les jeunes se rendent compte que si on travaille beaucoup, tout est possible !

Photos: Vladekzumr, Leo Zhukov, Patho Pix,

À quelques jours du lancement de la saison des coupes de France, voici un point sur les dernières infos sur le calendrier 2016-2017.

Le nouveau calendrier mis à jour est disponible ici!

Un nouveau Championnat de France au programme!

Et c’est à Chambéry que cela se passera, le 11 novembre, en ouverture de la seconde étape de la Coupe de France, les vétérans et vétéranes disputeront leur premier Championnat de France de bloc !

La Bretagne à l’honneur chez les jeunes!

Après Quimper qui accueillera le Championnat de France de difficulté au mois de juin, c’est à Brest, en février, dans la nouvelle salle The Roof que sera organisé le Championnat de France de bloc, avec le concours des clubs locaux.

Marseille aussi double la mise!

Magnifique retour de Marseille cette année sur le calendrier national puisque la ville accueillera une étape de la Coupe de France de difficulté en avril mais aussi le Trophée National Poussins Benjamins les 1^er et 2 juillet.

Plus d’infos à suivre dans les prochains mois.

Confirmation de la vitesse à Saint Etienne!

Anouck JAUBERT, sacrée vice-championne du monde récemment, jouera à domicile cette année, dans la toute nouvelle salle Jean Gachet les 1^er et 2 avril 2017.

Une belle fête de l’escalade de vitesse en perspective !

Maintenant remis des émotions folles de Bercy, deux coupes du monde de vitesse en Chine attendent les grimpeurs.

Voici les sept français qui s’envoleront pour Wujiang et Xiamen:

Quelle journée de dingue pour Adam Ondra! Ce dernier vient de réaliser son 11ème (oui oui, 11ème!!) 9b. Il réalise ainsi la première ascension de « Robin Ud », devenant au passage la première voie de ce niveau en Slovaquie. Une ascension éclair comme lui seul en a le secret: 4 jours de travail seulement cette année, et 1 il y a deux ans. « C’est une escalade ultra athlétique, dans une grotte. 30 mouvements d’escalade extrême. »

Et comme si ça ne suffisait pas, Adam a profité de sa forme pour rendre dans une ligne voisine: « C’est la vie ». Un 8c+ qu’il réalise… à vue! C’est seulement la seconde ascension de la voie, après 15 ans.

À noter qu’hier, le champion du monde de difficulté était en Suisse, à Gimmelwald avec comme objectif d’enchaîner « Jungfrau marathon » 9a à vue. Mais suite à une erreur de lecture toute bête, le tchèque a chuté au milieu de la voie. Pas grave, l’ascension s’est faite au run suivant! Cette vie n’est autre que son 120ème 9a!

Maintenant, direction le Yosemite pour Adam Ondra… Ça risque de faire très, très mal!

Photo: Marco Colleselli

Après 10 jours de travail il l’a eu! Quel combat pour Stefano Ghisolfi, qui avoue avoir enchaîné l’une des voies les plus difficiles qu’il ait essayé.

En effet, actuellement en France sur la falaise de Céüse, l’italien a fait preuve d’une sacrée ténacité pour venir à bout de « Jungle Boogie », 9a+. Après seulement deux jours de travail, Stefano était déjà capable d’enchaîner tous les mouvements. Mais difficile de connecter tous ces mouvements avec le crux de la voie: un croisé sur un bi-doigts fuyant. « Une fois que j’ai passé ce mouv’, j’ai filé vers le sommet. La voie se compose d’abord de 20/25 mouvements sans repos, puis se termine par 15 mètres en dalle. C’est plus dur que « Biographie » mais dans un style totalement différent! »

Mais finalement, le champion italien est arrivé au sommet, signant la troisième ascension de cette voie, après Adam Ondra et Sachi Amma. Il s’agit d’un des quatre 9a+ de Céüse, avec « Biographie », « L’Etrange Ivresse des Lenteurs » et « Three Degrees of Separation ».

Source: 8a.nu

Il nous a fait vibrer en finale des Championnats du Monde à Paris. Il adopte la personnalité que reflète sa coupe de cheveux: quand Manu Cornu attaque un bloc, il a la rage d’un léopard! Après avoir signé des dizaines et des dizaines d’autographes, nous sommes allés à la rencontre du récent double médaillé des Championnats du Monde. Manu nous raconte ce week-end qui restera un long moment gravé dans sa mémoire !

Salut Manu ! Alors, comment se sent-on quand on vient de monter sur le podium des Championnats du Monde ?

Salut ! Hé bien je me sens plutôt heureux ! Content d’être arrivé au bout de mon projet sportif, mais hâte de repartir pour de nouveaux défis.

Revenons d’abord sur ta finale de bloc. Avec un peu de recul maintenant, comment l’as-tu trouvé, comment l’as-tu vécu ?

J’étais très concentré, mes 2 premières finales de coupe du monde n’avaient pas été une réussite sur ce détail. J’étais à la maison je voulais bien faire !

À la lecture, j’ai senti qu’il y avait un vrai coup à jouer, les trois premiers blocs me correspondaient bien, le dernier un peu moins mais ça allait le faire.

Et le bloc 1, m’a secoué, c’était complètement mon style, mais il m’a fallu du temps pour rentrer dans la finale. Et à partir de ce moment, j’ai réussi à me mettre dans ma bulle, c’était fou, quand j’ai revu le streaming, mon attitude m’a étonné, je ne me reconnaissais presque pas.

Le reste de la finale est allé très vite, je me revois juste me dire qu’avant d’attaquer le bloc 3 j’étais premier, j’avais mon destin entre les mains et que c’était maintenant.

Tu as fait preuve d’une sacrée ténacité en finale. Tu semblais possédé par une rage de ne rien lâcher, notamment dans le premier bloc, et dans ton dernier run du bloc 4. Où as-tu puisé cette force ?

Ahah c’est vrai que cet ultime run de finale est dingue ! C’est le plus gros combat de ma vie, je ne voulais pas que ça s’arrête !

Cette ambiance dans l’AccordHotel Arena… Magnifique ! Ce fight, c’est le public qui me l’a donné, j’étais face à eux, je recevais une telle énergie, je souffrais mais c’était mortel !!! Merci à tous pour ça d’ailleurs J  

Justement, qu’est-ce que ça fait de grimper en finale de ses premiers Championnats du Monde, devant plusieurs milliers de spectateurs, chez soi à Paris ?

Personnellement ça me porte. Mais ça fait tout drôle de rentrer dans cette salle à l’appel de ton nom pour la présentation… Un peu plus tôt pour la lecture la salle était vide, alors voir Bercy plein, ça te met une claque et ça motive encore plus !!

Tu as également joué le combiné, où tu te classes 2^ème du classement. N’était-ce pas trop dur de gérer toutes ces épreuves en même temps ? Comment as-tu géré la fatigue ?

Jouer le combiné était une volonté de ma part, la Fédération m’a suivi, je la remercie. Je m’étais beaucoup entraîné pour, mais tout enchaîner me faisait peur.

La fatigue nerveuse à gérer n’était pas quelque chose de facile, tous les jours se concentrer pour un objectif différent, en restant sûr de soi… Je faisais l’effort de tout oublier après mes qualifs. Faire une vraie coupure de 3/4h avant de penser à la suite pour ne rien mélanger.

La fatigue physique je ne l’ai sentie qu’après la finale du bloc.       

Forcément maintenant, quand on parle du combiné, on pense aux JO. Une participation à Tokyo en 2020, c’est quelque chose que tu envisages ?

C’est quelque chose que j’envisage, ce sera mon objectif à long terme.
Avant ça il y aura les Championnats de France, les Championnats d’Europe et les Championnats du Monde !

Quel est ton plus beau souvenir de ce week-end à Paris ?

 Le combat du bloc 4.

Tu es clairement monté en puissance tout au long de l’année : d’abord 43^ème sur la première étape de coupe du monde à Meiringen, puis 19^ème à Kazo, 6^ème à Munich pour enfin terminer en beauté par ta 3^ème place à Paris. Ce pic de forme en fin de saison était-il prévu dans ta planification ?

Oui et non ! Effectivement c’était prévu que je monte en puissance pour arriver au top à Bercy, mais pas de partir d’aussi bas.

Je me suis rompu 2 ligaments à la cheville en décembre dernier. Je me suis battu pour revenir, beaucoup de kiné et une période de doute pas facile à gérer. J’ai dû faire des choix durs, comme ne pas venir aux Championnats de France…

J’ai pris mon ticket au sélectif de justesse pour cette saison, je savais que je n’avais pas le niveau pour les premières Coupes du Monde.

Justement puisque l’on parle de planification, peux-tu nous parler un peu de ton entraînement ?

Je m’entraîne avec Nicolas Januel, vous savez un petit chauve costaud qui entraîne l’équipe de France de bloc, c’est lui qui gère tout ça, on axe essentiellement sur le physique, un domaine dans lequel je suis encore faible et la tenue de prise ! 

La saison internationale est maintenant terminée, comment vont s’organiser tes prochaines semaines ?

Je fais actuellement un break de 2 semaines, et après c’est reparti pour la saison prochaine !

Quels sont tes objectifs pour la prochaine saison ?

Être plus fort que l’année passée et passer plus de temps en forêt !

Une petite anecdote à nous raconter sur ces Championnats du Monde ?

 J’avais mis ma coupe de cheveux en jeu… Il y a 2 ans quand je faisais 24ème au France de bloc, mon groupe de pote m’a dit que mon temps était fini, sur quoi j’ai répondu que je prendrai 2 podiums à Bercy en 2016. Le défi était lancé, c’était soit ça, soit les cheveux roses pendant 3 mois…

Puisque tu en parles, on termine avec la question que tout le monde se pose sur toi……. D’où te vient cette coupe de cheveux ? 😉

De chez la coiffeuse…

Quand je me suis blessé en début de saison et que je ne croyais plus en mes chances de revenir, Nico m’a boosté et un jour je lui dis ; « si je me qualifie, je me fais ça sur la tête » … Et puis je me suis qualifié, donc il fallait tenir parole.

À partir de là, on a étudié plein de projets avec ma coiffeuse Prissou et son copain Yann Levesque, graffeur. On avait l’équipe parfaite pour partir dans un délire capillaire, c’est beaucoup de travail et ça ne serait pas possible sans eux alors merci les coupains ! 🙂 

Ps : on travaille sur des nouveautés pour l’année prochaine  😛 

Si tu as un dernier mot à passer, c’est le moment, tu as carte blanche :

Disons… Que j’invite tout le monde à aller grimper à Block’Out, en Scarpa, sur des prises Cheeta !!!

C’est vraiment sympa, et on peut faire ça partout en France et même dans le Pacifique !!

Ahah, nan un petit mot pour remercier mes sponsors, Block’Out, Cheeta et Scarpa le petit nouveau, ils m’aident et me soutiennent dans mes projets, alors un grand merci à eux !

Merci PG pour cette interview !

Photos: Bram Berline, Charles Loury, Lucie Thomas, Vertical Axis

C’est le coeur rempli d’émotion que Charlotte Durif écrit ces quelques mots… La plus grande compétitrice française, au palmarès affolant, tire sa révérence des compétitions internationales.

Les championnats du Monde de Paris semblaient être sa dernière participation à une telle compétition. En montant sur le podium du combiné, Charlotte savait que c’était un moment qu’elle n’était pas prête d’oublier. Et même si tout ne s’est pas passé exactement comme elle le voulait, elle a profité au maximum de ces quelques secondes d’acclamation par des milliers de spectateurs.

Même si Charlotte ne se ferme pas la porte des Jeux Olympiques, la multiple championne de France avoue avoir besoin d’air, d’un gros break pour pouvoir faire ce qui lui fait vraiment envie. 

Alors un grand bravo à Charlotte, pour toutes ces années de compétition, de victoires. Elle aura fait vibrer plus d’un français en entonnant mainte et mainte fois la Marseillaise, juché sur la plus haute marche du podium dans le monde entier.

Cette saison 2016 m’a confirmé que faire de la compétition ne m’aura pas fait vibrer comme avant. Dans ces conditions, je ne pouvais pas avoir la même motivation, ni la même envie. Je ne sais pas si je suis usée par mes blessures, ou si pour autant, c’est juste un effet logique après mes 13 années en équipe de France, 16 en compétition…

C’est donc les larmes aux yeux que j’écris ces mots : il est temps pour moi de tirer ma révérence. »

• Nous vous invitons à lire l’article complet sur son blog, ici!

C’est un vrai spectacle vertical qui vient de se dérouler à Stuttgart. Nous vous avions promis de superbes finales pour clôturer ces Adidas Rockstars 2016, nous ne nous sommes pas trompés. 

C’est devant une foule en délire que deux nouveaux champions sont sacrés: Janja Garnbret et Tomoa Narasaki entrent dans la légende Adidas Rockstars! Il y a une semaine jour pour jour, ils montaient sur le podium des Championnats du Monde à Paris, Janja en difficulté et Tomoa en bloc. Ils semblent s’être habitués au goût de l’or!

Car dans Rockstars, il y a stars. Et tous les grimpeurs présents en finale sont bien des stars de la discipline. Mais dans Rockstars, il y a aussi rock. Et les blocs étaient « rocks » ce soir! Des mouvements aériens, du dynamisme, de l’engagement… Bref, du très haut-niveau.

Les deux premiers blocs…

Il fallait être au top de sa forme dès le début de la compétition. En effet, à l’issue des deux premiers blocs, un écrémage se fait et seuls les trois meilleurs ont la chance d’accéder au bloc suivant.

Chez les femmes, Janja Garnbret donne le ton. Elle réalise d’une façon incroyable les deux premiers blocs à vue, sans avoir l’air de forcer. Jessica Pilz, plutôt habituée des coupes du monde de difficulté, fait bonne figure devant ces blocs aux mouvements aléatoires. En validant les deux premiers problèmes, elle passe au round suivant aux côtés de la japonaise Miho Nonaka, qui fait de même.

Chez les hommes, bonne entrée en matière de Tomoa Narasaki, Jongwon Chon et Jan Hojer, qui valident à vue le premier bloc. Le deuxième bloc est plus compliqué, et demande une sacrée force. Vous avez dit force? L’allemand Jan Hojer fait parler le physique, et sera le seul finaliste à topper ce deuxième bloc, devant un public conquis.

Le bloc #3…

On se retrouve avec un top 3 bien décidé à en découdre pour faire partie des deux derniers grimpeurs à s’opposer en duel en Super-Finale.

Départ la tête en bas, les pieds au-dessus des oreilles pour les femmes. Il va falloir faire preuve d’une bonne gestuelle pour arriver au sommet de ce troisième bloc. Miho Nonaka ne se sort pas des premiers mouvements. Jessica Pilz atteint la prise bonus, mais chute juste après. Reste alors Janja Garnbret, qui sort un run titanesque. Après de multiples changements de position, elle parvient à atteindre la zone avant de jeter pour aller chercher le bac final. Et de 3 à vue pour Garnbret!

Du côté des hommes, le bloc est une nouvelle fois taillé pour les costauds. Mais même Jan Hojer n’en viendra pas à bout, en parvenant tout de même à l’avant dernière prise, tout comme Tomoa Narasaki. Pas de top donc, mais en validant la prise de zone, ces deux grimpeurs passent au tour suivant.

… La Super-Finale

Nous y voilà! La fameuse Super-Finale. Le concept est simple: les deux grimpeurs rescapés des tours précédents s’opposent en symétrie et tente de grimper en même temps un bloc similaire de part et d’autre. Le premier à taper sur le buzzer au sommet l’emporte. Rapidité, force et précision d’exécution se doivent d’êtres au rendez-vous.

C’est les femmes qui ouvrent le bal: Janja Garnbret VS Jessica Pilz.

On sent très vite que ce dernier bloc est extrême. Un départ délicat, un jeté latéral, puis un rétablissement sans aucune prise. Voilà le chemin pour accéder au buzzer. Les deux grimpeuses enchaînent les runs en vain. La fatigue est présente en cette fin de week-end. Mais l’autrichienne Jessica Pilz s’approche de plus en plus de la fin et est alors à quelques millimètres de parvenir à se redresser… Mais la gravité aura raison d’elle. Et c’est lors de son tout dernier essai, alors que le time-out retenti que Janja fait la différence. Elle parvient à redresser, et saute sur le buzzer. Incroyable, voilà que la récente championne du monde de difficulté de 17 ans remporte les Adidas Rockstars! Big up!

À la vitesse de l’éclair! À peine le temps aux ouvreurs de modifier les deux blocs avant l’arrivée du duel Hojer/Narasaki, que les voici déjà au pied du bloc. Et là, ça va très, très vite! En 10 secondes, le japonais Tomoa Narasaki a déjà avalé tous les mouvements de cet ultime bloc. Même Shauna Coxsey, au micro du speaker n’en revient pas! Décidément, c’est une véritable moisson de victoire pour ce jeune japonais. Après avoir remporté le classement des coupes du monde de bloc, puis les championnats du monde il y a une semaine jour pour jour, le voici de nouveau sur la première marche du podium ce soir!

Les Adidas Rockstars restent l’une des plus belles compétitions de bloc de la saison, et chaque année, son engouement grandi. On a déjà hâte d’être l’année prochaine!