Author Archives: Nicolas Mattuzzi

On la savait favorite sur cette compétition. Elle n’a que 17 ans et vient d’être sacrée championne du monde de difficulté: Janja Garnbret n’en finit plus de nous épater!

Et il a fallu aller le chercher ce titre! Car juste avant elle, Anak Verhoeven, l’une des grosses prétendantes à la victoire également, venait à bout de la voie. Une grimpe toute en douceur, comme à son habitude. La belge ne se fera pas piéger par le temps cette fois-ci. Elle se retrouve au sommet de la voie, et assure les derniers mouvements, sur ces gros volumes déstabilisants. Elle ne tremble même pas. 

C’est donc suite aux résultats des demi-finales qu’Anak Verhoeven et Janja Garnbret sont départagées. Avantage à la slovène, qui se classait première hier en montant très haut dans la voie. Acclamée par le public français, « la grimpeuse qui ne tombe jamais » n’a pas dérogé à la prophétie ce soir. Elle s’adjuge le titre, son premier chez les seniors et sûrement pas son dernier.

Sur la troisième marche du podium, on retrouve une autre slovène, déjà habituée des podiums internationaux, Mina Markovic. Elle aussi doit sa médaille de bronze grâce à ses résultats de la veille, car Jaïn Kim, Jessica Pilz et Mina tombent sur le même mouvement en épaule, à une prise du bac final.

C’était donc très serré au sommet de la voie, mais aussi plus bas! Car le début de la voie n’a pas laissé le passage des premières grimpeuses sans encombre. C’est le cas de Julia Chanourdie, qui grille un peu d’énergie sur un mousquetonnage délicat. Elle termine finalement 6ème, saluée par l’ensemble du public de l’AccorHotel Arena. 

Les résultats des finales:

La folle soirée de finale se poursuit à Paris! Les finales de la vitesse hommes viennent de se terminer, et le chrono est tombé bas!

En 1/8 de finale, les deux grimpeurs de l’équipe de France encore en lice se retrouvent en duel l’un contre l’autre. Bassa Mawem, champion de France en titre, contre Quentin Nambot 10ème mondiale. Mais il ne faut qu’un gagnant, et c’est Bassa qui remporte ce round en signant au passage le meilleur temps des 1/8 avec un run en 6″09.

Duel de costaud en 1/4 de finale: notre français est opposé à Libor Hroza, multiple vainqueur en coupe du monde. Le bip de départ retentit, mais Libor commet une faute. L’espace d’un instant, Bassa Mawem a le champ libre, mais commet à son tour une erreur. Mais heureusement, il saute sur le buzz final avant le tchèque.

En demi-finale, Bassa n’a d’autres choix que de mettre les bouchées doubles. Malheureusement, il chute en fin de voie. Le voici donc en petite finale, opposé au russe Aleksandr Shikov pour la médaille de bronze. Mais ce dernier va vite, en signant un temps de 5″95, obligeant Bassa à commettre une faute. Le champion de France en titre termine donc cette compétition au même rand que son frère en bloc, 4ème.

La finale opposait alors deux cadors de la discipline: le polonais Marcin Dzienski VS l’iranien Reza Alipourshena. Et avantage au polonais, qui remporte le titre de champion du monde en signant le meilleur temps de la compétition, toutes phases confondues: 5″83. 

Que dire des finales hommes du Championnat du Monde de bloc, ici à Paris…? L’ambiance était sensationnelle, l’ouverture dosée au millimètre près et les grimpeurs d’un niveau hallucinant. Voilà comment résumer en quelques mots cette soirée, au sein de l’AccorHotel Arena.

Mais rentrons un peu plus dans les détails, car ce soir, un tout nouveau champion du Monde a été sacré devant plusieurs milliers de spectateurs. Et celui-ci se nomme… Tomoa Narasaki!

Le numéro 1 mondial, vainqueur du classement général des coupes du monde cette saison revient de loin! Hier soir, il se qualifiait de toute justesse pour les finales, non pas au nombre de bloc, ni au nombre d’essais, et ni même au nombre de prise de zone. Sa qualification se jouait, écoutez moi bien, au nombre d’essai pour aller chercher les prises de zone… Autant dire, à pas grand chose!

Le japonais était donc le dernier à prendre son ticket pour les finales. Comme quoi encore une fois, tout est possible en compétition de bloc. Car aujourd’hui, c’est un Tomoa Narasaki enragé qui a attaqué la soirée! Le premier bloc de coordination? Il n’en fait qu’une bouchée et sera d’ailleurs le grimpeur le plus rapide à maîtriser le jeté spectaculaire. Alors certes, il n’arrive pas au sommet du second bloc en dalle, mais cela le motive encore plus pour les deux derniers blocs. À peine le temps d’arriver devant le troisième problème, qu’il se retrouve déjà accroché à la prise finale, au bout de seulement 2 essais.

Mais là où Tomoa a bluffé tout le monde, c’est dans le dernier bloc de la compétition, pour le moins atypique. Un départ les pieds en l’air, tête en bas. Puis un grand mouvement latéral avant de finir par un mouvement d’ampleur pour aller chercher la dernière prise. Le japonais sait qu’il joue la gagne à ce moment de la compétition. Il sort alors un run de folie, et se retrouve, après un combat monstrueux à savourer sa victoire accroché à la dernière prise.

Incontestablement, ce jeune japonais de 20 ans était bien l’homme de cette saison 2016. En 2015, il finissait 30ème du classement général. Quelques mois plus tard, il se retrouve vainqueur des coupes du monde et champion du Monde de sa discipline!

Manu Cornu et Mickaël Mawem, générateurs de frissons!

Mais ceux qui nous ont fait vibrer, trembler, frissonner, ce soir, c’est bel et bien nos deux français Manu Cornu et Micka Mawem. Imagez un peu l’ambiance au sein de l’arena quand Manu Cornu enchaîne le premier bloc lors des toutes dernières secondes qui lui étaient imparties. Pire encore, quel moment de folie quand il s’est hissé au sommet de la dalle du bloc n°2, étant le seul des six finalistes à enchaîner ce bloc. Il ne trouvera malheureusement pas la méthode pour valider le troisième problème, et malgré un superbe effort dans le tout dernier bloc, où Manu donne tout ce qu’il a, il s’incline. Mais le public se lève et l’applaudit de tout coeur, car ce jeune français, monte sur la troisième marche du podium de ses premiers Championnats du Monde! S’il y avait bien un podium à faire cette saison, c’était celui là.

Mickaël Mawem nous aura tenu en haleine jusqu’à la fin de la compétition. En se lançant dans le dernier bloc, une deuxième place état encore possible. On y croit fort quand Micka parvient à négocier les premiers mouvements, jusqu’à cracker en allant chercher la prise de fin. Tout comme dans le deuxième bloc. Mais c’est le jeu de la compétition, et Mickaël peut être fier du déroulement de la sienne. Avec un bloc à vue, il termine 4ème, juste devant un autre français, Jérémy Bonder. Après un début de finale un peu compliqué pour ce dernier, il termine un beauté en validant le dernier bloc.

Adam Ondra, ou la malédiction du pied qui zippe…

Il avait la marge physiquement. Il l’a prouvé dès le premier bloc, « de coordination normalement ». Mais voyante au bout de quelques essais que ça ne passait pas, Adam Ondra opte pour une technique plus statique et fait parler son physique pour finalement toper ce premier problème… sans problème!

S’ensuit alors une série de zipette. Le tchèque ne fait que de zipper du pied sur les volumes triangulaires composant les blocs suivants. Mais on connaît les ressources de l’ex-champion du monde de bloc. Il fait parler toute sa technique pour sortir lui aussi 3 blocs, en 11 essais. Soit 5 de plus que Tomoa Narasaki. Mais suffisant pour prendre une belle médaille d’argent cette année.

Deuxième série de demi-finale ce matin à Paris. Les hommes passent sur le grand mur de difficulté, et les femmes s’attaquent aux 4 blocs de demi-finales. Le public est une nouvelle fois venu en masse pour encourager les grimpeurs à repousser leur limite. Et au sein de l’AccorHotel Arena, fraîchement décoré, les applaudissements du public résonnent. Il faut dire que ça fait son effet de grimper au sein de la plus grande arena de France!

On commence par le bloc, où une série de 4 problèmes particulièrement retords attendaient les 20 meilleures grimpeuses du monde. Mais rentrons rapidement dans le vif du sujet, la nation qui a dominé ce matin en bloc, c’est bel et bien le Japon. Le duo Akiyo Noguchi / Miho Nonaka domine aisément l’exercice. Elles se baladent sur le premier, troisième et quatrième bloc, les sortants tous à vue pour la numéro 2 mondiale, Miho Nonaka. 

Anna Stöhr rejoint le trio de tête en venant elle aussi à bout de ces trois mêmes blocs. L’autrichienne sera bien en lice pour aller chercher un nouveau titre mondial ce week-end!

La suissesse Petra Klingler et l’américaine Megan Mascarenas enchaîne 2 blocs à vue. Un résultat suffisant pour prendre les 4ème et 5ème place ce matin. 

Et enfin, c’est une russe qui empoche la dernière place pour les finales: Elena Brasovskaia. Et tenez vous bien, cette grimpeuse a 16 ans seulement et n’a jamais participé à une coupe du monde de bloc! Une belle première donc pour celle qui a enchaîné 2 blocs en 3 essais aujourd’hui.

Dans le clan français, la magie des demi-finales masculines d’hier soir n’a pas opéré ce matin. Marine Thévenet ne trouve pas le chemin l’emmenant jusqu’en haut des blocs. Elle se contentera de 3 prises de zone en 8 essais. Grosse déception pour Mélissa Le Nevé, prétendre sérieuse au titre de championne du monde ce week-end. Tout comme Marine, elle n’enchaînera aucun bloc ce matin et terminera 18ème.

Quelques essais de trop. C’est ce qui coûte la place de Clémentine Kaiser en finale. 8ème avec 2 blocs en 5 essais, elle fait partie des premières non qualifiées. Une belle place tout de même pour sa première participation à un championnat du monde.

En parallèle de demi-finales du bloc féminin, les hommes avaient donc rendez-vous sur le grand mur de diff, à droite de la salle. Une voie bien physique attendait les grimpeurs, où blocages, no-foot et serrage de prise étaient au rendez-vous.

Et rassurez-vous, les meilleurs grimpeurs du monde seront bien présents en finale des Championnats du Monde! 

Et quand on parle de « meilleur grimpeur du monde », comment ne pas penser à Adam Ondra?! Après avoir participé aux demi-finales du bloc hier soir (et au passage raflé la première place du provisoire), le tchèque réitère en difficulté aujourd’hui! Oui, oui, il s’octroie bien la première position du classement, en chutant sous le bac final. Il y a deux ans, Adam rentrait déjà dans la légende en devenant la même année champion du monde de bloc et de difficulté. Va-t-il réussir à conserver ses deux titres, ce qui serait une première historique?


Réponse imminente. Car derrière, les autres grimpeurs ne lui laisseront pas le droit à l’erreur. Domen Skofic, l’homme en forme de cette saison le talonne de près, chutant une prise plus bas que le tchèque. 

La température est monté d’un cran ce matin, quand Gautier Supper et Romain Desgranges ont fait leur entrée au pied du mur de difficulté. Poussés par le public, ils montent très haut dans cette voie, et se font avoir dans l’un des crux difficiles à négocier sur deux pinces fuyantes. Mais Gautier Supper et Romain Desgranges n’en ont pas fini d’affoler l’applaudimètre. En se classant respectivement 3ème et 4ème, ils seront bien là pour les finales.

Figure aussi sur la liste des finalistes une série de grimpeurs, aux palmarès plus affolants les uns que les autres: Jakob Schubert 5ème, Ramon Julian 6ème, Keiichiro Korenaga 7ème, et Sean McColl 8ème, sont tous tombés au même endroit.

+ Les résultats complets

La suite de la journée? Des finales de bloc, d’handi-escalade, de vitesse et même de difficulté. Programme chargé, à suivre en direct depuis PG!

Photos: FFME

La première soirée a eu lieu au sein de l’AccorHotel Arena! Le public était déjà bien présent pour venir encourager les grimpeurs, dans leur phase de demi-finale. Le bloc hommes, mais également la difficulté femmes. Et il faut dire que la scène en jette avec ce jeu de lumière. Le mur de difficulté en impose et semble plus grand, plus beau qu’à son habitude. 

Mais rentrons dans le vif du sujet!

[17/09/2016: Mise à jour des résultats suite à une modification du classement]

On commence par le bloc, où les français nous ont fait vibrer! Et attention… La France sera la nation la plus représentée lors des finales, avec 3 grimpeurs tricolores sur 6 finalistes!!

Hé oui, incroyable performance de l’équipe de France masculine de bloc ce soir! La moitié des finalistes seront français demain soir!

Et qui ont mené ces demi-finales? Les français, qui avait la rage ce soir! Jérémy Bonder, Mickaël Mawem et Manu Cornu sortent tous les trois 2 blocs en 5 essais. Ainsi, le trio de l’équipe de France prend respectivement les premières, deuxième et troisième place de ces demi-finales. 

Pourtant, la tâche n’était pas facile… Car le circuit de bloc proposé était très difficile! Avec un bloc, le ticket pour les finales était accessible, à condition de le valider à vue.

Et c’est Adam Ondra qui a pris la tête du classement ce soir. Le tchèque serait-il en route vers un nouveau titre de champion du monde en bloc? Nous aurons la réponse demain soir! En tout cas, il est celui qui mettra le moins d’essais pour enchaîner les deux premiers blocs.est intercalé parmi tous ces tricolores.

Enfin, les deux dernières places en finale sont occupées par deux japonais: Tsukuru Hori, 5ème avec un bloc à vue mais 4 prises de zone et Tomoa Narasaki, le numéro 1 mondial qui passe de justesse pour le tour suivant.

Alban Levier, 1er à l’issue des qualifications, ne parviendra pas à enchaîner l’un des blocs du circuit. Il se contentera de 3 zones, en 4 essais, récoltant la 12ème place sur ces championnats du monde. Il sera donc sur le banc, demain, pour encourager ses collègues de l’équipe de France. Vous l’aurez compris, il y a de réelles chances de médailles françaises demain, et les finales nous promettent déjà un sacré spectacle!

Après tant d’émotions, passons au débriefing des demi-finales de la difficulté chez les femmes…

Là aussi, les demi-finales ont tenu toutes leurs promesses! Une voie où la difficulté était progressive avec tout de même quelques passages clés, à bien négocier pour pouvoir se battre au sommet de la voie.

Et c’est justement dans les dernières prises que tout s’est joué pour pouvoir accéder à la finale. Car cette voie de demi-finales restera vierge d’ascension. Pourtant, Janja Garnbret l’a vue de près cette dernière prise. Elle chute à quelques centimètres du bac final, prenant au passage la tête du classement.

Une prise plus bas, on retrouve sa compatriote Mina Markovic, qui aura fait parler toute son expérience pour s’extirper des volumes qui composaient le sommet. 

Jaïn Kim et Anak Verhoeven valide elle aussi leur billet pour les finales, en tombant juste derrière le duo slovène.

Et attention, la 5ème place de ces demi-finales revient à…. Julia Chanourdie! Sa combativité à la sortie du dévers se sera avérée payante. Julia sera bien en finale des championnats du monde demain soir. 

Elle sera la seule représentante de française. En effet, Mathilde Becerra est la première non qualifiée, se faisant emporter par son ballant dans le dévers. Salomé Romain n’arrivera pas à trouver le bon placement pour tenir une pince fuyante, qui lui glissera entre les doigts et lui vaudra la 12ème place… Juste devant une autre française, Charlotte Durif. Satanée prise!

Enfin, Nolwenn Arc et Hélène Janicot se feront piéger en début de voie et terminent à la 23ème place ex-aequo.

+ Les résultats complets

On se retrouve demain, dès 9h00 pour les deuxièmes phases de demi-finales: le bloc femmes et la difficulté hommes!

Photos d’archives, Bram Berline et The Circuit Climbing

Après le bloc et la difficulté, la vitesse faisait sa grande entrée au sein des championnats du Monde. Et pour commencer, on se lance avec les traditionnelles phases de qualification. Les grimpeurs les plus rapides de la planète ont répondu présent. Il y a donc du niveau, du très gros niveau…

Chez les femmes, Anouck Jaubert est très attendue. Elle est l’une des grandes favorites pour le titre, après ses trois victoires consécutives en coupe du monde. La française rentre bien dans sa compétition, signant le deuxième meilleur chrono du jour en 8″03, juste derrière la russe Anna Tsyganova (7″88). 

Bons temps également pour Aurélia Sarisson et Elma Fleuret, qui rentrent toutes les deux dans le top 10 avec des runs respectifs en 8″66 et 8″89. Victoire Andrier gagne elle aussi sa place pour le tour suivant avec une 13ème place et un temps de 9″31.

Chez les hommes, le chrono tombe, et l’homme le plus rapide aujourd’hui est l’iranien Reza Alipourshena, qui, à 22 ans seulement, est déjà un habitué des podiums en coupes du monde. 
Danyil Boldyrev, l’actuel détenteur du record du monde (5″60) se classe juste derrière, avec un temps de 6″00. 

6″30. C’est le run du premier français, Bassa Mawem. Un temps qui lui permet de se qualifier à la 6ème place du classement provisoire.

Quentin Nambot ira lui aussi en 1/16 de finale après sa 10ème place aujourd’hui (6″53).

Déception pour Guillaume Moro qui loupe de quelques centièmes sa qualification pour la suite. Il termine 19ème de la compétition.

Enfin, Charlotte Durif et Manu Cornu, qui jouent tous deux le combiné sur ces championnats du monde, terminent respectivement 26ème et 32ème.

La liste des grimpeurs qualifiés pour les 1/16 de finale, samedi soir pour les hommes et dimanche après-midi pour les femmes:

+ Les résultats complets 

Photos: FFME

Pendant que se déroulaient les qualifications des Championnats du monde de bloc hommes, le grand mur de difficulté était occupé dans son intégralité par les femmes. En effet, la difficulté faisait aussi sa rentrée aujourd’hui, avec les qualifications femmes. 

Tant de grimpeuses ont fait le déplacement jusqu’à Paris qu’il faut les partager en deux groupes différents, chose plutôt rare en difficulté. Dans chaque groupe, deux voies de qualifications ont été tracées par les ouvreurs. D’ailleurs qui sont-ils? Ils ne vous sont sûrement pas inconnus, avec le tchèque Jan Zbranek en chef ouvreur, assisté par l’incontournable Adam Pustelnik et le duo français Romain Cabessut et Laurent Laporte.

Les 6 meilleures de la journée…

Elles sont 6 à ne pas être tombées aujourd’hui. Ces grimpeuses là sont parvenues à enchaîner jusqu’au sommet leurs deux voies de qualification. Janja Garnbret bien sûr, qui participe à ses premiers championnats du monde et qui est l’une des favorites pour le titre. Mais aussi Anak Verhoeven, fraîchement médaillée d’or à Arco. Jaïn Kim ne se fera pas piéger non plus, tout comme Mina Markovic, Jessica Pilz et Magdalena Röck. 

Ce n’est donc pas une surprise de retrouver ces noms là au sommet de l’affiche, car ces grimpeuses font toute partie du Top 10 mondial actuellement.

Mais nos françaises alors?!

Rassurez-vous, les françaises sont bien présentes. Très bien même, puisque toute l’équipe de France féminine reste au complet pour les demi-finales! Une très bonne nouvelle pour le clan français.

Pourtant, certaines d’entre-elles ont eu la pression. Hélène Janicot enchaîne sa première voie, mais oublie de clipper une dégaine dans la deuxième… Heureusement, ça passe quand même pour les demi-finales, avec une 17ème place au compteur. 
Quant à Mathilde Becerra, elle zippe du pied en haut de la première voie. Il lui faut donc réaliser une bonne prestation dans la voie n°2 pour pouvoir se qualifier. Elle termine ainsi 13ème aujourd’hui. 

Charlotte Durif se lance ce matin pour 5 jours de compétition non-stop. Elle qui joue le combiné a donc commencé par la difficulté, où elle assure sa place en demi-finale avec une 23ème place.

Belle performance de Nolwenn Arc! Encore en cadette première année, elle participe à ses premiers championnats du monde et fait partie des plus jeunes de la compétition. Elle se paye même le luxe de faire partie des 8 de son groupe à valider la voie 1. La voici 15ème du classement.

Elles aussi sont encore jeunes et ont réalisé les plus belles prestations de cette équipe de France aujourd’hui. Julia Chanourdie et Salomé Romain sont à la 7ème place ex-aequo, après avoir sorti une voie chacune.

Les demi-finales s’annoncent d’ors et déjà palpitantes! Elles seront à suivre en direct depuis PG, vendredi de 19h00 à 21h30!

Voici d’ailleurs les grimpeuses qui poursuivent la compétition: (+ les résultats complets)

Photos: © Moritz Liebhaber

On vous en parle depuis des jours… Les grimpeurs s’entraînent depuis des mois, voir des années… C’est le Jour J: les Championnats du Monde de Paris sont lancés, depuis 9h ce matin!

Et pour cette première journée, on attaque fort, très fort même avec au menu du jour les qualifications bloc hommes, les qualifications difficulté femmes et même de l’handi-escalade avec les qualifications hommes et femmes.

Mais intéressons d’abord aux bloqueurs masculins. Le round de qualification vient de s’achever à l’instant. Un premier passage ultra-important, qui répond déjà à beaucoup de questions: les forces en présence sont-ils bien en forme? Comment les français ont-ils entamé leurs débuts de compétition? Adam Ondra a-t-il frappé fort après avoir passé 1 an sans la moindre coupe du monde de bloc?

Toutes les réponses ci-dessous!

Et la première question à laquelle il faut répondre concerne nos français: « Oui! » Oui, ils ont l’envie, et le niveau, de nous faire vibrer au sein du 4ème plus grand arena du monde!

Car qui a déjà pris les rênes du classement de ces qualifications en étant l’unique grimpeur à sortir les 5 blocs à vue? Il est français, il a 22 ans et se nomme Alban Levier. À la première place ex-aequo, Tomoa Narasaki, vainqueur du classement général des coupes du monde cette année prend la tête de son groupe avec 5 blocs en 9 essais. Car deux groupes de qualification étaient de rigueur aujourd’hui pour départager les 123 (Oui oui, 123 !!!) grimpeurs. Tant de pays représentés aujourd’hui, de l’Afrique du Sud, à la Macédoine, en passant par Taïwan, le Chili, le Danemark ou encore le Kazakhstan… Tous venus s’essayer aux blocs de qualifications des Championnats du Monde 2016.

Mais parmi ce grand nombre d’athlètes, tous les favoris font bien partie du Top 20 aujourd’hui. Le coréen Jongwon Chon veut lui aussi le titre de champion du monde, et pointe à la 3ème place aujourd’hui. Les grands acteurs de cette saison 2016 comme Kokoro Fujii, Rustam Gelmanov, ou encore Alexey Rubstov font partie du Top 10.

Jérémy Bonder figure dans cette liste également, 4ème de son groupe et 7ème du classement général, grâce à l’enchaînement de ses 5 blocs en 11 essais. Des blocs d’ailleurs parfaitement crées par une belle équipe d’ouvreurs: le britannique Percy Bichon est aux commandes, avec à ses côtés l’expert en la matière, Jacky Godoffe, ainsi que Marc Daviet et l’autrichien Reini Fichtinger.

Et puisque nous parlons de la 7ème place, qui est le grimpeur classé juste devant Jérémy Bonder? Adam Ondra, venu remettre son titre de champion du monde de bloc (et de difficulté d’ailleurs) en jeu. Sa dernière coupe du monde de bloc remonte à l’été dernier. Mais le tchèque n’a pas perdu de ses capacités de bloqueur, loin de là: seulement un bloc lui résistera aujourd’hui, après avoir validé les 4 autres à vue. 

Mickaël Mawem se classe juste derrière, avec 4 blocs en 6 essais, il termine 9ème, aux côtés de son acolyte en équipe de France Manu Cornu, 11ème avec 4 blocs en 8 essais.

En résumé, quasiment tous les français aux départs ce matin se sont qualifiés pour les demi-finales. Quasiment, car seul Jules Nicouleau Bourles voit la compétition s’arrêter dès maintenant. Avec un seul bloc (qu’il sortira tout de même à vue), il termine 47ème de ses premiers (et sûrement pas ses derniers) Championnats du Monde.

Les 20 demi-finalistes: (+ les résultats complets)

Quelques grands noms de l’escalade n’apparaissent pas parmi ces 20 compétiteurs. C’est le cas de Martin Stranik (21ème), Jan Hojer (27ème), ou encore Dmitrii Sharafutdinov (33ème), qui ne remportera pas un 4ème titre de champion du Monde.

La suite pour les autres? Les demi-finales, de 19h00 à 21h30 Vendredi soir! 

Et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre page spéciale dédiée aux Championnats du Monde: photos en direct, résultats en live et bien plus encore à découvrir ici!

Photos: FFME

Que fait Ramon Julian, le dernier week-end avant les Championnats du Monde d’escalade? Un dernier exercice sur le pan Gullich? Quelques longueurs en salle? Non, l’espagnol a profité du beau temps ce week-end pour aller se faire plaisir en extérieur.

Programme chargé pour lui avec notamment des premières ascensions, du 9a, et même du bloc!

Tout commence samedi, où Ramon se rend à Margalef essayer un gros projet spectaculaire encore vierge d’ascension, « Maya » 9a+ au secteur « El Purgatori ». 40 mètres d’escalade dans une inclinaison à 45°. Une ligne composée majoritairement de monos et bi-doigts, qui demande puissance et rési. Ramon avait déjà essayé cette ligne au début de l’été, en vain. Ce week-end, il revient plus fort, et après un rapide échauffement, il enchaîne mouvement après mouvement, atteignant ainsi le relais de cette voie, dont il signe la première ascension.

Mais ce n’était que le début du week-end pour Ramon. Se sentant en forme, l’espagnol se rend à Badernes, au secteur « La Cúpula » pour réaliser la connexion de trois voies: « Milles for galons » (8c), »Ráspala » (9b?) et « Millenium » (8c), une longue diagonale qui compile le crux de ces trois voies pour créer le premier 9a du secteur, qu’il est le premier à enchaîner.

Et pour finir le week-end en beauté, Ramon Julian truste le baudrier contre un crash-pad et se rend dans la zone de bloc « La Comarca » pour réaliser la première répétition cette fois-ci de « Orangután » 8B.

L’espagnol se sent maintenant en forme pour débuter les championnats du monde, dès mercredi. Rappelons qu’il a déjà remporté cette compétition en 2007 puis 2011… Et cette année, il est toujours dans la course pour le titre.

Nous bouclons notre série d’interviews avant Bercy. Après Mathilde Becerra en difficulté et Clémentine Kaiser en bloc, nous nous intéressons cette fois-ci à la vitesse. Pour cela, qui de mieux pour répondre à nos questions que le leader de l’équipe de France masculine, Bassa Mawem, ainsi que l’entraîneur de l’équipe nationale, sans qui toutes ces performances n’existeraient pas, Sylvain Chapelle.

Commençons d’abord cette interview avec l’athlète, Bassa Mawem…

Salut Bassa! Comment te sens-tu à quelques jours des Championnats du Monde ?

Je me sens plutôt bien, mais à vrai dire, je me sens bien depuis le début de la saison… Il ne me manque pas grand chose pour pouvoir m’exprimer pleinement et avec le coach nous sommes en quête de cette solution. 

Tu as retrouvé le chemin du podium ce week-end à Arco lors de la 5^ème coupe du monde de vitesse. Est-ce que cette dernière compétition internationale t’a mise en confiance ?

Ce podium ne m’a pas mis en confiance car la concurrence est rude. Certes, il est une récompense mais je ne prends pas cette médaille de bronze pour acquit. Le niveau est tellement élevé cette année qu’il faut réussir à être présent à 100% physiquement, psychologiquement et tactiquement sur chaque compétition. Le moindre doute, la moindre hésitation, le moindre petit décalage physique ou émotionnel me fera passer à côté de ma compétition. 

Tu avais déjà participé aux Championnats du Monde à Paris en 2012. Est-ce que le fait de grimper à l’intérieur, au sein de l’AccordHotels Arena, et poussé par son public influe sur la performance?

Personnellement, je ne pense pas que cela aura une influence sur moi, et dans tous les cas, je vais prendre toutes ces émotions comme elles viendront.

Comment vont maintenant s’organiser tes prochaines journées ? Te reste-t-il des petits détails à régler ?

Au niveau de ma grimpe, il me reste beaucoup de choses à régler car je suis loin d’avoir optimisé et automatisé tous les mouvements. Mais clairement, ce n’est pas en quelques jours que cela se fera. Je vais surtout chercher à me reposer dans l’optique d’arriver le plus frais possible afin de réussir à me concentrer suffisamment pour que ma gestuelle soit parfaite.

Peut-on affirmer qu’être champion du monde à Bercy c’est ton rêve ?

Le titre de Champion du monde serait énorme ! J’imagine que ça doit être magnifique à vivre et je vais poser mon pied à Bercy pour donner le meilleur de moi même. Mais mon rêve est bien plus grand. Être une fois le plus fort ne me suffira pas. Mon objectif est de devenir le plus fort et cela au moins sur une saison. De plus, maintenant que l’escalade est passée aux JO mes attentes et mes envies grandissent de jour en jour.

Pour résumer, car je pense que je pourrais décrire sans fin mes envies, mon objectif à long terme est de devenir leader et non de rester le challenger que je suis actuellement.

D’année en année, je progresse et c’est loin d’être la fin. Je remercie toutes les personnes qui croient en « les frères MAWEM », la famille, ma chérie Anne-Claire, la fédé, nos sponsors (Murmur, Lasportiva, Advance Nutrition et Snap) les coachs, mon ami Kiné Ludo qui me répare 2 fois par semaine, un ami de la famille Gérald qui s’occupe de toute la partie diététique, nos amis et connaissances qui nous encouragent tous les jours. 

Ca nous arrive d’être à genoux mais ils nous aident toujours à nous relever. Alors MERCI à eux:-)

Le mot du coach maintenant, Sylvain Chapelle, entraîneur de l’équipe de France de vitesse:

Salut Sylvain! Le décompte est lancé, comment se sent-on, en tant qu’entraîneur, à quelques jours des Championnats du Monde ?

J’ai à la fois hâte que ça arrive parce que forcément ça va être la plus belle compétition de l’année, et je suis aussi assez serein dans la mesure où toute l’équipe a montré des choses magnifiques depuis le début de la saison. J’ai envie que tous puissent montrer l’étendue de leur potentiel.

L’équipe de France de vitesse est peut-être plus forte que jamais cette année. Quel est le secret de cette réussite ?

Effectivement, l’équipe a obtenu de très bons résultats avec Anouck, Bassa et Elma qui réalisent tous les 3 des podiums mais aussi avec les autres : Aurélia (championne d’Europe junior 2016), Victoire, Quentin ou Guillaume qui sont vraiment très proches des podiums. Sans oublier notre « grimpeuse adoptive » Charlotte Durif qui s’entraîne beaucoup avec nous en vue du combiné et tous les petits jeunes de l’équipe de France jeunes !!

Tout le monde travaille énormément à l’entrainement, quelles que soient les conditions climatiques (on grimpe sur le mur du pôle à Voiron hiver comme été). L’état d’esprit de chacun est irréprochable, ils ont tous envie de réussir et de donner le meilleur d’eux-mêmes.

Puis je ne peux que les féliciter TOUS pour leur esprit d’équipe qui est remarquable, ils s’aident, s’encouragent tous à chaque instant. Ils ont la volonté de réussir individuellement et aussi que l’équipe fonctionne bien.

Comment gérer la planification tout au long de cette saison, pour être performant dès la première coupe du monde en Avril et arriver à être à son pic de forme en Septembre après 5 mois de compétitions ?

C’est loin d’être simple mais c’est aussi ce qui est grisant et intéressant. Le plus important dans ces longues périodes sans compétition est de gérer au mieux le repos de tous afin que chacun soit au mieux physiquement mais aussi que sa motivation reste au plus haut tout au long de cette saison.

Anouck Jaubert vient de marquer l’histoire de l’escalade de vitesse en remportant 3 coupes du monde consécutives. T’attendais-tu à une telle performance de sa part cette saison ?

Non, je m’attendais à ce qu’elle gagne toutes les compétitions cette année 🙂

On a changé beaucoup de choses dans sa grimpe, ses méthodes et le temps a manqué un peu au début de la saison pour qu’elle digère complètement ces changements.

Anouck est une excellente grimpeuse qui a accompli de très belles choses jusqu’à aujourd’hui et c’est loin d’être fini !

Quels sont les derniers mots que tu vas dire à cette équipe de France la veille du Jour J ?

« Bonne nuit et… à demain ! » 😉 😉

Réaliser la plus belle compétition d’escalade jamais organisée ! 

Voilà tout simplement ce que la FFME – en charge de l’organisation des Championnats du monde à l’AccorHotels Arena du 14 au 18 septembre 2016 – promet pour ce sommet mondial de l’escalade ! Dans le 4ème plus grand arena du monde, 536 athlètes se disputeront le titre suprême, un record historique de participant, 20% de plus que les championnats du monde de Paris en 2012!

Il est temps de faire les présentations. 

Cinq journées de compétition. Les quatre disciplines de l’escalade. Les 500 meilleurs grimpeurs du monde s’affrontant pour remporter un des seize titres mondiaux (au minimum). Voilà le scénario des Championnats du monde d’escalade 2016, qui auront pour théâtre la plus grande arène du pays : l’AccorHotels Arena, tout juste rénovée. 

Un cadre exceptionnel pour la compétition référence en escalade,  » Pour le moment, ce sont nos Jeux Olympiques à nous ! « , affirme Nicolas Januel, l’entraîneur français du bloc. « Aucune compétition internationale n’arrive à la cheville de ce qui se passe à Bercy « , assure de son côté Corentin Le Goff , son homologue pour l’escalade de di culté. Les deux sélectionneurs français en savent quelque chose : ils étaient tous les deux aux pieds des murs en 2012, lors des premiers Championnats du monde organisés à Paris-Bercy. 

Une vision largement partagée par les athlètes.  » Bien sûr le circuit de Coupe du monde est très important, mais les Championnats du monde ont clairement une dimension supérieure pour nous. C’est le titre suprême de l’escalade mondiale qui se joue sur quelques minutes de compétition « , raconte Romain Desgranges, un des plus grands spécialistes de la difficulté en équipe de France. 

 » Un Championnat du monde réussi et spectaculaire est un des meilleurs arguments en faveur de notre discipline. Bercy a parfaitement rempli ce rôle en 2012. Je n’ai aucun doute sur le fait que l’ensemble des équipes de la FFME qui participeront à l’organisation de la prochaine édition parviennent à remplir à nouveau cette mission « , conclut Pierre-Henri Paillasson, directeur général et directeur technique national de la FFME. Une vision partagée par Pierre You, président de la FFME :  » Je n’ai pas peur de le dire : nous avons organisé la plus belle compétition d’escalade au monde en 2012. On n’avait qu’une hâte depuis : faire encore mieux !  » 

Le programme: 

Les champions en titre, et les meilleurs grimpeurs internationaux du moment:

Petit retour en arrière: il y a deux mois et demi, Alex Puccio était victime d’une nouvelle blessure lors de la coupe du monde de Vail: elle souffrait d’une très mauvaise hernie discale, qui ne lui laissait d’autres choix que de se faire opérer quelques jours plus tard.

L’intervention s’est bien déroulée et l’on sait à quel point la championne américaine sait rebondir. Et justement, Alex a recommencé la grimpe il y a deux semaines, laissant sa discipline de prédilection pour reprendre « en douceur » avec une corde et un baudrier.

Elle s’est rendue dans l’un des plus beaux spots des USA: Wild Iris. Et on peut dire qu’Alex entame une bonne reprise! Elle a réussi à flasher « Cow Reggae » 8a, avant d’enchaîner « Atomic Cow » 8b, devenue la voie la plus dure qu’elle ait réalisé en extérieur de toute sa carrière! Car il faut préciser qu’Alex Puccio n’avait pas traîné ses chaussons en falaise depuis… 8 ans!

Maintenant place au bloc… Elle devrait pouvoir réattaquer dans quelques jours, plus motivée que jamais!

Le REEL ROCK TOUR reprend la route pour une nouvelle édition avec 5 films d’escalade à couper le souffle.

Le REEL ROCK TOUR présentera les ascensions vertigineuses et les aventures hilarantes des stars montantes et confirmées de la grimpe internationale.

Ces récits forts en émotions nous transporteront des falaises norvégiennesaux blocs imprenables du Japon, des fissures canadiennes aux parois de Patagonie, et de l’Antarctique au Groenland.

Le Tour visitera 10 villes du 10 octobre au 28 novembre 2016.

La liste des films:

Billet 13 euros en prévente sur www.reelrock.fr.

Films en version originale sous-titrée.

Reel Rock sur Facebook @Reel Rock France.

A VENIR : La Bande Annonce du REEL ROCK TOUR 11

Comme un rayon de soleil qui illumine l’équipe de France de vitesse, au sommet du podium des championnats d’Europe espoirs de vitesse. Les jeunes tricolores reviennent avec deux titres, notamment chez les juniors: Aurélia Sarisson est sacrée championne d’Europe, aux côtés de Pierre Rebreyend.

Une victoire amplement méritée, pour Pierre, qui signe le meilleur temps de la compétition lors de son run de finale face au russe: 6″54.
Aurélia Saison a elle aussi réalisé une très belle compétition: meilleur temps lors des 1/4 de finale, meilleur temps lors des 1/2, et enfin, nouveau meilleur temps lors des finales, avec une grimpe en 8″36 pour atteindre le buzzer.

En cadette, Elma Fleuret repart elle aussi de ces championnats d’Europe avec une médaille autour du cou. Une petite erreur en demi-finale lui privera de disputer la finale. Mais elle remporte son duel en petite finale, montant ainsi sur la troisième marche du podium. 

Minimes filles et garçons:

Cadettes et Cadets:

Juniors femmes et hommes:

On poursuit notre série d’interviews de grimpeurs avant Bercy, avec cette fois-ci le bloc comme discipline. Nous sommes donc allés questionner Clémentine Kaiser, championne de France en titre et 9ème du classement général des coupes du monde cette année. Comment envisage-t-elle ses premiers championnats du monde? Est-elle prête? Une chose est sûre… Elle est motivée!

Salut Clémentine! Les championnats du Monde approchent à grands pas… Te sens-tu prête ?

Oui, je me sens plus prête que jamais ! C’est un peu comme si toutes les pièces du puzzle se réunissaient. Tout est réglé, c’est la somme d’un travail assez énorme sur toute l’année. J’ai le sentiment d’avoir fait ce qu’il fallait faire, donc il y a plus qu’à !

La dernière coupe du monde, se déroulait à Munich, mi-août, pile 1 mois avant les championnats du monde. Qu’est-ce que tu as fait durant ce mois là ?

La coupe du monde de Munich m’a permis de tester certaines choses, de voir encore les derniers réglages qu’il restait à faire. Il y a des choses qui se sont très bien passées, d’autres carrément moins bien… Donc durant ce mois, j’ai pu régler ces détails, les choses qui ont fait que ça n’a pas abouti. J’ai fait également fait pas mal de préparation mentale, tout en continuant mon entraînement physique. Mais le niveau de forme est là, maintenant c’est tout dans la tête, donc ce mois d’août a été un mois plutôt orienté sur la préparation mentale.

Tu rentres dans le top 10 du classement général en coupe du monde cette année, que retiens-tu de cette saison ?

Cette saison m’a permis de me rendre compte que j’ai le niveau. Car j’ai parfois du mal à me dire « bah oui Clém, tu as le niveau de participer à ces compets ! », donc c’est quelque chose de super et c’est aussi une preuve que le travail paye !

Justement, qu’est-ce qui a fait la différence par rapport aux autres saisons ?

Dans le passé, j’ai eu de nombreuses blessures. Cette année tout a été aligné parfaitement pour que ça marche : j’ai fini mes études, j’ai une situation stable, je ne suis pas blessée, j’ai mis en place un nouvel entraînement qui m’a permis d’avoir des nouveautés et ainsi, d’avoir une nouvelle motivation. L’envie de grimper aussi, tout simplement, car quand tu as connu 3 ans de blessure, tu as clairement envie de « bouffer » de la prise !

Tu as souvent le sourire, sur les compétitions, en sortant de la zone d’isolement ou même avant d’attaquer un bloc. Justement, à quoi penses-tu avant de te lancer dans un bloc ?

C’est vrai que je souris beaucoup, parce qu’en fait… Je suis super contente ! Chaque fois que je vais dans un bloc, je me remémore mes débuts, il y a un jeu et je me rappelle à quel point j’aime jouer à ce jeu. Ça me fait sourire parce que je suis contente d’être là, tout simplement. C’est toujours un plaisir de grimper en compet, dans des blocs de qualité, donc c’est toujours agréable !

Tu vas participer à tes premiers championnats du monde. Quel est ton objectif ?

En terme de place, c’est super difficile de se fixer un objectif. Si on se dit « mon objectif c’est d’aller en demi-finale », d’accord, mais finalement quand tu es en demi tout est possible ! Du coup on va se dire « l’objectif c’est d’être en finale », et on sait qu’en finale tout est possible aussi ! Donc s’il fallait vraiment se fixer un objectif en terme de place, oui, j’aimerai carrément faire un podium.

Mais mon objectif, celui auquel je me réfère, c’est plutôt un objectif de maîtrise : mettre en place tout ce que j’ai fait à l’entraînement, du point de vue du mental, de la grimpe, mais aussi technique ou physique. Réussir à m’exprimer, et réussir à mettre en place toutes les routines, tous les outils que j’ai bossé cette année.

Les championnats d’Europe jeunes s’achèvent par 3 podiums pour l’équipe de France de difficulté.

C’est notamment chez les minimes garçons que les tricolores ont brillé. Pour sa première compétition internationale, Noé Moutault se paye carrément le luxe d’être le seul à sortir la voie de finale, étant ainsi sacré champion d’Europe de la plus belle des façons. Juste derrière lui, on retrouve un autre français, qui faisait partie des favoris: Sam Avezou prend la seconde place.
Et il n’a pas manqué grand chose pour que le podium des minimes garçons soit 100% français. Ivan Terestchenko chute sur le même mouvement qu’un russe, mais sera rétrogradé à la 4ème place suite au résultat des demi-finales, meilleur pour le russe que pour le français.

Enfin, l’autre médaillé nous vient de la catégorie cadet garçon. C’est Arsène Duval qui monte sur la deuxième marche du podium, après une belle finale. Un résultat qui lui permet d’assurer sa place pour les championnats du monde, en Novembre.

Pour les filles, pas de podium, mais des résultats prometteurs: en minimes Camille Pouget termine 5ème, tout comme Nina Arthaud chez les cadettes, à seulement une prise du podium. Nolwenn Arc termine juste derrière, à la 6ème place. Enfin, chez les juniors, Solène Amoros loupe le podium de peu. Elle réalise la même prestation que la troisième, mais sera elle aussi départagée suite aux résultats du tour précédent, à son désavantage.

Résultats minimes filles et garçons / les résultats complets

Résultats cadettes et cadets / les résultats complets

Résultats juniors filles et garçons / les résultats complets

• Crédit photo: Fred Ferrera

Thomas Ferry vient de lancer son nouveau site web: Prépagrimpe.com fait peau neuve! Au menu, tout ce qu’il faut savoir sur l’entraînement, le physique, le mental, la technique, l’échauffement, les méthodes de planification, la nutrition…

Bref, déjà près de 200 pages sur le thème de l’entraînement en escalade, et ce n’est que le début. Le site est amené à évoluer petit à petit, pour toujours plus de contenu.

• Rendez-vous sur le site ici!

Ci-dessous, la liste des grimpeurs sélectionnés pour participer aux Championnats du Monde 2016 de difficulté:

Déjà un an que la salle Cortigrimpe à Annecy a ouvert ses portes. 

À cette occasion, une soirée d’anniversaire aura lieu demain soir à partir de 17h. Profitez en pour aller découvrir les nouveaux blocs ou bien l’espace bistrot, pour trinquer à cet anniversaire!

À maintenant 14 jours des Championnats du Monde d’escalade 2016 à Paris, nous avons décidé d’aller à la rencontre d’un membre de l’équipe de France de chaque discipline, afin de créer une mini série d’interviews pour savoir comment se sentent les grimpeurs dans la dernière ligne droite avant Bercy.

On commence avec Mathilde Becerra, championne de France en titre et membre de l’équipe de France de difficulté:

Salut Mathilde! Ça y est, le décompte est lancé. Plus que quelques jours avant les Championnats du Monde de Paris. Est-ce que l’adrénaline commence à monter ?

Eh oui déjà plus que deux semaines avant le lancement des Championnats du Monde à Paris ! Pour le moment je reste concentrée sur la dernière ligne droite d’entraînement avant cette échéance mais je suis certaine que l’adrénaline ne va pas tarder à monter !

Tu rentres de la coupe du monde d’Arco avec une 4^ème place, l’un de tes meilleurs résultats internationaux. T’es-tu servie de cette compétition comme d’un « test » avant la grosse échéance ?

Je prends chaque compétition une par une et elles me servent toujours de test et de remise en question pour la suite. L’étape d’Arco m’a permis de me recentrer, de retrouver des bonnes sensations de grimpe et surtout le plaisir de grimper en compétition (que je n’avais pas eu sur Imst par exemple).  Je rentre donc d’Arco avec le sourire et l’envie de continuer à me dépasser pour tout le reste de la saison.

Tu t’entraînes depuis des mois pour la compétition la plus prestigieuse de l’escalade : les Championnats du monde. Sens-tu ton niveau de forme augmenter ?

Je m’entraîne depuis des mois pour les Coupes du Monde en général, même s’il est vrai que les Championnats du Monde restent un objectif à part. Il est difficile, voir quasi impossible, de maintenir un état de forme optimal tout au long de la saison. Il faut faire des choix et s’organiser en fonction des objectifs majeurs.

Après avoir eu un début de saison quelque peu difficile en terme de sensations de grimpe,  je peux aujourd’hui dire que mon niveau de forme est clairement en hausse. Tous mes entraînements sont calés et il est bien prévu que je sois au top de ma forme pour Paris !

Comment vont s’organiser tes prochaines journées ?

Je vais privilégier l’escalade qualitative et surtout prendre plaisir à grimper. Ce n’est pas le moment de s’encombrer de frustrations inutiles, je souhaite arriver sur ces championnats du monde avec un état d’esprit relâché et serein.

Si la compétition pouvait se passer exactement comme tu le souhaiterais, comment se déroulait-elle ?

Je sais d’ores et déjà que cet évènement sera mémorable. Grimper devant le public français, mon entraîneur mais aussi mes amis et ma famille, sera une expérience magique.

Tout ce que je souhaite sur cette compétition est de pouvoir m’exprimer à mon niveau, en démontrant une grimpe fluide et efficace, sans pression et avec plaisir, comme j’ai su le faire lors des Championnats de France.
Dans ces conditions-là, je sais que les résultats suivront et que je peux créer la surprise.

Moment historique il y a quelques jours. Le lac de Summerville, situé en Virginie dans les Etats-Unis, accueillait la toute première compétition de deep-water soloing en extérieur du pays. 

D’habitude, les évènements de ce genre se font sur un mur artificiel, dressé exprès pour l’occasion au-dessus d’une piscine, comme le Psicobloc Masters, qui se tenait il y a peu. Mais là, c’est un tout autre environnement qui attendait les grimpeurs: un rocher naturel, surplombant la vaste étendue d’eau du lac de Summersville. L’endroit rêvé pour accueillir le tout premier « Psicoroc »!

Des dizaines de bateaux flottent sur le lac: spectateurs, secouristes, photographes, bénévoles, juges et grimpeurs. Les meilleurs des meilleurs américains ont été conviés à l’événement. On retrouve ainsi des athlètes du cran de Daniel Woods, Jimmy Webb, Joe Kinder, Paul Robinson ou encore Sean McColl.

Après une journée passée à grimper sous un parfait ciel bleu et plusieurs mètres au-dessus d’une eau parfaitement claire, la fin de la fin d’après-midi est digne d’un vrai scénario de film. Il ne reste plus qu’un essai aux grimpeurs pour tenter d’arriver au sommet avant le coucher du soleil. Le canadien Sean McColl s’élance alors et parvient à enchaîner tous les mouvements de cette voie extrême. Il est le premier et seul grimpeur à arriver au sommet, signant ainsi la première ascension de cette ligne de deep-water. Quoi de plus parfait que de remporter la première compétition du genre des Etats-Unis lors du tout dernier essai de la journée?

Après une soirée majestueuse hier soir à Arco, lors des finales de la coupe du monde de difficulté et de vitesse, aujourd’hui se tenait une autre compétition, tout aussi mythique: le Rock Master.

Une compétition internationale avec les meilleurs grimpeurs du moment sur un format inédit: d’abord de la difficulté, ou plutôt de la vitesse… Enfin les deux! Deux voies identiques sont tracées en parallèle sur le mur de difficulté, où le but est d’arriver en haut avant son concurrent.

Puis, il y a aussi une compétition de bloc, le KO Boulder Contest où le principe est simple: c’est une éliminante. Les grimpeurs pouvaient essayer les 4 blocs tracés hier lors d’un exercice de repérage. Aujourd’hui, bloc après bloc, le moins bon grimpeur est éliminé.

Les Rock Master Duels

La compétition a démarré à une vitesse folle! Le premier duel oppose les deux membres de l’équipe slovène, Janja Garnbret contre Mina Markovic. La fougue de Janja l’emporte sur l’expérience de Mina. En demi-finale, elle rencontre celle qui a remporté sa première coupe du monde la veille: Anak Verhoeven. On s’attend à un duel de choc entre les deux premières du classement général de la coupe du monde de difficulté. Ce fut le cas, les deux grimpeuses sont parfaitement synchronisées… Avant que Janja mette la gomme en fin de voie et l’emporte avec 3 secondes d’avance.

Anak Verhoeven se retrouve donc en petite finale face à une grimpeuse que l’on connaît bien, Mathilde Becerra. La belge remporte le duel pour la médaille de bronze avec un run en 1’19 » face à Mathilde qui touchera le buzzer 4 secondes plus tard, et terminera au pied du podium.

Tous les yeux se rivent maintenant sur la finale: Janja Garnbret VS Katharina Posch. Le duel est serré, mais Janja ne laissera personne lui priver de la victoire. Elle saute sur le buzzer avant l’autrichienne, remportant ainsi les Rock Masters Duels 2016!

• Les résultats femmes:

1 Janja Garnbret (SLO)
2 Katharina Posch (AUT)
3 Anak Verhoeven (BEL)
4 Mathilde Becerra ( FRA)
5 Yuka Kobayashi (JPN)
5 Christine Schranz (AUT)
6 Mina Markovic (SLO)
8 Magdalena Rock (AUT)
9 Helene Janicot (FRA)
10 Andrea Ebner (ITA)

Chez les hommes, Adam Ondra affronte Sebastian Halenke en 1/4 de finale. La rockette tchèque oblige l’allemand à commettre la faute et rejoindre le sol prématurément. 

En demi-finale, Ondra enfonce le clou en signant un nouveau record pour se qualifier en finale. 1’02 » après le top de départ, Adam arrivait déjà au sommet de la voie, ne laissant aucune chance à l’autrichien Max Rudigier. Dans l’autre demi-finale, Jakob Schubert remporte son duel face au slovène Domen Skofic.

Deux grimpeurs très rapides se retrouvent donc en finale: Adam Ondra face à Jakob Schubert. Le duel tant attendu est maintenant sur le point d’être lancé. Légère avance pour Adam, qui creusera petit à petit l’écart pour finalement taper le buzzer en premier, en passant sous la barre des 60 secondes! Le trophée du 30ème Rock Masters est donc remporté par le king des duels, Adam Ondra!

• Les résultats hommes:

1 Adam Ondra (CZE)
2 Jakob Schubert (AUT)
3 Max Rudigier (AUT)
4 Domen Skofic (SLO)
5 Urban Primozic (SLO)
6 Stefano Ghisolfi (ITA)
7 Francesco Vettorata (ITA)
8 Sebastian Halenke (GER)
9 Dmitri Fakiryanov (RUS)

Le KO Boulder Contest

On change de discipline maintenant, et on se tourne vers la zone de bloc. Pas le droit à l’erreur, comme le nom de l’épreuve l’indique, celui qui commet une faute est éliminé. Ils sont 7 hommes et 7 femmes au départ. Les deux moins bons dans le premier bloc sont éliminés. Seulement un grimpeur est ensuite out des blocs 2 et 3. Ainsi, une finale se joue dans le bloc 4 où les 3 derniers rescapés jouent la gagne.

Dès le premier bloc, la tension est déjà à son comble. Jan Hojer l’enchaîne parfaitement, tout comme Jernej Kruder et Michael Piccolruaz. Mais lors de leur première tentative, Jérémy Bonder, Alexey Rubstov, Rustam Gelmanov et Adam Ondra ne parviennent pas au sommet du bloc. Nouvel essai pour ces quatre grimpeurs, où Bonder, Rubstov et Ondra trouvent finalement la méthode pour enchaîner. Rustam Gelmanov est le premier éliminé.

Personne n’enchaînera le second bloc. Les deux à tomber le plus bas sont Jernej Kruder et Alexey Rubstov, maintenant out.

Scénario identique dans la dalle du bloc 3. La moins bonne performance revient à l’italien Michael Piccolruaz.

Jan Hojer, Jeremy Bonder et Adam Ondra jouent donc la victoire dans le dernier bloc. Le premier essai révèle l’intensité physique du bloc. Dans le troisième essai, Hojer et Bonder ne feront pas mieux que leur prestation précédente prestation. Il ne reste plus qu’Adam Ondra. Faisant preuve d’une force incroyable, il parvient à enchaîner cet ultime bloc et explose de joie. Il vient de remporter le KO Boulder Contest, malgré la fatigue des épreuves précédentes. Car soulignons le, il est le seul à avoir participé à la coupe du monde de difficulté, puis aux duels et enfin à l’épreuve de bloc… Décidément, ce grimpeur est extraordinaire!

1. Adam Ondra (CZE)
2 ex-aequo. Jan Hojer (GER)
2 ex-aequo. Jeremy Bonder (FRA)
4. Michael Piccolruaz (ITA)
5. Jernej Kruder (SLO)
6. Alexey Rubtsov (RUS)
7. Rustam Gelmanov (RUS)

Chez les femmes, les blocs sont tout aussi délicats. La première à se faire éliminer dans le bloc 1 est l’autrichienne Francisa Sterrer.

Katharina Saurwein est à un cheveu d’enchaîner le deuxième bloc. Malheureusement, aucune grimpeuse ne parviendra au sommet de ce bloc. Julia Kruder et Monika Retschy disent adieu au podium.

L’autrichienne Saurwein continue son chemin dans le troisième bloc, où elle demande le soutien du public pour atteindre le top. La suissesse Andrea Kumin ne pourra pas se battre pour la victoire finale dans le dernier bloc.

Justement, qui l’emportera? Dès son premier essai, Katharina Saurwein atteint le top. L’italienne Giorgia Tesco et la serbe Stasa Gejo ne parviendront pas à égaler son incroyable performance dans ce dernier bloc. L’autrichienne est donc la grande gagnante!

1. Katharina Saurwein (AUT)
2. Giorgia Tesio (ITA)
3. Stasa Gejo (SRB)
4. Andrea Kumin (SUI)
5. Julia Kruder (SLO)
5. Monika Retschy (GER)
7. Franziska Sterrer (AUT)

La Marseillaise a retenti dans le village d’Arco! Quoi de mieux pour les grimpeurs français que de chanter l’hymne national à deux reprises: d’abord pour la vitesse, et ensuite pour la difficulté?!

Retour sur cette soirée italienne, aux couleurs françaises…

Les finales femmes de la coupe du monde de difficulté:

Honneur aux dames ce soir, qui ouvre les finales de la 5ème coupe du monde de difficulté de la saison. Le mur de droite leur est entièrement réservé et depuis le bas, on sent que les ouvreurs, emmenés par le chef Vincent de Girolamo, se sont amusés à insérer quelques mouvements de bloc sur ce long mur de difficulté.

8 grimpeuses sont présentes ce soir, et c’est l’une des grandes favorites qui s’élance la première: Jaïn Kim. La coréenne ne déroge pas à son habitude: elle propose au public italien une grimpe lente, aux mouvements assurés. Elle avance bien dans la voie et finira par chuter à la sortie du toit, à seulement 2 secondes de se faire arrêter par le temps.

Mais voilà que derrière elle, c’est l’hécatombe! Toutes les grimpeuses se font piéger à la mi-voie dans un crux difficile à négocier: une série de quatre grosses pinces fuyantes disposées en traversée. Une section qui fera échouer Mathilde Becerra, Mina Markovic, Yuka Kobayashi, Anne-Sophie Koller et même la talentueuse tornade slovène Janja Garnbret. Pire encore, Julia Chanourdie, se fait avoir sur un mouvement situé quelques prises en dessous.

La dernière concurrente à s’élancer est la seule à avoir enchaîné la voie de demi-finale. Anak Verhoeven rêve d’une première victoire en coupe du monde, après de multiples finales dans sa jeune carrière. Elle l’attend cette victoire, après cinq deuxième place en coupe du monde et autant de troisième place. Mais ce soir, elle aura été bluffante! Anak ne commet aucune erreur, tout en ayant une grimpe rapide. Elle dépasse le fameux crux et se retrouve quelques secondes plus tard accrochée à la prise finale de cette voie! Son rêve se concrétise, elle vient de remporter sa première coupe du monde de difficulté de la plus belle des manières: la belge ne sera pas tombée une seule fois du week-end!

Je ne pense pas qu’il y ait de secret, j’étais simplement plus relâchée que sur les autres compétitions. Pourquoi étais-je plus relaxée? Peut-être parce que j’ai appris quelque chose de nouveau à Imst: ça n’aide vraiment pas d’être stressée! J’ai vraiment essayé d’être moi même et d’aborder cette voie comme si c’était une voie à l’entraînement. »

Les finales hommes de la coupe du monde de difficulté:

Quelques secondes plus tard, les visages se tournent vers la gauche. La voie des hommes semble plus homogène. Pas vraiment de pas de bloc ou de crux. Le secret pour arriver au sommet? Être capable de garder suffisamment d’énergie pour la dernière partie de la voie.

Difficile quand le début de voie est si exigeant… Sebastian Halenke s’élance le premier. Comme à son habitude, il grimpe efficacement: pas de temps mort, l’allemand avance jusqu’à n’en plus pouvoir, une quinzaine de mouvements sous le top.

Au tour maintenant de la légende tant attendue, Adam Ondra! Il avouait dès les qualifications ne pas être dans un état de forme optimum. Pourtant, pour sa première compétition internationale de l’année, il parvenait à se qualifier parmi les 8 meilleurs du monde. Mais cette fois-ci, le tchèque se fera emporter par la gravité avant d’atteindre la fin de la voie. Il dépasse de quelques prises la verticale limite fixée par Sebastian avant lui, avant de tomber, rattrapé par la fatigue.

C’est d’ailleurs sur ce même mouvement que chutera un autre favori du week-end, Domen Skofic. Le slovène ne remportera pas une troisième coupe du monde d’affilée ce soir et devra se contenter de la 4ème place.

Qui donc peut bien se charger de remporter cette coupe du monde mythique, ici à Arco? Le jeune russe Dmitrii Fakiryanov? Pas cette fois-ci, mais en tout cas, il monte tout de même sur son premier podium international, devançant de trois prises Adam Ondra et Domen Skofic.

Jakob Schubert a déjà brillé sur le mur à Arco. Fidèle à lui même, il ne commet pas d’erreur dans la première partie de la voie, et semble avoir gardé en réserve un peu plus d’énergie que les autres jusque là. Mais il finit par tomber à quelques prises de la fin, emporté dans son élan.

Reste enfin le dernier finaliste à s’élancer, celui qui a été le meilleur en demi-finale en étant le seul à toper la voie, le chamoniard Romain Desgranges. Il s’élance, mais commet une petite erreur sur un gros volume sphérique, qui pourrait vite lui coûter cher en énergie. Et en effet, ses coudes se lèvent déjà quelques secondes après… Heureusement, et c’est là le mental de Romain Desgranges, il parvient à se battre contre l’acide lactique et trouve une position de repos. Quelques délayage de bras plus tard, il  s’attaque à la seconde partie. Mouvement après mouvement, Romain avance et se bat. Il finit par chuter au même endroit que Jakob. Incontestablement meilleur lors des demi-finales, le voici qu’il remporte la deuxième coupe du monde de sa carrière, ici en Italie.

Quoi de mieux pour se mettre en confiance que de gagner une coupe du monde à quelques jours à peine des championnats du monde de Bercy? Un résultat qui est donc de très bon augure pour le chamoniard!

Son run de finale à revivre en vidéo:

• Le classement complet des finales:

• Les podiums:

Une Marseillaise, c’est bien… Mais deux c’est mieux! La victoire de Romain Desgranges en difficulté a été accompagnée d’une autre victoire ce soir: celle d’Anouk Jaubert en vitesse, qui en a profité pour marquer l’histoire des compétitions de vitesse.

Retour sur les finales de la coupe du monde de vitesse:

Chez les hommes, Bassa Mawem semblait bien en forme ce week-end. Après avoir signé le troisième meilleur temps lors des qualifications, il est le seul à passer sous la barre des 6 secondes en 1/8. Le champion de France en titre gagnera tous ses duels jusqu’en demi-finale, où il s’incline.

Mais tout n’est pas perdu pour Bassa, qui affronte le local de l’étape Leonardo Gontero en petite finale, pour la médaille de bronze. Le français prend rapidement l’avantage sur l’italien et saute sur le buzzer avant lui. 
C’est donc un premier podium pour Bassa Mawem cette saison! La première place revient au polonais Marcin Dzienski qui l’emporte en 5″76 face à l’ukrainien Danyil Boldyrev.

Chez les femmes, Anouck Jaubert voulait tout mettre en place pour remporter une troisième coupe du monde d’affilée cette saison, après Chamonix et Villars et ainsi conforter son avance au classement général. Tout comme Bassa, elle signe le meilleur temps des 1/8 de finale. Elle remporte ensuite son duel en 1/4 puis en 1/2. La voici donc en finale une nouvelle fois cette année, aux côtés de la redoutable russe Iuliia Kaplina, seule femme à être passée sous la barre des 8 secondes aujourd’hui. 

Le duel s’annonce serré, pourtant Anouck Jaubert prend un très bon départ. Elle s’envole en début de voie, obligeant Iuliia à prendre des risques et à commettre la faute. La russe chute, alors qu’Anouk est déjà sur le buzzer, victorieuse pour la troisième fois d’affilée cette saison! Une performance historique en coupe du monde de vitesse!

C’est complètement incroyable, je n’arrive pas à y croire! Je suis tellement contente, car la compétition n’a pas été facile pour moi, je n’avais pas de bonnes sensations ce matin donc c’est vraiment au mental que j’ai gagné. »

Le week-end n’est pourtant pas fini à Arco. Ce dimanche, place au Rockmaster Festival et ses traditionnels duels. Les finalistes de la coupe du monde de difficulté ont été invités à participer à cette épreuve de rapidité en difficulté, un moment devenu culte du Rockmaster d’Arco.

Une compétition de bloc aura également lieu, le KO Boulder Contest, avec là aussi des règles du jeu propres à cette compétition: 4 blocs ont déjà été travaillés par les grimpeurs invités. Après chaque bloc, le moins bon compétiteur sera éliminé.

C’est l’une des compétitions des plus mythiques du circuit international. Le mur extérieur d’Arco, entouré de montagnes, a fait l’objet de toutes les attentions aujourd’hui. Résumé des qualifications de cette 5ème coupe du monde de difficulté de l’année!

Le retour d’Adam Ondra!

Il avait terminé la saison dernière à la première place de la coupe du monde à Kranj. Après un arrêt de 9 mois des compétitions pour se consacrer exclusivement à la falaise, il fait son grand retour ce week-end. Et même s’il avoue être beaucoup plus en forme pour l’escalade en extérieur plutôt que pour l’escalade sur prises artificielles, le tchèque empoche tout de même deux tops ce matin.

À seulement trois semaines des championnats du monde de Bercy, Adam profite de cette dernière compétition internationale avant la grosse échéance pour se préparer et faire le point, techniquement, mentalement et physiquement. 

Adam Ondra dans l’une de ses voies de qualification ce matin:

Les qualifs hommes

Les voies masculines sont très abordables comme le prouvent les résultats: ils sont presque 10 grimpeurs à enchaîner les deux voies. Parmi eux, Adam Ondra donc, mais aussi Gautier Supper, qui s’élançait le premier ce matin, Jakob Schubert, Domen Skofic… 

Le piège de ces voies relativement faciles? La moindre erreur se paye cash au niveau du classement. Romain Desgranges, qui sort sa voie 1 et chute au sommet de la deuxième se classe 16ème. Même scénario pour Thomas Joannes 19ème. Ils se qualifient tout de même pour les demi-finales de demain.

Ce ne sera pas le cas de Charli Blein, 28ème, pourtant à une prise de se qualifier, ni pour Maël Bonzom 34ème et Anatole Bosio 38ème.

• Les résultats complets

Les qualifs femmes

Pas de surprise chez les femmes, les meilleures se retrouvent bien aux avant-postes des qualifications. Julia Chanourdie fait d’ailleurs partie des 7 grimpeuses à ne pas tomber aujourd’hui. Les favorites ne se feront pas avoir non plus, à l’image de Janja Garnbret, Anak Verhoven ou encore Magdalena Röck, qui valideront les deux voies.

Prestation quasi parfaite de Salomé Romain, 8ème qui est suivie de deux autres françaises: Hélène Janicot est 11ème, devant Mathilde Becerra 12ème.

Charlotte Durif vient ajouter son nom à la liste des demi-finalistes puisqu’elle se classe 23ème aujourd’hui. Toute l’équipe de France élite, hommes et femmes confondues reste donc au grand complet pour les demi-finales de demain.

Nolwen Berthier et Léa Marigo, les deux autres françaises présentes aujourd’hui, terminent respectivement 29ème et 32ème.

• Les résultats complets

Kim Jaïn, elle aussi en grande forme:

La liste des demi-finalistes:

Rendez-vous donc demain pour une journée très chargée, avec les phases finales de la difficulté et l’entrée de la vitesse.

09h30: Qualifications vitesse
12h00: Demi-finales difficulté (LIVE)
18h15: Finales vitesse (LIVE)
20h00: Finale diff femmes (LIVE)
21h00: Finale diff hommes (LIVE)

• Photos: Giulio Malfer

Il est tchèque, et il vient de battre un record: non non, nous ne parlons pas d’Adam Ondra cette fois-ci. Jan Kareš a 42 ans et il vient d’enchaîner 3569 tractions, en 6 heures de temps. Un record désormais inscrit dans le Guinness Book.

Sa stratégie? Jan a d’abord commencé par 500 séries de 5 tractions suivies de 300 séries de 4 tractions. Mais ce n’est pas la première fois que Jan bat des record du monde: il détient également le record du plus grand nombre de tractions en une seule série: 232.

Mais détrompez-vous, le tchèque n’est pas seulement un acharné de la musculation. Il doit beaucoup à son passé de grimpeur de haut-niveau, lui qui participait plus jeunes aux coupes du monde de difficulté. Il a également équipé beaucoup de voie en extérieur, en Sardaigne notamment.

Nouveau week-end, et nouvelle coupe du monde! Et pas n’importe laquelle… Cette fois-ci c’est dans un lieu emblématique de l’escalade que les grimpeurs ont rendez-vous, la capitale mondiale de la discipline: Arco, en Italie. Un lieu emblématique pour une compétition emblématique donc: il y a trente ans, en 1986, se tenait à Arco la deuxième compétition d’escalade sportive de l’histoire.

Est-ce pour cela qu’Adam Ondra est venu s’inviter sur cette étape de coupe du monde? La seule qu’il a prévu de faire cette saison, bien trop occupé à tenter d’enchaîner le premier 9c du monde… En attendant, il prendra le départ dès vendredi des qualifications et si tout se passe comme prévu pour lui, il disputera les demi-finales et finales samedi.

Arrivera-t-il à contrer le jeune phénomène du moment, Domen Skofic? Car le slovène en est tout de même à 3 victoires sur 4 cette saison. Jakob Schubert, pour l’instant deuxième du classement général prendra lui aussi le départ de la compétition.

Chez les femmes, l’indétronable du début de saison, Janja Garnbret, se faisait tout de même surprendre sur le mur sans fin d’Imst. Elle aura à coeur de reprendre sa place de leader dès ce week-end.

« L’union fait la force ». Dans le clan français, nombreux font le déplacement: on comptera 15 tricolores au départ des qualifications. Romain Desgranges, Gautier Supper, Thomas Joannes, Maël Bonzom, Charli Blein, Anatole Bosio, et Adrien Tribut chez les hommes. Chez les femmes, on comptera sur la présence de Mathilde Becerra, Charlotte Durif, Hélène Janicot, Nolwen Berthier, Léa Marigo, Nolwenn Arc, Salomé Romain et Julia Chanourdie.

Une coupe du monde de diff, mais aussi de la vitesse!

Arno n’accueille pas seulement une coupe du monde de difficulté. Les grimpeurs les plus rapides du monde se sont aussi donnés rendez-vous pour disputer une étape de coupe du monde de vitesse, la 5ème pour être précis.

Ainsi, Anouck Jaubert tentera de conforter son avance au classement général. Remportera-t-elle sa troisième médaille d’or consécutive? Attention à la russe Iuliia Kaplina qui la talonne, car si notre française gagnait les deux dernières coupes du monde, c’est la russe qui remportait les deux premières.

Aurélia Sarisson, Victoire Andrier, Elma Fleuret, Charlotte Durif, Guillaume Moro, Quentin Nambot et Bassa Mawem seront également de la partie ce week-end!

Le programme:

Vendredi 26 Août:
09h00: Qualifications hommes
11h00: Qualifications femmes

Samedi 27 Août:
09h30: Qualifications vitesse
12h00: Demi-finales difficulté (LIVE)
18h15: Finales vitesse (LIVE)
20h00: Finale diff femmes (LIVE)
21h00: Finale diff hommes (LIVE)

Enfin les messins possèdent leur salle d’escalade et vont pouvoir grimper de manière illimitée toute l’année !!

Samedi 27 Août à 14h, la salle d’escalade Altissimo Metz ouvre ses portes aux messins.

Ouverte 7jours sur 7, Altissimo Metz est la première salle d’escalade privée de la ville et la troisième salle du leader français de l’escalade indoor à ouvrir ses portes au Nord de la Loire.

Située dans la Zone Commerciale Cora, à proximité du magasin Chullanka, Altissimo Metz vous offre la possibilité de pratiquer selon vos envies, sur un mur à corde et/ou sur un espace bloc.

C’est avec un réel plaisir que Philippe Jolivet et Nicolas Hequet, vous accueillent dès 14h ce samedi 27 Août.

Faites vous plaisir et osez l’escalade indoor !

• A propos d’Altissimo Metz : http://www.altissimo-escalade.com/r703-escalade-en-salle-metz–altissimo.html
• A propos d’Altissimo : http://www.altissimo-escalade.com/