Author Archives: Nicolas Mattuzzi

L’américain de 29 ans Daniel Woods vient de signer la première ascension de “Box Therapy” 8C+. Situé dans le Rocky Mountain National Park au Colorado il s’agit du huitième 8C+ de la planète, le quatrième au compteur de Woods.

« Au total, j’ai dû marcher 150 km pour libérer ce bijou de 18 mouvements, extrêmement intenses. » Pour cause, la marche d’approche pour arriver jusqu’à ce monstre de granite en aurait découragé plus d’un. Il faut marcher près de 10 kilomètres depuis le dernier sentier balisé, crash pad sur le dos, pour atteindre le pied du bloc.

Initialement, c’est Tommy Caldwell, accompagné de son père Mike, qui avait été les premiers à découvrir cette énorme pièce de roche, près du lac Box dans le Colorado, perché à 3200 mètres d’altitude. S’éloignant du chemin au cours d’une randonnée en 2007, ils étaient alors tombés sur ce gros bloc de granite. Très vite, Tommy s’imaginait alors des lignes futuristiques dans ce bloc, si bien que quelques jours après naissait Spread Eagle 8A, un départ debout menant à une fissure, dans un profil déversant à 50°.

Box Therapy n’est autre que le départ assis de cette ligne, qui suit la fissure vers la droite pour atteindre une pince fuyante et une petite arquée, de manière à rejoindre Spread Eagle. « Les prises sont tellement petites qu’elles demandent une force maximale dans les doigts » déclarait Daniel Woods. « Il n’y a pas beaucoup de prises de pied, la plupart du temps il faut faire des pieds-mains, ce qui accentue encore plus les efforts sur les prises ».

Arrive alors le crux de ce 8C+ : il est lié à la transition pour atteindre le départ debout, car à cet endroit, impossible de garder les pieds au contact du rocher. Il faut alors aller chercher en no-foot la prise que prend Tommy Caldwell au départ, puis croiser en gainant très fort pour prendre une petite arquée de moins d’un centimètre, afin de se rétablir ensuite dans Spread Eagle. « Du départ assis jusqu’au départ debout, je dirais que c’est déjà 8B+/8C, puis ensuite, la deuxième partie jusqu’au sommet, 8A+ ». Daniel explique alors qu’en arrivant depuis le bas, il faut faire une séquence supplémentaire au niveau des mains, afin de se replacer correctement pour la suite, ce qui fait passer la deuxième section de 8A à 8A+.

La première fois que Daniel Woods s’était rendu au pied du bloc, c’était il y a un an. Il avait alors passé trois jours complets à travailler les mouvements du bas. Au terme de ces trois jours, il était parvenu à réaliser tous les mouvements intrinsèquement, et avait même commencé à les relier entre eux. Mais à l’époque, il était encore impossible de tout enchaîner d’une traite, lui qui se remettait récemment d’une entorse au genou. Bien que les mouvements ne lui faisaient pas mal, la longue marche d’approche était tout de même néfaste pour son genou. Ainsi, l’américain était contraint d’abandonner son projet, du moins le temps de quelques mois. « Je pense que je vais devoir faire encore beaucoup de kilomètres avant d’enchaîner cette ligne », déclarait-il sur les réseaux sociaux l’automne dernier.

L’américain décidait donc de ressortir son baudrier et partait en direction de l’Espagne, où en quelques jours il enchaînera La Capella 9b, First Ley 9a+, and Jungle Speed 9a. Puis, il fuyait la chaleur estivale à destination de l’Afrique du Sud, où en peu de temps, il réalisera 21 blocs dans le huitième degré, incluant trois 8C.

En forme après cette moisson de croix sud-africaines, Daniel Woods était de retour dans le « Box Project », bien décidé à en venir à bout. Toutefois, une tempête de neige au début du mois d’octobre mettra fin prématurément à ses tentatives. Mais impossible de décourager Daniel si facilement ! Après une nouvelle marche d’approche de 10 kilomètres, il commença à balayer la neige du bloc et à casser les glaçons qui s’étaient formés au-dessus du dévers.

Il parvint alors à passer le crux, mais le haut du bloc était encore trop humide pour pouvoir l’enchaîner. Quatre jours plus tard, après une bonne fenêtre météo tout avait séché. Il réussit alors à enchaîner ce bloc. Juste à temps, car une nouvelle tempête de neige frappa le Colorado hier, couvrant alors le rocher de 20 cm de neige fraîche.

Au total, Daniel aura passé sept jours à travailler ce bloc. Il s’agit du quatrième 8C+ qu’il enchaîne, après avoir libéré Hypnotized Minds en 2010, seulement répété par Rustam Gelmanov. Puis en 2016, il ouvrait Creature from the Black Lagoon, qui sera enchaîné par cinq autres grimpeurs. Les six autres 8C+ de la planète n’ont encore jamais été répétés, tout comme le 9A de Nalle Hukkataival Burden of Dreams.

Quelques images de Daniel Woods dans “Box Therapy”, quand le sommet du bloc était encore mouillé:

 

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Une publication partagée par Daniel Woods (@dawoods89) le 28 Oct. 2018 à 8 :54 PDT

Quel est le nouveau défi que va relever Adam Ondra sur El Cap ? Le tchèque est de retour au Yosemite et semble prêt à concrétiser un gros projet pour bien terminer sa saison.

Enchaîner le Dawn Wall en moins d’une journée ?

« Je pense qu’il est possible d’enchaîner le Dawn Wall en moins de 24h. », déclarait l’intéressé il y a deux ans.

A l’automne 2016, il s’était rendu au Yosemite pour faire face au Dawn Wall, la grande voie la plus dure du monde, libérée par Tommy Caldwell et Kevin Jorgeson un an plus tôt. Alors que la première ascension avait duré 19 jours et avait demandé plus de sept ANS de préparation, Adam Ondra, à la fois néophyte en grande voie et dans le style de grimpe si particulier du Yosemite, pliait ce mythe en seulement 8 jours. Il pensait alors qu’enchaîner les 32 longueurs en moins d’une journée était possible.

Alors qu’Adam Ondra s’est envolé hier à destination de la vallée du Yosemite, Pavel Blazek, son agent, publiait sur Instagram une photo pour le moins intrigante : deux cordes de 500 mètres, commentant en légende : « Nous allons utiliser de nouvelles techniques afin d’accélérer les choses sur El Cap cette année. Juste un assureur en bas, et un autre assureur à mi-parcours. »

Il s’agit bien sûr d’une blague, car il n’est pas possible de grimper avec des cordes aussi longues. Le poids de la corde ainsi que le frottement généré dans les dégaines rendraient l’ascension impossible. De plus, sur la photo, ce sont des cordes statiques, qui ne peuvent être utilisées pour grimper. Elles serviront probablement à la remontée sur corde, pour les photographes.

Signer la première ascension à vue d’une grande voie sur El Cap ?

Personne au monde n’a encore réussi cet exploit. Enchaîner l’une des grandes voies d’El Cap à vue.

Pour cela, Adam Ondra compte s’atteler au Salathé Wall, cette grande voie de 900 mètres, composée de 35 longueurs, dont la cotation max atteint le 8b. Cela semble peu comparé aux capacités du mutant tchèque et à sa faculté d’enchaîner des voies extrêmes en peu de temps, mais personne ne sait jamais ce qu’il peut se passer après 10 heures d’escalade non-stop, pendu à près de 1000 mètres au-dessus du sol. D’autant plus que si Adam veut l’enchaîner à vue, il n’aura le droit qu’à une seule chance, la moindre erreur n’est donc pas permise.

Cet objectif était déjà sur sa liste en 2016, lors de son premier voyage au Yosemite. Après avoir enchaîné le Dawn Wall, Alex Honnold lui avait même proposé en personne de l’assurer pour son ascension à vue du Salathé Wall. Mais il était déjà l’heure de rentrer en République Tchèque pour Adam, qui ne voulait pas gâcher son unique chance dans la précipitation.

Il semblerait donc plus probable qu’Adam Ondra tente cette ascension à vue plutôt que le Dawn Wall en moins de 24h, qui demanderait un investissement encore plus conséquent. Alors restez connectés, le tchèque n’a pas fini de faire parler de lui…

L’itinéraire du Salathé Wall

L’américain Kevin Jorgeson a signé la première ascension en libre de « Northwest Face » sur la Higher Cathedral Spire au Yosemite

Alors que les températures commencent à baisser, les croix pointent le bout de leur nez. Kevin Jorgeson, qui s’était pris de passion pour les expéditions en grande voie depuis son ascension mythique du Dawn Wall avec Tommy Caldwell, n’en finit plus de libérer de gros projets dans la vallée du Yosemite.

Le 25 octobre, il réalisait la première ascension en libre de « Northwest Face » sur la Higher Cathedral Spire. D’après lui, les longueurs les plus dures sont bien dans le huitième degré.

En 1961, Royal Robbins et Tom Frost étaient les premiers à gravir cette pointe rocheuse par la face nord-ouest, d’où le nom « Northwest Face ». Cette voie de près de 400 mètres est longtemps restée une voie d’escalade artificielle, cotée A3+, avant que Kevin Jorgeson projette de l’enchaîner en libre.

L’américain avait nettoyé puis essayé la voie l’année dernière, aux côtés de Ben Rueck. Plus tôt cette saison, les deux grimpeurs étaient retournés travailler les différentes séquences dans la voie. Alors que l’ascension finale était prévue jeudi dernier, Ben Rueck fut contraint de laisser son partenaire y aller sans lui, suite à une blessure à l’épaule.

Bien que cette nouvelle grande voie ne se compare pas au Dawn Wall en terme de longueur ou de difficulté, il s’agit tout de même d’une nouvelle première pour Kevin Jorgeson, à ajouter à sa liste de croix.

Cette ascension devrait faire l’objet d’un beau documentaire, puisque Google a prêté à l’équipe des caméras 180 et 360 degrés, et les prises de vue sont plutôt très esthétiques.

A l’automne 2016, Kevin Jorgeson et Ben Rueck avaient déjà fait équipe pour libérer en libre « West Face of the Sentinel », dont la première ascension en trad avait eu lieu en 1960 par Yvon Chouinard et Tom Frost.

Si vous venez de vous lever, il s’est déjà passé beaucoup de Chine, sur la dernière Coupe du Monde de la saison. Quelques minutes après la victoire tonitruante de Bassa Mawem en vitesse, les grimpeurs prenaient d’assaut le mur de difficulté, au pied des deux gratte-ciels de Xiamen.

Romain Desgranges en finale !

La France sera représentée en finale de cette dernière étape mondiale ! Romain Desgranges, qui enchaînait ses deux voies de qualifications hier, a décroché son ticket pour les finales.

Comme la plupart des grimpeurs, il atteint la dernière section de la voie. Une section sur petites prises, qui lui correspond bien. Mais après quelques mouvements, il est rattrapé par la gravité, terminant 4ème. Aucun grimpeur ne viendra à bout de cette voie. Le slovène Domen Skofic sera celui qui montera le plus haut, atteignant la prise 37.

Les japonais ont su répondre présent puisque chez les hommes, trois d’entre eux entrent dans le top 8.

La surprise du jour nous vient de Jakob Schubert. Assuré de remporter le classement général des Coupes du Monde quoi qu’il advienne, l’autrichien est mis en difficulté prématurément dans la voie. Il chute bien avant la plupart des grimpeurs, terminant 16ème de cette dernière manche de l’année.

Jessica Pilz, seule grimpeuse au sommet !

Chez les femmes, Jessica Pilz fait sensation ! Alors qu’une à une toutes les grimpeuses tombent dans la voie, Jessica parvient à nous offrir l’unique top de ces demi-finales. Fluide dans sa grimpe, rien ne semblait pouvoir arrêter l’autrichienne ce matin.

Juste derrière elle, on retrouve la japonaise Aika Tajima, plutôt habituée à participer aux Coupes du Monde de bloc. Comme chez les hommes, elles seront trois asiatiques en finale, puisque Mei Kotake et Akiyo Noguchi font également partie des huit meilleures.

Mais même si le Japon a frappé fort, la Slovénie a frappé encore plus fort. Sur les huit grimpeuses qui décrochent leur place en finale, quatre sont slovènes ! Janja Garnbret n’est “que” 3ème de ces demi-finales, chutant en allant chercher la dernière prise de la voie. Derrière elle, on retrouve sa jeune compatriote Mia Krampl, qui participera à sa troisième finale de la saison. Enfin, Tjasa Kalan et Mina Markovic porteront également le maillot slovène en finale tout à l’heure.

Nos françaises Manon Hily et Fanny Gibert terminent respectivement 14ème et 16ème de cette demi-finale.

Les résultats complets des demi-finales:

La suite du programme:

Dimanche 28 octobre 2018:
11h30 – 13h30 : Finales difficulté hommes et femmes (LIVE)

Quel scénario incroyable aujourd’hui à Xiamen ! Alors que la française Anouck Jaubert était assurée de remporter le trophée des Coupes du Monde 2018 quoiqu’il se passe durant cette dernière étape, rien n’était encore joué chez les hommes… et mathématiquement, Bassa Mawem, 4ème du provisoire, pouvait encore l’emporter.

Au terme d’une finale exceptionnelle, c’est ce que vient d’accomplir notre français, pour la première fois de sa carrière, à quelques jours de ses 34 ans.

Une finale remportée pour 0,02 secondes !

Pourtant, le chemin a été long jusqu’à l’obtention de cette médaille d’or. Mais hier, dès les qualifications, Bassa Mawem mettait tout le monde d’accord, en signant le temps le plus rapide de la journée. C’est donc en pôle position qu’il abordait ces dernières finales de la saison.

En 1/8ème de finale, notre français récidive: alors que son adversaire chinois chute dans la voie, lui ne s’arrête pas et va frapper le buzzer en 5″88. C’est de nouveau le meilleur temps de ce tour !

Le faux départ éliminatoire de son rival en 1/4 de finale lui permet d’accéder directement aux 1/2 finales, où il fait face au russe Dmitrii Timofeev, lui aussi en course pour le titre mondial. Tout va très vite des deux côtés, avant que le russe ne commette une erreur, laissant notre français filer vers le buzzer et accéder aux finales de cette dernière Coupe du Monde de l’année.

Il y retrouve l’indonésien le plus rapide de son pays, Aspar Jaelolo. Au cours de ses sept dernières manches internationales, il est monté à cinq reprises sur le podium. La semaine dernière, c’est lui qui s’imposait à Wujiang. Le duel contre Bassa Mawem s’annonçait extrêmement serré… et il le fut ! Le bip de départ est donné et les deux protagonistes se lancent alors dans un duel très rapide. Bassa, tout en puissance, semble avoir une légère avance sur l’indonésien. Il saute sur le buzzer en 5″60, quand son opposant fera de même en 5″62.

Pour deux centièmes de seconde, Bassa Mawem venait donc de remporter la Coupe du Monde de Xiamen !

L’or de l’étape, un nouveau record et la victoire au classement général !

Quelle finale incroyable pour Bassa. Son run en 5″60 lui permet de décrocher sa deuxième médaille d’or de la saison, lui qui s’imposait déjà en Chine lors de la deuxième étape de l’année, il y a plus de cinq mois.

5″60 c’est également son nouveau record personnel. Jamais en compétition Bassa Mawem n’était allé aussi vite !

Enfin, en décrochant la médaille d’or de cette dernière étape, Bassa truste également le titre mondial 2018. Mathématiquement, il était l’un des quatre grimpeurs à pouvoir prétendre à la couronne au début du week-end. La contre-performance de l’ukrainien Danyil Boldyrev, qui était en tête du classement provisoire mais qui se fera éliminer lors des 1/8ème de finale, additionné à la victoire de Bassa Mawem conduisent directement notre français sur la plus haute marche du podium mondial.

Il rejoint ainsi Anouck Jaubert et nous offre un magnifique doublé français. Une première pour Bassa Mawem, qui nous a prouvé aujourd’hui que tout était possible !

Le bronze pour Anouck Jaubert

La compétition féminine a permis à Anouck Jaubert de monter sur son troisième podium consécutif de la saison. Elle remporte la médaille de bronze de cette dernière étape.

Après un beau début de compétition, elle fait face à l’indonésienne Aries Susanti Rahayu en 1/2 finale, qui remportait la médaille d’or le week-end dernier. Le duel entre les deux grimpeuses est très serré, jusqu’à ce que notre française commette une erreur dans la dernière section de la voie, la stoppant nette dans son élan.

Pas de finale pour elle, mais une petite finale sur cette dernière Coupe du Monde de l’année. Cette fois, pas d’erreur, Anouck remporte son duel et monte sur la troisième marche du podium de cette étape.

Opposée à la russe Iuliia Kaplina dès les 1/8èmes de finale, Victoire Andrier prend la 14ème place de cette Coupe du Monde et la 10ème du général.

Chez les hommes, Guillaume Moro prend la 12ème place de l’étape et la 17ème du général.

Les résultats des finales:

Le classement général:

Ce week-end se dispute la dernière Coupe du Monde de la saison ! Après des mois de compétitions intenses passés à sillonner le globe, ils étaient 32 hommes et 35 femmes au départ de cette ultime manche internationale de l’année.

Un double top pour Romain Desgranges !

Après une saison chaotique, Romain Desgranges compte bien finir l’année en beauté. Vainqueur de la Coupe du Monde de Wujiang le week-end dernier, le chamoniard peut encore monter sur la troisième marche du podium au général.

La forme semble au rendez-vous pour Romain, qui fait partie des sept grimpeurs de la journée à toper les deux tracés de qualifications. “Des voies plutôt faciles”, nous confierons les ouvreurs, qui ont eu du mal à gérer l’intensité des mouvements à cause des conditions météorologiques difficiles en Chine. “D’une heure à l’autre, les voies passaient de l’impossible à l’ultra facile, juste parce que la température avait baissé ou que le taux d’humidité avait chuté”.

Ainsi, sans grandes difficultés, Romain atteint le sommet de ses deux voies, tout comme l’italien Stefano Ghisolfi, le slovène Domen Skofic, les autrichiens Jakob Schubert (qui rappelons le, a déjà gagné le titre mondial, peu importe ce qu’il se passe ce week-end) et Max Rudigier, le chinois HaiBin Qu, ou encore le japonais Tomoa Narasaki, venu renfiler un baudrier une dernière fois cette saison.

Notons d’ailleurs que les huit japonais présents au départ de cette Coupe du Monde de difficulté passent tous en demi-finale.

Manon Hily et Fanny Gibert de nouveau en demi-finale !

Comme la semaine dernière, les deux réunionnaises Manon Hily et Fanny Gibert disputeront les demi-finales de cette Coupe du Monde de difficulté.

Chez les femmes, les deux voies de qualifications étaient un peu plus corsées que chez les hommes. Pour preuve, elles ne seront que trois à enchaîner les deux tracés: Janja Garnbret bien sûr (qui comme Jakob Schubert, grimpe sans pression du résultat ce week-end, étant déjà assurée de la première place au classement général), mais aussi la coréenne Jaïn Kim et la japonaise Akiyo Noguchi.

Manon Hily tombera à quelques centimètres du relais de la voie 1. Elle prend la 14ème place des qualifications. Fanny Gibert, qui prend part à la deuxième Coupe du Monde de difficulté de sa carrière, dans le cadre du combiné, se bat bien, notamment dans la deuxième voie, où elle chute à quelques prises du top. Elle termine 21ème des qualifications et jouera donc la demi-finale demain.

Anouck Jaubert, troisième française engagée dans cette épreuve termine 27ème, et fait figure de première non-qualifiée pour la suite de la compétition.

Les résultats des qualifications:

La suite du programme:

Samedi 27 octobre 2018:
12h30 – 14h00 : Qualification vitesse

Dimanche 28 octobre 2018:
03h45 – 04h45 : Finales vitesse (LIVE)
07h00 – 09h30: Demi-finales difficulté hommes et femmes (LIVE)
12h30 – 14h30 : Finales difficulté hommes et femmes (LIVE)

Live :

Finales vitesse : dimanche 28/10 – 03h45

Demi-finales difficulté : dimanche 28/10 – 07h00

Finale difficulté : dimanche 28/10 – 12h30

Après des mois de compétitions à travers le globe, la saison internationale se termine ce week-end à Xiamen, en Chine, avec la 7^ème Coupe du Monde de difficulté et la 8^ème Coupe du Monde de vitesse.

Janja Garnbret et Jakob Schubert n’ont pas attendu cette dernière étape de la saison pour truster la première place du classement général 2018. La semaine dernière à Wujiang, la slovène et l’autrichien se sont assurés du titre mondial, ayant accumulé suffisamment de point au classement pour aborder cette dernière étape sans pression.

L’autrichienne Jessica Pilz et l’italien Stefano Ghisolfi se sont également assurés de la médaille d’argent cette saison. Quoiqu’il se passe à Xiamen ce week-end, ils monteront sur la deuxième marche du podium du général.

Enfin, si la coréenne Jaïn Kim est sûre de rejoindre Janja Garnbret et Jessica Pilz sur le podium, la troisième place chez les hommes est toujours à prendre. En ayant été le plus endurant dans la voie de demi-finale de Wujiang, Romain Desgranges avait remporté la médaille d’or de l’étape le week-end dernier, nous prouvant qu’il était toujours en forme. Ainsi, il remontait en flèche au classement général 2018. Même si Domen Skofic, actuellement 4^ème, l’emporte à Xiamen, Romain Desgranges pourrait tout de même monter sur son troisième podium consécutif du général en terminant parmi les trois premiers en finale.

Au classement des nations, l’Autriche est pour le moment en tête, suivie de près par la Slovénie et le Japon. Mais tout peut encore être inversé à l’issue de cette dernière compétition de l’année.

En vitesse, Anouck Jaubert avait été l’une des grimpeuses les plus constantes sur le mur de Wujiang, au grain si particulier. Une régularité qui lui avait valu la médaille d’argent de l’étape et qui l’assurait de monter sur la première marche du podium en fin de saison. La française est d’ailleurs la seule à s’être assurée d’une médaille au classement général. Les autres places sur le podium hommes et femmes sont encore à prendre.

L’ukrainien Danyil Boldyrev compte pour l’instant le plus grand nombre de points chez les hommes, mais mathématiquement, le russe Dmitrii Timofeev, l’iranien Reza Alipourshena, le français Bassa Mawem ou le russe Aleksandr Shilov peuvent encore rattraper Danyil et truster le titre mondial.

Chez les femmes, les russes Mariia Krasavina et Iuliia Kaplina sont actuellement 2ème et 3ème du classement provisoire, mais si l’indonésienne Aries Susanti Rahayu, vainqueur de la dernière étape à Wujiang, réussi le même coup d’éclat que la semaine dernière, elle pourrait bouleverser le classement.

Au classement des nations, la Russe n’a encore jamais perdu le titre et est sur le point de le conserver cette année encore, après avoir dominé tout au long de la saison. Suivent ensuite la France et l’Indonésie.

L’équipe de France:

La déléguation française reste la même que sur l’étape de Wujiang la semaine dernière.

Ainsi, chez les hommes, en difficulté, Romain Desgranges sera toujours le seul français engagé sur cette dernière Coupe du Monde. En vitesse, c’est Bassa Mawem et Guillaume Moro qui défendront nos couleurs.

Chez les femmes, Manon Hily prendra le départ de l’épreuve de difficulté, aux côtés d’Anouck Jaubert et de Fanny Gibert, dans le cadre de leur préparation au combiné. En vitesse, on retrouvera bien évidemment la numéro 1 mondiale Anouck Jaubert, qui espère finir cette saison en beauté. Elle sera accompagnée de Victoire Andrier et d’Aurélia Sarisson, spécialistes de la discipline, ainsi que de Fanny Gibert.

Le programme (heures françaises) :

Samedi 27 octobre 2018:

03h45 – 11h00 : Qualification difficulté hommes et femmes
12h30 – 14h00 : Qualification vitesse

Dimanche 28 octobre 2018:

03h45 – 04h45 : Finales vitesse (LIVE)
07h00 – 09h30: Demi-finales difficulté hommes et femmes (LIVE)
12h30 – 14h30 : Finales difficulté hommes et femmes (LIVE)

Live :

Cette dernière Coupe du Monde ne dérogera pas à la règle : elle sera à suivre en live depuis PG, toute la journée du dimanche.

Finales vitesse : dimanche 28/10 – 03h45

Demi-finales difficulté : dimanche 28/10 – 07h00

Finale difficulté : dimanche 28/10 – 12h30

Comme Anouck Jaubert en vitesse, eux non plus n’ont pas attendu la dernière Coupe du Monde de la saison pour remporter le classement général 2018. Avant même la fin officielle de la saison, nous connaissons les noms de ceux qui ont remporté le titre mondial : ils s’appellent Janja Garnbret et Jakob Schubert.

La régularité de Jakob Schubert.

L’an dernier, il n’avait participé qu’à trois étapes de Coupe du Monde. Trois participations qui s’étaient soldées par trois podiums dont deux victoires. Cette année, Jakob Schubert a fait le choix de prendre part à toutes les étapes. Nous attendions donc l’autrichien au plus haut niveau… Et nous n’avons pas été déçus !

Après avoir participé à la quasi-totalité des Coupes du Monde de bloc, qui s’étaient conclues par deux quatrièmes places et un podium, Jakob démarrait la saison de difficulté de la meilleure des manières, en remportant la première manche à Villars. Une semaine plus tard à Chamonix, il renouait avec le podium, prenant la deuxième place. Finalement, la seule fois de la saison où Jakob Schubert ne décrochera pas de médaille, c’est à Briançon, où il termina 4^ème.

Car ensuite, la machine autrichienne était lancée et plus rien ne pouvait l’écarter d’un podium. Pas même la pression de disputer un Championnat du Monde chez lui, devant son public. Le mois dernier, il remportait le titre le plus prestigieux dans le monde de l’escalade sportive, celui de Champion du Monde, devançant des grimpeurs du rang d’Adam Ondra.

La saison n’en était pas pour autant terminée et Jakob le savait bien. A Kranj, il décrochait une nouvelle médaille d’argent, comme à Wujiang la semaine dernière. Ainsi, il est le seul athlète de la saison à compter autant de médailles. Sur les six étapes ayant eu lieu jusque-là, seul un podium lui a échappé.

Ainsi, avec 495 points au compteur avant même l’étape de Xiamen, le titre mondial lui est assuré pour la troisième fois de sa carrière. Ajouté à son titre de Champion du Monde, on peut dire que Jakob a clairement été le plus fort et le plus régulier cette saison.

Un autre rêve est devenu réalité ! Je remporte le classement général des Coupes du Monde de difficulté 2018 pour la troisième fois de ma vie ! Je peux maintenant dire sans l’ombre d’un doute que c’est la concrétisation d’une saison parfaite, dans laquelle j’ai atteint tous les objectifs que je m’étais fixés. 2018, je me souviendrai de toi à jamais !

La bataille a été très serrée avec Stefano Ghisolfi, qui a fait une superbe saison lui aussi. D’ailleurs, je le remercie pour ce sacré combat. Je savais que pour remporter le titre, il allait falloir que je me donne à fond en Chine. »

La fougue de Janja Garnbret !

Les saisons ne se ressemblent jamais, les classements sont toujours différents, les voies ne sont jamais identiques et pourtant… Pourtant l’issue est toujours la même. Depuis trois ans maintenant, Janja Garnbret remporte la couronne mondiale à la fin de la saison.

Cette année 2018 n’aura pas dérogé à la règle. Pour cause, comment Janja Garnbret pourrait ne pas figurer au premier rang mondial ? Accrochez-vous bien, la jeune slovène de 18 ans n’a pas fait pire que 2^ème cette saison. Oui, son moins bon résultat en Coupe du Monde de difficulté cette année n’est autre qu’une 2^ème place. C’est dire le niveau stratosphérique de la jeune femme.

Janja a en effet oscillé entre la première marche et la seconde marche du podium durant toutes les compétitions. A Villars, à l’ouverture de la saison internationale, c’est sur la première marche qu’elle montait. Puis, à Chamonix, elle passait sur la deuxième, avant de remonter sur la première marche deux fois d’affilée à Briançon et Arco.

A Innsbruck, le titre de Championne du Monde lui échappera cette année, au profit de Jessica Pilz, ayant mis onze secondes de plus que l’autrichienne pour toper la voie de finale.

En Slovénie, elle remportait une nouvelle médaille d’argent, avant de renouer avec l’or, qui commençait à lui manquer, le week-end dernier à Wujiang.

Avec 550 points au compteur, c’est donc l’esprit serein que la slovène peut aborder la dernière compétition de l’année. A ce stade de la saison, personne ne peut lui rafler la couronne mondiale, qu’elle détient depuis qu’elle participe au circuit international.

Jessica Pilz et Stefano Ghisolfi assurés d’une deuxième place.

Eux aussi pourront grimper totalement libérés ce week-end, sans se soucier du résultat final. L’autrichienne Jessica Pilz et l’italien Stefano Ghisolfi sont également assurés de monter sur le podium de fin de saison. Pour eux, ce ne sera donc pas à la première place, mais à la deuxième.

Après un duel saisissant contre Janja Garnbret tout au long de la saison, Jessica Pilz sera récompensée de la médaille d’argent au classement général des Coupes du Monde de difficulté 2018. Comme son compatriote Jakob Schubert, seul un podium lui aura échappé cette saison : celui de Kranj, où elle terminait 4^ème. Sinon, Jessica Pilz aura obtenu une médaille de bronze, trois médailles d’argent et une d’or, en plus de son titre de Championne du Monde glané à Innsbruck le mois dernier.

Chez les hommes, Stefano Ghisolfi est le seul avec Jakob Schubert à s’être imposé plus d’une fois sur une étape de Coupe du Monde cette année. D’abord Chamonix, en début de saison, puis à Kranj il y a quelques semaines. Sa 5^ème place à Wujiang le week-end dernier ne lui aura pas permis de devancer l’autrichien au classement, mais il a accumulé suffisamment d’avance au général sur Romain Desgranges et Domen Skofic pour être assuré de la médaille d’argent.

D’ailleurs, la troisième place reste toujours à prendre, et tout se jouera entre Romain Desgranges et Domen Skofic. Pour le moment, c’est notre français qui figure en troisième place du classement général, avec 43 points d’avance sur le slovène. Tout sera donc à faire ce week-end.

Elle n’a même pas attendu la dernière étape mondiale de l’année pour truster la première place du classement général des Coupes du Monde 2018 !

Comme l’année dernière, Anouck Jaubert sera sacrée Championne des Coupes du Monde de vitesse 2018 à la fin du week-end, quoiqu’il se passe durant la dernière étape à Xiamen, en Chine.

En 2017, pour la première fois de sa carrière, Anouck Jaubert remportait le classement général des Coupes du Monde de vitesse, après avoir remporté quatre des sept étapes. Cette saison, en plus de sa discipline de prédilection, la française se mettait au défi du combiné, en vue de jouer une qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

Un choix qui allait totalement bouleverser tout son entraînement. De la voie de vitesse qu’elle maîtrise tant, Anouck allait devoir dégager du temps pour aller combattre la gravité dans des voies de difficulté, dans des boucles de rési, ou encore aller défier les blocs les plus aléatoires.

Un challenge que la grimpeuse la plus rapide de France s’était fixé, en espérant être toujours aussi performante en vitesse.

Et tout démarrait très fort à Moscou, lors de la première Coupe du Monde de la saison, il y a déjà six mois. Anouck Jaubert remportait tous les duels de sa première compétition internationale de l’année, se hissant jusqu’en finale. Finale dans laquelle elle réalisa son meilleur temps de l’année, égalisant le record du monde détenu par la russe Iuliia Kaplina : 7s32.

Après une petite déconvenue en Chine quelques jours plus tard, où elle prenait la 8^ème place, Anouck repartait de plus belle la semaine suivante à Tai’An, renouant avec la première marche du podium. Après deux mois de coupure, personne ne parvenait à la battre à Villars, en Suisse, où Anouck remportait une nouvelle fois tous ses duels. Parmi les quatre premières Coupes du Monde de la saison, la française venait d’en remporter trois. Le ton était donné.

A Chamonix malheureusement, devant le public français, la numéro 1 mondiale se faisait sortir dès les 1/8èmes de finale. C’est la seule fois de l’année où elle n’apparaîtra pas dans le top 10 en Coupe du Monde. Car ensuite, les deux Coupes du Monde suivantes se solderont par deux podiums : une troisième place à Arco en Italie, suivie d’une deuxième place le week-end dernier à Wujiang. Une médaille d’argent qui l’assure alors de remporter le titre mondial pour la deuxième année consécutive. Pari réussi pour Anouck.

Car au bilan, avant même la dernière Coupe du Monde de vitesse, Anouck cumule 516 points, soit plus de 120 points d’avance sur la russe Mariia Krasavina, 2^ème du classement général. Un score largement suffisant pour remporter la couronne mondiale avant même de disputer la dernière étape.

En plus des huit Coupes du Monde de vitesse auxquelles elle aura participé cette saison, Anouck aura également pris part à quatre Coupes du Monde de difficulté, une Coupe du Monde de bloc et trois Championnats du Monde, en bloc, difficulté et vitesse. Elle est l’athlète française à compter le plus de compétitions internationales cette saison.

C’est donc l’esprit tranquille qu’elle pourra aborder cette dernière compétition, où elle pourra tout donner sans crainte du résultat final. Les qualifications auront lieu dans la nuit de vendredi à samedi, décalage horaire oblige.

Margo Hayes n’était encore jamais allée à Oliana en Espagne. Alors quand une grimpeuse du rang de la jeune américaine se rend sur cette célèbre falaise, il fallait s’attendre à des croix de grande ampleur.

L’année dernière, après avoir été la première grimpeuse de l’Histoire à enchaîner un 9a+, avec « La Rambla », elle venait à bout quelques semaines plus tard d’un deuxième 9a+, tout aussi célèbre : « Biographie ».

Pour compléter la trilogie des 9a+ les plus mythiques de la planète, Margo s’est maintenant fixée comme objectif d’enchaîner « Papichulo » à Oliana. Cette voie de 45 mètres avait été équipée puis libérée par Chris Sharma il y a plus de dix ans. Ses 17 répétiteurs sont unanimes sur le fait qu’il s’agit de l’une des plus belles voies d’Espagne.

Mais avant de croiter cette ligne, Margo a apprivoisé le rocher d’Oliana à travers deux premières voies majeurs du secteur : « Fish Eye » et « Mind Control », tous deux 8c.

« L’un des premiers classiques que j’ai adoré a été « Fish Eye » 8c, équipé par Chris Sharma », déclarait-elle. Puis deux jours plus tard, elle venait à bout de « Mind Control » : « Une autre ligne tout aussi magique d’Oliana, Mind Control, 8c équipé également par Chris Sharma en 2009 ».

Comme d’habitude dans ce secteur, ces voies requièrent un haut niveau de résistance, afin d’arriver suffisamment frais dans les dernières sections des voies, après avoir déjà grimpé 40/50 mètres dans un profil déversant.

Initialement, « Mind Control » avait été cotée 8c+ et était devenue la voie la plus répétée dans ce niveau. Plus tard, le 8c avait été suggéré et il semble que tout le monde soit maintenant en accord avec cette nouvelle cotation.

En début de semaine, Margo haussait le niveau en venant à bout de « Joe Blau » un 8c+ équipé par Joe Kinder. « Un autre bijou d’Oliana» commentait-elle sur les réseaux sociaux.

Tout laisse maintenant à croire que Margo Hayes est partie pour nous faire vivre au rythme de ses croix durant ces prochains jours… A suivre !

Les frères Mawem sont parmi les meilleurs grimpeurs au monde. Originaires d’Alsace, Mickael et Bassa sont incontournables dans le milieu de la grimpe en France.

Les caméras de Riding Zone, l’émission consacrée aux sports extrêmes sur France Ô les ont suivis pendant plusieurs semaines, de leurs entraînements aux compétitions (avec les championnats du monde d’escalade à Innsbruck de septembre dernier en point d’orgue) en passant par leur vie de famille.

Quel est le quotidien de ces sportifs de haut niveau ? La réponse ci-dessous.

Romain Desgranges n’est pas le seul français à avoir décroché une médaille hier lors de la Coupe du Monde de Wujiang, en Chine. Quelques heures avant lui, Anouck Jaubert montait pour la cinquième fois cette saison sur un podium mondial en vitesse.

Retour sur les phases finales de la Coupe du Monde de vitesse à Wujiang, où les grimpeurs les plus rapides de la planète se sont affrontés.

Dans son premier duel de la journée, Anouck Jaubert faisait face à une autre française: Victoire Andrier. À l’issue du duel, seule l’une des deux tricolores accéderait aux 1/4 de finale. Anouck part fort tandis que Victoire commet une petite erreur au début de la voie. Elle n’arrivera pas à rattraper Anouck et terminera 12ème de la compétition, avec un chrono de 8″950.

Aurélia Sarisson, troisième française en lice dans ces 1/8èmes de finale, ne parvient pas à aller plus vite que la russe Iuliia Kaplina, qui n’est autre que l’une des meilleures grimpeuses de vitesse au monde. Elle prend la 13ème place de cette compétition.

Direction les 1/4 de finale pour Anouck, qui accélère et passe ce tour avec succès. Opposée à l’indonésienne Sari Agustina, elle remporte son deuxième face à face consécutif, signant au passage le meilleur chrono de ce tour: 7″980.

Place à la 1/2 finale, où Anouck Jaubert est désormais contre sa plus grande rivale du moment: la russe Mariia Krasavina. En d’autres termes, la n°1 mondiale face à la n°2 mondiale. Les deux grimpeuses savent qu’elles vont devoir prendre des risques pour passer au tour suivant. Trop peut-être pour Mariia, qui commet une erreur en début de tracé, stoppé nette dans son élan. Notre française peut alors finir de compléter la voie à une allure modérée, accédant alors aux grandes finales de cette Coupe du Monde.

En finale, elle fait face à l’indonésienne Aries Susanti Rahayu, qui n’avait jamais fait pire que 4ème sur l’une des cinq Coupes du Monde de vitesse auquel elle a participé. Le départ est donné, le duel serré. À mi-voie, l’indonésienne compte une légère avance sur notre française, qui donne tout pour rattraper ce léger retard. Mais ça ne suffira pas…

Aries frappe le buzzer en 7″740 soit quelques dixièmes de moins qu’Anouck Jaubert, qui remporte tout de même l’argent, sa première médaille de cette couleur de la saison. Ironie du sort, la dernière fois qu’Anouck était montée sur la deuxième marche d’un podium, c’est ici-même à Wujiang l’an dernier.

Bassa Mawem, 9ème de cette étape

Chez les hommes, Bassa Mawem était notre seule chance de médaille française. Et la compétition démarrait très fort pour lui, puisque dès les 1/8èmes de finale, il faisait face au grimpeur le plus rapide de tous les temps: l’iranien Reza Alipourshena. La revanche des Championnats du Monde d’Innsbruck avait lieu.

Une nouvelle fois, Bassa et Reza se lancent dans un duel haletant. Avec des méthodes radicalement différentes, les deux grimpeurs sont au coude-à-coude tout au long de la voie, avant que l’iranien ne frappe le buzzer en 5″900, soit 5 centièmes de moins que Bassa.

La compétition s’arrête là pour lui, après un duel qui aurait pu être un duel de finale. Il prend la 9ème place de cette étape.

Les résultats complets:

Le replay des finales:

Aujourd’hui débutait l’avant-dernière Coupe du Monde de la saison. Les grimpeurs avaient rendez-vous à Wujiang, en Chine, pour disputer cette étape. Une manche particulièrement attendue, car c’est maintenant que tout se joue pour les meilleurs athlètes de la planète, à la conquête d’un podium au classement général.

Bilan positif pour l’équipe de France: difficulté et vitesse confondues, la quasi-totalité des Bleus accèdent aux phases finales.

Romain Desgranges, 3ème des qualifications !

Romain Desgranges, n’a pas déçu ! Alors qu’il était le seul grimpeur français au départ des qualifications masculines de l’épreuve de difficulté, le chamoniard décroche une belle 3ème place. Dans un circuit de qualification particulièrement relevé, avec seulement quatre tops dans la journée, Romain atteint les derniers mouvements de ses deux voies.

Il se classe juste derrière Jakob Schubert et Stefano Ghislofi, qui jouent gros ce week-end. En effet, l’autrichien et l’italien sont actuellement 1er et 2ème au classement général… Et si Jakob l’emporte ce week-end, il raflerait la couronne mondiale ! Aujourd’hui, le Champion du Monde semblait très en forme, étant l’un des quatre compétiteurs à enchaîner la voie 2.

Manon Hily et Fanny Gibert en demi-finale !

Le titre prête à sourire. Car non, il n’y avait pas d’épreuve de bloc aujourd’hui à Wujiang. Pourtant, Manon Hily et Fanny Gibert ont bien décroché leur place en demi-finale de cette Coupe du Monde… Mais avec un baudrier autour de la taille !

Rien d’étonnant pour Manon Hily, qui depuis le début de la saison nous impressionne à travers ses performances en compétition de difficulté. La réunionnaise n’est autre qu’à la 4ème place du classement général des Coupes du Monde de difficulté 2018. Aujourd’hui, elle fait partie du top 10, se classant 7ème des qualifications. Elle est l’une des huit grimpeuses à atteindre le sommet de la voie 2, et tombe à quelques prises du top de la voie 1.

Fanny Gibert disputait quant à elle la toute première Coupe du Monde de difficulté de sa carrière. “Ma dernière compet de difficulté remonte à plus de 4 ans…. Encore du challenge, mais sous un nouvel aspect. Varier peut beaucoup m’apporter. Alors c’est partie : défi relevé !” déclarait-elle hier.
Premier objectif atteint pour Fanny, qui fait partie des 26 premières de la journée, décrochant ainsi son ticket pour les demi-finales.

Devant, quatre grimpeuses sont aux commandes. Janja Garnbret, Jessica Pilz, Jaïn Kim et Akiyo Noguchi sont les seules à ne pas être tombées aujourd’hui.

Les 26 qualifiés en demi-finale:

Quatre français en finales de l’épreuve de vitesse !

Après les qualifications de la difficulté, c’est sur le mur de vitesse que les grimpeurs les plus rapides du monde prenaient place. Bonne entrée en matière de la part de l’équipe de France, puisque quatre tricolores prendront le départ des 1/8ème de finale.

Chez les femmes, Anouck Jaubert prend la 5ème place, avec un chrono de 8″150. Elle devance Victoire Andrier, 12ème en 8″580 et Aurélia Sarisson 15ème, avec un chrono de 8″960.

Fanny Gibert, qui après avoir pris part aux qualifications de difficulté faisait de même en vitesse, termine 28ème, avec un run en 12″230.

Chez les hommes, Bassa Mawem, fraîchement sacré vice-champion du monde de la discipline, réalise le troisième meilleur chrono de la journée, en 5″923.

Guillaume Moro, deuxième tricolore engagé sur cette étape de Coupe du Monde ne parvient pas à rentrer dans le top 16. Il prend la 26ème place avec un run en 7″14.

Les 16 qualifiés en 1/8ème de finale:

La suite du programme: (heures françaises)

Dimanche 21 octobre:

03h45 – 04h45: Finales vitesse (LIVE)
07h00 – 09h30: Demi-finales difficulté hommes et femmes (LIVE)
12h30 – 14h30: Finales difficulté hommes et femmes (LIVE)

Live

Les phases finales de la vitesse et de la difficulté seront à suivre en direct !

Finales vitesse – Dimanche 21/10 03h45

Demi-finales difficulté – Dimanche 21/10 07h00

Finales difficulté – Dimanche 21/10 12h30

Cet hiver, Adam Ondra avait été invité en Israël par le grimpeur local Ofer Blutrich. Le but de ce trip ? Libérer les voies les plus dures du pays et promouvoir l’escalade sur ces terres.

Faisant ses premiers pas en Israël, Adam parvenait à libérer la première voie dans le neuvième degré du pays, avec “Climb free” 9a, dans la grotte de Nezer. Puis, il enchaînait également “Inception” et “Yalla factor” 8c+.

• Retour en image sur ces performances:

Après des mois de compétitions à travers le globe, les meilleurs grimpeurs du monde ont rendez-vous dans un dernier pays pour en découdre: la Chine, avec les étapes de difficulté et de vitesse de Wujiang et de Xiamen, qui se déroulent ce week-end et le week-end prochain.

Difficulté

Après Villars, Chamonix, Briançon, Arco et Kranj, Janja Garnbret est en tête du classement général chez les femmes. Avec trois victoires à son actif, la slovène n’a pas fait pire que deuxième cette saison. Si elle fait de même en Chine, elle remportera alors pour la troisième fois de sa carrière le classement général des Coupes du Monde.

Seule la championne du Monde en titre Jessica Pilz peut encore truster la première place, même s’il sera très difficile de détrôner sa plus grande rivale de la saison. Quoi qu’il en soit, l’autrichienne est assurée de finir sur le podium du général, ce qui marquera la plus belle année de sa carrière, avec une médaille d’or obtenue sur les Championnats du Monde d’Innsbruck et ses quatre podiums en Coupe du Monde.

Jaïn Kim semble être la grimpeuse à avoir le plus de chance de compléter ce podium de fin de saison. Victorieuse de la dernière étape mondiale à Kranj, elle est la compétitrice ayant remporté le plus de Coupe du Monde de toute l’Histoire de l’escalade sportive, avec 28 médailles d’or à son actif.

Chez les hommes, c’est Jakob Schubert qui est en tête du général, avec 415 points à son actif. Comme sa compatriote Jessica Pilz, hormis une étape, Jakob n’a pas fait pire que deuxième cette saison. Il suffit alors à l’autrichien de remporter la médaille d’or ce week-end à Wujiang pour s’assurer d’une victoire au classement général, ce qui en ferait la troisième de sa carrière.

Pour cela, il devra battre Stefano Ghislofi, le deuxième compétiteur à avoir remporté deux Coupes du Monde cette année. C’est d’ailleurs en Chine que l’italien gagnait ses deux premières étapes mondiales, en 2016 et 2017.  S’il parvient à se qualifier en finale ce week-end, il sera alors assuré d’une médaille au général. Ne restera alors qu’à définir la couleur de celle-ci…

D’autres grimpeurs peuvent encore compléter ce podium de fin de saison, dont le slovène Domen Skofic, actuellement troisième du général, ou encore notre français Romain Desgranges.

Le classement général provisoire:

Vitesse

Après deux mois et demi de trêve de Coupe du Monde, entrecoupés tout de même des Championnats du Monde à Innsbruck, les grimpeurs les plus rapides du monde sont de retour sur le mur. Chez les femmes, Anouck Jaubert, vainqueur l’année dernière, est en route pour remporter un deuxième titre consécutif. Pour le moment, la française est première du classement général provisoire, avec près d’une centaine de points d’avance sur la russe Mariia Krasavina.

Pour cause, après déjà six Coupes du Monde, Anouck est la seule athlète à avoir remporté plusieurs étapes. Trois exactement, à Moscou, Tai’An et Villars. Si elle remporte une nouvelle médaille d’or ce week-end, elle sera alors assurée d’un deuxième titre consécutif cette année.

Juste derrière elle, la délégation russe est en chasse. Si Anouck est pour le moment première du provisoire, elles sont quatre russes à occuper les 2èmes, 3èmes, 4èmes et 5èmes place.

Chez les hommes, il faudra surveiller de près les performances de l’ukrainien Danyil Boldyrev. C’est lui qui a remporté les deux dernières étapes de Coupe du Monde, se classant pour le moment premier du général. Une nouvelle victoire ce week-end l’assurerait d’une place sur le podium de fin de saison.

Mais attention à l’iranien Reza Alipourshena et au français Bassa Mawem, qui nous offraient une finale épique à Innsbruck. Bassa loupait de peu le titre de Champion du Monde de vitesse. Ces deux grimpeurs ont déjà prouvé qu’ils étaient capables d’aller décrocher l’or en Coupe du Monde et compte bien terminer sur le podium du général.

Le classement général provisoire:

L’équipe de France:

Déplacement en Chine oblige, c’est en petit comité que l’équipe de France se retrouvera ce week-end.

Romain Desgranges et Manon Hily sont les deux seuls grimpeurs de difficulté à avoir rempli les critères de sélection pour participer à cette Coupe du Monde. Mais Anouck Jaubert et Fanny Gibert prendront également le départ des qualifications de l’épreuve de difficulté ce week-end, dans le cadre de leur préparation au combiné.

En vitesse, on retrouvera nos deux meilleurs seniors hommes français Guillaume Moro et Bassa Mawem. Chez les femmes, elles seront quatre tricolores à grimper sur la voie de vitesse: Anouck Jaubert, Aurélia Sarisson, Victoire Andrier et Fanny Gibert.

Les ouvreurs:

C’est le fort falaisiste espagnol Carles Brasco qui est chargé de l’ouverture de cette première Coupe du Monde chinoise. Il sera accompagné par l’italien Leonardo Di Marino et le français Rémi Samyn.

Le programme: (heures françaises)

Samedi 20 octobre:

03h45 – 06h30: Qualification voie 1 hommes et femmes
08h00 – 11h00: Qualification voie 2 hommes et femmes
12h30 – 14h00: Qualification vitesse

Dimanche 21 octobre:

03h45 – 04h45: Finales vitesse (LIVE)
07h00 – 09h30: Demi-finales difficulté hommes et femmes (LIVE)
12h30 – 14h30: Finales difficulté hommes et femmes (LIVE)

Live

Les phases finales de la vitesse et de la difficulté seront à suivre en direct. Rendez-vous dimanche sur PG pour suivre l’un des derniers affrontements de la saison pour les meilleurs grimpeurs mondiaux.

Finales vitesse – Dimanche 21/10 03h45

Demi-finales difficulté – Dimanche 21/10 07h00

Finales difficulté – Dimanche 21/10 12h30

https://www.youtube.com/watch?v=hiPctIGxdd8

Entre blocs et voies, Espagne et Afrique du Sud, été et hiver, Alizée Dufraisse revient sur son année 2018, avec en prime, de belles images:

“Que dire de cette dernière année?? Beaucoup de voyages pour moi, j’ai d’abord passé mon hiver à Siurana. Les conditions ont été rudes, et il est vrai que je ne suis pas arrivée au top de ma forme pour le gros projet que j’avais (et oui encore!!) LA RAMBLA.

Pourquoi m’obstiner à retourner encore et encore dans cette voie et ne pas tourner la page et passer à autre chose? Tout simplement parce que j’aime ce mur, je ne me suis jamais sentie aussi “à la maison” qu’à Siurana et j’aime ce challenge. Cet hiver nous avons été nombreux à pourchasser cette voie mythique. Les conditions n’ont pas été au top, avec des journées de grand froid puis la chaleur qui est arrivée d’un coup. J’ai essayé, d’abord en faisant une sorte d’entraînement, réaliser les sections, prendre de la résistance. Je me suis retrouvée en bonne forme en mars, où je pensais que les conditions allaient être bien mais coup de malchance: 25 degrés sans vent tous les jours et la voie au soleil la majeure partie de la journée.”

• La suite à lire sur son blog

Les images d’Alizée dans “La Rambla” 9a+:

Sixième étape du tour du monde entrepris par Charlotte Durif et Josh Larson. Après leur séjour en Tasmanie, les deux grimpeurs ont traversé le globe pour atterrir sur l’île de Puerto Rico, dans les Caraïbes.

Entre équipement de voies et projets qui tombent, embarquez avec Charlotte et Josh pour quelques minutes de dépaysement sur le rocher atypique de cette île, au potentiel énorme.

https://vimeo.com/292789499

Au début du mois, quelques grimpeurs de haut niveau s’étaient donné rendez-vous au Canada, pour disputer le Bloc Shop Open 2018. Vainqueur en titre, Micka Mawem et Mélissa Le Nevé étaient invités à défendre leur première place cette saison.

Mélissa terminera 3ème cette année, tandis que Micka Mawem conservera son titre. Retour en images sur cette très belle compétition.

Hommes:

1er: Micka Mawem
2ème: Jorg Verhoeven
3ème: Nathaniel Coleman

Femmes:

1ère: Kyra Condie
2ème: Petra Klingler
3ème: Melissa Le Nevé

Comme souvent, tout est parti d’une rigolade autour d’une table. “Hey Jay, pourquoi on n’essaierait pas de brasser nos bières avec de la magnésie ?” 

Charles McManus et Jay Lima, deux brasseurs américains travaillant pour Wynkoop Brewing, la plus ancienne des brasseries artisanales de Denvers, ont alors l’idée d’allier leurs deux passions: l’escalade et la bière. Entrepreneurs dans l’âme, les deux amis ne mettent pas longtemps à concocter la Limey Unicorn, la première bière brassée avec de la magnésie, venant de la célèbre marque FrictionLabs, bien connue des grimpeurs.

La bière est légère, rafraîchissante avec une belle teinte dorée, qui met l’eau à la bouche. Ou plutôt la magnésie à la bouche ! Car la poudre, que l’on a plutôt coutume d’utiliser pour assécher nos mains, apporte un goût unique à cette bière.

Qui aurait cru qu’un sachet de magnésie ferait partie de la liste des ingrédients pour la confection d’une bière ?

Une idée farfelue

“Lors d’une session d’escalade avec Jay, je me suis fait la réflexion que si un jour nous manquions de magnésie, nous n’aurions qu’à nous servir à la brasserie, déclare Charles. Le carbonate de calcium est le même produit chimique que nous ajoutons aux bières lorsque nous voulons produire un goût différent.

Hey Jay, alors pourquoi on n’essaierait pas de brasser nos bières avec de la magnésie ?”

Ni une ni deux, les deux compères prennent contact avec leur amie Joanne Carrilli-Stevenson, également passionnée d’escalade, travaillant pour un laboratoire à quelques kilomètres de leur brasserie. Celle-ci les encourage à essayer. Pour cela, quoi de mieux que le festival annuel de “Collaboration Fest”, qui permet aux brasseurs de la région de travailler ensemble et d’expérimenter des bières uniques et inédites.

En collaboration avec Kevin Brown, gérant de la marque de magnésie FrictionLabs, Charles McManus et Jay Lima produisent donc la Limey Unicorn, en ajoutant de la magnésie pendant le processus d’ébullition.

“Nous adorons leur bière, aimions l’idée et avions hâte de travailler avec eux.” déclarait Kevin Brown, que l’on voit ci-dessous ajouter ses sachets de magnésie à la bière.

L’ingrédient secret est rajouté…

Qu’est-ce que la magnésie ajoute à la bière ?

Actuellement, il arrive que des brasseurs ajoutent le même composant chimique que la magnésie pour construire l’eau de brassage. Il participe directement au pouvoir tampon de l’eau, permet de traiter l’eau et est important pour le métabolisme des levures.

“La magnésie FrictionLabs est non seulement de qualité alimentaire, mais aussi de qualité pharmaceutique, ce qui en fait un produit de qualité supérieure” déclare McManus

Alors cette bière, elle est bonne ?

“C’est une bière à l’anglaise, qui n’est pas forte. Elle est simple et très bonne à boire. Elle ne fait que 4,9% donc vous pouvez en boire plusieurs sans qu’elle ne vous tourne la tête. C’est la bière parfaite après une bonne séance de grimpe !”

Pour cause, cette bière est maintenant servie dans plusieurs salles d’escalade de la région et fait un ravage auprès des consommateurs.

Pour le moment, il n’est pas possible de goûter à cette bière, à moins de se rendre directement dans la brasserie Wynkoop Brewing aux USA. Mais qui sait, peut-être qu’elle pourrait rapidement être commercialisée en Europe…?

Voilà qui devrait ravir Alex Megos

La semaine dernière, pour la première fois de l’Histoire, l’escalade était au programme des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2018.

Sam Avezou décrochait la première médaille olympique française en tant que grimpeur, en remportant le bronze, au terme d’une finale très disputée.

Revivez ces moments en images ci-dessous.

Le résumé de la compétition masculine:

Le résumé de la compétition féminine:

Premier athlète à s’être réellement intéressé au combiné, plongez dans monde du canadien Sean McColl, à deux ans des Jeux Olympiques de Tokyo.

Un reportage de 12 minutes, en français, pour tout savoir de la carrière de l’un des meilleurs compétiteurs au monde.

• Voici le reportage:

Un duel entre ces deux stars de l’escalade ! Samedi 13 octobre, Adam Ondra et Stefano Ghisolfi s’affronteront à Arco, en Italie. Sur la falaise de Masonne, les deux grimpeurs tenteront de réaliser la première ascension d’une voie dans le neuvième degré.

Puis le soir, direction le Rock Master Stadium, le mur artificiel extérieur où se déroulent les étapes de Coupe du Monde, pour une nouvelle compétition en duel entre le tchèque et l’italien.

Adam Ondra et Stefano Ghisolfi profiteront également de ce week-end pour transmettre leur savoir sur l’entraînement, la technique ou encore le mental à travers plusieurs petits ateliers, ouverts à tous.

Sandra Lettner est devenue la première grimpeuse de l’Histoire à recevoir une médaille d’or olympique. La jeune autrichienne de 17 ans a remporté hier la finale du combiné des Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires, devançant la slovène Vita Lukan, médaillée d’argent et l’autrichienne Laura Lammer, récompensée d’une médaille de bronze.

C’est finalement le plus petit des mouvements qui a fait la différence hier et qui a complètement chamboulé le classement provisoire. Un infime détail qui a valu à Sandra Lettner la première médaille d’or olympique attribuée à une grimpeuse.

Les autrichiennes très rapides en vitesse

Pourtant, c’est sa compatriote Laura Lammer qui prenait l’avantage lors de la première épreuve de la journée, terminant 1^ère en vitesse. Après une ½ finale très serrée contre Sandra Lettner, où les deux athlètes passent sous la barre des 10 secondes, Laura se retrouve en finale face à la russe Elena Krasovskaia, grande favorite de la discipline. Mais deux zipettes de pied consécutives auront raison de sa victoire. Car l’autrichienne Laura Lammer frappait déjà le buzzer au sommet du mur de vitesse, remportant ainsi la première des trois disciplines.

En petite finale, Sandra Lettner s’imposait face à l’allemande Hannah Meul, trustant ainsi la 3^ème place du classement.

Un top à cinq secondes de la fin

Puis direction le fronton de bloc, pour la deuxième épreuve de la journée. Quatre tracés différents attendaient nos six finalistes. La slovène Vita Lukan nous offre le premier top, utilisant toute sa souplesse pour passer le crux du premier bloc. Mais la japonaise Mao Nakamura prenait l’avantage en réalisant ce premier bloc à vue, avant que les deux autrichiennes Laura Lammer et Sandra Lettner l’enchaînent également.

Cinq athlètes réaliseront ensuite les grands mouvements physiques du bloc n°2, avant que Sandra Lettner, Vita Lukan et Mao Nakamura soient les seules à trouver la solution dans la dalle délicate du troisième bloc.

L’autrichienne Sandra Lettner enchaîne ensuite le dernier bloc de justesse, en ramenant ses deux mains sur la dernière prise alors que le chrono n’affichait plus que cinq secondes. Finalement, toutes les finalistes enchaîneront ce dernier problème. C’est donc au nombre d’essais que la victoire s’est jouée. Avec 4 blocs en 12 essais, la slovène Vita Lukan s’impose de seulement un essai face à la japonaise Mao Nakamura. Enfin, avec un essai de plus, Sandra Lettner prenait une nouvelle fois la 3^ème place. Sa compatriote Laura Lammer était alors toujours en tête du combiné, se classant 4^ème en bloc avec trois tops à son actif

Un mouvement et six secondes qui font la différence…

C’est finalement la vitesse qui fera la différence en difficulté. Hannah Meul, s’élançait première, étant celle ayant réalisé le moins bon résultat en qualification. L’allemande créer la surprise en parvenant au sommet du mur, topant la voie de finale. Elle prit le temps de se reposer dans le bas du tracé, jusqu’à ce qu’elle comprenne que la voie était trop facile et que c’est sûrement le temps qui allait décider de la gagnante.

En effet, après elle, Sandra Lettner, Vita Lukan et Elena Krasovskaia arrive également en haut, mais ne parviennent pas à être plus rapide que l’allemande. La dernière à prendre le départ n’était autre que Laura Lammer, l’actuelle n°1 du classement provisoire, qui devait finir dans les quatre premières pour remporter le combiné. Toutefois, même si l’autrichienne grimpe plus vite que les autres, ne prenant quasiment aucun repos, elle chute sur l’avant-dernière prise, terminant 5^ème de l’épreuve.
Ainsi, Hannah Meul s’impose en difficulté, devant Sandra Lettner qui devance Vita Lukan de seulement six secondes.

Six secondes qui ont leur importance, car au classement du combiné, l’autrichienne et la slovène finissent chacune avec 18 points. Finalement, c’est Sandra Lettner qui remporte la médaille d’or, ayant terminé devant Vita Lukan à deux reprises, en vitesse et en difficulté.

Laura Lammer et Hannah Meul étaient également ex-aequo pour la médaille de bronze, avec 20 points chacune. Mais l’autrichienne rejoint sa compatriote sur le podium, ayant mieux grimpé en vitesse et en bloc que l’allemande.

« Nous sommes meilleures amies dans la vie de tous les jours, déclarait Laura Lammer à propos de Sandra Lettner. On se connaît depuis que l’on a commencé à grimper. Je suis tellement contente pour elle, car elle s’entraîne dure tous les jours pour ça. C’était notre rêve d’être sur le podium toutes les deux. »

Les résultats complets des finales :

Avec deux autrichiennes sur le podium et une slovène, ces deux nations nous confirment une nouvelle fois leur domination dans le monde de l’escalade. On se souvient d’ailleurs de Jakob Schubert, Jessica Pilz, Gregor Vezonik et Janja Garnbret, qui raflaient à eux seuls huit médailles lors des Championnats du Monde seniors à Innsbruck.

Il est également intéressant de constater que si Laura Lammer avait topé la voie et finie 1^ère en difficulté, elle aurait remporté la médaille d’or avec 4 points, devant l’allemande Hannah Meul et la slovène Vita Lukan. Sandra Lettner n’aurait été que 4^ème.

La France sera représentée en finale des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2018 ! Lors des qualifications masculines qui se déroulaient hier à Buenos Aires, Sam Avezou, l’un des favoris à la médaille d’or, a décroché sa place en finale, se classant 2^ème des qualifications.

Comme chez les femmes la veille, ils étaient deux grimpeurs à endosser la tenue olympique bleu-blanc-rouge. Lucile Saurel et Nolwenn Arc ont laissé place à Nathan Martin et Sam Avezou.

Au programme, même menu que pour les femmes. Les qualifications de ce combiné masculin débutaient par deux runs de vitesse, suivis de quatre blocs et d’une voie de difficulté. Sur les 21 grimpeurs au départ, seuls les six meilleurs allaient se qualifier pour les finales, et jouer une médaille olympique. La première de l’Histoire pour notre sport.

Vitesse

Cette discipline était sans doute celle pour laquelle Nathan Martin et Sam Avezou étaient les moins préparés. Pourtant, tout s’est plutôt bien passé pour nos deux français.

Nathan Martin, qui s’élançait avant Sam Avezou, commet une petite erreur lors de son premier passage. Se sachant capable de réaliser un bien meilleur chrono, il se lance dans son second run le couteau entre les dents. Nathan grimpe vite et égalise presque son record personnel. 7s87 et une 12^ème place à la clé.

Puis, ce fut au tour de Sam Avezou de faire face à la voie de vitesse. Après un premier run en 8s26, Sam met la gomme et frappe le buzzer en seulement 7s05 lors de son deuxième passage. Un très bon chrono, qui le hisse en 3^ème place des qualifications de cette première épreuve.

Bloc

Place à la discipline de prédilection de nos deux tricolores. Toutefois, les blocs tracés par les ouvreurs étaient plutôt corsés, puisqu’il était possible de rentrer dans le top 10 en ayant seulement 1 top à son actif. En bon japonais qu’il est, seul Keita Dohi se paye le luxe de tous les enchaîner.

Nathan Martin réalise quant à lui une bonne entrée en matière, empochant le premier bloc à vue. Il se contente de valider les prises de zone des blocs 2 et 3, avant de réaliser le dernier problème en seulement deux essais. Au total donc, 2 blocs en 3 essais et 4 zones, de quoi le qualifier à la 3^ème place de l’épreuve.

© Eddie Fowke

Petite déception pour Sam Avezou, qui s’attendait sûrement à faire mieux. Champion du Monde en titre de la discipline, Sam doit se contenter de la 7^ème place cette fois-ci. Comme Nathan, il enchaîne les blocs 1 et 4, mais ne parvient pas à valider la zone du troisième bloc.

Difficulté

C’est donc avec une envie de vengeance que Sam Avezou s’élance dans sa voie de difficulté. Une unique voie dans laquelle il faut monter le plus haut possible pour terminer cette journée de qualification en beauté. Notre français entre bien dans le rythme et chute à quelques mouvements du bac final. Une prestation qui le classe 5^ème.

Avant lui, Nathan Martin réalisait également une belle performance, chutant quatre mouvements plus bas que Sam à cause d’une petite zipette de pied, de quoi le classer 9^ème de cette dernière épreuve.

Score final

Au cumul des points, Sam Avezou se classe donc 2^ème de ces qualifications, décrochant ainsi sa place en finale avec 105 points. 3^ème en vitesse, 7^ème en bloc et 5^ème en difficulté, il est le seul athlète de la compétition à être rentré dans le top 10 de toutes les disciplines. Même le japonais Keita Dohi qui truste la première place avec 99 points (9^ème en vitesse, 1^er en bloc et 11^ème en difficulté), ne peut pas en dire autant.

Il n’a pas manqué grand-chose à Nathan Martin pour rejoindre Sam en finale. Peut-être quelques mouvements de plus dans la voie de difficulté, ou quelques dixièmes de moins dans la voie de vitesse. Il occupe la pire des places : 7^ème, celle de premier non-qualifié pour les finales. Mais il peut tout de même être fier de faire partie du top 10 de ses premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse.

Les résultats :

Rendez-vous donc demain pour suivre la finale de Sam Avezou.

Durant douze jours, la ville de Buenos Aires en Argentine accueille la troisième édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse. Cette compétition, organisée par le Comité International Olympique, a tout de sa grande sœur… Sauf que celle-ci est réservée aux jeunes athlètes, âgés de 14 à 18 ans.

L’escalade, ayant intégré le programme des prochains Jeux Olympiques d’été à Tokyo, faisait donc pour la première fois de l’Histoire son apparition aux JOJ. Ainsi, 42 jeunes grimpeurs venant de 25 pays différents ont été sélectionnés, notamment suite à leur performance sur les derniers Championnats du Monde espoirs qui se tenaient à Moscou cet été.

Parmi eux, quatre français : Lucile Saurel, Nolwenn Arc, Nathan Martin et Sam Avezou ont endossé la tenue tricolore sur cette compétition.

Retour sur la journée d’hier, avec en exclusivité les commentaires de Nolwenn Arc.

C’est exceptionnel de savoir que l’on est les premiers à vivre cet événement. Les JO sont une fête du sport. C’est un moment de rencontre et de partage et cet esprit dépasse la compétition même. Oui on vient chercher un titre, un résultat. Mais le plus beau reste tout ce qu’il y a autour.

Cet événement, je l’ai vraiment vécu justement dans cet esprit. On est tous réunis ici pour concourir, donner le meilleur en prenant plaisir et en fêtant tous ensemble autour de ce qui nous unis : le sport. Ici, tout le monde sourit et s’entraide. L’ambiance y est très différente de tout ce que j’ai vécu. Pour la première fois, la compétition était dépassée par l’envie de partager dans la bonne humeur.

En compétition, j’ai pu donc vraiment échanger avec les autres. Souder, comme si on était au final toutes de la même équipe. Mais au final ? N’est-on pas tous de la même grande famille qui est celle de grimpeurs ? On était tous heureux d’être là et ça s’est vu !

Après une cérémonie d’ouverture époustouflante, ayant réuni des centaines de milliers de spectateurs, la compétition démarrait donc hier pour nos grimpeurs, par les qualifications féminines. Olympisme oblige, c’est selon le format combiné que l’événement se déroule.

© Eddie Fowke

Ainsi, les 21 compétitrices devaient d’abord s’affronter sur le mur de vitesse, avant de se rendre sur le fronton de bloc où quatre tracés différents les attendaient. Puis, les qualifications se sont achevées par une ultime voie sur le mur de difficulté. Un programme chargé donc, qui allait tester les capacités des grimpeuses dans les trois disciplines. Leur rang dans chacune des épreuves allait alors être multiplié afin d’obtenir un score. Les six athlètes ayant le score le plus bas se qualifieraient donc pour les phases finales, qui auront lieu dès demain.

Mes objectifs ? Me regarder dans le miroir le soir en me disant “tu as tout donné et tu peux être fière de toi ! Profite, partage, vis cet événement à fond qui est unique et privilégié ! Les ouvertures seront magnifiques, nous serons mis à l’honneur… alors je me suis dit va ! Sans pression ! Tu es nulle en vitesse ? Pas grave ! Profite car c’est unique et prends en pleins les yeux !”

Et cet objectif, je l’ai rempli 🙂

Vitesse

Tout commençait par l’épreuve de vitesse. Deux passages pour chacune des compétitrices, où seul le meilleur chrono était conservé. Si les polonaises trustent les premières places en étant les seules grimpeuses à passer sous la barre des 9 secondes, Lucile Saurel entame plutôt bien sa compétition, en signant le 7^ème meilleur temps des qualifications, avec un run en 9″97.

C’est un peu plus difficile pour Nolwenn Arc, qui n’a pas l’habitude de grimper sur la voie officielle de vitesse. Après une chute lors de son premier run, elle frappe le chrono en 18″05 lors de son deuxième passage, pour prendre la 21^ème place.

La vitesse… ahhhh la vitesse … et bah écoutes … mieux que prévu ! J’ai fait mon record et j’ai touché le buzzer 🙂 Je suis dernière mais je suis heureuse de ce que j’ai fait et c’est l’essentiel !

© Coll. FFME

Bloc

Quelques minutes après avoir ôté leur baudrier, les 21 compétitrices faisaient face aux quatre blocs de qualification. Seules une japonaise et une allemande enchaîneront tous les blocs. Derrière, Nolwenn Arc et Lucile Saurel prennent respectivement la 10^ème et 11^ème place, avec 1 bloc à vue pour Nolwenn et 1 blocs en 2 essais pour Lucile.

En bloc je me suis plus qu’éclatée et je me suis vraiment donnée à fond !!! Les blocs étaient magiques et divers. Une petite frustration car je suis sure que je pouvais mieux faire et que les tops n’étaient pas si loin ! Mais c’est comme ça et j’ai fait du mieux que j’ai pu 🙂

© Eddie Fowke

Difficulté

On renfile le baudrier pour disputer la dernière des trois disciplines : la difficulté, sur le haut mur de Buenos Aires construit spécialement pour l’occasion. Aucune des 21 grimpeuses ne domptera cette voie de qualification. Mais Nolwenn Arc, spécialiste de la dicspline, sera l’une de celles à monter le plus haut. Elle est rattrapée par la gravité après avoir valorisé la prise 38, prenant la 3^ème place, alors que la 1^ère, l’autrichienne Sandra Lettner, parviendra à tenir la prise suivante.
Lucile Saurel chute dans l’un des premiers gros crux de la voie, situé à mi-parcours. Elle prend la 15^ème place de l’épreuve.

La diff j’étais bien trop stressée ! Dure dure de grimper dans sa discipline de prédilection ! Mais au final même si je n’ai pas lâché les chevaux comme je le voulais… ça a été et je tombe au plus haut ! Bon je suis 3ème à cause du temps mais quelque part … je me sens presque championne olympique de diff  🙂

Enchaîner les trois disciplines en quelques heures, c’était hyper crevant ! J’étais exténuée à la fin et j’ai eu peur de manquer de force pour la diff ! Mais au final ça s’est fait même si j’ai eu du mal à être au top ! Je ne suis pas habituée à ce format !

© Eddie Fowke

Score final

Après multiplication du rang de toutes les grimpeuses dans chaque discipline, le score final de chaque athlète est établi. Ainsi, c’est l’autrichienne Sandra Lettner, 1^ère en difficulté, 4^ème en bloc et 8^ème en vitesse qui prend la première place des qualifications, comptabilisant 32 points. Elle devance la slovène Vita Lukan, 2^ème en difficulté, 3^ème en bloc et 17^ème en vitesse, qui compte 102 points.

Côté français, Nolwenn Arc prend la 11^ème place avec 630 points, devançant Lucile Saurel 15^ème avec 1155 points. Pas de top 6 pour nos deux françaises, qui n’auront donc pas la chance de disputer une médaille olympique demain en finale.

J’ai beaucoup appris de cette expérience, un recul sur la manière d’appréhender la compétition mais aussi, je sais maintenant que tout est possible et qu’il faut toujours y croire. Je pense que j’en sors grandie et que toutes ses expériences vont m’apporter beaucoup, et que j’aurai plein de choses à partager à mon retour et des étoiles dans les yeux quand j’en parlerais pour le reste ma vie !

Maintenant, place à la diff ! Je suis en BTS diététique à distance et cette année j’ai envie de tout faire pour que ça marche 🙂
Après ça marchera ou pas mais je vais beaucoup bouger, m’entraîner avec mes amies étrangères et j’ai la chance d’être bien soutenue par mon copain Thomas et ma famille, mes parents, Kevin mon coach, Erwann à Innsbruck et Killian pour le mental 🙂

Je vais rester chez moi car j’ai mon équilibre là-bas. J’ai la chance d’être suivie et soutenue par la Team Michelin mais aussi par Gautier Supper et sa magne Supperchalk, par Digital pour changer les prises de mon pan et par la team BO que j’ai intégré.

Donc à fond les ballons pour la diff ! En jeune … et en senior
Et avant tout… plaisir 😉
Je l’ai toujours dit et je le redis, le jour où ça ne me plaît plus, il n’y aura pas de au revoir, juste moi qui ne serais plus là 😉

Place aux qualifications hommes aujourd’hui, avec Sam Avezou et Nathan Martin.

Les 3èmes Jeux Olympiques de la jeunesse d’été de Buenos Aires 2018 ont débuté sur les chapeaux de roue ! Pour la première fois de l’Histoire des Jeux Olympiques de l’ère moderne, la cérémonie d’ouverture s’est déroulée dans la rue, la fête étant ouverte à tous. Et 200.000 personnes ont répondu présent.

Pour la première fois, les JOJ d’été ont lieu ailleurs qu’en Asie, après une première édition à Singapour (2010) puis la suivante à Nankin (2014, Chine). Pour cette édition, plus de 4000 jeunes sportifs de 14 à 18 ans ont été sélectionné pour une aventure qui restera gravée à tout jamais dans leur mémoire.

Quatre nouveaux sports font partie du programme pour cette édition 2018 des JOJ: la danse sportive, le roller le karaté et l’escalade., pour la toute première fois de l’Histoire.

L’équipe de France:

Quatre jeunes français ont été sélectionné pour participer à cette compétition unique, qui se déroulera selon le format combiné vitesse/bloc/difficulté, retenu pour les JO de Tokyo en 2020.

Chez les femmes on retrouvera Nolwenn Arc, vice-championne du monde junior de difficulté en titre, au côté de Lucile Saurel.

Chez les hommes, c’est Nathan Martin, troisième des Championnats du Monde jeunes de bloc et Sam Avezou, champion du monde cadet de bloc 2018 et champion du monde jeunes 2017 du combiné, qui représenteront la France.

Ils feront face aux 38 autres jeunes grimpeurs, venant de 25 pays différents, qui ont fait le déplacement jusqu’en Argentine.

© Coll. FFME

Le programme complet: (heures françaises)

Dimanche 7 octobre 
14h00 – 14h30: Combiné: Qualifications vitesse femmes
16h00 – 18h20 : Combiné: Qualifications bloc femmes
20h00 – 21h35 : Combiné: Qualifications difficulté femmes

Lundi 8 octobre 
14h00 – 14h30: Combiné: Qualifications vitesse hommes
16h00 – 18h20 : Combiné: Qualifications bloc hommes
20h00 – 21h35 : Combiné: Qualifications difficulté hommes

Mardi 9 octobre 
14h00 – 14h20: Combiné: Finale vitesse femmes
16h45 – 18h20 : Combiné: Finale bloc femmes
20h50 – 22h05 : Combiné: Finale difficulté femmes

Mercredi 10 octobre 
14h00 – 14h20: Combiné: Finale vitesse hommes
16h45 – 18h20 : Combiné: Finale bloc hommes
20h50 – 22h05 : Combiné: Finale difficulté hommes

Live

Toutes les phases de qualification et de finale de chaque discipline seront à suivre en direct ! Alors rendez-vous très vite sur PG.

Le grimpeur finlandais Nalle Hukkataival vient récemment de signer la seconde ascension de “La Rustica” dans le Val Bavons en Suisse et a proposé de rehausser la cotation de 8B+ à 8C, ce qui en ferait le bloc le plus dur du pays d’après ses dires.

C’est Jimmy Webb qui avait réalisé la première ascension de ce bloc il y a cinq ans. N’ayant à l’époque encore jamais grimpé de 8C, il proposait 8B+ pour cette proue déversante. D’autant plus que Nalle est le premier grimpeur à partir assis, Jimmy Webb ayant déclaré être parti accroupi.

“La Rustica a été ouvert par Jimmy Webb il y a longtemps comme son premier 8C, et il a hésité à le coter ainsi” déclarait Nalle Hukkataival.

Quoi qu’il en soit, personne depuis 2013 n’avait réussi à monter au sommet de ce bloc… Jusqu’à l’arrivée du grimpeur finlandais, qui précise tout de même que si la petite arquée avait été située 2 millimètres plus loin, il n’aurait pas pu faire la croix.

• Le voici à l’oeuvre en vidéo:

 

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Une publication partagée par Nalle Hukkataival (@nalle_hukkataival) le 4 Oct. 2018 à 12 :39 PDT