Monthly Archives: septembre 2016

La sportiva propose une gamme de chaussures ultra complètes et balaye ainsi toutes les activités de « montagne ». De la grosse chaussure prête pour l’Himalaya, aux tongs décontractées pour flâner dans les ruelles de Briançon, la firme italienne s’est forgé une réputation solide à l’image de leurs chaussons que l’on connait mieux.

Nous avons testé cet été le modèle TX3 issu donc de la gamme TX (TRAVERSE X) annoncée comme des chaussures de marche d’approche fiables, solides et légères dans leur version homme et femme.

Une chaussure de marche d’approche doit répondre à plusieurs critères pour être performante en condition d’utilisation réelle (aller faire la vaisselle au camping ne faisant pas partie des conditions réelles…). Malheureusement, ces critères deviennent un vrai casse-tête pour les fabricants et pour nous, utilisateurs, car la recette n’est pas si simple.

La rigidité est un point essentiel à ne surtout pas négliger. Deux paramètres sont à prendre en compte : la rigidité longitudinale et la rigidité en torsion.

La rigidité longitudinale correspond à la capacité de la chaussure à accompagner le déroulé naturel de votre pied. Une chaussure de ski, pour donner un exemple parlant, a une rigidité longitudinale « extrême » !! Il est bien évident qu’une chaussure souple est plus confortable, mais confort ne rime pas toujours avec performance… Dans notre cas, une chaussure d’approche doit nous permettre d’atteindre une falaise dans des terrains parfois très accidentés, et doit être capable de faire un peu d’escalade. Une chaussure trop souple devient vite un cauchemar. Un minimum de rigidité vous permettra de charger les prises comme avec un chausson d’escalade.

La rigidité en torsion correspond, elle, à la capacité de votre chaussure à « vriller ». Pour faire le test, prenez votre chaussure avec une main au niveau du talon, et l’autre sur la pointe et essayez de faire vriller celle-ci.  Si vous êtes capable d’essorer votre chaussure comme une serpillère, c’est que sa rigidité est très faible. Une fois encore, on demandera à une chaussure de marche d’approche d’avoir un minimum de rigidité en torsion pour apporter de la stabilité sur les terrains difficiles (vos chevilles vous remercieront).

La Sportiva a fait le choix sur cette gamme TX de proposer des produits avec une rigidité très mesurée. La prise en main est très agréable. On le sentiment d’enfiler une paire de baskets !! Pour le coup, c’est avec grand plaisir que l’on se rend au bac à vaisselle…

Ce premier sentiment laisse vite place à d’affreux doutes. Cette chaussure ne serait-elle pas trop souple ? Et bien, et c’est là le tour de force de La Sportiva, la réponse est non.  La TX3 s’est montrée très convaincante durant nos diverses ascensions. Elle conserve tout le confort d’une basket, mais a su montrer de bonnes qualités de randonneuse notamment en stabilité.

La raison réside sûrement dans la forme de la semelle. On remarque instantanément ce petit appendice sur le carre externe de la chaussure. Aussi léger que cela puisse paraitre, cet ajout apporte beaucoup. On a le sentiment d’avoir une semelle extrêmement large, ce qui apporte une stabilité très rassurante et bluffante.

Le choix des matériaux constitue un deuxième critère important. Là encore, il n’est pas toujours évident de faire le bon choix. Car c’est bien véritablement de « choix » dont on parle. Pour faire simple, quoi de mieux que des claquettes l’été ? On a les pieds à l’air libre et c’est léger !! Certes, mais dans un pierrier, on risque de finir les pieds en sang par absence totale de protection.

Sur un sentier tout beau tout propre que l’on rencontre souvent en forêt pour aller à un secteur de bloc, le manque de protection ne posera pas de problème. Mais sur des terrains accidentés, avec beaucoup de pierres, votre petite escapade peut vite se transformer en cauchemar. Les cailloux et autres arrêtes vont venir percuter vos pieds dans d’atroces douleurs, vous vous briserez les orteils, viderez de votre sang… Bon j’arrête…

Il faut donc, vous l’aurez compris, assurer un minimum de protection. Trop de protection, et la chaussure deviendra lourde, chaude et perdra en respirabilité. Ce choix doit donc être guidé par votre pratique, vos besoins et la saison à laquelle vous allez les utiliser.

La TX 3 réussi, là encore, à proposer une belle synthèse avec un produit très respirant, bien agréable en période estivale, léger, mais qui saura vos protéger le pied. La pointe est légèrement coquée et cet enrobage se poursuit tout autour de la chaussure.

Nous avons poussé le vice en partant dans une course d’arêtes. Rien d’exceptionnel mais a priori déjà trop pour ce type de chaussure. On parle bien de chaussure de marche d’approche et pas de chaussure de randonné. 6 heures de marche sur un terrain technique, caillouteux, et un finish de presque une heure dans un pierrier. Force a été de constater que nos TX3 s’en sont bien sorties.

La TX3 est bien équipée. Semelle Ortholite, gomme Vibram… Le serrage est une vraie réussite et permet un vrai ajustement du volume avec un laçage très bas. De plus, chaque passant est presque autobloquant (je dis « presque » puisqu’il existe de vrais passants autobloquants sur les chaussures d’alpi notamment). Un vrai plus qui offre un agrément très intéressant. Il est presque possible de marcher avec seulement quelques boucles de serrées (pour marcher entre deux blocs ou pour effectuer une parade).

Des défauts ?

• La TX3 est large, presque trop à notre goût. Au quotidien, cette largeur n’apparait pas comme un défaut, au contraire même, elle participe activement au confort de l’ensemble. Mais en terrain plus accidenté, vous êtes obligés de bien verrouiller votre pied par le laçage sous peine de le voir glisser et vriller dans la chaussure. Le talon est très bien maintenu, mais la zone des métatarses pas assez pour éviter à l’avant du pied de bouger dans la chaussure notamment dans les devers.
• Il faudrait essayer avec une semelle plus large pour diminuer le volume général de cette TX3.
• Sa grande souplesse ne permet pas de « grimper » comme avec d’autres chaussures plus rigides. Sa large climbing zone offre une belle zone d’adhérence les pieds à plat, mais n’en fait pas une arme pour charger une réglette (on en revient à notre fameux problème de souplesse…).
• La TX3 est proposée à 150€ plein tarif, de quoi relancer le débat sur notre maigre pouvoir d’achat.

Conclusion :

Nous avons beaucoup apprécié cette TX3. Le design nous a vraiment plu. La chaussure est belle et se détache des modèles qui ressemblent à des chaussures d’alpi en tige basse. Proposé en plusieurs coloris (coloré ou sobre), la TX3 conserve une identité visuelle qui respire l’escalade.

Par sa grande souplesse, la TX3 devient aussi très accessible et permettra au plus grand nombre de posséder une chaussure d’approche performante. Les puristes et autres habitués des « barres à mines » lui trouveront facilement des limites.

Une très belle basket de montagne qui fait le lien entre la gamme de randonnée et la gamme de trail.

A noter enfin, que la TX3 existe en version cuir pour encore plus de protection et de résistance à l’usure (modèle TX4).

À l’automne dernier, Dani Andrada et Serge Castéran, deux noms qui résonnent de part et d’autre des Pyrénées, se retrouvent avec Bastien Gerland à Arreau. Gilles Crenn les accueille pour proposer un stage d’escalade hors norme dans les Pyrénées.

Gilles est la personne qui a eu l’idée de rassembler nos deux compères autour du centre de vacances Oxygers dont il a la gestion. Pour l’anecdote, Gilles a réellement pris conscience de l’originalité de Dani en le voyant équiper en Chine lors d’un bolting trip de Petzl, bidoigts main droite, perfo main gauche, le tout 5 mètres au-dessus du dernier point ! Sans parler qu’à peine descendu, le bougre avait déjà trouvé un assureur pour faire la première de sa voie fraîchement ouverte.

Bref, l’énergie était là et nous étions prêts à lancer un stage d’escalade inédit : de la grimpe « a muerte » chaque jour et, en guise de repos, de l’équipement supervisé par Serge Castéran, Dani Andrada et moi-même.

Niveau requis

Seul niveau requis pour cette année : 6b en tête, pas d’âge limitant, jeunes et adultes pouvant y participer de la même manière. Et ce fût une des clés de la réussite de ce stage ! Le fait que cela soit intergénérationnel a créé une atmosphère conviviale et de bienveillance les uns avec les autres.

Du rire et de la bonne humeur

J’entends encore les propos de Rémy, un des stagiaires, se demandant : « mais comment elles ont fait les petites pour passer là, c’est loin non ?! », Juliette, 10 ans, rétorque : « Hé bin on a monté les pieds !!! ». Un moment parmi tant d’autres qui donne le sourire. Ou comme quand Bruno a vu Dani (ndlr : Andrada) faire un essai à vue dans un 8a et impressionné il dit naturellement : « non mais là, il a eu la vision ! ».

Engagez-vous qu’ils disaient

Le niveau de grimpe était finalement secondaire par rapport à l’engagement et au dépassement de soi dans l’effort. Il faut dire que quand vous entendez derrière vous Serge (ndlr : Castéran) dire « allez, allez… », ou Dani encourager : « venga, a muerte ! », ça donne des ailes.

Quels bénéfices ?

Résultat, le groupe repart avec des images plein la tête, des envies de continuer à progresser en escalade. À la suite du stage certains ont déjà passé un cap. Une chose est sure, revivre cette première ne sera plus possible mais il y aura peut-être d’autres éditions…

Des souvenirs inoubliables

Quoi de mieux que de demander aux stagiaires les souvenirs qu’ils garderont de ce stage. Honneur à la plus jeune du stage, Juliette, 10 ans : « j’ai grimpé sur de nouvelles falaises, on a ouvert des voies et je n’oublierai pas comment on a fait pour les ouvrir. Et après, j’ai fait plein de voies que j’ai trouvé magnifiques, en toit et tout. La voie que j’ai ouverte s’appelle : el camino del gatito ».

Quant à Ulysse, notre chamoniard exilé dans le sud de la France pour l’occasion : « ce sont des falaises que je ne connaissais pas, c’était donc super intéressant de découvrir les Pyrénées. Puis lors du voyage en Espagne, il y a eu une super ambiance dans le gîte ».

Malik, notre montalbanais arrivé ici par hasard grâce à une surprise que ses collègues de boulot lui ont réservé ! « Je me souviendrai de la beauté du site, l’accueil des différents intervenants et puis franchement la compétence des mecs qui nous ont encadré, et sincèrement la qualité de l’hébergement, la nourriture, etc. Vous êtes full réussite ! ».

Camille P. que l’on a surpris à dire : « hier c’était mon premier 7c en moulinette et aujourd’hui mon premier 7c en tête ! ». Elle nous livre ses impressions : « ça fait vraiment progresser et dans plein de nouveaux styles. Ce que je retiendrai le plus c’est l’engagement ! L’engagement dans l’escalade, je n’avais pas l’habitude de grimper en tête et là, de grimper en tête tous les jours… Les entraîneurs ils sont géniaux, en plus avec Dani, on ne le voit pas tous les jours et on grimpe à côté d’une star ! ».

Juliette M. quant à elle trouve que « c’est bien qu’il y ait des adultes et des jeunes, du coup ça pousse les jeunes vers le haut et même les adultes, ça les motive aussi ».

Passons aux adultes avec Frédéric, local de l’étape : « la première chose que je retiens de ce stage ce sont les rencontres avec des personnes formidables : Dani bien sûr, un garçon atypique et attachant qu’on aurait envie de découvrir un peu plus, Serge qui est un homme au grand cœur avec une passion pour la montagne très contagieuse, Bastien qui, même si je le connaissais un peu avant, m’a surpris par sa disponibilité et son approche de l’escalade fédératrice. Sans oublier la rencontre des membres du stage qui, même avec des âges et des niveaux différents, m’ont laissé le souvenir d’une certaine alchimie qui s’est créée naturellement dès le premier jour ».

Le mot de Bruno, autre local de l’étape, il garde en souvenirs : « une équipe hétéroclite en terme d’âge et de maîtrise mais homogène quant à l’envie de grimper et de partager. Des gamines surmotivées, des jeunes compétiteurs : véritables enragés de la grimpe, des amateurs immergés au pays de « motivacíon a muerte », deux légendes de la grimpe qui vous donne envie de vous dépasser ».

Rémy, notre parisien venu en province pour l’occasion : « se voir encadrer par Serge Casteran, Dani Andrada, Gilles Crenn ou Bastien Gerland, et entendre leurs encouragements dans l’effort d’une voie m’a littéralement donné des ailes. Je peux encore entendre la voix de Serge disant « Allez ! » ou Dani disant « Venga !! A muerte !! ». Il complète : « Grimper avec des golgoths qui évoluent dans le 8^ème/ 9^ème degré a été très formateur pour moi, les voir se chauffer dans des 7a qui étaient mes projets, m’a permis de relativiser, j’y pense à présent irrémédiablement pendant mes séances d’entraînement, et cela m’a vraisemblablement permis de gravir quelques degrés. D’ailleurs, j’ai nettement progressé depuis ce stage selon moi et aux dires de mes partenaires ! ».

« Grimper avec des golgoths qui évoluent dans le 8^ème/9^ème degré a été très formateur pour moi, les voir se chauffer dans des 7a qui étaient mes projets, m’a permis de relativiser», Rémy.

Venez vivre une expérience humaine inédite

Malik a apprécié le côté surprise, de se laisser porter sans connaître le programme exact ni où tu vas grimper le lendemain. C’est un principe qui permet de vivre l’instant présent en se laissant guider par les organisateurs qu’il a apprécié.

Si Camille P. devait donner envie à d’autres personnes de venir « il faudrait que je raconte tout le stage et là, ils seraient sûr de venir ! ». Juliette M. a aimé par-dessus tout « l’ambiance et le fait qu’on grimpe avec des gens forts, ça permet d’avoir des conseils qui nous poussent à aller plus loin. L’équipement, c’est dément ! Moi j’adore le perfo. Du coup j’ai découvert un autre aspect que je ne connaissais pas ». La petite Juliette a trouvé que « c’était génial ! C’est super beau, même si tu n’arrives pas aux voies, ça fait plaisir de les essayer ». Et à la question : Est-ce que Serge et Dani n’ont pas été trop méchants ? Elle répond : « Oh, non !! Ils sont trop sympas !! ». Ulysse pense que « c’est évident que ça fait progresser parce que d’être avec des grimpeurs forts comme Serge, Dani ou Bastien, il y a vraiment de l’émulation et on a envie de progresser ». Il rajoute : « on peut prendre l’exemple des adultes qui sont venus, là, ils envoient vraiment, ils montent au-dessus des points, ils se mettent des ratasses mais voilà, ils ont envie quoi ! ».

« Les adultes qui sont venus, là, ils envoient vraiment, ils montent au-dessus des points, ils se mettent des ratasses mais voilà, ils ont envie quoi ! », Ulysse

Pour Frédéric « si je devais résumer en quelques mots cette semaine à un ami je lui dirais : n’espère pas monter de trois cotations en une semaine mais ouvre bien les oreilles et écoute les conseils de ces grimpeurs hors norme, ils sont là pour toi ! En effet, à défaut de faire des croix à tour de bras j’ai découvert lors de cette semaine une philosophie de grimpe, un état d’esprit et une approche de la discipline qui m’ont apporté bien plus qu’une poutre d’entraînement !!! ». Il rajoute « depuis ce stage il y a eu un déclic chez moi qui m’a transformé, j’aborde une voie avec une autre vision. Ce qui m’a permis d’ailleurs de gagner quelques cotations peu de temps après ! Bref si c’était à refaire je demanderai une seule chose : que ça dure plus longtemps ! ».

Bruno conclu en disant : « vous avez envie de partager le quotidien d’un vrai grimpeur et finir vos journée à la frontale, boire, manger et dormir escalade : foncez !!! »

Un mélange intergénérationnel

Humainement, ce stage d’escalade a été très riche. Le mélange intergénérationnel a très bien pris et on s’est rendu compte après coup que c’était très rare de rassembler jeunes et adultes, grimpeurs très forts et grimpeurs confirmés dans un même stage.

Un programme inconnu à l’avance

Rajoutez par-dessus le marché un programme dévoilé à la dernière minute où ce sont les organisateurs qui adaptent au jour le jour les activités, voilà un zeste de surprises supplémentaires qui obligent les stagiaires à vivre pleinement l’instant présent.

Nouvelles voies à Revilla

Enfin, découvrir l’équipement avec des équipeurs comme Dani Andrada et Serge Castéran qui ont équipé aux quatres coins du globe, est quelque chose qui n’avait jamais été fait. Résultat, les voies ouvertes par les stagiaires ont été enchainées à peu près 30 minutes après avoir été équipées ! Le secteur du village de Revilla compte 3 nouvelles voies :

6a, « El camino del gatito » ouverte par : Juliette & Camille Pouget, Malik, Rémy Tho et Bastien Gerland

6a, « Destruction » ouverte par Bruno Tempez, Frédéric Licois et Dani Andrada

7b+ « Uliette et Julysse » ouverte par Juliette Marot, Ulysse et Serge Castéran

Prochaine édition ?

Une nouvelle édition de ce stage est en préparation pour l’automne 2016 avec une nouvelle personnalité à découvrir. D’après Dani Andrada, c’est sans doute le grimpeur le plus fanatique qu’il connaisse ! Ça promet…

• Infos prochainement sur  www.graviteo.com et http://www.oxygers.asso.fr/
• Texte : Bastien Gerland / Photos : Samuel Challéat

Découvrez les sélections pour les Championnats du monde jeunes de Guangzhou (Chine) du 10 au 13 novembre 2016.

• Bloc
• Diff
• Vitesse

C’est fait! Daniel Woods a finalement réussi à dépasser ses limites mentales en réalisant la première ascension de « The Monster from the black lagoon », 8C+ bloc dans le Colorado, après un paquet d’essais dont certains à 3 mouvs du top, difficile mentalement!

« Je pense que ce bloc est plus dur que les 8C que j’ai réalisé, donc pourquoi pas 8C+? ».

Il s’agit du second 8c+ de Daniel après « Hypnotized Minds » qu’il réalisait en 2010.

Alors qu’elle réalisait son premier 9a cet été à seulement 14 ans, la jeune Italienne Laura Rogora vient à nouveau de frapper.

La voici avec un 8c en poche cette fois-ci, « Redbull » à Collepardo. Le petit truc en plus, c’est qu’il ne lui aura fallu que 3 essais pour en venir à bout, le tout dans la journée! Jolie performance donc!

On poursuit cette news, avec Martina Cufar cette fois-ci, l’ex compétitrice de haut niveau Slovène et championne du monde en 2001, qui, du haut de ses 39 ans vient elle aussi de réaliser un joli 8c, comme quoi il n’y en a pas que pour les jeunes! Il s’agit du 8c « Max Power » à Bionnassay en Haute Savoie.

Alors que l’événement majeur de l’année s’est terminé la semaine dernière à Paris, les grimpeurs n’en ont pas pour autant terminé avec leur saison! Dans un petit mois (22 et 23 octobre), l’équipe de France s’envolera pour Xiamen (Chine) pour une nouvelle étape de coupe du monde. 

C’est le coeur rempli d’émotion que Charlotte Durif écrit ces quelques mots… La plus grande compétitrice française, au palmarès affolant, tire sa révérence des compétitions internationales.

Les championnats du Monde de Paris semblaient être sa dernière participation à une telle compétition. En montant sur le podium du combiné, Charlotte savait que c’était un moment qu’elle n’était pas prête d’oublier. Et même si tout ne s’est pas passé exactement comme elle le voulait, elle a profité au maximum de ces quelques secondes d’acclamation par des milliers de spectateurs.

Même si Charlotte ne se ferme pas la porte des Jeux Olympiques, la multiple championne de France avoue avoir besoin d’air, d’un gros break pour pouvoir faire ce qui lui fait vraiment envie. 

Alors un grand bravo à Charlotte, pour toutes ces années de compétition, de victoires. Elle aura fait vibrer plus d’un français en entonnant mainte et mainte fois la Marseillaise, juché sur la plus haute marche du podium dans le monde entier.

Cette saison 2016 m’a confirmé que faire de la compétition ne m’aura pas fait vibrer comme avant. Dans ces conditions, je ne pouvais pas avoir la même motivation, ni la même envie. Je ne sais pas si je suis usée par mes blessures, ou si pour autant, c’est juste un effet logique après mes 13 années en équipe de France, 16 en compétition…

C’est donc les larmes aux yeux que j’écris ces mots : il est temps pour moi de tirer ma révérence. »

• Nous vous invitons à lire l’article complet sur son blog, ici!

Ça y est, toutes les photos des championnats du monde 2016 sont prêtes. Alors pour vivre ou revivre cet événement de dingue qui se déroulait à l’Accor Hotel Arena (nouveau Bercy) à Paris, c’est ci-dessous que ça se passe…

Photos signées L.Thomas et C.Loury

BLOC

DIFF

VITESSE

PARA

PODIUMS

C’est un vrai spectacle vertical qui vient de se dérouler à Stuttgart. Nous vous avions promis de superbes finales pour clôturer ces Adidas Rockstars 2016, nous ne nous sommes pas trompés. 

C’est devant une foule en délire que deux nouveaux champions sont sacrés: Janja Garnbret et Tomoa Narasaki entrent dans la légende Adidas Rockstars! Il y a une semaine jour pour jour, ils montaient sur le podium des Championnats du Monde à Paris, Janja en difficulté et Tomoa en bloc. Ils semblent s’être habitués au goût de l’or!

Car dans Rockstars, il y a stars. Et tous les grimpeurs présents en finale sont bien des stars de la discipline. Mais dans Rockstars, il y a aussi rock. Et les blocs étaient « rocks » ce soir! Des mouvements aériens, du dynamisme, de l’engagement… Bref, du très haut-niveau.

Les deux premiers blocs…

Il fallait être au top de sa forme dès le début de la compétition. En effet, à l’issue des deux premiers blocs, un écrémage se fait et seuls les trois meilleurs ont la chance d’accéder au bloc suivant.

Chez les femmes, Janja Garnbret donne le ton. Elle réalise d’une façon incroyable les deux premiers blocs à vue, sans avoir l’air de forcer. Jessica Pilz, plutôt habituée des coupes du monde de difficulté, fait bonne figure devant ces blocs aux mouvements aléatoires. En validant les deux premiers problèmes, elle passe au round suivant aux côtés de la japonaise Miho Nonaka, qui fait de même.

Chez les hommes, bonne entrée en matière de Tomoa Narasaki, Jongwon Chon et Jan Hojer, qui valident à vue le premier bloc. Le deuxième bloc est plus compliqué, et demande une sacrée force. Vous avez dit force? L’allemand Jan Hojer fait parler le physique, et sera le seul finaliste à topper ce deuxième bloc, devant un public conquis.

Le bloc #3…

On se retrouve avec un top 3 bien décidé à en découdre pour faire partie des deux derniers grimpeurs à s’opposer en duel en Super-Finale.

Départ la tête en bas, les pieds au-dessus des oreilles pour les femmes. Il va falloir faire preuve d’une bonne gestuelle pour arriver au sommet de ce troisième bloc. Miho Nonaka ne se sort pas des premiers mouvements. Jessica Pilz atteint la prise bonus, mais chute juste après. Reste alors Janja Garnbret, qui sort un run titanesque. Après de multiples changements de position, elle parvient à atteindre la zone avant de jeter pour aller chercher le bac final. Et de 3 à vue pour Garnbret!

Du côté des hommes, le bloc est une nouvelle fois taillé pour les costauds. Mais même Jan Hojer n’en viendra pas à bout, en parvenant tout de même à l’avant dernière prise, tout comme Tomoa Narasaki. Pas de top donc, mais en validant la prise de zone, ces deux grimpeurs passent au tour suivant.

… La Super-Finale

Nous y voilà! La fameuse Super-Finale. Le concept est simple: les deux grimpeurs rescapés des tours précédents s’opposent en symétrie et tente de grimper en même temps un bloc similaire de part et d’autre. Le premier à taper sur le buzzer au sommet l’emporte. Rapidité, force et précision d’exécution se doivent d’êtres au rendez-vous.

C’est les femmes qui ouvrent le bal: Janja Garnbret VS Jessica Pilz.

On sent très vite que ce dernier bloc est extrême. Un départ délicat, un jeté latéral, puis un rétablissement sans aucune prise. Voilà le chemin pour accéder au buzzer. Les deux grimpeuses enchaînent les runs en vain. La fatigue est présente en cette fin de week-end. Mais l’autrichienne Jessica Pilz s’approche de plus en plus de la fin et est alors à quelques millimètres de parvenir à se redresser… Mais la gravité aura raison d’elle. Et c’est lors de son tout dernier essai, alors que le time-out retenti que Janja fait la différence. Elle parvient à redresser, et saute sur le buzzer. Incroyable, voilà que la récente championne du monde de difficulté de 17 ans remporte les Adidas Rockstars! Big up!

À la vitesse de l’éclair! À peine le temps aux ouvreurs de modifier les deux blocs avant l’arrivée du duel Hojer/Narasaki, que les voici déjà au pied du bloc. Et là, ça va très, très vite! En 10 secondes, le japonais Tomoa Narasaki a déjà avalé tous les mouvements de cet ultime bloc. Même Shauna Coxsey, au micro du speaker n’en revient pas! Décidément, c’est une véritable moisson de victoire pour ce jeune japonais. Après avoir remporté le classement des coupes du monde de bloc, puis les championnats du monde il y a une semaine jour pour jour, le voici de nouveau sur la première marche du podium ce soir!

Les Adidas Rockstars restent l’une des plus belles compétitions de bloc de la saison, et chaque année, son engouement grandi. On a déjà hâte d’être l’année prochaine!

Les demi-finales se terminent à l’instant à Stuttgart! Les 20 meilleurs athlètes du moment allaient en découdre dans 4 blocs, très difficiles!

En effet, chez les femmes, personne ne sortira le premier bloc, seulement 2 enchaîneront le deuxième et 3 le troisième. Pourtant, les grimpeuses, relâchées de toute pression après les championnats du monde, donnent le meilleur d’elles-mêmes. C’est le cas de Janja Garnbret, qui comme à son habitude truste la première place du classement… Comme c’est étonnant. Elle comptabilise 3 blocs en 7 essais.

Juste derrière, la nouvelle championne du monde en titre confirme sa superbe forme du moment. Petra Klingler est 2ème, avec le même nombre de blocs que Janja, en 10 essais. 

Akiyo Noguchi ne viendra pas à bout des deux premiers problèmes. Mais heureusement, la japonaise se remobilise dans le bloc 3 et l’enchaîne à vue. Elle fera de même dans le 4ème bloc pour prendre la 3ème place des demi-finales.

Derrière, 16 grimpeuses sortiront uniquement le troisième bloc. Pour espérer prétendre à la finale, il faut donc le faire à vue, et avoir validé trois prises de zone dans les autres problèmes. C’est de cette façon que Mina Markovic, Stasa Gego, Leah Crane, Miho Nonaka et Jessica Pilz se qualifient pour les finales de ce soir.

Chez les hommes, le circuit est aussi très ardu. Un circuit qui ne conviendra d’ailleurs pas tellement à nos français. Après une deuxième place hier en qualification, Guillaume Glairon-Mondet dégringole à la 16ème place aujourd’hui avec 1 bloc en 3 essais. Mickaël Mawem, 12ème, sortira ce même bloc à vue, mais ce sera insuffisant pour se qualifier en finale. Manu Cornu ne trouve pas la solution de tous ces blocs et échoue en 19ème position. Sean McColl ne remportera pas de 4ème victoire sur les Adidas Rockstars, du moins pas cette année. Le canadien termine 13ème avec 1 bloc en 2 essais. 

Devant pourtant ils sont quatre à se disputer la tête du classement. Le slovène Jernej Kruder s’impose avec 3 tops en 6 essais, devant le coréen Jongwon Chon, qui mettra un essai supplémentaire. Tomoa Narasaki, fraîchement décoré de la médaille d’or sur les championnats du monde à Paris rentre dans le top 3 avec 3 blocs en 10 essais. 
Enfin, après une saison difficile en coupe du monde, Jan Hojer semble en forme ce week-end et signe la 4ème meilleure performance de la matinée.

Ce quatuor de tête sera rejoint en finale par Rustam Gelmanov, mais aussi notre français Alban Levier, qui sera alors le seul représentant de l’équipe de France ce soir!

Les résultats complets:

Les finales seront à suivre en direct ce soir depuis PG, à partir de 20h15. Restez connectés!

Voilà maintenant 5 ans que Chris Sharma essayait ce projet! Et au bout de 5 longues années de travail, c’est comme un rêve, un projet qui se concrétise. 

L’américain vient d’ouvrir une nouvelle ligne de deep-water soloing sur la côte nord-ouest de Majorque. Celle-ci s’appelle « Alasha ». Et il faut dire que Chris a dû y mettre les moyens pour enchaîner ce projet. Des pieds qui glissent, de petites prises, des mouvements dynamiques, et même un crux, en 8B bloc, à 18 mètres de hauteur! Imaginez un peu travailler un bloc en 8B en sachant que si vous tombez, c’est 18 mètres plus bas, dans l’eau.

La réalisation de cette voie a eu lieu le jour du 10ème anniversaire de « Es Pontas », la première voie extrême de deep-water que Chris ait gravi. Et même s’il n’a jamais donné de cote, il est d’accord pour dire qu’elle est sûrement dans le 9b. Et il semblerait que « Alasha » soit de la même cotation, c’est-à-dire 9b, puisque le King annonce que la difficulté de cette dernière ligne est semblable à celle de « Es Pontas ».

Le mot de la fin? « Cette ascension rentre dans le Top 10 de mes meilleurs moments d’escalade »!

Ils étaient 64 ce matin à prendre le départ de l’édition 2016 des Adidas Rockstars! C’est le dernier événement international de la saison, la dernière compétition de l’année pour beaucoup de bloqueurs, et cet événement est une belle façon d’achever cette saison.

27 femmes et 37 hommes, faisant tous partie des meilleurs mondiaux du moment, ont disputé le round de qualification aujourd’hui. Au programme, 4 blocs créés par une équipe d’ouvreurs experts, qui compte plus de 100 ans d’expérience cumulés. 4 minutes pour tenter d’en venir à bout avec entre chaque problème, 4 minutes de repos.

Et une bonne entrée en matière était de rigueur! Chez les hommes, 80% des demi-finalistes ont réalisé les 4 blocs proposés. Mention spéciale à Jongwon Chon et Baptiste Ometz, qui les enchaîneront tous à vue. Juste derrière eux, on retrouve un français qui nous avait manqué cette année sur le circuit de coupe du monde: Guillaume Glairon-Mondet, qui participe à sa première compétition internationale de l’année. Il rentre dans le top 3, lâchant seulement un essai de plus dans le premier bloc. 

Suivent ensuite les meilleurs de la discipline: Kokoro Fujii, Jakob Schubert, Sean McColl, Domen Skofic, le nouveau champion du monde Tomoa Narasaki, et j’en passe!

Chez les français, l’équipe de France a fait le déplacement. Ils sont 4 à prendre leur ticket pour les demi-finales: Guillaume Glairon-Mondet donc, mais aussi Alban Levier 4ème avec 4 blocs en 6 essais, Manu Cornu, 15ème avec 4 blocs en 12 essais et Mickaël Mawem, dernier qualifié avec 3 blocs en 4 essais. 

S’en est terminé pur Jérémy Bonder, qui, malgré un bon début de compétition ne parvient pas à trouver le chemin menant à la dernière prise des deux derniers blocs. Il termine 30ème, juste derrière Kentin Boulay mais devant Jules Nicouleau Bourles 33ème.

Chez les femmes, on retrouve les 4 premières des finales des Championnats du Monde à Paris dans le top 10. C’est dire si le niveau est relevé! Et c’est l’américaine Megan Mascrenas qui met tout le monde d’accord en étant la seule femme à sortir les 4 blocs à vue. 

Les blocs « cool et dynamiques » ont plutôt plu à Janja Garnbret. La récente championne du monde de difficulté est venue s’inviter à la fête au milieu dans cette compétition de bloc. Comme d’habitude, la tornade slovène impressionne. Elle se classe 2ème du classement avec seulement un essai de plus que Megan. 

La championne du monde en titre Petra Klingler a répondu présente aujourd’hui, parvenant à sortir le troisième bloc qui aura posé tant de problème aux autres grimpeuses, en 6 essais. Elle est 5ème du classement provisoire.

Une seule française sera en demi-finale demain: Fanny Gibert se classe 13ème suite à ses 3 blocs en 7 essais. Enfin, Maëlys Agrapart et Mélanie Sandoz terminent la compétition 23ème et 24ème.

Une vidéo publiée par OnBouldering (@onbouldering) le 23 Sept. 2016 à 4h25 PDT

Le Top 20:

+ Les résultats complets hommes et femmes

La compétition se poursuit demain pour les 20 meilleurs grimpeurs, avec les demi-finales, de 11h à 13h30, puis les finales, à suivre en direct à partir de 20h30.

Photos: archives 2015

Ethan Pringle vient de réaliser la première ascension du 8c+ de « Black Beards Tears », (Promotory – Caroline du Nord). Rien d’impressionnant me direz vous? 

Sauf que c’est en trad que l’américain vient de faire la croix, autrement dit en posant lui même ses protections, soit une quinzaine pour 40m d’escalade. Tout de suite ça en impose un peu plus non? Et pour la perf, il lui aura fallu 10 jours de travail intensif, respect! 

 Entre le 05 septembre et le 09 octobre, venez découvrir l’escalade dans les salles Altissimo grâce aux soirées Ladies Night, c’est gratuit.

Le concept Ladies Night est simple et s’adresse à toute monde : A partir de 18h, chaque jeudi, l’entrée est gratuite pour les filles et ceux qui veulent le devenir…le temps d’une soirée (autrement dit, les hommes qui viennent déguisés).

Ainsi, vous pouvez venir seule ou entre ami(e)s pour découvrir les plaisirs de l’escalade dans une des 10 salles du leader français de l’escalade Indoor.

Nombreux sont celles et ceux d’entre vous qui ont déjà testé et aimé les soirées Ladies Night.

Réservez votre jeudi soir et venez grimper !

Pas de repos pour les grimpeurs! Quelques jours après les Championnats du Monde, les voici déjà conviés à un autre événement international de grande ampleur: les Adidas Rockstars, à Stuttgart! Chaque année, cette compétition regroupe plusieurs centaines de grimpeurs d’horizons différents pour participer à une compétition de bloc devenue incontournable dans le circuit international.

Et cette année, la liste des grimpeurs pros invités est énorme! 72 bloqueurs internationaux, parmi lesquels, les deux nouveaux champions du monde de bloc bien sûr, mais aussi Sean McColl, Akiyo Noguchi, Mélissa Le Nevé, Jan Hojer, Janja Garbret, etc etc

Regardez plutôt:

Mais les Adidas Rockstars laissent aussi la chance à n’importe quel grimpeur d’accéder aux phases finales avec les pros. C’est le rôle des Gore-Tex Be a Rockstar, les qualifications amateurs qui se dérouleront vendredi. Les meilleurs prendront leur place aux côtés des champions.

Si la liste des grimpeurs relève du top niveau mondial, la liste des ouvreurs l’est tout autant! Laurent Laporte, qui rentre tout juste de Bercy, mais aussi Reinhard Fichtinger, Matthias Woitzuck, Adam Pustelnik, Felix Buchmann, Robert Leistner, Dirk Uhlig et Tomasz Oleksy. Une équipe qui oeuvre déjà à l’ouverture de tous les blocs, des qualifications jusqu’aux finales.

Car les Adidas Rockstars, c’est aussi un concept unique en son genre: en finale, les 6 grimpeurs s’affrontent sur deux premiers blocs. À l’issue de ceux-ci, les trois meilleurs poursuivent la soirée dans un troisième bloc. Les deux grimpeurs ayant réalisé les meilleures prestations dans ce bloc s’affrontent alors dans une ultime épreuve, la super-finale. Deux blocs identiques, un buzzer au sommet, et le premier à faire retentir la sonnerie l’emporte!

Quelqu’un parviendra-t-il à battre Sean McColl, qui est clairement le champion sur cette compétition? En 4 ans e participation, le canadien à chaque fois monté sur le podium et à même remporté l’évènement à 3 reprises. C’est lui qui s’imposait l’année dernière, aux côtés de la jeune américaine Megan Mascarenas. Cette dernière semble être en forme et prête à conserver son titre cette année encore, après sa récente participation à la finale des championnats du monde de bloc ce week-end.

Les finales seront retransmises en direct live depuis une page spéciale que vous retrouverez prochainement sur Planetgrimpe. D’ici là, voici le programme:

Vendredi 23 Septembre:

09h30 – 12h30: Qualifications Pros
15h30 – 22h00: Qualifications GORE-TEX® Be a Rockstar

Samedi 24 Septembre:

11h00 – 13h30: Demi-finales Adidas Rockstars
20h30 – 22h20: Finales Adidas Rockstars
22h20 – 23h00: Super finales Adidas Rockstars

Samedi soir, le silence règne au sein de l’AccorHotel Arena. Les épreuves seraient-elles terminées? Non bien au contraire, nous sommes en plein dedans! Oui, en s’y approchant de plus près, l’on entend une voix. Un japonais au pied du mur de difficulté fait des bonds: il guide et encourage son grimpeur, déficient visuel, dans sa voie de finale.

Bienvenue dans les finales des Championnats du Monde d’handi-escalade 2016!

C’est un instant tout simplement exceptionnel, quand les milliers de spectateurs qui entourent le mur des championnats du monde ne font plus de bruit. Quelle frustration de ne pas pouvoir encourager ces grimpeurs hors normes. Mais ces derniers le savent, sentent cette présence derrière eux. Car si le silence est de rigueur, c’est parce qu’en bas, un guide les dirige dans leur voie. Ils sont déficients, et leur seul repère, c’est la voix de leur coach, quelques mètres plus bas. 

Et le nouveau champion du monde, c’est le japonais Koichiro Kobayashi. En bas de la voie, son coach était complètement surexcité. Une motivation qui paye car le grimpeur devancera de 5 prises le second. Le second qui est d’ailleurs notre français Nicolas Moineau, qui repart avec une belle médaille d’argent. Enfin, le podium est complété par l’italien Matteo Stefani.

Le lendemain, dimanche, juste après l’épreuve de bloc et avant la finale de difficulté, l’AccorHotel Arena accueillait les dernières finales d’handi-escalade. 5 grimpeurs allaient se disputer le titre dans la catégorie AL-2 (amputé jambe).

Standing ovation pour l’espagnol Albert Gardia Ferrer, qui a dominé ces finales en mettant une dizaine de prises dans la vue des autres grimpeurs. Celui qui a fait sensation aussi, c’est le français Julien Gasc, qui se voit remettre la médaille d’argent autour du cou, avec une prise supplémentaire que le vice-champion du monde de 2014, l’américain Ronald Dickson. Il sera d’ailleurs départagé suite aux résultats des qualifications avec l’espagnol Ivan German Pascual. Et c’est finalement ce dernier qui vient compléter ce podium.

Photo: FFME/Rémi Fabregue

Communiqué:

Cette manifestation aura lieu au pied de la falaise de la Grisière, à Mâcon, le 24 Septembre 2016.

Elle a pour but de fêter l’inauguration de cette falaise « école » dont le niveau démarre à 5a et ne dépasse pas 6c (pour l’instant).

Pour se faire, plusieurs activités pour petits et grands.

Un secteur de la falaise sera dédié à l’initiation des débutants et sur d’autres secteurs, nous prévoyons un jeu de « grimpe à vue » ainsi qu’une session de grimpe en groove au rythme imposé par le DJ et un jeu de grimpe psychédélique en nocturne dans lequel les participants devront progresser sur la falaise avec la seule lumière des projecteurs aux couleurs, formes et mouvements variées.

Il y aura également un petit parcours accrobranche pour les enfants et une tyrolienne qui partira du haut de la falaise.

• Le site web de l’évènement : grisiere.climbing-crew.fr

Durant ces Championnats du Monde 2016, une trentaine de grimpeurs, représentants 17 nations différentes ont accepté le challenge de participer aux 3 épreuves que composent l’escalade: la difficulté, le bloc et la vitesse. 5 jours de compétition non-stop pour les meilleurs, qui avait une épreuve de grimpe par jour.

Ce classement permet d’établir le grimpeur le plus complet et polyvalent du monde, capable de gérer les trois disciplines. Car rappelons que c’est ce format combiné qui a été retenu pour l’inclusion de l’escalade aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

Le classement se fait uniquement entre les grimpeurs qui participent aux trois disciplines, en additionnant leur rang dans chaque épreuve. Et c’est presque sans surprise que Sean McColl est une nouvelle fois sacré Champion du Monde du combiné. Après Bercy en 2012 et Gijon en 2014, il est sans contestation le grimpeur le plus complet du circuit international avec ce troisième titre consécutif.

Pourtant, tout n’a pas été si facile, car le canadien avait un concurrent de taille cette année: Manu Cornu. Avec une 1ère place en vitesse et une 1ère place en bloc, le français se voit sacré vice-champion du Monde, à quelques points de Sean.
Le podium masculin est complété par l’allemand David Firnenburg.

Chez les femmes, c’est Elena Krasovskaia qui a fait sensation ce week-end. À 16 ans seulement et pour sa première participation à une compétition de bloc internationale senior, la russe en bluff plus d’un en parvenant à se hisser en finale des championnats du Monde de bloc. Ajoutez à cette performance un temps plus qu’honorable en vitesse et une très bonne prestation en difficulté, où elle loupe la demi-finale de seulement 3 places et vous obtenez la nouvelle championne du Monde de combiné!

Derrière elle, on retrouve une autre jeune grimpeuse de talent, l’américaine Claire Buhrfeind. À 18 ans, elle se classe 2ème sur ces championnats du Monde.

Enfin, celle qui monte sur la troisième marche du podium, c’est notre française Charlotte Durif. Après une 2ème place en difficulté, une 5ème place en bloc et enfin une 4ème place en vitesse, où elle fait un run proche de son record personnel en 10″48, elle décroche une belle médaille de bronze, félicité par tout le public de l’arena.

Voici les classements complets:

Hommes et femmes:

Photos: Eddie Fowke / IFSC

Notre coeur palpite encore à une vitesse folle! Les finales des championnats du Monde de difficulté hommes nous ont proposé un spectacle tout simplement hors normes. C’était peut-être même l’une des plus belles finales de l’histoire que l’escalade sportive ait connu. 

Tout était parfaitement agencé pour que cette finale fonctionne à merveille: les meilleurs athlètes du moment au pied du mur. Tous les favoris et acteurs de cette saison étaient présents. Une voie somptueuse, 100% tracée pour offrir un show au public et permettre aux grimpeurs de se départager. Jeté, no-foot, coordination, serrages de prises infâmes… Un large panel de mouvement était au rendez-vous! 

Et enfin, un public de folie, venu par milliers ce soir, encourager les meilleurs mondiaux. Les acclamations résonnaient au sein de l’arena, et certains n’auront probablement plus de voix demain… Mais c’est surtout ça la magie de Bercy!

Revenons maintenant en détails sur cette finale hommes…

Comme dit précédent, la voie exigeait une escalade très athlétique. Il fallait trouver le bon rythme dès le début et rentrer dans le tempo de ce tracé. Keiichiro Korenaga, seul représentant asiatique de ces finales chutera tôt dans cette voie justement, où la moindre erreur peut devenir fatale. Il prend ainsi la 8ème place du classement.

Ramon Julian n’aura pas la chance de s’exprimer à sa juste valeur. Ce monstre de résistance se fait avoir au tout début de la voie. Pas très à l’aise parmi tous ces volumes rouges qui ornent le début de la finale, il chute après avoir dynamiser sur un mouvement qu’il n’a pas su contrôler. Il termine 9ème ce soir.

Mais devant, la guerre était lancée… Les 7 autres finalistes passent le jeté sans encombre. Puis le passage en no-foot suivant. Les têtes des spectateurs se lèvent de plus en plus jusqu’à la sortie du dévers. Stefano Ghisolfi et Sean McColl n’auront plus les ressources nécessaires pour tenir ces deux petites prises. L’italien conclut cette compétition à la 7ème place, derrière Sean McColl, champion du Monde de combiné. Car rappelons que le Canadien grimpe tous les jours depuis le début de ces Championnats du Monde. Vitesse, bloc et difficulté. Menu complet pour Sean, qui s’adjuge le titre de champion du Monde du combiné… En route pour les JO de Tokyo 2020…?

Les spectateurs n’en finissent plus d’applaudir, et l’arrivée de Romain Desgranges ne va pas permettre à leurs paumes de refroidir. Le Chamoniard rentre bien dans sa voie et avale les mouvements les uns après les autres. Il arrive à l’endroit qui a fait tomber Sean et Stefano, serre les deux prises, mais manque la préhension du volume suivant. Déception pour Romain, qui semblait encore très frais dans cette partie de la voie. Il prend la 5ème place de la compétition.

Domen Skofic, actuellement numéro 1 mondial, se fera piéger au même endroit que notre français. Il ne trouve pas le placement idéal pour tenir ce volume. La gravité prend le dessus sur le slovène, qui termine juste devant Romain.

Jakob Schubert a l’habitude des finales à Bercy. C’est lui qui avait remporté le titre de champion du monde, ici même en 2012. Il dépasse la verticale limite fixée par Romain et Domen, mousquetonne dans un croisé digne d’un contorsionniste et chute en essayant de tenir deux petites prises en épaules. Mais il le sait, il a réalisé une superbe performance ce soir, et se retrouve sur la deuxième marche du podium, sacré vice-champion du Monde.

Donc oui, nous avons bien eu droit à un podium français ce soir à Bercy! Et il nous vient du champion de France en titre, mister Gautier Supper! Après une grimpe rythmée dans un style qui lui convient, il chute juste une prise en dessous de Jakob. Mais le voici sur la troisième marche du podium, arborant fièrement la médaille de bronze de ces Championnats du Monde 2016.

Et celui qui a été sensationnel ce soir à Paris, c’est bien sûr Adam Ondra. On ne doutait pas de ses capacités à nous surprendre, mais là tout de même, quelle prestation du tchèque! Ce soir, il a littéralement retourné Bercy, et c’est plusieurs milliers de spectateurs qui scandaient son nom, alors qu’il était toujours en pleine voie.

Le début du tracé n’est qu’une formalité pour lui. Il ne se fait pas surprendre par le volume douteux, et parvient à tenir les deux prises en épaules. Mais ce n’est pas fini! Adam enflamme complètement l’arena quand il parvient à jeter en latéral depuis ces deux prises sur un autre volume. Il explose de joie aux côtés des spectateurs. Il le sait, sa prestation est énorme! Quelques mouvements de délayage plus tard (car oui, la voie n’est toujours pas finie) et le voilà reparti. Il valide le mouvement suivant et clippe la corde dans le relais. Ondra est décidément le King de l’escalade. Il s’empare de son deuxième titre de champion du monde consécutif devant un public ahuri, après avoir été déjà sacré vice-champion du monde de bloc hier soir!

Cette finale clôture ainsi les Championnats du Monde 2016, qui auront été une très grande réussite. Soulignons l’excellent travail des ouvreurs, de bloc comme de difficulté. L’animation, excellente comme toujours, de Christoper et François Legrand. Le boulot formidable de tous les bénévoles, qui ont oeuvré depuis des jours pour que cette compétition reste gravée dans la mémoire de chacun. Le décor était génial, le mur en imposait au sein de l’AccorHotel Arena, et on se dit qu’avec un show comme ça, les compétitions d’escalade n’ont pas fini de nous faire vibrer comme ce soir!

La température a grimpé à Bercy! Les finales de la vitesse viennent de s’achever, après un suspens incroyable!

4 françaises étaient en phases finales: Vicoire Andrier, Aurélia Sarisson, Elma Fleuret et bien sûr Anouck Jaubert. Bon début de compétitions pour ces deux dernières, qui passent au tour précédent. C’est un peu plus compliqué pour Victoire Andrier, 13ème après un run en 10″31 et Aurélia Sarisson, qui chute en 1/8 de finale.

En 1/4 de finale, la cadette Elma Fleuret s’incline après un temps en 8″58. Pour sa première participation à un championnat du monde seniors, elle rentre quand même avec une belle 6ème place. Anouck Jaubert fait quant à elle un bon run, elle passe sous la barre des 8 secondes, avec un run en 7″86.

La voilà donc opposée à la fameuse russe Iuliia Kaplia en demi-finale. Le duel s’annonce serré, et notre coeur s’est arrêté pendant quelques secondes. Anouck se lance et commet une petite erreur. Iuliia prend alors la tête de la course, avant qu’Anouk ne mette le turbo et finisse par rattraper la russe! Elle tape le buzzer juste avant Iuliia et sera donc en finale!

Et justement, la voici maintenant opposé à la plus rapide du week-end, Anna Tsyganova. Cette dernière signe de très bons chronos depuis les qualifications. Et elle terminera en beauté ces championnats du monde en lâchant un run de titan: elle jump sur le buzzer en 7″52

Explosion  de joie! C’est dans les larmes que se finissent les championnats du monde de bloc femmes. Que d’émotions ce matin au sein de l’AccorHotel Arena, où le public a su répondre présent une nouvelle fois pour pousser du bout de leurs applaudissements les grimpeurs.

Et celle qui remporte le titre de Championne du Monde de bloc, pour la première fois de sa carrière, c’est……. La suissesse Petra Klingler!

Résumé de cette finale, qui nous a tenu en haleine jusque dans les dernières secondes de la compétition!

Tout commence en équilibre, dans le bloc 1. Il faut parvenir à gérer son centre de gravité avant de faire parler la force pour s’emparer de la dernière prise. Bonne entrée en matière pour Akio Noguchi, Megan Mascarenhas et Petra Klingler, qui passe à vue cette première difficulté. Ça passe aussi pour Miho Nonaka, en 2 essais et pour Anna Stöhr, avec un run supplémentaire.

Le deuxième bloc de finale n’aura pas d’influence sur le classement final. En effet, on met de côté la finesse pour un style purement physique. Si quasiment toutes les grimpeuses valideront la prise de zone, impossible pour elles de maîtriser le ballant du jeté final.

Rendez-vous dans le troisième bloc donc, particulièrement spectaculaire, obligeant les grimpeuses à effectuer un 360° en no-foot! La puissante suissesse Petra Klingler est dans son style de prédilection. Elle avale le bloc à vue sous l’ovation du public. Megan Masceranas et Akiyo Noguchi réaliseront la même prestation.

Car personne ne fera mieux. Akiyo Noguchi ne validera que la prise de zone, prenant ainsi la troisième place sur le podium. Car sa compatriote Miho Nonaka toppera le bloc à son tour, après 4 essais. À 19 ans, la japonaise est la nouvelle vice-championne du monde de bloc. 

On la savait favorite sur cette compétition. Elle n’a que 17 ans et vient d’être sacrée championne du monde de difficulté: Janja Garnbret n’en finit plus de nous épater!

Et il a fallu aller le chercher ce titre! Car juste avant elle, Anak Verhoeven, l’une des grosses prétendantes à la victoire également, venait à bout de la voie. Une grimpe toute en douceur, comme à son habitude. La belge ne se fera pas piéger par le temps cette fois-ci. Elle se retrouve au sommet de la voie, et assure les derniers mouvements, sur ces gros volumes déstabilisants. Elle ne tremble même pas. 

C’est donc suite aux résultats des demi-finales qu’Anak Verhoeven et Janja Garnbret sont départagées. Avantage à la slovène, qui se classait première hier en montant très haut dans la voie. Acclamée par le public français, « la grimpeuse qui ne tombe jamais » n’a pas dérogé à la prophétie ce soir. Elle s’adjuge le titre, son premier chez les seniors et sûrement pas son dernier.

Sur la troisième marche du podium, on retrouve une autre slovène, déjà habituée des podiums internationaux, Mina Markovic. Elle aussi doit sa médaille de bronze grâce à ses résultats de la veille, car Jaïn Kim, Jessica Pilz et Mina tombent sur le même mouvement en épaule, à une prise du bac final.

C’était donc très serré au sommet de la voie, mais aussi plus bas! Car le début de la voie n’a pas laissé le passage des premières grimpeuses sans encombre. C’est le cas de Julia Chanourdie, qui grille un peu d’énergie sur un mousquetonnage délicat. Elle termine finalement 6ème, saluée par l’ensemble du public de l’AccorHotel Arena. 

Les résultats des finales:

La folle soirée de finale se poursuit à Paris! Les finales de la vitesse hommes viennent de se terminer, et le chrono est tombé bas!

En 1/8 de finale, les deux grimpeurs de l’équipe de France encore en lice se retrouvent en duel l’un contre l’autre. Bassa Mawem, champion de France en titre, contre Quentin Nambot 10ème mondiale. Mais il ne faut qu’un gagnant, et c’est Bassa qui remporte ce round en signant au passage le meilleur temps des 1/8 avec un run en 6″09.

Duel de costaud en 1/4 de finale: notre français est opposé à Libor Hroza, multiple vainqueur en coupe du monde. Le bip de départ retentit, mais Libor commet une faute. L’espace d’un instant, Bassa Mawem a le champ libre, mais commet à son tour une erreur. Mais heureusement, il saute sur le buzz final avant le tchèque.

En demi-finale, Bassa n’a d’autres choix que de mettre les bouchées doubles. Malheureusement, il chute en fin de voie. Le voici donc en petite finale, opposé au russe Aleksandr Shikov pour la médaille de bronze. Mais ce dernier va vite, en signant un temps de 5″95, obligeant Bassa à commettre une faute. Le champion de France en titre termine donc cette compétition au même rand que son frère en bloc, 4ème.

La finale opposait alors deux cadors de la discipline: le polonais Marcin Dzienski VS l’iranien Reza Alipourshena. Et avantage au polonais, qui remporte le titre de champion du monde en signant le meilleur temps de la compétition, toutes phases confondues: 5″83. 

Que dire des finales hommes du Championnat du Monde de bloc, ici à Paris…? L’ambiance était sensationnelle, l’ouverture dosée au millimètre près et les grimpeurs d’un niveau hallucinant. Voilà comment résumer en quelques mots cette soirée, au sein de l’AccorHotel Arena.

Mais rentrons un peu plus dans les détails, car ce soir, un tout nouveau champion du Monde a été sacré devant plusieurs milliers de spectateurs. Et celui-ci se nomme… Tomoa Narasaki!

Le numéro 1 mondial, vainqueur du classement général des coupes du monde cette saison revient de loin! Hier soir, il se qualifiait de toute justesse pour les finales, non pas au nombre de bloc, ni au nombre d’essais, et ni même au nombre de prise de zone. Sa qualification se jouait, écoutez moi bien, au nombre d’essai pour aller chercher les prises de zone… Autant dire, à pas grand chose!

Le japonais était donc le dernier à prendre son ticket pour les finales. Comme quoi encore une fois, tout est possible en compétition de bloc. Car aujourd’hui, c’est un Tomoa Narasaki enragé qui a attaqué la soirée! Le premier bloc de coordination? Il n’en fait qu’une bouchée et sera d’ailleurs le grimpeur le plus rapide à maîtriser le jeté spectaculaire. Alors certes, il n’arrive pas au sommet du second bloc en dalle, mais cela le motive encore plus pour les deux derniers blocs. À peine le temps d’arriver devant le troisième problème, qu’il se retrouve déjà accroché à la prise finale, au bout de seulement 2 essais.

Mais là où Tomoa a bluffé tout le monde, c’est dans le dernier bloc de la compétition, pour le moins atypique. Un départ les pieds en l’air, tête en bas. Puis un grand mouvement latéral avant de finir par un mouvement d’ampleur pour aller chercher la dernière prise. Le japonais sait qu’il joue la gagne à ce moment de la compétition. Il sort alors un run de folie, et se retrouve, après un combat monstrueux à savourer sa victoire accroché à la dernière prise.

Incontestablement, ce jeune japonais de 20 ans était bien l’homme de cette saison 2016. En 2015, il finissait 30ème du classement général. Quelques mois plus tard, il se retrouve vainqueur des coupes du monde et champion du Monde de sa discipline!

Manu Cornu et Mickaël Mawem, générateurs de frissons!

Mais ceux qui nous ont fait vibrer, trembler, frissonner, ce soir, c’est bel et bien nos deux français Manu Cornu et Micka Mawem. Imagez un peu l’ambiance au sein de l’arena quand Manu Cornu enchaîne le premier bloc lors des toutes dernières secondes qui lui étaient imparties. Pire encore, quel moment de folie quand il s’est hissé au sommet de la dalle du bloc n°2, étant le seul des six finalistes à enchaîner ce bloc. Il ne trouvera malheureusement pas la méthode pour valider le troisième problème, et malgré un superbe effort dans le tout dernier bloc, où Manu donne tout ce qu’il a, il s’incline. Mais le public se lève et l’applaudit de tout coeur, car ce jeune français, monte sur la troisième marche du podium de ses premiers Championnats du Monde! S’il y avait bien un podium à faire cette saison, c’était celui là.

Mickaël Mawem nous aura tenu en haleine jusqu’à la fin de la compétition. En se lançant dans le dernier bloc, une deuxième place état encore possible. On y croit fort quand Micka parvient à négocier les premiers mouvements, jusqu’à cracker en allant chercher la prise de fin. Tout comme dans le deuxième bloc. Mais c’est le jeu de la compétition, et Mickaël peut être fier du déroulement de la sienne. Avec un bloc à vue, il termine 4ème, juste devant un autre français, Jérémy Bonder. Après un début de finale un peu compliqué pour ce dernier, il termine un beauté en validant le dernier bloc.

Adam Ondra, ou la malédiction du pied qui zippe…

Il avait la marge physiquement. Il l’a prouvé dès le premier bloc, « de coordination normalement ». Mais voyante au bout de quelques essais que ça ne passait pas, Adam Ondra opte pour une technique plus statique et fait parler son physique pour finalement toper ce premier problème… sans problème!

S’ensuit alors une série de zipette. Le tchèque ne fait que de zipper du pied sur les volumes triangulaires composant les blocs suivants. Mais on connaît les ressources de l’ex-champion du monde de bloc. Il fait parler toute sa technique pour sortir lui aussi 3 blocs, en 11 essais. Soit 5 de plus que Tomoa Narasaki. Mais suffisant pour prendre une belle médaille d’argent cette année.

Deuxième série de demi-finale ce matin à Paris. Les hommes passent sur le grand mur de difficulté, et les femmes s’attaquent aux 4 blocs de demi-finales. Le public est une nouvelle fois venu en masse pour encourager les grimpeurs à repousser leur limite. Et au sein de l’AccorHotel Arena, fraîchement décoré, les applaudissements du public résonnent. Il faut dire que ça fait son effet de grimper au sein de la plus grande arena de France!

On commence par le bloc, où une série de 4 problèmes particulièrement retords attendaient les 20 meilleures grimpeuses du monde. Mais rentrons rapidement dans le vif du sujet, la nation qui a dominé ce matin en bloc, c’est bel et bien le Japon. Le duo Akiyo Noguchi / Miho Nonaka domine aisément l’exercice. Elles se baladent sur le premier, troisième et quatrième bloc, les sortants tous à vue pour la numéro 2 mondiale, Miho Nonaka. 

Anna Stöhr rejoint le trio de tête en venant elle aussi à bout de ces trois mêmes blocs. L’autrichienne sera bien en lice pour aller chercher un nouveau titre mondial ce week-end!

La suissesse Petra Klingler et l’américaine Megan Mascarenas enchaîne 2 blocs à vue. Un résultat suffisant pour prendre les 4ème et 5ème place ce matin. 

Et enfin, c’est une russe qui empoche la dernière place pour les finales: Elena Brasovskaia. Et tenez vous bien, cette grimpeuse a 16 ans seulement et n’a jamais participé à une coupe du monde de bloc! Une belle première donc pour celle qui a enchaîné 2 blocs en 3 essais aujourd’hui.

Dans le clan français, la magie des demi-finales masculines d’hier soir n’a pas opéré ce matin. Marine Thévenet ne trouve pas le chemin l’emmenant jusqu’en haut des blocs. Elle se contentera de 3 prises de zone en 8 essais. Grosse déception pour Mélissa Le Nevé, prétendre sérieuse au titre de championne du monde ce week-end. Tout comme Marine, elle n’enchaînera aucun bloc ce matin et terminera 18ème.

Quelques essais de trop. C’est ce qui coûte la place de Clémentine Kaiser en finale. 8ème avec 2 blocs en 5 essais, elle fait partie des premières non qualifiées. Une belle place tout de même pour sa première participation à un championnat du monde.

En parallèle de demi-finales du bloc féminin, les hommes avaient donc rendez-vous sur le grand mur de diff, à droite de la salle. Une voie bien physique attendait les grimpeurs, où blocages, no-foot et serrage de prise étaient au rendez-vous.

Et rassurez-vous, les meilleurs grimpeurs du monde seront bien présents en finale des Championnats du Monde! 

Et quand on parle de « meilleur grimpeur du monde », comment ne pas penser à Adam Ondra?! Après avoir participé aux demi-finales du bloc hier soir (et au passage raflé la première place du provisoire), le tchèque réitère en difficulté aujourd’hui! Oui, oui, il s’octroie bien la première position du classement, en chutant sous le bac final. Il y a deux ans, Adam rentrait déjà dans la légende en devenant la même année champion du monde de bloc et de difficulté. Va-t-il réussir à conserver ses deux titres, ce qui serait une première historique?


Réponse imminente. Car derrière, les autres grimpeurs ne lui laisseront pas le droit à l’erreur. Domen Skofic, l’homme en forme de cette saison le talonne de près, chutant une prise plus bas que le tchèque. 

La température est monté d’un cran ce matin, quand Gautier Supper et Romain Desgranges ont fait leur entrée au pied du mur de difficulté. Poussés par le public, ils montent très haut dans cette voie, et se font avoir dans l’un des crux difficiles à négocier sur deux pinces fuyantes. Mais Gautier Supper et Romain Desgranges n’en ont pas fini d’affoler l’applaudimètre. En se classant respectivement 3ème et 4ème, ils seront bien là pour les finales.

Figure aussi sur la liste des finalistes une série de grimpeurs, aux palmarès plus affolants les uns que les autres: Jakob Schubert 5ème, Ramon Julian 6ème, Keiichiro Korenaga 7ème, et Sean McColl 8ème, sont tous tombés au même endroit.

+ Les résultats complets

La suite de la journée? Des finales de bloc, d’handi-escalade, de vitesse et même de difficulté. Programme chargé, à suivre en direct depuis PG!

Photos: FFME

Hier soir avait lieu la première grande soirée à l’Accor Hôtel Arena, et aux côtés des valides, les premières finales Handi ont tenu toutes leurs promesses.

Après le spectacle époustouflant de 2012, on s’attendait de nouveau à de grands moments d’émotions… et bien on ne s’était pas trompé! Une fois de plus, les maîtres mots auront été courage, ténacité, et force de caractère. De superbes combats pour des grimpeurs qui ont su dompter ce mur digne de ce nom malgré leurs handicaps, quel spectacle!

Côté résultats, un gros bravo à l’équipe de France qui totalise déjà 5 médailles sur cette première soirée de finale! Dans la finale déficients visuels B2, Mathieu Barbe s’adjuge une superbe médaille d’argent dans une salle incroyablement silencieuse, frissons garantis!

Pour la finale des déficients neurologiques RP3, les français mènent la danse, et plus particulièrement Romain Pagnoux qui ne laisse aucune chance à ses adversaires en avalant le gros 8a proposé par les ouvreurs. Mathieu Besnard, champion du monde en titre, se contentera de la médaille d’argent. Dans cette même catégorie, chez les femmes, une autre médaille française est à saluer avec l’argent pour Oriane Moreno.

Enfin, la dernière médaille tricolore de cette soirée revient à Lucie Jarrige, dans la catégorie amputée, et ce sera de l’or s’il vous plaît! La suite des finales Handi à suivre ce soir, samedi, aux côtés des finales valides!

La première soirée a eu lieu au sein de l’AccorHotel Arena! Le public était déjà bien présent pour venir encourager les grimpeurs, dans leur phase de demi-finale. Le bloc hommes, mais également la difficulté femmes. Et il faut dire que la scène en jette avec ce jeu de lumière. Le mur de difficulté en impose et semble plus grand, plus beau qu’à son habitude. 

Mais rentrons dans le vif du sujet!

[17/09/2016: Mise à jour des résultats suite à une modification du classement]

On commence par le bloc, où les français nous ont fait vibrer! Et attention… La France sera la nation la plus représentée lors des finales, avec 3 grimpeurs tricolores sur 6 finalistes!!

Hé oui, incroyable performance de l’équipe de France masculine de bloc ce soir! La moitié des finalistes seront français demain soir!

Et qui ont mené ces demi-finales? Les français, qui avait la rage ce soir! Jérémy Bonder, Mickaël Mawem et Manu Cornu sortent tous les trois 2 blocs en 5 essais. Ainsi, le trio de l’équipe de France prend respectivement les premières, deuxième et troisième place de ces demi-finales. 

Pourtant, la tâche n’était pas facile… Car le circuit de bloc proposé était très difficile! Avec un bloc, le ticket pour les finales était accessible, à condition de le valider à vue.

Et c’est Adam Ondra qui a pris la tête du classement ce soir. Le tchèque serait-il en route vers un nouveau titre de champion du monde en bloc? Nous aurons la réponse demain soir! En tout cas, il est celui qui mettra le moins d’essais pour enchaîner les deux premiers blocs.est intercalé parmi tous ces tricolores.

Enfin, les deux dernières places en finale sont occupées par deux japonais: Tsukuru Hori, 5ème avec un bloc à vue mais 4 prises de zone et Tomoa Narasaki, le numéro 1 mondial qui passe de justesse pour le tour suivant.

Alban Levier, 1er à l’issue des qualifications, ne parviendra pas à enchaîner l’un des blocs du circuit. Il se contentera de 3 zones, en 4 essais, récoltant la 12ème place sur ces championnats du monde. Il sera donc sur le banc, demain, pour encourager ses collègues de l’équipe de France. Vous l’aurez compris, il y a de réelles chances de médailles françaises demain, et les finales nous promettent déjà un sacré spectacle!

Après tant d’émotions, passons au débriefing des demi-finales de la difficulté chez les femmes…

Là aussi, les demi-finales ont tenu toutes leurs promesses! Une voie où la difficulté était progressive avec tout de même quelques passages clés, à bien négocier pour pouvoir se battre au sommet de la voie.

Et c’est justement dans les dernières prises que tout s’est joué pour pouvoir accéder à la finale. Car cette voie de demi-finales restera vierge d’ascension. Pourtant, Janja Garnbret l’a vue de près cette dernière prise. Elle chute à quelques centimètres du bac final, prenant au passage la tête du classement.

Une prise plus bas, on retrouve sa compatriote Mina Markovic, qui aura fait parler toute son expérience pour s’extirper des volumes qui composaient le sommet. 

Jaïn Kim et Anak Verhoeven valide elle aussi leur billet pour les finales, en tombant juste derrière le duo slovène.

Et attention, la 5ème place de ces demi-finales revient à…. Julia Chanourdie! Sa combativité à la sortie du dévers se sera avérée payante. Julia sera bien en finale des championnats du monde demain soir. 

Elle sera la seule représentante de française. En effet, Mathilde Becerra est la première non qualifiée, se faisant emporter par son ballant dans le dévers. Salomé Romain n’arrivera pas à trouver le bon placement pour tenir une pince fuyante, qui lui glissera entre les doigts et lui vaudra la 12ème place… Juste devant une autre française, Charlotte Durif. Satanée prise!

Enfin, Nolwenn Arc et Hélène Janicot se feront piéger en début de voie et terminent à la 23ème place ex-aequo.

+ Les résultats complets

On se retrouve demain, dès 9h00 pour les deuxièmes phases de demi-finales: le bloc femmes et la difficulté hommes!

Photos d’archives, Bram Berline et The Circuit Climbing