Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Après avoir fait d’énormes progrès dans “Burden of Dreams” 9A en Finlande, Stefano Ghisolfi est de retour à Flatanger, en Norvège. Il compte poursuivre son travail dans “Silence” 9c, pour tenter de signer une tant attendue première répétition de cette voie.

À la fin de l’été 2022, Stefano Ghisolfi s’est rendu à Flatanger, en Norvège, pour commencer à travailler le premier 9c au monde, “Silence”. Gravie pour la première fois par Adam Ondra en 2017, la voie n’a toujours pas été répétée. L’Italien a bien progressé pendant son séjour, en trouvant des méthodes alternatives pour passer le célèbre crux. Il a également réussi à enchaîner tous les mouvements depuis la moitié du crux jusqu’au relais. Lors de son trip, il a fini par clipper le relais de “Move Hard” 9b, une ligne qui emprunte le deuxième crux de « Silence ».

Réalisant qu’il n’était pas assez fort pour relier la première moitié du crux au reste de la voie, Ghisolfi a passé beaucoup de temps à s’entraîner au cours des huit derniers mois. Il a réalisé la première ascension d'”Excalibur” 9b+ en février, à Arco, en Italie. Puis, après s’être pris au jeu dans la réplique de “Burden of Dreams” de Will Bosi, il s’est attaqué au vrai bloc et s’est rendu en Finlande pour travailler le passage.

Peu connu pour ses exploits en bloc, Ghisolfi en a surpris plus d’un en réussissant tous les mouvements de “Burden of Dreams” 9A, y compris le fameux premier mouvement, considéré comme le mouvement le plus difficile au monde. Il a également réussi à enchaîner le bloc depuis le deuxième mouvement jusqu’au sommet.

À peine reparti de Finlande, Stefano est de retour à Flatanger, afin de poursuivre son travail dans “Silence”. La force et la puissance qu’il a acquises en bloc porteront-elles leurs fruits dans le premier 9c au monde ? S’il y a bien un grimpeur au monde capable de répéter “Silence”, c’est bien Ghisolfi. Il a déjà grimpé quatre voies en 9b+ et connaît parfaitement la grotte Hanshelleren de Flatanger, ayant déjà répété “Change” 9b+, et “Move Hard” 9b.

Lire aussi

Interview : Stefano Ghisolfi revient sur son travail dans “Burden of Dreams” 9A

Une blessure a contraint la numéro 1 mondial à ne pas participer aux premières Coupes du Monde de bloc en Asie et aux États-Unis cette année.

Janja Garnbret, l’une des plus grandes compétitrices de tous les temps, s’est cassé le gros orteil gauche lors d’une séance d’entraînement en février. Elle pensait en avoir pour un mois de rééducation, mais finalement, cette période aura été prolongée de quatre semaines supplémentaires, à cause de nouvelles découvertes. « Au début, on m’a dit que l’os était cassé, mais un mois plus tard, de nouveaux examens ont montré que le ligament était également déchiré », racontait Janja. Durant des semaines, elle n’a donc pas pu enfiler de chausson d’escalade, ce qui a entravé son entraînement en vue des prochaines Coupes du Monde.

« Je vais manquer ces premières compétitions parce que je ne suis pas encore sûre à 100 % de mon orteil. Je commence tout juste à le solliciter. Jusqu’à présent, je n’ai fait que des exercices de mobilité et je ne suis pas sûre de pouvoir grimper sans penser à cette blessure. Je n’arrête pas d’y penser. Je veux réussir à ne plus y penser du tout avant de regrimper en compétition », avait-elle déclaré il y a quelques semaines.

Sa blessure l’a obligée à manquer les Coupes du Monde de bloc à Hachioji, au Japon, et à Séoul, en Corée du Sud, en avril. Elle était également absente sur l’étape de Salt Lake City, aux États-Unis, il y a deux semaines. Elle vient toutefois d’annoncer qu’elle était prête à participer à la quatrième manche de l’année, qui se déroulera à Prague ce week-end, du 2 au 4 juin.

Avant-hier, elle déclarait sur Instagram :

Moins d’une semaine avant la Coupe du Monde de Prague, je suis impatiente ! Super excitée d’être de retour en mode compétition bientôt 🤩

Janja Garnbret

Tous les regards seront donc rivés sur elle ce week-end. Va-t-elle revenir au meilleur de sa forme et signer un retour fracassant sur le devant de la scène ? Nous le saurons dans quelques jours…

Lire aussi

Janja Garnbret : “Ma blessure m’a rendue encore plus forte !”

Plongez au coeur du quotidien de la championne américaine Brooke Raboutou. Découvrez sa famille, ses amis et ses mentors. Brooke a grandi au sein d’une famille où l’escalade, la compétition et les championnats du monde étaient la norme. La jeune américaine a bénéficié de l’expérience précieuse de ses parents, de son frère et de la communauté qui entoure la salle d’escalade ABC Kids à Boulder, dans le Colorado.

En se frayant un chemin dès le plus jeune âge sur la scène des compétitions, Brooke s’est forgé une expérience face à un grand nombre de compétiteurs, tant aux États-Unis qu’à l’étranger.

Aujourd’hui, Brooke semble plus forte que jamais. Après avoir remporté la première Coupe du Monde de bloc de la saison, elle semble prête à relever de plus grands défis.

Ce week-end se tenait la dernière étape de Coupe d’Europe de bloc de la saison. Après Chambéry en France et Liébana en Espagne, les bloqueurs européens avaient rendez-vous à Loverval, en Belgique, pour disputer la dernière manche de cette trilogie.

Nos Français Flavy Cohaut et Pierre Le Cerf ont remporté la médaille d’argent, tandis qu’Antoine Girard s’est offert le bronze. Retour sur cette compétition.

Une nouvelle médaille pour Flavy Cohaut !

Trois Coupes d’Europe, trois médailles. Deux d’or en une d’argent. Voici comment résumer en quelques mots les résultats de Flavy Cohaut à l’échelle européenne. La jeune Française a terminé en beauté son circuit de Coupe d’Europe, en montant de nouveau sur la boîte en Belgique. Après avoir dominé les qualifications, elle laisse en revanche Chloé Caulier, la locale de l’étape, prendre le large en finale. Flavy enchaînera 2 blocs et validera 4 zones, quand Chloé toppera tous les blocs de finale. Clotilde Morin, deuxième tricolore engagée en finale, termine 5ème, avec 2 blocs et 4 zones également.

Pierre Le Cerf et Antoine Girard sur le podium

Chez les hommes, nos Français n’ont pas démérité ! Au fil des tours, nos Bleus ont dominé la compétition. C’est d’abord Antoine Girard qui a occupé la première place du classement lors des qualifications, avant qu’Arthur Lebris n’empoche la pole position en demi-finale. Mais finalement, c’est Pierre Le Cerf, qui participait à sa première Coupe d’Europe de la saison, qui réalisera la meilleure performance tricolore en finale, en décrochant la médaille d’argent, dans un circuit de finale particulièrement exigeant. Réalisant la même prestation que Pierre en un peu plus d’essais, Antoine Girard décroche la médaille de bronze, tandis que Léo Favot termine 4ème, devant Arthur Lebris 8ème.

« Incroyable… Je commence par là, ça sera plus facile de commenter la suite…

Cette compétition, c’était une prise de température. Le coude en vrac, alors on me disait « n’y va pas », « mauvaise idée », « mec tu fais que de la resi aucun intérêt », « tu es co* » et j’en passe… Alors très content de montrer que la joie de vivre prend parfois le dessus (et le konjac ainsi que le concombre ;)… Non, plus sérieusement, je suis très content !

Quoi de mieux pour commencer le serrage de dent ! Je dis ça car il va falloir passer très probablement par la case opération, mais l’été c’est synonyme d’événements, de falaise, compétitions, fin de saison etc… Ayant déjà annulé 4-5 compétitions à cause de la blessure, dont les deux premières Coupes d’Europe de l’année, j’ai « craqué » et me suis engagé à me battre pour grimper avec mes douleurs (coude, épaule) jusqu’au jour J (opération) car pour moi le meilleur médicament mental est de toucher des prises. Est-ce que je peux aggraver ? Je ne sais pas.

Mais pour l’instant ce n’est pas le cas, je les ai bien titillés, et c’est pas pire ! Rendez vous dans 2 semaines pour les France de difficulté…

En ce qui concerne la compétition de ce week-end, c’était incroyable : 3 mois sans bloc, en grimpant bras tendus à faire des aller/retours pour limiter la casse, à me battre pour guérir, à enchaîner IRM, écho, arthro scanner, mésothérapie, radio… Bah, cette place, franchement, elle fait du bien…

J’avais peur, je voulais représenter la France comme il se doit, surtout que chez les copains français c’était le top niveau (respect à eux). Je suis passé en demi-finale, c’était pas gagné, puis grosse surprise je prends mon ticket pour la finale (Whoua overdose de sérotonine et de dopamine) et… boum je grimpe en finale avec ce qui me reste et je crois que c’était l’énergie contenue durant ces 3 mois, tellement frustré de ne pas pouvoir me libérer, me lâcher !

Hier je l’ai fait, tout est sorti et ça fait du bien, je respire enfin 🙂

Pierre Le Cerf

La France domine sur la scène européenne !

Si Mejdi Schalck, Paul Jenft, ou encore Oriane Bertone font briller nos couleurs à l’échelle mondiale, la France s’impose comme la meilleure nation européenne à l’issue de ces trois étapes de Coupe d’Europe. Chez les femmes, Flavy Cohaut remporte le classement général grâce à ses deux premières victoires à Chambéry et Liébana et sa médaille d’argent à Loverval.

Chez les hommes, la suprématie française est encore plus grande. Le podium du classement général des Coupes d’Europe de bloc 2023 est 100% français, puisque Léo Favot occupe la première place, devant Antoine Girard et Arthur Lebris.

William Bosi a réalisé la deuxième ascension du bloc d’Aidan Roberts, “Isles of Wonder Sit”, à Carreg Mianog Boulders, au nord du Pays de Galles. Initialement coté 8C+, Will a suggéré de le décoter à 8C, après avoir trouvé une nouvelle méthode.

Au cours de l’été dernier, le grimpeur britannique Aidan Roberts réalisait la première ascension de “Isles of Wonder Sit”, proposant la cotation de 8C+. À l’époque, il avait qualifié ce bloc comme étant “l’alignement parfaitement rare où l’escalade la plus difficile et la plus belle que j’ai faite coïncident”.

Ayant mis les doigts pour la première fois dans ce bloc en 2021, Aidan a essayé un certain nombre de méthodes différentes pour franchir la section inférieure valant 8C à elle seule, avant d’en conclure, selon ses propres termes, qu’il était “trop faible”. Il est donc revenu un an plus tard, plus fort, et a rapidement signé la première ascension de ce bloc, qui est devenu le deuxième 8C+ du Royaume-Uni.

À peine rentré de son trip en Finlande, au cours duquel il a réalisé la première répétition de “Burden of Dreams”, William Bosi a réalisé la deuxième ascension de “Isles of Wonder Sit”. Il a utilisé un talon droit pour dompter la première partie du bloc, ce qui, selon lui, facilite le passage. “Je suis vraiment heureux d’enchaîner cette ligne majestueuse ! “Je pense que ma méthode est plus facile que celle d’Aidan, donc le 8C me paraît juste”, a-t-il déclaré.

Difficile de trouver un grimpeur avec une année aussi impressionnante que celle que Bosi vient de passer. Au cours des douze derniers mois, il a répété “Alphane” 9A de Shawn Raboutou, “Burden of Dreams” 9A de Nalle Hukkataival et “Ephyra” 8C+ de Jimmy Webb. Il a également signé la première ascension d’un 8C+, “Honey Badger”, au Royaume-Uni, et a ouvert et répété de nombreux 8C.

Voici la vidéo de William Bosi dans “Isles of Wonder Sit” :

Alex Honnold est récemment revenu sur une journée incroyable qu’il a vécue il y a quelques années, au cours de laquelle il a enchaîné des dizaines de longueurs dans le septième degré en solo intégral, en pleine tempête de neige.

Alex Honnold est probablement le plus grand grimpeur de solo de tous les temps. Si plusieurs de ses exploits extrêmes sont bien connus du grand public, d’autres sont passés totalement inaperçus. Récemment, le grimpeur américain a parlé de quelques-uns de ces solos.

Tout d’abord, Honnold a déclaré avoir réalisé un méga enchaînement en solo de “Moonlight Buttress” (7b+, 10 longueurs, 360 mètres), suivie de “Monkeyfinger” (7b, 9 longueurs, 270 mètres) et “Shune’s Buttress” (7a, 8 longueurs, 240 mètres). Tout cela, en une journée, et sous la neige ! En moins de 12 heures, il a gravi près de 30 longueurs en solo intégral, considérant cette journée comme l’une des plus épiques de sa carrière de grimpeur.

J’ai décroché d’un petit bombé après avoir cassé quelques prises inopportunes et j’ai réussi à m’auto-arrêter sur un petit arbre en me fracassant le genou et en m’empalant un bras. C’était très effrayant, c’est le moins que l’on puisse dire.

Alex Honnold

Plus récemment, il a avoué avoir réalisé une nouvelle journée de solo incroyable à Red Rocks. Il a commencé par grimper “Cloud Tower” (7a+, 6 longueurs, 245 mètres) avant de poursuivre par “The Original Route” (7a+, 14 longueurs, 300 mètres) et “Levitation 29” (6c+, 9 longueurs, 212 mètres). Honnold s’est ensuite lancé dans une quatrième grande voie en solo, “Dogma” 6c+, mais a fait demi-tour alors qu’il était au quart de son ascension.

Mes doigts et mes orteils étaient en feu ! J’ai grimpé “Levitation 29” qui est exposée plein sud au beau milieu de l’après-midi, en plein soleil. Alors quand j’ai commencé à grimper dans “Dogma”, mes pieds me faisaient atrocement mal dans mes chaussons. J’avais déjà grimpé 30 longueurs dans la journée, c’était déjà pas mal, alors j’ai décidé de rebrousser chemin et de rentrer à la maison

Alex Honnold

Au cours de sa carrière, Alex Honnold a réalisé de grands exploits en solo intégral. En 2008, il a effectué le premier solo de la face nord-ouest sur le Half Dome dans le Yosemite, soit 22 longueurs dans le septième degré. Quatre ans plus tard, après avoir répété ce solo plusieurs fois, il l’a fait en une heure et 22 minutes. “Nous devons tous mourir un jour ou l’autre. Autant faire les choses en grand”, avait-il déclaré à ce moment-là.

En 2014, il a réalisé le premier solo intégral d'”El Sendero Luminoso”, un 7c de 15 longueurs sur El Toro au Mexique, en trois heures. Le 3 mai 2017, Honnold est devenu le premier grimpeur à enchaîner El Capitan en solo par “Freerider”, une grande voie de 30 longueurs ouverte dans les années 1990 par les frères Huber. Son solo n’a duré que trois heures et 56 minutes.

À 38 ans, le grimpeur suisse Cédric Lachat a réalisé la première ascension de “Fantasia L2” dans le Vercors, en France et a proposé la cotation de 9b, ce qui en fait sa première voie dans ce niveau.

Cédric avait abandonné le projet l’année dernière, le jugeant impossible. “La première fois que j’ai essayé, j’ai pensé que c’était trop dur pour moi. Je n’arrivais pas à faire tous les mouvements, et faire les sections me semblait impossible ! Je me suis donc concentré (et j’ai enchaîné) toutes les autres voies difficiles du secteur”, déclare Cédric.

Cédric passera l’hiver à s’entraîner, si bien qu’au début de l’année, il enchaînera son neuvième 9a+ avec “Home Cornus”, dans le Vercors également. “Cela m’a bien mis en forme pour attaquer la suite de Fansatia”, affirme-t-il.

Car “Fantasia L2” n’est autre qu’une extension de “Fantasia”, un 8b+ teigneux. “C’est une magnifique voie de 40 mètres de pure rési”, décrit le Suisse.

Finalement, après de multiples essais, Cédric parviendra à clipper le relais de cette voie, pour laquelle il proposera la cotation de 9b. “Je suis rapidement allé en haut de cette L2, mais je n’arrivais pas à boucler la fin, car je tombais en rési à chaque fois. J’ai commencé à fatiguer et je pensais que c’était fini… Mais je me suis reposé une semaine et quand j’y suis retourné, je me suis étonné à grimper avec facilité, même si j’ai bien forcé à la fin. Comme quoi le repos est important !”

© Simon Destombes

Ancien grimpeur de compétition, Cédric Lachat a accumulé près d’une vingtaine de médailles, remportant les Championnats du Monde jeunes à l’âge de 17 ans. Puis, il a gagné les Championnats d’Europe de bloc en 2010 et deux Coupes du Monde de difficulté au début des années 2000. Il a également décroché deux médailles en bloc et en difficulté aux Championnats du Monde en 2007.

En falaise, il est surtout connu pour ses ascensions difficiles de grandes voies dans les Alpes, notamment “WoGü” 8c, “Silbergeier” 8b+ et “Fly” 8c.

Cédric tient tout de même à nous préciser que sa prochaine croix se fera attendre : “Tout de suite après avoir fait “Fantasia L2″, j’ai repris les travaux dans ma maison, donc les prochaines performances, ce n’est pas pour tout de suite !”

Le week-end dernier se tenait la quatrième Coupe du Monde de la saison, à Salt Lake City. Natalia Grossman et Tomoa Narasaki s’imposaient en bloc, tandis qu’Oriane Bertone montait sur la deuxième marche du podium. Revivez toutes les phases finales de cette compétition.

Voici ci-dessous les replays des épreuves de bloc et de vitesse :

Cliquez sur les images pour accéder aux replays

Les demi-finales de la Coupe du Monde de bloc de Salt Lake City

Les finales femmes de la Coupe du Monde de bloc de Salt Lake City

Les finales hommes de la Coupe du Monde de bloc de Salt Lake City

Les finales femmes de la Coupe du Monde de vitesse de Salt Lake City

Les finales hommes de la Coupe du Monde de vitesse de Salt Lake City

Stefano Ghisolfi a construit une réplique du 9c d’Adam Ondra, “Silence”. Il a été rejoint par William Bosi et Pete Whittaker pour essayer la version en résine du célèbre crux de la voie.

En août 2022, Stefano Ghisolfi s’est rendu à Flatanger, en Norvège, où il a commencé à travailler “Silence” le premier 9c au monde. Cette voie historique a été gravie pour la première fois par Adam Ondra, en 2017, et n’a pas encore été répétée. L’Italien a bien progressé pendant son séjour, en trouvant des méthodes alternatives pour passer le crux de la célèbre fissure. Plus tard au cours de son trip, il a fini par enchaîner “Move Hard”, un 9b qui emprunte le deuxième crux de “Silence”.

Lors d’un séjour plus récent au Royaume-Uni, Ghisolfi a fait équipe avec William Bosi et Pete Whittaker pour tenter de réaliser une réplique en résine du crux de “Silence”. Grand spécialiste de l’escalade en fissure, Whittaker était allé en Norvège en 2020, afin de repérer la fissure. Comme Ghisolfi, il connaissait donc très bien les mouvements de ce passage, bien qu’il ait utilisé une méthode complètement différente, s’appuyant beaucoup sur son expérience dans ce style.

La réplique du crux de “Silence” s’est avérée encore plus difficile que le vrai passage, mais les trois grimpeurs ont réalisé de bons essais. Les répliques ont le vent en poupe en ce moment ! Celle du 9A bloc “Burden of Dreams”, installée par William Bosi, a joué un rôle déterminant dans la rapidité avec laquelle il a résolu le bloc.

Alors Stefano Ghisolfi sera-t-il le troisième grimpeur de l’Histoire à enchaîner un 9c grâce à cette réplique ?

Vous pouvez voir les efforts du trio de choc dans la vidéo ci-dessous : 

Lire aussi

Stefano Ghisolfi répond à toutes vos questions sur “Silence” !

Enchaîner 100 blocs dans le 7A à Bleau, en une journée. Le tout, en reliant tous les blocs par des moyens non-motorisés. C’est le défi fou que se sont lancé Hugo Parmentier et Seb Berthe la semaine dernière.

“C’était une journée incroyable et une expérience assez extrême, qui nous a poussée dans nos ultimes retranchements !”, raconte le jeune Hugo Parmentier, qui peine à se remettre de cette épopée exigeante.

La semaine dernière, lui et son colocataire Belge Seb Berthe ont réussi ce qu’ils décrivent comme “leur plus gros projet de l’année”. Le “Méga-Circuit” comme ils l’ont nommé , consistait à enchaîner 100 blocs différents en 7A à Fontainebleau, en une journée, et en les reliant par des moyens non-motorisés (c’est-à-dire en vélo ou en courant). Un immense circuit dans toute la forêt, qui commençait au nord par le Rocher Canon et finissait au sud à Nemours.

“L’idée est née d’une discussion, un soir, entre colocs et s’est construite puis nourrie de l’expérience de tout un tas de copains Bleausards”, explique Hugo. “Au départ, pour fêter les 70 ans du premier 7A de Fontainebleau, alias “La Joker”, nous voulions réaliser “juste” 70x7a, en gardant quelques bonus au cas où nous serions assez rapides pour en faire d’autres…”.

© Jérôme Tanon / Montagne en Scène

Après un mois et demi de discussion, passé à choisir les meilleurs blocs parmi les milliers de la forêt, et à soigneusement préparer leur itinéraire, il était temps pour le duo de s’élancer dans leur méga-journée, le 14 mai, pour enfin essayer leur “Méga-Circuit”.

“Du réveil à 4h30, au début de l’escalade à 5h30 pour finalement arriver à la maison à minuit, nous avons roulé (70 km), grimpé, couru à travers les zones les plus profondes et les plus connues de cette forêt mythique de Fontainebleau. L’objectif: enchaîner notre sélection de blocs les plus purs, les plus hauts et les plus classiques en 7a/+”, poursuit Hugo.

© Jérôme Tanon / Montagne en Scène

À 16h00, la barre des 70 blocs était atteinte. Infatigable, le binôme décide de ne pas s’arrêter en si bon chemine et décide de tenter de franchir le cap des 100 blocs. Quelques plus tard, ce chiffre symbolique était atteint.

“On a ri, crié, sué (beaucoup), lutté (énormément… surtout sur les rétas) et partagé une expérience humaine ultra intense. Une semaine plus tard, nous sommes toujours aux prises avec la fatigue et la peau ravagée… Nous espérons que cette aventure donnera des idées à d’autres grimpeurs pour tenter leurs propres projets à faible émission de CO2 (près de chez eux)”.

© Jérôme Tanon / Montagne en Scène

Cette incroyable journée a été filmée et fera prochainement l’objet d’un film.

“Merci à toutes les personnes impliquées dans le projet : Soline et Tess, Montagnes en scène, l’équipe de tournage, nos sponsors et partenaires du projet, Nicolas pour son incroyable application qu’il nous a personnalisée pour l’occasion : “Boolder”, nos amis locaux pour les blocs/idées d’itinéraires, Bleaumeteo pour la météo de la forêt toute l’année. Remerciements spéciaux à Jérôme et Cyril, Elise, Zoé et Hélène qui nous ont suivis toute la journée à vélo pour immortaliser l’aventure. Un grand merci aux partenaires du projet et à vous qui me suivez au quotidien depuis des années déjà. « To many more »!!!”

Voici la liste des blocs et la carte du parcours emprunté par Hugo et Seb

© Jérôme Tanon / Montagne en Scène

Stefano Ghisolfi rentre tout juste de son deuxième trip en Finlande, durant lequel il a poursuivi son travail dans “Burden of Dreams”, le premier 9A bloc de la planète. Nous sommes allés à sa rencontre afin d’en savoir un peu plus.

Après s’être rendu une première fois dans la forêt de Lappnor, en Finlande, au mois d’avril, Stefano Ghisolfi a bouleversé tout son programme et a décidé d’y retourner une nouvelle fois en mai. Son objectif était clair : poursuivre son travail dans “Burden of Dreams”, l’un des blocs les plus durs de la planète, récemment répété par William Bosi.

Il faut dire que l’Italien s’est pris à son propre jeu. Alors qu’il comptait simplement tourner une nouvelle vidéo pour alimenter sa chaîne Youtube, le grimpeur de 30 ans s’est surpris à avoir de bonnes sensations dans la réplique en résine de “Burden of Dreams”. Ce qui n’était alors qu’une simple blague s’est transformé en un véritable objectif pour Stefano, qui a l’habitude de projeter les voies les plus dures de la planète.

“J’apprécie beaucoup ce nouveau challenge, et même si je ne l’enchaînerais peut-être jamais, je m’amuse et cela en vaut vraiment la peine, juste pour cette raison”, a-t-il sagement déclaré.

Alors que son deuxième trip finlandais vient tout juste de prendre fin, Stefano Ghisolfi a accepté de revenir pour nous sur son périple dans “Burden of Dreams”.

Stefano, on a le sentiment que tu as d’abord essayé la réplique de “Burden of Dreams” juste pour t’amuser. Mais tu sembles t’être pris au jeu ! Explique-nous un peu ce qui t’a motivé à essayer le bloc le plus dur du monde ?

C’est complètement ça ! Au début, j’ai essayé la réplique juste pour le fun, en Angleterre avec Will Bosi. Lui l’essayait déjà un peu plus sérieusement alors j’ai sauté sur l’occasion pour tourner une vidéo pour ma chaîne Youtube, sans aucune attente. Mais il s’est avéré que j’ai bien bougé dans la partie centrale du bloc et je me suis plutôt senti à l’aise dans ce style. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que je devrais peut-être aller essayer le vrai bloc, juste par curiosité.

Et le fait que ce soit le bloc le plus dur du monde me motive encore plus ! Même si je n’ai jamais grimpé de 8C ou 8C+, je sais que j’ai une certaine expérience dans des voies difficiles et que je peux l’appliquer pour travailler “Burden of Dreams”.

Lors de ton premier trip en Finlande le mois dernier, tu as réalisé de gros progrès dans “Burden of Dreams” à chaque séance. T’attendais-tu à bouger aussi bien dans le bloc ?

Avant d’aller en Finlande, je me suis entraîné une semaine de plus dans la salle d’Elias Iagnemma, où il a également une réplique, et j’ai fait tous les mouvements, sauf le premier. Je ne savais pas ce que ça allait donner en Finlande, mais j’avais un plan clair : le premier jour, je voulais faire tous les mouvements intrinsèquement (sauf le premier), le deuxième je voulais enchaîner deux mouvements consécutifs, le troisième trois mouvements et le quatrième quatre mouvements (du deuxième jusqu’au sommet), et à chaque séance essayer le premier mouvement et espérer le faire le cinquième jour… Et c’est exactement ce qui s’est passé !

Pourquoi avoir fait le choix de revenir aussi vite en Finlande ?

La saison allait bientôt se terminer, car même si c’est en Finlande, il peut faire chaud ici ! Donc j’ai changé tous mes plans et j’ai réservé un voyage en Finlande pour le mois de mai.

© Diego Borello

Comment se sont déroulées tes nouvelles séances de travail ? As-tu continué à progresser ? As-tu refait le premier mouvement ? 

Ma progression a nettement ralenti, ce qui est normal… J’ai réussi à refaire le premier mouvement, mais plus rien après. Toutefois, je me sens de mieux en mieux dans la suite du bloc.

Shawn Raboutou est-il toujours sur place ? Partagez-vous des séances ensemble et des conseils ?

Oui, Shawn était là et tout se passait très bien ! D’ailleurs, si tu veux plus de détails, tu devrais lui demander.

© Diego Borello

As-tu été en contact avec Nalle Hukkataival, le premier ascensionniste du bloc ?

Je n’ai pas parlé à Nalle depuis longtemps… La dernière fois que je l’ai rencontré, c’était en 2018, et depuis on ne s’est pas recroisé. Mais je peux te dire que j’ai vu ses vidéos de nombreuses fois pour essayer de percer tous les secrets de “Burden of Dreams” !

C’est la première fois que tu t’investis autant dans un bloc. Est-ce que cela te plaît ? 

En vrai, ce n’est pas la première fois… En 2015 je me suis retrouvé à travailler “Gioia” un 8C+ bloc pendant quelques mois, mais petit à petit, j’ai fini par me concentrer sur des projets en falaise et j’ai finalement abandonné le bloc. J’apprécie tout le processus de travail, autant qu’en voie. Il y a de grandes différences, mais le challenge et les sensations sont les mêmes.

À combien évalues-tu tes chances d’enchaîner “Burden of Dreams” ?

Je dirais que mes chances au cours de ce trip étaient de 25 %, 50 % en 2023, 80 % avant la fin 2024.

© Sara Grippo

William Bosi avait potentiellement trouvé une nouvelle méthode, avec un talon gauche. As-tu essayé cette méthode ?

Oui, ça a l’air bien, mais ça ne marche pas pour moi. Je ne suis carrément pas assez souple, alors je vais probablement rester sur la méthode originelle.

Quels sont tes projets pour la suite de la saison ?

Je vais participer à une Coupe du Monde de bloc, quatre Coupes du Monde de difficulté, le Championnat du Monde à Bern et ensuite je serai en Norvège pour essayer “Silence” en août et septembre.

© Crimp Films

Justement, en parlant de “Silence”, si tu devais choisir entre enchaîner cette voie ou “Burden of Dreams”, que choisirais-tu ?

“Silence” est quelque chose que j’ai dans le viseur depuis plus longtemps, et pour l’instant, je me considère toujours plus comme un falaisiste qu’un bloqueur… Mais peut-être que je pourrais changer d’avis dans le futur !

Une petite anecdote à nous raconter à propos de “Burden of Dreams” ou de ton processus de travail ?

Oui, depuis que Shawn Raboutou et Will Bosi sont arrivés, beaucoup de gens rendent visite au bloc juste pour le voir et assister à quelques séances, en tant que spectateurs. Parfois, s’il n’y a personne qui grimpe, ils laissent des mots, souhaitant bonne chance aux grimpeurs. C’est en train de devenir (ou peut-être que ça l’a toujours été depuis la première ascension de Nalle) une véritable attraction touristique !

Lire aussi

Et si Stefano Ghisolfi signait la deuxième répétition de “Burden of Dreams” ?

La quatrième étape de la Coupe du monde 2023 s’est achevée cette nuit à Salt Lake City, aux États-Unis. En bloc, la médaille d’or a été attribuée au Japonais Tomoa Narasaki, tandis qu’en vitesse, c’est Leonardo Veddriq, détenteur du record du monde, qui a raflé la première place. Tous deux ont remporté leur sixième médaille d’or en Coupe du Monde dans leurs disciplines respectives.

Une première victoire de la saison pour Tomoa Narasaki

C’est une finale spectaculaire et très disputée qui a ravi la foule rassemblée au Pioneer Park, par un après-midi chaud et ensoleillé.

Le duo japonais Tomoa Narasaki et Sorato Anraku s’est affronté tout au long de la finale, terminant tous deux avec quatre tops, mais séparés par un nombre différent d’essais. Tomoa, trois fois champion du monde et trois fois vainqueur du classement général des Coupes du Monde de bloc, a réalisé une véritable démonstration d’escalade, en flashant les blocs 1 et 4 et en venant à bout des blocs 2 et 3 en seulement deux essais.

Son jeune compatriote a tenté de rivaliser, mettant la pression à son aînée dans chaque passage. Mais Sorato, qui participait à sa première finale mondiale à seulement 16 ans, mettra le double d’essais que Tomoa pour topper les quatre blocs de finale.

Je suis très satisfait de ma première médaille d’or à Salt Lake City et je tiens à remercier le public pour son soutien extraordinaire !

Tomoa Narasaki

Le Britannique Toby Roberts, qui participait lui aussi à sa première finale en Coupe du Monde de bloc, a remporté le bronze grâce à une brillante performance. Ne parvenant pas à résoudre le premier bloc en dalle, il connaîtra plus de réussite dans les trois blocs suivants, qu’il enchaînera avec succès, de quoi terminer avec la médaille de bronze autour du cou.

L’Américain Sean Bailey, qui s’était imposé ici même en 2021, termine cette année au pied du podium. Il valide trois blocs et trois zones, devançant le troisième japonais de ces finales, Daiki Sano (2 blocs et 4 zones) et le Belge Hannes Van Duysen (2 blocs et 3 zones).

© IFSC

Les résultats complets de la finale masculine :

Pos.		Grimpeur	Score
1	JPN	Tomoa Narasaki	4T4z 6 5
2	JPN	Sorato Anraku	4T4z 12 6
3	GBR	Toby Roberts	3T4z 8 10
4	USA	Sean Bailey	3T3z 8 7
5	JPN	Daiki Sano	2T4z 6 11
6	BEL	Hannes Van Duysen	2T3z 3 4

Leonardo Veddriq, une nouvelle fois devant

En vitesse, Leonardo Veddriq a rebondi après une décevante cinquième place lors de la Coupe du Monde qu’il disputait chez lui, à Jakarta, il y a deux semaines. Cette nuit, l’Indonésien a remporté sa deuxième victoire de la saison après avoir déjà décroché l’or à Séoul, où il était dans une forme exceptionnelle.

L’actuel détenteur du record mondial a remporté cette nouvelle compétition en battant le Chinois Peng Wu, qui a zippé au début de son run de finale. Son temps de 4,95 secondes était tout proche de son record du monde, établi il y a quelques semaines, de 4,90 secondes et a marqué son troisième titre consécutif à Salt Lake.

Je suis très heureux et très reconnaissant d’avoir remporté cette victoire, ma troisième de la saison. J’espère que les prochaines épreuves de la Coupe du Monde seront également couronnées de succès !

Leonardo Veddriq

© IFSC

Leonardo a remporté sa toute première médaille d’or en Coupe du monde à Salt Lake City en 2021 et a défendu sa couronne en 2022. Il compte désormais six victoires en Coupe du monde de vitesse, qui deviendra une discipline à part entière à Paris 2024, après que l’escalade ait fait ses débuts en tant qu’épreuve combinée à Tokyo 2020.

Lors de sa première victoire en 2021, Leonardo avait établi un nouveau record du monde, avec un temps de 5,25 secondes, qui a tenu pendant près d’un an avant d’être battu par Kiromal Katibin en mai 2022. C’est d’ailleurs ce dernier qui a privé le talentueux américain Samuel Watson d’une médaille devant son public, en remportant le bronze avec un temps de 4,98 secondes.

Du côté de l’équipe de France, deux grimpeurs se sont glissés en finale. Bassa Mawem a renoué avec le top 10 mondial (ce qui n’était plus arrivé depuis la Coupe du Monde de Xiamen en 2019) en terminant 6ème à Salt Lake City, avec un temps de 5,30 secondes. Pierre Rebreyend a également brillé en terres américaines, signant le deuxième meilleur résultat de sa carrière, avec une belle 8ème place.

La série des Coupes du Monde 2023 se déplace maintenant en Europe, où deux mois bien remplis amèneront les meilleurs grimpeurs du monde à s’affronter en République Tchèque, en Italie, en Autriche, en Suisse et en France.

La suite de la saison

• 1ère étape (du 21 au 23 avril) : Hachioji (Japon) – bloc
• 2ème étape (du 28 au 30 avril) : Séoul (Corée du Sud) – bloc et vitesse
• 3ème étape (du 6 au 7 mai) : Jakarta (Indonésie) – vitesse
• 4ème étape (du 19 au 21 mai) : Salt Lake City (Etats-Unis) – bloc et vitesse
• 5ème étape (du 2 au 4 juin) : Prague (République Tchèque) – bloc
• 6ème étape (du 9 au 11 juin) : Brixen (Italie) – bloc
• 7ème étape (du 14 au 18 juin) : Innsbruck (Autriche) – bloc et difficulté
• 8ème étape (du 30 juin au 2 juillet) : Villars (Suisse) – difficulté et vitesse
• 9ème étape (du 7 au 9 juillet) : Chamonix (France) – difficulté et vitesse
• 10ème étape (du 14 au 15 juillet) : Briançon (France) – difficulté
• 11ème étape (du 1 au 2 septembre) : Koper (Slovénie) – difficulté
• 12ème étape (du 22 septembre au 22 septembre) : Wujiang (Chine) – difficulté et vitesse

Le Russe Vadim Timonov est venu à bout de son projet du moment, “Backflip sit”, pour lequel il mise sur une difficulté de 8C+/9A, sans vraiment oser affirmer le 9A. 

Vadim Timonov a réalisé la première ascension de “Blackflip sit”, à Djan-tugan, un site de bloc situé au pied du Mont Elbrus en Russie. Le jeune trentenaire a timidement proposé une difficulté de 8C+/9A, ce qui ferait l’un des blocs les plus durs au monde si la cotation venait à se consolider.

J’ai longuement réfléchi avant de rendre publique cette annonce. Cela fait une semaine que j’ai enchaîné le bloc. C’est sûrement l’une des plus grandes réussites de ma carrière de grimpeur. Je me suis rendu trois fois à Djan-tugan avec ce projet comme principal objectif.

J’ai passé de nombreuses séances à tenter de trouver les bons placements, et de nombreux jours à relier les mouvements entre eux, pour enfin finir par l’enchaîner.

Vadim Timonov

Au sujet de la cotation, le Russe avoue ne pas avoir osé franchir le cap du 9A, bien qu’il pense que la ligne pourrait valoir cette note. Il faut dire que son expérience en matière de bloc extrême est particulièrement dense. Il compte plusieurs 8C confirmés à son actif, comme “The Finnish Line”, “Spray of Light” et “Petrichor”. Vadim est également connu pour ses ascensions éclair, comptant plusieurs 8B flash à son actif. Il a également essayé “Burden of Dreams”, le 9A de Nalle Hukkataival, récemment confirmé par Will Bosi, et espère s’envoler prochainement pour la Finlande afin de terminer son travail.

La cotation que je propose pour “Backflip sit” est basée sur ma propre expérience, en tenant compte des blocs que j’ai réalisés et essayés dans le monde entier. J’ai mis un slash par peur de lui attribuer la note de 9A, mais je pense que le bloc pourrait mériter cette cotation.

Vadim Timonov

Quelques jours avant d’enchaîner cette ligne exigeante, Vadim avait déjà réussi la version debout, qu’il avait cotée 8C. Au même endroit, en octobre 2020, le Russe avait signé la première ascension de “Low Priora” 8C/+. À l’époque, il avait déclaré : “Le potentiel de Djan-tugan est énorme et j’y reviendrai sans aucun doute”. Il a tenu toutes ses promesses !

Dans sa dernière vidéo, Aidan Roberts revient sur le flash de “Momentum” un 8B+ qu’il a enchaîné sous la pluie. Plus récemment, le Britannique a révélé d’autres moments forts de son dernier voyage en Suisse, où il a essayé deux blocs qui pourraient être plus durs qu'”Alphane” 9A.

En avril dernier, Aidan Roberts a réussi à flasher “Momentum”, un 8B+ situé à Val Bavona, en Suisse. Cette performance fut l’un des moments forts de son trip, au cours duquel il a également réalisé la première ascension de “The Lions Share”, pour laquelle il a proposé la cotation de 8C+.

“Momentum” est un bloc ouvert par Nalle Hukkataival, en novembre 2012, qui est ensuite tombé dans l’oubli pendant des années, jusqu’à ce qu’il soit récemment regrimpé par Niky Ceria, qui l’a répété lors de son dernier voyage au Tessin. La ligne exploite les quelques prises d’une face raide, avec des mouvements évidents et dynamiques. Le crux consiste à prendre une arquée main droite d’une épaisseur d’un quart de phalange et à effectuer un grand mouvement de croisé à gauche. Comme le déclare Aidan, “il faut juste être fort et serrer les prises”. La quintessence de l’escalade de bloc.

Dans la vidéo ci-dessous, on peut voir l’incroyable solidité et la marge avec laquelle le Britannique a réussi ce flash, qui plus est sous la pluie. Rappelons qu’à l’heure actuelle, moins de dix grimpeurs peuvent se targuer d’avoir réalisé un 8B+ flash : Daniel Woods, Adam Ondra, Jimmy Webb, Ned Feehally, Tomoa Narasaki, Jakob Schubert, Will Bosi et Florian Wientjes.

La chaîne YouTube de Mellow vient de publier les images de son ascension :

Deux projets extrêmes en Suisse : “Alphane Direct” et “Midnight”

Le Britannique a disparu des réseaux sociaux depuis quelques semaines, avouant qu’il avait besoin de se recentrer sur sa pratique. Pour cause, au cours de son voyage en Suisse, Aidan a testé deux nouveaux projets, qui pourraient dépasser le 9A bloc.

Il a d’abord essayé une version plus directe d'”Alphane” 9A puis s’est penché sur un autre bloc peu connu, appelé pour l’instant le projet “Midnight”.

Au sujet de son retrait volontaire des réseaux sociaux pour se concentrer uniquement sur ses projets, Aidan explique :

Je n’ai jamais douté de ma passion pour l’escalade, en fait, la motivation est quelque chose qui me fait rarement défaut. Mais ces dernières années, je suis devenu de plus en plus vigilant quant à l’origine de mes motivations. Pour beaucoup d’entre nous (et encore plus moi car l’escalade est mon gagne-pain), la publicité et la médiatisation peuvent sembler importantes. Bien sûr, c’est quelque chose dont je suis fier, mais tout cela semble m’éloigner de mes inspirations personnelles.

En quête d’authenticité, lors de mon dernier voyage en Suisse, je me suis détourné de l’exposition médiatique. Poussé par de grands rêves et réalisant que ces projets ambitieux exigent de plus en plus de dévouement, j’ai choisi de ne pas expliquer ce que je faisais dans l’espoir de simplifier ma relation avec l’escalade. En résumé, j’ai cherché à restaurer la motivation dans ma pratique.

Le bloqueur français Nicolas Pelorson rentre tout juste de Suisse, où il a passé dix jours à grimper dans le Tessin. Il repart avec deux belles croix, “Squalo Bianco” 8B+ et “From Dirt Grows Flower” 8C et a réalisé de beaux progrès dans “Alphane” 9A.

“L’objectif de ce trip, ce n’était pas de faire un bloc en particulier, mais plutôt de grimper et de se faire plaisir sur des blocs différents de ceux que nous avions l’habitude de faire”, explique Nico, tout juste rentré du Tessin. “Nous n’avons pas été très chanceux concernant la météo, il nous a fallu caler nos sessions pour grimper entre les gouttes à chaque fois. Mais on ne s’en est pas si mal sorti ! :-)”

Durant ce séjour, Nico Pelorson s’est concentré sur trois blocs différents. Il revient pour nous sur ces croix

“Squalo Bianco”, un bloc “exceptionnel”

Le premier bloc sur lequel Nico a jeté son dévolu se nomme “Squalo Bianco”. Il s’agit d’un 8B+ ouvert récemment, que Nico a découvert dans le film Alphane de Mellow, où l’on voit Shawn Raboutou enchaîner le bloc éponyme. “J’ai vraiment trouvé ce bloc exceptionnel”, raconte Nico. “C’est peut-être l’un des plus beaux que j’ai jamais faits”. La ligne est assez longue, composée d’une douzaine de mouvements et la difficulté est decrescendo. “Il faut donc bien résister dans les derniers mouvements pour espérer ne pas y tomber” analyse le français, qui enchaînera ce bloc lors de sa deuxième séance de travail.

“From Dirt Grows Flower”, le classique !

Avec cette belle croix en poche, Nico Pelorson s’est ensuite attaqué à un classique du coin, le célébrissime “From Dirt Grows Flower”, un 8C ouvert par Dave Graham il y a près d’une vingtaine d’années. Le bloc se divise en deux sections bien distinctes : une première partie sur de petites réglettes, suivie d’une deuxième section composée d’un réta particulièrement difficile. Pas de quoi inquiéter notre Bleausard, qui partait confiant dans la fin de ce bloc. “Habitant à Fontainebleau, je ne pensais pas avoir de mal à réussir le réta”, explique Nico. “Mais j’ai été très surpris de la difficulté de ce dernier que je n’ai d’ailleurs jamais réussi à faire intrinsèquement. Il consiste à passer sur un tout petit pied très zippant pour réussir à retourner une paume et se hisser au sommet du bloc”.

N’arrivant pas le mouvement du réta, Nico décide de miser sur la chance et de partir du bas du bloc, dans l’espoir de passer le réta au moment de l’ascension. En vain. Mais le dernier jour, juste avant qu’il reprenne la route, Nico décide de faire une troisième et dernière séance dans le bloc. “J’ai m’y un essai où j’ai directement passé le bas et, coup de chance, j’ai réussi le réta grâce à mon pied droit qui n’a pour une fois pas zippé !”.

“Alphane”, le 9A

Enfin, à l’issue de ce séjour, Nico se rendra dans “Alphane”, le 9A bloc ouvert par Shawn Raboutou. Il y a cinq mois, il avait déjà travaillé cette ligne et nous avait livré ses impressions à son sujet. Nico avait fait trois séances dans le bloc au total, et avait déclaré vouloir revenir plus fort physiquement pour accroître ses chances d’enchaînement. Malheureusement, le bloc était en grande partie mouillé lors de son nouveau séjour. “J’ai quand même pu essayer quelques séquences et je me suis trouvé assez solide dedans. Je compte bien y retourner, peut-être à l’automne prochain. J’adore ce bloc ! Il est magnifique, il ne fait pas mal à la peau et les mouvements sont super agréables, c’est juste un régal”, commente Nico.

Alors, affaire à suivre donc !

Voici quelques images de ses croix en Suisse

• Vidéo 1 : “From Dirt Grows Flower” 8C
• Vidéo 2 : un de ses essais dans “Alphane”
• Vidéo 3 : “Squalo Bianco” 8B+.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Nico Pelorson (@nico_pelorson)

Ce n’est pas une blague. Ce qui aurait pu être un poisson d’avril n’en est pas un. Adam Ondra a bel et bien répété un 8c+ qu’il avait déjà enchaîné 2012… en le désescaladant cette fois-ci ! 

Alors qu’il travaillait son projet du moment à Flatanger, “Project Big”, Adam Ondra avait besoin de souffler un peu et de grimper dans des lignes plus faciles. Mais difficile de trouver de quoi se mettre sous la dent dans la grotte norvégienne qu’il connaît déjà par coeur.  “C’est un peu ennuyeux de ne pas avoir d’autres voies plus faciles à grimper, et répéter les voies que j’ai déjà faites ne me fait pas le même effet”, avouait le Tchèque, à la recherche de nouveau défi.

Pour cela, il pouvait compter sur son ami Deni Pail, qui allait lui lancer un challenge de taille : désescalader “Odin’s Eye”, un 8c+ qu’Adam Ondra avait enchaîné à vue en 2012.

“Je ne sais pas si Denis ne croyait pas en moi sur le fait que j’arriverais à faire cette voie à l’envers ou s’il pensait simplement que je ne ferais pas de telles bêtises”, raconte Adam en rigolant. C’était mal connaître le Tchèque ! Ce qui n’était au départ qu’une simple plaisanterie s’est rapidement transformé en un défi qu’Ondra n’arrivait pas à se sortir de la tête. Ainsi, le dernier jour de son séjour, il est passé aux choses sérieuses. Adam s’est rendu au relais d'”Odin’s Eye” pour la grimper… en sens inverse !

Voici la vidéo de son ascension sa désascension dans “Odin’s Eye” 8c+ :

Ce mini-documentaire raconte l’histoire de la tentative de Siebe Vanhee et Seb Berthe dans le “Dawn Wall”. Après avoir passé près de cinq mois au Yosemite, Siebe Vanhee a dû renoncer à cette grande voie, connue pour être la plus difficile du monde.

“Depuis des décennies que je fais des expéditions, je n’ai jamais eu l’habitude de travailler des voies, de me concentrer sur un projet. Avec le “Dawn Wall”, c’est la première fois que je fais face à un tel défi. C’est difficile à gérer mentalement”, explique Siebe Vanhee dans Darkest Before Dawn.

Le “Dawn Wall”, sur la face sud-est d’El Capitan au Yosemite, est sans doute la grande voie la plus dure du monde. Tommy Caldwell et Kevin Jorgeson ont réalisé la première ascension de cette gigantesque ligne après avoir passé 19 jours sur le mur, entre le 27 décembre 2014 et le 14 janvier 2015. Cet exploit a transcendé le monde de l’escalade et l’ascension a pu être suivie au jour le jour à travers les réseaux sociaux, les médias spécialisés et généralistes. Un an et demi plus tard, en novembre 2016, Adam Ondra a réalisé la première répétition après huit jours sur la paroi.

D’une longueur de 1000 mètres, cette grande voie est composée de 32 longueurs, dont deux 9a : 7b, 7c+, 8a+, 7b, 7c, 8a+, 8b+, 8b, 8a+, 8b+, 8a+, 8c, 8a, 9a, 9a, 8b+, 8c+, 8b+, 8a+, 8a, 8b, 8b, 6a, 6b+, 6b+, 7a, 6c+, 7b+, 7b, 7b, 7c+, 7b.

© Alexandre Eggermont

Depuis 2016, elle a été tentée par d’autres grimpeurs, comme le duo formé par Ignacio Mulero et Nalle Hukkataival ou, plus récemment, par Siebe Vanhee et Sébastien Berthe. L’équipe belge a commencé à essayer le “Dawn Wall” en janvier 2022. Berthe est arrivé au Yosemite après avoir traversé l’océan Atlantique en voilier depuis le port de Torredembarra tandis que Vanhee a décidé de se joindre au projet de son ami : répéter le “Dawn Wall” en libre.

Les deux grimpeurs ont travaillé la voie ensemble pendant plusieurs semaines. Siebe, le principal protagoniste du mini-documentaire Darkest Before Dawn, était au Yosemite jusqu’en mai dernier, date à laquelle il a décidé d’abandonner le projet.

J’ai dû accepter l’échec et retourner sur terre. Au cours des deux dernières semaines, j’ai réalisé six essais chutant dans le tout dernier crux de la longueur 14, dont un essai (que l’on voit sur la vidéo ci-dessous) où je suis tombé sur le tout dernier mouvement. J’ai donné tout ce que j’avais, j’ai été très patient (j’ai pris beaucoup de jours de repos là-haut, tout seul, pour tenter de guérir ma peau), mais ça n’a pas marché.

Je n’ai pas pu continuer car la nourriture et l’eau que j’avais emmenées avec moi étaient finies. J’aurais pu continuer à demander à mes amis de me monter des vivres, mais cela ne me convenait plus. Enchaîner cette grande voie de cette façon n’avait plus vraiment de sens pour moi. Je pense aussi que mes chances d’atteindre le sommet diminuaient de plus en plus, ma confiance en moi était de plus en plus faible et la gomme de mes chaussons de plus en plus molle. Durant les derniers jours passés là-haut, j’ai eu du mal à apprécier l’aventure et je voulais redescendre. Je commençais à être fatigué mentalement et je voulais grimper d’autres choses dans la vallée avant de repartir du Yosemite le mois prochain.

C’était une grande et dure aventure, et je suis fière de tout le travail que j’ai fait (avec Siebe 😘) sur ce tracé incroyable. J’ai appris beaucoup sur moi-même et sur plein d’autres choses. Enchaîner le « Dawn Wall » en une saison était un objectif très ambitieux, j’ai été très proche de le faire, mais je n’ai pas pu saisir le moment. Voyons voir si le vent me ramènera ici dans les prochaines années, pour un autre round… »

Seb Berthe

Darkest Before Dawn combine une narration authentique avec une approche cinématographique qui raconte une histoire au-delà de l’escalade. La sincérité avec laquelle Siebe Vanhee parle de ses échecs, de ses peurs et de ses doutes alors qu’il s’attaque au mur le plus difficile du monde rend le film particulièrement authentique.

Voici le documentaire “Darkest Before Dawn” :

Mejdi Schalck est incontestablement l’homme de ce début de saison 2023. Après avoir décroché le titre de Champion de France, notre jeune tricolore brille maintenant à l’international. Au Japon, lors de la première Coupe du Monde, Mejdi décrochait la médaille d’or, la deuxième de sa jeune carrière. Une semaine plus tard, il prouvait au monde entier que cette victoire n’était pas due au hasard, en remportant de nouveau l’or en Corée du Sud.

Deux Coupes du Monde, deux victoires. Les mathématiques sont plutôt simples avec Mejdi. Le grimpeur de 19 ans a réussi son début de saison au point de s’affirmer comme l’actuel numéro 1 mondial. L’équipe japonaise est sous le choc. La meilleure nation du monde n’a pas encore réussi à détrôner notre jeune français, qui s’impose aujourd’hui comme l’un des grands espoirs de médaille en vue des J.O de Paris 2024.

Nous sommes donc allés à la rencontre de Mejdi Schalck, afin d’en apprendre plus sur les dessous de ces performances. Entretien.

Mejdi, par où commencer… Tu remportes les deux premières Coupes du Monde de la saison de manière magistrale. T’attendais-tu à un tel démarrage en trombe ?

Non, c’est sûr que je ne m’attendais pas à un tel démarrage ! Même si avant les étapes je sentais que j’étais très très en forme, c’est dur de dire que je m’y attendais.

Tu commençais déjà fort l’année 2023 en remportant le titre de Champion de France. Est-ce que cette victoire t’a mise en confiance pour la saison internationale ?

Oui, ce titre m’a mis en confiance et m’a encore plus motivé pour aller de l’avant, car il m’a montré que j’étais sur la bonne voie au niveau de ma préparation.

La première Coupe du Monde de l’année n’est jamais simple à aborder. Après la trêve hivernale, difficile de jauger de son niveau par rapport aux meilleurs mondiaux. Dans quel état d’esprit as donc tu abordé la première étape au Japon ?

Comme je le disais, je me sentais bien en forme avant cette tournée asiatique, mais forcément il y avait un peu d’appréhension. Tout d’abord concernant mon niveau par rapport aux autres, et ensuite au niveau de mon escalade, car j’avais vraiment envie de grimper avec les crocs et la même fougue qu’avant.

© IFSC

Tu as pourtant eu chaud lors des qualifications de cette Coupe du Monde, où tu prenais l’avant-dernière place qualificative de ton groupe. Comment as-tu rebondi ?

Personnellement, je n’ai pas vu ça comme un “rebondissement”. Après le tour de qualification où je passe à côté d’une zone (que je rate en faisant une erreur de méthode) je sentais que comparé au niveau global, j’étais largement capable de rivaliser avec les meilleurs. Forcément, j’avais envie de montrer que ce n’était pas ma place et ça m’a mis dans un bon mood pour la demi-finale.

C’est sûr qu’en passant dans les premiers grimpeurs de cette demi, j’avais moins de pression, les prises étaient propres etc. Mais j’ai quand même réussi à très bien grimper, en étant à 100% et à fond dans chaque bloc !

Lorsque tu es en finale, tu sembles plongé dans un autre état. Tu es extrêmement concentré, ton regard est intense, tu parais presque possédé. Comment fais-tu pour plonger dans cet état ?

C’est vrai que très souvent, voire même presque tout le temps, pendant les finales, j’arrive à me mettre dans un état de “grâce” où je grimpe au-dessus de mon niveau. Je pense que c’est dès qu’il y a un peu d’ambiance et de public, je suis très réceptif à ça, et là où certains voient ça comme une pression, moi ça me pousse vraiment positivement.

Tu es monté sur le podium avec ton acolyte Paul Jenft, pour qui c’était le premier podium en Coupe du Monde. Est-ce que cela a décuplé le goût de ta victoire ?

Oui c’est sûr ! C’était quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. On était passé à rien l’année passée à Meiringen et on l’avait un peu gardé en travers de la gorge haha.

Quand on regarde quelques années en arrière on a fait énormément de chemin ensemble et ce podium est un vrai accomplissement pour nous deux.

© IFSC

Une semaine après s’enchaînait la deuxième manche de la saison. Bien sûr, tous les regards étaient rivés sur toi… Et là, tu réitères l’exploit, en trustant d’abord la première place des qualifications, puis la première des demi-finales (qui faisait office de finale). Un moment incroyable ! Raconte-nous cette compétition ? Comment l’as-tu vécu ?

Après ma première victoire, je savais que la deuxième étape allait vite arriver et j’ai fait l’effort de directement switcher mentalement sur la compète qui arrivait (même si j’ai quand même pris le temps de savourer, je ne suis pas un robot haha). 

L’année dernière, après avoir gagné à Salt Lake City, je me suis un peu laissé submerger par la victoire et j’ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans sur la compétition suivante, je m’étais mis de la pression et je n’avais pas non plus totalement récupéré physiquement. Cette fois-ci, j’ai pris ça comme un “défi” et je voulais me prouver que c’était possible de gagner deux fois d’affilée. Je voulais aussi montrer que je n’avais pas gagné sur un hold-up à Hachioji.

Comment expliques-tu ces résultats ? Penses-tu avoir débloqué quelque chose mentalement ? Est-ce dû à une progression physique et/ou technique cet hiver ?

Je me suis énormément entraîné pendant tout l’hiver, chaque jour j’étais à 300% et j’ai mis beaucoup de rigueur et de discipline dans mon entraînement. Je pense que ce sont premièrement les efforts qui payent, mais il y a forcément aussi de l’expérience qui se crée et j’arrive à gérer de mieux en mieux la pression en compétition.

Après le podium, tu disais ne pas réussir à réaliser ce qu’il se passait. Y arrives-tu maintenant ?

Oui, je commence à redescendre de mon petit nuage, même si parfois quand j’y repense ça me semble encore fou. 

Après tes victoires, est-ce que des grimpeurs comme Tomoa Narasaki ou d’autres grimpeurs japonais sont venus te voir ?

Oui, forcément ils sont venus me féliciter, comme moi je les aurais félicités s’ils avaient gagné. 

© IFSC

Tu es maintenant dans le viseur de tous les grimpeurs comme étant « l’homme à abattre ». Comment gères-tu ce statut ?

C’est un statut auquel j’ai déjà fait face quelques fois depuis que j’ai commencé la compétition, que ce soit en jeune ou en senior au niveau national (par exemple aux championnats de France 2022).

C’est forcément quelque chose qui allait arriver, mais je pense que ce n’est pas quelque chose qui doit me préoccuper l’esprit. La seule chose sur laquelle je dois me concentrer, c’est ma grimpe et mon état d’esprit.  

Tu es rentré en France il y a peu, as-tu fêté tes victoires avec tes proches ?

Oui, j’ai brièvement eu le temps de rentrer voir ma famille. Avec tous ces déplacements, c’est assez compliqué de trouver du temps pour profiter de ma famille et de mes amis, mais j’essaye de libérer du temps au mieux.

© IFSC

La prochaine Coupe du Monde aura lieu à Salt Lake City, l’endroit même où tu as remporté ta première médaille d’or mondiale. Quel goût aurait une nouvelle victoire là-bas ? 

Eh bien malheureusement, je ne serais pas présent à Salt Lake City. Avec les très bons résultats sur les premières étapes j’ai fait le choix de prendre le mois de mai comme un mois d’entraînement pour la suite de la saison, étant donné que l’objectif principal reste les Championnats du Monde à Bern, il ne faut pas l’oublier !

Quel est donc ton programme de ces prochains jours ?

Après une petite semaine un peu plus tranquille pour me remettre du décalage et de la compète, j’ai repris l’entraînement en début de semaine et je suis en route pour quelques jours d’entraînement à Paris, avant de rentrer de nouveau à la maison.

L’automne dernier, Seb Bouin a réalisé la première ascension de “Suprême Jumbo Love”, devenu le premier 9b+ d’Amérique. Le film de cette ascension vient d’être publié.

En novembre 2022, Seb Bouin a réalisé la première ascension de “Suprême Jumbo Love” en Californie, ce qui en a fait la voie la plus difficile d’Amérique.

Lors de son trip automnal aux Etats-Unis, Seb avait réalisé la quatrième ascension de “Jumbo Love” 9b, une ligne physique libérée par Chris Sharma en 2008, et répétée par Ethan Pringle en 2015 et Jonathan Siegrist en 2016. Une semaine plus tard, notre Français répétait la ligne de nouveau, en commençant cette fois par un départ plus direct, qui avait été essayé pour la première fois par Sharma en 2010. L’Américain avait trouvé la ligne très belle, mais n’avait pas réussi à venir à bout de ce projet. Il faut dire que cette variante ajoute vingt mètres de 9a avant de rejoindre le 9b de “Jumbo Love”, une voie devenue historique comme étant le premier 9b confirmé au monde. Finalement douze ans plus tard, Seb Bouin rendra possible cette voie d’envergure.

Au moment de son ascension, le falaisiste français a failli tomber dans la dalle finale de cette ascension de 70 mètres, qui, selon lui, est délicate et nécessite beaucoup de lucidité après une voie aussi longue et physique. « Le premier 9a est assez délicat et technique, et il est facile de tomber, même si vous avez la marge physique », explique-t-il. « Ensuite, vous avez le crux de « Jumbo Love », où il est définitivement possible de tomber, même si vous avez la puissance nécessaire, il est si facile de louper le monodoigt ! ». Seb a déclaré que les placements étaient très importants, car il faut « de l’énergie pour enchaîner toutes les parties résistantes pour atteindre la lèvre du surplomb ». Finalement, le plus dur est d’enchaîné toutes les parties de cette énorme voie de 70 mètres.

La première fois que Seb a réussi à franchir le départ direct, c’était à son troisième essai de la journée. « J’étais clairement trop fatigué pour avoir une chance de passer la section principale de « Jumbo Love » », a-t-il déclaré. « Pour être capable de tout enchaîner, je savais que je devais faire la faire dès le premier essai de la journée ». Puis, lors d’une nouvelle journée dans la voie, la magie a opéré. « Parfois, tout se met en place : la forme, les conditions, les vibrations positives, les amis, le caméraman, la chance », a-t-il conclu. « Je sais que ça n’arrive pas souvent, alors je suis très reconnaissant de vivre de si grands moments quand ça arrive. »

Voici le film de Seb Bouin dans la voie la plus dure d’Amérique

En février, l’Américain Keenan Takahashi a réalisé la première ascension “A Little Life”, un highball extrême, coté 8B+. Un film a été consacré à cette performance et montre tout ce qui se cache derrière l’ascension d’un highball aussi dur que celui-ci.

Fin février, Keenan Takahashi a réalisé ce qu’il considère comme “le plus bel exploit de sa carrière”, signant la première ascension de “A Little Life”, un bloc de plusieurs mètres de haut dans les Buttermilks, aux États-Unis, pour lequel il a attribué la cotation de 8B+.

“A Little Life” est une ligne époustouflante, qui se trouve à droite de “Terminus” 8A+, un autre highball que Takahashi a enchaîné en 2016. Depuis, l’Américain avait comme objectif d’enchaîner cette ligne voisine. Mais le challenge était de taille et l’erreur quasiment impardonnable. Le crux de cet imposant bloc se trouve près du sommet et implique un grand mouvement d’épaule, particulièrement terrifiant à une telle hauteur.

Bien que Takahashi soit connu pour ses ascensions extrêmes et dangereuses, “A Little Life” est d’un tout autre niveau. Comme le précise l’Américain, il s’agit d’un des highballs les plus durs de la planète.

Wow… C’est probablement le meilleur moment que j’ai jamais vécu en escalade !!! Je n’aurais jamais pensé repousser ma limite physique aussi loin sur quelque chose d’aussi effrayant… Je viens de passer un nouveau cap en terme de satisfaction.

Keenan Takahashi

Takahashi a réalisé de nombreuses premières ascensions en highball à travers les États-Unis, notamment “Stones Throw” 8B dans le Yosemite, “Terminus” 8A+ à Bishop et “Hokusai’s Wave” 8A+ au Nouveau-Mexique. En bloc, il a déjà enchaîné quelques 8C, notamment à Red Rocks, Lake Tahoe et au Japon, tandis qu’en voie, il compte quelques 9a à son actif.

Antrigrav présente donc un film dédié à cette performance. En plus de la hauteur, du risque de chute et des difficultés techniques et physiques de la grimpe, s’est ajoutée la composante d’incertitude quant à la possibilité de réaliser une ligne qui n’a encore jamais été gravie. Tous les ingrédients étaient réunis pour un grand projet. Il est difficile de trouver un film d’escalade plus engageant que celui-ci !

La tournée asiatique des Coupes du Monde s’est achevée ce week-end par une épreuve de vitesse à Jakarta, en Indonésie. Bien qu’aucun record du monde n’ait été battu (contrairement à la manche précédente à Séoul), la Coupe du Monde de Jakarta s’est avérée être l’une des compétitions les plus rapides de tous les temps.

Chez les femmes, personne n’aura détrôné la grimpeuse la plus rapide de tous les temps, la Polonaise Aleksandra Miroslaw, qui, après avoir remporté la médaille d’or à la Coupe du monde de Séoul, a réalisé le meilleur temps de qualification à Jakarta (6,36 secondes). D’autres grimpeuses ont également réalisé des temps particulièrement rapides en qualification (notamment l’Indonésienne Desak Made Rita Kusuma Dewi, avec un chrono de 6,65 secondes, et la Chinoise Lijuan Deng, avec un temps de 6,74 secondes).

Mais la pluie et l’humidité intense de Jakarta a rendu les phases finales particulièrement imprévisibles. Lors des huitièmes de finale, Miroslaw a zippé… mais avait suffisamment d’avance pour se remettre en course et frapper le buzzer avant la Chinoise Yafei Zhou. Une victoire sur sa coéquipière polonaise Aleksandra Kalucka (la future médaillée de bronze) a propulsé Miroslaw en finale contre sa principale rivale du tour de qualification, l’Indonésienne Made Rita Kusuma Dewi. Dewi a effectué un départ plus rapide, mais Miroslaw a réussi à la rattraper à mi-voie et à sauter sur le buzzer avec un temps de 6,43 secondes, devançant Dewi de seulement 0,09 seconde.

Aleksandra Miroslaw a donc une nouvelle fois remporté l’or, et confirme son statut de numéro 1 mondial. La Polonaise de 29 ans n’a pas perdu une seule Coupe du monde de vitesse depuis 2019 (sa dernière défaite était une deuxième place contre la Chinoise Yiling Song à Chongqing cette année-là).

Je suis très heureuse car chaque compétition est différente. Le climat est différent. Les défis sont différents. Sur cette compétition, il faisait humide et très chaud, alors j’ai essayé de me concentrer à 100 % sur mon départ. Le premier tour des finales a été très difficile pour moi, mais ensuite j’ai trouvé mon rythme et j’ai fait le job.

Aleksandra Miroslaw

© IFSC

S’il y avait quelqu’un sur qui tous les regards étaient rivés, c’est bien l’Indonésien Leonardo Veddriq, qui, une semaine auparavant, devenait le premier grimpeur de l’Histoire à passer sous la barre des cinq secondes en compétition.

Bien que Leonardo ait effectué un solide temps de 5,09 secondes lors des qualifications, il a zippé lors de son deuxième run de qualification. Cela a laissé la porte ouverte à son coéquipier Kiromal Katibin pour s’emparer de la première place des qualifications, avec un temps de 5,03 secondes. Cette Coupe du Monde a clairement été l’une des plus rapides de l’Histoire de l’escalade. En qualification, le temps du grimpeur qui s’est classé 17ème était de 5,37 secondes. En d’autres termes, ce chrono aurait été un record du monde il y a trois ans ; à Jakarta, il n’a même pas été assez rapide pour permettre d’accéder aux phases finales.

Katibin semblait être le grand favori de la finale, surtout après avoir battu l’Ukrainien Yaroslav Tkach et le Japonais Jun Yasukawa lors des phases éliminatoires. Mais une défaite inattendue face au Chinois Xinshang Wang a anéanti les espoirs de Kiromal de remporter la médaille d’or sur ses terres.

Heureusement pour le public, un autre Indonésien de 22 ans, Raharjati Nursamsa, a fait preuve de plus de régularité en battant l’Italien Matteo Zurloni, l’Américain Sam Watson et le Chinois Peng Wu pour passer les premiers tours et se qualifier pour la grande finale. Là, Nursamsa a fait face au Chinois Xinshang Wang. De nouveau, le duel fut très serré, mais finalement, l’Indonésien frappera le buzzer en 5,11 secondes, soit 0,03 seconde de moins que son rival chinois.

Ainsi, Nursamsa a remporté sa toute première médaille d’or en Coupe du Monde, pour le plus grand bonheur du public indonésien.

Je suis très heureux ! Je me suis entraîné très dur pour cette médaille d’or. Le fait que nous ayons des grimpeurs très forts en Indonésie me pousse et me donne une grande motivation pour les suivre. Et maintenant, j’ai une victoire qui vient récompenser tous mes efforts.

Raharjati Nursamsa

© IFSC

Notre équipe de France aura souffert de l’allure effrénée de cette Coupe du Monde. Capucine Viglione a été la seule grimpeuse tricolore à passer le tour des qualifications. Malheureusement, la compétition s’est arrêtée en huitièmes de finale pour elle, avec un temps de 7,69 secondes.

Preuve du rythme incroyable de cette compétition, Victoire Andrier aura réalisé son meilleur temps de qualification lors de cette étape (7,69 secondes). Pourtant, ça ne sera pas suffisant pour faire partie du top 16 et se qualifier pour les finales. Elle prendra la 22ème place, devant Lison Gautron 31ème et Aurélia Sarisson 36ème.

Chez les hommes, Bassa Mawem était le doyen de cette Coupe du Monde. Mais son temps de 5,43 secondes en qualification ne lui permettra pas de rentrer en finale. Il termine 21ème, devant Guillaume Moro 33ème, Pierre Rebreyend 42ème et Marius Payet Gaboriaud 47ème.

Résultats

Hommes

1. Raharjati Nursamsa (INA)
2. Xinshang Wang (CHN)
3. Kiromal Katibin (INA)

Femmes

1. Aleksandra Miroslaw (POL)
2. Desak Made Rita Kusuma Dewi (INA)
3. Aleksandra Kalucka (POL)

La suite de la saison

• 1ère étape (du 21 au 23 avril) : Hachioji (Japon) – bloc
• 2ème étape (du 28 au 30 avril) : Séoul (Corée du Sud) – bloc et vitesse
• 3ème étape (du 6 au 7 mai) : Jakarta (Indonésie) – vitesse
• 4ème étape (du 19 au 21 mai) : Salt Lake City (Etats-Unis) – bloc et vitesse
• 5ème étape (du 2 au 4 juin) : Prague (République Tchèque) – bloc
• 6ème étape (du 9 au 11 juin) : Brixen (Italie) – bloc
• 7ème étape (du 14 au 18 juin) : Innsbruck (Autriche) – bloc et difficulté
• 8ème étape (du 30 juin au 2 juillet) : Villars (Suisse) – difficulté et vitesse
• 9ème étape (du 7 au 9 juillet) : Chamonix (France) – difficulté et vitesse
• 10ème étape (du 14 au 15 juillet) : Briançon (France) – difficulté
• 11ème étape (du 1 au 2 septembre) : Koper (Slovénie) – difficulté
• 12ème étape (du 22 septembre au 22 septembre) : Wujiang (Chine) – difficulté et vitesse

En une seule journée, Adam Ondra a réalisé les premières ascensions de deux 8c+ et a flashé un 8b+, dans une grotte oubliée de Slovaquie.

Adam Ondra a passé l’une de ses journées printanières à faire des premières ascensions en Slovaquie, sur la falaise oubliée de Velká Pec, dans la chaîne des Male Karpaty. “Il existe un grand nombre d’endroits très prisés et où tout le monde va, alors que d’autres sont littéralement oubliés. Juste de l’autre côté de ma frontière, en Slovaquie, il y a cette petite grotte de calcaire, cachée dans des collines verdoyantes idylliques”, a-t-il déclaré à propos de ce secteur. “Je n’ai pas trouvé beaucoup d’informations à son sujet, à part un vieil article, dans un magazine d’escalade datant de 2001. C’est toujours un plaisir pour moi d’aller dans des falaises que je n’ai jamais visitées. J’ai toujours l’impression que mon âme d’aventurier est là”.

Il a notamment annoncé avoir enchaîné un vieux projet du coin, particulièrement court et intense, du nom de “Haremyeb”, situé sur le côté gauche de la grotte. “C’est presque du bloc”, a-t-il déclaré à propos de cette ligne, pour laquelle il a attribué la cotation de 8c+. “Le rocher est super bon, ça ressemble presque à du grès. Au début, j’ai envisagé un jeté à l’aveugle dans un tridoigt juste au sommet du toit, mais après six essais infructueux, manquant toujours le trou de manière frustrante, j’ai opté pour un coincement de genou très technique avec une contre-pointe à gauche, pinçant aussi fort que je pouvais la lèvre du toit. Je tiens à préciser que cette voie contient une seule prise taillée, et il sera probablement possible de la faire sans cette prise”.

Au cours de la même séance, Ondra a également réalisé la première ascension de “Tadej Slabe” un autre projet qui attendait d’être libéré depuis des années. “C’était un vieux projet abandonné, la voie était totalement recouverte de cendre dues aux feux de camp situés en dessous 😅” explique Adam.“Il m’a fallu une demi-heure pour découvrir non seulement les prises de main et de pied, mais aussi les spits !”. Le Tchèque précise que cette voie purement physique a été entièrement taillée. “J’ai l’impression que ces vieilles lignes taillées sont un témoignage des années 90, et même si je ne suis pas d’accord avec ce procédé, cela ne me dérange pas de grimper sur de vieilles voies taillées de temps en temps”.

Pour couronner sa journée, il terminera par un flash impressionnant d'”Anacunda”, un 8b, qu’il propose de réévaluer à 8b+.

Vous pouvez regarder la première ascension d’Adam dans “Haremyeb” 8c+ dans la vidéo ci-dessous :

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Adam Ondra (@adam.ondra)

Dans sa dernière vidéo, l’Américain Shawn Raboutou nous présente son nouveau projet en bloc, qui pourrait bien devenir le premier 9A+ de la planète.

Alors que le premier 9A bloc au monde vient tout juste d’être répété par William Bosi, Shawn Raboutou, qui compte déjà deux 9A bloc à son actif, travaille un projet de plus grande envergure encore.

Est-ce le bloc le plus dur que Shawn ait essayé ? Il semblerait que oui, comme l’annonce le titre de sa dernière vidéo postée sur sa chaîne Youtube.

Situé à côté du célèbre 8B+ “Trieste”, à Red Rocks, au-dessus de Las Vegas, ce nouveau projet débute par un 8B avant de terminer par deux mouvements ultimes en 8C+.

La ligne commence par une intro en 8B, un 8B plutôt coriace disons-le. Ensuite, il faut enchaîner sur deux mouvements qui valent 8C+ à eux seuls. La décomposition de ce bloc est donc assez bizarre parce qu’on a une sacrée quantité de mouvements durs qui mènent à seulement deux mouvs en 8C+. Je pense que c’est beaucoup plus difficile que de commencer par un 8C+ et d’avoir une fin plus facile ou même un 8C+ plus long et plus soutenu, parce que le fait de n’avoir que deux mouvements de cette difficulté et d’y ajouter quoi que ce soit avant change énormément de choses.

Mais c’est ce qui rend ce bloc si intéressant ! Lier tous les mouvements entre eux est vraiment difficile, mais c’est super chouette. En plus c’est une ligne cinq étoiles esthétiquement parlant et agréable à grimper, avec de la hauteur, un super beau rocher, une zone de chute parfaite, une vue magnifique sur la vallée et des conditions quasiment toujours bonnes. Honnêtement, c’est rare de tomber sur une ligne qui coche autant de cases.

Shawn Raboutou

Après cinq jours de travail, Shawn Raboutou a réussi à réaliser intrinsèquement le mouvement du crux, qui consiste à aller chercher une mauvaise prise en épaule main gauche. Pensant d’abord que ce bloc pourrait valoir 8C+ ou 9A, l’Américain semble maintenant envisager qu’il puisse valoir 9A+.

Pendant que Shawn travaillait son projet, son compatriote Matty Hong projetait “Trieste” 8B+, qu’il parviendra à enchaîner. Son ascension est présentée à la toute fin de la vidéo. En 2021, Brooke Raboutou, la sœur de Shawn, avait également ajouté “Trieste” à son carnet de croix.

L’année dernière, Shawn Raboutou a réalisé la première ascension de deux blocs en 9A, avec “Alphane” et “Megatron”. Depuis, il a entrepris un tour du monde des 9A et s’est frotté à tous les blocs de ce niveau de la planète. Constamment à la recherche de nouvelles lignes extrêmes, le grimpeur américain de 24 ans est en quête de performance et fait tout son possible pour repousser les limites de l’escalade.

Le week-end dernier est un moment qui restera gravé dans les annales. Nos deux tricolores Oriane Bertone et Mejdi Schalck montaient sur le podium de la Coupe du Monde de bloc de Séoul. Une première médaille pour Oriane cette saison, tandis que Mejdi raflait sa deuxième victoire consécutive en deux compétitions.

Revivez en image ce moment. Pour rappel, à cause des mauvaises conditions météo, les finales de cette Coupe du Monde ont été annulées ; ce sont les demi-finales qui ont fait office de finale.

Voici ci-dessous les replays des épreuves de bloc et de vitesse :

Cliquez sur les images pour accéder aux replays

Les (demi)-finales de Coupe du Monde de bloc de Séoul

Les finales de la Coupe du Monde de vitesse de Séoul

Lire aussi

Mejdi Schalck remporte la Coupe du Monde de Séoul, Oriane Bertone décroche l’argent !

Ils sont vraiment phénoménaux ! Mejdi Schalck et Oriane Bertone ont fait briller les couleurs de la France sur le podium de la Coupe du Monde de Séoul ! Le poing brandit vers le haut, Mejdi remporte sa deuxième médaille d’or consécutive, tandis qu’Oriane décroche la médaille d’argent.

Deux Coupes du Monde, deux victoires pour Mejdi Schalck !

Il a réalisé l’impossible : remporter sa deuxième finale consécutive de la saison. Après avoir frappé fort au Japon, Mejdi Schalck s’impose de nouveau en Corée, régnant en maître sur le circuit international. Dès les qualifications, notre Champion de France donnait le ton, en s’emparant de la première place du classement. Mais au vu de la densité du niveau mondial, difficile de prédire quoi que ce soit pour ces demi-finales, qui faisaient office de finale. Les vingt grimpeurs présents avaient tous une chance de décrocher l’or. La compétition était donc plus ouverte que jamais !

Mais à l’arrivée de Mejdi sur les tapis, on comprend que le Français est dans une forme exceptionnelle. Il valide à vue le premier bloc en dalle, qui avait donné tant de fil à retordre aux autres compétiteurs (avant lui, seuls Tomoa Narasaki et Manu Cornu avaient réussi à atteindre le sommet). En une fraction de seconde, Mejdi venait déjà de livrer une véritable leçon d’escalade au monde entier.

S’il manque de peu le top du deuxième bloc (qui ne sera enchaîné que par Jongwon Chon), Mejdi enfonce le clou dans le troisième passage. Quatre mouvements et quatre coordinations, un bloc taillé sur mesure pour notre fougueux français. Mejdi sera à la hauteur de nos attentes puisqu’après avoir virevolté sur les prises, il enchaînera ce bloc à vue de nouveau. À ce moment, il prenait la tête du classement et plus rien ne pourra l’y déloger. En effet, aucun grimpeur ne réussira à atteindre la zone du bloc 4. Mejdi s’en approchera à plusieurs reprises, semblant être le compétiteur le plus proche, en vain.

Mais qu’importe, le jeune Français de 18 ans venait de remporter sa deuxième médaille d’or consécutive. Le bilan de ce début de saison est impressionnant pour Mejdi : deux Coupes du Monde et deux victoires. Historique.

Mejdi Schalck est incontestablement la star de ce début de saison 2023.

Je crois que je ne réalise pas vraiment ce qui se passe en ce moment ! C’est complètement dingue. En venant ici, je voulais donner le meilleur de moi, et grimper à mon plus haut niveau. Et voilà que je remporte cette Coupe du Monde… Je ne réalise pas du tout !

Quand j’ai vu les coachs et les membres de l’équipe de France me regarder et me crier : “C’est gagné, c’est gagné”, à l’issue du bloc 3, j’ai compris que j’avais de nouveau décroché l’or.

Mejdi Shalck

Une belle cinquième place pour Manu Cornu

Derrière Mejdi, on retrouve Tomoa Narasaki, qui réalisera la même prestation que lui, en un peu plus d’essais. Jongwon Chon s’empare de la médaille de bronze après avoir notamment réussi à vue les blocs 2 et 3, pour le plus grand bonheur du public coréen.

Notons également la belle performance de Manu Cornu, qui sera le premier grimpeur à libérer la première dalle de finale. Il chutera ensuite plusieurs fois sur la dernière prise du bloc 3 et se classera 5ème de cette compétition. Une place qui marque son meilleur résultat en Coupe du Monde depuis sa victoire à Chongqing en 2019.

Les résultats complets de la finale masculine :

Pos.		Grimpeur	Score
1	FRA	Mejdi Schalck	2T3z 2 7
2	JPN	Tomoa Narasaki	2T3z 6 10
3	KOR	Jongwon Chon	2T2z 2 2
4	KOR	Dohyun Lee	1T2z 1 9
5	FRA	Manuel Cornu	1T2z 4 5
6	AUT	Nicolai Uznik	1T1z 2 2
7	GER	Yannick Flohé	1T1z 3 1
8	GBR	Toby Roberts	1T1z 3 3
9	JPN	Yuji Inoue	1T1z 4 4
10	FRA	Sam Avezou	1T1z 5 3
11	GBR	Maximillian Milne	0T2z 0 4
12	JPN	Yoshiyuki Ogata	0T2z 0 7
13	BEL	Hannes Van Duysen	0T2z 0 8
14	BEL	Simon Lorenzi	0T1z 0 1
15	ESP	Alberto Ginés López	0T1z 0 2
16	BEL	Nicolas Collin	0T1z 0 3
17	USA	Sean Bailey	0T1z 0 4
17	FRA	Mathieu Ternant	0T1z 0 4
19	JPN	Ritsu Kayotani	0T0z 0 0

Afficher uniquement les Français(es)Voir la suite du classement

Oriane Bertone, rusée et médaillée !

Chez les femmes, Oriane Bertone nous a fait vibrer ! Après son faux départ le week-end dernier au Japon (où elle prenait la 35ème place de la compétition), la Championne de France en titre avait à coeur de se rattraper lors de cette deuxième manche mondiale, et d’exprimer pleinement son potentiel. C’est chose faite !

Après avoir pris la 17ème place des qualifications, Oriane était l’une des premières compétitrices à s’élancer en (demi)-finale. Et comme Mejdi, elle fera la différence dès le premier bloc. Une dalle, qu’elle enchaînera lors de son deuxième essai. Aucune autre grimpeuse n’arrivera au bout de ce passage aussi rapidement. Au sommet, Oriane arbore un large sourire sur le visage. Elle se retourne vers le public et brandi le poing vers le haut. La voilà lancée dans la course au podium.

Comme chez les hommes, le circuit est très difficile. En l’absence de finale, les ouvreurs avaient corsé les passages, afin d’éviter les ex-aequo. Notre Française ne parvient pas à maîtriser le mouvement physique du second tracé, qui ne sera réussi que par Brooke Raboutou, vainqueur de la première Coupe du Monde la semaine dernière. Dans le bloc 3, Oriane bute de nouveau sur un mouvement de coordination et malgré ses multiples tentatives, elle n’arrivera pas à atteindre la prise de zone.

Mais c’est dans le dernier passage qu’elle allait faire toute la différence. Après avoir réussi le premier jeté, elle shunte l’intégralité du bloc, en se dressant sur son talon gauche pour attraper du bout des doigts la dernière prise. Jackpot ! En seulement deux essais, elle venait de réussir le dernier tracé des finales, au terme d’une astuce incroyable, lui permettant d’éviter de nombreux mouvements.

Une magnifique shunte dans le bloc 4 qui permettra à Oriane Bertone de remporter la médaille d’argent.

Son score de 2 blocs en 4 essais lui permettra de décrocher la deuxième place de la compétition, juste derrière la Japonaise Miho Nonaka, qui aura validé une zone de plus que notre Française. Enfin, c’est Brooke Raboutou qui complète le podium, décrochant sa deuxième médaille de la saison.

Les résultats complets de la finale féminine :

Pos.		Grimpeur	Score
1	JPN	Miho Nonaka	2T3z 20 22
2	FRA	Oriane Bertone	2T2z 4 3
3	USA	Brooke Raboutou	2T2z 10 7
4	JPN	Anon Matsufuji	1T3z 4 15
5	USA	Anastasia Sanders	1T3z 5 23
6	ISR	Ayala Kerem	1T2z 6 9
7	FRA	Fanny Gibert	1T1z 5 4
7	GER	Hannah Meul	1T1z 5 4
9	FRA	Selma Elhadj Mimoune	1T1z 8 8
10	SRB	Stasa Gejo	0T4z 0 22
11	USA	Natalia Grossman	0T3z 0 9
12	JPN	Melody Sekikawa	0T3z 0 12
13	AUS	Oceania Mackenzie	0T3z 0 14
14	ITA	Camilla Moroni	0T3z 0 34
15	AUT	Jessica Pilz	0T2z 0 5
16	GER	Lucia Dörffel	0T2z 0 8
17	GBR	Erin Mcneice	0T2z 0 11
18	USA	Kylie Cullen	0T1z 0 4
19	ITA	Giorgia Tesio	0T0z 0 0
19	JPN	Ai Mori	0T0z 0 0

Afficher uniquement les Français(es)Voir la suite du classement

La suite de la saison

• 1ère étape (du 21 au 23 avril) : Hachioji (Japon) – bloc
• 2ème étape (du 28 au 30 avril) : Séoul (Corée du Sud) – bloc et vitesse
• 3ème étape (du 6 au 7 mai) : Jakarta (Indonésie) – vitesse
• 4ème étape (du 19 au 21 mai) : Salt Lake City (Etats-Unis) – bloc et vitesse
• 5ème étape (du 2 au 4 juin) : Prague (République Tchèque) – bloc
• 6ème étape (du 9 au 11 juin) : Brixen (Italie) – bloc
• 7ème étape (du 14 au 18 juin) : Innsbruck (Autriche) – bloc et difficulté
• 8ème étape (du 30 juin au 2 juillet) : Villars (Suisse) – difficulté et vitesse
• 9ème étape (du 7 au 9 juillet) : Chamonix (France) – difficulté et vitesse
• 10ème étape (du 14 au 15 juillet) : Briançon (France) – difficulté
• 11ème étape (du 1 au 2 septembre) : Koper (Slovénie) – difficulté
• 12ème étape (du 22 septembre au 22 septembre) : Wujiang (Chine) – difficulté et vitesse

Lire aussi

Coupe du Monde de Séoul : Mejdi Schalck fait encore parler de lui !

C’est la question que tout le monde se pose : après sa victoire tonitruante la semaine dernière lors de l’ouverture de la saison internationale, Mejdi Schalck allait-il confirmer ? Le jeune français avait-il réalisé un bref coup d’éclat en remportant l’or à Hachioji ou bien était-il réellement l’un des prétendants sérieux au titre de numéro 1 mondial ?

Si nous avions notre petite idée en tête, nous attendions avec impatience cette deuxième Coupe du Monde de la saison afin d’avoir quelques éléments factuels de réponse. Et il a fallu prendre son mal en patience ! À cause de fortes pluies, les qualifications masculines ont dû être décalées. Initialement prévues hier, elles ont finalement eu lieu tôt ce matin. 87 grimpeurs se sont affrontés, avec une seule idée en tête : faire partie des vingt meilleurs pour se qualifier en demi-finale et disputer l’or.

Mejdi Schalck, de nouveau en tête du classement !

Allez, on ne vous fait pas attendre plus longtemps. La réponse à notre question, on l’a. Tout est dans le titre de ce paragraphe : Mejdi Schlack a confirmé et a de nouveau trusté la première place du classement. Après sa victoire à Hachioji la semaine dernière, notre jeune tricolore ne pouvait pas rêver de meilleur départ à Séoul. Il a prouvé à tout le monde qu’il était l’homme à abattre de ce début de saison, en poursuivant sur sa lancée. Premier des finales à Hachioji, Mejdi termine premier des qualifications à Séoul ! Il s’élancera donc en pole position tout à l’heure pour tenter de décrocher une deuxième médaille d’or consécutive (pour rappel, à cause des conditions météo, les organisateurs ont été contraints d’écourter les phases finales, ce qui signifie que les demi-finales feront office de finale).

Si le premier bloc de qualification lui résiste (aucun compétiteur de son groupe n’arrivera à enchaîner cette dalle), Mejdi ne fera qu’une bouchée des quatre passages suivants. Il s’offre son premier top dans le deuxième bloc, qu’il valide lors de son deuxième essai, avant de réaliser un magnifique flash du troisième tracé. Plus rien ne pouvait alors arrêter notre champion qui validera les deux derniers blocs en trois essais. Avec 4 blocs en 9 essais et 5 zones, il réalise la meilleure performance de son groupe et s’empare de la tête de la compétition.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Mejdi Schalck (@mejdi_schalck)

Dans l’autre groupe, c’est le Coréen Dohyun Lee qui fait parler la poudre et décroche la première place. Tout comme dans l’autre groupe, le premier bloc est très difficile (seuls deux Japonais en viendront à bout, Kokoro Fujii et Yuki Inoue). Mais galvanisé par son public, le local de l’étape réalise ensuite un très beau circuit en venant à bout des quatre derniers blocs en sept essais. Une prestation qui le propulse à la première place du classement général, aux côtés de Mejdi Schalck.

Des Français solidement ancrés dans le top 10 !

Mejdi n’est pas le seul Français à avoir brillé lors des qualifications de cette Coupe du Monde. Au total, quatre grimpeurs tricolores décrochent leur place pour les demi-finales, en étant solidement installés dans le top 10.

À la cinquième place du classement, on retrouve Sam Avezou. Dans le même groupe que Mejdi, le Parisien réalise lui aussi un très beau tour en atteignant la zone de tous les blocs et en validant trois tops.

Il est suivi de près par deux de ses coéquipiers, Mathieu Ternant et Manu Cornu, qui occupent la 4ème place de leur groupe respectif (et la 7ème du classement général). Mathieu réalisera notamment un beau combat dans le bloc 3, une coordination dans laquelle il mettra dix essais pour tenir la prise de zone et atteindre le sommet. Quant à Manu, il est tout aussi solide, notamment dans les deux derniers blocs de son circuit qu’il enchaîne à vue. Une prestation qu’il sera le seul à réaliser !

Mathieu Ternant avait terminé 14ème de la première Coupe du Monde à Hachioji le week-end-end dernier.

Déception pour Paul Jenft, qui n’aura malheureusement pas la chance de se battre pour une nouvelle médaille tout à l’heure. Troisième à Hachioji le week-end dernier, le Chambérien ne parvient malheureusement pas entrer dans le top 20 des qualifications aujourd’hui. Bien qu’il réussisse à grimper jusqu’à la prise de zone des cinq blocs, il ne valide que deux tops, et prendra la 21ème place.

Micka Mawem et Léo Avezou passent eux aussi à côté de ce tour, se classant respectivement 25ème et 57ème.

Les résultats de ces qualifications masculines

Pos.		Grimpeur	Score
1	FRA	Mejdi Schalck	4T5z 9 8
1	KOR	Dohyun Lee	4T5z 7 11
3	JPN	Kokoro Fujii	4T5z 8 9
3	GBR	Maximillian Milne	4T5z 12 14
5	JPN	Tomoa Narasaki	4T5z 8 12
5	FRA	Sam Avezou	3T5z 6 9
7	FRA	Mathieu Ternant	3T5z 13 19
7	FRA	Manuel Cornu	4T5z 9 13
9	KOR	Jongwon Chon	4T4z 7 6
9	GBR	Toby Roberts	3T5z 19 24
11	JPN	Yoshiyuki Ogata	3T4z 6 8
11	ESP	Alberto Ginés López	4T4z 15 14
13	AUT	Nicolai Uznik	3T4z 10 7
13	JPN	Yuji Inoue	3T5z 15 16
15	GER	Yannick Flohé	3T3z 5 5
15	BEL	Nicolas Collin	3T4z 4 5
17	BEL	Hannes Van Duysen	3T3z 8 7
17	JPN	Ritsu Kayotani	3T4z 5 16
19	USA	Sean Bailey	3T4z 11 9
19	BEL	Simon Lorenzi	2T5z 3 14
21	FRA	Paul Jenft	2T5z 3 17
21	ISR	Alex Khazanov	3T3z 10 10
23	AUT	Jakob Schubert	2T4z 2 7
23	JPN	Daiki Sano	2T4z 5 9
25	FRA	Mickael Mawem	2T4z 2 8
25	SLO	Zan Lovenjak Sudar	2T4z 5 11
27	SLO	Anze Peharc	2T4z 4 6
27	SLO	Luka Potocar	2T4z 6 17
29	JPN	Sorato Anraku	2T4z 5 7
29	BUL	Slav Kirov	2T4z 7 9
31	USA	Colin Duffy	2T3z 2 5
31	SLO	Jernej Kruder	2T4z 5 15
33	GBR	Hamish Mcarthur	2T3z 3 5
33	KOR	Yunchan Song	2T4z 14 16
35	AUT	Stefan Scherz	2T3z 2 4
35	GBR	Dayan Akhtar	2T2z 3 3
37	USA	Zach Galla	2T2z 5 2
37	BUL	Nikolay Rusev	2T3z 4 5
37	CAN	Oscar Baudrand	2T3z 4 5
40	ITA	Michael Piccolruaz	1T4z 1 11
40	ITA	Filip Schenk	1T4z 1 11
42	ISR	Geva Levin	2T3z 5 5
43	AUT	Jan-luca Posch	1T4z 1 12
43	ISR	Nimrod Marcus	2T3z 6 5
45	GER	Max Kleesattel	1T3z 1 3
45	USA	Jesse Grupper	2T3z 7 10
47	KOR	Sungsu Lee	1T3z 1 4
47	USA	Dillon Countryman	1T4z 1 8
49	NOR	Thilo Jeldrik Schröter	1T3z 1 7
49	LUX	Nathan Martin	1T4z 2 8
51	LAT	Edvards Gruzitis	1T3z 1 9
51	CAN	Victor Baudrand	1T4z 2 19
53	SWE	Hannes Puman	1T3z 1 11
53	CHN	Yufei Pan	1T3z 1 3
55	GER	Elias Arriagada Krüger	1T3z 2 9
55	THA	Ardch Intrachupongse	1T3z 1 5
57	GBR	James Pope	1T3z 2 11
57	RSA	Christopher Cosser	1T3z 2 4
59	SUI	Sascha Lehmann	1T2z 2 3
59	SGP	Luke Goh Wen Bin	1T3z 3 3
59	GER	Lasse Von Freier	1T2z 2 3
62	IRL	Michael O'neill	1T3z 3 5
63	KOR	Hong Il Kim	1T2z 2 4
63	KOR	Hanwool Kim	1T3z 3 9
65	FRA	Leo Avezou	0T4z 0 9
65	ISR	Ram Levin	1T2z 3 7
67	SUI	Nils Favre	0T3z 0 4
67	TPE	Chia Hsiang Lin	1T2z 6 7
69	CAN	Guy Mcnamee	0T3z 0 5
69	HKG	Cheung-chi Shoji Chan	1T2z 6 8
69	AUS	Dylan Parks	0T3z 0 5
69	CHI	Christian Wagner	1T2z 6 8
73	IRL	Ciarán Scanlon	0T3z 0 6
73	AUS	Liam Healy	0T2z 0 3
75	BRA	Felipe Ho Foganholo	0T2z 0 7
75	MAC	Wan Tong Lok	0T3z 0 10
77	KOR	Minyoung Lee	0T2z 0 8
77	HKG	Cheuk-hei Ho	0T3z 0 13
79	CHN	Jinbin Huang	0T2z 0 11
79	DEN	Theis Lindegren Elfenbein	0T2z 0 3
81	KOR	Minsung Han	0T1z 0 1
81	DEN	Anton Young Hong Nielsen	0T2z 0 7
81	POL	Jakub Zietek	0T1z 0 1
84	USA	Ross Fulkerson	0T2z 0 8
85	JPN	Meichi Narasaki	0T1z 0 1
85	PER	Diego Lequerica Buscaglia	0T1z 0 4
87	BRA	Rodrigo Iasi Hanada	0T0z 0 0

Afficher uniquement les Français(es)Voir la suite du classement

La suite du programme

Suite aux pluies diluviennes qui s’abattent sur Séoul ce week-end, le programme de cette Coupe du Monde de bloc a été modifié. Les organisateurs ont été contraints d’écourter les phases finales, ce qui signifie que les demi-finales feront office de finale. Ainsi, les vingt meilleurs grimpeurs hommes et femmes s’affronteront pour remporter l’or.

Dimanche 30 avril

(heures françaises)

11h00 : Demi-finale bloc hommes & femmes
11h00 : Finale bloc hommes ANNULÉE
12h30 : Finale bloc femmes ANNULÉE

Lire aussi

L’israélienne Ayala Kerem prend la tête des qualifications de la coupe du monde de bloc à Séoul

En raison de fortes pluies, le programme de la Coupe du Monde de bloc de Séoul a été bouleversé. Les qualifications masculines ont été reportées et les organisateurs ont pris la décision d’annuler les finales demain.

Une pluie diluvienne s’est abattue à Séoul, en Corée du Sud. Au lendemain des épreuves de vitesse, la Coupe du Monde de bloc de Séoul (qui marque la deuxième manche de la saison 2023) a été perturbée. En raison des mauvaises conditions météo, les qualifications masculines, qui devaient initialement débuter cette nuit à 2 heures du matin heures françaises, ont été reportées à demain. Pour l’instant, les qualifications féminines sont maintenues comme prévu à 8h30 heures françaises.

De plus, les finales, qui devaient avoir lieu dimanche, ont d’ores et déjà été annulées. Ce sont donc les résultats de la demi-finale qui donneront le classement définitif de cette étape mondiale.

Le programme mis à jour (heures françaises)

Samedi 29 avril

2h00 : Qualification bloc hommes
8h30 : Qualification bloc femmes

Dimanche 30 avril

3h00 : Qualification bloc hommes
11h00 : Demi-finale bloc hommes & femmes
11h00 : Finale bloc hommes ANNULÉE
12h30 : Finale bloc femmes ANNULÉE

Lire aussi

Incroyable ! Cinq nouveaux records du monde de vitesse en une compétition !

Lors des qualifications de la Coupe du Monde de vitesse de Séoul, Aleksandra Miroslaw et Leonardo Veddriq battaient chacun le record du monde (Leonardo devenait le premier grimpeur de l’Histoire à passer sous la barre des cinq secondes). Mais lors des phases finales, de nouveaux records ont explosé ! Au total, se sont cinq records du monde qui ont été battus en une seule journée !

Leonardo le super-héros !

Ce vendredi 28 avril 2023 a marqué l’Histoire de l’escalade de vitesse. L’Indonésien Leonardo Veddriq est devenu le premier grimpeur à briser la barrière mythique des cinq secondes. Et il l’a fait non pas une fois, mais trois fois !

Leonardo a démarré la saison en trombe à Séoul, en remportant la finale de la première Coupe du Monde de vitesse de la saison, et en établissant trois nouveaux records du monde consécutifs. Lors des qualifications, l’Indonésien de 26 ans est entré dans l’Histoire en réalisant un temps de 4,98 secondes.

Ce nouveau chrono n’a cependant pas duré très longtemps puisque Leonardo a réalisé un 4,90 secondes en quart de finale, suivi d’un 4,93 en demi-finale. En tête durant toute la compétition, il semblait vouloir passer une nouvelle fois sous la barre des cinq secondes lors de la finale, qui l’a opposé au Chinois Jinbao Long. Malheureusement, suite à une micro erreur au sommet de la voie, il devra se contenter d’un 5,01 secondes, remportant tout de même la médaille d’or.

Je suis très heureux ce soir. Briser le record du monde, être le premier homme à passer sous la barre des cinq secondes, et remporter la médaille d’or par la même occasion, c’est incroyable ! Surtout pour la première épreuve de la saison.

Leonardo Veddriq

Aleksandra Miroslaw, reine de la vitesse !

Aleksandra Miroslaw a été toute aussi impressionnante durant la compétition, battant à trois reprises son propre record du monde, et terminant cette compétition en beauté par un temps de 6,25 secondes en finale et une médaille d’or.

Dès les qualifications, Miroslaw était en feu. Elle a battu son propre record du monde établi au début du mois, signant un nouveau temps de 6,37 secondes. Mais la grimpeuse polonaise était loin d’avoir dit son dernier mot. En demi-finale, elle signera un nouveau temps record, frappant le buzzer en 6,35 secondes. De nouveau, elle venait de battre son propre record.

En finale face à sa compatriote Natalia Kalucka, nous rêvions de la voir battre de nouveau son record. Le verdict ne se fit pas attendre : elle gagnera encore un dixième de seconde sur son précédent temps pour atteindre un chrono de 6,25 secondes. Incroyable ! En quelques heures à peine, le record du monde féminin venait de passer de 6,40 secondes à 6,25 secondes. Un exploit historique !

Je suis très heureuse ! Je veux dire, 6,25 secondes, c’est juste “waouuuh” ! C’était le temps que je souhaitais faire cette saison, et je l’ai fait. Je suis si heureuse de l’avoir atteint dès cette première compétition de l’année.

Je suis également très contente pour toutes les autres filles. C’était une compétition très rapide. Je suis vraiment heureuse que ce sport se développe et que la concurrence fait rage.

Aleksandra Miroslaw

Faux départ pour nos Bleus

Début de saison difficile pour notre équipe de France de vitesse. Suite aux qualifications, seuls deux grimpeurs tricolores décrochaient leur place pour les phases finales : Capucine Viglione et Bassa Mawem. Malheureusement, nos deux Champions de France en titre ne passent pas les huitièmes de finale.

Il faut dire qu’en ayant pris la 16ème et dernière place qualificative pour les huitièmes, Bassa se retrouvait confronté au numéro 1 de la compétition, Leonardo Veddriq. Impossible de stopper l’Indonésien aujourd’hui, qui ne laissera aucune chance à notre Français. Il termine 16ème de cette première Coupe du Monde.

Capucine Viglione n’entrera pas non plus en quart de finale. La jeune grimpeuse tricolore zippe lors de son run de huitièmes, laissant l’Américaine Emma Hunt s’envoler vers le buzzer. Elle termine 13ème de cette compétition.

La prochaine manche mondiale de vitesse se déroulera sur le sol natal de Leonardo, à Jakarta, en Indonésie. Demain, à Séoul, se dérouleront les qualifications de la deuxième Coupe du Monde de bloc de la saison.

La liste des records du monde de vitesse masculins

La liste des records du monde de vitesse féminins

La suite du programme de la Coupe du Monde de Séoul (heures françaises)

Samedi 29 avril

2h00 : Qualification bloc hommes
8h30 : Qualification bloc femmes

Dimanche 30 avril

4h00 : Demi-finale bloc hommes & femmes
11h00 : Finale bloc hommes
12h30 : Finale bloc femmes

Lire aussi

À quoi s’attendre pour la Coupe du Monde de Séoul ce week-end ?