Author Archives: Nicolas Mattuzzi

À Margalef, en Espagne, l’Américaine Michaela Kiersch a répété “Víctima Perfecta” 9a+, juste avant d’enchaîner “Crimptonite” 8b+ à vue, sur la falaise d’Oliana. Il s’agit de l’une des plus belles performances féminines de l’année 2024.

Michaela Kiersch continue de briller sur le rocher. Après avoir passé un mois à Margalef à la fin de l’année dernière (au cours duquel elle a répété “Era Vella” 9a, “Víctimes del futur” 9a et “Coma sant pere” 8c+), l’Américaine est revenue à la charge en clippant le relais d’un des plus beaux 9a+ du coin : “Víctima Perfecta”.

Kiersch commençait fort son séjour espagnol, en répétant “Combifetis” 8c, “Víctima del Passat R1” 8c/+ et “Víctima del Passat R2” 8c+. Puis, elle s’est attaquée à “Víctima Perfecta”, située selon ses dires dans le “merveilleux secteur de Finestra, aussi déversant que magnifique”. 

Cette voie hyper résistante de 32 mètres est une connexion entre “Victimes del Passat” 8c+ et “Gancho Perfecto” 9a. Avec seulement trois ascensions répertoriées, cette ligne se fait plutôt discrète au milieu de toutes les autres, “bien qu’elle soit l’une des plus belles de la falaise”, comme l’indique le dernier topo de Margalef. La première ascension de “Víctima Perfecta” a été signée par Ramon Julián, en août 2008. La voie n’a été répétée que douze ans plus tard, par Tom Bolger, en octobre 2020. Puis,  Jorge Díaz-Rullo l’a enchaîné en mai 2021.

Julián avait proposé la cotation de 8c+, bien que Bolger et Díaz-Rullo aient convenu que 9a/+ lui correspondait mieux. Michaela Kiersch pense plutôt que la voie vaudrait 9a+.

Pour moi, elle représente le plus grand défi que j’ai eu à relever en tant que grimpeuse ! C’est la voie la plus difficile que j’ai gravie à ce jour, avec un dernier mouvement particulièrement dur. Elle m’a coûté du sang, des larmes et de nombreux moments de doute.

Michaela Kiersch

© Jan Novak

“Víctima Perfecta” n’est pas le premier 9a+ que la grimpeuse de 29 ans inscrit dans son carnet de croix. Elle a fait ses débuts dans ce niveau il y a un peu plus d’un an, avec la répétition de “La Rambla”, à Siurana en Espagne. Elle était devenue la troisième femme à enchaîner ce grand classique, après Margo Hayes et Chaehyun Seo.

La première voie dans le neuvième degré que Michaela a enchaîné est “Dreamcatcher”, à Squamish au Canada, en septembre 2021. Depuis, sa progression a été constante et Margalef est devenu son terrain de jeu favori. Aux “Víctima Perfecta” et “Víctimes del Passat”, qu’elle a réalisé cette saison, il faut ajouter “Era Vella” et “Víctimes del Futur”, qu’elle a gravis l’automne dernier, ce qui fait d’elle la falaisiste la plus forte du moment.

Preuve de sa bonne forme, juste après avoir enchaîné le deuxième 9a+ de sa carrière, l’Américaine a fait un passage express sur la falaise voisine d’Oliana et a réalisé son premier 8b+ à vue avec “Crimptonite”.

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Pas de surprises à Wujiang : les deux grands favoris de la compétition se sont imposés. Janja Garnbret et Toby Roberts sont montés sur la plus haute marche du podium de cette première Coupe du Monde de difficulté de la saison !

C’est une véritable leçon d’escalade que Janja Garnbret nous a donnée en finale de la Coupe du Monde de Wujiang. La Slovène commence fort son année 2024 : elle vient de remporter sa deuxième médaille d’or en l’espace d’une semaine seulement.

Après avoir remporté la victoire en bloc à Keqiao, Garnbret rentre chez elle avec deux nouveaux trophées à afficher dans sa collection après ses exploits en Chine. En finale à Wujiang, Janja a été la seule grimpeuse à réussir la voie, avec une facilité déconcertante. Au-dessus du lot durant tout le week-end, elle n’est pas tombée une seule fois de toute la compétition… C’est dire !

Je me suis beaucoup amusée et j’étais très excitée à l’idée de reprendre la compétition. J’ai pris un bon départ en bloc et j’espérais qu’il en serait de même en difficulté. Et le bilan est plutôt positif : je pense que ma forme en diff est aussi bonne qu’en bloc, ce qui est très prometteur.

J’ai maintenant hâte de rentrer chez moi et de m’entraîner avant de disputer la Coupe du Monde d’Innsbruck où je participerai aux épreuves de difficulté et de bloc. Puis, il sera l’heure d’en découdre à Paris !

Janja Garnbret

© IFSC

Le public chinois a eu de quoi se réjouir puisque la grimpeuse locale Luo Zhilu a remporté la médaille d’argent, chutant à la sortie du toit. Une prise en dessous, on retrouve la Sud-Coréenne Chaehyun Seo, qui s’octroie la médaille de bronze sur cette première Coupe du Monde de la saison, atteignant la prise 43+.

Derrière, on retrouve une autre asiatique, la Japonaise Natsuki Tanii, qui s’est classée quatrième de la finale, en chutant sur la 40ème prise de la voie. Elle devance d’un mouvement seulement la Britannique Erin McNeice, cinquième, qui a réalisé son meilleur résultat en participant pour la première fois à une finale.

Les trois autres finalistes sont toutes tombées sur le même mouvement, dans la partie la plus physique de la voie : l’Italienne Laura Rogora termine sixième, devant la Japonaise Natsumi Oda septième (qui disputait à 16 ans seulement sa première Coupe du Monde) et la Slovène Mia Krampl huitième.

Les résultats de la finale femme

Pos.		Grimpeur	Hauteur
1	SLO	Janja Garnbret	TOP
2	CHN	Zhilu Luo	44+
3	KOR	Chaehyun Seo	43+
4	JPN	Natsuki Tanii	40
5	GBR	Erin Mcneice	39
6	ITA	Laura Rogora	34+
7	JPN	Natsumi Oda	34+
8	SLO	Mia Krampl	34+

Les résultats complets de la Coupe du Monde de Wujiang

Pos.		Grimpeur	Qualification	Demi-finale	Finale
1	SLO	Janja Garnbret	TOP
2	CHN	Zhilu Luo	44+
3	KOR	Chaehyun Seo	43+
4	JPN	Natsuki Tanii	40
5	GBR	Erin Mcneice	39
6	ITA	Laura Rogora	34+
7	JPN	Natsumi Oda	34+
8	SLO	Mia Krampl	34+
1	SLO	Janja Garnbret	TOP
2	ITA	Laura Rogora	42+
3	CHN	Zhilu Luo	40+
4	JPN	Natsumi Oda	40+
5	JPN	Natsuki Tanii	39+
6	KOR	Chaehyun Seo	38+
7	GBR	Erin Mcneice	37
8	SLO	Mia Krampl	34+
9	FRA	Manon Hily	32+
10	JPN	Futaba Ito	32+
11	CHN	Yuetong Zhang	31+
12	FRA	Zélia Avezou	31+
13	GER	Hannah Meul	31+
14	JPN	Ryu Nakagawa	30+
15	GBR	Molly Thompson-smith	30
16	SRB	Stasa Gejo	29+
17	KOR	Jain Kim	28+
18	JPN	Miho Nonaka	28+
19	FRA	Hélène Janicot	28+
20	AUT	Mattea Pötzi	28+
21	USA	Adriene Akiko Clark	28+
22	KOR	Gayeon Cho	28
23	ISR	Noa Shiran	25+
24	NED	Lynn Van Der Meer	25
25	ITA	Giorgia Tesio	21+
26	INA	Sukma Lintang Cahyani	20+
1	SLO	Janja Garnbret	TOP (1) | TOP (1)
1	CHN	Zhilu Luo	TOP (1) | TOP (1)
1	ITA	Laura Rogora	TOP (1) | TOP (1)
4	FRA	Manon Hily	43+ (4) | TOP (1)
5	KOR	Chaehyun Seo	39+ (5) | TOP (1)
6	GBR	Molly Thompson-smith	39+ (5) | 44+ (6)
7	KOR	Jain Kim	39+ (5) | 42+ (8)
8	JPN	Futaba Ito	39+ (5) | 41+ (9)
8	JPN	Miho Nonaka	39+ (5) | 41+ (9)
10	FRA	Hélène Janicot	39+ (5) | 41 (12)
11	CHN	Yuetong Zhang	37+ (15) | 43+ (7)
12	SRB	Stasa Gejo	39+ (5) | 36 (19)
13	AUT	Mattea Pötzi	38+ (13) | 41 (12)
14	JPN	Natsuki Tanii	37+ (15) | 41+ (9)
15	JPN	Ryu Nakagawa	38+ (13) | 36+ (18)
16	FRA	Zélia Avezou	39+ (5) | 30+ (28)
17	INA	Sukma Lintang Cahyani	37+ (15) | 41 (12)
17	JPN	Natsumi Oda	37+ (15) | 41 (12)
19	GBR	Erin Mcneice	37+ (15) | 37+ (17)
20	SLO	Mia Krampl	37+ (15) | 35 (21)
21	NED	Lynn Van Der Meer	37+ (15) | 32+ (22)
22	GER	Hannah Meul	37+ (15) | 31+ (23)
22	ISR	Noa Shiran	37+ (15) | 31+ (23)
22	ITA	Giorgia Tesio	37+ (15) | 31+ (23)
25	USA	Adriene Akiko Clark	31+ (34) | 40+ (16)
26	KOR	Gayeon Cho	37+ (15) | 31 (27)
27	GER	Martina Demmel	37+ (15) | 30+ (28)
27	ISR	Ayala Kerem	37+ (15) | 30+ (28)
27	ITA	Camilla Moroni	37+ (15) | 30+ (28)
30	CHN	Chunhua Wu	31+ (34) | 35+ (20)
31	ARG	Valentina Aguado	37+ (15) | 30 (34)
32	JPN	Tomona Takao	37+ (15) | 29+ (36)
33	USA	Kyra Condie	31+ (34) | 31+ (23)
34	KOR	Sol Sa	34+ (33) | 30+ (28)
35	SUI	Liv Egli	37+ (15) | 26+ (43)
36	KOR	Yejoo Seo	31+ (34) | 28+ (39)
37	CHN	Xuanzhen Chen	35+ (32) | 26+ (43)
38	CHN	Yali Wei	29 (42) | 30 (34)
39	SUI	Petra Klingler	31+ (34) | 28 (40)
40	CZE	Tereza Siruckova	31+ (34) | 26+ (43)
41	USA	Helen Gillett	29 (42) | 28 (40)
42	BEL	Chloe Caulier	31 (40) | 26+ (43)
43	FRA	Fanny Gibert	13+ (58) | 30+ (28)
44	USA	Olivia Ma	24 (50) | 29 (38)
45	CHN	Yongshan Huang	23+ (52) | 29+ (36)
46	BRA	Anja Köhler	29+ (41) | 24 (49)
47	AUS	Maya Stasiuk	23+ (52) | 27 (42)
48	NOR	Ingrid Kindlihagen	24+ (45) | 24+ (47)
48	AUS	Roxy Perry	24+ (45) | 24+ (47)
50	AUS	Emily Scott	24+ (45) | 24 (49)
51	CHN	Jingjing Mao	28+ (44) | 20+ (54)
52	USA	Alyssa Keanini	24+ (45) | 22 (53)
53	CHN	Zihan Huang	24 (50) | 24 (49)
54	HKG	Tseng-shun Wong	24+ (45) | 20+ (54)
55	SGP	Natalie Goh Sihui	19+ (56) | 22+ (52)
56	HKG	Ziqi Elly Gao	20 (55) | 20+ (54)
57	SGP	Eilin Tan	23+ (52) | 18+ (58)
58	TPE	Ting-chen Yao	13+ (58) | 20+ (54)
59	TPE	Yun-shan Hsieh	19+ (56) | 18+ (58)

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Chez les hommes, le Britannique Toby Roberts a remporté la deuxième Coupe du Monde de difficulté de sa carrière, devenant ainsi le deuxième Britannique à le faire après son aîné Simon Nadin en 1989 !

Dans cette voie particulièrement difficile, tenir la prise 36 (sur les 40 que comptait la voie) a suffi à lui assurer l’or. Pourtant, la victoire a bien failli lui filer entre les doigts, pour deux raisons. Premièrement, Roberts s’est retrouvé un peu piégé au beau milieu du mur.

J’ai légèrement mal interprété la méthode, mais j’ai réussi à rester sur le mur, à me ressaisir et à trouver le bon chemin… Heureusement.

Tobby Roberts

Deuxièmement, il est tombé au même endroit que Taisei Homma. Mais son meilleur résultat en demi-finale lui a permis de monter sur la plus haute marche du podium, tandis que le Japonais a dû se contenter de la médaille d’argent.

Ma préparation pour Paris se déroule bien ! J’utilisais cette compétition pour voir comment je me débrouillais après un hiver d’entraînement difficile. Je suis plutôt content du résultat et de mes sensations sur le mur.

Tobby Roberts

© IFSC

Le jeune Sorato Anraku a rejoint son coéquipier Taiseai Homma sur le podium et quitte la Chine avec une nouvelle médaille de bronze à ajouter à sa collection.

Le Japonais Zento Murashita a terminé quatrième, chutant sur la prise 24+ devant le Suisse Sascha Lehmann cinquième et le Belge Hannes Van Duysen qui a réalisé son meilleur résultat personnel en terminant sixième de cette Coupe du Monde de difficulté.

© IFSC

En septième position, on retrouve un autre grimpeur japonais, Shuta Tanaka, qui a atteint la prise 23+, devant un autre grimpeur ayant réalisé son meilleur résultat personnel, le Britannique Max Milne. Plutôt habitués à briller en bloc, c’est la première fois que Milne et Van Duysen participaient à une finale en difficulté. Enfin, c’est Shion Omata, un autre Japonais qui conclut le classement à la neuvième place.

Les résultats de la finale homme

Pos.		Grimpeur	Hauteur
1	GBR	Toby Roberts	36+
2	JPN	Taisei Homma	36+
3	JPN	Sorato Anraku	32+
4	JPN	Zento Murashita	24+
5	SUI	Sascha Lehmann	24
6	BEL	Hannes Van Duysen	24
7	JPN	Shuta Tanaka	23+
8	GBR	Maximillian Milne	23+
9	JPN	Shion Omata	21+

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Les résultats complets de la Coupe du Monde de Wujiang

Pos.		Grimpeur	Qualification	Demi-finale	Finale
1	GBR	Toby Roberts	36+
2	JPN	Taisei Homma	36+
3	JPN	Sorato Anraku	32+
4	JPN	Zento Murashita	24+
5	SUI	Sascha Lehmann	24
6	BEL	Hannes Van Duysen	24
7	JPN	Shuta Tanaka	23+
8	GBR	Maximillian Milne	23+
9	JPN	Shion Omata	21+
1	GBR	Toby Roberts	45+
2	JPN	Sorato Anraku	44+
3	JPN	Shuta Tanaka	32+
4	GBR	Maximillian Milne	32+
5	JPN	Taisei Homma	31+
6	SUI	Sascha Lehmann	31+
7	BEL	Hannes Van Duysen	31+
8	JPN	Zento Murashita	31
8	JPN	Shion Omata	31
10	JPN	Tomoa Narasaki	30+
11	JPN	Satone Yoshida	30+
12	FRA	Sam Avezou	28+
12	JPN	Ao Yurikusa	28+
14	JPN	Masahiro Higuchi	27+
15	SLO	Luka Potocar	27+
16	KOR	Dohyun Lee	26+
17	CZE	Martin Stranik	26+
18	ITA	Filip Schenk	26
19	JPN	Yoshiyuki Ogata	24+
20	USA	Colin Duffy	15+
21	JPN	Yuta Imaizumi	15+
22	ITA	Stefano Ghisolfi	15+
23	SUI	Jonas Utelli	15+
24	AUS	Campbell Harrison	15+
25	INA	Musauwir Musauwir	15
26	AUT	Stefan Scherz	13+
1	JPN	Sorato Anraku	TOP (1) | TOP (1)
1	USA	Colin Duffy	TOP (1) | TOP (1)
1	JPN	Taisei Homma	TOP (1) | TOP (1)
1	GBR	Toby Roberts	TOP (1) | TOP (1)
5	KOR	Dohyun Lee	28+ (6) | TOP (1)
6	JPN	Yuta Imaizumi	32+ (5) | 38+ (6)
7	FRA	Sam Avezou	28+ (6) | 38+ (6)
7	SUI	Sascha Lehmann	28+ (6) | 38+ (6)
7	JPN	Zento Murashita	28+ (6) | 38+ (6)
7	JPN	Shion Omata	28+ (6) | 38+ (6)
7	JPN	Ao Yurikusa	28+ (6) | 38+ (6)
12	BEL	Hannes Van Duysen	28+ (6) | 37+ (14)
13	JPN	Masahiro Higuchi	26+ (18) | 38+ (6)
13	JPN	Tomoa Narasaki	26+ (18) | 38+ (6)
15	ITA	Stefano Ghisolfi	28+ (6) | 33+ (20)
15	JPN	Satone Yoshida	28+ (6) | 33+ (20)
17	JPN	Shuta Tanaka	27+ (15) | 36 (17)
18	CZE	Martin Stranik	27 (17) | 34 (18)
19	ITA	Filip Schenk	25+ (22) | 36+ (15)
20	SUI	Jonas Utelli	25+ (22) | 34 (18)
21	INA	Musauwir Musauwir	27+ (15) | 29+ (28)
22	JPN	Yoshiyuki Ogata	25+ (22) | 33+ (20)
23	AUT	Stefan Scherz	26 (21) | 31 (26)
24	AUS	Campbell Harrison	25+ (22) | 29+ (28)
25	GBR	Maximillian Milne	24+ (26) | 33 (25)
26	SLO	Luka Potocar	24 (32) | 33+ (20)
27	KOR	Hyunbin Min	19 (44) | 36+ (15)
28	KOR	Jongwon Chon	24+ (26) | 28+ (31)
28	ISR	Nimrod Marcus	24+ (26) | 28+ (31)
30	BEL	Nicolas Collin	26+ (18) | 24+ (44)
31	GER	Christoph Hanke	24+ (26) | 27 (34)
32	SUI	Nino Grünenfelder	20 (37) | 31 (26)
33	KOR	Yunchan Song	23+ (34) | 29+ (28)
34	CHN	Jinwei Yao	24+ (26) | 26+ (35)
35	USA	Declan Osgood	19 (44) | 33+ (20)
36	BEL	Simon Lorenzi	24+ (26) | 25+ (38)
37	TPE	Chih-en Fan	19+ (38) | 26+ (35)
38	CHN	Yongchen Chen	22+ (36) | 25 (42)
39	ITA	Giorgio Tomatis	24 (32) | 24+ (44)
40	USA	Hugo Hoyer	19 (44) | 27+ (33)
41	CAN	Guy Mcnamee	19+ (38) | 25+ (38)
42	THA	Auswin Aueareechit	23 (35) | 24+ (44)
43	HKG	Chi-fung Au	19 (44) | 26 (37)
44	SGP	Luke Goh Wen Bin	19 (44) | 25+ (38)
44	CZE	Simon Potucek	19 (44) | 25+ (38)
46	CAN	Victor Baudrand	19+ (38) | 24+ (44)
46	CHN	Junzhe Hu	19+ (38) | 24+ (44)
46	ISR	Geva Levin	19+ (38) | 24+ (44)
49	LAT	Edvards Gruzitis	19 (44) | 25 (42)
50	GBR	Jack Macdougall	19+ (38) | 23+ (53)
51	SLO	Martin Bergant	19 (44) | 24+ (44)
52	CAN	Kindar Mcnamee	16+ (53) | 24+ (44)
53	CHN	Guoqing Ni	19 (44) | 23+ (53)
54	CHN	Yuping Mei	16 (56) | 24+ (44)
55	CHN	Nima Sangzhu	16+ (53) | 23+ (53)
56	IRI	Hossein Familrohani	16+ (53) | 22+ (58)
57	TPE	Tzu-yu Chou	15+ (58) | 23+ (53)
58	IRI	Ali Salimian	15+ (58) | 23 (57)
59	MAS	Qun Tao Ke	16 (56) | 11+ (60)
60	AUS	Dylan Parks	15+ (58) | 22+ (58)

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La suite de la saison 2024

3 au 5 mai – Coupe du Monde à Salt Lake City, USA – bloc et vitesse
26 au 30 juin – Coupe du Monde à Innsbruck, Autriche – bloc et difficulté
12 au 14 juillet – Coupe du Monde à Chamonix, France – difficulté et vitesse
17 au 19 juillet – Coupe du Monde à Briançon, France – difficulté et vitesse
6 et 7 septembre – Coupe du Monde à Koper, Slovénie – difficulté
20 au 22 septembre – Coupe du Monde à Prague, République Tchèque bloc
2 au 6 octobre – Coupe du Monde à Séoul, Corée du Sud – bloc, difficulté et vitesse

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Les 17 grimpeurs qualifiés en finale de la Coupe du Monde de Wujiang !

Les finales de la Coupe du Monde de vitesse de Wujiang ont sacré la Polonaise Aleksandra Miroslaw et le Chinois Peng Wu. Capucine Viglione, première Française, prend la 11ème place.

Lors des finales de la Coupe du Monde de Wujiang, tous les regards étaient tournés vers le nouveau détenteur du record du monde de vitesse, l’Américain Sam Watson. Mais s’était sans compter sur le Chinois Peng Wu, qui en a décidé autrement, remportant la médaille d’or, pour le plus grand bonheur du public.

Wu et Watson ont tous deux fait preuve d’une vitesse remarquable tout au long de la compétition. Avant leur duel final, le temps le plus lent pour l’un ou l’autre était le 5,01 de Wu lors des qualifications… C’est dire ! L’ultime duel entre ses deux compétiteurs s’annonçait donc palpitant ! Finalement, Wu a défendu la médaille d’or qu’il avait remportée ici même l’année dernière, avec un temps de 4,91 secondes, contre 5,11 secondes pour Watson.

Je suis tellement heureux ! Je n’ai pas d’autres mots. À l’entraînement, je tourne toujours autour de la barre des cinq secondes et le fait de le faire régulièrement en compétition est la preuve de la qualité de mon entraînement hivernal, donc j’en suis très heureux !

Peng Wu

© IFSC

Watson, médaillé d’argent, a déjà les yeux rivés sur la prochaine compétition, qui aura lieu sur ses terres, à Salt Lake City.

C’est probablement la meilleure compétition de ma vie et j’en suis très heureux. Lors du dernier duel, j’ai juste commis une petite erreur face à Peng Wu, qui est l’un des grimpeurs les plus rapides du monde. D’autant plus qu’aujourd’hui, il grimpait devant son public. La prochaine Coupe du Monde se déroulera chez moi, alors voyons si je peux remporter la victoire.

Sam Watson

En demi-finale, Wu a battu l’Italien Ludovico Fossali et Watson a battu l’ancien détenteur du record du monde Katibin Kiromal, qui a chuté. La petite finale et la lutte pour le bronze se jouaient donc entre Fossali et Kiromal. Malgré un record personnel de l’Italien (5,16 secondes) c’est l’indonésien qui est monté sur la dernière marche du podium avec un temps de 5,07 secondes.

Les résultats complets de la finale masculine

Chez les femmes, c’est la détentrice actuelle du record du monde qui a décroché l’or ! Aleksandra Miroslaw a ainsi ajouté un nouveau premier prix à sa collection, la douzième médaille d’or de sa carrière en Coupe du Monde, égalant au passage son propre record du monde.

Au moment des demi-finales, la Pologne était déjà assurée de remporter une médaille, avec d’un côté un duel entre Aleksandra Miroslaw et Aleksandra Kalucka et de l’autre une course entre Natalia Kalucka et la Sud-Coréenne Jeong Jimin. Une chute d’Aleksandra Kalucka a permis à Miroslaw de se qualifier en finale et un faux pas de Jeong a permis à sa compatriote Natalia de la rejoindre.

En finale, Miroslaw a égalé son record du monde, frappant le buzzer en 6,24 secondes, de quoi remporter la médaille d’or.

Le chemin jusqu’à cette médaille d’or a été très difficile. Tout un tas d’émotions se mélangeaient après mon tour de qualification qui ne s’est pas passé comme je l’espérais. J’ai eu 24 heures pour y réfléchir, j’ai broyé du noir, mais finalement, j’ai réussi à briller en finale. C’est incroyable, parce que cela m’a prouvé que je pouvais le faire et que je pouvais trouver le bon état d’esprit.

Aleksandra Miroslaw

© IFSC

Avec deux places sur le podium, c’était à Alekandra Kalucka d’essayer de faire en sorte que la Pologne soit au complet, mais Jeong en a décidé autrement. Cette dernière a battu Kalucka en petite finale, remportant ainsi la médaille de bronze. Cela lui a permis de devenir la grimpeuse de son pays à remporter une médaille en Coupe du Monde de vitesse !

Capucine Viglione, seule grimpeuse française en finale, n’a pas réussi à passer le cap des huitièmes de finale. Elle se classe 11ème de cette première Coupe du Monde de l’année, avec un temps de 7,03 secondes.

Les résultats complets de la finale féminine

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Le record du monde de vitesse explosé en Chine !

Les demi-finales de la première Coupe du Monde de difficulté de l’année se sont achevées à Wujiang. Voici les huit femmes et les neuf hommes qui disputeront la finale demain.

Janja Garbnret en tête du classement !

C’est probablement l’une des phrases que nous utilisons le plus dans nos résumés de Coupes du Monde. Et nous l’utilisons une fois de plus : Janja Garnbret a une nouvelle fois trusté la première place du classement ! La Slovène a été la seule femme à réussir la voie de demi-finale, après un top in extremis où elle a attrapé la prise finale du bout des doigts ! Les ouvreurs avaient pourtant tout fait pour faire tomber “celle qui ne tombe jamais”, comme on la surnomme depuis ses débuts. Mais une nouvelle fois, Garnbret a défié les lois de la gravité. Tenez-vous bien : depuis le début de la compétition, elle n’est pas encore tombée une seule fois ! Alors, arrivera-t-elle à vaincre la voie de finale ? Nous le saurons demain !

© IFSC

La deuxième place est occupée par l’Italienne Laura Rogora, qui semble très en forme en ce début de saison ! Hier, Rogora parvenait à enchaîner les deux voies de qualification ; aujourd’hui, elle se qualifie pour la finale en tombant à deux mouvements du top de la demie.

Le public continuera à donner de la voix demain puisque la Chinoise Luo Zhilu rentre également dans le top 8 de la demi-finale, chutant deux mouvements sous Rogora. Un endroit qui sera également fatal à la championne du monde U16, la Japonaise Natsumi Oda, qui prend la quatrième place du classement. Oda sera accompagnée en finale par sa coéquipière Natsuki Tanii qui se qualifie en cinquième position avec un score de 39+, une place devant la Sud-Coréenne Chaehyun Seo qui termine la voie de demi-finale sur un 38+.

© IFSC

La Chine semble être un lieu qui porte particulièrement chance à la Britannique Erin McNeice ! Lors de la Coupe du Monde de bloc à Keqiao plus tôt dans la semaine, McNeice s’était qualifiée pour sa première finale dans la discipline. Hier, elle se qualifiait pour sa première demi-finale en difficulté… Voilà que demain, elle sera en mesure de cocher sa première finale en Coupe du Monde de diff, puisqu’elle a décroché la septième et avant-dernière place qualificative en finale.

La dernière femme en lice pour une médaille est la Slovène Mia Krampl. Son score de 34+ lui a suffi pour qu’elle se classe parmi les huit premières.

Je suis vraiment contente car je ne pensais pas être en finale ! Je sais que j’ai commis quelques erreurs et que je ne suis pas au mieux de ma forme en ce moment. Mais c’est cool de voir que même si je ne suis pas à mon top niveau, je peux quand même me qualifier en finale.

Mia Krampl

Les résultats de la demi-finale féminine

Pos.		Grimpeur	Hauteur
1	SLO	Janja Garnbret	TOP
2	ITA	Laura Rogora	42+
3	CHN	Zhilu Luo	40+
4	JPN	Natsumi Oda	40+
5	JPN	Natsuki Tanii	39+
6	KOR	Chaehyun Seo	38+
7	GBR	Erin Mcneice	37
8	SLO	Mia Krampl	34+
9	FRA	Manon Hily	32+
10	JPN	Futaba Ito	32+
11	CHN	Yuetong Zhang	31+
12	FRA	Zélia Avezou	31+
13	GER	Hannah Meul	31+
14	JPN	Ryu Nakagawa	30+
15	GBR	Molly Thompson-smith	30
16	SRB	Stasa Gejo	29+
17	KOR	Jain Kim	28+
18	JPN	Miho Nonaka	28+
19	FRA	Hélène Janicot	28+
20	AUT	Mattea Pötzi	28+
21	USA	Adriene Akiko Clark	28+
22	KOR	Gayeon Cho	28
23	ISR	Noa Shiran	25+
24	NED	Lynn Van Der Meer	25
25	ITA	Giorgia Tesio	21+
26	INA	Sukma Lintang Cahyani	20+

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Le Japon frappe de nouveau !

Si “Janja Garbnret est en tête du classement” est l’expression courante pour résumer la compétition féminine, alors peut-être que “le Japon sera la nation la plus représentée en finale” est l’expression la plus utilisée pour les hommes ?

C’est le cas à Wujiang, où cinq grimpeurs japonais se sont qualifiés pour une finale qui comptera neuf compétiteurs, au lieu des huit habituels, tant la demi-finale fut serrée.

Amis et rivaux, le Britannique Toby Roberts et le Japonais Sorato Anraku sont à nouveau les deux grands favoris à la médaille d’or. Tous deux ont été très largement au-dessus du lot aujourd’hui, mettant plus d’une dizaine de prises dans la vue des autres demi-finalistes. Pour le moment, Roberts a l’avantage avec un 45+ qui place le Britannique en tête (de seulement une prise) devant le Japonais Anraku. Le duel entre ces deux garçons s’annonce palpitant en finale !

Je me suis entraîné très dur en difficulté et en bloc pendant l’hiver et c’est la première compétition de la saison, donc personne ne sait vraiment où en sont les autres. Je suis assez content de ma quatrième place en bloc à Keqiao et je suis aussi satisfait de mon niveau de performance en difficulté depuis hier. Je suis impatient de voir comment va se dérouler la finale.

Toby Roberts

© IFSC

Une dizaine de prises plus bas, c’est le Japonais Shuta Tanaka qui a pris la troisième place du classement, chutant au même endroit que le Britannique Max Milne, quatrième de la demi-finale.

Taisei Homma, qui remportait la médaille de bronze à Wujiang la saison dernière, aura l’opportunité d’égaler ou d’améliorer sa performance cette année, puisqu’il s’est classé cinquième de la demi-finale. Avec un score de 31+, le Suisse Sascha Lehmann et le Belge Hannes Van Duysen rejoindront le duo britannique pour tenter de briser la majorité japonaise en finale et s’assurer une nouvelle médaille d’argent en Coupe du monde.

C’est la première fois que je participe à une finale de Coupe du Monde de diff et je suis très heureux de voir que tout l’entraînement que j’ai fait pendant l’hiver a finalement porté ses fruits.

Hannes Van Duysen

Les huitièmes et neuvièmes hommes de la finale seront les Japonais Shion Omata (qui a remporté l’argent à Wujiang l’année dernière) et Zento Murashita. Tous deux ont atteint la prise 31 de la voie de demi-finale.

Les résultats de la demi-finale masculine

Pos.		Grimpeur	Hauteur
1	GBR	Toby Roberts	45+
2	JPN	Sorato Anraku	44+
3	JPN	Shuta Tanaka	32+
4	GBR	Maximillian Milne	32+
5	JPN	Taisei Homma	31+
6	SUI	Sascha Lehmann	31+
7	BEL	Hannes Van Duysen	31+
8	JPN	Zento Murashita	31
8	JPN	Shion Omata	31
10	JPN	Tomoa Narasaki	30+
11	JPN	Satone Yoshida	30+
12	FRA	Sam Avezou	28+
12	JPN	Ao Yurikusa	28+
14	JPN	Masahiro Higuchi	27+
15	SLO	Luka Potocar	27+
16	KOR	Dohyun Lee	26+
17	CZE	Martin Stranik	26+
18	ITA	Filip Schenk	26
19	JPN	Yoshiyuki Ogata	24+
20	USA	Colin Duffy	15+
21	JPN	Yuta Imaizumi	15+
22	ITA	Stefano Ghisolfi	15+
23	SUI	Jonas Utelli	15+
24	AUS	Campbell Harrison	15+
25	INA	Musauwir Musauwir	15
26	AUT	Stefan Scherz	13+

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Aucun Français en finale de cette Coupe du Monde…

Malheureusement, aucun grimpeur tricolore n’a réussi à se qualifier en finale de cette première Coupe du Monde de difficulté de l’année.

Chez les femmes, Manon Hily est pourtant passée tout près du top 8, puisqu’elle termine à la neuvième place, étant donc la première non qualifiée en finale. Elle devance d’une prise Zélia Avezou, qui termine 12ème. Hélène Janicot prend quant à elle la 19ème place des demi-finales.

© IFSC

Chez les hommes, notre seul représentant tricolore Sam Avezou n’aura pas réussi à exprimer tout son potentiel dans cette voie de demi-finale. En chutant à dix mouvements de la fin, il prend la 12ème place.

La suite du programme

Décalage horaire oblige, les épreuves auront lieu en début de journée en France. Voici donc le programme complet, heures françaises :

Dimanche 14 avril

13h00 : Finale difficulté femmes
14h30 : Finale difficulté hommes

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Coupe du Monde de Wujiang : les résultats des qualifications

Le record du monde de vitesse a été battu à deux reprises lors des qualifications de la Coupe du Monde de Wujiang, en Chine. L’Américain Sam Watson a d’abord réalisé un chrono de 4,85 secondes, avant de battre son propre record quelques minutes plus tard, frappant le buzzer en 4,79 secondes !

De cette première journée de Coupe du Monde à Wujiang, en Chine, on retiendra incontestablement la performance de l’Américain Sam Watson, qui a réalisé le chrono le plus rapide de tous les temps lors des qualifications de l’épreuve de vitesse. Et il ne s’est pas compté de le battre une fois… Non, il l’a battu à deux reprises !

Cette saison 2024 s’annonce riche en exploits ! Alors que les grimpeurs les plus rapides de la planète faisaient leur rentrée aujourd’hui, à Wujiang, en Chine, l’Américain Sam Watson a immédiatement donné le ton en explosant le record du monde de vitesse.

Lors de son premier passage, Watson a atteint le sommet en 4,85 secondes, battant le record précédent (4,90 secondes) de l’Indonésien Leonardo Veddriq. Heureux de voir afficher ce chrono, l’Américain a explosé de joie en voyant s’affichant son temps. La journée aurait pu s’arrêter là, mais lors de son deuxième passage, il a été encore plus rapide avec un temps de 4,79 secondes !

Est-ce que le fait de battre mon propre record compte comme battre le record du monde deux fois ? Je n’en sais rien. Je suis juste très heureux ! C’est un objectif que j’ai en tête depuis longtemps, j’ai toujours dit que je voulais être le détenteur du record du monde. Pourquoi pas moi ? Pourquoi n’y arriverais-je pas ? Je savais que je pouvais le faire, et je l’ai fait !

Sam Watson

© IFSC

En deuxième position derrière Watson, le Chinois Wu Peng aurait dû, normalement, occuper la première place avec un temps de 4,90 secondes, égalant ainsi l’ancien record du monde. Mais cette année, il semblerait que la vitesse nous réserve son lot de surprises ! La discipline étant désormais une discipline à part entière aux Jeux Olympiques, les chronos s’effondrent !

Preuve en est, cette journée de qualification a été la plus rapide de tous les temps pour les hommes et les femmes, battant le précédent record (Chamonix en 2023) : 5,24 secondes contre 5,27 pour les hommes et 7,25 secondes contre 7,40 secondes pour les femmes.

Le record du monde n’étant plus entre les mains des Indonésiens, les anciens détenteurs Katibin Kiromal et Leonardo Veddriq tenteront de le récupérer en vue d’une médaille à Wujiang. Katibin pointe à la quatrième place avec un temps de 5,08 secondes, tandis que Leonardo est septième avec un temps de 5,14 secondes.

Nos trois Français présents au départ de cette Coupe du Monde de parviennent malheureusement pas à rentrer dans le top 16 des qualifications. Guillaume Moro se classe 18ème avec un temps de 5,28 secondes, Pierre Rebreyend pointe à la 27ème place avec un chrono à 5,34 secondes et Jérôme Morel termine 32ème de sa première Coupe du Monde, avec un temps de 5,38 secondes.

Le top 16 qualifié en finale

Chez les femmes, c’est aussi une Américaine qui a pris la tête du classement : Emma Hunt a réalisé le temps le plus rapide de la journée avec 6,44 secondes. C’est la première fois de sa carrière que Hunt termine en tête des qualifications d’une Coupe du Monde.

Je me suis sentie vraiment bien tout au long de la journée. Je suis si contente de cette performance ! C’est excitant d’être de retour en compétition après ces longs mois d’entraînement.

Emma Hunt

La Polonaise Aleksandra Kalucka, numéro 1 de la discipline, a terminé deuxième des qualifications, avec un temps de 6,58 secondes. Elle devance la Chinoise Zhang Shaoqin, qui a fait preuve d’une grande régularité frappant le buzzer en 6,81 secondes lors de ses deux passages.

Une autre surprise de la journée a été le faux départ de la Championne du Monde en titre, Desak Made Rita Kusuma Dewi. Cette erreur l’a éliminée de la compétition et a laissé sa coéquipière Rajiah Sallsabillah comme seule participante indonésienne.

Du côté de l’équipe de France, Capucine Viglione sera la seule représentante tricolore en finale. La Championne de France en titre s’est hissée à la 10ème place du classement avec un temps de 7,15 secondes. Elle devance Lison Gautron 10ème avec un temps de 7,59 secondes, et Victoire Andrier 42ème avec un temps de 9,88 secondes.

Le top 16 qualifié en finale

La suite du programme

Décalage horaire oblige, les épreuves auront lieu en début de journée en France. Voici donc le programme complet, heures françaises :

Samedi 13 avril

9h00 : Demi-finale difficulté hommes & femmes
13h30 : Finale vitesse hommes & femmes

Dimanche 14 avril

13h00 : Finale difficulté femmes
14h30 : Finale difficulté hommes

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Coupe du Monde de Wujiang : les résultats des qualifications

Les qualifications de la première Coupe du Monde de difficulté de l’année viennent de s’achever à Wujiang, en Chine. Sur nos cinq français engagés, quatre ont pris leur place pour les demi-finales.

Le coup d’envoi de la deuxième Coupe du Monde de la saison a été donné ! Après la première épreuve qui se tenait à Keqiao en début de semaine (bloc), les athlètes se sont réunis quelques kilomètres plus au nord et ont enfilé un baudrier pour prendre le départ de la première manche de la saison en difficulté. La compétition débutait cette nuit à Wujiang, par le tour de qualification, qui réunissait près de 120 compétiteurs.

Un trio de tête chez les femmes

Trois grimpeuses ont débuté la compétition de la plus belle des façons, en enchaînant leurs deux voies de qualifications. Au sommet du tableau, on retrouve sans surprise Janja Garnbret, fraîchement médaillée d’or sur la Coupe du Monde de Keqiao. À peine redescendue de la première marche du podium mardi, voilà qu’elle se retrouve de nouveau en tête du classement, après avoir signé un double top, sans la moindre difficulté !

À ses côtés, on retrouve la locale de l’étape Luo Zhilu. Souvenez-vous, cette jeune Chinoise avait fait sensation il y a deux ans, quand elle s’était glissée en finale de sa première Coupe du Monde de bloc (Brixen en 2022), réussissant même à monter sur le podium. Plutôt spécialiste du bloc, c’est une belle surprise de la retrouver au sommet des deux voies de qualification ce matin, preuve que son travail hivernal a fonctionné.

© IFSC

Enfin, la redoutable Laura Rogora n’a pas tremblé ce matin, enchaînant les deux voies de qualification avec une facilité déconcertante. L’Italienne, qui avait manqué de peu sa qualification pour les Jeux Olympiques de Paris la saison dernière, est bien déterminée à décrocher son ticket d’or cette année !

Trois Françaises en demi-finale !

Du côté de l’équipe de France, trois grimpeuses tricolores se sont classées parmi les 26 meilleures et poursuivront la compétition en demi-finale. La meilleure performance française nous vient de la Réunionnaise Manon Hily, qui a bien failli rejoindre le trio de tête. Après avoir enchaîné la voie 2 avec succès, elle chute dans le dernier mouvement du premier tracé, de quoi prendre la quatrième place du classement général, derrière Garnbret, Zhilu et Rogora.

© IFSC

En 10ème place, on retrouve la Française la plus expérimentée de la compétition : Hélène Janicot. Après avoir repris la compétition en 2022 dans le but de participer aux J.O de Paris, Hélène se classe aujourd’hui 10ème des qualifications, en tombant dans la dernière partie de ses deux voies.

Enfin, Zélia Avezou disputera elle aussi la demi-finale. Après avoir loupé le podium de peu à Keqiao (elle terminait 4ème des finales), la jeune Française est bien décidée à aller chercher une médaille en Chine. Après un beau combat dans ses deux voies, elle prend la 16ème place du classement.

La compétition s’arrête là pour Fanny Gibert, qui commet une erreur fatale au début de la voie 1. Malgré une belle prestation dans le second tracé, son score ne sera pas suffisant pour rentrer dans le top 26. Elle termine 41ème de cette première Coupe du Monde de difficulté de la saison.

Les résultats complets des qualifications féminines

Pos.		Grimpeur	Hauteur
1	SLO	Janja Garnbret	TOP (1) | TOP (1)
1	CHN	Zhilu Luo	TOP (1) | TOP (1)
1	ITA	Laura Rogora	TOP (1) | TOP (1)
4	FRA	Manon Hily	43+ (4) | TOP (1)
5	KOR	Chaehyun Seo	39+ (5) | TOP (1)
6	GBR	Molly Thompson-smith	39+ (5) | 44+ (6)
7	KOR	Jain Kim	39+ (5) | 42+ (8)
8	JPN	Futaba Ito	39+ (5) | 41+ (9)
8	JPN	Miho Nonaka	39+ (5) | 41+ (9)
10	FRA	Hélène Janicot	39+ (5) | 41 (12)
11	CHN	Yuetong Zhang	37+ (15) | 43+ (7)
12	SRB	Stasa Gejo	39+ (5) | 36 (19)
13	AUT	Mattea Pötzi	38+ (13) | 41 (12)
14	JPN	Natsuki Tanii	37+ (15) | 41+ (9)
15	JPN	Ryu Nakagawa	38+ (13) | 36+ (18)
16	FRA	Zélia Avezou	39+ (5) | 30+ (28)
17	INA	Sukma Lintang Cahyani	37+ (15) | 41 (12)
17	JPN	Natsumi Oda	37+ (15) | 41 (12)
19	GBR	Erin Mcneice	37+ (15) | 37+ (17)
20	SLO	Mia Krampl	37+ (15) | 35 (21)
21	NED	Lynn Van Der Meer	37+ (15) | 32+ (22)
22	GER	Hannah Meul	37+ (15) | 31+ (23)
22	ISR	Noa Shiran	37+ (15) | 31+ (23)
22	ITA	Giorgia Tesio	37+ (15) | 31+ (23)
25	USA	Adriene Akiko Clark	31+ (34) | 40+ (16)
26	KOR	Gayeon Cho	37+ (15) | 31 (27)
27	GER	Martina Demmel	37+ (15) | 30+ (28)
27	ISR	Ayala Kerem	37+ (15) | 30+ (28)
27	ITA	Camilla Moroni	37+ (15) | 30+ (28)
30	CHN	Chunhua Wu	31+ (34) | 35+ (20)
31	ARG	Valentina Aguado	37+ (15) | 30 (34)
32	JPN	Tomona Takao	37+ (15) | 29+ (36)
33	USA	Kyra Condie	31+ (34) | 31+ (23)
34	KOR	Sol Sa	34+ (33) | 30+ (28)
35	SUI	Liv Egli	37+ (15) | 26+ (43)
36	KOR	Yejoo Seo	31+ (34) | 28+ (39)
37	CHN	Xuanzhen Chen	35+ (32) | 26+ (43)
38	CHN	Yali Wei	29 (42) | 30 (34)
39	SUI	Petra Klingler	31+ (34) | 28 (40)
40	CZE	Tereza Siruckova	31+ (34) | 26+ (43)
41	USA	Helen Gillett	29 (42) | 28 (40)
42	BEL	Chloe Caulier	31 (40) | 26+ (43)
43	FRA	Fanny Gibert	13+ (58) | 30+ (28)
44	USA	Olivia Ma	24 (50) | 29 (38)
45	CHN	Yongshan Huang	23+ (52) | 29+ (36)
46	BRA	Anja Köhler	29+ (41) | 24 (49)
47	AUS	Maya Stasiuk	23+ (52) | 27 (42)
48	NOR	Ingrid Kindlihagen	24+ (45) | 24+ (47)
48	AUS	Roxy Perry	24+ (45) | 24+ (47)
50	AUS	Emily Scott	24+ (45) | 24 (49)
51	CHN	Jingjing Mao	28+ (44) | 20+ (54)
52	USA	Alyssa Keanini	24+ (45) | 22 (53)
53	CHN	Zihan Huang	24 (50) | 24 (49)
54	HKG	Tseng-shun Wong	24+ (45) | 20+ (54)
55	SGP	Natalie Goh Sihui	19+ (56) | 22+ (52)
56	HKG	Ziqi Elly Gao	20 (55) | 20+ (54)
57	SGP	Eilin Tan	23+ (52) | 18+ (58)
58	TPE	Ting-chen Yao	13+ (58) | 20+ (54)
59	TPE	Yun-shan Hsieh	19+ (56) | 18+ (58)

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Et un quatuor de tête chez les hommes !

Chez les hommes, ils sont quatre à avoir vaincu la gravité aujourd’hui : un Britannique, deux Japonais et un Américain. On retrouve tout d’abord nos deux finalistes du début de semaine, Toby Roberts et Sorato Anraku. Tous deux s’étaient illustrés lors de l’ouverture de la saison à Keqiao. Sorato avait même réussi à monter sur le podium de cette première Coupe du Monde de l’année, décrochant la médaille d’argent. Cette nuit, le Britannique et le Japonais ont tous les deux enchaîné leurs deux voies de qualification, de quoi prendre la première place du classement.

© IFSC

L’Américain Colin Duffy, qui s’était illustré l’année dernière à Berne en décrochant le titre de vice-champion du monde du combiné bloc/difficulté, a lui aussi vaincu les deux tracés du jour.

Il en est de même pour le Japonais Taisei Homma, qui avait conclu sa saison 2023 par une médaille de bronze ici même (Wujiang était la dernière Coupe du Monde de l’année). Comme les trois grimpeurs cités avant lui, il clippe le relais des deux voies de qualification, de quoi prendre la première place du classement.

Sam Avezou dans la course !

Seul représentant français, Sam Avezou a répondu présent sur cette Coupe du Monde de difficulté. Comme sa soeur Zélia, il prenait un bon départ à Keqiao, disputant la première finale de la saison (il terminait à la 5ème place). Le voici reparti dans la course à Wujiang deux jours plus tard, pointant à la 7ème place des qualifications. Il tombe à la sortie du dévers de la voie 1, et chute en envoyant sa main dans le bac final du second tracé. Nous le retrouverons donc demain, en demi-finale de cette Coupe du Monde.

Les résultats complets des qualifications masculines

Pos.		Grimpeur	Hauteur
1	JPN	Sorato Anraku	TOP (1) | TOP (1)
1	USA	Colin Duffy	TOP (1) | TOP (1)
1	JPN	Taisei Homma	TOP (1) | TOP (1)
1	GBR	Toby Roberts	TOP (1) | TOP (1)
5	KOR	Dohyun Lee	28+ (6) | TOP (1)
6	JPN	Yuta Imaizumi	32+ (5) | 38+ (6)
7	FRA	Sam Avezou	28+ (6) | 38+ (6)
7	SUI	Sascha Lehmann	28+ (6) | 38+ (6)
7	JPN	Zento Murashita	28+ (6) | 38+ (6)
7	JPN	Shion Omata	28+ (6) | 38+ (6)
7	JPN	Ao Yurikusa	28+ (6) | 38+ (6)
12	BEL	Hannes Van Duysen	28+ (6) | 37+ (14)
13	JPN	Masahiro Higuchi	26+ (18) | 38+ (6)
13	JPN	Tomoa Narasaki	26+ (18) | 38+ (6)
15	ITA	Stefano Ghisolfi	28+ (6) | 33+ (20)
15	JPN	Satone Yoshida	28+ (6) | 33+ (20)
17	JPN	Shuta Tanaka	27+ (15) | 36 (17)
18	CZE	Martin Stranik	27 (17) | 34 (18)
19	ITA	Filip Schenk	25+ (22) | 36+ (15)
20	SUI	Jonas Utelli	25+ (22) | 34 (18)
21	INA	Musauwir Musauwir	27+ (15) | 29+ (28)
22	JPN	Yoshiyuki Ogata	25+ (22) | 33+ (20)
23	AUT	Stefan Scherz	26 (21) | 31 (26)
24	AUS	Campbell Harrison	25+ (22) | 29+ (28)
25	GBR	Maximillian Milne	24+ (26) | 33 (25)
26	SLO	Luka Potocar	24 (32) | 33+ (20)
27	KOR	Hyunbin Min	19 (44) | 36+ (15)
28	KOR	Jongwon Chon	24+ (26) | 28+ (31)
28	ISR	Nimrod Marcus	24+ (26) | 28+ (31)
30	BEL	Nicolas Collin	26+ (18) | 24+ (44)
31	GER	Christoph Hanke	24+ (26) | 27 (34)
32	SUI	Nino Grünenfelder	20 (37) | 31 (26)
33	KOR	Yunchan Song	23+ (34) | 29+ (28)
34	CHN	Jinwei Yao	24+ (26) | 26+ (35)
35	USA	Declan Osgood	19 (44) | 33+ (20)
36	BEL	Simon Lorenzi	24+ (26) | 25+ (38)
37	TPE	Chih-en Fan	19+ (38) | 26+ (35)
38	CHN	Yongchen Chen	22+ (36) | 25 (42)
39	ITA	Giorgio Tomatis	24 (32) | 24+ (44)
40	USA	Hugo Hoyer	19 (44) | 27+ (33)
41	CAN	Guy Mcnamee	19+ (38) | 25+ (38)
42	THA	Auswin Aueareechit	23 (35) | 24+ (44)
43	HKG	Chi-fung Au	19 (44) | 26 (37)
44	SGP	Luke Goh Wen Bin	19 (44) | 25+ (38)
44	CZE	Simon Potucek	19 (44) | 25+ (38)
46	CAN	Victor Baudrand	19+ (38) | 24+ (44)
46	CHN	Junzhe Hu	19+ (38) | 24+ (44)
46	ISR	Geva Levin	19+ (38) | 24+ (44)
49	LAT	Edvards Gruzitis	19 (44) | 25 (42)
50	GBR	Jack Macdougall	19+ (38) | 23+ (53)
51	SLO	Martin Bergant	19 (44) | 24+ (44)
52	CAN	Kindar Mcnamee	16+ (53) | 24+ (44)
53	CHN	Guoqing Ni	19 (44) | 23+ (53)
54	CHN	Yuping Mei	16 (56) | 24+ (44)
55	CHN	Nima Sangzhu	16+ (53) | 23+ (53)
56	IRI	Hossein Familrohani	16+ (53) | 22+ (58)
57	TPE	Tzu-yu Chou	15+ (58) | 23+ (53)
58	IRI	Ali Salimian	15+ (58) | 23 (57)
59	MAS	Qun Tao Ke	16 (56) | 11+ (60)
60	AUS	Dylan Parks	15+ (58) | 22+ (58)

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La suite du programme

Décalage horaire oblige, les épreuves auront lieu en début de journée en France. Voici donc le programme complet, heures françaises :

Vendredi 12 avril

13h00 : Qualifications vitesse hommes & femmes

Samedi 13 avril

9h00 : Demi-finale difficulté hommes & femmes
13h30 : Finale vitesse hommes & femmes

Dimanche 14 avril

13h00 : Finale difficulté femmes
14h30 : Finale difficulté hommes

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Wujiang 2024 : La deuxième Coupe du Monde de l’année commence déjà !

Alors que la première Coupe du Monde de la saison vient tout juste de s’achever à Keqiao, les meilleurs grimpeurs internationaux ont déjà rendez-vous demain pour disputer la deuxième manche de l’année, à Wujiang, en Chine. Au programme : de la vitesse et de la difficulté.

Pas de répit pour les compétiteurs ! À peine la Coupe du Monde de Keqiao achevée que débute la deuxième Coupe du Monde de la saison, à Wujiang, en Chine toujours. Cette fois, c’est en difficulté et en vitesse que les grimpeurs s’affronteront.

109 jours avant le début des Jeux Olympiques de Paris, la saison a démarré sur les chapeaux de roue à Keqiao, sacrant Janja Garnbret et Tomoa Narasaki. Les hostilités se poursuivent du 12 au 14 avril avec la Coupe du Monde de difficulté et de vitesse ​​à Wujiang, qui marque la deuxième compétition sur le territoire chinois.

Comme à Keqiao, de grands noms figurent sur la liste de départ, notamment le Britannique Toby Roberts, les Japonais Tomoa Narasaki, Sorato Anraku et Yoshiyuki Ogata, l’Allemande Hannah Meul, la Suissesse Petra Klingler, la Coréenne Jain Kim et bien sûr la Slovène Janja Garnbret.

© IFSC

La composition de l’équipe de France

Le maillot de l’équipe de France sera porté par douze grimpeurs (5 en difficulté et 7 en vitesse) tout au long de la compétition.

Comme pour la Coupe du Monde de Keqiao, c’est une équipe de France réduite qui participera à cette deuxième manche. Seulement cinq grimpeurs se présenteront au départ de l’épreuve de difficulté et Sam Avezou sera même l’unique représentant français chez les hommes. En vitesse, sept grimpeurs seront au départ, quatre femmes et trois hommes.

Mejdi Schalck, Paul Jenft, Oriane Bertone, Bassa et Micka Mawem ont préféré faire l’impasse sur cette première compétition afin de peaufiner leur préparation en vue des Jeux Olympiques.

Équipe de France de difficulté

Équipe de France de vitesse

Le programme

Décalage horaire oblige, les épreuves auront lieu en début de journée en France. Voici donc le programme complet, heures françaises :

Vendredi 12 avril

3h00 : Qualifications difficulté hommes & femmes
13h00 : Qualifications vitesse hommes & femmes

Samedi 13 avril

9h00 : Demi-finale difficulté hommes & femmes
13h30 : Finale vitesse hommes & femmes

Dimanche 14 avril

13h00 : Finale difficulté femmes
14h30 : Finale difficulté hommes

Live

Les demi-finales et les finales seront diffusées en direct sur la chaîne YouTube de l’IFSC. Cependant, cela ne s’applique pas aux pays d’Europe. Depuis 2022, l’IFSC a signé un partenariat avec la plateforme de streaming payante Discovery+.

En conséquence, les téléspectateurs européens peuvent regarder les demi-finales et les finales en direct sur Discovery+ et/ou sur la chaîne Eurosport, à condition de souscrire à un abonnement. Sinon, il faudra patienter et attendre le lendemain de l’épreuve, chaque manche étant disponible gratuitement sur la chaîne Olympic Channel 24 heures plus tard.

Le calendrier de la saison 2024

9 et 10 avril – Coupe du Monde à Keqiao, Chine – bloc (toutes les infos sur la compétition ici)
12 au 14 avril – Coupe du Monde à Wujiang, Chine – difficulté et vitesse
3 au 5 mai – Coupe du Monde à Salt Lake City, USA – bloc et vitesse
26 au 30 juin – Coupe du Monde à Innsbruck, Autriche – bloc et difficulté
12 au 14 juillet – Coupe du Monde à Chamonix, France – difficulté et vitesse
17 au 19 juillet – Coupe du Monde à Briançon, France – difficulté et vitesse
6 et 7 septembre – Coupe du Monde à Koper, Slovénie – difficulté
20 au 22 septembre – Coupe du Monde à Prague, République Tchèque bloc
2 au 6 octobre – Coupe du Monde à Séoul, Corée du Sud – bloc, difficulté et vitesse

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Doublé japonais sur la Coupe du Monde de Keqiao !

Après avoir fait la une de notre magazine en début de semaine, Tanguy Merard a de nouveau fait parler la poudre en enchaînant deux 9a supplémentaires, portant à trois son nombre de 9a enchaîné en une semaine.

La motivation ? On peut dire que Tanguy Merard l’a retrouvée ! Après six mois de pause en falaise due à un manque de motivation, le Grenoblois est revenu plus en forme que jamais ! En début de semaine dernière, il enchaînait “Le Cadafist” 9a/+ à Saint Léger, qui marquait son retour sur le caillou.

Galvanisé par cette performance, il en a terminé avec deux autres projets la même semaine, “Amicalement Blues” 9a qu’il a enchaîné vendredi, suivi de “Hannidalle Tracteur” 9a également qu’il a enchaîné le lendemain !

Récit de ces deux performances par Tanguy Merard :

Un 9a vendredi…

“Amicalement Blues” 9a est une voie proche de Grenoble dans laquelle j’avais déjà mis quelques séances, mais à chaque fois espacées de trois mois au moins. J’y étais retourné il y a deux semaines, ça c’était plutôt bien passé alors j’avais pour projet d’y retourne vendredi et d’aller à L’Abattoir faire mon autre projet samedi.

La journée du vendredi n’a pas très bien commencé, ma voiture est tombée en panne et j’ai dû faire la fin du trajet en stop. Mais c’était le jour avec énormément de vent du sud qui ramenait le sable du Sahara, il y avait donc des conditions parfaites !

En montant dans la voie pour recaler les mouvements, j’ai réussi à faire le premier pas de bloc direct et le deuxième aussi. Alors, en descendant, je me suis tout de suite dit que c’était le jour de l’enchaînement, car toutes mes autres séances dans la voie étaient plutôt déplorables jusque-là. Je mets un premier essai où je tombe en louchant la dernière prise, puis j’arrive à en remettre un bon et cette fois-ci je n’ai pas raté la dernière prise ! Je suis très content, car c’est une voie qui m’a demandé beaucoup d’efforts et je pense que c’est l’un des 9a les plus durs que j’ai faits”.

… Un autre le samedi !

“Le lendemain, direction L’Abattoir, dans mon projet “Hannidalle Tracteur” 9a, libérée comme par Nicolas Pelorson (comme “Amicalement Blues” d’ailleurs). J’avais essayé une fois cette voie l’année dernière et puis il y a quatre jours avec Seb Berthe.

C’est une ligne majeure sur de petites prises, avec des pas de bloc et une fin résistante. Lors de mon deuxième run de la journée, je passe le crux et je me bats dans la fin rési pour aller clipper le relais avec cette arquée si plate !

Maintenant j’essaye l’extension en probable 9b avec Seb Berthe et un jeté latéral sur le bord de la falaise pour finir 🤩”

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Tomoa Narasaki est ressorti vainqueur de cette giga-finale de Coupe du Monde, où 20 compétiteurs se disputaient la médaille d’or. Il est suivi de son jeune compatriote Sorato Anraku et du Belge Hannes Van Duysen.

Le ton a été donné : les grimpeurs se sont fait secouer sur ces premières finales de la saison 2024 ! Il faut dire que le scénario particulier de cette Coupe du Monde chinoise a obligé les ouvreurs à corser les blocs de finale. La raison ? L’annulation des qualifications avant-hier, ce qui fait qu’ils n’étaient pas six compétiteurs à se disputer la victoire comme habituellement, mais bien vingt !

Une finale exigeante !

Très rapidement, nous avons compris que ce tour de finale serait difficile. Si la première envolée du bloc 1 ne posera pas de problème à la plupart des finalistes, qui l’enchaîneront quasiment tous en un ou deux essais, il en sera tout autre pour la suite du circuit !

En effet, le bloc 2, physique à souhait, ne sera vaincu par aucun compétiteur. Il en est de même pour le bloc 3, qui ne compte que deux tops : celui des Japonais Meichi Narasaki et Sorato Anraku. Enfin, la dalle dans laquelle s’achevait cette finale aurait donné bien du fil à retordre à nos vingt finalistes. Aucun des premiers grimpeurs n’en viendra à bout.

© Kazushige Nakajima / IFSC

Belle entrée en matière de Sam Avezou

Sam Avezou sera le premier grimpeur à débloquer ce fameux bloc 4. Et avec la manière s’il vous plaît ! En bon Français, il fait honneur à notre réputation (les compétiteurs français sont connus pour être de fins techniciens en dalle), parvenant à valider le passage à vue ! Après avoir réussi le premier bloc en quelques essais, notre Français prenait alors la première place du classement provisoire des finales. Malheureusement, les finalistes suivants feront mieux que notre grimpeur tricolore, qui termine tout de même 5ème,une place de plus que sa soeur Zélia la veille.

Micka Mawem, deuxième Français engagé dans cette finale, démarrait fort son circuit, validant la coordination du premier bloc dès son deuxième essai. Malheureusement, il se fera chahuter dans les trois passages suivants et devra se contenter de la 15ème place de cette première Coupe du Monde de l’année.

© Kazushige Nakajima / IFSC

Démonstration de force des Japonais !

Avec cinq grimpeurs dans le top 7 des demi-finales, les Japonais avaient donné le ton un peu plus tôt dans la journée. Et ils n’ont pas faibli en finale !

En tête de course, Tomoa Narasaki, capitaine de cette équipe nippone. Multiple médaillé en Coupe du Monde, le Japonais de 27 ans fait parler son expérience et survole le premier bloc à vue. Il est ensuite l’un des rares finalistes à valider les zones 2 et 3 sans pourtant atteindre le top. C’est finalement dans la dalle qu’il fait toute la différence, attrapant la dernière prise, comme Sam, dès son premier essai. Avec 2 tops en 2 essais et 4 zones, il s’offre la victoire sur cette première étape internationale de l’année, onze mois après sa dernière médaille d’or (Salt Lake City en mai 2023).

Je suis heureux de remporter cette victoire ! Il est important de se concentrer sur les Jeux Olympiques et cela commence dès maintenant avec cette médaille d’or. Il ne me reste plus qu’à continuer à m’entraîner pour les Paris.

Tomoa Narasaki

© Kazushige Nakajima / IFSC

Derrière lui, on retrouve son jeune compatriote Sorato Anraku. Premier grimpeur de l’Histoire à remporter le classement général des Coupes du Monde de difficulté et de bloc la même année (2023), l’adolescent de 17 ans était l’un des grands favoris de cette compétition. Il l’avait prouvé lors des demi-finales plus tôt dans la journée, en terminant premier de son groupe.

Et Sorato a frôlé la victoire du bout des doigts ! Enchaînant lui aussi le premier bloc à vue, il a failli être le seul grimpeur à topper le deuxième passage, touchant du bout des doigts la dernière prise. Il sera ensuite l’un des deux seuls compétiteurs à se tenir au sommet du bloc 3 (avec le Coréen Jongwon Chon), prenant alors une avance considérable au classement provisoire. Malheureusement pour lui, il butera dans la dernière dalle des finales et devra se contenter de la zone seulement. Avec 2 tops et 4 zones, c’est donc au nombre d’essais que la victoire s’est jouée avec son aînée, à l’avantage de Tomoa, qui mettra deux essais de moins que Sorato.

Je suis vraiment content de monter sur le podium en ce début de saison. Je voulais absolument faire ce dernier bloc, mais il était complexe et j’étais nerveux, il va donc falloir que je travaille ce point.

Sorato Anraku

Le Belge Hannes Van Duysen est venu briser la domination japonaise, en s’adjugeant la troisième place de la finale. Comme Tomoa Narasaki, c’est dans les deux blocs les plus à sensation qu’il fera la différence : il valide du deuxième coup la coordination des finales, avant de s’offrir la dalle en deux essais. De quoi monter sur le premier podium international de sa carrière, devant le Britannique Toby Roberts, qui n’a pas démérité durant ces finales, comptant lui aussi 2 blocs et 3 zones.

Je suis évidemment très content de cette troisième place et ravi de voir que l’entraînement de l’hiver a porté ses fruits !

Hannes Van Duysen

© Kazushige Nakajima / IFSC

Les résultats de la finale

Pos.		Grimpeur	Top et Zone
1	JPN	Tomoa Narasaki	2T4z 2 4
2	JPN	Sorato Anraku	2T4z 4 8
3	BEL	Hannes Van Duysen	2T3z 4 4
4	GBR	Toby Roberts	2T3z 4 6
5	FRA	Sam Avezou	2T3z 5 6
6	JPN	Meichi Narasaki	2T2z 3 3
7	KOR	Jongwon Chon	1T4z 2 6
8	AUT	Jakob Schubert	1T4z 2 8
9	GBR	Maximillian Milne	1T3z 1 6
9	AUT	Jan-luca Posch	1T3z 1 6
9	SLO	Anze Peharc	1T3z 1 6
12	USA	Colin Duffy	1T3z 1 8
13	KOR	Dohyun Lee	1T3z 2 4
14	AUT	Nicolai Uznik	1T3z 5 10
15	FRA	Mickael Mawem	1T2z 2 3
16	JPN	Ritsu Kayotani	0T3z 0 7
17	JPN	Yuji Fujiwaki	0T3z 0 13
18	JPN	Satone Yoshida	0T2z 0 4
19	GBR	Dayan Akhtar	0T1z 0 5
20	ISR	Ram Levin	0T0z 0 0

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Les résultats complets

Pos.		Grimpeur	Qualification	Demi-finale	Finale
1	JPN	Tomoa Narasaki	2T4z 2 4
2	JPN	Sorato Anraku	2T4z 4 8
3	BEL	Hannes Van Duysen	2T3z 4 4
4	GBR	Toby Roberts	2T3z 4 6
5	FRA	Sam Avezou	2T3z 5 6
6	JPN	Meichi Narasaki	2T2z 3 3
7	KOR	Jongwon Chon	1T4z 2 6
8	AUT	Jakob Schubert	1T4z 2 8
9	GBR	Maximillian Milne	1T3z 1 6
9	AUT	Jan-luca Posch	1T3z 1 6
9	SLO	Anze Peharc	1T3z 1 6
12	USA	Colin Duffy	1T3z 1 8
13	KOR	Dohyun Lee	1T3z 2 4
14	AUT	Nicolai Uznik	1T3z 5 10
15	FRA	Mickael Mawem	1T2z 2 3
16	JPN	Ritsu Kayotani	0T3z 0 7
17	JPN	Yuji Fujiwaki	0T3z 0 13
18	JPN	Satone Yoshida	0T2z 0 4
19	GBR	Dayan Akhtar	0T1z 0 5
20	ISR	Ram Levin	0T0z 0 0
1	JPN	Sorato Anraku	5T5z 6 6
1	GBR	Toby Roberts	4T5z 4 6
3	JPN	Tomoa Narasaki	4T5z 6 7
3	JPN	Ritsu Kayotani	5T5z 11 10
5	BEL	Hannes Van Duysen	4T5z 5 6
5	JPN	Satone Yoshida	4T4z 7 6
7	JPN	Meichi Narasaki	4T5z 7 6
7	FRA	Sam Avezou	3T5z 4 8
9	USA	Colin Duffy	4T5z 7 11
9	AUT	Nicolai Uznik	3T5z 10 12
11	KOR	Jongwon Chon	3T4z 7 8
11	SLO	Anze Peharc	4T5z 8 6
13	AUT	Jakob Schubert	2T5z 3 6
13	ISR	Ram Levin	4T5z 9 9
15	KOR	Dohyun Lee	2T5z 3 8
15	FRA	Mickael Mawem	4T4z 5 5
17	AUT	Jan-luca Posch	3T5z 7 12
17	JPN	Yuji Fujiwaki	2T5z 3 9
19	GBR	Maximillian Milne	2T5z 4 10
19	GBR	Dayan Akhtar	3T5z 10 10
21	JPN	Yoshiyuki Ogata	3T4z 4 6
21	BEL	Nicolas Collin	2T5z 7 10
21	SUI	Sascha Lehmann	3T4z 4 6
24	ITA	Filip Schenk	2T4z 3 6
25	GBR	Jack Macdougall	2T4z 5 10
25	INA	Ravianto Ramadhan	3T4z 6 7
27	ISR	Nimrod Marcus	3T4z 8 7
27	GER	Lasse Von Freier	2T4z 6 7
29	BEL	Simon Lorenzi	2T4z 8 10
29	JPN	Sohta Amagasa	3T4z 9 5
31	FRA	Manuel Cornu	3T4z 13 9
31	KOR	Yunchan Song	1T4z 1 16
33	JPN	Kodai Yamada	1T4z 2 11
33	CHN	Junzhe Hu	3T3z 11 5
35	LAT	Edvards Gruzitis	2T4z 10 7
35	CHN	Jinwei Yao	1T4z 2 12
37	GER	Max Kleesattel	1T4z 3 7
37	GER	Elias Arriagada Krüger	2T3z 5 5
39	SLO	Luka Potocar	2T3z 7 8
39	INA	Raviandi Ramadhan	1T4z 4 5
41	ISR	Geva Levin	1T4z 2 6
41	AUS	Campbell Harrison	1T3z 1 3
43	SUI	Julien Clémence	1T3z 1 6
43	SGP	Luke Goh Wen Bin	1T3z 1 6
43	ITA	Stefano Ghisolfi	1T4z 2 15
46	CHN	Ziqi Xu	1T4z 9 9
47	MAC	Wan Tong Lok	1T3z 1 4
47	USA	Simon Hibbeler	0T4z 0 7
49	USA	Hugo Hoyer	0T4z 0 12
49	LUX	Nathan Martin	1T3z 2 11
51	THA	Auswin Aueareechit	1T3z 6 8
51	CHN	Jiahao Fu	0T4z 0 15
53	CAN	Guy Mcnamee	1T2z 3 6
53	IRI	Hossein Familrohani	0T4z 0 16
55	HKG	Cheuk-hei Ho	1T2z 6 4
55	TPE	Chih-en Fan	0T4z 0 17
57	CAN	Victor Baudrand	0T3z 0 6
57	CHN	Bingtang Wang	0T4z 0 17
59	BRA	Rodrigo Iasi Hanada	0T3z 0 8
59	IRI	Ali Salimian	0T3z 0 8
61	SLO	Martin Bergant	0T2z 0 2
61	CHN	Yongchen Chen	0T2z 0 5
63	AUS	Dylan Parks	0T2z 0 6
63	MAS	Qun Tao Ke	0T2z 0 8
63	MEX	Yago Gancedo	0T2z 0 6
66	TPE	Ming Shu Gan	0T1z 0 5
67	MAS	Muhammad Ayman Firas	0T1z 0 2

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La suite de la saison 2024

12 au 14 avril – Coupe du Monde à Wujiang, Chine – difficulté et vitesse
3 au 5 mai – Coupe du Monde à Salt Lake City, USA – bloc et vitesse
26 au 30 juin – Coupe du Monde à Innsbruck, Autriche – bloc et difficulté
12 au 14 juillet – Coupe du Monde à Chamonix, France – difficulté et vitesse
17 au 19 juillet – Coupe du Monde à Briançon, France – difficulté et vitesse
6 et 7 septembre – Coupe du Monde à Koper, Slovénie – difficulté
20 au 22 septembre – Coupe du Monde à Prague, République Tchèque bloc
2 au 6 octobre – Coupe du Monde à Séoul, Corée du Sud – bloc, difficulté et vitesse

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Voici les 20 grimpeurs qui participeront à la « giga-finale » de la Coupe du Monde de Keqiao !

Les demi-finales de la Coupe du Monde de Keqiao ont permis à 20 grimpeurs de se qualifier pour des finales exceptionnelles, qui auront lieu dans quelques heures. Parmi les finalistes, deux grimpeurs défendront les couleurs de la France : Sam Avezou et Micka Mawem.

Contrairement au format traditionnel, la demi-finale masculine de la Coupe du Monde de Keqiao a réuni 67 grimpeurs (au lieu de 20 habituellement). Un scénario inédit en raison de l’annulation des qualifications dues aux fortes pluies, qui permet de donner la chance a encore plus de grimpeurs ! En effet, ils ne seront pas 6, mais bien 20 athlètes à se disputer la médaille d’or tout à l’heure au sein d’une “giga-finale”.

Quand les prodiges de 2023 s’affirment en 2024…

Le Japonais Sorato Anraku et le Britannique Toby Roberts, révélations de l’année 2023, continuent sur leur lancée ! À l’issue des demi-finales, les deux jeunes grimpeurs âgés de 17 et 19 ans sont en tête de leur groupe respectif.

Sorato Anraku, vainqueur du classement général des Coupes du Monde de diff et de bloc la saison dernière, ne fait qu’une bouchée des cinq blocs de son groupe. Il enchaîne les deux premiers à vue, ne lâche qu’un petit essai dans le troisième, et termine en beauté en atteignant le top des deux derniers passages à vue. Personne ne battra son score (5 blocs en 6 essais), ce qui propulsera le jeune prodige en tête du classement.

© Kazushige Nakajima / IFSC

Dans le groupe B, c’est Toby Roberts, seul grimpeur avec Sorato Anraku à avoir remporté une Coupe du Monde de bloc et de difficulté la saison dernière, qui truste la première place. Dans ce groupe, le bloc 3 était un peu plus corsé que dans l’autre et aucun grimpeur n’en viendra à bout. En revanche, les autres passages ne posent aucune difficulté au Britannique, qui les enchaîne tous à vue, de quoi terminer avec une note de 4 blocs en 4 essais et 5 zones.

Je suis plutôt satisfait de mon tour ! En arrivant, je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre car les ouvreurs n’ont pas eu beaucoup de temps pour adapter les blocs en raison du bouleversement du programme, alors c’était bien de grimper et se battre dedans !

Toby Roberts

© Kazushige Nakajima / IFSC

Sam Avezou et Micka Mawem en finale !

S’inspirant de la performance de sa sœur Zélia, qui participait hier à sa première finale en Coupe du Monde de bloc, Sam Avezou espère bien monter sur le podium aujourd’hui. Notre Français a pris la 4ème place de son groupe en enchaînant 3 blocs en 4 essais et en validant 5 zones.

Micka Mawem, Champion du Monde en titre, sera également en finale de cette première compétition de la saison. Redoutable d’efficacité, il valide les deux premiers blocs à vue, puis enchaîne le troisième en deux essais, mais manque le top du bloc 4. Il termine toutefois son tour en beauté, en enchaînant le dernier tracé à vue, de quoi prendre la 7ème place de son groupe avec 4 blocs en 4 essais et 5 zones.

Petite déception pour Manu Cornu, qui passe non loin de la finale. Avec 3 blocs en 13 essais et 4 zones, il termine 31ème du classement général.

© Kazushige Nakajima / IFSC

Les Japonais aux avant-postes !

Est-il vraiment étonnant de retrouver une armée de compétiteurs japonais aux avant-postes de cette demi-finale ? Pas vraiment. Les grimpeurs nippons ont une nouvelle fois usé de tout leur talent pour occuper les cinq premières places du top 7 !

Si Sorato Anraku a pris la tête de l’équipe, il est suivi de près par son coéquipier Ritsu Kayotani. Eux deux sont les seuls à avoir enchaîné les cinq blocs de demi-finale. Une performance qui fait tomber la moyenne d’âge du top 3 de cette Coupe du Monde à… 17,5 ans seulement !

Un peu plus expérimenté, c’est Tomoa Narasaki qui a pris la deuxième place du groupe B, réalisant la même performance que Toby Roberts en un peu plus d’essais. Il devance son compatriote Satone Yoshida (3ème du groupe B) et son petit frère Meichi Narasaki (4ème du groupe A).

© Kazushige Nakajima / IFSC

Jakob Schubert, déjà qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris suite à sa victoire aux Championnats du Monde de Berne l’année dernière, disputera également cette première finale de la saison. Avec 2 blocs en 3 essais et 5 zones, il est entré dans le top 20 de cette demi-finale.

Mmmmh je dirais que c’est à la fois bien, et à la fois pas très bien. Il y a deux blocs sur lesquels je suis tombé en ramenant ma main sur la prise finale, alors c’est toujours un peu frustrant. J’essaie d’être en forme pour cette discipline qu’est le bloc, mais je ne dirais pas que j’étais au top pour cet événement.

L’avantage d’être déjà qualifié pour les Jeux, c’est que je peux m’entraîner comme je l’ai fait la saison dernière. Car L’année dernière, les Championnats du Monde ont eu lieu en août, et cette année, les Jeux olympiques se déroulent également en août.

Jakob Schubert

© Kazushige Nakajima / IFSC

Pour avoir une chance de médaille, il faut d’abord être en finale, ce qui est chose faite pour les deux Britanniques Dayan Akhtar et Max Milne. Ensemble, ils ont terminé en 19ème position, décrochant ainsi les deux derniers tickets disponibles pour la finale de Keqiao.

L’attente était si longue ! Après avoir craqué dans les blocs 4 et 5, j’ai pensé que j’avais tout gâché et que je n’allais pas y arriver. Je suis resté assis sur ma chaise pendant une heure à regarder tout le monde continuer à grimper, et peu à peu, l’espoir a grandi… C’était super stressant ! Et me voilà qualifié en finale ! Je n’arrive pas à trouver les mots… Je suis aux anges et j’ai hâte de recommencer à grimper.

Dayan Akhtar

Dayan Akhtar et les 19 autres finalistes seront de retour pour affronter les derniers blocs de la Coupe du Monde de Keqiao dans quelques heures. Début des finales à partir de 13h00 heures françaises !

Les résultats complets de la demi-finale

Pos.		Grimpeur	Top et Zone
1	JPN	Sorato Anraku	5T5z 6 6
1	GBR	Toby Roberts	4T5z 4 6
3	JPN	Tomoa Narasaki	4T5z 6 7
3	JPN	Ritsu Kayotani	5T5z 11 10
5	BEL	Hannes Van Duysen	4T5z 5 6
5	JPN	Satone Yoshida	4T4z 7 6
7	JPN	Meichi Narasaki	4T5z 7 6
7	FRA	Sam Avezou	3T5z 4 8
9	USA	Colin Duffy	4T5z 7 11
9	AUT	Nicolai Uznik	3T5z 10 12
11	KOR	Jongwon Chon	3T4z 7 8
11	SLO	Anze Peharc	4T5z 8 6
13	AUT	Jakob Schubert	2T5z 3 6
13	ISR	Ram Levin	4T5z 9 9
15	KOR	Dohyun Lee	2T5z 3 8
15	FRA	Mickael Mawem	4T4z 5 5
17	AUT	Jan-luca Posch	3T5z 7 12
17	JPN	Yuji Fujiwaki	2T5z 3 9
19	GBR	Maximillian Milne	2T5z 4 10
19	GBR	Dayan Akhtar	3T5z 10 10
21	JPN	Yoshiyuki Ogata	3T4z 4 6
21	BEL	Nicolas Collin	2T5z 7 10
21	SUI	Sascha Lehmann	3T4z 4 6
24	ITA	Filip Schenk	2T4z 3 6
25	GBR	Jack Macdougall	2T4z 5 10
25	INA	Ravianto Ramadhan	3T4z 6 7
27	ISR	Nimrod Marcus	3T4z 8 7
27	GER	Lasse Von Freier	2T4z 6 7
29	BEL	Simon Lorenzi	2T4z 8 10
29	JPN	Sohta Amagasa	3T4z 9 5
31	FRA	Manuel Cornu	3T4z 13 9
31	KOR	Yunchan Song	1T4z 1 16
33	JPN	Kodai Yamada	1T4z 2 11
33	CHN	Junzhe Hu	3T3z 11 5
35	LAT	Edvards Gruzitis	2T4z 10 7
35	CHN	Jinwei Yao	1T4z 2 12
37	GER	Max Kleesattel	1T4z 3 7
37	GER	Elias Arriagada Krüger	2T3z 5 5
39	SLO	Luka Potocar	2T3z 7 8
39	INA	Raviandi Ramadhan	1T4z 4 5
41	ISR	Geva Levin	1T4z 2 6
41	AUS	Campbell Harrison	1T3z 1 3
43	SUI	Julien Clémence	1T3z 1 6
43	SGP	Luke Goh Wen Bin	1T3z 1 6
43	ITA	Stefano Ghisolfi	1T4z 2 15
46	CHN	Ziqi Xu	1T4z 9 9
47	MAC	Wan Tong Lok	1T3z 1 4
47	USA	Simon Hibbeler	0T4z 0 7
49	USA	Hugo Hoyer	0T4z 0 12
49	LUX	Nathan Martin	1T3z 2 11
51	THA	Auswin Aueareechit	1T3z 6 8
51	CHN	Jiahao Fu	0T4z 0 15
53	CAN	Guy Mcnamee	1T2z 3 6
53	IRI	Hossein Familrohani	0T4z 0 16
55	HKG	Cheuk-hei Ho	1T2z 6 4
55	TPE	Chih-en Fan	0T4z 0 17
57	CAN	Victor Baudrand	0T3z 0 6
57	CHN	Bingtang Wang	0T4z 0 17
59	BRA	Rodrigo Iasi Hanada	0T3z 0 8
59	IRI	Ali Salimian	0T3z 0 8
61	SLO	Martin Bergant	0T2z 0 2
61	CHN	Yongchen Chen	0T2z 0 5
63	AUS	Dylan Parks	0T2z 0 6
63	MAS	Qun Tao Ke	0T2z 0 8
63	MEX	Yago Gancedo	0T2z 0 6
66	TPE	Ming Shu Gan	0T1z 0 5
67	MAS	Muhammad Ayman Firas	0T1z 0 2

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La suite du programme (heures françaises)

Mercredi 10 avril

13h00 : Finale hommes (à 20 compétiteurs)

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Janja Garnbret remporte la première étape de coupe du monde de bloc à Keqiao

En raison de mauvaises conditions météorologiques, les qualifications masculines de la Coupe du Monde de bloc de Keqiao ont été annulées !

Décidément, cette saison 2024 commence fort ! Alors que les qualifications féminines de la première Coupe du Monde de l’année ont pu se dérouler sans accroc, la fédération internationale a été contrainte d’annuler l’épreuve masculine qui devait suivre, en raison de fortes pluies s’abattant sur la ville chinoise.

Pourtant, le top départ avait été donné tout à l’heure, et la compétition démarrait fort pour nos Français : Micka Mawem pointait en 11ème place, tandis que Sam Avezou avait réalisé un circuit parfait, enchaînant tous les blocs à vue, de quoi s’adjuger la première place du classement provisoire !

Mais les conditions ont empiré au cours des qualifications, ce qui a stoppé net la compétition. En raison de l’annulation de ce tour, toutes les cartes seront redistribuées mercredi, sous un format un peu spécial : les 68 grimpeurs présents au départ de cette Coupe du Monde sont tous pré-qualifiés pour la demi-finale mercredi. Les 20 meilleurs seront alors qualifiés pour disputer une “finale géante”, avec seulement trois places sur le podium.

La suite du programme (heures françaises)

Mardi 9 avril

6h00 : Demi-finale femmes
13h00 : Finale femmes

Mercredi 10 avril

6h00 : Demi-finale hommes
13h00 : Finale hommes

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Coupe du Monde de Keqiao : les premiers résultats !

La Coupe du Monde de bloc de Keqiao a débuté cette nuit. Voici les résultats des qualifications féminines.

La saison 2024 est bel et bien lancée ! Alors qu’il était 3h00 cette nuit en France, de l’autre côté du globe, 59 des meilleures grimpeuses du monde s’affairaient pour prendre le départ de la première Coupe du Monde de bloc de la saison, à Keqiao, au sud de Shangaï, en Chine.

Cette première compétition de la saison, attendue de tous en cette année olympique, débutait par les qualifications féminines. Voici ce qu’il faut retenir de ce tour.

Un trio de tête se détache

Est-ce une surprise de retrouver Janja Garnbret au sommet du tableau ? Pas vraiment ! La grimpeuse slovène ne rate pas sa rentrée internationale, et signe une performance digne de son nom : elle enchaîne les cinq blocs de qualification à vue ! Elle qui se demandait la veille de la compétition si elle avait travaillé suffisamment fort cet hiver peut être rassurée. Elle n’est pas tombée une seule fois aujourd’hui, et semble prête à nous faire vivre une saison 2024 palpitante !

La première Coupe du Monde de l’année est toujours un mystère et c’est toujours un peu stressant parce que je sais que je me suis entraînée dur pendant l’hiver, mais on ne sait jamais ce que les autres filles vont faire et à quel point elles se sont entraînées. Mais aujourd’hui, j’étais très excitée à l’idée de commencer la saison et j’ai apprécié tous les blocs. J’étais très concentrée, j’avais un mental d’acier et j’ai pris beaucoup de plaisir !

Janja Garnbret

© Kazushige Nakajima / IFSC

Mais Garnbret n’est pas la seule compétitrice à avoir enchaîné tous les blocs de qualification à vue. Deux autres grimpeuses l’ont rejoint à la première place du classement provisoire, ne commettant aucune erreur non plus. La surprise nous vient d’Oceania Mackenzie, qui réalise le plus beau circuit qu’elle n’ait jamais fait en Coupe du Monde ! L’Australienne de 21 ans semble continuer sur sa lancée de 2023 ; l’année dernière, elle avait disputé sa première finale mondiale et avait terminé la saison en beauté en décrochant sa place pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, après avoir remporté la victoire lors des qualifications continentales.

Je suis arrivé confiante sur cette première compétition de l’année, car j’ai passé un bon hiver à m’entraîner. Mais j’avoue que la première Coupe du Monde est toujours un peu effrayante ! Je suis très satisfaite de ma manche de qualification, j’ai grimpé avec beaucoup de confiance, donc je suis contente !

Oceania Mackenzie

La dernière grimpeuse à compléter ce trio de tête n’est autre que Miho Nonaka. Elle réussira à son tour à enchaîner les 5 blocs à vue, de quoi rejoindre Janja Garnbret et Oceania Mackenzie au sommet du tableau. Une performance qui peut rassurer l’athlète japonaise, qui devra faire ses preuves cette année pour aller décrocher son ticket pour les Jeux Olympiques.

© Kazushige Nakajima / IFSC

Dans le groupe B, six grimpeurs ont réussi à topper les cinq blocs, dont la favorite locale Luo Zhilu, qui s’est classée quatrième de son groupe, derrière Miho Nonaka, Oceania Mackenzie et Futaba Ito.

Dans le groupe A, les choses ont été un peu plus difficiles, puisque seules Janja Garnbret et la Britannique Erin McNeice ont enchaîné plus de trois blocs. Parmi les grimpeuses de ce groupe qui ont atteint le top 20, on trouve l’Américaine Kyra Condie et l’Autrichienne Jessica Pilz, qui a abordé cette compétition de manière très détendue.

Je ne suis pas aussi nerveuse que les autres saisons parce que je sais que ce n’est pas encore trop important. Je prends cette compétition plutôt comme un entraînement.

Jessica Pilz

En effet, pour la plupart des grimpeurs le rendez-vous majeur de cette saison aura lieu dans quelques mois. Il s’agit des Jeux Olympiques de Paris, qui auront lieu en août. La plupart des grands favoris ont donc un calendrier différent cette année, c’est la raison pour laquelle les Américaines Brooke Raboutou et Natalia Grosman n’ont pas pris part à cette compétition, tout comme Oriane Bertone ou Ai Mori pour ne citer qu’elles.

Une Française qualifiée en demi-finale !

Du côté de l’équipe de France, seules deux grimpeuses tricolores prenaient le départ de cette première Coupe du Monde de bloc : Fanny Gibert et Zélia Avezou.

Dans le premier groupe, Fanny Gibert atteint le top des blocs 2 et 5, mais ne parvient pas à concrétiser dans les trois autres passages. Elle se classe 27ème de cette première Coupe du Monde 2024. Un résultat qui ne lui permet pas de rentrer en demi-finale, mais qui semble tout de même prometteur pour la suite de la saison. Car rappelons qu’en décembre dernier, la Réunionnaise se blessait à la cheville et était contrainte de se faire opérer… Quatre mois plus tard, la voici déjà en train de défier les meilleures grimpeuses de la planète.

© Kazushige Nakajima / IFSC

Parmi celles-ci, on retrouve la jeune Zélia Avezou, qui nous avait fait frissonner lors des Championnats du Monde de Berne en août dernier. La Française de 19 ans réussit ce premier tour  de qualification en enchaînant les cinq blocs de son groupe en neuf essais, de quoi prendre la 11ème place du classement général. Nous la retrouverons donc demain en demi-finale, pour notre plus grand bonheur !

Les résultats complets des qualifications

Pos.		Grimpeur	Top et Zone
1	SLO	Janja Garnbret	5T5z 5 5
1	JPN	Miho Nonaka	5T5z 5 5
1	AUS	Oceania Mackenzie	5T5z 5 5
4	GBR	Erin Mcneice	4T5z 7 10
5	JPN	Futaba Ito	5T5z 7 6
5	USA	Kyra Condie	3T5z 4 11
7	CHN	Zhilu Luo	5T5z 8 7
7	JPN	Mao Nakamura	3T5z 5 9
9	AUT	Jessica Pilz	3T5z 11 15
9	CAN	Madison Richardson	5T5z 9 6
11	FRA	Zélia Avezou	5T5z 9 9
11	JPN	Anon Matsufuji	3T4z 3 4
13	SLO	Mia Krampl	3T4z 4 4
13	JPN	Miku Ishii	4T5z 7 7
15	KOR	Chaehyun Seo	3T4z 4 6
15	ITA	Camilla Moroni	4T5z 11 7
17	SRB	Stasa Gejo	4T4z 5 5
17	GER	Hannah Meul	3T4z 4 9
19	BEL	Chloe Caulier	3T4z 6 6
19	GER	Anna Maria Apel	3T5z 3 6
21	AUT	Franziska Sterrer	3T5z 4 5
21	GER	Alma Bestvater	3T4z 7 11
23	GER	Afra Hönig	2T4z 3 4
23	ITA	Laura Rogora	3T5z 6 8
25	JPN	Ryu Nakagawa	3T5z 7 8
25	ISR	Maya Dreamer	2T4z 3 9
27	FRA	Fanny Gibert	2T4z 4 13
27	CHN	Yuetong Zhang	3T5z 9 8
29	ITA	Giorgia Tesio	2T4z 5 8
29	KOR	Jain Kim	3T5z 11 18
31	SUI	Petra Klingler	3T4z 5 8
31	KOR	Yejoo Seo	2T4z 6 17
33	SUI	Sofya Yokoyama	2T4z 8 7
33	GER	Anna Lechner	3T4z 6 7
35	ISR	Noa Shiran	3T4z 11 14
35	USA	Helen Gillett	2T4z 9 15
37	ISR	Ayala Kerem	2T3z 2 3
37	USA	Nekaia Sanders	2T4z 3 5
39	NOR	Ingrid Kindlihagen	2T4z 4 5
39	CHN	Xuanzhen Chen	2T3z 2 5
41	GBR	Molly Thompson-smith	1T4z 1 11
41	ARG	Valentina Aguado	2T4z 7 9
43	CHN	Yali Wei	1T4z 2 15
43	CHN	Chunhua Wu	2T3z 6 6
45	IRI	Elnaz Rekabi	1T4z 3 14
45	AUS	Maya Stasiuk	1T4z 3 9
47	AUT	Johanna Färber	1T4z 6 10
47	TPE	Ting-chen Yao	1T3z 5 7
49	CHN	Jingyu Li	0T4z 0 5
49	CHN	Yawen Mi	1T3z 2 7
51	BRA	Anja Köhler	1T2z 1 6
51	SGP	Eilin Tan	0T4z 0 15
53	NED	Lynn Van Der Meer	0T3z 0 6
53	AUS	Emily Scott	0T3z 0 14
55	NOR	Regine Storå	0T2z 0 5
55	TPE	Yun-shan Hsieh	0T1z 0 1
57	SGP	Natalie Goh Sihui	0T1z 0 2
57	HKG	Ziqi Elly Gao	0T1z 0 1
59	MAC	Si Wan Lei	0T1z 0 3
59	MAS	Sui Lin Renee Tan	0T1z 0 7

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La suite du programme (heures françaises)

Lundi 8 avril

10h00 : Qualifications hommes

Mardi 9 avril

6h00 : Demi-finale femmes
13h00 : Finale femmes

Mercredi 10 avril

6h00 : Demi-finale hommes
13h00 : Finale hommes

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On vous dit tout sur la première Coupe du Monde de l’année !

La saison 2024 est sur le point d’être lancée ! Le premier rendez-vous a lieu dès demain, en Chine, dans la ville de Keqiao. Voici tout ce qu’il faut savoir au sujet de cette première Coupe du Monde de bloc 2024.

J-109 avant le début des Jeux Olympiques de Paris 2024, l’occasion de lancer les hostilités. Et cette saison 2024 commence sur les chapeaux de roue ! Comme chaque année depuis 2019, les compétitions internationales démarreront en terre asiate, avec une première Coupe du Monde de bloc prévue dès demain, à Keqiao (au sud de Shangaï), suivie d’une seconde manche à Wujiang deux jours plus tard. Programmée sur trois jours (du lundi 8 au mercredi 10 avril) Keqiao est censée être la première moitié d’un double programme, qui comprend également la Coupe du Monde Wujiang, avec des épreuves de difficulté et de vitesse, prévues du vendredi 12 au dimanche 14 avril.

Sur les 16 grimpeurs qui se sont déjà qualifiés pour Paris 2024, 10 prendront le départ de la première Coupe du Monde de l’année demain à Keqiao. Parmi les forces en présence, on retrouvera la championne olympique en titre, Janja Garnbret et le médaillé de bronze Jakob Schubert. La favorite locale Zhang Yuetong, qui a décroché son ticket pour les J.O lors des qualifications asiatiques l’année dernière, sera à la tête d’un grand contingent de 14 athlètes chinois, dont Pan Yufei, qui avait participé aux Jeux de Tokyo, Luo Zhilu, médaillé en Coupe du monde, et tout un groupe de jeunes espoirs qui participeront pour la première fois à une compétition de cette ampleur.

Après une saison 2023 incroyable, au cours de laquelle il est devenu le premier grimpeur de l’Histoire à remporter les classements généraux de la Coupe du Monde de bloc et de difficulté, le Japonais Sorato Anraku sera le grand favori à la médaille d’or. Mais le Britannique Toby Roberts, le Japonais Tomoa Narasaki, le champion olympique en titre Alberto Gines Lopez ou encore le champion du monde Micka Mawem seront de la partie et tenteront de s’imposer sur cette première Coupe du Monde de l’année.

La composition de l’équipe de France

Justement, en parlant de Français, voici la délégation tricolore qui sera présente sur cette première Coupe du Monde de bloc de la saison. Et c’est en petit comité que l’équipe de France s’est déplacée à Keqiao, puisque seuls cinq grimpeurs français seront au départ demain.

Alors que Mejdi Schalck, Paul Jenft et Oriane Bertone étaient sélectionnés par la fédération, ils ont préféré faire l’impasse sur cette première compétition afin de peaufiner leur préparation en vue des Jeux Olympiques. Manon Hily et Hélène Janicot, également sélectionnées pour cette Coupe du Monde, ne participeront qu’à l’étape de difficulté à Wujiang à la fin de la semaine.

Voici donc les 5 grimpeurs qui porteront le maillot bleu à Keqiao :

© IFSC

Le programme

Coupe du Monde asiatique oblige, il faudra se lever tôt tout au long de cette semaine pour suivre les résultats de la compétition en direct. Voici le programme complet, heures françaises :

Lundi 8 avril

3h00 : Qualifications femmes
10h00 : Qualifications hommes

Mardi 9 avril

6h00 : Demi-finale femmes
13h00 : Finale femmes

Mercredi 10 avril

6h00 : Demi-finale hommes
13h00 : Finale hommes

Live

Les demi-finales et les finales seront diffusées en direct sur la chaîne YouTube de l’IFSC. Cependant, cela ne s’applique pas aux pays d’Europe. Depuis 2022, l’IFSC a signé un partenariat avec la plateforme de streaming payante Discovery+.

En conséquence, les téléspectateurs européens peuvent regarder les demi-finales et les finales en direct sur Discovery+ et/ou sur la chaîne Eurosport, à condition de souscrire à un abonnement. Sinon, il faudra patienter et attendre le lendemain de l’épreuve, chaque manche étant disponible gratuitement sur la chaîne Olympic Channel 24 heures plus tard.

Le calendrier de la saison 2024

• 9 et 10 avril – Coupe du Monde à Keqiao, Chine – bloc
• 12 au 14 avril – Coupe du Monde à Wujiang, Chine – difficulté et vitesse
• 3 au 5 mai – Coupe du Monde à Salt Lake City, USA – bloc et vitesse
• 26 au 30 juin – Coupe du Monde à Innsbruck, Autriche – bloc et difficulté
• 12 au 14 juillet – Coupe du Monde à Chamonix, France – difficulté et vitesse
• 17 au 19 juillet – Coupe du Monde à Briançon, France – difficulté et vitesse
• 6 et 7 septembre – Coupe du Monde à Koper, Slovénie – difficulté
• 20 au 22 septembre – Coupe du Monde à Prague, République Tchèque bloc
• 2 au 6 octobre – Coupe du Monde à Séoul, Corée du Sud – bloc, difficulté et vitesse

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Tout ce qu’il faut savoir sur les Coupes du Monde 2024 !

En atteignant le sommet de “TecnoKing”, Leo Cea, 11 ans, est devenu le plus jeune grimpeur de l’Histoire à enchaîner un 9a !

Du haut de son mètre 47 et de ses 34 kilos, le Chilien Leo Cea est devenu le plus jeune grimpeur au monde à enchaîner une voie dans le neuvième degré. À l’âge de 11 ans et 3 mois, il a réalisé la première répétition de “TecnoKing” 9a, dans le secteur Tecnobloque de Las Chilcas, au Chili.

Redoutable d’efficacité, Leo n’a eu besoin que d’une semaine et demie de travail pour clipper le relais de “TecnoKing”, qui intervient cinq mois seulement après l’ascension de “Herejía”, son premier 8b+ ! Vous avez dit prodige ?

Une progression fulgurante !

Né en Allemagne en novembre 2012 et possédant la double nationalité chilienne et allemande, Leo Cea a fait ses premiers mouvements en falaise en 2020, accompagnant son père René lors de ses sorties hebdomadaires. Las Chilcas, dans la commune de Llay-Llay, est son spot favori, situé à une heure à peine de son domicile. C’est là que Leo a pris goût à l’escalade.

Début 2022, il enchaîne ses premiers 6b, pieds nus. Les mois suivants, il coche tout un tas de voies dans les sixièmes et septièmes degrés. En avril 2023, il clippe le relais de sa première voie dans le huit, avec “Sympathy for the Devil” 8a, toujours pieds nus. Pour célébrer cette performance, Leo reçoit alors ses premiers chaussons d’escalade et entame un entraînement régulier, à la fois en salle et en falaise. C’est ainsi qu’il a réussi à cumuler près de quinze voies dans le 7c+, 8a et 8a+ en à peine quelques semaines.

En octobre 2023, moins de six mois après son premier 8a, il enchaîne son premier 8b+ avec “Herejía”. Plus récemment, au début de l’année 2024, il fait un nouveau bond en avant en répétant l’emblématique “Si los perros ladran es porque cabalgamos” 8c, une voie considérée pendant de nombreuses années comme la plus difficile du Chili.

Le jour même où il a enchaîné son premier 8c, Leo a commencé à travailler “TecnoKing”, qui partage le dernier tiers de la voie. Ce 9a est une voie très longue, composée de 80 mouvements, dans un dévers qui raye en diagonale la quasi-totalité de la falaise. Elle commence par les deux premiers tiers de “Me gustas cuando callas” 8b et s’enchaîne avec “Si los perros ladran es porque cabalamos” 8c à travers une section de transition qui marque le crux de la ligne. Tentée par de nombreux grimpeurs chiliens, c’est finalement Ronny Escobar qui a réussi à faire la première ascension en janvier dernier. Il a proposé la cotation de 9a, arguant qu’elle était beaucoup plus difficile que sa voisine en 8c.

Profitant de ses vacances d’été, Leo Cea a travaillé plus intensivement “TecnoKing”. Au final, il aura fallu au jeune grimpeur de 11 ans onze jours pour réaliser la première répétition de cette voie et devenir le plus jeune grimpeur au monde à gravir un 9a.

Les plus jeunes grimpeurs au monde à avoir enchaîné un 9a

En 2022, à l’âge de 12 ans et neuf mois, le Français Théo Blass était entré dans l’Histoire, en devenant le plus jeune grimpeur à cocher un 9a, avec “Trip Tik Tonik” aux Gorges du Loup. La vidéo de son ascension vient d’ailleurs tout juste d’être publiée.

Avant lui, le record était détenu par l’Italien Gianluca Vighetti, qui avait enchaîné “TCT” à Gravere avec deux mois de plus que Théo.

À titre de comparaison, Adam Ondra avait 13 ans lorsqu’il a grimpé pour la première fois un 9a.

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La vidéo tant attendue de Théo Blass, 12 ans, dans son premier 9a !

Shawn Raboutou vient d’annoncer avoir vaincu l’effrayant highball “Devilution”, un 8C+ de 17 mètres de haut ouvert par Sean Bailey au début de l’année, connu comme l’un des blocs les plus durs des États-Unis !

Du grand Shawn Raboutou ! L’Américain a annoncé une nouvelle fois de manière atypique l’une des ascensions les plus marquantes de son carnet de croix. Il avait déjà fait le coup lorsqu’il avait enchaîné “Alphane” ou “Megatron”, dévoilant ces ascensions des semaines après les avoir réussies. Cette fois, c’est au travers d’une vidéo que Shawn nous déclare avoir signé la deuxième ascension de “Devilution” 8C+.

Située sur l’imposant Grandpa Peabody Boulder, dans le secteur de Buttermilks à Bishop (Californie, États-Unis), la première ascension de ce bloc a été marquée par Sean Bailey en janvier dernier. “Devilution” n’est autre qu’un départ bas de “Evilution” un 8A+ iconique établi par Jason Kehl en décembre 2002.

Ce départ bas est resté à l’état de projet pendant de longues années et de nombreux fort grimpeurs s’y sont frottés, en vain. Il faut dire que cette version n’ajoute que deux mouvements à “Evilution”, mais ces deux mouvements sont extrêmement difficiles. Le premier est un « croisé très dur, où il faut charger un pied très loin, ce qui implique de maintenir une énorme tension, tout en prenant une énorme porte », explique Bailey. Le second, « est hyper dur… Si l’on fait ce mouvement individuellement, il n’est pas si difficile, mais depuis le bas, il faut faire le premier mouvement suffisamment bien, aller chercher cette deuxième arquée en épaule correctement pour parvenir à faire le mouvement suivant, qui est le crux, et dans lequel il faut s’engager en dynamique », poursuit l’Américain. La suite se fait sur une série de petites prises verticales et d’arquées, le long d’une face surplombante à 45 degrés, avant d’atteindre la lèvre du bloc. Puis, la ligne se redresse et il faut alors composer avec des pas en dalle, sur un rocher quelque peu friable.

Shawn Raboutou n’est pas un spécialiste des highballs, même si “Devilution” n’est pas le premier qu’il enchaîne dans ce style. En octobre 2019, à Rocklands (Afrique du Sud), Shawn avait répété “Livin’ Large”, une ligne d’environ huit mètres de haut, aussi engagée qu’esthétique.

Tournée par Eric Bissell et Spenser Tang-Smith pour Black Diamond, découvrez ci-dessous la vidéo de la première répétition de “Devilution” par Shawn Raboutou.

Shawn Raboutou dans “Devilution” 8C+

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Sean Bailey libère un projet monstrueux : un highball de 17 mètres en 8C+ !

C’est peut-être la plus belle ascension de “Burden of Dreams” : celle d’Elias Iagnemma, survenue la nuit du 25 mars 2024, dont voici les images.

Seul, perdu au beau milieu de la forêt de Lappnor, en pleine nuit, Elias Iagnemma s’apprête à mettre un nouvel essai dans “Burden of Dreams”. Il ne le sait pas encore, mais cet ultime essai sera le bon. Après dix-huit mois de travail acharné, cet essai du 25 mars 2024 restera à tout jamais gravé dans sa mémoire.

Alors l’Italien peaufine tous les détails. Il s’assoit au pied du bloc et ajuste la position de son pied gauche. Il s’y reprend à six fois, jusqu’à véritablement sentir la microscopique prise sous ses orteils à la perfection. Il griffe le pied droit, attrape la main droite, pose ses doigts sur la prise main gauche à quatre reprises jusqu’à ressentir toutes les aspérités du rocher sous sa pulpe et s’élance.

Ses mouvements sont parfaits. Chaque geste est millimétré ; Elias répète sa chorégraphie avec une précision redoutable. Seule sa respiration se fait entendre dans la nuit calme finlandaise. Il crochète son talon, maîtrise la séquence sur les arquées d’une main de maître et s’élance à sa façon dans le dernier mouvement, de manière spectaculaire. De toutes les ascensions de “Burden of Dreams”, c’est peut-être la plus belle et la plus poétique.

“Wouhou”, hurle-t-il. “Wouhouuuuuu”. Moins de 30 secondes après avoir quitté le sol, Elias Iagnemma se rétablissait au sommet de son premier 9A bloc, mettant fin à près de deux ans de travail. L’apparente facilité avec laquelle il venait d’enchaîner “Burden of Dreams” est désarmante.

Voici la vidéo brute de son ascension :

 

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Boum ! « Burden of Dreams » vient d’être répété !

De retour en falaise après six mois de trêve, le Français Tanguy Merard a ajouté une nouvelle voie dans le neuvième degré à son carnet de croix !

Souvenez-vous… l’été dernier, Tanguy Merard avait secoué la planète grimpe ! En un mois, il avait enchaîné huit voies dans le neuvième degré : “A muerte bilou” 9a le 1 er août, “Trip Tik Tonic” 9a le 3 août, “Just two fix” 9a/+ le 6 août, “Kinematix” 9a le 7 août, “Punt’x” 9a+ le 12 août, “Inga” 9a le 14 août, “Kick ass” 9a le 17 août avant de conclure en beauté par “Beyond” 9a+ le 29 août.

Depuis, légèrement démotivé après cet été intensif, il n’avait plus remis un pied en falaise… Jusqu’au mois dernier, où il est retourné se faire plaisir sur le rocher pour accompagner des amis. “Saint-Léger a été pour moi le retour en falaise. Depuis septembre dernier, j’ai eu une période où j’étais démotivé et où j’ai moins grimpé. Mais entraîné par des amis, je suis retourné à Saint-Léger. Le premier week-end j’ai fait “L’Enfumette” 8c+ et j’ai commencé à me refaire plaisir dehors”, raconte Tanguy.

Quelques jours plus tard, profitant de ses vacances, l’étudiant en STAPS est retourné sur sa falaise de prédilection : “À ce moment-là, j’avais vraiment envie de grimper ! J’ai réussi à faire “La Ligne Claire” 8c+, “La Tournée du Patron” 8b+ flash et “Rêve de Poutre” 8c flash”, explique le Grenoblois.

© Jorislbr

La motivation était de retour pour Tanguy, qui rêvait déjà d’un nouveau projet : “Le Cadafist”. “J’ai plein d’amis qui l’ont fait et/ou essayé et qui m’ont dit d’y aller”, déclare le jeune falaisiste. Cette voie, équipée par Guillaume Lebret et libérée par Gérôme Pouvreau en 2017, n’est autre que le départ direct de « Rêve de Poutre » 8c. Elle ajoute une section en 8c au 8c déjà existant, pour un ensemble estimé à 9a. Mais une prise a été cassée par Adam Ondra lors de son essai à vue en 2019, rendant la voie plus difficile et faisant grimper la cotation à 9a/+.

Tanguy Merard maîtrisera rapidement le début de la voie, mais tombera à de nombreuses reprises dans la fin du tracé. “Ça a commencé à devenir un véritable combat mental”, avoue-t-il. “J’ai eu du mal à m’investir dans cette voie, chaque essai me puisait mentalement. J’ai passé un week-end entier à tomber le bac final dans la main !”.

Le mercredi suivant, Tanguy revenait à la falaise, plus déterminé que jamais. “J’y suis retourné dans l’optique d’enchaîner la voie une bonne fois pour toutes !”. Son mental de guerrier prendra le dessus et Tanguy clippera le relais, après une lutte acharnée. “J’ai tout donné, j’ai bien grimpé et ça a marché”, conclut-il.

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Toru Nakajima a réalisé la première ascension de “Regret” à Ena au Japon. Composé de seulement trois mouvements extrêmes, ce bloc semble être une version encore plus épurée de « Burden of Dreams » en Finlande.

Toru Nakajima, sans doute l’un des meilleurs bloqueurs du moment, a réalisé la première ascension d’un nouveau bloc extrême au Japon, qu’il a nommé “Regret”. Bien qu’il n’ait pas encore proposé de cotation, il a déclaré qu’il s’agissait de son bloc le plus difficile à ce jour. Sachant qu’il compte à son actif huit 8C, un 8C+ et qu’il travaille “Burden of Dreams” 9A depuis des mois, “Regret” est pour sûr l’un des blocs les plus durs au monde !

Pour cause, cette nouvelle ligne est encore plus épurée que “Burden of Dreams” ; elle ne comporte que trois mouvements ! Après un départ sauté sur deux réglettes, il faut composer avec des mouvements dynamiques sur de mauvaises arquées pour atteindre le sommet. Nakajima a d’abord pensé que l’enchaînement serait simple, mais en fin de compte il lui a fallu plus de vingt jours pour relier ces trois mouvements entre eux.

J’ai commencé à l’essayer la saison dernière et au troisième jour, j’avais réussi le mouvement le plus dur. Je pensais alors pouvoir réussir ce bloc rapidement, mais je me suis terriblement trompé… Il m’a fallu 17 séances supplémentaires pour me rétablir au sommet !”.

Toru Nakajima

Le processus de travail n’a pas été simple pour le Japonais de 30 ans, qui a passé vingt jours seul, à travailler seulement trois mouvements, dans un froid glacial. Jamais encore il n’avait vécu quelque chose de semblable dans sa carrière de grimpeur.

C’est quelque chose que je n’oublierai jamais. C’est sans conteste le défi le plus difficile que j’ai eu à relever. Mais si vous me demandez la cotation, je ne saurais vous la donner. Il semble plus dur que “Lucid Dreaming” 8C, qui est un peu similaire, mais encore une fois, qui peut dire si un 8C+ de trois mouvements existe vraiment ?”.

Toru Nakajima

Si Nakajima est peut-être mal à l’aise à l’idée de proposer la cotation de 8C+ pour un bloc de seulement trois mouvements, il connaît tout de même bien les blocs où la difficulté est condensée en très peu de mouvements. Il a déjà enchaîné une série de 8C tels que “Lucid Dreaming” aux Buttermilks, “The Big Island” à Bleau, “The Story of Two Worlds” à Cresciano, “Insanity of Grandeur” à Chironico ou encore “Paint it Black” au Rocky Mountain National Park. En 2022, il a été le premier grimpeur à répéter “Epitaph” de Dai Koyamada au Mont Horai, après la rupture d’une prise clé qui a fait passer la cotation à 8C+.

En plus de toutes ces performances, Toru Nakajima travaille sans relâche “Burden of Dreams” en Finlande. Au cours de ses nombreux trips, il a passé plus de vingt séances à travailler ce 9A, qui constitue son but ultime.

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On connaît maintenant les noms des grimpeurs qui défendront les couleurs de la France sur les premières compétitions internationales de la saison 2024.

Coupes du Monde en Chine

L’ouverture de la saison se fera en Chine, avec une première Coupe du Monde à Keqiao, du 8 au 10 avril et une deuxième Coupe du Monde quelques jours plus tard à Wujiang, du 12 au 14 avril. Dix Français, sélectionnés dans le cadre de leur préparation pour les Jeux Olympiques, prendront part à ces deux premières compétitions

Coupe du Monde aux États-Unis

Pour la troisième étape de Coupe du Monde, qui se tiendra à Salt Lake City, aux États-Unis, du 3 au 5 mai, on retrouvera :

Coupes du Monde en Europe

Les deux dernières Coupes du Monde de bloc auront lieu en Europe. D’abord à Innsbruck, en Autriche, du 26 au 28 juin, puis à Prague, en République Tchèque, du 20 au 22 septembre. Sur ces deux compétitions, treize grimpeurs porteront le maillot bleu :

Cette nuit, le grimpeur Italien Elias Iagnemma a réalisé la quatrième ascension de “Burden of Dreams” 9A en Finlande.

Nous vous l’annoncions il y a quelques jours : une quatrième ascension de “Burden of Dreams” semblait imminente ! Ce n’était qu’une question de temps, de conditions et de chance. Cette nuit, après plusieurs voyages à Lappnor en Finlande, Elias Iagnemma est venu à bout du bloc de ses rêves, “Burden of Dreams”, le premier 9A bloc de l’Histoire, libéré en 2016 par Nalle Hukkataival. Il s’agit de la troisième répétition de cette ligne unique au monde, après William Bosi en avril 2023 et Simon Lorenzi en décembre 2023.

Enfin, c’est fait ! Quelle nuit et quel combat.

Elias Iagnemma

Elias Iagnemma a commencé à travailler “Burden of Dreams” en 2022, avant de se blesser au doigt à force de serrer trop fort la main gauche. Il a dû repartir lentement de zéro, se réhabituant petit à petit aux mouvements intenses du bloc. Après avoir été à deux doigts d’enchaîner “Burden of Dreams” l’année dernière, Iagnemma est retourné en Finlande cet hiver. Au début du mois de mars, il a failli réussir le bloc, mais il est tombé sur la dernière prise, trois fois de suite. Il a ensuite été contraint d’écourter son voyage et de retourner en Italie, en raison d’une longue période de pluie qui s’annonçait. Les conditions s’étant améliorées, il est récemment retourné dans la forêt finlandaise pour en découdre une dernière fois.

Je n’ai pas de mots pour décrire ce qui s’est passé… Le rêve est devenu réalité”.

Elias Iagnemma

L’ascension d’Iagnemma est d’autant plus excitante qu’il a utilisé une méthode radicalement différente de tous les autres ascensionnistes. Il a opté pour une méthode très créative, qui implique sept mouvements de main (au lieu des cinq mouvements traditionnels) pour atteindre le sommet. C’est notamment dans le dernier jeté que l’Italien a été très innovant. Contrairement à tout le monde, il se lance dans la dernière prise avec sa main gauche, mais lorsqu’il arrive sur la préhension, au lieu de tenter de gainer le ballant, il utilise son élan pour saisir rapidement une prise plus à droite avec sa main droite, à la manière d’une coordination comme on voit régulièrement en compétition.

“Burden of Dreams”, le 9A légendaire

Établi comme le premier 9A bloc de l’Histoire en 2016 par Nalle Hukkataival, “Burden of Dreams” est ensuite resté plus de six ans sans être répété. Plusieurs des meilleurs au monde se sont essayés au passage, dont Daniel Woods, Shawn Raboutou et Stefano Ghisolfi.

En avril dernier, le Britannique William Bosi a réalisé la deuxième ascension tant convoitée du bloc, après avoir travaillé sur une réplique en résine durant de nombreuses semaines. Le Belge Simon Lorenzi a ensuite réalisé la troisième ascension en décembre, en utilisant une nouvelle méthode.

Elias Iagnemma, premier grimpeur italien dans le 9A bloc !

Grâce à cette performance, Elias Iagnemma affirme un peu plus son statut de meilleur bloqueur d’Italie. Il a enchaîné plusieurs 8C+ dans le passé, dont la première ascension de “Ganesh” à Crognaleto, en Italie, et une répétition de “Gioia” à Varazze, en Italie également.

Il compte de nombreux 8B+ et 8C à son actif, principalement en Suisse et en Italie. En falaise, il a réalisé les premières ascensions de plusieurs 9a+, dont “Ten” et “Ultimo Tango a Zagarolo”, toutes deux en Italie.

Sa répétition de “Burden of Dreams” est le deuxième enchaînement d’un 9A depuis le début de l’année 2024, le premier étant la deuxième ascension de William Bosi dans “Return of the Sleepwalker” à Red Rock.

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Alors que la saison internationale 2024 est sur le point d’être lancée, faisons le point sur toutes les compétitions qui nous attendent cette saison. Attention, accrochez-vous, ces prochains mois s’annoncent chargés !

J-15 avant le lancement de la première Coupe du Monde de l’année !

La saison internationale des compétitions d’escalade est sur le point d’être lancée, et quelle saison ! En cette année olympique, tous les regards seront bien entendu rivés sur les Jeux de Paris cet été. Mais de nombreuses autres compétitions gravitent autour des Jeux Olympiques : des Coupes du Monde aux Championnats d’Europe en passant par les OQS (compétitions sélectives pour les J.O), faisons un tour d’horizon de ce qui nous attend cette année !

Coupes du Monde 2024

Au programme des Coupes du Monde cette année, cinq étapes de bloc sont prévues, six de difficulté et cinq de vitesse. Comme le veut la tradition, c’est avec le bloc que s’ouvrira la saison mondiale.

Et la saison va démarrer fort ! En une semaine, les deux premières Coupes du Monde vont avoir lieu. C’est d’abord dans la ville de Keqiao, à l’extrémité est de la Chine, que les meilleurs grimpeurs au monde se retrouveront, les 9 et 10 avril. Deux jours plus tard, la deuxième étape aura déjà lieu, quelques kilomètres plus au nord, à Wujiang, du 12 au 14 avril.

Un tour du globe plus tard, les grimpeurs seront attendus du 3 au 5 mai sur le sol américain, pour disputer la traditionnelle Coupe du Monde de Salt Lake City, avec, comme à Wujiang, du bloc et de la vitesse au programme.

La saison estivale se déroulera en Europe, avec d’abord la Coupe du Monde d’Innsbruck, du 26 au 30 juin, suivie des étapes françaises de Chamonix (12 au 14 juillet) et de Briançon (17 au 19 juillet). Après une pause liée aux Jeux Olympiques, le circuit des Coupes du Monde reprendra les 6 et 7 septembre à Koper, en Slovénie, avant de poursuivre à Prague, en République Tchèque du 20 au 22 septembre.

Enfin, les grimpeurs reprendront la direction de l’Asie pour l’ultime étape du calendrier : la Coupe du Monde de Séoul, en Corée du Sud, seule compétition où les trois disciplines seront représentées. La boucle sera bouclée !

Le programme complet des Coupes du Monde 2024, toutes disciplines confondues :

• 9 et 10 avril – Coupe du Monde à Keqiao, Chine – bloc
• 12 au 14 avril – Coupe du Monde à Wujiang, Chine – difficulté et vitesse
• 3 au 5 mai – Coupe du Monde à Salt Lake City, USA – bloc et vitesse
• 26 au 30 juin – Coupe du Monde à Innsbruck, Autriche – bloc et difficulté
• 12 au 14 juillet – Coupe du Monde à Chamonix, France – difficulté et vitesse
• 17 au 19 juillet – Coupe du Monde à Briançon, France – difficulté et vitesse
• 6 et 7 septembre – Coupe du Monde à Koper, Slovénie – difficulté
• 20 au 22 septembre – Coupe du Monde à Prague, République Tchèque bloc
• 2 au 6 octobre – Coupe du Monde à Séoul, Corée du Sud – bloc, difficulté et vitesse

Olympic Qualifier Series

Au milieu du circuit des Coupes du Monde, deux compétitions importantes viennent s’ajouter au programme en cette année olympique. On les appelle les OQS (Olympic Qualifier Series). Organisées par le CIO (Comité International Olympique), ces deux compétitions auront pour but de sélectionner les trente derniers grimpeurs qui participeront aux Jeux Olympiques de Paris.

Ces deux compétitions multisports combineront des épreuves de qualification en BMX, break danse, skateboard et escalade, des sports considérés comme “urbains” par le CIO. La première manche aura lieu à Shanghai, en Chine, du 16 au 19 mai, tandis que la deuxième étape se déroulera à Budapest, en Hongrie, du 20 au 23 juin.

80 grimpeurs pourront participer à ces deux compétitions : 48 pour le combiné bloc/difficulté et 32 pour la vitesse. Ils seront sélectionnés sur la base du classement mondial 2023. À l’issue de ces deux compétitions, les 10 premiers hommes et femmes du combiné bloc/difficulté et les 5 premiers grimpeurs en vitesse obtiendront leur place pour les Jeux.

Le programme des OQS :

• 16 au 19 mai – Olympic Qualifier Series #1 à Shanghai, Chine – combiné bloc/difficulté et vitesse
• 20 au 23 juin – Olympic Qualifier Series #2 à Budapest, Hongrie – combiné bloc/difficulté et vitesse

Jeux Olympiques de Paris 2024

C’est LE grand rendez-vous de cette saison 2024 ! Le moment que tous les grimpeurs attendent depuis les derniers Jeux de Tokyo, en 2021. La plupart des meilleurs internationaux s’entraînent sans relâche depuis des mois en vue de cet objectif.

Contrairement aux Jeux Olympiques de Tokyo, à Paris, l’escalade sera divisée en deux épreuves distinctes : le combiné bloc/difficulté et la vitesse. Au total, vingt hommes et vingt femmes participeront à l’épreuve du combiné bloc/difficulté et quatorze hommes et quatorze femmes s’affronteront dans l’épreuve de vitesse. À ce jour, 30 grimpeurs sont déjà qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris, dont deux Français : Oriane Bertone et Bassa Mawem.

Les Jeux débuteront le 26 juillet et se termineront le 11 août ; les épreuves d’escalade se tiendront quant à elle du 5 au 10 août.

Le programme des épreuves d’escalade aux Jeux Olympiques de Paris :

• Lundi 5 août : demi-finale bloc hommes, qualification vitesse femmes
• Mardi 6 août : demi-finale bloc femmes, qualification vitesse hommes
• Mercredi 7 août : demi-finale difficulté hommes, finale vitesse femmes
• Jeudi 8 août : demi-finale difficulté femmes, finale vitesse hommes
• Vendredi 9 août : finale du combiné bloc/difficulté hommes
• Samedi 10 août : finale du combiné bloc/difficulté femmes

Coupes d’Europe et Championnat d’Europe

En plus des Coupes du Monde, les grimpeurs pourront s’affronter plus localement, sur les circuits continentaux. Pour l’Europe, sept compétitions sont au programme, avec cinq étapes de vitesse, deux de bloc et deux de difficulté.

• 16 mars – Coupe d’Europe à Lublin, Pologne – vitesse
• 26 et 27 avril – Coupe d’Europe à Klagenfurt, Autriche – bloc
• 25 mai – Coupe d’Europe à Mezzolombardo, Italie – vitesse
• 21 au 22 juin – Coupe d’Europe à Augsburg, Allemagne – difficulté et vitesse
• 24 juin – Coupe d’Europe à Innsbruck, Autriche – vitesse
• 13 au 15 septembre – Coupe d’Europe à Bologne, Italie – difficulté et vitesse
• 5 au 6 octobre – Coupe d’Europe à Gênes, Italie – bloc

Mais au sein de ce circuit européen, c’est surtout le Championnat d’Europe qui retiendra notre attention. La ville de Villars, en Suisse, qui accueille depuis des années une étape de Coupe du Monde, a été choisie cette année pour organiser le Championnat d’Europe, qui se tiendra juste après les Jeux Olympiques, du 24 août au 1er septembre. Toutes les disciplines y seront représentées.

• 24 août au 1er septembre – Championnat d’Europe à Villars, Suisse – bloc, difficulté et vitesse

Championnat du Monde jeunes

Et les jeunes dans tout ça ? Comme chaque année, ils s’affronteront lors des Championnats du Monde jeunes, qui se tiendront une nouvelle fois en… Chine ! Pour le moment, les dates et le lieu exact n’ont pas encore été communiqués par l’IFSC.

Le programme complet de la saison 2024 :

• 16 mars – Coupe d’Europe à Lublin, Pologne – vitesse
• 9 et 10 avril – Coupe du Monde à Keqiao, Chine – bloc
• 12 au 14 avril – Coupe du Monde à Wujiang, Chine – difficulté et vitesse
• 26 et 27 avril – Coupe d’Europe à Klagenfurt, Autriche – bloc
• 3 au 5 mai – Coupe du Monde à Salt Lake City, USA – bloc et vitesse
• 16 au 19 mai – Olympic Qualifier Series #1 à Shanghai, Chine – combiné bloc/difficulté et vitesse
• 25 mai – Coupe d’Europe à Mezzolombardo, Italie – vitesse
• 21 au 22 juin – Coupe d’Europe à Augsburg, Allemagne – difficulté et vitesse
• 20 au 23 juin – Olympic Qualifier Series #2 à Budapest, Hongrie – combiné bloc/difficulté et vitesse
• 24 juin – Coupe d’Europe à Innsbruck, Autriche – vitesse
• 26 au 30 juin – Coupe du Monde à Innsbruck, Autriche – bloc et difficulté
• 12 au 14 juillet – Coupe du Monde à Chamonix, France – difficulté et vitesse
• 17 au 19 juillet – Coupe du Monde à Briançon, France – difficulté et vitesse
• 5 au 10 août – Jeux Olympiques de Paris, France – combiné bloc/difficulté et vitesse
• 24 août au 1er septembre – Championnat d’Europe à Villars, Suisse – bloc, difficulté et vitesse
• 6 et 7 septembre – Coupe du Monde à Koper, Slovénie – difficulté
• 13 au 15 septembre – Coupe d’Europe à Bologne, Italie – difficulté et vitesse
• 20 au 22 septembre – Coupe du Monde à Prague, République Tchèque bloc
• 5 au 6 octobre – Coupe d’Europe à Gênes, Italie – bloc
• 2 au 6 octobre – Coupe du Monde à Séoul, Corée du Sud – bloc, difficulté et vitesse

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Voici les 30 grimpeurs qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris 2024

L’Ukrainienne Ievgeniia Kazbekova et l’Allemand Yannick Flohé ont remporté l’édition 2024 du CWIF, une compétition internationale de bloc qui se tient chaque année depuis 2006.

Avec les Studio Bloc Masters, le CWIF est sans doute l’une des compétitions internationales non-officielles les plus populaires au monde. L’événement se déroule chaque année à Sheffield depuis 2006 et rassemble toujours des centaines de compétiteurs venus du monde entier. Comme chaque année, le niveau des participants était très élevé pour cette édition 2024 ! De nombreux athlètes internationaux se servent de cet événement comme une compétition de réglage avant le lancement de la saison des Coupes du Monde. D’autant plus que cette année, le CWIF a été l’occasion pour les grimpeurs de goûter au travail de l’Américain Garrett Gregor, qui a été choisi comme chef ouvreur pour les prochains Jeux Olympiques de Paris.

Ainsi, de nombreux compétiteurs devant participer aux prochaines séries de qualification olympique se sont présentés, tels que Ievgeniia Kazbekova, Alex Megos, Yoshiyuki Ogata, Yannick Flohé, Sean McColl ou encore Nimrod Marcus, pour ne citer qu’eux.

Chez les femmes, cette édition 2024 du CWIF a été remportée par Ievgeniia Kazbekova. Troisième en 2022, puis deuxième en 2023, la première place semblait presque inévitable cette année pour la grimpeuse ukrainienne ! Et cette dernière n’a pas déçu : elle a réalisé une finale parfaite en flashant les quatre blocs, de quoi décrocher la médaille d’or tant convoitée.

La Britannique Holly Toothill est passée à deux doigts d’égaler le score parfait d’Ievgeniia, mais a payé cher son erreur de pied sur le bloc numéro quatre ! Malgré son top lors de son deuxième run, elle a dû céder sa place à l’athlète ukrainienne, qui n’a pas laissé de place à l’erreur.

Avec trois tops, Lucy Garlic, une autre grimpeuse britannique, complète le podium, suivie de près par ses trois compatriotes Emma Rachel Edwards, Molly Thompson Smith et Fae MacDougall.

1. Ievgeniiia Kasbekova (UKR)
2. Holly Toothill (GB)
3. Lucy Garlick (GB)

© David Simmonite

Alors que la finale féminine s’est finalement joué sur le nombre d’essais, la finale masculine a été plus tranchée, avec un Yannick Flohé, au-dessus du lot. L’Allemand est le seul concurrent à avoir enchaîné trois des quatre blocs en finale, de quoi s’offrir la victoire.

Le moment le plus palpitant de cette finale masculine est venu du seul bloc qui n’a pas été sorti, le bloc numéro 2. Cette dalle exigeait que les grimpeurs fassent une véritable roue sur le mur, en compressant des volumes. Garrett Gregor, chef ouvreur, a déclaré qu’il ne pensait pas avoir déjà vu ce mouvement en compétition. Le Britannique Jack MacDougall a failli réussir le mouvement, mais a perdu l’équilibre à la toute fin de la roue. Yannick Flohé a pu terminer la rotation, mais a zippé avant d’atteindre la zone, et le Japonais Daiki Sano a réussi la roue également, mais a perdu l’équilibre au moment de se relever.

© David Simmonite

Finalement, c’est le Britannique Maximilian Milne, qui a décroché la médaille d’argent avec deux tops et quatre zones. Un Alexander Megos toujours en grande forme a complété le podium. Il est suivi par les Britanniques Jack MacDougall et Aiden Dunne et le Japonais Daiko Sano.

1. Yannick Flohe (GER)
2. Max Milne (GB)
3. Alex Megos (GER)

Le replay des finales

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Michaela Kiersch a épaissi son carnet de croix, ajoutant un 8c, un 8c/+ et un 8c+ à son palmarès !

La grimpeuse américaine Michaela Kiersch a récemment réussi trois voies difficiles dans la célèbre falaise de La Finestra à Margalef, en Espagne. Elle a d’abord enchaîné “Combifetis” 8c, avant de venir à bout de “Victimas del Passat R1” 8c/+ puis “Victimas del Passat R2” 8c+.

“Combifetis” est un 8c célèbre du secteur de La Finestra, qui compte des ascensions notables comme celles de Jorge Diaz-Rullo, Ramon Julian, Dani Andrada, Adam Ondra ou encore Angie Scarth-Johnson, pour ne citer qu’eux. Après quelques essais pour caler les méthodes, Michaela Kiersch a rapidement atteint le sommet de cette voie.

Puis, l’Américaine de 29 ans s’est ensuite tourné vers “Victimas del Passat”, une voie qui a la particularité de posséder deux relais. Jusqu’à R1, la voie vaut déjà 8c/+ “et j’insiste sur le plus !”, nous confie Michaela, tandis que les quelques mètres supplémentaires de la R2 font grimper la cote à un bon 8c+.

Avant d’enchaîner la version intégrale, Michaela Kiersch a passé deux jours à travailler “Victimas del Passat R1” avant de l’enchaîner. Le lendemain, elle est retournée au pied de la voie, pour réaliser cette fois-ci “Victimas del Passat R2”. Cette ligne, ouverte par Dani Andrada, est rarement répétée. En octobre 2020, Tom Bolger en est venu à bout, trois ans avant que Jorge Diaz-Rullo n’atteigne le relais à son tour.

© Sam Bié

La méthode standard de “Victimas del Passat R2” comprend une série de monodoigts en inversée désagréables à tenir. Michaela Kiersch, qui n’arrivait pas à faire façon de ces monodoigts, a trouvé une alternative à ces mouvements, en serrant une mauvaise arquée, qui lui a permis d’enchaîner la voie.

Avec la méthode traditionnelle, j’ai vite compris pourquoi le topo stipulait que cette voie est “rarement répétée” 😂🥵 Heureusement, j’ai trouvé ma propre méthode, qui m’a permis de cocher cette ligne sur le mur de la Finestra. ✨ Trop contente !!

Michaela Kiersch

Kiersch est la première femme au monde à avoir grimpé à la fois un 9a+ en falaise et un 8B+ en bloc. En janvier dernier, elle a répété “La Rambla” 9a+ à Siurana. Elle compte trois 9a à son actif, dont “Dreamcatcher” à Squamish, “Victimes del Futur” et “Era Vella” à Margalef.

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Samedi soir à Anse, un nouveau grimpeur a ajouté son nom au palmarès des Champions de France d’escalade de vitesse. Son nom ? Pierre Rebreyend. En équipe de France seniors depuis 2018, Pierre fait partie des 30 grimpeurs les plus rapides au monde, et ne cesse d’améliorer son chrono au fil des saisons.

Son objectif cette année ? Rejoindre Bassa Mawem, déjà qualifié pour les Jeux Olympiques,pour représenter la France à Paris cet été. Pour cela, le jeune homme de 27 ans va devoir faire ses preuves lors des compétitions internationales sélectives qui approchent à grands pas. Une année 2024 qui s’annonce intense et qui a commencé de la plus belle des manières pour Pierre. Lors de la première compétition de la saison à Anse, il a remporté tous ses duels, allant même jusqu’à signer le temps le plus rapide de toute la compétition (5,33 secondes). De quoi être décoré de la plus belle des médailles pour la première fois de sa carrière.

Pourtant, Pierre a vécu un véritable ascenseur émotionnel durant la compétition. Comment est-il passé de l’envie d’abandonner à chanter la Marseillaise sur la plus haute marche du podium ? Après Capucine Viglione, il a accepté de prendre la parole à notre micro pour tout nous raconter.

Pierre ? C’est à toi !

“J’avais les jetons !”

Cette année, je n’avais pas de gros enjeux sur ces Championnats de France car j’étais déjà sélectionné pour la plupart des Coupes du Monde et pour les compétitions sélectives pour les Jeux. C’est mon objectif premier cette saison : me qualifier aux Jeux Olympiques de Paris. Je prends toutes les autres compétitions comme des étapes afin de voir où j’en suis dans ma préparation et adapter mon entraînement en fonction de ces résultats.

En théorie, j’aurais donc dû arriver détendu et l’esprit léger à Anse pour le Championnat de France, car pour une fois, je n’avais pas d’enjeu de sélection, ce qui n’est quand même pas rien (c’est le truc qui me fait le plus peur à chaque fois que je viens aux Championnats de France !). Malgré tout, avec Capucine, nous étions dans les favoris et j’ai trouvé ça vraiment dur d’avoir ce statut. C’est quelque chose que je ne maîtrise clairement pas et il a fallu que je m’adapte tout au long de la compétition pour ne pas flancher et rester focus.

Alors ma première approche avant même que la compétition commence ? J’avais les jetons ! Ça faisait juste super peur et c’était paradoxal car je n’avais aucune raison d’avoir peur, c’est ce que mes coachs ne cessaient de me répéter.

Mais le Championnat de France est une compétition importante pour moi, car souvent, en début de saison, je ne suis pas très bon. Après des mois passés à s’entraîner, c’est difficile de quantifier le niveau que j’ai actuellement, parce que j’arrive à l’exprimer seulement lors des compétitions. Ces dernières semaines ont été assez dures, et mine de rien, j’avais besoin de faire un bon résultat sur ces Championnats de France pour me rassurer sur ma préparation. C’est peut-être pour ça que j’avais aussi peur en arrivant à Anse : j’attendais beaucoup du résultat et de mes chronos, qui allaient conditionner ma manière d’aborder le reste de la saison.

L’ascenseur émotionnel

Mes deux premiers runs de practise se passent plutôt bien. J’avance bien, ma grimpe est fluide, ce sont des runs tout à fait corrects. Mais d’un coup, ça a commencé à devenir très dur. L’espace d’un instant, j’ai même cru que j’allais abandonner. Je ne sais pas vraiment ce qui s’est passé dans ma tête, mais je ne le sentais pas. J’ai eu un énorme coup de flippe et je ne me voyais pas continuer la compet. Je me voyais rater tous les runs qui allaient suivre, je me suis mis une pression de dingue, je n’arrivais même plus à m’activer ! Il a fallu que je me remobilise, que j’aille chercher des trucs en moi pour me remettre dedans. Pour ce faire, j’ai rapidement appelé ma préparatrice mentale, et ça a clairement sauvé ma compétition ! Mentalement ça m’a remis dedans avant les qualifs, et c’était nécessaire !

© François Le Rolland

Et puis tout bascule !

Parlons des qualifs… J’ai complètement foiré mon premier run ! Mais je suis rentré dans la configuration de compétition qui me correspond le plus, à savoir devenir bon quand je n’ai plus le choix, que j’ai le couteau sous la gorge. Là, c’était le cas : il ne me restait plus qu’un run pour perfer. Allez savoir comment, ce genre de scénario fonctionne super bien pour moi. Tout s’est mis en place, et je suis allé vite dans mon deuxième run de qualification : je tape le buzzer en 5,46 secondes, c’est le meilleur temps des qualifications… Tout cela alors que quelques minutes avant, je me disais que c’était foutu ! Après ce deuxième run de qualif, j’étais remonté à bloc, plein de super bonnes énergies pour aborder la suite de la journée. J’avais vraiment envie de me faire plaisir en finale !

© François Le Rolland

Jusqu’au bout !

En finale, j’avais donc complètement changé d’état d’esprit ! J’étais reboosté à fond grâce à mon deuxième run de qualif et mon unique objectif était d’aller vite ! J’étais presque détaché du résultat que j’allais faire au classement, j’avais juste envie de grimper vite, de prendre un max de risques et de lâcher prise mentalement.

Mes runs en huitièmes et quarts de finale m’ont permis de bien prendre mes marques sur le mur à haute vitesse, et ensuite, lors de mes runs de demi-finale et finale, c’est là que j’ai lâché les chevaux. Et ça a marché ! J’ai eu beaucoup de chance en demi-finale, face à Guillaume Moro, où je suis passé à deux doigts de la correctionnelle ! Mais en analysant ma grimpe avec du recul, j’ai pris un super bon départ, je suis parti très très vite, et derrière, j’avais de super bonnes sensations sur le mur. Donc c’est chouette, car c’est ce que j’étais allé chercher : je voulais me prouver lors de ces finales que j’étais capable d’aller très très vite et que je pouvais faire des runs aux alentours de 5,30 secondes.

© François Le Rolland

Ce titre de Champion de France n’est pas celui pour lequel je me lève tous les matins, j’ai d’autres objectifs, plus ambitieux, mais il est tout de même très gratifiant. Ça me fait très plaisir de décrocher ce titre car ça fait plusieurs années que je passe à côté. Cette fois, j’ai réalisé un Championnat de France où j’ai globalement très bien grimpé, donc je suis bien content. Et puis, un titre de Champion de France ce n’est quand même pas rien !

Ça présage plein de bonnes choses pour le reste de la saison, ça me rassure et ça me motive à bloc pour la suite ! La saison est lancée, et ça va sharkler !

© François Le Rolland

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Trois ans de travail et plus d’une trentaine de séances dans le bloc… C’est ce qu’il a fallu au puissant Américain Matt Fultz pour enchaîner “Big Z” 8C+ !

Matt Fultz a réalisé la deuxième ascension de “Big Z”, un 8C+ ouvert par Shawn Raboutou à Tahoe, en Californie. Cette ligne se présente comme un panneau déversant composé de fissures verticales à peine tenables, à parcourir de gauche à droite jusqu’à une arête, où il faut composer entre talons, contrepointes et coincements de genoux… Une ligne aux mouvements complexes donc, libérée par Shawn Raboutou en décembre 2020, puis laissée en déshérence ces dernières années.

Fultz a longtemps essayé ce bloc, qui l’a poussé dans ses retranchements pendant trois longues années ! “Ce bloc m’a fait me remettre en question et m’a poussé bien plus loin que je ne l’aurais cru”, a-t-il déclaré, ajoutant que “j’ai cessé de croire en moi et j’ai sérieusement souffert du syndrome de l’imposteur lorsque les gens m’ont qualifié de grimpeur professionnel”.

“Big Z” : trois ans, trente séances

Au début, lors de ses premières séances, Matt Fultz a même perdu confiance dans sa capacité à réussir ce bloc un jour : “J’ai fini par croire qu’il serait impossible pour moi”, raconte-t-il, en détaillant les obstacles qui auraient rebuté n’importe qui : “Je suis trop grand et ne pouvais pas tenir dans les positions, mes doigts trop épais pour passer dans les fissures, et mon cul trop gros pour éviter les touchettes contre l’autre rocher”.

Pourtant, il a continué à travailler, persuadé de l’intérêt d’insister, pour s’améliorer en tant que grimpeur, “et parce que c’est une ligne de fou, mon Dieu !”. Il a donc mis au point une nouvelle méthode, avec un genou qui lui a permis de résoudre certaines problématiques liées à sa carrure. Mais ce coincement de genou rendait la transition vers les mouvements suivants beaucoup plus difficile. Après une vingtaine de séances supplémentaires et d’innombrables essais, Matt a réalisé des progrès fulgurants et a commencé à tomber sur le dernier mouvement. Puis, il a réussi à enchaîner le bloc en deux sections. Encore quelques essais, il a réussi à en venir à bout : “Finalement, j’ai atteint le sommet lors de ma première tentative de la journée, plein de confiance”, décrit-il à propos de son run d’enchaînement.

“C’est sans aucun doute le bloc le plus difficile que j’aie jamais fait”, a-t-il déclaré. “Honnêtement, c’est la première fois que je comprends vraiment le concept selon lequel un bloc peut représenter beaucoup plus que la simple cotation qui lui est associée”.

Le septième 8C+ de Matt Fultz

Matt Fultz n’est pas le grimpeur le plus médiatisé de la planète, mais son palmarès parle de lui-même. Depuis 2020, date à laquelle il a enchaîné “The Game” 8C/+ à Boulder Canyon, il n’a cessé d’accumuler les performances extrêmes. La même année, en septembre, il a résolu “Hypnotized Minds” 8C+ dans le Rocky Mountain National Park.

En 2021, il a répété certains des 8C+ les plus populaires, dont “Sleepwalker” à Red Rocks (maintenant décoté à 8C) et “Creature from the Black Lagoon” dans le Rocky Mountain National Park. Il a aussi ajouté “The Grand Illusion” 8C+ de Little Cottonwood Canyon à son carnet de croix.

En juin 2022, il a ouvert son propre 8C+, “Brace for the Cure” dans le Rocky Mountain National Park, qui n’a pas encore été répété. Il a également signé la première répétition de “Moonlight Sonata” 8C+ à Joe’s Valley. Enfin, en mars dernier, il a réalisé la première répétition de “Vecchio Leone sit” 8C+ à Brione, en Suisse.

• Ci-dessous, la vidéo non coupée de son enchaînement, pour mieux comprendre ce qu’est “Big Z” :

“Capucine, Capucine, Capucine”, scandent une vingtaine de personnes au pied du mur de vitesse. Tous abordent un tee-shirt à l’effigie de leur championne : Capucine Viglione. Championne de France 2023, la jeune grimpeuse de 21 ans venait à Anse avec un seul et unique but : conserver sa couronne nationale.

En cette année olympique, la pression est forte pour la numéro 1 française. Son objectif ? Représenter la France aux prochains J.O de Paris cet été. Après un hiver long et difficile passé à s’entraîner, le Championnat de France marquait samedi dernier le premier rendez-vous de la saison. Une compétition durant laquelle Capucine est passée par toutes les émotions : de la peur à la joie, en passant par le doute, la détermination et la délivrance.

Capucine a accepté de nous raconter comment elle a vécu sa compétition et toutes les émotions par lesquelles elle est passée. Récit de la grimpeuse la plus rapide de France.

J-1 : le trac

Ce Championnat de France était vraiment dur à gérer. Je me suis mis énormément de pression les quelques jours d’avant… En soi, ce Championnat de France ne me qualifiait pour rien, donc au début, j’avais vraiment l’intention d’y participer avec légèreté. Mais ce n’est pas du tout comme ça que je l’ai vécu, parce que j’avais envie de conserver le titre de Championne de France que j’avais remporté l’année dernière. Aussi, le Championnat de France représente la première compétition de la saison, c’est donc le moment pour faire les premiers bilans de nos entraînements hivernaux. Je n’ai pas eu l’hiver que j’aurais espéré pour cette année olympique, mais j’ai dû composer avec ! Bref, j’avais des doutes plein la tête et j’étais loin de la « légèreté » que j’avais prévue.

Jour J : l’entrée en matière

Avant de commencer les practices, je suis allée regarder ceux des garçons pour me mettre dans l’ambiance. J’avais aussi besoin de voir mes proches pour me rassurer. J’ai eu la chance immense d’avoir une vingtaine de personnes que j’aime présente sur place pour me soutenir et j’avais besoin d’eux… Mes deux practices étaient super nuls ! Je n’ai jamais fait autant de zipettes en deux runs !! Mais le positif, c’est que je sentais que j’avais la patate, il fallait juste que je canalise mon énergie…

© François Le Rolland

Des qualifications sous tension

Ensuite, les qualifs sont arrivées. Je réalise un premier run pas trop mal, avec un 7,12 secondes à la clé. J’étais contente de moi mais je savais que je pouvais faire un peu mieux. J’avais juste besoin de me libérer ! Ensuite, j’ai regardé les filles passer après moi et c’était stressant. Elles allaient vite ! Et puis j’ai vu le 7,04 de Manon Lebon, qui du coup me passe devant dès le premier run. Là, ma compet a pris une autre tournure.

Deuxième run de qualif : je veux prendre des risques mais ça ne paie pas, je fais une erreur dès le début… Résultat, je suis à la deuxième position des qualifications et ça m’a fait reprendre de la lucidité.

© François Le Rolland

Une finale pleine de surprises !

Ce n’est qu’à partir des finales où j’ai réussi à être moi-même. Plus rien ne comptait, j’ai fait le vide dans ma tête et j’étais focus sur ce que je devais faire. Premier run, tout de passe bien. Deuxième run, je me donne encore plus car je voulais aller chercher le bon chrono, et ça marche !! 6,93 secondes. Mon premier run en dessous des 7 secondes depuis septembre dernier !

Et enfin, la finale tant redoutée contre Manon Lebon, qui avait déjà prouvé qu’elle était en forme ! Je fais une zipette au début de la voie qui aurait pu me coûter le titre… Mais heureusement, la vitesse c’est plus complexe que ça. Je n’ai pas lâché et ça a payé, car Manon a commis une erreur à son tour alors qu’elle allait taper le buzzer avant moi… Quand j’ai vu le chrono en vert, j’ai mis 1 seconde à réaliser que j’avais gagné parce que je croyais encore que Manon était devant !

© François Le Rolland

Un nouveau titre de Championne de France !

C’était une victoire très difficile à aller chercher. Je suis très heureuse d’avoir pu profiter de ce moment entourée de mes proches venus d’un peu partout. Le KOP’UCINE (mené par mon frère Martin) aura donné de la voix et aura bien mis le feu à la salle !

C’était une belle compétition dont je vais pouvoir tirer beaucoup de leçons pour cette saison si importante.

PS : si je peux me permettre, j’aimerais remercier Émilie, ma préparatrice mentale, qui m’a sauvé le matin de la compet quand je n’avais absolument pas envie d’y participer ! Et aussi Ludo Laurence, qui a encore une fois trouvé les bons mots. J’aimerais aussi remercier mes entraîneurs, Sylvain chapelle et Léo Imbert, de me supporter au quotidien. Et mes partenaires d’entraînement du Pôle France. Enfin, une dernière fois, je remercie ma famille et mes amis qui se sont déplacés pour donner de la voix.

© François Le Rolland

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Les nouveaux Champions de France de vitesse 2024 sont…

Le grimpeur Britannique Tom Bolger a récemment réalisé la première ascension de “E.L.L.I.E”, un 9b ultra déversant situé près de Margalef, en Espagne, qui a la particularité d’être un mélange de bloc et de voie.

Dans une grotte près de Bisbal de Falset, non loin de Margalef, Tom Bolger a pu réussir le projet qu’il travaille depuis des mois : “E.L.L.I.E”, qu’il propose à 9b.

“Cette ligne hybride mène d’un bloc à une voie et possède un caractère unique”, explique le grimpeur Britannique, qui vit précisément dans cette région espagnole. Lorsqu’il est venu s’y installer, Tom a commencé à répéter certains des grands classiques de Margalef, comme “Víctimas Pérez” 9a ou “Gancho Perfecto” 9a+, pour ensuite chercher peu à peu ses propres lignes à ouvrir. Avide de nouveaux défis, il a commencé à équiper de nouvelles voies telles que “Wild West” 9a/+, “Frenesí” 8c+/9a, et peut-être sa création la plus remarquable, “The Journey” 9a+.

L’année dernière, il a trouvé un nouveau challenge dans la Cova de la Bisbal, une grotte qui rassemble de nombreuses voies toutes plus physiques les unes que les autres. Tom explique que c’est Alex Megos, avec qui il a partagé quelques jours dans la grotte, qui l’a motivé à travailler sur le dernier projet qui restait en suspens : “E.L.L.I.E”, une ligne hybride, combinant bloc et voie. Elle commence au-dessus de crash-pads, par l’empilement de deux blocs consécutifs, puis s’élève et se poursuit jusqu’à un relais. “Si on fait les comptes, ce serait un 8A+/B bloc suivi d’un 7C+/8A bloc, pour finir par une voie en 8c+, le tout dans un énorme toit. Comme pour toutes mes premières ascensions, il s’agit de mon opinion et je suis curieux de savoir ce que les ascensionnistes suivants en penseront”, explique Bolger.

Si la difficulté de cette nouvelle voie est confirmée, il s’agirait du premier 9b de Tom Bolger. “Je crois que la seule façon de grandir est d’accepter les erreurs et d’apprendre d’elles. Améliorer nos compétences est un processus magnifique, un apprentissage constant. Cette voie m’a appris à croire en ce processus, à rester optimiste, à apprendre et à s’améliorer chaque fois que c’est possible. Il a suscité des émotions intenses, de la confiance et de la fierté, mais aussi, sans aucun doute, de la nervosité et de la frustration, au point de devoir faire face à une blessure. Cela m’a brisé mais m’a rendu plus fort. La boucle est bouclée, de l’équipement de cette voie à la naissance d’E.L.L.I.E., que je pensais ne jamais gravir”.

Le nom de la voie signifie en anglais “Chaque Leçon Apprise Est une Évolution”. Ellie est aussi le nom du chien de Bolger, c’est dire à quel point ce mantra est fort pour lui !

Le Britannique de 36 ans a déjà un nouveau projet en tête. Toujours à Margalef, il a décidé de poser ses valises au secteur Racó de la Finestra, pour s’attaquer à “Perfecto Mundo” 9b+ : “C’est un projet de vie pour moi”, a-t-il déclaré à propos de cette voie.

Pierre Le Cerf a signé la quatrième ascension d’un 9a libéré par Adam Ondra à Saint-Léger, répondant au nom de “Retour Gagnant”. Heureux de revenir dans le neuvième degré, le jeune Niçois nous raconte en détail sa performance.

“Retour Gagnant”. Le nom de cette voie en dit long pour Pierre Le Cerf. Après deux ans passés à essuyer de nombreuses blessures, le jeune Niçois est en train de signer un retour gagnant sur le rocher !

Le soulagement a eu lieu il y a trois semaines, quand Pierre a clippé le relais de « Comité d’Accueil » 9a, après deux ans d’abstinence dans le neuvième degré. “C’était le top départ d’une belle liste de voies que j’avais envie de faire avant la fin 2024. Quand le top résonne, il faut assumer, y aller, doser, et y aller de nouveau, tout en gérant les aléas de la vie…”, nous confie Pierre.

La confirmation a eu lieu il y a deux jours, quand Pierre a atteint le sommet de “Retour Gagnant”, un 9a discret de Saint-Léger. “Ça me tenait vraiment à cœur de faire cette ligne”, raconte-t-il. Pour cause, cette voie partage le même départ que “Eagle 4” 9a+, sa dernière croix qui datait de deux ans, juste avant de connaître toute une série de blessures. Retourner au pied de cette voie était donc un véritable défi pour Pierre, à la fois physique et mental : “Physiquement, je n’ai plus le même niveau qu’il y a deux ans, à cause des nombreuses pauses et interventions chirurgicales, j’ai perdu énormément de force et de puissance. Mentalement, j’avais peur de ne plus réussir les mouvements du début (environ 8A+ bloc), mais c’est finalement ce que j’ai beaucoup aimé. C’était 1 VS. 1, un véritable combat contre moi-même !”, raconte Pierre.

“J’y vais mais j’ai peur…”

C’est donc avec une boule au ventre que Pierre a mis ses premiers essais dans la voie. “J’y allais à reculons, j’essayais à moitié, pour me convaincre petit à petit que c’était possible… La bonne surprise c’est que j’ai réussi à refaire les mouvements, mais avec bien moins d’aisance qu’il y a deux ans. Et puis, entre les faire intrinsèquement et les empiler, ce n’est pas du tout pareil !”, remarque le Niçois.

Alors, Pierre est retourné chez lui, s’entraîner spécifiquement pour “Retour Gagnant”, jusqu’à que son niveau physique revienne. “Tous les jours, je me chuchotais que ça allait le faire, j’essayais de me persuader que c’était possible, que j’allais y arriver”, confie le jeune homme.

© Emile Pino

Soudain, alors qu’il était prêt à en découdre avec la voie, son corps le rappelait une nouvelle fois à l’ordre. Son coude, avec lequel il a des difficultés depuis deux ans, se bloquait complètement à 90 degrés durant une nuit. “C’était probablement une poussée inflammatoire de ma chondropathie liée à mon début d’arthrose, explique Pierre. C’était impressionnant, ça ne m’a pas du tout rassuré”.

La journée parfaite !

Pierre a donc décalé une nouvelle fois son trip à Saint-Léger, attendant son heure avec impatience. Jusqu’à cette journée exceptionnelle qui s’annonçait : un soleil resplendissant, un coude à nouveau fonctionnel, une équipe de copains disponibles et motivés pour l’accompagner… Il n’y avait plus qu’à ! “Le deuxième jour, lors de mon premier essai dans la voie, le soleil était au rendez-vous, le petit vent aussi, bref, un combo parfait pour un gros run !”. La bataille aura lieu et Pierre Le Cerf ressortira gagnant de ce combat, pour son plus grand bonheur !

La voie aux 8 lolottes

L’ascension de Pierre Le Cerf dans “Retour Gagnant” est la quatrième. Équipée par Pierre d’Annoux, la voie a été libérée le 31 janvier 2018 par Adam Ondra. Il aura fallu attendre quatre ans pour qu’elle soit enfin répétée en février 2022, par le Suisse Cédric Lachat, qui l’avait décrit comme “un 9a très solide”. Deux mois plus tard, c’est son compatriote Alexander Rohr qui en venait à bout.

“Retour Gagnant” partage le même départ que “Eagle 4”, soit six mouvements valant 8A+ bloc à eux seuls. Elle poursuit par une section très résistante sur de petites prises, accompagnée de près d’une dizaine de lolottes. “J’en compte 8”, déclare Pierre. Puis, la voie se termine par 25 mètres en 7c+, que le Niçois qualifie de “très agréable pour kiffer la croix !!”.

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