Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Les finales  seniors de la Coupe de France de difficulté d’Aubenas viennent de s’achever. Vous attendez avec impatience les résultats de ces finales ? Les voici !

Romain Desgranges en or !

Chez les hommes, c’est Romain Desgranges qui monte sur la plus haute marche du podium. Le chamoniard se paye le luxe d’être le seul grimpeur à ne pas être tombé du week-end ! Il randonnait les deux voies de qualification ce matin, avant d’être le seul grimpeur à toper la voie de demi-finale.

En finale ce soir, il réitère, atteignant le sommet de la voie. Mais il n’est pas le seul à l’avoir sorti: Thomas Joannes libérait la voie quelques minutes plus tôt avant son passage. Départagés suite aux résultats des demi-finales, Romain Desgranges prend l’avantage sur Thomas Joannes.

Enfin, c’est le grimpeur de Voiron Romaric Geffroy qui complète le podium de cette Coupe de France.

Victoire de Manon Hily chez les femmes !

Chez les femmes, les finales sont très serrées, notamment entre les deux premières. En effet, c’est tout d’abord Manon Hily qui fait monter la température de la salle, chutant dans les derniers mouvements de la voie de finale féminine. Au fil des grimpeuses, personne ne parvient à dépasser la verticale limite fixée la vice championne de France de bloc.

Mathilde Becerra, dernière finaliste à s’élancer dans la voie ne fera pas mieux. Elle chute un mouvement plus bas que la réunionnaise. Manon hile remporte donc l’or, devant Mathilde Becerra et la jeune Camille Pouget.

Les résultats complets:

La suite demain:

Dimanche 21 avril

08H30 : Demi-finales minimes / cadets / juniors H et F
13H30 : Finales cadets / vétérans H et F
15H00 : Finales minimes / juniors H et F
16H30 : Remises des prix

Après les qualifications, place aux demi-finales et aux finales seniors ce soir !

• Découvrez dans un premier temps les résultats des demi-finales:

Succession de tops chez les femmes ! Huit grimpeuses atteindront le sommet de la voie de demi-finale, se qualifiant donc pour les finales de cette Coupe de France de difficulté: Mathilde Becerra, Nolwen Berthier, Salomé Romain, Kenza Slamti, Manon Hily, Nina Arthaud, Camille Pouget et Léna Grospiron.

Chez les hommes, c’est le scénario inverse: la fin de voie est très exigeante et seul le chamoniard Romain Desgranges en viendra à bout. Juste derrière, on retrouve Thomas Joannes, Nathan Michel, Nao Monchois et Jérémy Bonder, qui tombent au même endroit. Enfin la liste des finaliste est complétée par Théo Ravanello, Guillaume Colin, Romaric Geffroy et Mathieu Miguel.

Les résultats complets des demi-finales:

Les finales sont en cours actuellement ! Retrouvez très vite les résultats sur PG !

Après les hommes ce matin, le fronton international de bloc russe était pris d’assaut par les meilleures grimpeuses de la planète. C’est très exactement 100 femmes qui ont pris le départ de cette deuxième Coupe du Monde de l’année.

Ce qu’il faut retenir de ces qualifications ? Que les grandes favoris de la compétition répondent présentes et que deux françaises seront en demi-finale demain matin !

Fanny Gibert première des qualifications !

5 blocs en 6 essais. C’est le circuit quasi parfait pour la championne de France en titre. Avec un tel score, Fanny Gibert s’est emparée de la première place des qualifications aujourd’hui. Nous voilà rassurés. Après la contre-performance de nos hommes ce matin, Fanny a remis les points sur les i, faisant comprendre aux autres nations que la France n’avait pas dit son dernier mot.

Encore une fois, un grand bravo aux ouvreurs pour la qualité de l’ouverture en terme de parité entre les deux groupes. Dans le groupe 1, elles sont trois grimpeuses à enchaîner les cinq blocs; dans l’autre groupe, elles sont trois également.

Ainsi, juste derrière Fanny, on retrouve celle qui montait sur la première marche du podium à Meiringen: Miho Nonaka. La japonaise mettra un essai de plus que notre française pour enchaîner les cinq blocs. Enfin, la suissesse Petra Klingler est la dernière de ce groupe à compter cinq blocs de validés, en 9 essais.

Dans l’autre groupe, c’est la japonaise Akiyo Noguchi qui prend la tête du classement, réalisant le même score que Fanny: 5 blocs en 6 essais. Elle devance Janja Garnbret, qui ne lâchera qu’un run de plus et Stasa Gejo, qui sortira les 5 blocs en 10 essais.

Mélanie Sandoz en demi-finale

Fanny Gibert ne sera pas la seule représentante tricolore demain. En effet, Mélanie Sandoz a elle aussi gagnée sa place pour les demi-finales. Pour ce faire, il fallait au moins enchaîner trois blocs dans son groupe de qualification. C’est ce que réussira à faire Mélanie, avec brio. Elle comptabilise 3 blocs et 5 zones, la classant 8ème de son groupe.

Il n’a pas manqué grand chose à Charlotte André pour participer à sa première demi-finale en Coupe du Monde. La marseillaise validera les cinq zones, mais n’enchaînera que deux blocs. Elle se classe 13ème de son groupe, devant Maëlys Agrapart, 19ème avec deux blocs et trois zones.

Dans l’autre groupe, Julia Chanourdie, dernière française en lice ce week-end, prend la 15ème place, avec 2 blocs et 5 zones.

Des minimes japonaises qui font le show !

Souvenez-vous, en début de saison, nous vous parlions des japonais, qui étoffaient encore un peu plus leur équipe nationale par rapport à la saison dernière.

Nous vous parlions notamment de jeunes phénomènes japonais, encore minimes, qui seraient autorisées à participer aux Coupes du Monde seniors cette année. “Méfiez vous de ces jeunes japonaises qui semblent monter en flèche !”

Nous ne nous étions pas trompés. À 15 ans seulement, Futaba Ito et Saki Kikuchi participeront à leur première demi-finale de Coupe du Monde demain matin. En effet, médaillées lors des Championnats du Monde jeunes de bloc en septembre, elles terminent respectivement 5ème et 6ème de leur groupe.

Le top 10 des deux groupes:

En rentrant dans la salle, nos yeux s’écarquillent… Wooow ! C’est l’effet que fait la nouvelle salle d’Arkose. Arkose Genevois, sixième du nom.

Car après Montreuil, Massy, Nation, Bordeaux et plus récemment Prado, Arkose a conquis la Haute-Savoie. Située à deux pas de la Suisse, cette salle sera à coup sûr un temple de l’escalade de bloc en France.

Il n’y a qu’à voir. un blocpark de plus de 1800m², des centaines de prises et de volumes, des structures aux profils différents, un espace réservé pour les enfants, et même un psychobloc indoor comme il n’en existe pas ailleurs !

Oui, Arkose Genevois c’est tout cela, réuni dans une même salle. Spacieuse, volumineuse, la taille du bâtiment fait à lui seul un sacré effet. Une grande zone de vie située au coeur de la salle permet aux grimpeurs d’être tranquille installé dans des hamacs ou sur des fauteuils pour se reposer entre les blocs, ou bien encourager ses potes ou sa famille, sans envahir l’espace de grimpe.

C’est la première fois qu’un tel espace est aménagé dans une salle d’Arkose… Une place très appréciée !

Après avoir été reportée une première fois, hier soir se déroulait la soirée d’inauguration officielle de cette toute nouvelle salle du groupe. Planetgrimpe a été invité pour cet événement.

Voici tous les détails

Un psychobloc indoor unique en son genre !

Le psychobloc indoor chez Arkose… C’est maintenant chose faite !

Notre coup de coeur chez PG, c’est cet énorme mur déversant. Dès vos premiers pas dans la salle, vous l’apercevrez au loin: plus de 12 mètres de grimpe en développé, sur une hauteur de 8 mètres, le tout, sans corde ni baudrier et dégaine !

Comment est-ce possible ?! Rassurez-vous tout de même, pas la peine de prendre son maillot de bain à la place de son pantalon de grimpe fétiche, Arkose n’est quand même pas allé jusqu’à mettre une piscine (quoique peut-être dans quelques années…!)

À la place, d’énormes tapis suivent l’inclinaison de la structure: sécurité garantie et frisson au rendez-vous. Pour l’avoir testé, les sensations sont uniques. On croit réellement grimper en solo au-dessus de l’eau.

De quoi vous lancer quelques défis en famille ou entre amis, ou alors bosser votre rési pour aller enchaîner vos projets en falaise. En effet, ce mix entre bloc et voie en ravira plus d’un. Et hier soir, il y avait la queue pour s’essayer à ce psychobloc nouvelle génération.

Un concept 100% inédit made in Arkose, qui ajoute à cette salle un vrai cachet unique en son genre.

Le contest d’inauguration

Initialement prévu le jeudi 05 Avril, Arkose prévoyait de faire les choses en grand. Huit des meilleurs grimpeurs mondiaux étaient invités à participer à une compétition au format exclusif.

Mais pour cette nouvelle date d’inauguration, impossible de renouveler l’expérience puisque ces mêmes grimpeurs sont actuellement en Russie pour discuter la deuxième manche de Coupe du Monde bloc. Mais les gérants de la salle nous l’ont promis: l’année prochaine, ils inviteront de nouvelle l’élite internationale à Arkose Genevois.

À la place hier, un contest de 30 blocs ouvert à tous. Des plus faciles aux plus durs, il y en avait vraiment pour tous les goûts. Répartis aux quatre coins de la salle, celle-ci est tellement grande qu’on ne se rend pas compte du nombre de grimpeurs présents. Et pourtant, il y avait du beau monde hier soir !

Quelques forts grimpeurs s’étaient même déplacés pour découvrir cette nouvelle salle: Nicolas Januel, Thomas Caleyron, Clémentine Kaiser, Léo Favot, Baptiste Dherbilly, Sylvain Roche…

Après plus de deux heures de contest dans la joie et la bonne humeur, place aux finales. En tête des qualifications, le grimpeur haut-savoyard Baptiste Dherbilly et l’ex-coach de l’équipe de France Nicolas Januel. Ils sont les seuls à avoir enchaîné les 30 blocs de qualification.

En jeu, un prize money de 2000€, répartit entre tous les médaillés et de nombreux lots offerts de la part des partenaires.

En attendant les finales, direction l’espace restaurant ou le bar, où des burgers, des salades et des wraps, des bières et des jus de fruits attendent les grimpeurs. La salle genevoise ne déroge pas à la règle: chez Arkose, tout est fait maison et on travaille avec des producteurs locaux.

Les finales

On éteint les lumières, on allume les projecteurs et le DJ monte le son: c’est parti pour les finales de ce contest d’inauguration. 3 blocs pour les hommes et 3 blocs pour les femmes, que les grimpeurs découvrent au fur et à mesure.

Des blocs de très haut-niveau, avec des volumes dans tous les sens, des gros plats, des mouvements lunaires, des jetés, des arquées, des ballants…

Un cocktail de mouvements détonant, pour le plus grand plaisir de nos finalistes.

Chez les hommes, Léo Favot fait le show. Lui et Sylvain Roche sont les seuls à enchaîner le premier bloc, dans les toutes dernières secondes pour Léo. Ce dernier continue sur sa lancée et pose la méthode dans le bloc: après un run impressionnant, il salue le public, pendu sur la prise finale.

Personne ne viendra à bout du bloc 3: un montage de volumes, sur des volumes, sur des volumes, pour une grimpe en trois dimensions. Léo remporte donc ce contest, devant Thomas Caleyron et Nicolas Januel.

Chez les femmes, les finales sont serrées ! Le classement se déterminera dans le troisième et dernier bloc des finales féminines, sûrement le plus spectaculaire: un skate, ou un jeté, selon la méthode pour laquelle on opte.

Mais aucune des finalistes ne parvient à réussir ce premier mouvement dynamique… Aucune, jusqu’à l’arrivée de Clémentine Kaiser. Après quelques essais, la marseillaise parvient à réussir le jeté. La suite n’est qu’une formalité pour elle.

Après l’inauguration d’Arkose Prado qu’elle remportait il y a moins d’un mois, elle termine de nouveau sur la première marche du podium, devant la grimpeuse locale Céline Le Dily et Émeline Thomas.

Arkose Genevois c’est:

• Un blocpark de 1800m²
• Plus de 150 blocs de qualité renouvelés toutes les semaines
• 6 niveaux de difficulté par couleur
• Un espace réservé aux enfants
• Un espace d’entraînement et de fitness
• Des cours pour enfants et adultes de tous niveaux
• Un restaurant de qualité, qui travaille avec des produits locaux
• Un espace chill, un sauna et des cours de yoga

Infos pratiques

Horaires d’ouverture

La salle: ouvert 365 jours par an, 7j/7, de 8h00 à 00h00 non-stop !
Le restaurant: service midi et soir, 7j/7 jusqu’à 22h30

Accès 

10 allées des chênes
74100 Vétraz-Monthoux

• Plus d’infos sur le site officiel de la salle

Merci à la Team d’Arkose de nous avoir invité à cette inauguration. Chez PG, nous ne voulions pas louper ça, et nous n’avons été déçus ni de l’événement, ni de la salle… Bien au contraire !

On ne peut que vous encourager à aller traîner vos chaussons dans cette salle, qui sera à coup sûr l’une des bases de la Haute-Savoie.

On a déjà hâte de voir les prochaines salles… Car bien sûr, Arkose ne compte pas s’arrêter là !

Après l’étape de Meiringen la semaine dernière, une nouvelle Coupe du Monde de bloc attendait déjà les grimpeurs ce week-end: Moscou, en Russie, accueille la deuxième manche mondiale de l’année, avec au programme du bloc et de la vitesse.

Une première journée consacrée au bloc aujourd’hui, avec ce matin les qualifications hommes, avant les qualifications féminines qui auront lieu cet après-midi.

Voici le récap de ce premier tour… surprenant !

Une belle diversité de nation dans le top 5 !

Un coréen, un italien, un israélien, un russe et un japonais. Voilà les cinq premiers de ces qualifications. Une belle diversité de nations, avec quelques résultats plutôt surprenants.

Certes, ce n’est pas une surprise si Jongwon Chon se hisse à la tête de son groupe de qualification. Le coréen enchaînera les 5 blocs en 7 essais. Derrière lui, le russe Alexey Rubstov, qui joue à domicile sur cette étape, n’est pas loin. Il mettra seulement un essai de plus pour aller chercher une prise de zone, enchaînant lui aussi les 5 blocs en 7 essais.

Mais dans l’autre groupe, surprise: c’est Gabriele Moroni qui prend la première place. Âgé de 30 ans, l’italien aura mis toute son expérience à profit pour enchaîner les 5 blocs de sa poule en 7 essais. Avec un essai supplémentaire, on retrouve l’israélien Alex Khazanov, qui semble remis de sa contre-performance de la semaine dernière, où il terminait 57ème.

Enfin, c’est le jeune japonais de 21 ans Taisei Ishimatsu qui prend la 5ème place du classement général des qualifications empochant 4 blocs et 5 zones.

© Yann Golev

D’ailleurs, si les cinq premiers viennent de différents pays, derrière, un seul maillot domine: je vous laisse deviner lequel… celui du Japon bien sûr. Avec huit japonais dans le top 20, on est bien dans la moyenne devenue habituelle. Ainsi Kokoro Fujii passe en demi-finale, tout comme Tomoa Narasaki, Keita Watabe, Rei Sugimoto…

Il faut souligner le beau travail des ouvreurs, qui ont réussi à proposer deux circuits de qualification parfaitement similaires en terme de difficulté. Car la semaine dernière, il y avait une grosse disparité entre les deux groupes: dans le premier, 17 grimpeurs enchaînaient les 5 blocs; dans l’autre, 90% des compétiteurs réalisaient moins de trois blocs.

Enfin, notons le retour de Sean McColl en demi-finale. Le canadien a réussi à se qualifier pour la suite de la compétition, terminant 7ème de son groupe avec 4 blocs et 5 zones. Cela faisait plus d’un an qu’il n’était pas rentré en demi-finale d’une Coupe du Monde de bloc.

Pas de français en demi-finale…

C’est la mauvaise nouvelle du jour… Sur les cinq français au départ des qualifications, aucun n’a réussi à rentrer dans le top 10 de son groupe. L’aventure s’arrête donc là pour nos grimpeurs français sur cette étape.

© David Schweizer

Pourtant, ce n’est pas passé loin pour Alban Levier. Le vice champion de France, est le premier non-qualifié de son groupe, à deux petits essais de la demi-finale. Ça ne passe pas non plus pour Micka Mawem, 25ème, avec 2 blocs et 4 zones, ni pour Jules Nicouleau Bourles, 31ème avec 1 bloc et 4 zones.

Dans l’autre poule, il fallait au moins compter 4 blocs et 4 zones pour espérer passer en demi. Nicolas Pelorson n’en enchaînera que 3, terminant 16ème. C’est encore plus compliqué pour notre Manu Cornu national. En finale de la première Coupe du Monde de la saison la semaine dernière, il termine aujourd’hui 24ème de son groupe avec 2 blocs et 4 zones.

• En exclusivité pour PG, Manu Cornu analyse ce tour de qualification:

Je ne sais pas vraiment si j’avais complètement récupéré de la semaine dernière mais ce n’est pas la première fois que nous avons des étapes qui se suivent comme aujourd’hui. Ce que je sais c’est que j’ai du moins grimper que d’habitude cette semaine car je n’avais pas assez de peau pour pouvoir m’entraîner et être ici aujourd’hui. Après ça a été un choix, pas payant pour cette fois là… je ne vais pas chercher d’excuses sur la semaine dernière.

Les 2 circuits proposés étaient très physiques. Et c’était, je pense, la seule exigence de ce circuit. La semaine dernière nous avions des blocs physiques mais pas à cette intensité, les ouvreurs y avaient mêlé beaucoup d’exigence technique, des petits pièges, il fallait grimper vraiment juste. Aujourd’hui soit tu étais un ours, soit tu allais t’asseoir dans les gradins pour la journée de demain.

On ne va pas se trouver d’excuses, on pêche niveau physique par rapport aux autres nations. Alban manque de réussite pour rester dans le coup, mais ce n’était pas un tour pour nous… C’est difficile de s’adapter dans un style aussi physique que ça… Nous avons beaucoup d’autres qualités comme on a tous pu le démontrer par le passé, mais aujourd’hui ça a été compliqué. C’est difficile d’accepter qu’aucun d’entre nous ne soit en demie, nous avons beaucoup d’attentes envers nous mêmes, nous voulons défendre les couleurs de la France le mieux possible, beaucoup de gens nous apportent leur soutien… c’est difficile.

Maintenant on a joué et pour ce coup là, on a perdu. Il faut rester digne et humble, nous aurons l’occasion de nous racheter, j’espère que les filles feront mieux que nous et sauront nous redonner le sourire! On part les encourager!

… Et des favoris qui passent à la trappe.

Nos français ne sont pas les seuls à s’être fait piéger par ce tour de qualification… En effet, le prometteur Yoshikuyi Ogata ne sera pas en demi-finale cette fois-ci. Jakob Schubert, qui semblait très en forme le week-end dernier à Meiringen, parvenant à rentrer en finale, termine aujourd’hui 25ème du général, tout comme Jan Hojer 35ème, ou Domen Skofic 41ème.

Le top 10 des deux groupes:

+ Les résultats complets

La suite du programme:

Espérons que les grimpeuses françaises feront mieux cet après-midi. On croise les doigts pour les voir en demi-finale demain !

Samedi 21 Avril :

15h00 – 20h05: Qualification bloc femmes

Dimanche 22 Avril :

08h00 – 10h15: Demi-finale bloc hommes et femmes
10h30 – 13h30: Qualification vitesse hommes et femmes
13h30 – 14h30 : Finales vitesse hommes et femmes

17h00 – 18h30 : Finale bloc hommes
18h30 – 20h00 : Finale bloc femmes

Aussi étrange que cela puisse paraître, l’allemand Alex Megos n’avait encore jamais enchaîné “Era Vella”.

Ahhh “Era Vella”… la voie mythique quand on parle du 9a. Équipée et libérée en 2010 par Chris Sharma, elle est pour lui la plus belle ligne de Margalef.

Depuis, “Era Vella”, aussi appelée “Era Bella”, est devenu le 9a le plus répété du monde. Plus de 37 grimpeurs au total ont clippé la chaîne de cette voie. Parmi eux, les plus grands falaisistes du monde : Ramon Julian, Dani Andrada, Adam Ondra, Seb Bouin, Magnus Midtboe, Mike Fuselier, et même quelques femmes, comme Anak Verhoeven ou Angy Eiter.

Qui manque-t-il dans cette longue liste de grimpeurs ? Alex Megos bien sûr. L’allemand, qui avait rapidement essayé la voie en 2011, regrette de ne pas l’avoir gardé pour une tentative flash.

Car de retour dans la voie cette semaine, l’allemand n’aura eu besoin que de deux runs pour enchaîner. Un premier essai de recalage rapide des mouvements, avant de concrétiser au run suivant.

Alors, 8b+, 8c, 8c+ ou 9a ? Les répétiteurs de cette voie ont des avis différents quant à la cotation de cette ligne. Alex ne s’est pas prononcé, se contentant de profiter de la beauté de ces 50 mètres de grimpe.

Après la Suisse, la Russie ! La saison internationale est lancée et n’est pas prête de s’arrêter.

Pour cette deuxième étape mondiale, le rendez-vous a été donné à Moscou. Ce sera la deuxième Coupe du Monde de bloc et la première Coupe du Monde de vitesse de l’année.

Toutes les infos sur la compétition à lire ci-dessous.

Bloc

Jernej Kruder a encore le cœur qui palpite ! Les images de son impressionnant quintuple jeté dans le deuxième bloc de finale sont encore gravées dans la tête de tous.

Mais en Russie, on change de style, de prises, de structure et d’ouvreurs. Seuls les grimpeurs restent les mêmes. Les cartes sont redistribuées et tout reste à faire sur cette deuxième étape de la saison.

Au total, 225 bloqueurs prendront le départ des qualifications ce samedi. Pour l’anecdote, en 2010, lors de la dernière coupe du Monde organisée par la Russie, seuls 60 hommes et 37 femmes s’étaient déplacés, soit une augmentation de plus de 101% chez les hommes et 181% chez les femmes !

Chez les hommes Jernej Kruder va-t-il confirmer sur cette étape ? C’est la grande question. En tout cas, le slovène semble en forme, et a même pris du temps cette semaine pour aller grimper en extérieur.

© Vladek Zumr

Chez les femmes, il se pourrait bien que cette année soit celle de Miho Nonaka. Le week-end dernier, la japonaise a été très solide tout au long de la compétition. Shauna Coxsey se remet quant à elle en douceur de sa rupture de poulie. « En douceur » se traduit tout de même par une finale mondiale pour elle lors de la première étape.

Concernant l’équipe de France, 10 grimpeurs ont été sélectionnés pour participer à cette compétition. Ainsi, Fanny Gibert et Manu Cornu, finalistes à Meiringen, comptent bien renouveler à Moscou. Micka Mawem, Nicolas Pelorson, Jules Nicouleau Bourles et Alban Levier seront aussi de la partie. Chez les femmes, Julia Chanourdie, Mélanie Sandoz, Maëlys Agrapart et Chalortte André sont également prêtes à en découdre.

© Szymon Aksienionek

Notons également la forte participation des russes sur cette compétition qui se joue à domicile pour eux. Hommes et femmes confondues, ils seront plus de 39 bloqueurs à porter le maillot de la Russie.

Sans parler de la vitesse, où les statistiques explosent ! C’est 43 grimpeurs russes qui prendront le départ de la Coupe du Monde de vitesse ce week-end. C’est plus que le nombre de japonais l’année dernière lors de la Coupe du Monde de Tokyo… Un record !

Vitesse

Justement, parlons de la vitesse. C’est la rentrée pour les grimpeurs les plus rapides de la planète ! Comme de jeunes écoliers qui préparent leur cartable, les accoutumés de la vitesse ont bouclé leur sac de grimpe, prêt à s’envoler pour Moscou.

Et quoi de mieux pour commencer la saison , que le temple mondial de l’escalade de vitesse. Car en Russie, l’escalade de vitesse fait presque partie du culte. Pour la petite histoire, c’est là-bas que les premières compétitions d’escalade ont vu le jour, à la fin des années 1940. Ces événements étaient consacrés à la vitesse, principalement réservés aux grimpeurs soviets. Puis, en 1994, Moscou accueillera sa première étape de Coupe du Monde.

Depuis, la Russie est resté une terre de grimpe. Les russes figurent dans le top mondial en bloc et vitesse notamment. D’ailleurs, depuis la création de l’IFSC en 2007, la Russie figure en tête du classement des nations chaque année en vitesse.

Grosse augmentation de participation également sur cette Coupe du Monde de vitesse, principalement due aux grimpeurs qui se préparent pour le combiné.

Ainsi, de nombreux grimpeurs habitués à faire des podiums en Coupe du Monde de difficulté ou de bloc font leurs premiers pas en vitesse : les japonais Kokoro Fujii, Tomoa Narasaki, Miho Nonaka, Akiyo Noguchi, Jan Hojer, Jakob Schubert, Loïc Timmermans, Chloé Caulier…

Au total donc, 82 hommes et 71 femmes prendront le départ des qualifications dimanche. À titre de comparaison, ils étaient seulement 42 hommes et 20 femmes à participer à la première Coupe du Monde de la saison l’an dernier !

Parmi eux, les grimpeurs les plus rapides ont répondu présent. De nouveaux records du monde vont-ils tomber cette année ?

Reza Alipourshena avait réalisé une superbe saison l’an dernier, remportant deux Coupes du Monde. Il établissait en plus un nouveau record du monde, devenant le grimpeur le plus rapide de l’Histoire: 5″48 seulement pour avaler les quinze mètres de la voie officielle.
Le russe Vladislav Deulin, n°1 mondial, rêve d’une victoire à domicile. Il s’imposait l’année dernière, avec trois médailles d’or sur sept.

Chez les femmes, c’est Iuliia Kaplina qui détient le record du monde féminin, de 7″32. La russe sera bien entendu présente ce week-end, tout comme sa compatriote Anna Tsyganova, championne du monde en titre.

L’équipe de France de vitesse sera composée de cinq grimpeuses pour cette étape russe. Après sa belle prestation lors des Championnats de France, Victoire Andrier, nouvelle championne de France en titre, compte bien briller à l’international. À ses côtés, Aurélia Sarisson et Elma Fleuret, sans oublier la numéro 1 mondiale, Anouck Jaubert, qui a un titre à défendre cette saison. Enfin, Julia Chanourdie participera à la fois à l’épreuve de bloc et de vitesse ce week-end, dans le cadre de sa préparation au combiné.

© Eddie Fowke

Chez les hommes, pas de français présents sur cette première étape. Bassa Mawem était le seul athlète à remplir les critères de sélection pour participer à la compétition. Mais le champion de France en titre a préféré retourner s’entraîner chez lui, pour être fin prêt avant les deux prochaines manches chinoises.

Les ouvreurs :

Sur cette compétition, H Reichtinger a été nommé chef ouvreur. Il sera accompagné du français Jacky Godoffe et de

Le point sur le classement général :

Lors de chaque annonce d’une nouvelle étape mondiale, nous vous proposons de faire le point sur le classement général 2018.

Nous sommes pour le moment au début de la saison et comme il n’y a qu’une étape de Coupe du Monde de bloc pour le moment, le classement général provisoire correspond au classement de l’étape suisse.

Ainsi, on retrouve Jernej Kruder, en tête avec 100 points, devant Tomoa Narasaki, qui compte 80 points et Alexey Rustov, qui en compte 65.

Chez les femmes, c’est Miho Nonaka qui est pour le moment première du classement, avec 100 points, devant Janja Garnbret avec 80 points et Akiyo Noguchi qui en compte 65.

Les premiers français du classement général sont Fanny Gibert et Manu Cornu, respectivement 5^ème et 7^ème du provisoire.

Le programme :

(heures françaises)

Suite à la réunion technique, le programme a été modifié. Voici en rouge les corrections.

Samedi 21 Avril :

08h30 – 12h30 07h30 – 13h30: Qualification bloc hommes
14h00 – 17h00 15h00 – 20h05: Qualification bloc femmes

Dimanche 22 Avril :

08h30 – 10h40 08h00 – 10h15: Demi-finale bloc hommes et femmes
12h00 – 13h00 10h30 – 13h30: Qualification vitesse hommes et femmes
13h30 – 14h30 : Finales vitesse hommes et femmes

17h00 – 18h30 : Finale bloc hommes
18h30 – 20h00 : Finale bloc femmes

Live :

Pas la peine de vous déplacer jusqu’en Russie pour suivre les meilleurs grimpeurs mondiaux. On ne change pas les bonnes habitudes, des lives seront disponibles à chaque phase finale.

Rendez-vous donc dimanche pour ne rien louper de cette compétition !

Et bien sûr, tous les résultats et résumés au fil des tours seront à lire sur PG.

Demi-finale bloc :

Finales vitesse :

Finales bloc :

L’escalade fait son grand retour à la télévision !

Allumez votre TV ce samedi 21 Avril à 12h00 précise, sur la chaîne L’Équipe.

En effet, la première chaîne de sport en France a programmé la rediffusion de la première étape de Coupe du Monde de bloc, qui se tenait à Meiringen le week-end dernier.

Alors tous devant vos écrans de 12h00 à 13h15 pour la finale féminine, puis de 13h15 à 14h30 pour la finale masculine.

Voici la bande-annonce:

Depuis que l’escalade a intégré le programme des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, de nombreuses confusions ont été lues, entendues ou racontées.

Jorg Verhoeven, membre de la commission des athlètes de la fédération internationale, fait le point et nous explique clairement les différentes règles du format olympique.

• Voici son communiqué :

L’escalade est un sport olympique. Du moins pour le moment. Durant les Jeux Olympiques d’été de Tokyo en 2020, l’escalade sera l’un des 33 sports, avec 20 grimpeuses et 20 grimpeurs en compétition pour deux des 339 médailles.

Il y a eu de nombreuses confusions concernant le format de la compétition et la façon de se qualifier pour y participer, et comme les derniers détails viennent d’être décidés par le CIO et l’IFSC, voici un résumé du déroulement de l’évènement et la façon d’y accéder.

Format

Un format combiné a été choisi, ce qui signifie que les trois disciplines de l’escalade de compétition seront impliquées : la vitesse, le bloc et la difficulté. L’événement durera quatre jours et comportera deux tours :

Un tour de qualification (les 20 grimpeurs – 1 jour pour les femmes et 1 jour pour les hommes)

Un tour de finale (les 6 meilleurs grimpeurs – 1 jour pour les femmes, 1 jour pour les hommes)

Les deux tours comprennent toutes les disciplines. L’ordre respectif est le suivant :
– vitesse (2 runs)
– bloc (4 blocs)
– difficulté (1 voie)
Avec un repos variant de 15 minutes à 2 heures entre les disciplines pour chaque grimpeur¹.

Les résultats seront calculés en multipliant la place de chaque grimpeur dans chaque discipline.

Système de sélection

Un système de qualification olympique a pour but de sélectionner les meilleurs compétiteurs hommes et femmes, mais aussi d’assurer une certaine universalité tant du point de vue géographique que du point de vue du genre (hommes ou femmes).

Ceci explique les moyens de sélection suivants :

• Les championnats du monde de combiné – Tokyo 2019 (7 places : le top 7 de la compétition)
• Une compétition sélective spéciale² – 2019 (6 places : le top 6 de la compétition)
• Les championnats continentaux³ – 2020 (5 places : la première place de chaque championnat continental⁴)
• Pays d’accueil (1 place)
• Invitation de la tripartite⁵ (1 place)

Au total, cela fait bien 20 grimpeurs par genre⁶

Remarques :

1. Repos lors du tour de qualification : minimum 30 minutes avant le bloc et 120 minutes avant la difficulté.
   Repos lors du tour de finale : minimum 15 minutes avant le bloc et 15 minutes avant la difficulté.
2. Le top 20 du classement général des coupes du monde 2019 sera invité à la compétition sélective spéciale, qui se déroulera selon le format olympique.
3. Si un grimpeur s’est déjà qualifié lors des championnats du monde ou de la compétition sélective spéciale, le prochain grimpeur le mieux classé des championnats continentaux sera sélectionné.
4. Les championnats continentaux sont les suivants : Asie, Europe, Amérique, Afrique et Océanie.
5. Invitation de la tripartite : une commission composée du Comité International Olympique, du Comité National Olympique et de la fédération internationale d’escalade choisira une grimpeuse et un grimpeur « respectant une représentation universelle », c’est-à-dire que ce grimpeur et cette grimpeuse proviendront probablement des pays ou continents les moins représentés.
6. Un quota maximum de deux grimpeurs par pays et par genre s’applique.

La Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade nous propose un nouveau numéro de Grande Voix, son support d’information long format. Un numéro consacré à la saison internationale qui vie s’est intéressé aux prémices de l’escalade en compétition.

Au total, vingt-deux étapes de Coupe du monde d’escalade attendent les athlètes des équipes de France de bloc, difficulté et vitesse. La saison 2018 s’annonce d’autant plus ardue que la polyvalence à laquelle invite le nouveau format olympique en poussera plus d’un à tenter le grand chelem. En France, les meilleurs grimpeurs du monde se préparent, s’affutent et peaufinent leur préparation. Retour sur ces premiers instants.

Il faut attendre le printemps, pour voir se profiler les premières étapes de la Coupe du monde d’escalade. C’est la discipline du bloc qui, comme un rituel, ouvre le bal de la saison internationale chaque année. Puis, une semaine après, la vitesse s’invite dans la danse. La difficulté les rejoindra bien plus tard, en juillet. Une chorégraphie parfaitement orchestrée peut alors commencer. Vingt-deux rendez-vous en bloc, difficulté et vitesse, s’articulant autour de l’événement principal que sont les Championnats du monde, sont à l’affiche de cette nouvelle saison d’escalade. Alors que l’équipe de France de bloc lustre les chaussons et peaufine les derniers réglages, les athlètes de la vitesse quant à eux achèvent leur première représentation sur le Championnat de France. En difficulté, chacun répète encore dans son coin, inlassablement, les mouvements, attitudes et intentions qui mènent à la victoire. Visite en coulisses.

© FFME

• La suite, à lire ici.

On ne pouvait pas rêver mieux pour un début de saison internationale. Un public en feu, des prises de risque de la part des grimpeurs, des mouvements hallucinants tracés par les ouvreurs, du spectacle, du suspense, de la joie, de l’émotion… Une finale qui marquait hier le début d’une année qui s’annonce palpitante.

Retour en détails sur les victoires de Miho Nonaka et Jernej Kruder sur les finales de la Coupe du Monde de Meiringen.

“Je n’ai jamais cessé d’y croire !”

Quelques secondes après sa victoire, Jernej Kruder est toujours sous le choc. Difficile de réaliser ce qu’il vient de se passer. Pourtant, cette finale restera gravée à tout jamais dans sa mémoire.

C’est incroyable ! Je n’ai jamais cessé d’y croire. Ce soir, c’est un rêve qui se réalise. J’ai pris énormément de plaisir durant ces finales et je pense que c’est cela le secret. Si vous aimez vraiment grimper et que vous y mettez du coeur, alors les résultats viendront.

Croyez-le sur parole, Jernej Kruder sait de quoi il parle. Âgé de 27 ans, il est l’un des plus expérimentés du circuit mondial. Ayant participé aux compétitions jeunes alors qu’il n’avait qu’une dizaine d’années, il prendra le départ de sa première Coupe du Monde de bloc le 18 avril 2008 en Italie. 11 saisons et 51 étapes plus tard, le slovène et toujours là, plus fort que jamais.

En effet, hier soir, 10 ans jour pour jour après sa première participation à une Coupe du Monde, il réalisait l’un de ses rêves les plus fous: remporter une Coupe du Monde. Aussi étrange que cela puisse paraître, jamais encore le slovène n’était monté sur la première marche d’une telle compétition.

Et quelle prouesse de Jernej Kruder hier soir ! Prenant la dernière place qualificative lors des demi-finales, il était le premier compétiteur à s’élancer en finale.

© David Schweizer

Bloc 1

Un premier bloc qui demandait aux grimpeurs d’être chaud des doigts: le maître-mot: serrage de prises. Si ce bloc posera problème à la plupart des finalistes, notamment la dernière partie, Jernej parvient à l’enchaîner en seulement deux essais ! Ça passe également pour Alexey Rubstov et Jongwon Chon, qui le sortent à vue.

Bloc 2

Que dire du run d’anthologie de Kruder dans le deuxième bloc ?! Il faut dire que les ouvreurs avaient vu grand: un quintuple jeté (oui oui, vous lisez bien !) était tracé sur le fronton de Meiringen. Sûrement l’un des blocs les plus spectaculaires jamais ouvert sur une Coupe du Monde.

À peine arriver face au bloc, le slovène prend de l’élan et s’envoie dans les airs. Il rebondit une fois, puis deux, puis trois, puis quatre, avant de se ruer sur la grosse prise de zone dans l’élan de son cinquième mouvement. Et ça passe ! Derrière, le public est en feu et le porte jusqu’au sommet du bloc. Jernej rugit de bonheur !

Derrière lui, les grimpeurs s’en donnent à coeur joie dans ce bloc. Manu Cornu, à l’aise dans ce style, parvient à réaliser ce quintuple jeté en seulement deux mouvements ! Malheureusement il chutera au sommet du bloc, la main dans la prise de fin.

Jakob Schubert et Alexey Rubstov, les grimpeurs les plus old-school de ces finales, réussissent quant à eux à réaliser le bloc de manière complètement statique. Enfin, grosse performance de Tomoa Narasaki, qui empoche le bloc à vue, avec la méthode du quintuple jeté !

Bloc 3

Le troisième bloc est tout aussi spectaculaire. Pourquoi ? Car un jeté dans un bloc de Coupe du Monde n’est plus un mouvement rare. Mais un jeté descendant, c’est une tout autre histoire ! En effet, après un départ en équilibre, il faut se jeter sur une énorme prise, située plus basse que vos pieds.

Et c’est dans ce bloc 3 que Jernej Kruder fait la différence. Il est le seul avec Tomoa Narasaki à en venir à bout, prenant une nouvelle longueur d’avance sur ses adversaires.

© David Schweizer

Manu Cornu aura donné corps et âme durant ces finales. Et c’est peu de le dire: en arrivant au pied du bloc 3, il est contraint de montrer ses doigts strappés au président du jury. En effet, il est interdit du mettre du sang sur les prises. Or le bloc 2 lui a complètement limé la peau… C’est donc avec le bout des doigts strappés que le champion de France s’élance dans l’avant-dernier bloc des finales. Manu essaye différentes méthodes, parvient à se redresser sur la grosse prise de zone, mais chute, déséquilibré, à quelques centimètres du top.

Bloc 4

Retour dans un style plus classique et puissant pour le dernier bloc des finales. Fatigué en cette fin de circuit, les grimpeurs chutent un à un dans ce bloc. Jernej Kruder attrape la zone au deuxième essai, mais n’arrive pas à aller chercher la prise de fin.

La pression est à son comble pour le slovène. En effet, si Tomoa Narasaki ou Alexey Rubstov enchaînent ce bloc, alors ils remportent la compétition. Mais ni l’un ni l’autre n’en viendront à bout. Seul Jakob Schubert parviendra à monter au sommet, à vue de surcroît.

Avec 3 blocs et 4 zones, Jernej Kruder remporte donc cette première Coupe du Monde de l’année, devant Tomoa Narasaki, qui aura enchaîné 2 blocs en 3 essais, sois deux de moins que le russe Alexey Rubstov, qui monte sur la troisième marche du podium.

© David Schweizer

Et en bonus, une petite vidéo à chaud signée Relais Vertical… De quoi nous donner l’eau à la bouche avant le récap complet en images !

La jeune Miho Nonaka renoue avec l’or !

Chez les femmes, le niveau promettait d’être relevé: Fanny Gibert, Sandra Lettner, Miho Nonaka, Shauna Coxsey, Janja Garnbet et Akiyo Noguchi étaient les six finalistes de cette première Coupe du Monde de l’année.

© David Schweizer

Bloc 1

Et chez les femmes, c’est la française Fanny Gibert qui ouvrait le bal. Ôtée de toute pression, la championne de France en titre réalisera un magnifique début de finale.

Le premier bloc féminin est composé d’un crux en coordination dans lequel il faut envoyer sa main et sa contrepointe en même temps pour retenir le balant. Le timing doit être idéal, la précision absolue. À ce jeu, Fanny est impressionnante et bluffe le public en enchaînant le bloc au deuxième essai.

Mais derrière, les autres finalistes ont les dents longues et l’enchaînent coup sur coup à vue. C’est impressionnant de voir la maîtrise du mouvement qu’elles possèdent, dans ce bloc pourtant aléatoire.

Seule Shauna Coxsey reste sur la touche, ne parvenant pas à trouver le bon timing dans le mouvement. On vous rappelle que la britannique se remet tout juste d’une poulie au doigt. Comme elle le dit si bien, pour elle, c’est déjà énorme de participer à cette finale.

Bloc 2

Si dans le premier bloc les tops s’enchaînaient rapidement, ça va encore plus vite dans le bloc 2. En moyenne, les finalistes ne mettront pas plus de 45 secondes dans ce bloc !

En effet, Fanny Gibert donne le ton et le maîtrise parfaitement, l’enchaînant à vue.

L’autrichienne de 16 ans Sandra Lettner, qui ne l’oublions pas, participe à sa toute première Coupe du Monde de sa carrière, passe non loin du flash, et réalisera ce bloc au deuxième essai.

Derrière, toutes les autres finalistes sortiront à vue.

© David Schweizer

Bloc 3

On pense alors que les choses vont se corser dans le troisième bloc, et que l’écart va se creuser entre les finalistes, qui sont pour le moment au coude-à-coude.

Un bloc en dalle qui commence en équilibre sur des volumes, avant un mouvement plus dynamique pour aller chercher la prise finale.

Et quel run de Fanny Gibert ! La française parvient à enchaîner ce bloc à vue, après une magnifique prise de décision dans le mouvement aléatoire.

Heureusement, les autres grimpeuses sont là pour nous rappeler que ce bloc n’est pas si facile: il faudra quatre essais à Janja Garnbret pour l’enchaîner, deux à Akiyo Noguchi et un à Miho Nonaka, tandis que Shauna Coxsey et Sandra Lettner se contenteront de la prise de zone.

© David Schweizer

Bloc 4

Le dernier bloc des finales allait donc être décisif. Au menu, un bloc ultra-physique, sur gros volumes, avec un premier mouvement d’épaule qui décoiffe.

À son arrivée face au bloc, Fanny est deuxième du classement provisoire, à quelques mouvements d’une médaille. Malheureusement, malgré ses nombreux essais, elle ne parvient pas à réaliser le premier mouvement, n’attrapant donc pas la zone. Une petite faiblesse en cette fin de circuit qui la sort du podium, la classant 5ème.

Car après elle, toutes les autres finalistes enchaîneront ce bloc. Cinq essais pour Akiyo Noguchi, quatre pour Shauna Coxsey, deux pour Miho Nonaka et Sandra Lettner et enfin un pour Janja Garnbret, qui affectionne ce type de bloc.

Au bilan, avec 4 blocs enchaînés en 5 essais, c’est la japonaise Miho Nonaka qui l’emporte. Numéro 4 mondial l’année dernière, elle semble avoir rompu son mauvais sort, qui l’écartait de la médaille d’or depuis quelque temps. En effet, la saison dernière, elle montait à cinq reprises sur le podium, toujours à la deuxième ou troisième place loupant de peu la victoire.

Janja Garnbret s’empare de la médaille d’argent de cette première étape internationale de l’année, avec 4 blocs en 7 essais, devant une autre japonaise, Akiyo Noguchi, qui mettra deux essais supplémentaires.

Enfin, soulignons la très belle performance de Sandra Lettner. À 16 ans, l’autrichienne ne pouvait pas rêver mieux pour sa première participation à une Coupe du Monde. D’abord une qualification en demi-finale, puis une place en finale, avant de terminer quatrième, au pied du podium. Et la saison ne fait que commencer…

© David Schweizer

Replay

Revivez les finales en intégralité à travers le replay complet de la soirée:

https://www.youtube.com/watch?v=r1J_b2P_OF0

À lire également, les résumés des tours précédents:

• Le résumé des demi-finales
• Le résumé des qualifications féminines
• Le résumé des qualifications masculines

Prochain rendez-vous le week-end prochain, pour une étape inédite au calendrier: la Coupe du Monde de Moscou, en Russie.

Après la victoire tonitruante de Miho Nonaka chez les femmes, les hommes faisaient leur entrée ce soir !

Quel show pour ces finales masculines ! Des blocs de haute voltige ont poussé les grimpeurs dans leur retranchement.

Et à 27 ans, après avoir commencé les compétitions en 2004, le slovène Jernej Kruder remporte pour la première fois de sa carrière une Coupe du Monde de bloc ! Comme quoi, le travail paye toujours. Énorme prestation du slovène ce soir, qui sera le seul à enchaîner trois blocs, d’une façon majestueuse.

Derrière lui, on retrouve l’un des grands favoris de cette compétition, le champion du monde en titre Tomoa Narasaki. Le japonais enchaînera 2 blocs en 3 essais et validera 4 zones.

La médaille de bronze revient au russe Alexey Rubstov, qui enchaînera les deux premiers blocs en 5 essais.

Manu Cornu, qui représentait la France en finale ce soir, ne trouvera pas le chemin pour monter jusqu’au sommet des blocs. Il termine tout de même en 7ème position.

Les résultats complets des finales:

Rendez-vous très vite sur PG pour un résumé complet de ces finales !

Les finales féminines de la Coupe du Monde de Meiringen viennent juste de s’achever ! Magnifiques finales pour ce début de saison ! Beaucoup de tops, de beaux mouvements et de belles bagarres de la part des grimpeuses.

Et la meilleure ce soir, c’est Miho Nonaka. La japonaise a quasiment réalisé un circuit parfait en finale, en enchaînant les quatre blocs en cinq petits essais.

Aucun bloc ne résistera aux deux autres médaillées. Sur la deuxième marche du podium, on retrouve la tornade slovène Janja Garnbret, qui attaque la saison sur les chapeaux de roues: elle empoche les quatre blocs en sept essais.

Enfin, c’est une autre japonaise qui monte sur la troisième marche du podium: Akiyo Noguchi décroche le bronze sur cette première étape de la saison, topant quatre blocs en neuf essais.

Fanny Gibert a fait le show également. Première grimpeuse à s’élancer dans les blocs, elle réalise un début de compétition parfait, validant les trois premiers blocs ultra rapidement. Malheureusement, le dernier bloc lui résistera. Elle termine tout de même cinquième, de bon augure pour la suite de la saison.

• Les résultats:

À suivre maintenant, les finales masculines, avec Manu Cornu qui grimpe pour la France.

• Le live ici:

https://www.youtube.com/watch?v=r1J_b2P_OF0

Les demi-finales s’achèvent à l’instant dans le petit village montagnard de Meiringen. Les 20 meilleurs bloqueurs du monde avaient rendez-vous dès 11h00 pour tenter de venir à bout des quatre blocs proposés.

C’est le cas de le dire: les ouvreurs ont serré la vis aujourd’hui ! Les blocs sont très exigeants et les tops se font rares. Si rare chez les femmes qu’il faudra attendre la venue de Shauna Coxsey, pour assister au premier top, 45 minutes après le début de la compétition.

Du côté des français, ce qu’il faut retenir de ces demi-finales, c’est la qualification en finale de nos deux champions de France en titre, Manu Cornu et Fanny Gibert.

Retour sur ces phases de demi-finales.

Hommes

Ce matin, c’est Alban Levier et Manu Cornu qui ont ouvert le bal. Ils sont les deux premiers grimpeurs à s’élancer en demi-finale, eux qui prenaient hier les dernières places qualificatives.

Début de circuit compliqué pour Alban. Il n’empochera que la zone du premier bloc, et ne trouvera pas la solution dans les blocs 2 et 3. Il parvient tout de même à enchaîner la dernière dalle à vue, ce qui le classera 15ème.

Ça se passe un peu mieux pour Manu, qui parvient à réaliser le premier bloc en trois essais. Comme la plupart des demi-finalistes, il n’enchaînera pas les deuxièmes et troisièmes blocs, mais parviendra à toper le dernier, en quatre essais. Au bilan: une belle troisième place pour Manu Cornu qui compte deux tops et quatre zones. Lui qui croyait hier pendant quelques instants être éliminé lors des qualifications, se retrouve finalement en finale de cette première Coupe du Monde de la saison.

En tête du classement, l’autrichien Jakob Schubert. Il sera l’un des deux seuls compétiteurs à toper trois blocs. Énorme performance de sa part dans le deuxième bloc, qu’il sera le seul à enchaîner.

L’autre grimpeur à compter trois blocs, c’est le champion du monde en titre Tomoa Narasaki. En finale, il sera aux côtés de son compatriote japonais Tomoaki Takata, qui prend la quatrième place avec 2 blocs et 4 zones.

Derrière, trois grimpeurs sont à égalité, portant à sept le nombre de finalistes ce soir: le coréen Jongwon Chon, le slovène Jernej Kruder et le russe Alexey Rubstov s’affronteront ce soir, après avoir empoché tous les trois 2 blocs à vue et 3 zones.

© Eddie Fowke

Vous l’aurez compris, ça ne passera pas pour Micka Mawem. Premier des qualifications hier, le français était le dernier grimpeur à sortir de l’isolement aujourd’hui. Il ne valide pas la zone du premier bloc et manquera de peu l’enchaînement du deuxième bloc, alors qu’il avait déjà une main sur la prise finale. Seul le troisième bloc tombera sous ses assauts, mais ça ne suffira pas: il prend la 14ème place du jour.

Les finalistes:

Femmes

Chez les femmes, les tops se font encore plus rares ! Environ la moitié des demi-finalistes ne sortiront aucun bloc. C’est par exemple le cas de la serbe Stasa Gejo, pourtant première des qualifications hier. Aujourd’hui les blocs semblaient moins lui convenir puisqu’elle quitte ces demi-finales avec 0 top. Il en est de même pour la championne du monde en titre Petra Klingler, ou encore la française Mélanie Sandoz. C’est vous dire le niveau de ces demi-finales.

Pourtant devant, deux grimpeuses enchaînent trois des quatre blocs. Impressionnante, la japonaise Akiyo Noguchi enchaîne la dalle du bloc 1, qui aura fait tomber toutes les demi-finalistes, à vue.  Puis elle réitère dans le deuxième bloc… et le quatrième, pour totaliser au final 3 blocs à vue et 4 zones.

Juste derrière, on retrouve la slovène Janja Garnbret, qui réalisera la même prestation que la japonaise avec un essai de plus.

© Eddie Fowke

La japonaise Miho Nonaka sera aussi en finale ce soir, aux côtés de la jeune Sandra Lettner, qui faisait déjà sensation hier en qualification.

Enfin, devinez qui prend la dixième et dernière place qualificative pour les finales…? La championne de France en titre Fanny Gibert. Elle n’empochera qu’un bloc, qu’elle sortira à vue, mais validera trois prises de zone. Suffisant pour se glisser en finale de cette première manche mondiale.

Les finalistes:

Les résultats complets

Place aux finales maintenant ! Rendez-vous à partir de 18h45 pour assister aux finales de cette première Coupe du Monde de bloc de l’année.

https://www.youtube.com/watch?v=r1J_b2P_OF0

99. Elles étaient 99 femmes au départ de cette première Coupe du Monde de bloc de l’année. Et seules 20% d’entre elles sont parvenues à se glisser en demi-finale. Des demi-finales qui auront lieu tout à l’heure et dans lesquelles nous auront le privilège de suivre deux françaises: Fanny Gibert et Mélanie Sandoz.

Mais avant cela, retour sur les qualifications féminines.

La jeune Stasa Gejo, n°1 des qualifications !

Elle est serbe, elle a 20 ans, elle est championne d’Europe en titre et elle a été la seule compétitrice parmi les 99 à enchaîner les 5 blocs des qualifications… et à vue s’il vous plaît !

Stasa Gejo a réalisé un circuit parfait aujourd’hui. Celui dont tout le monde rêve de réaliser en ce début de saison. Malgré les styles différents proposés, elle ne tombera dans aucun des blocs. Appliquée dans les mouvements en équilibre, puissante dans les blocs un peu plus physiques, elle se classe première de son groupe.

Derrière elle, elles sont quatre à enchaîner 4 blocs: la japonaise Akiyo Noguchi, la coréenne Sol Sa, la belge Chloé Caulier et la slovène Janja Garnbert. Cette dernière ne fera qu’une bouchée des trois derniers blocs, sans parvenir à valider la prise de zone du premier bloc.

© Vladek Zumr

Jessica Pilz se met au bloc !

Et ça fait mal ! En vue des Jeux Olympiques de 2020, la jeune grimpeuse autrichienne, plutôt habituée des podiums de Coupe du Monde de difficulté, s’est mise au bloc cette saison. Après un hiver passé à jongler entre ses entraînements de difficulté, de bloc et de vitesse, Jessica Pilz démarrer très fort cette saison 2018.

Elle qui n’avait participé qu’à une seule Coupe du Monde de bloc l’année dernière, prenant la 25ème place, elle mettait tout le monde d’accord hier en trustant la première place de son groupe.

Grosse performance de la jeune autrichienne, qui enchaînera 4 blocs en 5 essais et validera 5 zones. Aucune grimpeuse ne fera mieux. Pas même la japonaise Miho Nonaka, qui mettra deux essais supplémentaires pour empocher les quatre premiers blocs.

© Eddie Fowke

Dans ce même groupe, notons les belles performances de la jeune autrichienne Sandra Lettner, qui participe à sa première compétition internationale senior et de l’italienne Giorgia Tesio. Ces deux-là n’ont que 16 et 17 ans et prenaient hier la 3ème et 4ème place.

Enfin, Shauna Coxsey passe également en demi-finale. Plutôt habitué à la voir parmi les premières, elle se classait hier 8ème de son groupe. Difficile de savoir où la britannique en est par rapport à sa blessure au doigt. Pour rappel, la numéro 1 mondiale se remet tout juste d’une rupture de poulie… mais semble toujours jouer parmi les meilleures de la discipline.

Les performances françaises

Elles étaient sept grimpeuses à représenter la France hier soir. Parmi ces sept, deux d’entre elles poursuivent la compétition aujourd’hui en ayant réussi à décrocher leur place pour les demi-finales.

Et la meilleure prestation française des qualifications nous vient Fanny Gibert. La championne de France en titre s’est hissée à la 6ème place de son groupe, en validant 4 blocs en 9 essais et 5 zones. Comme toutes celles de son groupe, seul le dernier bloc lui résistera. De bonne augure pour la suite de la compétition.

Dans l’autre groupe, c’est Mélanie Sandoz qui est parvenue à tirer son épingle du jeu. Avec 3 blocs en 5 essais et 5 zones, la doyenne de cette équipe de France se classe 8ème de son groupe.

La compétition s’arrête là pour Camille Faille, 23ème, ainsi que les deux jeunes françaises Charlotte André et Flavy Cohaut, qui se classent respectivement 37ème et 40ème.

Dans l’autre groupe, ça ne passe pas non plus pour Maëlys Agrapart et Julia Chanourdie, qui terminent 26ème et 32ème.

Le top 10 du groupe 1 et 2:

La suite du programme

Place aux phases finales aujourd’hui ! Après une bonne nuit de sommeil, les vingt meilleurs hommes et femmes ont rendez-vous à 11h00 pour le début des demi-finalistes.

Il faudra alors tout donner pour faire partie des six premiers et ainsi accéder aux finales, qui auront lieu dans la soirée.

11h00 – 14h00: Demi-finale hommes et femmes
18h45 – 20h00: Finale femmes
20h00 – 21h15: Finale hommes

Live

Journée de phases finale rime avec streaming en direct. Comme sur chaque Coupe du Monde, les demi-finales et finales sont à suivre en direct depuis chez vous.

Donnez de la voix pour nos cinq français demi-finalistes, en les suivant depuis le live ci-dessous:

Et pour ceux qui l’auraient manqué, le résumé des qualifications masculines est disponible ici.

La saison 2018 est officiellement lancée !

09h00 ce matin, Jongwon Chon et Tomoa Narasaki font leur entrée: ils sont les premiers grimpeurs à s’élancer dans les blocs de qualifications de la Coupe du Monde de Meiringen.

Six heures plus tard, bilan pour l’équipe de France: trois grimpeurs prennent leur ticket pour les demi-finales de demain. Retour sur les qualifications masculines de cette première étape de la saison.

Mickaël Mawem en feu !

Micka Mawem semble être en grande forme ! Arrivant plein de doutes et d’appréhension en Suisse, le français peut se détendre: il semble avoir toutes les compétences nécessaires pour aller jouer avec les meilleurs mondiaux cette année.

Divisé en deux poules de qualification il fait partie du premier groupe. Celui où le circuit de cinq blocs est plutôt facile. Pour preuve, ils seront 17 compétiteurs à enchaîner les 5 blocs et valider les 5 zones. Car n’oubliez pas, cette année, le nombre de zones et plus important que le nombre d’essais dans les blocs.

Il faut donc s’appliquer et ne pas commettre d’erreur pour espérer faire partie des dix meilleurs de son groupe. Tout se passera bien, même très bien pour Micka, qui enchaînera les 5 blocs en 6 essais, trustant la première place du classement du jour, aux côtés de l’américain Nathaniel Coleman et du letton Rolands Rugens.

Derrière, rassurez-vous, les asiatiques ne sont pas loin. Avec un essai de plus Jongwon Chon se classe 4ème, devant les deux jeunes japonais Yoshiyuki Ogata et Tomoaki Takata.

© Eddie Fowke

Manu Cornu et Alban Levier en demi-finale demain !

Micka Mawem ne sera pas le seul français en demi-finale demain. Ils ont eu chaud, mais c’est passé: Manu Cornu et Alban Levier décrochent de justesse leur place pour la suite de la compétition.

En effet, on a cru un instant que Manu serait contraint de regarder les demi-finales depuis le banc de spectateurs. Or, à la fin de son circuit, le juge ne lui a pas compté la prise de zone du dernier bloc. Après appel, Manu est remonte au classement, à la 10ème et dernière place qualificative, avec 2 blocs et 4 zones.

Dans ce groupe, le niveau des blocs était beaucoup plus relevé. En effet, sur les 54 grimpeurs de cette poule, 47 sortiront moins de trois blocs. Cela vous donne une idée de l’énorme prestation du japonais Yuji Fujiwaki, qui sera le seul et l’unique à réaliser les cinq blocs. 23ème mondial l’année dernière, ce jeune grimpeur de 22 ans fait peut-être partie des japonais qui vont briller sur la scène internationale cette année.

Dans le même groupe que Micka, Alban Levier prendra lui aussi la 10ème place, enchaînant les 5 blocs en 9 essais. Nos deux français s’élanceront donc en premier demain matin lors des demi-finales.

Le top 10 du groupe 1 et 2:

Vous l’aurez compris, ça ne passe pas en revanche pour les trois autres tricolores sélectionnés pour cette première Coupe du Monde. Dans le même groupe, Nicolas Januel termine 20ème avec 2 blocs en 4 essais et 3 zones, devant Jules Nicouleau Bourles (2blocs en 5 essais et 3 zones) et Nicolas Pelorson (2 blocs en 2 essais et 2 zones).

La suite du programme

C’est au tour des femmes maintenant de faire leur entrée dans la compétition. Fanny Gibert, Maëlys Agrapart, Mélanie Sandoz, Camille Faille, Charlotte André, Julia Chanourdie et Flavy Cohaut sont en lice du côté tricolore.

Les qualifications viennent de commencer, et pour le moment, Stasa Gejo, championne d’Europe en titre, est la seule à réaliser le circuit parfait: 5 blocs à vue pour la serbe.

Rendez-vous ce soir pour le récap complet des qualifications féminines.

Vendredi 13 Avril:

16h30 – 21h00: Qualification femmes

Samedi 14 Avril:

11h00 – 14h00: Demi-finale hommes et femmes
18h45 – 20h00: Finale femmes
20h00 – 21h15: Finale hommes

Les demi-finales en live

Ne manquez pas les demi-finales, à suivre en direct demain, à partir de 1h00:

Les fauves vont pouvoir rugir ce week-end ! Après plusieurs mois passés à s’entraîner chacun de leur côté, les meilleurs bloqueurs de la planète se retrouvent tous ensemble au même endroit, au même moment: Meiringen, en Suisse, les 13 et 14 avril 2018.

La première Coupe du Monde de bloc aura lieu ce week-end et les grimpeurs ont hâte d’en découdre ! En avant pour une saison qui s’annonce passionnante.

Une augmentation de participation de 35% chez les femmes !

Depuis 2016, le petit village montagnard de Meiringen ouvre la saison internationale des Coupes du Monde de bloc. L’année dernière 115 hommes et 77 femmes étaient présents, ce qui représentait déjà une augmentation de plus de 30% par rapport à 2016.

Cette année, plus de 200 athlètes se sont déplacés. Une hausse d’autant plus parlante chez les femmes, de plus de 35% entre 2017 et 2018 !

La preuve d’une saison qui s’annonce plus relevée que jamais ? C’est fortement probable.

Pour preuve, l’année dernière ils étaient 14 japonais présents à ce premier rendez-vous. Cette année, ils seront plus d’une vingtaine !

Qu’ils soient argentins, portugais, ukrainien, coréens, allemand, tchèque, américains ou français, au total, plus de trente nations seront représentées ce week-end.

© Vladek Zumr

Les forces en présence

Parmi les 270 compétiteurs qui prendront le départ des qualifications dès demain, il y a de sacrés candidats à la victoire. Tellement, qu’il est même difficile de savoir qui l’emportera…

Comment ne pas penser au japonais ?Après leur somptueuse saison 2017, la rumeur circule qu’ils sont encore plus forts que l’année dernière. Déjà qu’ils rentraient cinq grimpeurs dans le top 8 du général, on a hâte de voir ce que cette saison va donner.

En tout cas, Tomoa Narasaki, Keita Watabe, Kokoro Fujii, Miho Nonaka, Akiyo Noguchi et tous le reste de l’équipe sont bien arrivés dans la petite ville suisse. Ils n’attendent qu’une chose: enfiler les chaussons et toper tous les blocs.

© Eddie Fowke

Jongwon Chon semble également bien en forme, tout comme le russe Alexey Rubstov ou encore Jan Hojer. D’ailleurs, l’Allemagne sera également représentée par Alex Megos en personne. Souvenez-vous, alors qu’il n’avait pas participé à une Coupe du Monde depuis 2012, il avait remporté l’année dernière le titre de vice champion d’Europe de bloc pour marquer son retour !

On attend également beaucoup des USA. Plutôt habitués à se déplacer en petit comité, ils seront pourtant dix au départ de cette première compétition internationale, avec entre autres Margo Hayes, Brooke Raboutou et Nathaniel Coleman.

Sans parler de l’équipe slovène, qui peut frapper très fort dès ce début de saison. Janja Garnbret sera bien entendu présente cette saison encore et compte bien briller comme elle sait si bien le faire. À ses côtés l’expérimentée Mina Markovic, qui a signé de nouveau pour une nouvelle année. Chez les hommes, Domen Skofic sera présent, tout comme Jernej Kruder.

© Eddie Fowke

Petra Klingler, championne du monde de bloc en titre, grimpera devant son public ce week-end. L’année dernière, elle manquait le podium de peu. Cette fois, elle ne veut pas le louper.

Mais gare à Shauna Coxsey. L’année dernière, la britannique signait un magnifique retour de blessure en remportant cette Coupe du Monde suisse. La donne est la même cette année: elle se remet tout juste d’une rupture de poulie. Va-t-elle signer le même retour tonitruant que l’an dernier ?

Enfin, la French team a hâte de s’opposer aux grimpeurs internationaux. Les Coupes de France et le Championnat de France nous ont laissé entrevoir de belles performances de la part de nos français. D’autant plus que cette fois, Nicolas Januel, l’ex-entraîneur de cette équipe de France passe de l’autre côté de la barrière pour aller défier les blocs et se confronter aux meilleurs internationaux.

Manu Cornu, Micka Mawem, Fanny Gibert, Mélanie Sandoz et tous les autres ont à coeur de réussir ce premier rendez-vous.

D’ailleurs, voici ci-dessous la composition complète de cette équipe de France.

L’équipe de France

13 français au départ de cette Coupe du Monde en ce vendredi 13. Qu’ils aient fait leurs preuves l’année dernière ou bien sur les compétitions nationales de ce début de saison, tous ont pris leur billet pour participer à cette première étape mondiale.

• Femmes:

Fanny Gibert
Maëlys Agrapart
Mélanie Sandoz
Camille Faille
Charlotte André
Julia Chanourdie
Flavy Cohaut

• Hommes:

Manu Cornu
Mickaël Mawem
Alban Levier
Nicolas Pelorson
Jules Nicouleau Bourles
Nicolas Januel

Ouvreurs

Les français sont à l’honneur sur cette étape en tant qu’ouvreurs. Laurent Laporte est nommé chef ouvreur de cette étape et a apporté avec lui ses toutes dernières créations de la marque Cheeta.

Chef ouvreur: Laurent Laporte (FRA)
Ouvreurs: Jamie Cassidy (GBR), Marc Daviet (FRA)

Le programme

Vendredi 13 Avril:

09h00 – 15h00: Qualification hommes
16h30 – 21h00: Qualification femmes

Samedi 14 Avril:

11h00 – 14h00: Demi-finale hommes et femmes
18h45 – 20h00: Finale femmes
20h00 – 21h15: Finale hommes

Live

Comme chaque année, les demi-finales et finales de la Coupe du Monde de Meiringen seront à suivre en direct depuis Planetgrimpe.

Voici dès à présent les liens:

Demi-finales:

Finales:

https://www.youtube.com/watch?v=r1J_b2P_OF0

C’est devenu un mythe. “Perfecto Mundo”. Voilà près de dix ans que le king Sharma en personne a équipé cette voie.

Située dans le dévers du Raco de Finestra, à Margalef, en Espagne cette voie est encore à l’état de projet, malgré les assauts répétés de l’américain. Une voie qui se veut être l’une des plus dures du monde et qui vaudrait au moins 9b+ d’après les dires de Chris.

Amoureux de ce spot de grimpe et curieux de découvrir cette ligne, l’italien Stefano Ghisolfi s’est rendu à Margalef, le temps d’une semaine.

L’objectif de son trip ? Se concentrer uniquement sur “Perfecto Mundo”. Et petit à petit, l’italien impressionne. Il parvient à répéter le crux sur mono-doigt à plusieurs reprises.

Alors que l’enchaînement se rapproche, la météo vient s’opposer à Stefano, rendant les prises quelque peu humides…

Malheureusement, il est l’heure de rentrer à la maison pour lui. Au vu de ces derniers runs dans la voie, la croix semble imminente. Il a déjà prévu de venir très rapidement, pour tenter de plier ce projet qui a presque une décennie.

La première partie de “Perfecto Mundo” doit coter 8c jusqu’à un repos, ensuite les choses sérieuses commencent avec environ dix mouvements intenses, dont le crux, qui est un jeté depuis un mono-dogit jusqu’à une pince. C’est clairement le mouv le plus dur de la voie. J’arrive à le faire, mais pas encore à tous les coups. Après cela, c’est encore un peu dur, environ 8a+ jusqu’au relais je pense.

Mais Stefano ne repart pas pour autant les mains vides. Alors qu’il souffrait d’une petite crevasse au majeur, l’empêchant de réaliser le crux de son projet, il se penche sur “Gancho Perfecto”, une voie ultra-résistante, qui emprunte le même début que “Perfecto Mundo”, qu’il connaît donc par coeur.

En revanche, il n’avait repéré la suite qu’à quatre reprises. Se lançant donc sans grande conviction, il parvient finalement à faire la croix à son plus grand étonnement. Il signe ainsi la troisième répétition de cette voie, qui était un peu tomber aux oubliettes. Ouverte par Chris Sharma en 2008 et proposée à 9a, elle sera répétée par Ramon Julian la même année, puis par Adam Ondra en 2011.

Pour Stefano la voie mérite d’être recotée à 9a/9a+, suite à la casse d’une prise dans la voie.

• L’un des derniers runs de Stefano Ghisolfi dans “Perfecto Mundo”:

Une publication partagée par Stefano Ghisolfi (@steghiso) le 10 Avril 2018 à 12 :50 PDT

• Des images de Chris Sharma lors de ses essais en 2016 dans “Perfecto Mundo”:

Incroyable compétition aujourd’hui de la part de nos jeunes grimpeurs français ! Après les finales de la Coupe d’Europe de vitesse hier soir, aujourd’hui se déroulaient les finales de l’épreuve de difficulté.

Carton plein pour l’équipe de France, qui repart avec dix médailles, dont quatre d’or.

Retour sur des finales hautes en couleur.

Minimes filles: Luce Douady et Naïlé Meignan au coude-à-coude !

Trois françaises dans le top 4, qui dit mieux ? Les françaises ont mené les finales minimes. Tellement que Luce Douady et Naïlé Meignan seront les deux grimpeuses à monter le plus haut dans la voie, chutant sur le même mouvement. Hier déjà, les deux chambériennes prenaient la première place ex-aequo en étant les deux seules compétitrices à enchaîner les deux voies de qualification.

C’est donc le temps qui départagera les deux grimpeuses. Avantage à Luce Douady, qui aura été la plus rapide dans cette voie de finale, montant sur son premier podium international. Naïlé Meignan s’empare donc de l’argent. C’est la slovène Lucija Tarkus qui complète le podium.

Saula Lerondel termine 4ème, à quelques mouvements de la médaille de bronze. Enfin, Kintana Iltis et Pauline Mahéo prennent la 7ème et 8ème place.

Minimes garçons: l’or pour Paul Jenft !

Les garçons imitent la performance des filles. Eux aussi parviennent à être trois français à se hisser dans le top 4. Je dirais même plus: cinq français dans le top 6 ! En tête, Paul Jenft. Départagé suite aux résultats de la veille avec l’italien Giorgio Tomatis, il s’empare de la médaille d’or en ayant été le seul à toper les deux voies hier.

Sur la troisième marche du podium on retrouve Louison Burtin. Après une magnifique saison nationale en bloc, il participait ce week-end à sa première compétition internationale. Une première Coupe d’Europe qui se soldera par une médaille de bronze pour le jeune chamoniard.

Et il y avait de nombreux tricolores en finale. Eliot Barnabé termine 4ème, devant Yannis Gautier 5ème et Justin Boukandja Bathol 6ème.

• Les résultats des finales minimes:

Cadets: Sam Avezou entonne la Marseillaise !

La médaille d’or, elle est pour Sam Avezou ! Lui qui prenait la 7ème place hier a su réagir pour proposer aujourd’hui la meilleure performance dans cette voie de finale. En effet, le jeune français attrape le bac final, mais ne parvient pas à clipper le relais, les bras remplis d’acide lactique.

Les deux autres français de ces finales, Joshua Fourteau et Emilien Casado terminent respectivement 7ème et 9ème.

Cadettes: Camille Pouget, première tricolore.

Malgré nos trois françaises en finale, pas de podium tricolore chez les cadettes. L’italienne Rogora mène les hostilités en chutant la plus haute dans la voie. Camille Pouget prendra la 5ème place, devant Lucie Vaillant Bultel 8ème et Colette Bobenrieth 9ème.

• Les résultats des finales cadets:

Juniors femmes: jackpot de nos françaises !

Nos juniors tricolores étaient en feu ce week-end ! Hier, elles parvenaient à toutes se qualifier en finale. Aujourd’hui, elles occupent les quatre premières places de ces finales !

Et c’est Nolwenn Arc qui mène la danse, en étant la compétitrice à grimper le plus haut. Elle remporte la médaille d’or, chutant dans le dernier mouvement de la voie, devant Léa Delacquis, qui tombe quelques prises plus bas. Léna Grospiron vient compléter ce podium 100% français, devançant d’une prise seulement Maurane Jelic, 4ème de cette première Coupe d’Europe de la saison.

Lucile Saurel terminera 6ème, devant Bréanne Robert, 9ème.

Juniors hommes: deux médailles supplémentaires !

Chez les juniors hommes, nous ne sommes pas passés loin d’un podium 100% français. Les quatre premiers grimpeurs chuteront au même endroit. Parmi ces quatre, trois français. Mais l’italien ayant réalisé une meilleure prestation que nos français hier, il s’empare de la victoire.

Arsène Duval prend la médaille d’argent, devant Léo Avezou, qui monte sur la troisième marche du podium.

Adrien Lemaire termine à la quatrième place, devant un autre français: Léo Ferrera, qui prend la 5ème place.

• Les résultats des finales juniors:

Prochaine étape pour les jeunes: la Coupe d’Europe de bloc, à Graz en Autriche, les 28 et 29 avril.

Les finales de la Coupe d’Europe jeunes de vitesse se sont achevées hier soir sur les notes de la Marseillaise ! Belles médailles d’or pour Jennifer Bonnet et Illian Chérif, à domicile, tandis que cinq autres jeunes français montent également sur le podium.

Retour sur les finales de cette Coupe d’Europe de vitesse, avec de magnifiques prestations de la part de nos français.

Minimes: Naïlé Meignan et Kintana Iltis sur le podium !

Elles étaient trois françaises à prendre leur ticket pour les phases finales. Si Luce Douady perd son run en 1/4 de finale, Naïlé Meignan et Kintana Iltis se retrouvent en demi-finale… Opposées l’une contre l’autre ! Les deux françaises s’élancent et Kintana prend le dessus sur ce duel, mais rate le buzzer en fin de voie. Naïlé, très rapide sur ce run de demi-finale, ne laissera pas cette occasion lui échapper: elle frappe le buzzer en 9″89 et remporte ce duel.

En finale, l’italienne Anna Calanca, favorite de la compétition, ne se laissera pas distraire et remporte la compétition. Naïlé Meignan décroche donc une belle médaille d’argent elle qui dispute aujourd’hui l’épreuve de difficulté, dont elle est pour le moment en tête.

En petite finale, Kintana Iltis battra une autre italienne, pour finalement rejoindre Naïlé sur le podium et prendre la médaille de bronze.

Chez les garçons, Thibaud Desloges, seul français de sa catégorie, commettra une faute de pied en 1/4 de finale. Il prend la 5ème place de cette Coupe d’Europe.

Cadets: Et 1, et deux, et trois MÉ-DAILLES !

Quelle est belle cette médaille d’or pour Ilian Chérif ! Opposé face au champion du monde en titre en finale, contre qui il avait déjà grimpé, et perdu, il y a quelques semaines, Ilian prendra sa revanche hier, à la maison ! Propre dans ses mouvements, il ne commet aucune erreur et frappe le buzzer en 7″31. Largement suffisant pour monter sur la première marche du podium et entonner à plein poumon la Marseillaise !

À ses côtés sur le podium, Gaëtan Petri qui remportera sa petite finale et prendra la médaille de bronze.
Marceau Garnier, le troisième français en lice lors des finales, prendra la 5ème place, après avoir perdu son duel de peu face à Gaëtan lors des 1/4 de finale.

Chez les femmes, deux françaises étaient engagées: Romane Fontelaye et Capucine Viglione. Elles remportent toutes deux les 1/4 de finale, mais échoueront en demi-finale, bien que Capucine en profite pour battre son record personnel. Elles se retrouvent alors opposées l’une contre l’autre en petite finale avec à la clé, la médaille de bronze. Et c’est Capucine qui sera la plus rapide, montant donc sur la troisième marche du podium.

Juniors: Jennifer Bonnet en or, Elma Fleuret en bronze

Et les deux dernières médailles françaises de ces finales nous viennent de la part de Jennifer Bonnet et Elma Fleuret. Cette dernière commettra une erreur lors de son run de demi-finale et sera opposée face à une autre française en petite finale, Cassandra Robbe. Réalisant son meilleur temps de la compétition lors de cette petite finale, c’est Elma Fleuret qui sera récompensée de bronze, avec un run en 8″44.

En finale, le duel oppose Jennifer Bonnet à l’italienne Elisabetta Dalla Brida. Galvanisée par son public et le fait de grimper à domicile, Jennifer signera un run parfaitement propre. Si propre qu’elle en profite pour battre son record personnel. 8″95 et une médaille d’or autour du cou, de quoi ravir la française.

Chez les juniors hommes, Adrien Lemaire prend la 5ème place, devant Yann Le Clercq de Lannoy, 7ème.

La coupe d’Europe jeunes continue et se termine aujourd’hui à Voiron. Place aux finales de difficulté.

• Voici le programme du jour:

10h00 – 11h00: Finales minimes filles, cadettes et cadets
11h30 – 12h30: Finales minimes garçons, juniors femmes et juniors hommes

Alors que la première édition du BAM devait se dérouler dans la salle d’Arkose Genevois, les problèmes techniques retardant son inauguration ont contraint les organisateurs à délocaliser la compétition à Lyon, dans la salle du groupe MROC Part-Dieu.

Le BAM ? Mais qu’est-ce que c’est ?!

C’est l’acronyme de Bouldering Arkose Match, une compétition de bloc 100% made in Arkose.

Le principe est unique en son genre : la compétition se joue par équipe : les femmes sont opposées aux hommes.

Et pour cette grande première, Arkose n’a pas fait les choses à moitié : un russe, un allemand, une britannique, deux françaises, une suisse, un slovène et même… un coréen ! Et ce ne sont pas n’importe quels grimpeurs qui étaient invités : Jongwon Chon, Jan Hojer, Alexey Rubstov, Jernej Kruder, Michaela Tracy, Petra Klingler, Fanny Gibert, Mélissa Le Nevé… Une mini Coupe du Monde organisée au sein de MROC Part-Dieu.

Une mini Coupe du Monde au format un peu spécial tout de même :

1 équipe femme
1 équipe homme
4 blocs par équipe
20 minutes par bloc
et 1000 points à chaque top

Le but, comptabiliser plus de points que l’équipe d’en face. C’est donc un travail d’équipe, et pour une fois, des gaillards comme Jan Hojer, Jongwon Chon et Alexey Rubstov s’échangent les méthodes et s’encouragent les uns les autres au lieu d’être cantonnés en isolement.

Il en est de même chez les femmes, les grimpeuses s’entraident mutuellement et veulent à tout prix compter plus de points que les hommes.

Petite particularité : les essais sont illimités et on a le droit de travailler les blocs sans forcément partir du début. De plus, en cas de doute sur la bonne méthode à utiliser dans un bloc, les ouvreurs répondent présents et donnent la solution… à un tarif de 1000 points.

Dj, spectateurs, bières & burgers, speaker, blocs de haute voltige… Tous les ingrédients étaient réunis pour que tout le monde passe une bonne soirée.

Côté sportif, à quelques jours de la première Coupe du Monde de bloc à Meiringen, c’est également une bonne préparation pour les athlètes, qui se mesurent discrètement entre eux.

Hier soir, c’est finalement l’équipe masculine composée de Jongwon Chon, Jan Hojer, Alexey Rubstov et Jernej Kruder qui l’a emporté face aux femmes.

Pourtant, nous avons assisté hier à une Fanny Gibert bien en forme. La française sera la seule à enchaîner le troisième bloc, et tombera au sommet du dernier bloc. La championne de France en titre risque bien de briller cette saison à l’international.

En résumé, belle bagarre dans les blocs de la part de chacun ! Un beau spectacle proposé par les ouvreurs, ce qui aura mis une ambiance de feu au sein de la salle lyonnaise.

Et quelle belle image de voir des athlètes, plutôt habitués à être en confrontation directe lors des compétitions, s’échanger les méthodes et s’encourager pour que toute l’équipe enchaîne le bloc !

L’américaine est en forme ! Les blocs dans le huitième degré tombent un à un sous ses assauts depuis quelques jours. Actuellement à Leavenworth, Alex Puccio prend plaisir à concrétiser des blocs qui lui résistaient jusque-là.

Sa dernière croix ? “Penrose Step” 8B+.

Une belle revanche pour elle, qui tombait au tout dernier mouvement l’année dernière, avant que la pluie ne se mette à tomber, l’obligeant à abandonner provisoirement le bloc.

Cette année, la croix se fera lors de son deuxième jour dans le projet : “L’année dernière, j’avais pu travailler ce bloc deux jours, avant que le mauvais temps n’arrive. Cette année, j’ai mis deux jours également. Au total, “Penrose Step” m’aura donc demandé environ quatre jours de travail avant de l’enchaîner.”

Il s’agit ainsi du quatrième 8B+ bloc d’Alex, après “Jade”, “The Wheel of Chaos” et “New Base Line”, qui est la première femme au monde à compter autant de blocs durs.

Mais alors qu’elle devait participer à la première étape de la Coupe du Monde de bloc, à Meiringen en Suisse, le week-end prochain, l’américaine a finalement changé d’avis :

“Je ne participe plus aux deux premières manches de Coupe du Monde. Bien que je sois inscrite sur le listing prévisionnel, j’ai changé d’avis au dernier moment. Cet été, je pars déjà en Europe pendant trois mois, pour participer aux Coupes du Monde de difficulté, de bloc et aux Championnats du Monde à Innsbruck ainsi qu’à pleins d’autres compétitions.

Je ne me sens pas non plus 100% prête pour prendre le départ et gagner une Coupe du Monde à l’heure actuelle. Durant les championnats nationaux américains de difficulté, je souffrais et je souffre toujours de quelques douleurs aux doigts. Ça a l’air d’aller mieux sur le rocher là, donc tant mieux !

Si je ne prends pas soin de mon corps maintenant et ne prends pas un petit break, je le sentirai tôt ou tard dans la saison. Une coupure de temps en temps est souvent nécessaire.”

Après avoir passé plus de deux mois et demi à s’entraîner de manière intensive à Vegas avec son pote Alex Honnold, Jonathan Siegrist a repris le chemin de la falaise, pour venir à bout de deux voies dans le 9.

Direction St-George, en Utah, pour un trip consacré à répéter les voies majeures ouvertes par Joe Kinder. Son objectif principal : signer la deuxième ascension de “Bone Tomahawk”, qui malgré ses deux ans d’existence, n’a connu aucune répétition depuis son ouverture.

Au téléphone, il apprend qu’Honnold a réalisé « Atonement » 8c, l’une des voies les plus dures qu’il n’ait jamais réalisées. Confiant, il se dit alors que leurs cinquante jours d’entraînement ont été bénéfiques.

Mais tout ne se passera pas comme Siegrist l’espérait. Après plus de sept jours à travailler son projet, il ne parvient toujours pas à faire la croix.

“Je ne savais pas si c’est l’entraînement qui n’avait pas marché sur moi, ou si c’est la voie qui ne me convenait pas.”

Car il faut dire que cette voie est dans l’anti-style de l’américain :

“C’est une voie d’une quinzaine de mètres, ultra déversante. La difficulté ne vient pas tant des prises, mais plutôt des mouvements en eux-mêmes. Tu es obligé d’utiliser des muscles que tu n’as pas l’habitude de faire fonctionner, de par l’horizontalité de la voie. Je ne suis jamais tombé dans la voie parce que j’étais daubé des avant-bras. Mais plutôt parce que j’avais mal au dos, aux jambes ou aux biceps.”

En 2016, quand Joe Kinder avait ouvert “Bone Tomahawk”, il ne savait pas choisir entre le 9a ou le 9a+.

Finalement, au neuvième jour, en s’habituant peu à peu aux mouvements, Jonathan Siegrist parviendra à faire la croix.

Encore incertain de la cotation et de son niveau de forme, il se rend alors dans une autre ligne ouverte par Joe Kinder, “The Re-Up”. Ce 9a est en fait la connexion de deux 8c, “Unforgiveable” et “Slaughterhouse Five”, que Jonathan avait déjà enchaîné séparément.

Et c’est en seulement trois essais que Jonathan en viendra à bout !

Après avoir enchaîné “The Re-Up” en trois essais, ses doutes sur la cotation de “Bone Tomahawk” se dissipaient. Il propose 9a+ pour cette voie, en faisant l’une des cinq 9a+ des USA.

Jonathan Siegrist compte désormais plus de 34 voies dans le neuvième degré, faisant de lui l’un des meilleurs falaisistes américains.

C’est finalement bien plus qu’une simple blague ! Le 1^er avril, Black Diamond amusait le monde de l’escalade en faisant croire au lancement d’un nouveau produit : un sac à magnésie chauffant.

Mais finalement, ça ne sera pas qu’un poisson d’avril ! En effet, Black Diamond a décidé de commercialiser réellement ce produit totalement innovant : le Hot Forge Heated chalk bag, le premier sac à magnésie chauffant !

Il fait froid, c’est la collante. Le vent souffle, le rocher est plus adhérent que jamais. Vous enfilez vos chaussons, quittez votre doudoune et vous lancez dans votre projet du moment.

Mais c’est la chute…

“&#@*! Mes doigts sont tout engourdis ! Je n’ai aucune sensation, je ne sens rien du tout !”

Une frustration que tous les falaisistes et bloqueurs outdoor connaissent bien. Face à ce problème, il fallait une solution.

J’ai tout essayé pour éviter que mes doigts ne soient engourdis. Mais rien n’a fonctionné. J’ai décidé de demander de l’aide… Et je savais exactement quelle équipe appeler” révèle Alex Honnold.

C’est donc en partenariat avec le meilleur soloiste du monde que les ingénieurs de Black Diamond se sont penchés sur le problème. Après quelques heures de travail, les premiers prototypes sortaient du laboratoire.

La solution ? Le sac à pof chauffant, par Black Diamond !

Fini les doigts engourdis par le froid. Fini les petites chaufferettes qui ne durent que quelques minutes et qui ne réchauffent que partiellement le bout des doigts. Fini les feux de camp au pied des falaises, qui abîment parfois les premiers mètres des voies. Fini ce frisson désagréable au moment de coller vos mains froides dans votre nuque pour les réchauffer.

Combinez un sac à magnésie classique, à la technologie chauffante déjà présente dans les gants Solano de Black Diamond et à la célèbre doudoune Hot Forge Jacket, et vous obtenez un produit totalement innovant, intitulé le Hot Forge Heated chalk bag.

Un peu comme les skieurs qui ont des gants et des chaussures de ski chauffantes, les grimpeurs ont maintenant leur sac à pof tout chaud.

En effet, le sac à magnésie possède une batterie lithium-ion amovible, rechargeable sur n’importe quelle prise murale. Une fois chargée, glissez-la dans une petite poche zippée à l’arrière du sac, branchez-la et en avant !

Un petit bouton équipé d’une LED vous permet de contrôler la température à l’intérieur de votre sac à magnésie :

• Rouge : très chaud, la batterie durera 2 heures
• Jaune : chaud, la batterie durera entre 4 et 6 heures
• Vert : tiède, la batterie durera entre 6 et 8 heures

Par un jour froid, mettez par exemple à chauffer votre sac à pof sur la couleur rouge, afin qu’il chauffe beaucoup, puis pendant que vous grimpez, régulez la température vous-même, sur le jaune ou le vert. Le bouton est très facile à ajuster pendant votre ascension.

Le plus impressionnant dans ce sac à magnésie, c’est sa capacité à chauffer uniformément l’intérieur du sac. À l’inverse des chaufferettes, qui ne chauffent qu’une petite partie de votre main, créant un contraste de température entre le bout de vos doigts et votre paume, le Hot Forge Heated chalk bag réchauffe l’ensemble de votre sac à magnésie.

La batterie vient alimenter un pad chauffant de 50 cm², disposé à l’avant du sac à pof, pile à l’endroit où vont vos doigts au moment de reprendre de la magnésie. Sensation garantie, vous ne voudrez même plus retirez vos doigts !

En plus de l’aspect esthétique donné par l’effet doudoune, les 80g de duvet isolant permettent à la chaleur de rester bien confinée à l’intérieur du sac !

En résumé, fini les doigts engourdis par le froid, maintenant vous serez à l’aise pour serrer n’importe quelle arquée par un jour de collante. C’est clairement une véritable arme de guerre, et l’un des produits les plus innovants de ces dernières années dans l’industrie de l’escalade.

Procurez-vous le pour 60.00€ sur le site de Black Diamond.

Eh non ! C’est malheureusement trop tard pour que cette info soit un poisson d’avril…

L’ouverture d’Arkose Genevois, qui devait avoir lieu ce jeudi 05 avril, est reportée.

Pour des raisons techniques indépendantes de leur volonté, l’équipe d’Arkose n’est pas en mesure d’ouvrir les portes de sa toute dernière salle en Haute-Savoie.

Pourtant, la soirée s’annonçait démentielle ! À l’occasion de son inauguration, Arkose Genevois prévoyait de recevoir l’élite mondiale des grimpeurs pour un challenge inédit en France : le BAM « Bouldering Arkose Match ».

Jongwon Chon, Alexesey Rubstov, Jan Hojer, Jernej Kruder, Petra Klingler, Mélissa Le Neve, Fanny Gibert et Michaela Tracy étaient invités pour ce challenge unique !

Mais l’événement est maintenu ! Et c’est les lyonnais qui vont être contents. En effet, le BAM qui devait avoir lieu à Arkose Genevois, est délocalisé à Lyon, dans une salle du groupe Arkose.

Rendez-vous donc à MROC Part-Dieu à partir de 20h30 ce jeudi 05 avril pour assister au BAM.

Pour ce qui est de la salle haut-savoyarde, la date de la nouvelle inauguration n’est pour le moment pas connue. À suivre donc !

Grande Voix, le support d’information long format de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade, s’est intéressé aux prémices de l’escalade en compétition.

Il y a dix jours, la première partie du reportage sortait. Voici maintenant la deuxième et dernière partie.

De 1981 à 2020, 39 années sépareront la première compétition internationale des grands débuts de l’escalade olympique. Une quête du graal sportif chahutée par des opposants farouches et nombreux, mais en laquelle d’opiniâtres conquérants ont cru ardemment. Seconde partie de la grande aventure de la compétition en escalade.

The show must go on

Au début des années 90, les organisateurs comprennent que la dimension spectacle est un impératif pour faire vivre les compétitions d’escalade.
Le changement est drastique, et il est suivi par des compétiteurs qui jouent de plus en plus le jeu de la compétition. En 1992, la Coupe du monde de Laval fut une des premières compétitions à offrir un show digne de ce nom. « A Laval, nous avons pu soigner cette partie spectacle car nous avions eu l’autorisation de monter l’événement justement dans une salle de spectacle, explique Jean-Charles Herriau, DTN adjoint. De fait, les salariés de la ville étaient à notre disposition. L’éclairage et le son étaient gérés par des professionnels. Une nouvelle teinte fut apportée aux compétitions d’escalade. »

• La suite à lire ici

Quand on parle du Japon, c’est souvent pour souligner les performances honorables de ses athlètes lors des compétitions. Nation numéro 1 en bloc et numéro 3 en difficulté, les japonais sont aussi très bons lorsqu’il s’agit de perfer sur le rocher.

La preuve avec Sachi Amma. Il était l’un des premiers grimpeurs de son pays à performer sur les compétitions internationales. Après avoir remporté le général des Coupes du Monde 2014, il mettra un terme à sa carrière de compétiteur, au profit de la falaise.

Car l’année d’après, en 2015, il changeait complètement d’objectif, en se fixant cette fois-ci comme but d’enchaîner au moins dix voies dans le neuvième degré. Un objectif qu’il réussit avec succès.

Depuis, Sachi adore passer son temps à l’extérieur, et plus particulièrement à Okutama, à Tokyo. Pourquoi ? Car c’est là-bas que le japonais se rend au moins une fois par semaine depuis plus de trois mois.

En effet, après avoir enchaîné “Maturity” 9a+ en décembre dernier, Sachi prend alors le perfo pour équiper un projet non loin. Essais après essais, le japonais évolue dans la voie… Jusqu’à dimanche dernier, lorsqu’il enchaînera finalement son projet, le nommant “Soul Mate” et le cotant 9b.

J’ai décidé de coter cette voie à 9b. Un 9b “facile”. C’est en réalité très dur de donner une cotation, car le crux est un vrai bon pas de bloc, qui s’avoisine à du 8B+ selon moi. Et avant d’en venir jusque-là, il faut enchaîner les premiers mètres de la voie, qui valent 8c.

Rappelons que le japonais sait de quoi il parle: il compte plus d’une vingtaine de voies dans le neuvième degré, dont dix 9a+ et le mythique 9b “Fight or Flight”.

Si la cotation est confirmée, “Soul Mate” deviendrait donc le premier 9b du Japon, et même la première voie de ce niveau de tout le continent asiatique !