Author Archives: Nicolas Mattuzzi

La semaine dernière, le grimpeur tchèque Martin Stranik a réalisé la deuxième ascension de “Kráter”, un 8C/+ ouvert par Adam Ondra, qui attendait patiemment une première répétition.

Enchaîné pour la première fois par Adam Ondra durant l’été 2017, “Kráter” est un enchaînement de 22 mouvements, compilant deux 8B à la suite : “Blatant” et “Kra”.

Initialement coté 8C par Adam, Martin a suggéré de passer la cotation à 8C/+ en raison d’une prise cassée. En effet, après avoir travaillé dans ce bloc pendant plus d’une semaine, une prise clé s’est rompue et Martin a dû trouver une nouvelle méthode, afin de réaliser la série de mouvements sans cette prise. Il lui aura fallu quatre jours de travail supplémentaires pour finalement se rétablir au sommet de ce bloc, déclarant au passage qu’il s’agissait probablement du bloc le plus dur de sa vie.

Yes ! C’est probablement le bloc le plus dur de ma vie 🥳

J’ai passé 11 sessions au cours des trois derniers mois sur cette ligne d’Adam Ondra qui comporte d’étonnantes séquences de mouvements. J’ai établi un lien très fort avec ce bloc et je n’ai même pas pu essayer autre chose pendant tout mon processus de travail. Je me focalisais sur ce bloc, j’essayais, j’essayais, j’essayais, en essayant de croire à un possible enchaînement 🙏

J’étais vraiment proche de réussir le bloc lors de ma 7ème session, puis j’ai cassé une bonne prise au milieu du bloc qui a rendu les mouvements plus difficiles et j’ai dû venir quatre fois de plus. Avec cette prise cassée, je recommande de passer à 8C/8C+.

La bataille est terminée ⚔️

Martin Stranik

Avant de tenter “Kráter”, Martin Stráník avait déjà enchaîné chacune des deux moitiés distinctes de ce bloc. Il a réalisé “Kra” 8B en mai 2017 et “Blatant” 8B en novembre 2022, deux blocs ouverts par Adam Ondra.

Martin Stráník, 32 ans, est l’un des plus forts bloqueurs de son pays. En incluant “Kráter”, il a déjà grimpé 17 8C, 66 8B+ et 158 8B, dont beaucoup sont situés à Moravský Kras, en République Tchèque. Il est également un redoutable compétiteur. Preuve en est, en 2021, il trustait la quatrième place aux Championnats du Monde de Moscou. La même année, il montait sur la troisième marche du podium à Briançon et Chamonix.

La vidéo de son ascension dans “Kráter” :

Certains des meilleurs bloqueurs du monde ont en ligne de mire une répétition du premier 9A bloc de l’Histoire.

En 2016, Nalle Hukkataival effectuait la première ascension de “Burden of Dreams” en Finlande, lui attribuant la cotation de 9A, ce qui en faisait le premier bloc au monde de ce niveau. Il a fallu près de quatre ans à Nalle Hukkataival et des milliers d’essais pour enchaîner cette ligne.

Six ans plus tard, “Burden of Dreams” n’a toujours pas été répété. Plusieurs autres grimpeurs de haut niveau s’y sont pourtant frottés au fil des ans, mais personne n’a jamais concrétisé. De nouveaux 9A ont été établis entre-temps, dont “Return of the Sleepwalker” de Daniel Woods, “Soudain Seul” de Simon Lorenzi ou encore “Alphane” et “Megatron” de Shawn Raboutou.

Mais “Burden of Dreams” est dans un tou autre style que ces blocs. Il s’agit d’un panneau incliné à 45° de cinq mouvements seulement, sur des arquées infâmes. Absolument tout dans ce bloc est difficile. Les prises sont petites et orientées dans des directions bizarres, ce qui exige des positions très spécifiques des doigts et du corps. Les mouvements sont aériens, surtout jusqu’à la prise finale, ce qui nécessite une grande puissance. Enfin, les prises de pieds sont mauvaises, ce qui exige un immense gainage de tout le corps.

Avec seulement une poignée de mouvements et une cotation de 9A, “Burden of Dreams” contient peut-être la série de mouvements la plus difficile au monde. À ce propos, Hukkataival avait déclaré que le mouvement de départ était le plus difficile qu’il ait jamais tenté.

Alors, “Burden of Dreams” sera-t-il répété de sitôt ? Deux des meilleurs bloqueurs au monde, Aidan Roberts et Shawn Raboutou, semblent progresser sur cette ligne. Fin 2021, Roberts a fait un voyage en Finlande pour essayer ce passage. Il n’a pas réussi à l’enchaîner mais est rentré chez lui plus motivé que jamais. Durant son séjour sur place, il a scanné les prises en 3D et s’est entraîné sur une réplique en résine du bloc. Vous pouvez voir ses efforts dans la vidéo ci-dessous :

Roberts, 24 ans, a accumulé une liste impressionnante de croix en bloc. Il a été le premier grimpeur à répéter “Alphane” 9A, et a fait plusieurs premières ascensions en 8C+, y compris les deux premiers 8C+ du Royaume-Uni : “Superpowers” et “Isles of Wonder Low”.

Shawn Raboutou a quant à lui rendu visite à “Burden of Dreams” à la fin de 2022. Une vidéo récente le montre en train de travailler les différents mouvements aux côtés de Giuliano Cameroni. Raboutou a pu réaliser quatre des cinq mouvements difficiles au cours des premiers jours de travail dans ce bloc. Et il était très optimiste quant au seul mouvement qui restait à faire, le fameux premier mouvement, très difficile.

Raboutou, 24 ans, est le premier grimpeur au monde à avoir enchaîné deux 9A. Il a eu une saison 2022 incroyable, établissant les 8C+ “Fuck the System” et “Story of 3 Worlds”, et les 9A “Alphane” et “Megatron”.

Il ne nous reste plus qu’à attendre pour voir si Raboutou et Roberts reviennent en Finlande en 2023 pour cocher ce bloc !

Jason Momoa et Chris Sharma présentent “The Climb”, une nouvelle émission dans laquelle des grimpeurs s’affrontent pour obtenir un sponsoring et de l’argent. Cette émission était depuis longtemps un rêve de Chris Sharma.

The Climb est la première téléréalité d’escalade. Elle débute aujourd’hui, le 12 janvier 2023, par trois épisodes, suivis de trois nouveaux épisodes la semaine suivante, et se terminera par deux derniers épisodes le 26 janvier. Selon le communiqué de presse de la série, “le but est de couronner le meilleur grimpeur amateur du monde par un sponsoring Prana et un prize money de 100 000 dollars”. Pour cela, un groupe de grimpeurs amateurs devra faire face à diverses épreuves mentales et physiques.

La série a été créée par Jason Momoa, un acteur connu du grand public pour ses rôles dans Game of Thrones et Aquaman, et Chris Sharma, grimpeur légendaire qu’on ne présente plus. Les deux hommes sont amis de longue date et ont toujours eu pour projet de lancer une telle émission.

“Cette série était le rêve de Chris”, a déclaré Jason Momoa. “Je suis fier de notre communauté d’escalade”, dit-il. “Je ne serais pas là en tant qu’artiste sans l’escalade”. Le but de l’émission n’est “pas de regarder les Jeux olympiques, ni quelqu’un grimper un 9a”, explique Sharma. “Nous essayons de montrer aux gens que l’escalade est pour tout le monde. Il s’agit simplement de sortir et d’aller grimper.”

Des milliers de grimpeurs ont postulé pour participer à cette téléréalité afin de remporter le prix de 100 000 dollars et un sponsoring de la marque américaine Prana. Les concurrents sélectionnés (Dominique Terrill Barry, Maiza Lima, April Fulton Welch, Bradford Lee Burns, Alice Hafer, Robyn Michelle Ragins, Mario Randall Stanley, Cat Runner et Tiffany Soithongsuk) représentent un large éventail d’âges, d’origines et de morphologies différentes. Fulton Welch, le plus âgé, a 53 ans. “Il y avait des milliers de candidats”, raconte Momoa. “Nous avons dû être très stricts. Chris était très pointilleux sur les compétences en escalade, et nous devions trouver les bonnes personnes pour l’émission.”

La cotation des voies et l’emplacement du crux de chaque voie est illustrée par des graphiques, ce qui devrait plaire aux grimpeurs comme aux non-grimpeurs. Le premier épisode consistera à grimper en deep-water. Puis, d’après le teaser, les épisodes suivants verront les grimpeurs pratiquer l’escalade en grande voie, le trad, le bloc et la voie.

La fin de la série, selon Momoa, a été “l’une des plus grandes surprises que j’ai vues au cours de toutes mes années de cinéma.”

Le teaser de The Climb :

Le champion olympique en titre Alberto Ginés López a signé une ascension éclair du légendaire bloc suisse “Off the Wagon” 8B+.

“Off the Wagon” est l’un des blocs les plus célèbres du monde. Les plus grands noms de l’escalade de ces vingt dernières années ont tous contribué au succès de cette ligne historique, de Dave Graham et Chris Sharma à Nalle Hukkataival et Shawn Raboutou. Le bloc est situé dans la vallée de Bavona, en Suisse, et son départ est très atypique : les grimpeurs doivent se tenir debout sur une vieille remorque en bois pour atteindre les prises de départ.

Dave Graham a déniché cette merveille au milieu des années 2000 et Chris Sharma a débloqué quelques méthodes pour passer le crux, qui requiert une grande puissance. Mais c’est Nalle Hukkataival qui a signé la première ascension en 2012, six ans après avoir essayé le bloc pour la première fois. Depuis lors, une variante en départ assis cotée 8C+ a été réalisée par certains des plus forts bloqueurs du monde.

Le médaillé d’or olympique de Tokyo, Alberto Ginés López, a récemment enchaîné le bloc original en départ debout. L’Espagnol a réalisé cette ligne avec une grande facilité. Lors de sa première session, il a pu faire le mouvement du crux en no-foot cinq fois d’affilée, mais le sommet était humide et il n’a pas pu le terminer. Après quelques essais d’échauffement, il a enchaîné le bloc lors de sa deuxième session.

Je suis tellement content d’avoir pu enchaîner ce bloc aussi rapidement. Déjà lors de ma première séance j’ai fait le mouvement du crux cinq fois de suite mais la sortie était complètement mouillée donc je n’ai pas pu me rétablir au sommet. Aujourd’hui, alors que c’était ma deuxième session, j’ai pu faire la croix juste après quelques essais d’échauffement.

J’ai toujours rêvé de grimper sur ce bloc, même si ce n’est pas très dur, c’est tellement incroyable…

Alberto Ginés López

Alberto Ginés López, 20 ans, a remporté l’or aux Jeux Olympiques d’été de 2020 à Tokyo. En 2019, il avait décroché l’argent à la fois sur une étape de Coupe du Monde et aux Championnats d’Europe de difficulté. Il y a quelques semaines, il a remporté le Red Bull Dual Ascent, la compétition de grande voie organisée par Red Bull, aux côtés du Slovène Luka Potočar.

Voici la vidéo de son ascension :

 

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Le grimpeur américain Daniel Woods a passé un mois à faire du bloc à Fionnay, en Suisse, entre septembre et octobre 2022. Un nouveau film a été publié sur la chaîne Mellow, montrant certaines des meilleures performances de Woods durant son voyage.

Et si on commençait l’année par un petit flashback audiovisuel ? Daniel Woods en Valais. En 2022, l’Américain a passé un mois dans l’ouest de la Suisse et a grimpé de manière impressionnante ! Il a flashé le bloc le plus difficile de sa vie, “Compass North” 8B+, et a enchaîné de nombreux autres classiques en 8B+ et plus.

Woods a débuté son voyage par un enchaînement de “Katcha” 8A+ le 21 septembre. Le lendemain, il se rétablissait au sommet de “Foundation’s Edge”, un 8C majeur du coin, établi pour la première fois par Dave Graham en 2013. Mais pas le temps de se reposer pour Daniel Woods. Le lendemain, il signait une nouvelle croix avec “Scarred for Life” 8B+, une ligne qui se trouve sur le même bloc que “Foundation’s Edge”. À propos de ce bloc Daniel Woods a déclaré : “C’est l’un des blocs déversants les plus impressionnants sur lesquels j’ai grimpé. La roche est démente et la sélection de prises est surréaliste”.

Puis l’Américain de 33 ans a déniché une nouvelle ligne dans la forêt, juste derrière “Permanent Midnight” 8A+. Ni une ni deux, il s’est mis à nettoyer cette nouvelle trouvaille et à travailler les mouvements, aux côtés de Dave Graham. Il a réalisé la première ascension de ce nouveau bloc le 4 octobre, le nommant “Grape Ape” 8A+.

Quelques jours plus tard, il réussit à faire la plus belle croix de son trip : un flash de “Compass North” 8B+, une ligne très physique sur de petites prises. Ce bloc a été enchaîné pour la première fois par Clément Lechaptois en mai 2022. Puis Aidan Roberts a effectué la deuxième ascension, avant que Woods n’empoche la troisième répétition. “La prise du crux de ce bloc est assez diabolique”, a commenté Daniel. “Les mouvements sont super basiques et directs, ce qui en fait un excellent candidat au flash. J’ai d’abord regardé cette ligne en mai et ça m’a inspiré pour tenter de la flasher. Durant ce trip, j’ai attendu le bon jour, avec des conditions froides et sèches pour essayer de le faire du premier coup. Cette journée s’est finalement présentée et tout s’est passé comme je le voulais”. En ce qui concerne la cotation, il a déclaré : “Je ne sais pas vraiment si c’est 8B+, mais qui sait ? Tout dans ce bloc correspondait à mon style de grimpe et c’était quand même un gros combat. Peu importe si c’est 8B/+, “Compass North” est mon flash le plus dur, donc je suis fier de ça”.

Notons que “Compass North” n’est pas le premier 8B+ que Daniel Woods flashe. Son premier était “Entlinge”, également en Suisse, en 2011. Il s’agissait alors du premier 8B+ flash de la planète.

Enfin, pour terminer son voyage, il a répété “The Bitter End” 8B+ et “Permanent Midnight” 8A+ le même jour, le 17 octobre.

Voici le film de son trip à Fionnay, tourné dans un pur style old-school :

8B+, la cotation flash la plus élevée

Tout au long de l’année 2022, trois grimpeurs ont réussi à flasher des blocs en 8B+ : Daniel Woods, Will Bosi et Florian Wientjes. Il s’agit de l’année qui a compté le plus grand nombre de 8B+ flash depuis que Woods a signé le premier il y a 12 ans.

Aujourd’hui, 8B+ est la cotation flash la plus élevée dans le monde. Jakob Schubert figure en tête du classement, avec trois blocs en 8B+ enchaînés à sa première tentative, suivi de Daniel Woods, Will Bosi et Adam Ondra avec deux.

La liste des 8B+ flashés à travers le monde : 

“Entlinge” 8B+ (Murgtal, Suisse) par Daniel Woods en 2011.
“Gecko assis” 8B+ (Fontainebleau, France) par Adam Ondra en 2012.
“Jade” 8B+ (RMNP, États-Unis) par Adam Ondra en 2015.
“The Globalist” 8B+ (Sipoo, Finlande) par Jimmy Webb en 2016.
“Trust Issues” 8B+ (Rocklands, Afrique du Sud) par Ned Feehally en 2017.
“Catalan Witness the Fitness” 8B+ (Sant Martí de Centelles, Espagne) par Jakob Schubert en 2018.
“Decided” 8B+ (Mizugaki, Japon) par Tomoa Narasaki en 2019.
“The Never Ending Story” 8B+ (Magic Wood, Suisse) par Jakob Schubert en 2020.
“Anam Cara” 8B+ (Silvretta, Autriche) par Jakob Schubert en 2021.
“Charizard” 8B+ (Sklapsko, République Tchèque) par William Bosi en 2022.
“Amandla” 8B+ (Rocklands, Afrique du Sud) par Florian Wientjes en 2022.
“Compass North” (Fionnay, Suisse) par Daniel Woods en 2022.
“The Dagger” (Cresciano, Suisse) par Will Bosi en 2022.

Deux des meilleurs bloqueurs du monde travaillent deux 8C+ en Suisse.

Le grimpeur américain Shawn Raboutou et le grimpeur britannique Aidan Roberts se sont rendus à Brione, en Suisse, pour travailler sur des projets extrêmes en bloc. Raboutou a publié une nouvelle vidéo de leurs efforts dans deux 8C+ : “Vecchio Leone Low” et “Poison the Well”.

Le premier bloc est une version en départ assis du célèbre “Vecchio Leone” 8B, qui a été enchaîné pour la première fois par Bernd Zangrel en 2004. Ce passage en 8B est un classique de la région, réalisé par certains des meilleurs grimpeurs du monde, tels que Paul Robinson, Carlo Traversi, Jimmy Webb, Giuliano Cameroni ou encore Daniel Woods. En 2022, Aidan Roberts et Will Bosi ont frappé très fort en parvenant à le flasher. Mais pour Shawn Raboutou, ce bloc était un peu son pire ennemi. Une vidéo récente de Magnus Mitbø le montre en train de travailler les mouvements de cette ligne, avant qu’il réussisse à l’enchaîner, déclarant que c’était l’un des 8B les plus durs qu’il avait enchaînés.

Après de nombreux efforts, dont certains peuvent être vus dans la nouvelle vidéo de Raboutou, Roberts a effectué la première ascension de “Vecchio Leone Low” 8C+ à l’automne 2022, qui consiste à partir plus bas que la version originale. Roberts est l’un des bloqueurs les plus solides au monde. Il a été le premier à répéter “Alphane” 9A et a de nombreux autres blocs durs à son actif, y compris les premières ascensions des deux premiers 8C+ du Royaume-Uni : “Superpowers” et “Isles of Wonder Low”.

L’autre projet en 8C+ que Raboutou et Roberts travaillent dans la vidéo est “Poison the Well”, un bloc libéré par Giuliano Cameroni en février 2019 et répété par Jimmy Webb en avril 2020. Le bloc est très physique, situé dans un panneau déversant incliné à 40°. Les mouvements sont relativement basiques mais ils nécessitent une immense force et une grande puissance dans les doigts.

Rappelons que Shawn Raboutou est le premier grimpeur au monde à avoir enchaîné deux 9A. Il a vécu une saison 2022 incroyable, établissant “Fuck the System” et “Story of 3 Worlds” 8C+, et “Alphane” et “Megatron” 9A.

Voici la vidéo de Shawn Raboutou et Aidan Roberts dans ces deux 8C+ :

Au cours d’un trip d’une quinzaine de jours à Rocklands, en Afrique du Sud, Oriane Bertone a réalisé trois 8A, et deux 8A+ : “Oral Office” et “Armed Response”. “Enfin le projet principal de ce court voyage se réalise ! J’avais essayé “Armed Response” plusieurs fois dans le passé, mais je n’avais pas encore les capacités physiques pour réussir ce bloc au “style très physique” (8A+ dur ou 8B entrée de gamme ? Je ne sais pas)”, a commenté la championne française.

Pour la famille Bertone, c’est une tradition de se rendre à Rocklands pendant les vacances de Noël depuis plusieurs années. “Dix jours de grimpe, pour un peu moins de deux semaines à Rocklands, sont terminés. Un voyage plus court que d’habitude pour nous. J’ai laissé des projets plus difficiles pour l’année prochaine ;-)”, termine Oriane

Son petit frère, Max Bertone, sacré champion du monde jeune en septembre, a quant à lui réalisé “The Vice” 8B durant ce séjour sud africain. “Un grand classiquedu secteur. J’ai senti ce toit plus dur que “Saruman du bas” 8B à Bleau. Il m’a fallu sept séances pour enchaîner ce bloc tout en force de 13 mouvements“, explique Max. Auparavant, le jeune homme de 15 ans a réalisé deux 8B bloc et trois 8c+ en falaise.

Alex Honnold a commencé l’année en réalisant un solo imprévu, juste avant de rejoindre sa famille pour un spectacle de magie !

Alex Honnold a commencé l’année 2023 en enchaînant une voie dans le Nevada qu’il a réalisé en solo intégral, avant de rejoindre sa famille pour assister à un spectacle de magie de David Blane.

Pourtant, l’Américain n’avait pas prévu de se lancer dans un solo. Profitant d’un bel après-midi ensoleillé, il prévoyait de se rendre à La Madre, la plus haute montagne du canyon de Red Rock, dans la chaîne de La Madre, qui offre une collection de pics calcaires. “Mais alors que je m’approchais des sommets, j’ai pris la décision de dernière minute de grimper une nouvelle voie sur El Padre à la place, car elle impliquait une marche d’approche plus courte”, a expliqué Honnold.

En effet, le père de famille ne devait pas rentrer trop tard pour rejoindre sa femme et sa fille à un spectacle de magie à Las Vegas. Il était donc logique pour lui de grimper sur la falaise la plus proche.

“J’ai fait un solo à vue dans ce que je suppose être une nouvelle voie sur cette falaise. Malheureusement, le mur supérieur au-dessus de mon selfie avait une bande de mauvais rocher à environ 50 mètres, que je ne me sentais pas à l’aise de faire en solo. Je suis donc redescendu et j’ai traversé à gauche jusqu’à ce que je trouve un passage facile vers le sommet. Donc mon cheminement s’est avéré un peu stupide puisqu’il n’est pas très droit. Avec une corde et du matériel, il pourrait y avoir de belles petites voies à ouvrir là-haut, si quelqu’un est prêt à acheminer son matériel aussi loin…”.

Notons que l’automne dernier, Honnold a réalisé une traversée d’environ 60 kilomètres comprenant 14 voies de Red Rock, en marchant et en escaladant plus de 7 000 mètres de dénivelé en 32 heures. Il a appelé cette traversée l’Honnold’s Ultimate Red Rock Traverse ou “HURT”.

Alors que l’année 2023 commence, il est grand temps de revoir les meilleurs films d’escalade et d’aventure de l’année 2022. Regardez neuf épisodes complets du Reel Rock Tour 2022 gratuitement sur Red Bull TV. 

Au cours de neuf épisodes, cette huitième saison de Reel Rock présente une nouvelle collection d’aventures et d’histoires inspirantes qui transportent les téléspectateurs dans certains des plus beaux endroits du monde, de la péninsule du Yucatan aux montagnes Rocheuses des États-Unis, de Fontainebleau aux Picos de Europa, présentant des stars de l’escalade comme Sasha DiGiulian, Alex Honnold, Tommy Caldwell, Beth Rodden ou encore Charles Albert.

Rayu, l’épisode phare de cette saison

Parmi les neuf épisodes, il y a Rayu, qui raconte l’histoire de la première répétition de “Rayu” (600m, 8c) par Sasha DiGiulian, Matilda Söderlund et Brette Harrington. En septembre 2022, elles sont entrées dans l’histoire en devenant la première équipe entièrement féminine à enchaîner en libre une grande voie en 8c. “Ce sentiment d’avoir accompli quelque chose que vous ne pensiez pas être possible est quelque chose d’unique”, a déclaré Sascha DiGiulian suite à cet exploit. 

Neuf films complets à regarder gratuitement

• Rayu: Sasha DiGiulian, Matilda Söderlund et Brette Harrington deviennent la première équipe entièrement féminine à conquérir la grande voie “Rayu” 8c à Picos de Europa, en Espagne.
• Barefoot Charles : Charles Albert est un grimpeur atypique. Adepte d’un mode de vie minimaliste proche de la nature, cet athlète solitaire qui chante de l’opéra et vit dans une grotte au milieu de la forêt de Fontainebleau, s’attaque à des blocs qui demandent une abnégation totale. Découvrez la vie mystérieuse de ce Mowgli français qui ne grimpe que pieds nus et sans crash pad, et dont la modestie ferait presque oublier qu’il est l’un des plus incroyables grimpeurs de la planète.
• Big Things to come : Championne américaine de bloc, Alex Johnson est reconnue pour ses premières ascensions féminines. En 2011, elle décide d’être la première femme à réussir The Swarm, le fameux 8B+ de Buttermilks à Bishop, en Californie. Ce défi qui semble impossible va la consumer pendant des années, la faisant passer par des moments de frustration et de grande déception… mais c’est aussi l’histoire d’un voyage personnel qui l’a conduite à faire son coming out, trouver l’amour et s’engager pour les droits LGBT.
• Cenote : Un cultivateur de papayes explore les cénotes magiques de la péninsule du Yucatán et découvre l’escalade presque par hasard. Sa découverte l’amène à prendre une décision qui changera radicalement sa vie et qui l’amènera à suivre sa nouvelle passion.
• Cuddle partie 1 : L’infatigable duo Tommy Caldwell et Alex Honnold fait face à de multiples imprévus alors qu’ils gravissent 17 sommets dans les montagnes du Colorado. L’ami d’enfance de Tommy, Adam Stack, vient à leur aide dans une aventure épique.
• Cuddle partie 2 : Tommy Caldwell et Alex Honnold se retrouvent dans les montagnes sans nourriture ni équipement essentiel. L’ami d’enfance de Tommy, Adam Stack, vient à la rescousse et les aide dans une aventure épique.
• This is Beth : Beth Rodden remonte le temps et nous raconte sa carrière en escalade, marquée par des comportements autodestructeurs. Un changement de conscience s’est produit lorsqu’elle est devenue mère et a finalement commencé à accepter son corps.
• Bridge Boys : Célèbres pour leur expertise en escalade de fissures et leur penchant pour les défis bizarres, le duo britannique Tom Randall et Pete Whittaker, s’attaque à la fissure horizontale la plus longue et la plus difficile jamais rencontrée. D’environ 800 m de long, elle se trouve sous un pont autoroutier en Grande-Bretagne et consiste en 80 longueurs d’escalade soutenue. Pete et Tom vont devoir gérer le bruit du trafic incessant des voitures et des camions au-dessus de leurs têtes, la douleur et les ravitaillements périlleux.
• Flex : Le duo de grimpeurs Matty Hong et Margo Hayes s’attaquent à “Kryptonite” et “Flex Luthor”, deux des voies d’escalade les plus légendaires du Colorado, aux États-Unis. “Flex Luthor” n’a été escaladé par personne depuis près de 20 ans.

Alors que l’année s’achève, l’heure du bilan a sonné. Après notre top 10 des vidéos les plus visionnées de l’année, la rédaction de Planetgrimpe vous propose de parcourir à nouveau l’année 2022 en dix moments marquants. Et quelle année 2022 incroyable ! Il y a eu plus d’enchaînement dans le neuvième degré que jamais auparavant, que ce soit en bloc ou en difficulté. Les jeunes grimpeurs sont de plus en plus forts et rendent l’actualité brûlante, tandis que le niveau ne cesse d’augmenter et que les femmes réalisent des exploits inédits.

Voici le récap des dix moments les plus forts de cette année 2022.

Shawn Raboutou, prince du neuvième degré en bloc !

Shawn Raboutou a connu une année de folie, en annonçant les premières ascensions de deux blocs dans le neuvième degré. Après avoir annoncé son enchaînement d’Alphane 9A en août, des rumeurs ont circulé selon lesquelles il avait également réalisé un autre bloc en 9A. Il a finalement mis fin à ces rumeurs en annonçant la première ascension du projet Megatron dans le Colorado. Il a attribué à cette ligne ultra physique la cotation de 9A, qui est actuellement la plus haute cotation au monde en bloc.

© Matty Hong

L’incroyable semaine d’Adam Ondra

Après une grosse année 2022, avec notamment la première ascension de “Wonderland” 9b/+ à Arco, Adam Ondra a connu l’une des semaines les plus folles de tous les temps. Il a d’abord effectué la première ascension d’une voie qu’il qualifie comme “la deuxième voie la plus dure de ma vie”, avec “Zvěřinec” 9b+ sur sa falaise locale en République Tchèque. “Je projetais cette voie en avril, car elle est proche de chez moi et ma femme et moi attendions notre petit garçon, qui est né début mai. Puis, il a fait trop chaud en été, alors j’y suis retourné cet automne. En novembre, les nuits étaient froides et les journées chaudes, ce qui signifie que la roche était fraîche et humide. Le 20 novembre, il faisait zéro degré pendant la journée et le ciel était couvert. Le moment était idéal pour faire la croix !”, avait-il déclaré.

Trois jours plus tard, Ondra a ouvert un nouveau 8C/+ bloc. Il a commencé la journée en flashant “Vnitřní svět vítězů” 8A+ à Moravian Karst. Il s’est ensuite rendu à Sloup où il a retrouvé un projet sur lequel il avait travaillé au printemps. Ce bloc, nommé “Pohár Nesmrtelnosti” (ou “Cup of Immortality” en anglais), peut être soit 8A+ soit 8B+ selon la hauteur à laquelle le grimpeur commence. Au printemps, Ondra avait travaillé sur une extension du bloc, valant à elle seule 8A/+. Après avoir enchaîné la version très physique en 8B+, Adam a réussi à poursuivre dans la nouvelle sortie, réalisant la première ascension de « Pohár Nesmrtelnosti prodloužení » et proposant la cotation de 8C/+

Le Tchèque a terminé sa semaine en enchaînant à vue “Water World” 9a dans la grotte Osp en Slovénie. Cette voie n’est pas le premier 9a qu’Adam enchaîne à vue, mais c’est son premier en plus de huit ans. En juillet 2013, il a été le deuxième grimpeur de l’Histoire à réussir une voie à vue dans le neuvième degré, avec son enchaînement de “La Cabane au Canada” en Suisse. Mais il avait alors décoté la voie à 8c+, laissant à Alex Megos l’honneur d’être le premier à franchir ce niveau de difficulté à vue avec “Estado Critico” à Siurana, en Espagne, en mars 2013.

© Petr Chodura

“DNA”, la deuxième voie en 9c de la planète, proposée par Seb Bouin

En plus de la première ascension de “Suprême Jumbo Love”, le premier 9b+ d’Amérique, Seb Bouin a connu l’une des meilleures années de sa vie de grimpeur. Il a réalisé la deuxième ascension de “Change” 9b+, la première ascension de “Nordic Marathon” 9b/+ et surtout, la première ascension de “DNA” 9c à La Ramirole, dans les gorges du Verdon.

En 2017, Adam Ondra libérait “Silence” en Norvège et lui attribuait la cotation de 9c. “Silence” était la seule voie de ce niveau jusqu’en 2020, quand Alex Megos a proposé “Bibliographie”, suggérant à son tour la cotation de 9c. L’année suivante, Stefano Ghisolfi a décoté la voie à 9b+, ce qu’a finalement approuvé Megos. Notre français Seb Bouin a équipé “DNA” il y a trois ans et a déclaré avoir essayé plus de 250 fois cette ligne en 150 jours, avant de finalement clipper le relais. Cette voie surplombante de 50 mètres commence par un 8c+, passe par des pas de bloc En 8A puis 8A+ et se termine par un autre passage en 8c+. Il a attribué à cette voie la cotation de 9c et attend patiemment que d’autres grimpeurs viennent l’essayer.

© Lena Drapella

Théo Blass, plus jeune grimpeur à enchaîner un 9a

Restons dans le clan tricolore avec l’incroyable performance de Théo Blass, qui est devenu le plus jeune grimpeur à réaliser un 9a, alors que le même jour, sa sœur Alizée clippait le relais de son premier 8a à neuf ans. Théo est entré dans l’Histoire l’hiver dernier lorsqu’il est devenu le plus jeune à grimper un 9a, à seulement 12 ans et neuf mois. Le jeune français a enchaîné “Trip Tik Tonik” 9a aux Gorges du Loup, après l’avoir essayé pendant une dizaine de séances. Le précédent plus jeune grimpeur à avoir enchaîné du 9a était Gianluca Vighetti, qui avait deux mois de plus que Théo. Plus jeune, Théo avait annoncé vouloir battre Adam Ondra, qui avait réalisé son premier 9a à 13 ans. C’est chose faite !

© Thibault Pawlas

Une ascension historique par un trio féminin

Matilda Söderlund, Sasha DiGiulian et Brette Harrington ont fait la première répétition de “Rayu”, une grande voie de 610 mètres divisée en 15 longueurs et cotée 8c sur Peña Santa, en Espagne. Il s’agit de la grande voie la plus dure jamais réalisée par une équipe de grimpeuses. Sasha DiGiulian et Matilda Söderlund ont enchaîné la longueur crux en 8c, tandis que Brette Harrington a réalisé toutes les longueurs sauf la plus dure, qui aurait été son premier 8c. « La voie étant principalement du trad, ce sont les compétences de Brette Harrington et de Matilda Söderlund, le soutien, l’amour, la motivation et l’engagement dans ce projet d’un mois qui ont rendu cette ascension possible. Je suis très fier de notre équipe ! Ceci marque le big wall le plus dur réalisé par une équipe entièrement féminine. » a déclaré Sasha DiGiulian suite à cet exploit.

Cette grande voie a été libérée par Iker Pou, Eneko Pou et Kico Cerdá après cinq semaines d’efforts, en 2020. Elle remonte plusieurs longueurs difficiles qui impliquent une escalade engagée et des placements techniques. La première moitié de « Rayu » est principalement dans le septième degré, tandis que les longueurs les plus difficiles se trouvent en haut du mur.

Une première victoire en Coupe du Monde pour Mejdi Schalck

Le dimanche 22 mai, le Français Mejdi Schalck s’offrait sa toute première médaille d’or en Coupe du Monde, à Salt Lake City. Mejdi Schalck a vécu une année incroyable ! Exactement un an après son premier podium en Coupe du Monde, le grimpeur de 18 ans décrochait sa première victoire mondiale.

S’étant qualifié de justesse pour les finales, Mejdi Schalck était le premier grimpeur à faire face aux quatre blocs de finale. Et dès les premières secondes de la compétition, notre Français donnait le ton : il ne passera pas plus de 40 secondes dans le premier bloc du circuit ! Le deuxième bloc ne lui posera quasiment aucune difficulté non plus. Après un premier essai de calage, il parvient lors de sa deuxième tentative à venir à bout de ce passage. Le troisième tracé n’était autre qu’une dalle, l’un des styles dans lequel notre Français excelle tout particulièrement. Il s’offrait un nouveau top, avant de finir en beauté dans le dernier bloc des finales, qu’il toppera d’une main de maître. Il remportait ainsi cette Coupe du Monde, devenant le premier non-Japonais à s’imposer en finale depuis un an et le premier Français depuis 2019.

© IFSC

La journée en 8c de Bayes Wilder

Il y a un mois, l’Américain Bayes Wilder, 11 ans, bouclait un trip mémorable en Espagne. Le jeune Américain démarrait fort son séjour en enchaînant son premier 8a à vue, avec « Pollastre de Granja ». Les jours suivants, entre deux essais dans des projets difficiles, le jeune grimpeur enchaînait une multitude de voies dans le huitième degré, dont « Meconi » 8a, « Pur et Dur » 8a+ et « Esau Directe » 8a+. Le 23 novembre, il frappait de nouveau un grand coup en clippant le relais de « Freeman » 8a et « Sargantana Killer » 8a+, dans la même journée.

Mais le jour le plus incroyable de son voyage fut deux jours plus tard, le 25 novembre. Il a commencé à Santa Linya le matin, dans son projet en 8c « La Fabelita », qu’il enchaînera à son troisième essai. Il s’est ensuite rendu à Margalef, afin de travailler sur son autre projet, « Mistic » 8c également. Vous devinez la suite de l’histoire : le jeune prodige américain a enchaîné la voie lors de son tout premier essai de la journée. Et comme si le fait de réussir deux 8c en une journée à l’âge de 11 ans n’était pas assez impressionnant, il a terminé la journée par un 8a, « Dr. Feelgood ».

La compétitrice Chaehyun Seo  s’offre un 9a+

En novembre, la grimpeuse sud-coréenne Chaehyun Seo a enchaîné “La Rambla” 9a+ à Siurana, en Espagne. Il ne lui a fallu que cinq jours et sept essais pour réaliser cette mythique ligne. Plus tôt dans l’année, Chaehyun a été l’une des compétitrices les plus redoutables du circuit des Coupes du Monde, atteignant souvent les finales et battant même la médaillée d’or olympique Janja Garnbret. Si elle s’entraîne principalement pour performer en compétition, la Coréenne s’octroie toutefois quelques week-ends en falaise. Alors qu’elle n’avait que 11 ans, elle avait enchaîné à vue un 8a, avant d’enchaîné « Omaha Beach », son premier 8b+, deux ans plus tard. En juillet 2018, Seo rentrait dans le club du neuvième degré en réalisant « Bad Girls Club », aux États-Unis.

Trois jours après son exploit dans “La Rambla”, Chaehyun a enchaîné à vue “L’atangonista” 8c, une voie monstrueuse de 60 mètres à Monstant, en Espagne. Grâce à cette croix, elle est devenue la deuxième femme à avoir franchi à vue ce niveau de difficulté, après Janja Garnbret. Chaehyun a déclaré qu’elle s’était battue pendant près d’une heure dans la voie pour réussir cette ascension.

© Bernardo Giménez

Les grimpeurs de vitesse, plus rapides que jamais !

Lors de la Coupe du Monde de Chamonix en juillet, Katibin Kiromal a établi son cinquième record du monde de vitesse consécutif, avec un temps de 5,00 secondes. En 2022, l’escalade de vitesse est le sport qui a progressé le plus vite.

Il y a eu sept nouveaux records du monde en 14 mois. Le premier record du monde de Katibin date d’il y a un an, lorsqu’il participait à sa toute première Coupe du Monde de vitesse. C’était à Salt Lake City en 2021, et il avait signé un run en 5,25 secondes. Lors de cette même compétition, son compatriote Leonardo Veddriq, avait surenchéri en établissant un chrono de 5,20 secondes. Après son coup d’essai en mai 2021, la machine Kiromal s’était ensuite mise en route pour une impressionnante série de records. En l’espace de deux mois, l’Indonésien a battu cinq fois le record du monde, améliorant sur chaque compétition son propre temps : 5,17 secondes en Corée du Sud, 5,10 secondes à Salt Lake City, 5,09 et 5,04 secondes à Villars et 5,00 secondes à Chamonix. Le rythme auquel le record du monde s’est amélioré cette année est presque sans précédent dans l’Histoire du sport moderne.

© IFSC

La Française Soline Kentzel, plus jeune grimpeuse à enchaîner El Cap en libre

À 21 ans, Soline Kentzel devient la plus jeune grimpeuse à atteindre le sommet d’El Cap, en libre par la célèbre voie « Golden Gate ». En avril, elle et Seb Berthe ont libéré les 36 longueurs de “Golden Gate”, sur la face sud-ouest d’El Capitan. Soline a découvert l’escalade il n’y a que très peu de temps, et est tombée amoureuse de cette pratique. Cette ascension était sa première grande voie d’envergure. Soline et Seb ont grimpé en réversible sur les longueurs les plus faciles et enchaîné les longueurs les plus dures (7a+ et plus) en tête tous les deux. La cordée aura mis deux jours pour atteindre la longueur 17. Puis, la neige et le froid se sont invités à cette aventure, contraignant les deux grimpeurs à prendre des jours de repos forcés, complètement frigorifiés dans leur portaledge.

“Nous avons traversé une tempête de neige épique et des averses de pluie qui ont fait de la vie sur ce mur un véritable défi. Nous avons dû nous serrer dans le tout petit portaledge que nous avions apporté en essayant constamment d’éviter d’être mouillés et gelés… Il faisait si froid, qu’un de nos sacs de couchage est devenu totalement rigide et glacé. Mais nous avons pu garder un haut degré de motivation et nous sommes retournés grimper dès que le mur était sec ! Pendant les jours de grimpe plus ensoleillés, la glace fondait du haut du mur, projetant sur nous des morceaux de glace impressionnants. Toutes les cinq minutes, les dés étaient lancés : il fallait arrêter de grimper et se coller contre le mur en attendant que ces morceaux de glace tombent tout autour de nous”, déclarait Seb Berthe.

Alternant entre jours de repos et jours de grimpe, la cordée avancera et atteindra finalement le sommet de « Golden Gate » lors de leur neuvième jour. “Mon cœur est léger, je suis soulagée, mais, surtout, terriblement fière : de ce que mon corps est capable de faire, de ce que ma tête peut encaisser, et, par-dessus tout, de la grimpeuse que je suis devenue”, confiait Soline.

Parce que la fin de l’année est une période propice aux rétrospectives, nous vous dévoilons en exclusivité le palmarès des vidéos les plus visionnées sur Planetgrimpe en 2022. Sans surprise, Adam Ondra, Alex Honnold, Magnus Midtboe et Seb Bouin font partie de ce top 10, après avoir marqué l’année !

#10. Stefano Ghisolfi progresse fort dans “Silence” 9c – 5105 vues

En direct de Flatanger, Stefano Ghisolfi nous faisait part de ses avancées dans « Silence » 9c à Flantager. Dans cette vidéo, l’Italien nous partage ses impressions et ses meilleurs essais dans la voie. Il a notamment réussi à enchaîner toute la voie à partir de la fin du premier crux, ce qui est une avancée considérable ! En effet, il est venu à bout du deuxième et troisième crux, qui valent respectivement 8B et 7C+ bloc. Mais comme le précise Ghisolfi, la fin de cette histoire est encore bien loin; il lui reste encore le premier crux, le plus difficile (8C bloc), à déchiffrer. 

#9. Comment Alex Honnold a réussi à enchaîner en solo les 1000 mètres d’El Cap ? 6288 vues

Alex Honnold a récemment fait le sujet d’une vidéo de Pete Whittaker. Ce dernier, connu pour ses incroyables performances en fissures, est lui aussi un adepte des solos. Dans cette vidéo, il revient sur la façon dont Alex Honnold a enchaîné les 1000 mètres d’El Capitan en solo intégral. D’après lui, si Alex Honnold a réussi cette prouesse, c’est d’une part parce qu’il est très fort en escalade, mais aussi parce qu’il arrive à contrôler son cerveau. Être concentré à 100% tout au long d’une ascension en solo comme celle-ci n’est pas possible. D’après Pete et son expérience, Alex Honnold arriverait à jongler entre relâchement et concentration, en fonction de la partie de la voie dans laquelle il se trouve.

#8. Le dernier challenge d’escalade des réseaux sociaux – 6384 vues

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne Youtube, Magnus Midtboe tente de relever un nouveau défi lancé sur les réseaux sociaux. Partagé pour la première fois par Ali Baratz, ce défi lancé sur Instagram implique beaucoup de force et d’équilibre. Après de nombreux échecs, on voit finalement le grimpeur Norvégien réussir ce challenge étant lui même abasourdi par ce mouvement.

#7. Seb Bouin découvre une nouvelle falaise en France et ouvre un 9b – 6824 vues

Après le succès du « Vintage Rock Tour », qui nous a plongé dans la riche histoire de l’escalade sportive en France, Seb Bouin nous partage sa passion pour la découverte et le développement de secteurs moins connus, à travers sa nouvelle série « Hidden Gems ». Dans ce quatrième épisode, Seb nous plonge au coeur de l’incroyable falaise du Champsaur, dans les Alpes du Sud qui était totalement vierge avant son passage.

#6. Alex Honnold et Magnus Midtboe dans un solo de 200m – 8144 vues

Le célèbre Youtubeur Magnus Midtboe, qui compte plus d’un million d’abonnés sur sa chaîne Youtube, se rend à Red Rock, chez Alex Honnold, pour une ascension en solo intégral d’une grande voie de plusieurs longueurs. « À la base, je devais juste aller du côté de Las Vegas, là où vit Alex, pour filmer une session de bloc avec lui », déclare Magnus. « Mais la veille au soir, j’ai reçu un message de sa part, me demandant si à la place, je ne préférais pas aller faire du solo avec lui ». Au début très hésitant sur cette proposition, le Norvégien finira par accepter. Tout au long de cette ascension, Honnold entraîne Midtboe en lui indiquant les méthodes et en le rassurant. En effet, c’était un véritable challenge pour Magnus de grimper en solo cette grande voie de plus de 200 mètres de haut. La décontraction totale d’Alex Honnold, contrastée par l’anxiété et la peur de Magnus Mitdboe rend cette vidéo particulièrement captivante. « C’était une belle expérience, mais je ne ferai plus jamais ça ! », a déclaré Magnus au sommet.

#5. Voici ce qu’Adam Ondra considère comme “un chef d’oeuvre de la nature” – 8489 vues

À quelques kilomètres de la ville d’Arco, en Italie, caché dans la paisible vallée de Laghel, se trouvait ce qu’Adam Ondra qualifie de « mur parfait », un « véritable chef d’oeuvre de la nature » selon lui. « Peut-être presque trop parfait pour être vrai. Et c’est peut-être la raison pour laquelle il a été négligé pendant longtemps. » continue-t-il. Découvrez l’histoire de « Pungitopo » 8c+/9a, probablement la ligne dure la plus esthétique d’Arco.

#4. Une paroi verticale quasiment lisse en 9a+ – 12418 vues

Il y a peu, le grimpeur Italien Alessandro Zeni atteignait le relais de « Eternit » 9a+. Située sur une falaise à quelques kilomètres au nord du lac de Garde en Italie, cette voie est nichée au coeur d’un mur extrêmement lisse, qui semblait de prime abord impossible à grimper. Adam Ondra a déjà tenté à plusieurs reprises de la dompter, en vain. Mais après plus de 23 essais répartis sur plusieurs saisons, Alessandro Zeni a fini par enchaîner cette ligne technique et exigeante… deux fois de suite ! En effet, alors qu’il venait de libérer la voie, son ami, venu pour le filmer, lui déclare qu’à cause du brouillard on ne voit rien sur la vidéo. Or il s’avère que le brouillard était en train de se dissiper, alors qu’Alessandro avait encore les chaussons aux pieds. “Je pensais que c’était absurde d’essayer de refaire la voie, mais au fond de moi, j’avais encore pas mal de force dans les doigts, alors je lui ai dit: «Pourquoi pas ? Au pire ce sera toujours un bon entraînement.» Défi accepté !” a déclaré l’Italien.

#3. Une chute comme vous en avez rarement vu – 12999 vues

Il y a peu, nous vous annoncions la performance de James Pearson dans « Lexicon », une voie de trad cotée E11 7a, située à Pavey Ark, au Royaume Uni. Quelques semaines avant lui, Steve McClure, l’un des meilleurs grimpeurs britanniques, enchaînait lui aussi cette voie. Mais lors d’un de ses essais de travail, il prenait une énorme chute depuis le sommet, retombant plusieurs dizaines de mètres plus bas, au niveau de son assureur. Voici une chute comme vous en avez rarement vu !

#2. Voici la plus grande salle de bloc du monde – 14206 vues

La plus grande salle de bloc du monde a ouvert ses portes cette année, en Allemagne. Un complexe gigantesque, d’une surface totale de 5500 m2, situé dans un l’un des lieux les plus mythiques de l’escalade : le Frankenjura. La salle de bloc de Blockhelden Erlangen est un véritable labyrinthe, avec différentes zones de grimpe de partout. La salle est une installation ultramoderne, pleine d’innovations et de surprises en tout genre. On retrouve bien sûr d’innombrables zones de bloc, mais aussi un secteur où il n’y a que des traversées, un espace qui s’élève à plus de dix mètres au-dessus du sol pour travailler la rési, un espace enfant ludique, une zone réservée aux grimpeurs pros, un espace de psicobloc au-dessus d’un gigantesque trampoline, des salles de réception complètement décalées, un bar, une salle de crossfit, et même… une salle de cinéma !

#1. L’une des vidéos d’escalade les plus dingues de tous les temps – 17435 vues

Mari Salvesen est seulement la deuxième personne à flasher cette immense fissure nommée « Belly Full of Bad Berries » à Indian Creek, dans l’Utah. Il s’agit de l’une des plus grosses performances de l’Histoire de l’escalade en fissures et du trad féminin. « Belly Full of Bad Berries » est probablement l’offwidth (une voie avec une fissure plus large que la taille d’une main), la plus célèbre du monde. Cette fissure très esthétique, cotée 8a, fait 25 mètres et se situe sur le mur Critic’s Choice, à Indian Creek, dans l’Utah. Depuis sa première ascension par Brad Jackson, « Belly Full of Bad Berries » n’a reçu qu’une seule ascension flash, par Pete Whittaker en 2011, malgré les nombreux essais d’Alex Honnold et d’Adam Ondra. Mari Salvesen, une grimpeuse Norvégienne très polyvalente, a réussi à réaliser la deuxième ascension flash de cette impressionnante voie. Pendant son ascension, elle a été rejointe par les spécialistes de l’escalade de fissures, Tom Randall et Pete Whittaker, qui l’ont encouragée et lui ont crié les méthodes depuis le bas alors qu’elle était dans la voie.

Adam Ondra vient de publier une nouvelle vidéo concernant “Project Big”, une ligne qu’il a équipée il y a près de dix ans, et qui pourrait devenir la voie la plus dure de tous les temps.

En 2013, Adam Ondra ouvrait une voie à Flatanger, en Norvège, qu’il baptisait “Project Big”. Après des années passées à repousser les limites de l’escalade et après avoir libéré sa petite soeur (“Silence” 9c), il semble que le Tchèque s’intéresse de nouveau à cet énorme projet.

“Elle a toujours été la partie la plus improbable de la grotte de Flatanger, semblant trop intimidante pour être grimpée”, a-t-il déclaré. “L’équiper et découvrir qu’il y avait réellement des prises était tout simplement époustouflant, mais honnêtement, j’étais encore bien trop intimidé pour commencer à l’essayer durant ces dernières années.”

Pourtant, Adam a toujours su que cette ligne était bien trop parfaite pour la laisser tomber. “J’étais sûr qu’un jour je devais la grimper”. En septembre, l’Autrichien Jakob Schubert a rejoint Adam pour essayer la voie avec lui. “Ça a été une aide précieuse”, confie le Tchèque. “Non seulement pour la motivation, mais aussi pour trouver la méthode la plus parfaite.”

Adam Ondra a enchaîné plus de 220 voies dans le neuvième degré. Il a libéré “Silence” 9c en 2017, la première voie de ce niveau, et a réalisé quatre voies en 9b+. En plus de ses croix dans le 9c et le 9b+, Ondra a enchaîné 22 9b, 47 9a+, et plus de 120 9a.

Regardez Adam Ondra et Jakob Schubert travailler “Project Big” et découvrir ensemble les méthodes de cette voie extrême :

Après avoir récemment fait son entrée dans le neuvième degré en bloc, William Bosi semble sur le point de libérer l’une des voies les plus dures de la planète.

Souvenez-vous : en mars dernier, trois des meilleurs grimpeurs du monde (Stefano Ghisolfi, Adam Ondra et Jakob Schubert) se réunissaient pour travailler ensemble un projet extrême en falaise, du nom d'”Excalibur”. Dénichée par Stefano Ghisolfi, cette voie très courte (18 mouvements seulement) est extrêmement intense et nécessite une tenue de prise extraordinaire. L’Italien avait d’ailleurs déclaré qu’il s’agissait de « LA voie la plus dure » qu’il n’avait jamais essayée.

Même en joignant leurs forces, Ghisolfi, Ondra et Schubert n’avait pas réussi à venir à bout de ce projet, malgré plusieurs jours de tentatives. C’est finalement un autre fort falaisiste qui semble être sur le point de vaincre cette voie. William Bosi, qui a signé la troisième ascension d'”Alphane”, le 9A bloc ouvert par Shawn Raboutou, a récemment séjourné à Arco, en Italie. Après seulement une journée de travail, le solide Écossais a pu réaliser les 18 mouvements d'”Excalibur” et gravir la voie en trois parties distinctes.

Quelle ligne incroyable. “Excalibur”, c’est 18 mouvements cool de pure rési.

William Bosi

Les deux jours d’après il est parvenu à enchaîner la première moitié de la voie avec le début de la seconde. “Et j’ai pu relier entre eux six des huit mouvements de la moitié supérieure”, a déclaré Bosi.

Heureux de travailler la voie aux côtés de Stefano Ghisolfi, Will n’a cessé d’améliorer sa grimpe au fil des essais. Les deux jours suivants, il a avoué avoir fait beaucoup de progrès, et commencé à se sentir de mieux en mieux sur la plupart des mouvements.

Devinez qui est dans la maison ? Will Bosi a accepté le défi et est venu essayer “Excalibur” ces derniers jours. Sa puissance et son acharnement sont impressionnants, il revient d’un voyage réussi en Suisse où il a flashé certains des blocs les plus iconiques de ce pays, et sa force pure est l’arme parfaite pour une voie aussi courte et intense. Partager le processus de travail avec les grimpeurs les plus forts du monde est la meilleure façon d’essayer un projet, et est très amusant ! L’épée va-t-elle être retirée bientôt ?

Stefano Ghisolfi

Bien qu’étant rentré en Ecosse, Will Bosi compte bien revenir très rapidement à Arco pour boucler ce projet. S’il continue au même rythme, nous saurons bientôt si cette voie de pure résistance sera cotée 9c.

La vidéo de Will Bosi dans la première moitié d'”Excalibur” :

 

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Trois des meilleurs grimpeurs du monde travaillent la même voie !

Le Belge Simon Lorenzi, notamment connu pour avoir réalisé la première ascension de “Soudain Seul” 9A à Fontainebleau, a récemment réalisé la quatrième ascension d’ “Alphane” le 9A proposé par Shawn Raboutou. Cette performance fait de lui le deuxième grimpeur au monde à compter deux 9A bloc à son carnet de croix. C’est donc tout naturellement que nous avons rencontré Simon, afin qu’il nous parle de ce bloc en détail et nous livre son avis sur la cotation.

Simon, tu es devenu le deuxième grimpeur de l’Histoire à enchaîner deux 9A bloc (“Soudain Seul” et “Alphane”). Qu’est-ce que cela représente pour toi ?

Être le deuxième à avoir réalisé deux 9A c’est un bel accomplissement personnel et je ne peux pas nier ma fierté. Il y a trois ans, c’est quelque chose que je n’aurais même pas imaginé dans mes rêves les plus fous. Je suis donc très heureux mais également conscient de la chance que j’ai de pouvoir réaliser mes rêves.

Tu as d’abord découvert « Alphane » en septembre. Combien de temps te projetais-tu dans ce bloc ?

J’ai consacré cinq séances à Alphane en septembre, par 25 degrés. Au vu de mon avancement dans le bloc, je le voyais possible en plus ou moins quinze séances. Il m’a finalement fallu un peu plus que ça (une vingtaine), même si le pronostic initial n’était pas loin de la réalité.

T’es-tu entraîné spécifiquement pour ce bloc ?

Je n’ai pas pu m’entraîner spécifiquement, par manque de temps. À la base, je devais participer à la dernière Coupe du Monde au Japon, mais une blessure m’en a empêché. Une fois remis sur pied, je suis retourné dès que j’ai pu dans “Alphane” et mes entraînements en salle étaient plutôt orientés pour préparer la saison de compétition.

Peux-tu nous décrire ton processus de travail dans le bloc ?

J’y ai consacré trois trips. Une semaine en septembre, deux en novembre et deux en décembre. Ma progression a été assez linéaire et globalement, je progressais à chaque séance. Au final, il m’aura fallu aux alentours de vingt séances, mais parmi toutes celles-ci, il n’y a que cinq jours environ où j’ai pu mettre de vrais essais.

Quel a été ton chemin mental pendant tout le process de travail de ce bloc ?

Je pense être quelqu’un d’assez réaliste (sur ma capacité à enchaîner) et optimiste (je considère que chaque problème à une solution), donc en général ça se passe bien. J’ai abordé le bloc en deux sections et mon but était de maîtriser les deux le mieux possible. À chaque séance, mon objectif est de mieux maîtriser les mouvements que je fais déjà bien et de trouver de meilleurs ajustements pour ceux qui me posent problème. Une fois bien au point je peux commencer à mettre des essais du bas et c’est là que le jeu mental commence. Avec l’enjeu de l’enchaînement c’est plus dur de grimper relâché, on gaspille un peu plus d’énergie, mais heureusement, ça permet de prendre des informations et de peaufiner encore mieux les méthodes.

En fait si je devais résumer mon approche mentale, je dirais que c’est une prise d’information constante afin d’améliorer ce qui peut l’être. La partie la plus difficile à gérer lors du processus et la seule qui me déprime pour de vrai, c’est ce qui est en dehors de mon contrôle, comme par exemple la météo. La partie difficile du bloc est sèche en toutes circonstances mais la fin facile peut rester mouillée pendant des jours, ce qui rend l’enchaînement impossible. Ce sentiment d’impuissance est très dur à supporter. Pour le surmonter plus facilement je suis obligé de rester actif dans le processus et c’est comme ça que j’ai passé des heures à essayer de sécher la fin, à coup de papier toilette et souffleur. Parfois, ces tentatives sont inutiles, mais mentalement, ça me permet de garder le cap sur l’objectif et c’est le principal. Au final je suis super obstiné et je ne me décourage jamais vraiment.

© Gilles Charlier

Tu as vécu un véritable combat physique contre ce bloc, qui t’a malmené (une douleur à l’épaule d’abord, suivie d’une blessure au doigt, et quelques problèmes de peau ensuite). Comment as-tu géré ces désagréments ?

En effet, mi-septembre j’ai eu deux blessures en simultané. Une première à l’index gauche qui m’empêchait d’arquer, suivie d’un pincement nerveux au bras droit qui m’a immobilisé pendant un mois. Le pincement nerveux a disparu presque aussi soudainement qu’il est apparu et après un mois de repos complet je pouvais grimper à nouveau. Une fois de retour à Chironico début novembre, je n’étais pas au top de ma forme et mon index ne me permettait pas d’essayer le début traumatisant, je me suis donc focalisé sur la fin du bloc dans un premier temps. Une fois bien au point dans la fin il était temps d’essayer du début, malgré mon index douloureux. Après quelques essais, je me suis ouvert la peau et celle-ci s’est réouverte à chaque début de séance pendant une semaine et ce, même après deux jours de repos consécutifs. Je n’ai pas eu d’autre choix que de retravailler la fin avec en me strappant le doigt, avant de rentrer en Belgique bredouille. Au moins je connaissais la deuxième partie du bloc par coeur pour la prochaine fois.

Par rapport à “Soudain Seul”, ça me semble globalement dans la même échelle de difficulté. À la différence que “Soudain Seul” est plus exigeant et laisse moins droit à l’erreur

Il paraît qu’un jour, tu es tombé à la fin du bloc, après avoir fait toutes les séquences les plus dures. Comment as-tu géré cette frustration ?

Lors de mon avant-dernière séance, je suis tombé dans le 7B+ trav de fin, en subissant une grosse daube à froid de début de séance. Ce fut un mélange d’émotions assez particulier. D’un côté j’étais dégoûté d’être tombé si loin, de l’autre amusé par l’ironie de la situation et du retour de karma après avoir clamé haut et fort que la fin était facile et que je ne tomberais pas là. Mais en même temps, j’étais content et excité, car j’avais la preuve ultime que j’enchaînerais très vite.

Justement, raconte-nous ta journée, puis ton essai de l’enchaînement.

La journée avait bien commencé, je m’étais échauffé plus intelligemment pour ne plus me la coller dans la traversée de fin. Je mets donc mon premier essai mais je zippe au milieu et c’est là que le drame survient : je venais de m’ouvrir l’index. De mon expérience, je savais que je ne pouvais pas essayer sérieusement ce bloc avec du strap et j’étais complètement déprimé à l’idée de devoir attendre trois jours de plus, impuissant. Comme prévu, le strap conventionnel ne fonctionne pas, le bloc me semble infaisable en touchant les prises du sol. Dégouté, j’arrache mon strap rageusement et jure à plusieurs reprises. Je suis totalement déprimé par la situation mais j’ai une dernière idée de strap, moins gênant. Du sol, il n’a pas l’air handicapant pour les prises clés. Je mets donc mes chaussons et je pars pour un essai désespéré. Gilles a à peine le temps de démarrer la caméra. Ma grimpe est solide, décontractée et en un rien de temps je me retrouve au pseudo bac avant la traversée finale. Je temporise un peu pour assurer la fin, puis quelques instants plus tard, je suis dans la dalle de fin et je me retourne alors vers mon pote Thomas : “C’est quoi ce bordel ??”. Ce retournement de situation me parut presque irréel et je ne l’ai pas réalisé tout de suite mais c’était fait, je venais d’enchaîner “Alphane” !

© Gilles Charlier

Pensais-tu enchaîner « Alphane » ce jour-là ?

La veille d’enchaîner, j’étais très confiant sur mes chances de réussite le lendemain. L’idée d’enchaîner m’excitait au point que je n’ai pas réussi à dormir avant 3h du matin la veille ! J’ai d’ailleurs envoyé un message à ma copine à 1h00 du mat’ pour lui dire j’étais presque sûr d’enchaîner le lendemain. Je n’avais juste pas deviné le dénouement!

Quelle a été la clé de la réussite pour toi ?

La clé de la réussite fut de pouvoir mettre de vrais essais du début. Cela m’a permis de mieux ajuster mes méthodes car de manière isolée, je ne me rendais pas compte que certaines n’étaient pas optimales. Aussi le partage de méthodes m’a beaucoup aidé. Lors d’une des dernières séances, Giuliano Cameroni m’a montré une autre façon de prendre la réglette du crux final. En mixant mon ancienne méthode et la sienne j’avais trouvé la méthode optimale et je ne suis plus jamais tombé à cet endroit.

Abordons la question de la cotation. Certains pensent qu’après quatre ascensions en si peu de temps, « Alphane » ne peut pas valoir 9A. Qu’en penses-tu ? Comment le compares-tu à « Soudain Seul » en terme de difficulté ?

J’ai remarqué que beaucoup de gens se posaient la question, d’un point de vue extérieur, sans bien connaître le bloc ni les grimpeurs l’ayant réalisé. Cela me semble être une réaction normale mais un peu hâtive. À mes yeux, le bloc se décompose en un 8C assez teigneux suivi d’un 8B sans repos et finit par un 7B+ normalement intombable ahaha. Une telle addition ne pourrait pas juste coter 8C+ je crois. Par rapport à “Soudain Seul”, ça me semble globalement dans la même échelle de difficulté. À la différence que “Soudain Seul” est plus exigeant et laisse moins droit à l’erreur. La grimpe doit être parfaite car c’est plus technique et les conditions sont également plus capricieuses. “Alphane” est un pur bloc de pan dans lequel la tenue de prise joue un rôle primordial et permet donc plus de micros erreurs si on a une marge physique. Ce n’est donc pas un hasard si Aidan Roberts et Will Bosi y ont trouvé leur compte. Après les avoir vus à l’action, je pense qu’il n’existe pas grand monde tenant aussi bien les prises que ces deux là…

© Gilles Charlier

Une petite anecdote à nous raconter à propos de ce bloc ?

Avec mon pote Thomas Salakenos, on qualifie de “couille de loup” quelqu’un qui tombe là où c’est censé être fini (expression empruntée à Antoine Vandeputte suite à un de ses commentaires sur les réseaux). Suite à ma chute dans la traversée finale je me suis donc auto traité de couille de loup un bon nombre de fois !

Il existe une version plus directe, encore plus dure. Peux-tu nous en dire plus ? Est-ce un projet qui t’attire ?

La version directe (droite) semble extrême pour avoir vu Aidan essayer un peu. Ce serait sans doute deux 8C d’affilée sans repos, donc clairement un next step en bloc, mais dans un style un peu plus pénible et moins chouette à grimper malheureusement. Mais j’irai d’office y faire un tour dans les années qui viennent !

Tu as connu une année 2022 incroyable, avec deux 8C+ et trois 8C. Comment expliques-tu une telle réussite cette année ?

Je crois que l’expérience joue un grand rôle. J’ai plus confiance en moi et ça permet d’aborder les blocs d’une manière plus efficace. Je gère de mieux en mieux le travail et ça facilite tout. Je crois c’est la raison principale, car le reste n’a pas vraiment changé.

Quels sont tes projets maintenant ?

Maintenant c’est focus 100% compétition pour tenter la qualif aux J.O. Après ça, j’irai faire un tour dans les autres 9A 😉

Un mot sur Gilles Charlier, le réalisateur qui a accompagné Simon Lorenzi dans cette aventure :

“Jeune réalisateur passionné de cinéma mais aussi d’aventure, de sport et de nature. J’aime apporter quelque chose de nouveau dans les vidéos de sport : un esthétisme, une histoire, une émotion. Mon perfectionnisme me pousse à aller toujours plus loin dans mon travail et à passer autant de temps que nécessaire pour que le résultat soit parfait. La passion est la clé de mon travail. Je suis toujours à la recherche de nouveaux projets passionnants !”
@gilles.charlier
Gillescharlier.com

Notons d’ailleurs que le film sur “Soudain Seul” sortira très prochainement.

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Enchaîner un 8C bloc en moins d’1h30 ? Oui c’est possible !

Alors que des stalactites étaient suspendues au mur, l’Italien Stefano Ghisolfi a effectué la première répétition de “Bombardino”, une voie libérée par Adam Ondra, qu’il a décoté de 9a+/b à 9a+ grâce à une nouvelle méthode.

Le froid était glacial ce mardi 13 décembre. Pourtant, ça n’a pas empêché l’Italien Stefano Ghisolfi d’enchaîner l’une des plus dures voies d’Arco. “Bombardino” a été équipée par Alfredo Webber en janvier 2022, puis réalisée pour la première fois par Adam Ondra le mois suivant. Le Tchèque lui avait alors attribué la cotation de 9a+/b. La ligne partage une première section en 8b+ avec “Bomba”, un 9b non répété également libéré par Ondra à la même époque.

Lors de sa première ascension, Adam avait mis quatre jours pour nettoyer, travailler et enchaîner “Bombardino”, qui présente un crux difficile et technique. Stefano Ghisolfi a trouvé de nouvelles méthodes rendant l’ascension plus facile, suggérant que la voie valait maintenant un solide 9a+ avec ses nouvelles séquences de mouvements.

L’Italien de 29 ans a réussi à enchaîner la voie dans des conditions glaciales, alors que des stalactites étaient suspendues sur la paroi tout autour de lui. Dans l’un de ses posts Instagram, on peut d’ailleurs voir l’état dans lequel se trouvaient certaines sections du mur, avec ces grands morceaux de glace suspendus sur la falaise.

 

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Une publication partagée par Stefano Ghisolfi (@steghiso)

Se sachant en forme, l’Italien a maintenant changé de secteur pour revenir sur un projet qu’il travaille depuis quelques mois. Il s’agit d'”Excalibur”, une voie courte et explosive sur de petites prises, dont l’Italien a déjà dit plus d’une fois qu’elle faisait partie des lignes les plus difficiles qu’il ait jamais essayées.

Stefano Ghisolfi est sur le point de clore une année au cours de laquelle il a enrichi son carnet de croix avec des voies telles que “Move Hard” 9b, à Flatanger, “L’Arenauta” 9b, à Sperlonga, ou “Pure Dreaming plus” 9a, à Arco. Il a également consacré du temps à “Silence” 9c et prévoit de retourner très rapidement dans la grotte de Flatanger.

La vidéo d’Adam Ondra dans “Bombardino” et “Bomba” :

“Alphane”, le 9A bloc proposé par Shawn Raboutou au printemps dernier, vient de connaître une nouvelle ascension. Celle du Belge Simon Lorenzi, qui devient le deuxième grimpeur de l’Histoire à compter deux 9A bloc à son actif !

Simon Lorenzi, 25 ans, vient de réaliser la quatrième ascension d'”Alphane” à Chironico, après plusieurs séances de travail. Cette ligne aux allures futuristes a d’abord été repérée par Dave Graham, puis enchaînée pour la première fois par Shawn Raboutou, au printemps 2022, qui lui a attribué la cotation de 9A. Le bloc a ensuite été répété par Aidan Roberts et Will Bosi.

En septembre, Simon Lorenzi, se rendait pour la première fois au pied d'”Alphane”. Très vite, il réussissait à acquérir tous les mouvements, et après quelques jours de travail, il était capable de réaliser le bloc en deux parties. À la fin de ce premier trip, il expliquait : “À mon avis, c’est le départ qui est le plus difficile. Cela demande beaucoup de gainage dans tout le corps et il est très dur de garder les pieds collés au mur. C’est un style étrange car je n’ai pas vraiment ressenti de fatigue musculaire pendant les sessions où j’ai essayé cette partie, mais il est arrivé un moment où je ne pouvais plus bouger. Je suppose que c’est parce que je ne suis pas habitué à ce genre de tension corporelle. J’ai pu faire le bloc en deux parties. J’ai fait les six premiers mouvements et j’ai aussi grimpé les cinq derniers. La première partie ressemblait à un 8C et la deuxième partie semblait valoir autour de 8B+”.

Convaincu qu’il pouvait réaliser le bloc dans son intégralité, il est retourné en Suisse et a finalement pu enchaîner “Alphane”. “C’est mon deuxième bloc 9A, ça a été une montagne russe d’émotions ! Mes félicitations à Dave Graham pour sa vision et à Shawn Raboutou pour avoir libéré cette ligne”, a déclaré Simon.

En enchaînant “Alphane”, Lorenzi devient donc le deuxième grimpeur de l’Histoire à compter deux blocs dans le neuvième degré. En effet, en février dernier, il réalisait la première ascension de “Soudain Seul” à Bleau, pour lequel il proposait la cotation mythique de 9A. Nico Pelorson l’a répété en mars 2021 et l’a décoté à 8C+, avant que Camille Coudert réalise la troisième ascension de ce bloc et opte pour le 9A. Le deuxième grimpeur à avoir enchaîné deux 9A bloc n’est autre que Shawn Raboutou, qui a libéré “Alphane” et “Megatron”.

La vidéo de Shawn Raboutou dans “Alphane” :

Le film du Red Bull Dual Ascent, une compétition de grandes voies inédite qui s’est déroulée sur le barrage de Verzasca en Suisse, vient d’être publié sur la chaîne de la firme autrichienne.

Fin octobre se tenait une compétition d’escalade au format inédit. Une nouvelle folie imaginée par l’équipe de 360holds et Red Bull, qui consistait à équiper le barrage suisse de Verzasca de deux voies parallèles identiques, longues de 180 mètres et divisées en six longueurs chacunes, allant du 6c au 8a.

Pendant les deux premiers jours de la compétition, les quatre cordées invitées ont grimpé pour établir des chronos qui ont défini un classement. Les deux premières se sont qualifiées pour la finale. Lors de la journée décisive, les équipes Petra Klingler-Louna Ladevant et Stefano Ghisolfi-Marcello Bombardi se sont disputées le bronze, tandis que les duos Jernej Kruder-Domen Škofic et Alberto Ginés López-Luka Potočar se sont battus pour l’or. “Les finalistes ont dépassé nos attentes ! Ils ont tout donné, comme si c’était facile”, a déclaré la marque de prises 360holds. La victoire est finalement revenue à Alberto et Luka, au terme d’une finale haletante, où l’une ou l’autre des deux équipes aurait pu s’imposer.

Voici le film retraçant la compétition :

Un an après avoir enchaîné cette grande voie de 35 longueurs, Brette Harrington a publié de superbes images de son ascension.

En novembre 2021, Brette Harrington, célèbre alpiniste américaine, grimpeuse de grandes voies et skieuse pro, enchaînait “El Corazón” 8a sur El Capitan, après 13 jours d’efforts.

Harrington vient de sortir un court-métrage de son ascension, aux côtés d’Elliott Bernhagen. “Nous n’avons pas tout filmé”, a déclaré Harrington, “mais vous verrez comment l’aventure s’est déroulée. J’ai grimpé la fameuse longueur du toit juste avant la tempête épique qui nous a frappée”.

Harrington et Bernhagen ont dû faire face à des conditions météorologiques changeantes pendant leur ascension. Harrington raconte : “Le huitième jour, notre tente suspendue a complètement pris l’eau sous une pluie torrentielle. Nous avons évacué l’eau avec un petit gobelet pendant toute la nuit, puis nous avons passé le jour et demi suivant à la sécher.”

“El Corazón” est l’une des grandes voies les plus emblématiques du Yosemite. Elle a été grimpée pour la première fois en 2001 par Alex Huber et Max Reichel après six jours d’escalade artificielle. Puis Huber est revenu pour réaliser la première ascension en libre. La deuxième a été faite par Tommy Caldwell et Beth Rodden en 2007, et a depuis été faite par beaucoup d’autres.

Voici la vidéo de son ascension

Chris Sharma, l’un des grimpeurs les plus emblématiques de l’Histoire de l’escalade, vient d’ajouter un nouveau 9a à son carnet de croix, avec “La Reina Mora”, à Siurana en Espagne.

“Après tant de chutes et d’échecs, il est bon de se rappeler ce que l’on ressent lorsque tout s’emballe”, a déclaré Chris Sharma. En clippant le relais de “La Reina Mora”, le coeur de l’Américain s’est emballé. Même après avoir enchaîné une quarantaine de voies dans le neuvième degré, la sensation qu’il ressent au moment de passer la corde dans un relais est toujours la même. “Que j’aime ces journées dans ce magnifique endroit qu’est Siurana !”, continue-t-il.

En plein travail depuis plus d’un an dans “Sleeping Lion”, un projet qui pourrait valoir au moins 9b, Chris Sharma est allé se ressourcer dans une autre voie du célèbre secteur espagnol. Pour cela, il s’est lancé dans “La Reina Mora”, un véritable test de résistance. Libérée par Ramon Julian en 2008, elle possède le même départ que “La Rambla” 9a+ et permet d’atteindre le relais dans une version plus directe.

Pour Chris Sharma, la voie vaudrait 9a, bien que la cotation de cette ligne n’ait pas toujours mise tous les répétiteurs d’accord. Ramon Julian l’avait initialement proposée à 8c, puis Nico Favresse avait suggéré 8c+ après sa première répétition en 2010 avant que Dani Andrada la cote entre 8c+/9a et 9a en 2011. Alizée Dufraisse, qui a réalisé la première ascension féminine en 2012, a opté pour le 9a, et la cotation s’est stabilisée sur ce chiffre depuis.

© Riki Giancola

Chris Sharma vs. “Sleeping Lion” : le combat continue

L’enchaînement de “La Reina Mora” par Chris Sharma n’est pas un hasard. Cette voie est située à quelques mètres de “Sleeping Lion”, un projet fou sur lequel le King travaille depuis plus d’un an. Il a dit avoir découvert par surprise, dans le secteur El Pati, ce véritable joyau caché devant lequel il passait depuis plus de 15 ans. Étonnamment, il n’y a aucune voie à moins de 20 mètres de part et d’autre de “Sleeping Lion”, qui est située sur le grand mur en face de “La Rambla” et de “La Reina Mora”. La ligne est d’un bleu profond et rappelle étrangement “Biographie”, le premier 9a+ de l’Histoire que Chris libérait il y a 21 ans.

Le King la qualifie de “l’une des plus belles voies de la région” et affirme que “cela fait longtemps que je ne me suis pas senti aussi impressionné et excité par une nouvelle voie”. D’après le photographe Riki Giancola, qui suit le grimpeur américain dans ses aventures verticales, Chris est tout proche de clipper le relais de “Sleeping Lion”. L’enchaînement ne serait maintenant plus qu’une question de temps…

Chris Sharma dans son projet du moment, “Sleeping Lion”.

“C’est la falaise la plus haute, la plus longue et la plus déversante de toute la République Tchèque”. C’est ainsi qu’Adam Ondra a décrit sa dernière croix, toute particulière.

Après avoir récemment frappé en bloc et en falaise, c’est cette fois en grande voie que le meilleur grimpeur du monde a performé. Pour cela, il a plongé au coeur du plus grand trou béant d’Europe centrale, répondant au nom de Macocha. Il s’agit d’un gouffre de 139 mètres de profondeur, au beau milieu des grottes karstiques moraves de la République Tchèque.

À l’intérieur de cet abîme réside “Příklepový strop”, une grande voie datant de 1986, qui a auparavant été tentée en libre par deux grimpeurs locaux, Dušan Janák et Jan Straka, sans qu’ils n’y parviennent. Un challenge qui restait donc à relever et qui a attisé la curiosité du Tchèque, qui a décidé de plonger au coeur du gouffre, pour essayer de réaliser une première ascension en libre.

© Petr Chodura

“C’est à la fois très spectaculaire et très précieux d’un point de vue naturel. D’ailleurs, l’escalade n’est autorisée que sur demande spéciale pendant 5 (!) jours seulement par an, en décembre”, raconte Adam.

D’après lui, les cinq longueurs respectivement cotées 8b+, 8b+, 8a+, 7a et 6c ne sont pas vraiment représentatives de l’aventure, de la difficulté et de l’expérience unique que propose cette grande voie si originale.

“Les protections précaires, l’humidité, les températures froides, le dévers si impressionnant et le nombre limité de jours où vous pouvez l’essayer en font quelque chose que je n’oublierai jamais”, termine Ondra, après avoir relevé son défi.

• Quelques photos de son épopée, avant une vidéo qui verra le jour d’ici peu :

Vous n’avez jamais vu une telle liste de croix pour son âge !

Bayes Wilder, 11 ans, vient de réaliser un trip mémorable en Espagne ! Le jeune Américain démarrait fort son séjour en enchaînant son premier 8a à vue, avec “Pollastre de Granja”. Les jours suivant, entre deux essais dans des projets difficiles, le jeune grimpeur enchaînait une multitude de voie dans le huitième degré, dont “Meconi” 8a, “Pur et Dur” 8a+ et “Esau Directe” 8a+.

Le 23 novembre, il frappait de nouveau un grand coup en clippant le relais de “Freeman” 8a et “Sargantana Killer” 8a+, dans la même journée.

Mais le jour le plus incroyable de son voyage fut deux jours plus tard, le 25 novembre. Il a commencé à Santa Linya le matin dans son projet en 8c “La Fabelita”. Il est étrangement tombé assez bas dans la voie lors de ses deux premiers essais de la journée, mais a réussi à atteindre le relais de la voie lors de son troisième essai. Comme le soleil était encore loin de se coucher et qu’il se sentait en grande forme, lui et sa famille ont fait le long trajet jusqu’à Margalef pour que Bayes Wilder puisse travailler sur son autre projet, “Mistic” 8c également. Vous devinez la suite de l’histoire : le jeune prodige américain a enchaîné la voie lors de son tout premier essai de la journée. Et comme si le fait de réussir deux 8c en une journée à l’âge de 11 ans n’était pas assez impressionnant, il a terminé la journée par un 8a, “Dr. Feelgood”.

Pour couronner son séjour en Espagne, le dernier jour de son voyage, il a répété “Variente Vampiros” 8b+. Au total, durant son trip de trois semaines, il aura enchaîné plus d’une vingtaine de voies dans le 7b et plus. Pourtant, Bayes n’a pas connu que des réussites en Espagne : il a tenté d’enchaîner un 9a. Pour cela, il en a essayé deux : “Víctimas Pérez” et “Era Vella”, toutes deux à Margalef. Mais il a déclaré que les deux lui semblaient durs et un peu morphos, ce qui est compréhensible puisque le jeune grimpeur n’a encore que 11 ans.

Ce n’est pas la première fois que Bayes enchaîne des voies de ce niveau. Il a réalisé son premier 8b+, “Rodeo Free Europe”, dans le Wyoming, en juillet 2021, alors qu’il n’avait que 10 ans. Quatre mois plus tard, il enchaînait son premier 8c+, “Southern Smoke”, à Red River Gorge. Il battait alors Adam Ondra, qui n’a pas enchaîné de 8c avant l’âge de 11 ans, tandis qu’Alex Megos n’a atteint cette cotation qu’à l’âge de 15 ans.

Wilder a également quelques croix impressionnants en bloc. Lors d’une excursion à Hueco Tanks fin 2021/début 2022, il a par exemple enchaîné six blocs entre le 7C+ et le 8A+, se payant le luxe de se rétablir au sommet de “Rumble in the Jungle” 8A+ en moins d’une journée.

Le secret de la réussite de cet enfant de 11 ans ? Il y met du sien. “Je suis assez persévérant”, confit Bayes. “Et je suis souvent têtu. Si je n’arrive pas à faire quelque chose correctement, je peux m’énerver. Je continue d’essayer, encore et encore, jusqu’à ce que je réussisse. Peut-être un peu trop. Mais oui. Je suis aussi simplement mordu d’escalade. C’est ma passion, et je ne sais pas ce que je ferais sans elle.”

Vous pouvez voir en images ses enchaînements de “La Fabelita” 8c et “Mistic” 8c dans les vidéos ci-dessous :

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Il n’a que 10 ans mais vient d’enchaîner deux 8A+ bloc et un 8c+ !

C’est ce qu’à déclaré Janja Garnbret, à l’occasion du deuxième Sommet de l’escalade, organisé par l’IFSC à Turin les 25 et 26 novembre.

Invité en tant qu’athlète de prestige et interrogée au sujet du développement de l’escalade dans le monde, Janja Garnbret a déclaré : “J’ai commencé à grimper à l’âge de six ans, ma famille ne s’y connaissait rien, alors j’ai découvert et appris par moi-même. Ce qui m’a attirée, c’est le fait de me sentir à la fois forte et légère sur le mur. Je suis devenue accro à cette sensation”.

Avant de poursuivre : “Nous avons tous au moins un ami qui grimpe dans notre entourage : l’escalade est maintenant vraiment reconnue dans le monde entier. Je pense qu’un jour, l’escalade sera le sport le plus populaire au monde”.

À propos de l’évolution du haut-niveau, la championne olympique a toutefois tenu à alerter : “Tout le monde veut être champion du monde à 16 ans, et avoir une longue carrière. C’est un marathon, pas un sprint, et je vois bien trop de pression chez les jeunes athlètes, et un nombre croissant de blessures à cause de cela”.

À l’occasion de ce IIe Sommet de l’escalade de l’IFSC, les délégués des fédérations nationales se sont réunis pour échanger à propos des développements récents de notre sport. Janja Garnbret était invitée, tout comme, Lucia Capovilla, représentante des grimpeurs handi escalade, Sean McColl, vice président de la Commission des athlètes, ou encore l’ancien athlète Jérôme Meyer, pour une approche axée sur les compétiteurs.

Durant les deux jours de l’événement, divers sujets ont été présentés et discutés – notamment la stratégie globale des prochaines années, les événements, les médias et le développement de l’escalade.

Les vice-présidents de l’IFSC, Kobinata Toru et Wolfgang Wabel, ont été rejoints par Sean McColl et par le fondateur et directeur général des European Championships Management, Paul Bristow, qui a jeté un regard rétrospectif sur Munich 2022 avant de se tourner vers les prochains Jeux Olympiques en compagnie de Vincent Caussé, directeur sportif de Paris 2024 pour l’escalade.

“Trois ans se sont écoulés depuis la première édition du Sommet de l’escalade, et le monde a radicalement changé depuis 2019. Avoir enfin la possibilité de rencontrer en personne les délégués des fédérations membres change le scénario, change l’atmosphère”, a déclaré Marco Scolaris, président de l’IFSC.

© Giorgio Perottino / IFSC

La grimpeuse iranienne Elnaz Rekabi faisait la une de l’actualité après avoir participé sans son voile à une compétition internationale d’escalade cet automne. Sans nouvelle d’elle depuis plus d’un mois, nous apprenons maintenant que sa maison familiale a été détruite. Des médailles d’escalade auraient été retrouvées parmi les ruines.

Le 16 octobre, la grimpeuse iranienne Elnaz Rekabi s’élançait dans sa voie de finale sans hijab lors des championnats asiatiques à Séoul. À ce moment, des manifestations anti-régime balayaient l’Iran après la mort de Mohsa Amini, 22 ans, alors qu’elle était détenue par la police des mœurs pour ne pas avoir porté correctement le voile. Le geste d’Elnaz Rekabi avait donc été interprété comme un soutien à ce mouvement anti-régime.

Devenue un véritable symbole auprès des protestataires, Rekabi était accueillie en héros par des supporters à l’aéroport international Imam Khomeini de Téhéran. Elle a ensuite posté sur son compte Instagram : “Je suis infiniment reconnaissante pour le soutien que vous m’avez apporté, vous, tout le peuple iranien, les gens les plus décents de la planète, athlètes et non-athlètes, et tout votre soutien dans la communauté internationale.” Mais après son retour à Téhéran, elle apparaissait devant les caméras de la télévision d’État et déclarait alors que le fait de concourir sans son hijab était “une inadvertance”. Cependant, étant donné que l’Iran a l’habitude de punir les dissidents, beaucoup pensent que ses déclarations ont été faites sous la contrainte.

Depuis, la jeune femme de 33 ans a mystérieusement disparu. Elle aurait été placée en résidence surveillée et n’aurait plus le droit d’utiliser son téléphone portable. Nous apprenons maintenant que sa maison de famille a été démolie. Le frère d’Elnaz, Davood, a posté une photo sur les réseaux sociaux montrant le jardin détruit, et a demandé : “Justice, où es-tu ?”. Suite à ce post, Davood, qui a remporté plusieurs médailles dans des compétitions d’escalade nationales et internationales, a été condamné à payer l’équivalent de 5 000 euros pour une “violation non divulguée”.

Elnaz Rekani et son frère Davood.

Les images de la maison détruite montraient des médailles d’escalade jonchant le sol. Ni les autorités ni les médias iraniens n’ont commenté publiquement la situation d’Elnaz depuis plus d’un mois.

Des manifestations ont éclaté dans tout l’Iran en septembre, à la suite de la mort de Mahsa Amini, 22 ans. Arrêtée pour avoir enfreint le code vestimentaire islamique, Mahsa Amini est morte en détention trois jours plus tard. L’indignation publique a éclaté, alimentant une protestation qui s’est transformée en révolution menée, peut-être pour la première fois de l’Histoire, par des femmes. D’après les derniers chiffres, plus de 400 manifestants ont été tués, dont au moins 58 mineurs. 16 813 manifestants ont été arrêtés, dont 524 étudiants.

Depuis le début des manifestations, plusieurs grands sportifs iraniens et personnalités publiques de premier plan, dont la star du football Ali Daei, ont été convoqués ou arrêtés par les autorités et se sont vus confisquer leur passeport après avoir manifesté leur soutien aux manifestations antigouvernementales.

Le hijab (le couvre-chef porté par les femmes musulmanes) est devenu obligatoire en public pour les femmes et les filles iraniennes âgées de plus de neuf ans après la révolution islamique de 1979.

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La grimpeuse iranienne Elnaz Rekabi est-elle toujours en danger ?

Dans sa dernière vidéo, Adam Ondra nous parle enfin de “Project Big”, une voie qu’il considère comme “la vraie King Line de Flatanger” et qui deviendra sans doute l’une des plus dures du monde une fois enchaînée.

“Quand on me demande quelle est la plus belle falaise au monde ou mon site préféré, il m’est très difficile de répondre”, déclare Adam Ondra. “J’aime la variété, et j’aime voyager. Mais si je ne devais choisir qu’une seule falaise, alors la réponse serait évidente pour moi : Flatanger. Pourquoi ? Sans aucun doute grâce aux émotions fortes qui sont liées à cet endroit pour moi. Et je suis sûr que ce lieu a une telle énergie qu’il reste fort même à travers l’objectif d’une caméra”.

La première fois qu’Adam Ondra est arrivé dans la grotte de Flatanger, c’était en 2012. “J’en attendais beaucoup et j’ai été complètement époustouflé”, raconte-t-il. Si bien que le Tchèque, alors âgé de 19 ans, est resté pendant des heures, assis au pied de la falaise, à chercher du regard les voies qu’il pourrait ouvrir.

La première fut “Change”, une ligne aux allures futuristes pour l’époque, qu’Ondra a lui-même équipée. “À ce  moment, je n’avais qu’une idée en tête : équiper une voie qui pourrait devenir la plus dure de la planète”, explique-t-il. Quelques mois plus tard, le 4 octobre 2012, au terme d’un combat intense, son rêve devenait réalité : il clippait le relais de “Change” et proposait le premier 9b+ du monde.

Galvanisé par cette performance, qui reste l’un des plus beaux moments de sa vie de grimpeur, Adam Ondra raconte être revenu la saison d’après, en mai 2013. Au cours de ce séjour norvégien, il équipera une dizaine de nouvelles lignes dans la grotte. Mais parmi elles, deux retiendront particulièrement son attention : celle qu’il appelait “Project Hard”, et qui deviendra par la suite “Silence”, et une autre ligne, encore plus spectaculaire : “Project Big”.

La liste des voies ouvertes par Adam Ondra à Flatanger lors de son séjour en 2013.

“J’ai toujours été intimidé par “Project Big”. Tout simplement parce qu’elle est si impressionnante ! Elle est si longue, et comporte tellement de pas de bloc différents. Elle est très dure physiquement, et demande une puissance incroyable, tout en nécessitant également une grosse rési”, décrit le Tchèque.

Face à ce sentiment d’impression, il décidait donc de commencer par l’autre projet, “Project Hard”, qui deviendra le 3 septembre 2017, “Silence”, le premier 9c de la planète.

Pourtant, malgré toutes ses années passées, “Project Big” est toujours resté dans un coin de sa tête. “J’ai toujours su que la vraie King Line de Flatanger n’était pas “Silence”. C’est “Project Big” ! Et il était temps que j’arrête d’être trop impressionné par cette ligne et que je m’y attelle pour de bon”. 

Si bien qu’il y a deux mois, Adam Ondra est revenu en terre norvégienne, accompagné cette fois de l’Autrichien Jakob Schubert, pour enfin travailler “Project Big”. Pour le moment, la seule et unique phrase qui ressort de ce premier séjour de travail dans la voie est : “Ça s’annonce BIG”.

La nouvelle vidéo YouTube d’Adam Ondra retrace l’histoire de l’escalade dans la grotte de Flatanger, les voies qu’il a équipées au fil des saisons et les derniers gros projets de la grotte, dont le plus évident : “Project Big”.

Rappelons également qu’au cours de la semaine dernière, Adam Ondra a enchaîné un nouveau 9b+ qui, selon lui, est la deuxième voie la plus dure de sa carrière, établi un nouveau bloc extrême en 8C/+ et réalisé un nouveau 9a à vue.

Adam Ondra vient de réaliser un nouvel exploit : il a enchaîné “Water World”, un 9a très athlétique, à vue ! Une performance qu’il n’avait pas accomplie depuis plus de huit ans.

“C’est l’une de mes ascensions dont je suis le plus fier”, a immédiatement réagi le Tchèque, juste après avoir clippé le relais de ce 9a.

Pourtant, les exploits d’Ondra ne manquent en ce moment. Le Tchèque est dans une forme exceptionnelle et vit actuellement l’une des meilleures semaines de grimpe de sa vie. Après avoir enchaîné ce qu’il considère comme sa deuxième voie la plus difficile (9b+) dimanche et avoir libéré l’un de ses plus gros projets en bloc (8C/+) mardi, il a réalisé samedi un 9a à vue.

Il s’agit de la célèbre voie équipée puis libérée par Klemen Bečan : “Water World”, un 9a situé dans la grotte d’Osp en Slovénie. Cette magnifique ligne de 40 mètres se décompose en deux parties : une première d’une trentaine de mouvements, très résistante, qui se termine par un jeté menant à un bon repos, suivie d’une deuxième section, sur des stalactites.

Samedi dernier, le 26 novembre 2022, Adam s’est lancé dans la voie et a immédiatement atteint le relais, sans tomber.

Les 9a sont encore relativement rares. Encore plus rares sont les 9a qui se prêtent à une ascension à vue. Cette fois, c’était l’un de ces rares moments où tout était aligné : la voie, les conditions et ma bonne forme.

Depuis de nombreuses années, le Tchèque de 29 ans se retenait de tenter “Water World”, bien que la ligne lui plaise :

Cette ligne incroyable de Klemen Bečan m’attirait depuis bien longtemps, et je suis heureux d’avoir été patient et d’avoir réussi à attendre le bon moment pour la tenter à vue 👌

“Water World” n’est pas le premier 9a qu’Ondra enchaîne à vue, mais c’est son premier en plus de huit ans. “La Cabane au Canada”, à Rawyl en Suisse, a été le premier 9a qu’il enchaînait à vue, en juillet 2013, mais suite à son ascension il a suggéré que la voie valait plutôt 8c+. Un an plus tard, en mai 2014, le grimpeur tchèque a enchaîné “Il Domani” à Baltozla en Espagne, qui est alors officiellement devenu son premier 9a à vue. Il a ensuite réalisé dans le même style “TCT”, à Gravere en Italie, la même année. “Water World” est donc son troisième 9a à vue.

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Exploit ! Adam Ondra vient d’enchaîner la deuxième voie la plus dure de sa vie !

Le grimpeur italien Jacopo Larcher a réalisé la troisième ascension de l’emblématique “Meltdown”, une des voies de trad les plus dures au monde, cotée 8c+.

Située à Cascade Creek, dans le Yosemite, “Meltdown” a été enchaînée pour la première fois par la grimpeuse américaine Beth Rodden, le jour de la Saint-Valentin, en 2008. De nombreux grimpeurs ont par la suite tenté de la répéter, tels que Ron Kauk (qui a été le premier à essayer la ligne), Enzo Oddo ou encore Tommy Caldwell, en vain. Ainsi, pendant plus d’une décennie, “Meltdown” est restée vierge de toute nouvelle ascension, jusqu’à ce que Carlo Traversi en vienne à bout en 2018.

Curieux à propos de cette voie, Jacopo Larcher est allé l’essayer pour la première fois en 2016, passant deux jours à travailler les méthodes. Ce n’est qu’au début du mois de cette année qu’il est revenu dans la voie, pour achever ce projet qui n’a jamais quitté le coin de sa tête. Après avoir brossé les prises et passé sept jours à relier les mouvements entre eux, l’Italien a enchaîné la ligne en tête, en plaçant tout son matériel.

À propos de son ascension, il déclare :

Il existe de nombreuses voies de trad dures à travers le monde, mais très peu sont devenues iconiques. Pour moi, “Meltdown” a clairement quelque chose de particulier. Je ne sais pas pourquoi, mais elle a cette aura mystérieuse. Je me souviens avoir regardé le film de l’incroyable première ascension de Beth, en 2008 ; à l’époque, je ne connaissais pas grand-chose au trad et je ne pouvais pas vraiment comprendre la signification de la voie et de son exploit. La ligne me paraissait si belle, mais complètement impossible pour moi. Il m’était impensable d’envisager la grimper à l’époque.

Quelques années plus tard, lorsque j’ai commencé à m’intéresser de plus en plus à cette pratique de l’escalade, j’ai commencé à réaliser que son exploit était clairement incroyable. Depuis sa première ascension, on n’avait pas beaucoup entendu parler de la voie, ce qui n’était pas si courant pour une ligne située au beau milieu de la vallée du Yosemite. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles certains des meilleurs tradistes du monde ont essayé la voie au fil des ans, mais personne n’a réussi. Les gens ont même créé le mythe que la voie avait des prises si fines, qu’elle était impossible à grimper pour les grimpeurs avec des doigts “normaux”. Tout cela a ajouté un peu de mystère à la voie, jusqu’à ce que Carlo Traversi, en 2018, revendique finalement la deuxième ascension de “Meltdown”, confirmant l’incroyable exploit de Beth et prouvant que toutes ces “excuses” étaient fausses.

Je suis allé pour la première fois dans cette voie en 2016, pendant deux jours, entre deux virées sur El Cap. J’ai été surpris par la beauté de la ligne, ainsi que par sa difficulté. Il ne s’agissait définitivement pas de petites prises trop fines pour des doigts normaux, mais de dülfer très délicats sur des prises de pieds extrêmement mauvaises et glissantes. Après ces deux jours, j’étais encore plus impressionné par l’ascension de Beth en 2008 ! Les années suivantes, je suis régulièrement retourné dans le Yosemite, mais mon attention s’est toujours portée sur les plus grandes voies, et je ne suis donc pas retourné dans “Meltdown”, même si la ligne a toujours été dans un coin de ma tête.

Comme je travaille actuellement sur un documentaire sur les différents styles en escalade et l’éthique en trad, je me suis finalement décidé à retourner dans la vallée sans mon matériel de big wall cette saison, afin de grimper quelques longueurs classiques et retourner dans “Meltdown”. Heureusement, cette fois-ci, j’ai immédiatement eu de bonnes sensations en la travaillant. Les prises de pieds étaient toujours terribles et la voie difficile, mais je me sentais plus expérimenté, plus mature.

J’ai été très surpris lorsque j’ai réussi à l’enchaîner en moulinette lors de mon troisième jour de travail cette année. Après ce run, j’ai naïvement pensé que ça irait vite de l’enchaîner en tête, mais le fait de placer le matériel ajoute du piment à la voie et la rend nettement plus difficile. J’ai dû me battre et puiser dans mes retranchements pour finalement atteindre le relais. Les derniers mouvements paraissent toujours faciles quand on les enchaîne en moulinette, mais c’est vraiment différent quand on vient du sol en tête ! Habituellement, lorsque l’on enchaîne des voies de trad difficiles, le run se fait en douceur, on ressent cette sensation de flow, ce qui est évidemment agréable… Mais cette fois, j’ai dû me battre très fort et j’ai été à deux doigts de tomber dans la dernière partie, ce qui a rendu l’expérience encore plus inoubliable 🙂 C’est définitivement l’un de mes plus beaux moments de grimpe !

Je voudrais souligner une fois de plus l’exploit de Beth en 2008, qui était une visionnaire, tant dans l’Histoire de l’escalade féminine que masculine ! Je crois honnêtement que plus on est petit, plus cette voie est difficile… Et oui : la taille des doigts n’a pas d’importance ! Chapeau Beth, merci pour l’inspiration.

Jacopo Larcher a passé le mois de novembre dans le Yosemite, où il a filmé pour une nouvelle série documentaire sur les voies les plus difficiles du monde, intitulée How Hard Is Hard ? et dont la sortie est prévue en 2023.

“Si vous avez besoin d’enchaîner votre projet, envoyez-moi un message afin de connaître mes disponibilités pour que je vous filme en live sur Instagram”, a déclaré Michaela Kiersch, le sourire aux lèvres.

C’est en effet pendant que la grimpeuse américaine était en train de diffuser un live en direct sur Instagram que Yannick Flohé a enchaîné ces deux derniers projets, dont un 9a au premier essai !

Après avoir vécu la plus belle saison de sa carrière (ayant remporté une étape de Coupe du Monde en bloc et étant rentrant en finale de quasiment toutes les épreuves en difficulté), l’Allemand a poursuivi sur sa lancée en frappant fort sur le rocher américain. Avec son compatriote Alex Megos, il se trouve actuellement aux États-Unis, à Red River Gorge, l’un des temples de l’escalade américaine. “Cet endroit est incroyable : il n’y a que des voies cinq étoiles sur un rocher parfait ! Et même si je n’ai pas l’habitude de grimper sur ces longues lignes, je m’amuse beaucoup en essayant de nombreuses voies difficiles”, annonçait Yannick, à peine arrivé sur place.

Et les croix ne se firent pas attendre très longtemps ! Très vite, l’Allemand clippait le relais de “Lucifer” 8c+. Quelques jours plus tard, il réussissait “Pure Imagination” un autre 8c+ qu’il enchaînait en seulement deux essais, alors que son run victorieux était diffusé en live sur Instagram.

Plus récemment, Yannick a monté la barre d’un cran. Toujours en direct sur les réseaux sociaux, il a fait le bonheur de ses followers en clippant le relais de “Zoolander” 9a, qu’il enchaîne au premier essai ! C’est son coéquipier Alex Megos qui avait réalisé la première ascension de cette voie courte et intense, en octobre 2019. Attiré par le profil de cette ligne, qui peut se décomposer en un 8B bloc à poursuivre sans repos dans un 7C+ bloc, c’est le bloqueur Daniel Woods qui avait signé la première répétition de ce 9a l’an dernier.

Alors qu’il enchaînait les premiers mouvements de la voie avec succès, Yannick se retrouve alors désordonné dans ses méthodes. On entend alors Alex Megos lui crier la méthode depuis le bas, permettant à Yannick de prendre l’inversée qu’il cherchait et d’atteindre le sommet du troisième 9a de sa carrière.

La vidéo de son ascension dans “Zoolander” :

 

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La Coréenne a mis un essai victorieux dans “L’atangonista” 8c, après plus d’une heure d’effort !

Après avoir enchaîné “La Rambla” 9a+ il y a quelques jours, Chaehyun Seo a confirmé sa grande forme en falaise, en enchaînant à vue “L’atangonista” 8c, une ligne monstrueuse de 60 mètres à Monstant, en Espagne. En clippant le relais de cette voie, elle est entrée dans l’Histoire en devenant la deuxième femme à enchaîner un 8c à vue, après Janja Garnbret, qui avait réalisé “Fish Eye” 8c à vue également l’an dernier.

Je n’en reviens pas ! C’est incroyable de devenir la seconde femme à enchaîner un 8c à vue après Janja Garnbret !

Chaehyun Seo

Chaehyun Seo a débuté sa journée en enchaînant à vue “Hidrofóbia” 8b, après s’être battue pendant près de 40 minutes dans la voie. Galvanisée par cet exploit, la Coréenne décide de se lancer un plus gros défi : tenter de réaliser à vue “L’atangonista”, un 8c aussi long que difficile, qui culmine à 60 mètres de haut sur la falaise Racó de Missa. Chaehyun, qui découvre les mouvements au fil de son ascension, ne lâche rien et avance dans la voie, prenant son temps pour ne pas commettre d’erreur. À 55 mètres de haut, elle se retrouve dans le passage qu’elle considère comme le plus dur de la voie. Pendant 20 minutes, elle cherche à déchiffrer la section, tentant diverses méthodes. Si proche du relais, la Coréenne ne veut pas tomber ! Sa persévérance l’emportera, et après plus d’une heure d’effort dans la voie, elle parviendra à clipper le relais de ce 8 à vue.

“J’avais les avant-bras gonflés à bloc même si je me reposais ! Alors je me suis dit que c’était ma dernière chance de réussir le crux. Je me suis lancée, j’ai attrapé le petit trou, j’ai croisé sur le mauvais plat et c’est passé de justesse”, raconte Chaehyun à propos du crux. “Je n’en reviens pas ! C’est incroyable de devenir la seconde femme à enchaîner un 8c à vue après Janja Garnbret !”.

À seulement 19 ans, Seo a déjà un palmarès impressionnant. Elle est l’une des meilleures compétitrices du monde ayant déjà remporté quatre médailles d’or consécutives en Coupe du Monde. Elle a également été sacrée Championne du Monde en 2021 à Moscou et a fait partie de l’équipe olympique sud-coréenne aux Jeux Olympiques de Tokyo.

Lorsque des grimpeuses comme Chaehyun Seo, plutôt habituées à grimper sur de la résine, se mettent à la falaise, les performances se font rarement attendre. Ça avait déjà été le cas avec la Slovène Janja Garnbret, qui avait enchaîné à vue “Fish Eye” 8c, ou encore avec la Japonaise Miho Nonaka, qui avait enchaîné en quelques essais “Mr Hyde” 8c+ à Céüse.

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