Author Archives: Nicolas Mattuzzi

The Roof France, la Fédération française de la montagne et de l’escalade (FFME), le club Ty’Caillou et la salle d’escalade The Roof Brest ont le plaisir de vous annoncer que le Championnat de France jeunes d’escalade de bloc 2017 se tiendra à Brest du 25 au 26 février 2017.

Avec le soutien de la Ville de Brest, du Conseil départemental du Finistère et des partenaires de la FFME et de The Roof, cet événement compétitif accueillera les 350 meilleurs jeunes espoirs français de l’escalade dans la toute dernière née des salles d’escalade The Roof. L’accès pour le public sera libre et gratuit dans la limite des places disponibles avec restauration et buvette possible sur place.

The Roof entre ainsi dans le cercle fermé des salles d’escalade privées ayant accueilli un championnat de France officiel d’escalade.

En 2017, avec l’organisation du Championnat de France jeunes d’escalade de difficulté à Quimper en juin, la Bretagne devient ainsi le camp de base des jeunes espoirs de la grimpe, d’ores et déjà tournés vers les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. L’escalade y sera pour la première fois intégrée au programme officiel.

Ouvert depuis septembre 2016, situé à deux pas de la Mairie en plein centre-ville, The Roof Brest est un espace dédié à l’escalade pour tous, à la restauration, et à d’autres activités sportives et culturelles.

Dans un cadre architectural atypique et lumineux, elle propose quatre espaces de grimpe aux profils variés, dont un fronton de 35 mètres dédié à l’événementiel pouvant accueillir plusieurs centaines de spectateurs.

LES CHAMPIONS EN TITRE:

Minimes: Solène Moreau / Nathan Martin
Cadets: Pyrène Santal / Arsène Duval
Juniors: Paloma Simon / Charles Albert

LE PROGRAMME :

Vendredi 24 février : Accueil

17h00 – 20h00 : Accueil et vérification des licences Les compétiteurs doivent être présents ou représentés
20h00 : Réunion technique

Samedi 25 février : Qualifications + finales cadette / cadet / junior femme / junior homme

Qualification : par catégories – 8 blocs / 5 essais
07h00: Ouverture salle d’échauffement
08h00-11h15 : Qualifications CADET FEMME / CADET HOMME
12h15-15h15 : Qualifications JUNIOR FEMME / JUNIOR HOMME

Finales : 6 compétiteurs par catégories – 3 blocs / 4 minutes
17h35 – 19h05 : Finales CADET FEMME / CADET HOMME
20h40 – 22h10 : Finales JUNIOR FEMME / JUNIOR HOMME

22h25 : Cérémonie protocolaire / Podiums

Dimanche 26 février : Qualifications + finales minime fille / minime garçon

Qualification : par catégories – 8 blocs / 5 essais
08h00 : Ouverture salle d’échauffement
09h00-12h15 : Qualifications MINIME FILLE / MINIME GARCON

Finales : 6 compétiteurs par catégories – 3 blocs / 4 minutes (durée 1h15)
14h35 -16h05 : Finales MINIME FILLE / MINIME GARCON

16h20 : Cérémonie protocolaire / Podiums

Sacré champion du monde de bloc en 2009, le russe Alexey Rubstov fait partie des grimpeurs dans le top mondial depuis des années. La saison dernière, il se classait 3ème du classement général des coupes du monde, avec 4 podiums à son actif. 

Pourtant, depuis toutes ces années, le russe rêvait de concrétiser tout son potentiel en extérieur, en enchaînant son premier 8C bloc. C’est maintenant chose faite, puisqu’il vient de réaliser le fameux bloc de Chironico, en Suisse, « From Dirt Grows Flowers » 8C. Une ligne ouverte par Dave Graham, en 2005 et déjà gravie par une dizaine de bloqueurs.

C’est un projet de longue date qui se concrétise pour Alexey, lui qui travaillait ce bloc depuis de nombreuses années, avouant venir à Chironico exprès pour ce projet. L’année dernière, il tombait sur le dernier mouvement plusieurs fois d’affilée, sans parvenir à concrétiser. Arrivé en Suisse depuis début Janvier, le russe a alors décidé de ne pas faire trop d’essais dans le bloc. Seulement deux essais vendredi…. Où il est retombé une nouvelle fois sur le dernier mouvement. « Je suis agréablement surpris de voir comment le corps se rappelle des mouvements, des positions, depuis la dernière fois. » 

De retour au pied de la ligne hier, c’est à second essai de la journée qu’Alexey parviendra à faire l’ensemble de ce bloc, dont ce dernier mouvement pour se rétablir. « Je suis incroyablement HEUREUX ! Depuis le début de l’année 2016, je ne travaille plus, donc, pour la première fois, je me considère vraiment comme un grimpeur professionnel. Du coup, je me sens mieux, et je grimpe mieux! »

Durant ces quelques jours à Chironico, Alexey Rubstov a également enchaîné « La pelle » 8A, « La boule » 8A, « La pelle direct » 8A+, « Confession » 8B/+ et quelques autres blocs dans le huitième degré.

L’essai d’Alexey vendredi:

 

Une vidéo publiée par Alexey Rubtsov (@alexey_rubtsov) le 6 Janv. 2017 à 11h14 PST

Le 8C bloc semble devenu banal pour Charles Albert… Le « Mowgli » de Fontainebleau vient en effet de croiter un nouveau bloc extrême. Il propose, au Rocher St-Germain, la version en départ assis de « Délire onirique » 8a+ en version classique, qui porterait la cotation à 8C. Un 8C que Charles qualifie même de « facile pour les grands », lui qui mesure 1m83.

Seule une dizaine de sessions lui auront été nécessaires pour enchaîner ce bloc, de manière classe, grâce à un Yaniro, comme on peut le voir sur la photo ci-dessous.

En un mois et quelques jours, c’est le deuxième 8C pour Charles Albert à Fontainebleau, lui qui réalisait « La Révolutionnaire » 8C le mois dernier.

Quand les italiens posent leur sac de grimpe en Espagne, ça fait mal! En effet, depuis quelques jours, une équipe de grimpeurs italienne a pris d’assaut les falaises espagnoles. Avant-hier, c’est la jeune Laura Rogora, 15 ans, qui faisait parler d’elle, en enchaînant deux 8c en l’espace de deux jours.

Aujourd’hui, c’est son aîné Stefano Ghisolfi qui est à l’honneur. En effet, le champion italien est venu à bout de son tout premier 8c à vue avec « Fish Eye », à Oliana. Au total, seuls 30 minutes lui seront nécessaires pour faire la croix. Et avec cette performance, Stefano Ghisolfi signe aussi le premier 8c à vue italien de l’histoire. 

Une bonne saison pour Stefano, 4ème du classement général des coupes du monde 2016 après avoir remporté l’or à Xiamen en Chine. Depuis 2013 où il enchaînait son premier 9a, l’italien compte maintenant plus d’une vingtaine de voies dans le neuvième degré. 

Nous sommes le 06 Janvier 2017, soit deux mois et demi après le lancement de la première compétition nationale de la saison 2016/2017, la coupe de France de bloc de Valence et deux mois avant la dernière épreuve nationale, les championnats de France de bloc seniors, à La Baconnière. La boucle sera bouclée… Mais il reste du temps donc! Car même si les coupes de France de bloc se sont terminées à Chamonix le mois dernier, il reste encore les deux plus grosses échéances nationales de l’année: les championnats de France de bloc jeunes et seniors.

Il est donc venu l’heure de faire un bilan sur ce qu’il s’est passé depuis le mois d’Octobre, et sur ce qu’il va arriver, jusqu’au mois de Mars

4 coupes de France de blocs, 3 en métropole et 1 en DOM-TOM. Tout à commencé à Valence les 22 et 23 Octobre. Puis a eu lieu la coupe de France de Chambéry 3 semaines plus tard. Enfin, la traditionnelle étape à La Réunion les 26 et 27 Novembre, à St Leu, avant de finir à Chamonix les 10 et 11 Décembre. Parmi tous les compétiteurs de toutes les catégories confondues, de minimes à seniors, ils ne sont que 3 à avoir participé aux 4 compétitions nationales. 

En minimes, la chambérienne Nailé Meignan a tout gagné. Elle fait partie des trois grimpeurs à s’être déplacé sur toutes les coupes de France. Et à chaque fois, elle a terminée sur la première marche du podium.
Chez les garçons, c’est un autre chambérien qui occupe la première place du classement. Après deux médailles de bronze à Valence et Chambéry, et une médaille d’or à Chamonix, Valentin Lecomte monte sur la première marche du podium du classement général.

En cadettes, Valentine Mangin est la seule grimpeuse à avoir remporté deux étapes de coupe de France. Une performance qui lui vaut la première place au classement général.
Chez les cadets, c’est le grimpeur d’Annecy Léo Favot qui s’est imposé cette saison. Une première victoire en coupe de France à Valence, au début de la saison, pour finir par deux deuxièmes places à Chambéry et Chamonix. Le plus régulier cette saison, il remporte le classement général cette année.

Chez les juniors, la grimpeuse de Nantes Bréanne Robert l’emporte à son tour. Même performance que Léo, elle remporte l’or à Valence, puis deux médailles d’argent en fin de saison.
Chez les hommes, Théo Ravanello doit son titre de vainqueur à un très beau début de saison, où il a remporté l’or à deux fois d’affilée, à Valence et Chambéry.

Enfin en seniors, c’est la Réunionnaise Manon Hily qui l’emporte, avec 3 podiums sur 4 possibles, dont une médaille de chaque couleur. 
Sur la première place du podium masculin, on retrouve Thomas Caleyron, habitué à être au sommet des podiums. En effet, le grimpeur de Marseille a remporté toutes les coupes des France auxquelles il a participé, c’est-à-dire les trois étapes en métropole.

• Le classement général complet ici!

Mais la saison n’est pas finie. La plus grosse échéance nationale attend encore les grimpeurs, plus motivés que jamais! En effet, les 25 et 26 Février, rendez-vous dans l’Ouest de la France, à Brest, pour les championnats de France de bloc jeunes. Puis, une semaine après, les 04 et 05 Mars, ce sera au tour des seniors de disputer les championnats de France, à La Baconnière cette fois-ci. Clémentine Kaiser et Pascal Gagneux remettront leur titre en jeu. 

D’ici là, place aux championnats départementaux et régionaux, qui ont lieu un peu partout en France durant les prochaines semaines. 

Voici les quotas de qualification jeunes et seniors, pour accéder des championnats régionaux à nationaux:

+ Le calendrier national complet:

Photos: L. Meignan, N. Mattuzzi, V. Favre

Et on commence cette année avec Stefano Ghisolfi qui est lui aussi en Espagne pour toucher du rocher. L’italien entame plutôt bien 2017 en venant à bout de « Definicion de resistencia democrata » cotée 9a+ dans le topo des Terradets. Une ligne qui porte bien son nom puisqu’elle est la définition même d’une voie résistante. Mais après quelques essais seulement dans la voie, Stefano rejoint l’avis d’Adam Ondra et opterait plutôt pour la cotation de 9a. 

Autre grosse performance de ce début d’année, l’Autrichien Jakob Schubert, qui a posé ses valises en Catalogne, à Oliana plus précisément, qui se paye le luxe de venir à bout de « Pachamama », 9a+. Et pourtant, après avoir fêté la nouvelle année, Jakob se sentait plutôt fatigué, heureusement!! 

• Crédit photo: Elias Holzknecht 

Toute l’équipe de Planetgrimpe vous souhaite une bonne et heureuse année 2017 !
Que ces 12 prochains mois soient remplis de croix en extérieur, que vos projets se concrétisent, que les médailles s’accumulent, que vos rêves se réalisent… Mais surtout que le plaisir soit au rendez-vous ! Peu importe ce que vous faites, ce qui vous fait vibrer au fond de vous. Mais quoi que ce soit, faites le à fond, profitez de chaque petit moment, si importants. C’est le moment d’accomplir vos rêves. Alors partagez avec vos amis, votre famille, souriez, aimez, rigolez… Bref, faites-vous plaisir et donnez du plaisir autour de vous ! 

La Team PG

Et de quatre! Ruben Firnenburg vient d’enchaîner sa quatrième voie dans le neuvième degré. Actuellement en trip en Espagne, devenu une habitude pour lui en cette fin d’année, il réalise « Analogica Natural » 9a.

Un vrai combat pour l’allemand, qui tombait à chaque fois sur le dernier mouvement de la voie! « Le dernier mouvement de la voie est un gros jeté depuis deux petites prises sur un gros bac. Tomber à cet endroit avec le relais juste devant vos yeux, ça déchire le coeur! »

Mais Ruben a su faire preuve de patience et d’endurance pour parvenir à rester la main dans le bac une bonne fois pour toutes. Maintenant, il souhaiterait enchaîner rapidement « Jungle Speed » 8c+ ainsi que « Selecciò Natural » 9a, le vrai projet de son trip en Espagne.

L’AccorHotel Arena est rempli. C’est la fin de la journée, la fin d’un week-end palpitant en plein coeur de Paris. Pour tous les grimpeurs, c’était LE grand rendez-vous de l’année. Nous sommes aux premières loges, en train d’assister aux finales des Championnats du Monde d’escalade de difficulté. Adam Ondra sort de la zone d’isolement, concentré. Tendu? Non. Serein. Dans sa bulle. C’est comme s’il n’entendait pas les milliers de spectateurs qui l’applaudissaient à l’annonce de son nom. Il prend du recul, regarde déjà le sommet de la voie, là où personne n’est encore allé poser les doigts. D’un pas déterminé, il s’approche des premières prises, se concentre bien… C’est parti. Phénomène étonnant, c’est comme si le tchèque lançait le mode pilotage automatique. La machine est en marche: rapide, il exécute les premiers mouvements à une vitesse folle. Il sait ce qu’il doit faire. Pas de place à l’hésitation, chaque mouvement est parfaitement exécuté. Il atteint alors le haut du mur, le crux fatal aux autres compétiteurs. Le public le sait capable de tout. Il se sait capable de tout. Adam Ondra est le seul grimpeur du Monde à tenir ces deux arquées en inversé, seulement aidé de ses deux pouces. Les spectateurs l’encouragent de toute leur voix. Vient alors l’un des plus beaux moments d’escalade de l’année 2016: Adam Ondra jette à deux mains sur cette grosse prise, et parvient à la tenir. Le public s’enflamme et même Adam laisse éclater sa joie. Il sort de sa bulle et ne fait alors plus qu’un avec les milliers de spectateurs, qui se lèvent tous ensemble. Une véritable connexion s’installe entre le grimpeur et le public. Comme hors du temps, profitant seulement de l’instant présent. Les secondes sont figées, Adam Ondra n’en revient pas. Il le sait, il vient de remporter un nouveau titre de Champion du Monde. Il finira en beauté, acclamé une nouvelle fois lorsqu’il clippera la dégaine finale de la voie. Certaines personnes devant moi sautent de joie, les frissons gagnent le corps de bon nombre d’entre nous. Des moments comme ça sont uniques à vivre. C’est pour moi le plus beau moment de cette année 2016. Vous n’êtes pas d’accord? Vous avez bien raison, car il y en a eu cette année des événements! Chacun est libre de choisir son propre fait marquant. Voici ci-dessous le top 10 selon PG des plus beaux moments d’escalade de l’année.

– Le premier 9A bloc du Monde pour Nalle Hukkataival !

C’est une nouvelle ère dans le monde du bloc. Un nouveau cap, une limite infranchissable. Le 9A bloc… Une cotation qui semble encore si imaginaire, à écrire, à lire, à entendre. Pourtant, quelque part dans le monde, le 24 Octobre 2016, un grimpeur à la chevelure blonde enchaînait depuis le bas son projet. Le projet d’une vie, de sa vie. Nalle Hukkataival et le Lappnor Project. L’histoire entre un bloc de granite et un homme, prêt à tout pour arriver au sommet de ces 4 mètres de haut. 5 mouvements seulement sur un mur lisse offrant seulement d’infâmes arquées, pour un 9A. Le bloc le plus dur du Monde. Un accomplissant pour le finlandais, qui ne comptait plus ses essais au fil des années. Une nouvelle barrière est franchie, et un nouvel horizon s’ouvre alors… 

– Janja Garnbret… venue d’ailleurs

Des larmes de joie sur le visage de Janja Garnbret. Cette saison, la slovène en a vécu des émotions! Et elle nous en a fait vivre. À 17 ans seulement, elle a déjà l’un des plus beaux palmarès de l’histoire de l’escalade. Près de 60% de victoires en coupe du monde de difficulté cette saison. Janja a littéralement tout gagné cette saison: les championnats du Monde jeunes de bloc, les championnats du monde jeunes de difficulté (inutile de préciser qu’elle remporte haut la main la victoire dans les catégories jeunes), les championnats du monde de difficulté seniors, le classement général des coupes du monde 2016, et même les Adidas Rockstars en bloc. Bref, une année de folie pour Janja Garnbret, la tornade slovène, qui nous promet d’ores et déjà de belles choses pour 2017… 

– Adam Ondra, au sommet de la grande voie la plus dure de la planète

Ce qui fait la puissance d’Adam Ondra, c’est son incroyable capacité à s’adapter. Le tchèque est capable de remporter la compétition la plus prestigieuse du Monde, puis d’aller poser les doigts sur des prises quasi inexistantes, perché à près de mille mètres au-dessus du sol quelques jours plus tard. L’un de ses objectifs cette année? Enchaîner le « Dawn Wall », la grande voie la plus dure de la planète. Un pari qui semblait fou au départ, lui qui n’avait jamais été au Yosemite et qui n’avait que si peu pratiqué de grandes voies. Il devait tout apprendre: la remontée sur corde, les nuits en portaledge, les différentes techniques à adopter en grande voie… Et pourtant, malgré cette expérience inexistante, il l’a fait: en 8 jours, il parvenait au sommet des 32 longueurs de cette voie, qui avait demandé plus de 7 ans de travail à Tommy Caldwell et Kevin Jorgeson lors de la première ascension l’année dernière. Adam exulte au sommet. Il le sait, il vient une fois encore de marquer l’histoire de l’escalade… Et ce n’est peut-être pas fini… Le tchèque avoue avoir l’idée folle d’enchaîner le « Dawn Wall » en moins de 24h !

– La combativité d’un Homme

C’est aussi l’une des images les plus marquantes de cette année 2016. Manu Cornu est alors en finale des Championnats du Monde de bloc 2016. Il est chez lui, à Paris, devant sa famille, ses amis, et des milliers de spectateurs qu’il ne connaît pas. Mais c’est son public à lui. Et ce soir-là, c’est un Manu Cornu enragé qui a fait vibrer la foule de l’AccorHotel Arena. On se souviendra longtemps de ce combat incroyable, qui paraissait lunaire, où Manu a tout donné, dans le dernier bloc de ces finales, très physique. Son fight spirit a payé, puisque quelques minutes après, il montait sur la troisième marche du podium de ces Championnats du Monde, empochant ainsi une magnifique médaille de bronze.

– Ashima Shiraishi, le talent à l’état pur

En 2015, Ashima Shiraishi devenait la première femme de l’histoire à enchaîner un 9a+. Une performance hors normes, pour un petit bout de femme de 13 ans seulement. Cette année 2016 a encore été fructueuse pour l’américaine. En effet, cette saison, elle marque les esprits en bloc, nous prouvant son incroyable polyvalence. le 22 Mars 2016, Ashima devenait la première femme à enchaîner un 8C bloc. « Un rêve qui devenait réalité » pour la jeune femme. Quelques mois plus tard, elle récidivait et confirmait son niveau monstrueux avec un nouveau 8C. Enfin, plus récemment, Ashima allait décrocher son 4ème titre mondial, après avoir réalisé le doublé championne du monde de bloc et de difficulté pour la deuxième consécutive de sa (jeune) carrière.

– L’incroyable saison d’Anouck Jaubert

Elle a tout simplement dominé d’une main de maître sa discipline cette année. 4 victoires d’affilée en Coupe du Monde cette saison. Une performance qui n’avait encore jamais été réalisée jusque là. Car en vitesse (et c’est le cas de le dire), tout peut aller très vite. Une zippette, un moment de déconcentration, un mauvais placement, quelques millimètres de trop… et c’est la fin. Pourtant, à Chamonix, puis à Villars en Suisse, à Arco en Italie et à Wujiang en Chine, personne n’a pu détrôner Anouck Jaubert. Et il n’aura pas manqué grand chose pour  que la française nous offre la Marseillaise à Paris sur les Championnats du Monde. Mais comme je le disais, tout va si vite en vitesse. Une magnifique saison 2016 pour Anouck et l’escalade de vitesse française se clôture… pour repartir encore plus vite en 2017 !

– L’escalade, officiellement au programme des JO de 2020

C’est l’un des faits marquants de ces 12 derniers mois… Les membres du Comité International Olympique viennent de voter oui à l’intégration de l’escalade au programme des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Alors pour ou contre? C’est un autre débat. Ce que l’on sait actuellement? Une seule médaille sera décernée pour les trois disciplines, ce qui implique un format combiné. Format qui est d’ailleurs actuellement en pourparler avec les fédérations d’escalade les plus développées en terme d’organisation d’événements. L’intégration de l’escalade aux JO va bouleverser le mode d’entraînement des grimpeurs, qui vont ainsi devoir se perfectionner et même s’essayer à l’ensemble des trois disciplines. Car cette médaille olympique en fait rêver plus d’un…

– Quand deux des plus beaux palmarès français disent adieux aux compétitions d’escalade

Elles nous on fait vibrer, on les a applaudi, encouragé, porté, derrière nos écrans ou devant le mur. Les Championnats du Monde de Paris cette année ont clôturé la magnifique carrière de Chalortte Durif et Mélissa Le Nevé. Une décision qui n’est jamais facile à prendre, mais une décision réfléchie, qui a pris le temps de mûrir. La fin des compétitions oui, mais pas la fin de l’escalade! Et loin de là, ces deux grimpeuses souhaitent bien prendre du bon temps en falaise et pourquoi pas découvrir de nouvelles disciplines. Pour preuve, Mélissa Le Nevé semble bien partie dans sa reconversion, puisqu’elle a enchaîné récemment son premier 8B à Fontainebleau. 

– Charles Albert, le Mowglie de l’escalade

Vous le croiserez chez lui, là où il se sent bien, dans la forêt de Fontainebleau. Souvent torse nu, un long ruban rouge pour attacher ses longs cheveux en pagaille. Mais surtout vous le verrez se lancer dans les blocs sans chaussons aux pieds. Inutile de l’arrêter pour lui rappeler qu’il lui manque quelque chose. Non, non. C’est comme ça qu’il grimpe Charles Albert. Et il grimpe même très bien! La preuve. Sa plus belle réalisation cette année? « Le pied à Coulisse », pour la modique somme de 8C+ ! Mais aussi et surtout « L’Alchimiste », un bloc qui avait donné tant de fil à retordre et Nalle Hukkataival, Alban Levier et bien d’autres…

• Photos: B. Berkien, H. Zak, K. Kivea, L. Thomas, Y. Kolev, N. Hart

Comme tu dois t’en douter, la première question que les lecteurs de PG ont envie de te poser concerne… ta coupe de cheveux ! Révèle-nous tous les détails de celle-ci ! Comment t’est venue cette idée ? Pourquoi ? Que signifie cette coupe ? Que nous prépares-tu pour la saison à venir ? (Flavio, Claire, Jules, Romain, Martin, Julie, Esteban, Dylan, Noémie, Vincent…)

Salut à tous!

Ah oui ma coupe de cheveux, la question qui a été la plus likée sur fb !

L’idée est venue pendant ma blessure en janvier dernier, il y a donc bientôt un an, j’ai pris le pari avec Nico Januel que je ferais quelque chose si je me qualifiais pour la saison internationale chose promise, chose due !

Pourquoi ? Juste parce que tout le monde en parle, c’est comme ça qu’on me repère, c’est ce qui me distingue des autres, ça me fait rire que ça puisse déranger, que tout le monde se dise « il est bizarre lui nan ? »

Ça fait parler de moi, ça a aussi son aspect de communication. Je n’ai pas de barrières !

Je ne sais pas s’il faut y trouver une signification. Chacun l’interprète comme il le pense 🙂

Pour la saison à venir, on a parlé de plusieurs idées déjà avec Prissou (ma coiffeuse). On doit faire des tests ! Pourquoi pas faire autre chose que des animaux, enfin tout ça reste confidentiel pour l’instant 😉 la surprise n’en sera que meilleure. Et tant que j’y suis, si ça intéresse quelqu’un de se faire coiffer par la meilleure, contactez moi 😉

 Question plus traditionnelle, à quel âge as-tu commencé l’escalade, et comment as-tu découvert ce sport ? (Martin)

J’ai commencé l’escalade à 5 ans, j’ai découvert ça grâce à ma mère qui en avait marre de me voir grimper n’importe où !

Elle a voulu me faire peur une bonne fois pour toute, on s’est donc rendu sur un mur à l’occasion du Téléthon. J’ai accroché tout de suite, ça ne m’a pas fait peur ahah et ouais perdu maman!

 Pourquoi avoir choisi les compétitions (de bloc notamment) ? Que t’apportent-elles ? (Cathy, Théo)

J’aime grimper, j’aime l’esprit de la compétition, je suis un compétiteur dans l’âme alors ça colle bien ! 🙂

J’ai besoin d’être en compétition pour pouvoir me surpasser et hausser mon niveau de grimpe , ce petit grain de folie en plus !

 Comment as-tu fait pour gérer cette mythique finale des championnats du monde qui était très dure à la fois mentalement et physiquement ? Car on le sait, le self contrôle n’était pas vraiment ton point fort dans le passé. (Christopher)

Je me suis dit , il y a 2 ans, en revenant des Championnats de France de bloc où j’ai fini 23eme, « Bercy ça sera pour moi ».

À partir de ce moment, j’ai visualisé cet objectif quasiment tous les jours.

Au début j’y pense mais c’est loin… J’ai l’envie, ça me donne la force pour m’entraîner. Au bout de cette première année d’entraînement, je fais un podium aux Championnats de France de bloc et une finale en Coupe du Monde mais le mental est mon point faible.

Avant de me relancer dans la deuxième année, j’ai fait un bilan de ce qui était bien, et ce que je voulais changer. Changer ma mentalité en compétition était primordial. J’ai lu beaucoup de livres qui parlent de ce sujet, des biographies de sportif de haut niveau… Je me suis inspiré de tout ça pour trouver l’attitude parfaite et atteindre ma cible.

Le comportement que j’ai durant la finale de Bercy est le reflet de tout ce travail effectué, rien ne pouvait me déstabiliser, il y avait mes 4 blocs et moi !

Pour le physique, je peux juste te dire que je me suis beaucoup entrainé 🙂     

 Toujours à propos de cette finale à Bercy, d’où t’est venue cette force, venue d’ailleurs ? As-tu fait appel à un préparateur mental pour cet événement ? (Christopher)

Je pense que ma concentration et mon implication dans ces championnats du monde m’ont permis d’élever à 1000% toutes mes capacités (physique et mentale).

Nous avons la chance d’être suivis par Christophe Bichet qui a comme mission « d’accompagner l’humanité à se désengager de la plainte, et à s’engager dans la justesse de l’action, qui est une danse entre tenir et lâchez-prise ! ». Pour le coup on parle de l’équipe de France et pas de l’humanité mais le message est le même ! J’ai beaucoup échangé avec lui et il m’a fait comprendre que j’étais dans la bonne voie mais que je pouvais pousser l’idée encore plus loin ! Il m’a beaucoup apporté alors merci à lui 🙂

 Quelle proportion (entraînement/récup) conseilles-tu pour une bonne progression ? (Laurent)

C’est une question pas évidente, ça dépend de beaucoup de choses, pour quel genre d’objectif, quel moment de la saison etc…  En tout cas il ne faut pas négliger la récup !

 Quelle proportion donnes-tu au mental lors d’une performance ? (Mathieu)

Je dirais 70%. Pour moi c’est le plus important, tu peux être le plus fort grimpeur du monde, si tu n’as pas le mental en compétition, tu t’écroules !

À l’inverse, si tu n’es pas le plus fort mais tu es au top dans la tête, tu peux faire de grandes choses !

À l’entraînement, quel est ton exercice spécifique préféré ? (Solange)

Les suspensions huuuummm j’adore ça !

Parlons maintenant nutrition, qui est un point qui prend de plus en plus de place dans l’entraînement des sportifs. Surveilles-tu ce que tu manges ? Si oui quelle est la répartition alimentaire ? (Denis)

Euuuh joker ? Je dois faire de gros progrès à ce niveau… Mais je fais un effort à l’approche des compétitions.

Quelle est ta phrase d’avant passage en compétition ? Ta phrase de motivation quand tu rates quelque chose ? As-tu des petits rituels en compet ? (Lucia)

Avant de partir dans mon circuit, je me répète souvent ça :« Un mouv, un bloc, un tour à la fois »

Beaucoup de visualisation…. « Ok je vais le faire »

Mon rituel, c’est plutôt ma façon de rentrer à 100% dans ma bulle, je pose mon casque sur les oreilles et c’est parti !! Musique à fond, plutôt du rap, ça me permet de me concentrer sur ce que je fais à cet endroit. Tous les rappeurs veulent être le numéro un du Rap Game ! Sisi !! ahah !! Et bien moi aussi, ça me correspond super bien pour me préparer !

 Quel est ton plus beau souvenir dans ta carrière de grimpeur ? (Emma)

Le moment où je retrouve mes proches après la finale des Championnats du monde !

 Si tu pouvais exhausser un vœu, que souhaiterais-tu ? (John)

Changer la mentalité de ces c******* qui pensent qu’ils vont nous empêcher d’être libre avec leurs attaques…

 Comment décrirais-tu l’ambiance au sein de l’équipe de France ? (Eric)

L’ambiance est bonne, toute l’équipe se tire vers le haut, c’est vraiment cool !

 Comment se structure ton entraînement : combien d’heures grimpes-tu par semaine ? En quoi consistent tes entraînements ? Fais-tu beaucoup d’exercices physiques… (Lucas)

Je m’entraine 5 jours sur 7, une à deux fois par jour. Je travaille surtout en physique et en force doigt.

Non je ne fais pas énormément de muscu.

 Penses-tu que n’importe qui peut devenir un « champion » en escalade, à force de travail et d’entraînement ? En d’autre terme, naît-on champion ou devient-on champion ? (Noah)

Bonne question, je pense que n’importe qui peut devenir champion. Tu as plus ou moins des aptitudes et donc plus ou moins des facilités mais après faut pas se mettre de barrières, faut y aller à fond !!!

 Comment envisages-tu la suite de ta carrière ? (Emanuelle) 

 Je vais pousser ma carrière de compétiteur jusqu’au JO, après je n’ai pas encore idée !

 As-tu des projets en extérieur ? Un bloc particulier ? (Jérémy)

Aller faire un tour à Rockland, MagicWood et Albarracin !

Bonnes fêtes de fin d’année à tous, faites attention à vous, profitez bien !

Je vous laisse, on m’attend pour attaquer le foie gras, bises !! 

• Photo: The Circuit Climbing, L. Zhukov, Y. Golev, B. Berkien, OnBouldering, DAV

5 des meilleures grimpeuses de bloc du monde avaient rendez-vous au Japon ce week-end. En effet, c’est au pays du Soleil Levant que se tenait la toute première édition du « Rock Queens », une compétition organisée par Red Bull, assisté par la vice-championne du monde, Miho Nonaka. En effet, la japonaise a accueilli chez elle Jaïn Kim, Megan Mascarenas, Stasa Gejo, Akiyo Noguchi et la française Mélissa Le Nevé.

Un événement organisé par des femmes, pour des femmes. Et le titre de « reine de l’escalade » n’allait pas être facile à décrocher aux vues du palmarès respectif de chaque grimpeuse conviée à l’événement. Ajoutez à cela la participation de deux grimpeuses « outsideuses », ayant eu la chance de disputer les finales avec les stars, après s’être classées parmi les deux premières d’un contest ouvert à toutes les grimpeuses du pays.

Des blocs typés coupe du monde donc, pour départager toutes ces grimpeuses. Tout commence par une dalle, façon japonaise: calme et souplesse sont au rendez-vous. Mélissa Le Nevé entame parfaitement ce début de finale, étant l’une des deux seules à le sortir à vue. Elle sera imitée par Akiyo Noguchi. Miho Nonaka, qui participe également à la compétition l’enchaînera lors de son 2ème essai. 

Le deuxième bloc ne départagera aucune bloqueuse. Très dur, les meilleures n’attendront que la prise de zone de ce bloc physique.

Il faut faire preuve de contorsions dans le troisième bloc, et se plier dans tous les sens au milieu de gros volumes. Des mouvements qui ne posent pas de problème à Miho Nonaka et Mélissa Le Nevé qui enchaîne à vue!

Tout va donc se jouer dans le quatrième et dernier bloc… qui commence par un skate. Finalement, elles ne seront que deux à valider ce bloc: Akiyo Noguchi, en 5 essais, et Miho Nonaka, qui laisse les spectateurs sans voix en le sortant à vue.

C’est donc Miho Nonaka, la « Rock Queen » de l’année! Avec un total de 3 blocs en 4 essais, elle devance une autre japonaise sur le podium: Akiyo Noguchi, avec 3 blocs en 8 essais.
Notre française Mélissa Le Nevé complète le podium en enchaînant 2 blocs à vue. 

Performance rare pour la gent féminine! En effet, la slovène Janja Garnbret, qui a tout raflé cette année en compétition (championnats du monde jeunes, championnats du monde seniors, vainqueur de la coupe du monde de difficulté…) a décidé de prendre un peu de bon temps en falaise.

À Misja pec, en Slovénie, elle signe la première ascension de « Ninja Zelva », 8c. Il s’agit là d’une des premières ascensions les plus dures établies par une femme! 

Et quelques minutes après, c’est son copain, Domen Skofic, également vainqueur du classement général des coupes du monde 2016 qui a fait la croix! Il y a pire pour clôturer sa saison d’escalade 2016. Car maintenant, place à une trêve de 3 semaines pour ces deux jeunes.

Et on commence cette news avec Alex Puccio! 54 : c’est le nombre de bougies que l’américaine doit souffler si elle veut fêter tous ses 8A+ ! En effet, elle vient d’enchaîner son 54ème 8A+ avec « Right Martini », à Hueco Tanks.

« C’est un long bloc, marqué par un mouv supeeer dur au milieu! C’est difficile de le réaliser quand on enchaîne le bloc depuis le début! J’adore les gros mouvements comme ça! »

Rappelons que cet été, lors de la coupe du monde de Vail, Alex était victime d’une très mauvaise hernie discale, devant se faire opérer en urgence. « Tout le monde pense que je guéris anormalement vite des blessures. Mais c’est faux: la vérité, c’est que je ne lâche rien, je n’abandonne pas même lors d’une blessure! »

On poursuit cette news avec la French Team, qui est de sorti dans leur second lieu d’entraînement: la forêt de Fontainebleau.

Tout d’abord, Jérémy Bonder est en forme: il vient d’abord à bout de « Mécanique Elémentaire » 8B+. Une ligne qui demande beaucoup de puissance et de précision dans ses gestes puisque le bloc commence dans « Jour de Chasse » 8C pour se finir dans « Opium » 8A avec un gros ballant à gainer.

Enfin, avant-hier, Jérémy a enchaîné « La Cicatrice de l’Ohm » 8B. Il s’agit du même bloc que réalisait Mélissa Le Nevé cette semaine. Une ligne qui demande un très bon serrage pour venir à bout de toutes ces arquées successives. 

Et en parlant de Mélissa Le Nevé, on peut maintenant citer « Opium » 8A. La française a fait la croix hier, en même temps qu’Alban Levier dans « Jour de Chasse » 8C et que Mickaël Mawem dans « Narcotic » 8B. Un bloc qu’il réalisera très rapidement: après avoir travaillé les mouvements individuellement, il enchaînera l’essai d’après! De quoi le mettre en confiance à un jour de la Coupe de France senior de Chamonix!

Elle est celle qui fait rêver tout le public lorsqu’elle grimpe. Sa sérénité dans les passages les plus durs d’une finale de coupe du monde et son agilité en font d’elle l’une des meilleures grimpeuses de la planète. Jaïn Kim est l’une des rares grimpeuses à être rentrée en finale de toutes les coupes du monde de l’année 2016.

Et maintenant la saison internationale terminée, la sud-coréenne en profite pour aller grimper en falaise, chose qu’elle avoue ne pas faire assez régulièrement. Mais quand la multiple championne du monde sort de sa salle d’entraînement, ce n’est pas pour faire de la figuration! 

En effet, Jaïn a flashé « Chinaclimb » 8c, à Yangzhou, dans le sud de la Chine. C’est la première fois qu’elle flashe une voie d’un tel niveau!

« Je n’arrive pas à croire que j’ai enchaîné mon premier 8c flash! J’avais juste regardé cette voie une fois, et j’ai voulu faire un essai pour caler les mouvements. Mais je ne m’attendais vraiment pas à atteindre le sommet! C’était vraiment super excitant… Tellement que je ne me souviens même plus de comment j’ai grimpé! »

Le Comité International Olympique a annoncé l’intégration de l’escalade aux Jeux Olympiques Jeunes de 2018, à Buenos Aires  en Argentine.

Cette semaine, le CIO se réunissait au siège de Lausanne. L’un des points abordés était l’entrée de trois nouveaux sports aux JOJ de 2018: l’escalade, la danse sportive et le karaté. La nouvelle est tombée: le comité exécutif du CIO a officialisé l’entrée de ces trois disciplines au programme, en complément des 28 autres sports déjà proposés. 

La troisième édition des Jeux Olympiques Jeunes contiendra donc une épreuve d’escalade basée sur la même formule que pour les JO de Tokyo: un combiné des trois disciplines que sont la vitesse, le bloc et la difficulté, pour les femmes et les hommes. 

« Dans les derniers mois qui ont suivi Rio, nous avons travaillé dans l’ombre sur ce sujet et voilà aujourd’hui le résultat. Nous sommes vraiment ravis que l’escalade fasse maintenant partie du programme de Buenos Aires à l’occasion des Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2018. Merci à toute l’équipe de l’IFSC qui a soutenu ce nouvel accomplissement. » Marco Scolaris, président de l’IFSC.

La fédération Internationale d’escalade travaille actuellement sur le format proposé pour le combiné, avec les fédérations de chaque pays. Le format final sera présenté le printemps prochain.

Nouveauté sur PG! C’est maintenant vous qui posez les questions qui vous tourmente à un grimpeur de haut-niveau.
Et on commence cette série avec celui qui nous a fait vibrer à Bercy cette année… mister Manu Cornu !

Questions insolites, questions sur l’entraînement, ses débuts, ses petits rituels de compet, ses hobbies, ses objectifs… Tout est permis!

Alors envoyez nous votre question par mail à cette adresse: nicolas@planetgrimpe.com

On récolte toutes vos interrogations, et on publie l’interview complète dans quelques jours sur PG!

Allez-y, c’est à vous 😉  

Les 3 et 4 décembre s’est déroulé le Test Event olympique à Voiron, réunissant quatre des membres du Group 7, les sept fédérations parmi les plus représentatives de la planète escalade (le Japon, l’Italie, l’Autriche, l’Espagne, la Chine, la Russie et la France). Avec pour objectif affiché de tester quatre formats de phases finales olympiques issues des réflexions du Group 7 et de tendre vers une proposition unique à soumettre à l’IFSC.

 

Quels points ont fait débat ? C’était bien là tout l’intérêt du week-end. Malgré une large base de consensus, plusieurs points restaient encore à l’étude. 

Comme celui de se positionner entre un format « combinatoire » (les résultats des trois épreuves sont combinés pour définir le classement) ou « éliminatoire » (les résultats de la première épreuve conditionnent la participation du compétiteur à la discipline suivante). Et dans les deux cas, sur la méthode mathématique à emprunter pour réaliser le classement.

Pour la vitesse, de nombreuses possibilités ont été testées à Voiron. Des propositions sur voies classiques dans différents niveaux de difficulté, ainsi que plusieurs scénarios sur la voie officielle du record. 

Pour la difficulté, le Group 7 a réfléchi à la manière de rendre plus dynamique encore le déroulement de la compétition, tout en gardant intact « l’esprit et l’âme » de la discipline. 

Pour le bloc, le Group 7 a joué sur le déroulement de la finale, sur le nombre de blocs, sur le temps laissé aux compétiteurs pour chaque exercice, ainsi que sur la manière de départager les athlètes afin de rendre la compétition plus fluide et plus accessible au public.

Les quatre fédérations ont également discuté le processus de sélection des 20 compétitrices et 20 compétiteurs qui participeront aux Jeux Olympiques 2020. Avec là encore de nombreux points de consensus  sur la manière d’intégrer dans la sélection le circuit actuel de Coupe du monde, ainsi que sur le principe de finaliser la liste des 40 athlètes sélectionnés via un ou plusieurs événements spécialement organisés, reprenant le déroulement de la future épreuve olympique. 

• La suite à lire sur le site de FFME

News spéciale bloc ce soir!

On revient d’abord sur la performance de Karoline Sinnhuber. La jeune autrichienne de 21 ans, 5ème de la coupe du monde de bloc en Chine en début de saison, enchaîne son troisième 8B. Il s’agit de « Heart shaped box sit », un toit imposant où les talons et contre pointes sont de rigueur!

Pas mal pour une reprise, car rappelons que Karoline s’était blessée au biceps juste avant les Championnats du Monde de Paris et avait été contrainte de prendre quelques semaines de repos.

La deuxième performance du jour nous vient de Charles Albert.

Ce dernier vient à bout d’un projet de longue date dans la forêt de Fontainebleau, secteur Gros Sablons. Il ouvre « La Révolutionnaire » et propose 8C… toujours sans gomme entre ses orteils et le rocher. La vidéo arrive bientôt!

Il y aura bien deux français cet après-midi, à 16h30, en finale de la dernière coupe du monde de l’année! L’équipe de France de difficulté a su relever la tête lors des demi-finales après des qualifications en demi-teinte.

Chez les femmes, qui peut bien aller chercher Janja Garnbret, qui joue à la maison? Personne jusque là! Et la slovène a rendu le public fou hier: aucune des finalistes ne parvenait à enchaîner la voie… Jusqu’à l’arrivée de Janja, qui randonne littéralement cette demi-finale. Pour le moment, elle a toppé toutes les voies depuis le début de la compétition! La jeune slovène semble donc bien partie vers un nouveau titre mondial, après avoir récemment remporté les championnats du monde jeunes de bloc et difficulté.

Anak Verhoeven offrira la deuxième meilleure prestation de la soirée, chutant sur le jeté final de la voie. Elle se classe 2ème des demi-finales, juste devant une autre slovène qui grimpe à domicile: Mina Markovic.

La plus belle remontée nous vient sûrement de Mathilde Becerra: 22ème lors des qualifications, elle se qualifiait à deux prises près pour les demi-finales. Mais hier soir, la française a su se remobiliser et était l’une des première a monter si haut dans la voie. Elle se classe 7ème.

Parmi les autres finalistes, il faudra compter sur les deux japonaises Akiyo Noguchi et Yuka Kobayashi, la coréen Jaïn Kim et l’autrichienne Hannah Schubert.

Julia Chanourdie loupe de peu la finale! Elle est 9ème et première non qualifiée. Enfin, Salomé Romain termine 21ème.

Chez les hommes, la dernière prise de la voie de demi-finale est très accessible: ils sont 6 à valider cette voie. Pas de place à l’erreur donc, il faut donc monter très haut pour espérer prétendre à la finale.

Ils sont 3 en pole position, à avoir tout enchaîné depuis le début du week-end: l’italien Stefano Ghisolfi, qui semble très en forme en ce moment, mais aussi Jakob Schubert et Domen Skofic, l’enfant du pays, qui rêverait de terminer la saison par une victoire à domicile. 

En 4ème place, on retrouve notre français Romain Desgranges, qui a lui aussi sorti la voie de demi-finale. Il s’élancera donc en finale ce soir et tentera de conserver sa 3ème place au classement général des coupes du monde.

Nouvelle finale pour l’allemand Sebastian Halenke et le russe Dmitrii Fakiryanov. Enfin, le slovène Urban Primozic et le japonais Yuka Hada complètent la liste des finalistes. 

La compétition s’arrête là pour Thomas Joannes, 10ème et Gautier Supper, 13ème.

+ Les résultats complets hommes

La liste des finalistes:

On se retrouve donc en fin d’après-midi, à 16h30, pour le live des finales de la Coupe du Monde de Kranj!

Et le grand gagnant des La Sportiva Legends Only est… Jongwon Chon! Le jeune coréen a frappé très fort ce soir, en remportant haut la main cette 6ème édition organisée en Suède. C’est une performance parfaite puisqu’il enchaîne les 5 blocs dès son premier essai!

Et les cinq grimpeurs ont surpris tout le monde ce soir. En effet, Jimmy Webb, Alex Megos, Rustam Gelmanov, Kokoro Fujii et Jongwon Chon ont disposé de 3 heures jeudi après-midi pour tenter de déchiffrer les 5 blocs qui leur étaient proposés ce soir. Durant cette séance, ils ont pu essayer, chercher les méthodes, caler les mouvements de l’ensemble des blocs. Et les blocs qui paraissaient impossible jeudi ont tout simplement été survolé aujourd’hui!

Une finale très rapide donc, pleine de top et de succès, mais aussi de suspens. En effet, si Jongwon Chon s’impose avec 5 blocs en 5 essais, Kokoro Fujii le suit de près. Ce dernier a lui aussi enchaîné les 5 blocs, mais avec deux essais supplémentaires que le coréen. Avec 5 blocs en 7 essais, il monte sur la deuxième marche du podium.

Grosse performance également d’Alex Megos. L’allemand semblait très bien parti, avalant les 4 premiers blocs en 4 essais, avant de se retrouver désemparé devant le dernier problème de la soirée, ne parvenant pas à réaliser les premiers mouvements.

Enfin, chapeau bas à Jimmy Webb, qui malgré une douleur au doigt et une vilaine intoxication alimentaire, a décidé de prendre part à la compétition. L’américain est parvenu à dépasser ses limites fixées jeudi lors de la séance d’essais.

1- Jongwon Chon – 5 blocs 5 essais
2- Kokoro Fujii – 5 blocs 7 essais
3- Alex Megos – 4 blocs 4 essais

• Le replay des finales:

Les La Sportiva Legends Only sont de retour! Et comme chaque année, les invités s’alternent d’une saison à l’autre: en 2015, 5 femmes s’affrontaient pour finalement voir la slovène Janja Garnbret l’emporter. Cette année, ce sont 5 hommes qui disputeront la compétition.

Stockholm accueille donc 5 des meilleurs bloqueurs du monde. Tous sont déjà montés sur des podiums de coupe du monde, ont remporté un championnat du monde ou ont déjà topé les blocs les plus durs du monde, dans le 8C et plus. C’est en effet le cas de Jimmy Webb, Rustam Gelmanov, Alex Megos, Kokoro Fuji ou encore Jongwon Chon.

Tomoa Narasaki, champion du monde en titre, devait prendre part à la compétition également, mais s’est malencontreusement blessé juste avant le début des hostilités.

Car la compétition a déjà débuté pour ces cinq grimpeurs. En effet, ils ont déjà eu l’occasion de travailler les 5 blocs de finales qui leur seront proposés samedi soir. Des blocs qu’ils grimperont après travail… Ce qui explique le niveau hallucinant des problèmes proposés. Car demain, ils n’auront que 3 essais chacun par bloc pour enchaîner. 

Hier, l’ensemble des grimpeurs ont eu 3 heures pour toucher les prises, essayer les blocs, partager les méthodes, caler les mouvements et s’entraider. Car même s’il n’y aura qu’un vainqueur, les La Sportive Legends Only s’est aussi l’une des rares compétitions internationales où les athlètes peuvent s’entraider et s’encourager mutuellement… 

Que le meilleur gagne! Réponse demain soir, à suivre en direct sur PG! Restez connectés…

• Le résumé vidéo de la session d’entraînement:

Il arrive! La troisième édition du Corti Contest, c’est ce samedi, dans votre salle de bloc Cortigrimpe à Annecy.

Un nouveau contest plein de nouveautés, qui commencera samedi 26/11 à 14h00 avec les finales dès 17h30 pour les meilleurs. 
30 blocs inédits tracés exprès pour l’occasion vous attendent, avec plein de prises toutes neuves. Il y en aura pour tout le monde, pour tous les goûts, dans différents styles.

Les inscriptions peuvent se faire sur place, le jour même de la compétition, ou bien dès maintenant, via internet: http://resa.corti-grimpe.deciplus.pro/index.html

Attention, dépêchez-vous pour vous inscrire, car le nombre de participants augmente très rapidement!

• La page Facebook de l’événement

Pari réussi! Adam Ondra vient à bout des 32 longueurs du « Dawn Wall »! 

Ce n’était plus qu’une question de temps… Une semaine après avoir quitté le sol, Adam Ondra est venu à bout des 32 longueurs de la grande voie la plus dure de la planète, le « Dawn Wall ». 

Le tchèque vient une nouvelle fois marquer l’histoire de l’escalade. En effet, on peut affirmer qu’Adam Ondra est le meilleur grimpeur du monde, le plus polyvalent. Qui d’autre est capable de gagner un Championnat du Monde, deux mois avant de s’élancer et d’enchaîner pour la première fois de sa vie un Big Wall de l’envergure du « Dawn Wall »? Personne. Sauf lui!

Malgré un début de journée maussade dans le Yosemite, mêlant grisaille et pluie, Adam a décollé du sommet de la longueur 22 pour atteindre, 10 longueurs et quelques centaines de mètres d’escalade plus tard, le sommet du « Dawn Wall », sous le soleil.

Une consécration pour le tchèque, qui, rappelons-le, venait pour la première fois de sa vie au Yosemite. Et on le sait, le style, là-bas est très atypique, comme le confirme le maître des lieux, Tommy Caldwell. En effet, on est bien loin des terrains de jeu habituel d’Adam: oubliez les grottes de Flatanger ou autres, où il faut se tordre dans tous les sens et user de son biceps pour enchaîner les voies ultra-physiques. Dans le « Dawn Wall », les prises de pieds sont microscopiques, les lames de rasoir qui servent de prise de mains sont aiguisées à en cisailler la peau et il faut déployer tout son bagage technique pour enchaîner, pas à pas, toutes les longueurs.

Voilà pourquoi cette ascension avait demandé à Tommy Caldwell et Kevin Jorgeson, les premiers à avoir libéré le « Dawn Wall », plus de 7 ans de préparation et de travail, et près de 20 jours passés sur la paroi. À côté, les quelques jours de repérage par Adam avant son ascension complète paraissent négligeables et accroissent la performance de ce dernier.

Le simple fait de dormir en portaledge ou même d’utiliser une technique de remontée sur corde efficace était quelque chose de nouveau pour Adam. Il partait donc de loin, de très loin, mais on le sait, le tchèque aime les nouveaux défis et n’est pas du genre à se laisser abattre! C’est une preuve que tout est possible. Adam s’est donné les moyens de réussir, et il l’a fait.

Une expérience qui restera à coup sûr gravée dans sa mémoire: de la vue du matin au réveil, perché à 800 mètres de haut, au plaisir du chocolat noir après la réussite des longueurs clés, en passant par cette sensation de peur, la nuit, éclairé par la lueur de sa lampe frontale, sur des pieds humides. Et cette joie au sommet, d’avoir réussi ce défi, enchaîner la grande voie la plus dure du Monde.

Mais c’est aussi un moment de partage, unique au monde. Une expérience comme celle-ci ne peut pas se vivre seul. On la partage, comme avec Pavel Blazek, un ami tchèque qui l’a accompagné dans cette aventure, et qui l’a assuré tout au long de l’ascension. Et ce duo de photographes, Heinz Zak accompagné de son assistant, prêts à tout pour capturer les plus belles images d’Adam dans cette ascension historique.

Un immense bravo pour Adam Ondra, qui a su relever tous les défis que lui proposait cette grande voie de légende! 

Le chemin parcouru par Adam Ondra, depuis lundi dernier:

Jour 1:

Départ nocturne pour Adam Ondra, qui quitte la terre ferme à 02h46 du matin. Le tchèque veut profiter de la fraîcheur de la nuit pour enchaîner le plus de longueur possible, avant l’arrivée du soleil et donc de la chaleur sur la paroi. Objectif réussi, à l’heure où des millions d’américains ouvrent les yeux, Adam est déjà au sommet de la longueur 9. 

Jour 2:

Quelques heures de repos plus tard, Adam renfile les chaussons pour une nouvelle session de nuit. Au programme, les longueurs 10, 11, 12 et 13. Il bute plusieurs fois sur la longueur qu’il apprécie le moins (L10), qui impose un long Dülfer sur des pieds humides. Quelques minutes plus tard et après être tombé plusieurs fois dans la longueur 13 (8c), Adam peut souffler et se reposer avant les longueurs crux du « Dawn Wall ».

Jour 3: Repos

Jour 4: 

Désastre mental en ce quatrième jour. Adam ne parvient pas à enchaîner la 14ème longueur (9a), qui ne lui posait pas tant de problèmes lors de ses séances de repérage. Trop nerveux et sous pression, le tchèque ne parvient pas à grimper proprement. Après 7 essais infructueux, où il tombe sur le premier pas de bloc, il parvient lors du 8ème run à passer ce crux avant de chuter sur le tout dernier mouvement de la voie. S’en est fini pou aujourd’hui.

Jour 5:

C’est une nouvelle journée qui commence, qui s’avérera bien meilleure que la veille! En effet, Adam contrôle son mental. Il ne veut surtout pas retomber dans le même état d’esprit qu’hier. Et ça marche! Il enchaîne la longueur 14 au premier essai de la journée, avant de continuer sur L15, le deuxième 9a du « Dawn Wall », qu’il réalise rapidement, au 2ème essai.

Jour 6:

Surmotivé, et après une nuit de repos, c’est une nouvelle grosse journée qui attend Adam. En effet, il enchaîne 6 longueurs de plus dans la journée, dont les longueurs 16, 17 et 18, 8b+. En arrivant au sommet de la longueur 22, Adam le sait: le plus gros est derrière lui. Même s’il est prêt à continuer, la pluie est annoncée sur le « Dawn Wall ». Place à un repos forcé.

Jour 7: Repos

Jour 8:

Après avoir passé sa dernière nuit en pleine paroi, Adam s’élance pour ses derniers mètres d’escalade. Les premières longueurs sont mouillées, il faut donc redoubler de vigilance… Car comme il le dit si bien, « même les voies faciles sont difficiles ici! ». À midi, le temps se dégage et le soleil fait son apparition. Quoi de mieux pour saluer l’arrivée d’Adam au sommet. Il domine le « Dawn Wall » et ses 900 mètres d’escalade. Adam vient une nouvelle fois de rentrer dans la légende de l’escalade!

• Quelques photos, signées Pavel Blazek:

Encore une incroyable journée pour Adam! Après avoir enchaîné les deux longueurs en 9a du « Dawn Wall » la veille, on se demandait ce qui pouvait bien arrêter le tchèque dans son ascension… Hé bien, sûrement pas les longueurs 16 et 17!

En effet, bien que très difficiles, Adam est parvenu à enchaîner « The Loop Pitch », la 16ème longueur qui propose une désescalade en 8b+. Puis, il a directement continué sur la longueur 17, puis la 18, 8b+. À ce moment de la journée, Adam venait de compléter les voies les plus dures de l’ensemble du big wall…

Le mental au top, le champion du monde continue son ascension, avalant les longueurs 19 à 22, les dernières dans le 8ème degré. 

« J’ai grimpé jusqu’à Wino Tower aujourd’hui! Profonde satisfaction, paix et feu se mélangent en même temps dans coeur et mon esprit. Nous avons profité de parfaites conditions aujourd’hui et j’étais super concentré. Maintenant, il ne reste plus qu’une dizaine de longueurs « faciles », situées entre le 6ème et le 7ème degré. Nous aurions voulu continuer encore, mais apparemment, il va pleuvoir rapidement. Ce qui signifie que je dois prendre un jour de repos forcé, dimanche, en espérant finir lundi… »

• Plus d’infos très vite!

Quand Mission Impossible devient possible! 

Le Team VXI est un produit phare de la gamme Five Ten. La marque américaine a développé un modèle très spécifique mais ultra efficace, qui font de ce chausson le meilleur du monde sur son terrain de jeu favoris: les adhérences.

Après avoir vu de nombreux grimpeurs les porter, sur les coupes du monde de bloc notamment, nous avons eu la chance de tester ce modèle pour le moins étonnant. Pour percer le secret de ces chaussons, rien de tel qu’un test d’usage, en salle, dans différents profils, mais aussi en extérieur, sur le grain naturel du rocher. Il est maintenant l’heure du bilan!

Le secret des Team VXI? Leur gomme!

Ce qui fait la particulier de cette paire de chausson réside dans sa gomme, unique au monde. Vous ne trouverez la Stealth Mi6 uniquement sur ce modèle-ci, et pour cause. On doit la création de cette gomme à Tom Cruise, ou plutôt aux producteurs de Mission Impossible 5. Ces derniers ont demandé au chimiste de chez Five Ten, Charles Cole, s’il était possible de fabriquer un caoutchouc qui pouvait être utilisé pour grimper sur du verre – l’une des principales scènes d’action du film. Après des heures et des heures de recherches dans son laboratoire, Charles Cole l’a fait: il venait de créer la Mi6, capable d’accrocher sur toutes les surfaces les plus lisses possibles.

Et l’histoire ne s’est pas arrêtée là, puisque 5.10 a décidé d’équiper son modèle Team VXI de cette même gomme. Ce chausson ainsi crée est alors bluffant. C’est clairement l’arme absolu sur tous les volumes. La gomme offre une adhérence hors du commun sur toutes les surfaces planes et lisses.

Ainsi, les Team VXI deviendront votre compagnon idéal lors d’une bonne session de bloc, ou encore en extérieur, là où l’adhérence est la clé pour réussir, comme sur le rocher de Bleau par exemple.

Mais ce caoutchouc ultra mou à un prix: le point négatif de cette gomme, c’est son usure. En effet, le peu de gomme qu’il y a sous le chausson aura tendance à s’user assez rapidement…

Des sensations décuplées!

Ce qui fait aussi la différence avec les autres modèles c’est son poids. Les Team VXI sont les chaussons les plus légers du monde. Et puisque rien n’est laissé au hasard chez Five Ten, chaque chausson pèse très exactement 5.10 onces, soit 283 grammes la paire. On a l’impression d »avoir une vraie chaussette au pied!

Un poids minimal, qui participe à un confort maximal. Car pour un tel niveau de performance, le confort dans ces chaussons est étonnant. Le cuir synthétique, qui compose ce modèle, est un cuir respirable, qui a la particularité de ce mouler parfaitement à votre pied. Ainsi, il n’existe pas d’espace vide entre vos orteils. 

Une fois que le chausson a parfaitement épousé votre pied, il suffit de rabattre l’unique bande de velcro, qui permet d’ajouter un maintien réglable supplémentaire sur le cou du pied. Mais attention, ce chausson ne conviendra pas à tous les pieds, bien au contraire… Le volume général des Team VXI est très faible, on est bien loin de l’espace généreux qu’offre les Hiangle… On se rapproche plutôt du volume des Dragons. Attention donc à bien essayer ces chaussons lors de l’achat, pour éviter de se retrouver avec seulement le bout des orteils à l’intérieur du chausson.

Le cuir synthétique Clarino ne se détend pas. Ainsi, pas de surprise au cours du temps, le chausson ne bougera pas. Comme souvent chez Five Ten, inutile de descendre trop bas dans les pointures au moment de l’achat. 1 pointure, voir 1 pointure et demi en dessous de vos chaussure de ville sera déjà pas mal.

Les Team VXI ne possèdent pas d’intercalaire comme il en existe sur beaucoup d’autres modèles, entre la gomme et vos orteils. Ainsi, les sensations sont poussées au maximum. On a d’ailleurs l’impression que c’est notre peau qui est directement en contact avec le rocher. Une sensation qui peut être très déroutante au début, en crochet de pointe mais aussi en talon… Dénoué de toute protection, on vous déconseille fortement de vous cognez avec les chaussons aux pieds…!

Un modèle tout de même très élitiste…

Une large bande de gomme recouvre le dessus du chausson, très pratique pour les contre-pointes. Sur ce point aussi, les Team VXI sont très performants. Et ce n’est pas le talon non plus leur point faible. Un talon plutôt étroit qui s’adaptera une fois encore à la morphologie de votre pied (à condition de rentrer dedans!), pour vous autoriser les crochets de talon les plus audacieux. 

Mais vous l’aurez compris: si ces chaussons sont probablement les plus performants du monde pour ce qui est de l’adhérence sur les surfaces planes tel que les volume, c’est beaucoup plus compliqué sur les petites prises. Le chausson parfait n’existe pas, et ce qui fait leur avantage sur les volumes fait aussi leur inconvénient sur les petits grattons. En effet, ils manquent de rigidité pour pouvoir pousser sur les micros prises.

Le prix fera donc grincer des dents pour un chausson si élitiste… Comptez 130€ pour vous offrir ce modèle.

En conclusion, les Team VXI sont donc des armes incontournables à avoir dans votre sac de grimpe, à condition d’être un grimpeur déjà confirmé, aux côtés d’une autre paire, indispensable dès que le profil deviendra plus vertical. Un chausson donc ultra performant, mais aussi très élitiste, qui ne s’adaptera pas à tous les pieds, ni à tous les profils.

Adam Ondra peut maintenant souffler: il vient de passer les deux longueurs les plus dures du « Dawn Wall », après un effort physique, mais surtout mental, incroyable! Car ces deux longueurs 14 et 15, cotées 9a, ont donné bien du fil à retordre à notre champion du monde, notamment la 14.

Car après avoir enchaîné les 13 premières longueurs les deux premiers jours, Adam a beaucoup plus souffert hier, en s’attaquant à la ligne 14. En effet, il s’est retrouvé confronté à un premier obstacle bien coriace.

« J’ai super mal grimpé, avec beaucoup trop de pression et tant de nervosité! »

En  effet, il aura fallu 7 essais à Adam pour passer le premier pas de bloc de ce 9a. Un passage qui n’avait jusque-là jamais posé de problèmes au tchèque… d’où cette frustration. « J’ai zippé à mon premier essai, puis à mon 2ème, ensuite, j’ai paniqué et je ne me sentais pas du tout en confiance sur mes pieds, essayant de grimper aussi prudemment que possible, mais j’ai continué de zipper. Et quand, à mon 7ème essai, j’ai réussi à passer le pas de bloc, je suis tombé au tout dernier mouvement de la voie. »

Mais heureusement, Adam ne s’est pas laissé abattre! Aujourd’hui était un nouveau jour,et le tchèque a attaqué la journée avec « une meilleure mentalité, un meilleur état d’esprit ».

Est-ce donc grâce à ça qu’il a réussi à enchaîner les longueurs 14 et 15 il y a quelques minutes? Oui, sûrement. 

« J’étais concentré, et calme ». Un mental qui a permis à Adam d’enchaîner au premier run de la journée, la longueur qui lui avait donné tant de mal hier. Car oui, après un rapide échauffement, Adam était suspendu au sommet du 9a de la ligne 14. 

Le tchèque a donc décidé de continuer sur sa lancée, et de s’attaquer à la longueur 15, le deuxième 9a que comporte le « Dawn Wall ». Après un bel essai de nuit, éclairé par sa frontale, il chute sur le dernier mouvement. Mais aujourd’hui, Adam ne s’est pas laissé dévaster mentalement comme la veille. Craignant tout de même un peu pour sa fine couche de peau sur les doigts, il décide de retenter à nouveau. 2ème essai victorieux pour Adam, qui avoue être sur un petit nuage!

• Et pour se rendre compte de la difficulté de cette 15ème longueur, voici une vidéo de Tommy Caldwell dans cette même longueur, réalisée lors de son ascension du « Dawn Wall » il y a deux ans, aux côtés de Kevin Jorgeson:

Place à un peu de repos maintenant pour Adam, notamment pour que la peau de ses doigts récupère, avant de s’attaquer à la suite demain. S’il enchaîne rapidement la longueur 16, la suite ne devrait pas être un problème pour lui…

Voici ci-dessous la liste des grimpeurs sélectionnés en équipe de France élite et réserve pour la dernière étape de la coupe du monde 2016, qui se déroulera à Kranj, en Slovénie, les 26 et 27 novembre:

• Equipe de France Elite et Réserve: