Author Archives: Nicolas Mattuzzi

J-9 ! Le week-end prochain, les meilleurs grimpeurs du pays ont rendez-vous à Arnas, à quelques kilomètres au Nord de Lyon, pour se disputer le titre dont tout le monde rêve : celui de Champion de France. Tous les cadors feront le déplacement, avec en jeu, une sélection en équipe de France pour les prochaines échéances internationales.

En plus du Championnat de France de difficulté 2018, Arnas profitera de ce week-end pour accueillir le championnat national d’handi-escalade.
C’est donc sur l’un des plus beaux murs de France que vous pourrez assister au spectacle, en live depuis chez vous, ou mieux encore, en vous rendant directement sur le lieu de la compétition.

Justement, si l’entrée sera gratuite pour les phases de qualification et de demi-finale, il faudra vous doter d’un billet pour assister au show des finales le dimanche. Pour cela, le club Vertige a mis en place une billetterie en ligne, afin de réserver vos places dès à présent.

• Tarif normal : 8€
• Tarif licencié FFME : 5€
• Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les personnes handicapées
• Coach officiel : 1 billet offert
• Compétiteur n’étant pas en finale : 1 billet offert

Cliquez ici pour accéder à la réservation en ligne.

Le programme de la compétition :

Samedi 09 juin :

10h00 – 14h00 : Qualifications de la difficulté
12h00- 15h00 : Qualifications handi-escalade
20h00 – 22h30 : Demi-finales de la difficulté

Dimanche 10 juin :

10h30 – 12h20 : Finales handi-escalade
14h30 – 16h 15 : Finales de la difficulté.

Comme chaque année, Planetgrimpe sera sur place pour vous faire vivre l’événement de l’intérieur. Nous vous tiendrons informés en direct des résultats, avec photos, vidéos, lives et résumés complets de chaque tour.

L’un grimpe à la vitesse de l’éclair et n’a peur de rien, l’autre connaît El Cap comme sa poche. Quand Alex Honnold et Tommy Caldwell ont décidé de faire équipe pour tenter une ascension éclair du Nose, il fallait s’attendre à ce qu’ils fassent des étincelles !

2 heures 10 minutes et 15 secondes. C’est le temps qu’il a fallu à ce binôme pour atteindre le sommet des 1000 mètres du Nose, soit quasiment 10 minutes de moins que l’ancien record établi par Jim Reynolds et Brad Gobright cet automne.

Tandis qu’Alex Honnold avait déjà battu l’un des précédents records en 2012, c’est la première fois que l’américain Tommy Caldwell s’essayait à une ascension rapide des 31 longueurs qui composent le Nose.

Et Alex a à coeur de détenir ce record. En octobre dernier, quand Jim et Brad établissaient un nouveau temps, dérobant le record à Alex, celui-ci déclarait: “C’est vraiment très motivant. Maintenant, j’ai une nouvelle raison de m’entraîner, et grimper à toute allure dans le Nose est amusant. Brad mérite amplement le record – il a travaillé très dur – mais je vais battre son chrono au printemps. Pour cela, je recrute Tommy Caldwell”. Chose dite, chose faite !

S’entraînant depuis plusieurs jours à aller le plus vite possible dans ce monument rocheux, c’est finalement ce matin que les deux acolytes ont établi le nouveau record, sous les caméras du Reel Rock, qui nous prévoit déjà un film digne de cet exploit.

Pour l’anecdote, la première ascension en 1958 par Warren Harding, Wayne Merry et George Whitmore avait pris 47 jours.

© Sam Crossley

Les records de vitesse:

Rencontrer l’actuel numéro 1 mondial pour lui poser quelques questions et tenter de découvrir ses secrets. C’est avec plaisir que nous avons discuter avec Jernej Kruder, l’homme qui frappe fort cette année.

À 27 ans, le slovène est en train de réaliser la plus belle saison de sa carrière. Quatre étapes cette saison, quatre finales pour Jernej, trois podiums, deux médailles d’argent et une victoire.

À l’image de sa coupe de cheveux parfois décalée, ou de ces chaussettes au thème rigolo, Jernej Kruder ne se prend pas la tête. Pour lui, escalade rime avec plaisir. Hors de question de se prendre la tête avec les résultats en compétition. D’ailleurs, les compétitions ne sont pas un but pour lui. Étrangement, alors qu’il domine le circuit mondial, sa priorité reste l’escalade en milieu naturel.

Rencontre.

Salut Jernej ! Pour ceux qui ne connaissent pas tes débuts, peux-tu nous raconter quand et comment tu as commencé l’escalade ?

J’ai tout simplement commencé à grimper dans mon club local, en 1997, alors que je n’avais que 6 ans. Rien de bien dramatique ne s’est passé… jusqu’à ce que je tombe complètement amoureux de ce sport !

Comment expliques-tu qu’à l’âge de 27 ans, après 11 saisons de Coupes du Monde et plus d’une cinquantaine de participations à ton compteur, tu remportes ta première médaille d’or à Meiringen cette année ?

Il n’y a clairement aucune explication logique à cela. Durant ma carrière, j’ai tout essayé : différents plans d’entraînement, différents exercices physiques, de nouvelles méthodes, pleins de choses, mais d’une manière ou d’une autre, rien ne m’a jamais vraiment aidé.

J’ai donc simplement commencé à participer aux compétitions pour m’amuser, en arrêtant de me soucier des résultats. En parallèle, je me suis également concentré de plus en plus sur la grimpe en extérieur.

© Eddie Fowke

As-tu imaginé une seule seconde au début de la saison être l’actuel leader du classement général des Coupes du Monde 2018 ?

Je pense que remporter le classement mondial est quelque chose que tous les compétiteurs souhaitent. Moi aussi. Mais honnêtement, je n’osais même pas en rêver, car je sais à quel point le niveau était relevé. Je reste très prudent, et ne me réjouis pas trop vite, parce que je sais que dès la prochaine compétition, tout peut basculer et les cartes peuvent se mélanger très facilement.

En plus d’être l’actuel n°1 mondial, tu es aussi le seul athlète ayant été capable d’entrer en finale de toutes les Coupes du Monde de ce début de saison. C’est un rêve qui devient réalité ?

Comme je l’ai dit, c’est quelque chose que je n’imaginais même pas dans mes rêves les plus fous. Mais d’une manière ou d’une autre, j’ai eu le flow comme jamais auparavant, et je serai extrêmement heureux si ça arrivait de nouveau.

Selon toi, tes récentes performances sont plutôt dues à une progression physique ou un changement mental dans ta façon d’appréhender les compétitions ?

Je dirais que c’est plus une question d’approche mentale qui est différente. Depuis que ma priorité est devenue l’escalade en milieu naturel, j’ai libéré mon esprit. J’ai arrêté de m’embêter avec les résultats.

Je pense aussi que grimper dans des voies dures en extérieur me garde en bonne forme physique. Mais de toute façon, sur les compétitions, quasiment tout le monde est extrêmement fort, donc au final, ce qui fait la différence, c’est ta force mentale.

© Just Fab

Tu as récemment déclaré ne pas suivre de programme d’entraînement spécifique. Peux-tu nous en dire un peu plus sur la manière dont tu t’entraînes ?

En effet, je n’ai pas de planification, je ne peux donc malheureusement pas la partager avec vous. Si vous voulez vraiment voir comment je m’entraîne, il faut donc que vous veniez grimper avec moi. J’écoute mon corps et mon esprit, qui rendent chaque séance d’escalade chaque jour un peu différente.

Quel est ton principal objectif en tant que grimpeur ?

Mon but principal est de grimper jusqu’à ma mort. Je veux continuer à grimper à mes limites, peu importent où elles se trouvent. C’est l’objectif de ma vie. Sinon, j’ai tout de même quelques projets à court terme que je veux réussir. Rester dans le Top 3 du classement général des Coupes du Monde 2018 en est un.

Est-ce que les Jeux Olympiques de 2020 trottent dans un petit coin de ta tête ?

J’aimerais prendre le départ des J.O, mais honnêtement, je ne me mets pas la pression avec ça pour le moment. Je sais que j’ai de bonnes prédispositions pour réaliser une belle performance, mais c’est pour le moment un fardeau pour la saison prochaine.

Tu fais de la falaise, du bloc, des grandes voies, du deep-water, des compétitions… Tu es l’un des seuls grimpeurs au monde à exceller dans autant de disciplines. Pour toi, participent-elles toutes à tes performances du moment ?

L’escalade, c’est simplement bouger sur des parois verticales. Pour moi, peu importe qu’il y ait un mouvement ou 1000 mètres de grimpe. C’est pareil, sauf que certains mouvements sont plus difficiles que d’autres et que certaines voies demandent plus d’endurance.

Tu as juste besoin de te sentir bien quand tu « danses » sur le mur.

Mentalement, arrives-tu facilement à switcher entre la falaise et les compétitions, où l’approche est totalement différente.

Ça rejoint ce que je disais précédemment, pur moi, c’est juste de l’escalade. Même mouvement, même passion. C’est pour cela que je peux facilement aller grimper en extérieur la veille d’une compétition par exemple.

Cela fait plus de dix ans maintenant que tu évolues sur le circuit international en bloc. Tu as vu l’ouverture changer au fil de saisons. Quel est ton avis, sur le style des blocs du moment, de plus en plus aléatoire ?

Le changement de style s’est fait progressivement au fur et à mesure des années, j’avais la tête dedans et ne pouvais donc pas vraiment le ressentir au fil des saisons. Mais si je prends le temps de regarder en arrière, au moment où j’ai commencé les compétitions, je peux voir à quel point le style a changé et évolué.

Heureusement pour moi, mes points forts ont toujours été les mouvements dynamiques. Même si je pense que maintenant, le style des blocs est en avance sur moi.

Aujourd’hui, quel est le secret pour monter sur un podium de Coupe du Monde ?

S’écouter et s’amuser. Tout le monde est différent, ce serait donc dommage de n’écouter que moi si vous êtes une personne totalement différente. Certains ont besoin d’être encadré et de suivre des programmes d’entraînement réguliers, d’autres doivent arrêter de s’entraîner et trouver une autre solution… Mais à la fin, ce n’est qu’une question de plaisir.

L’équipe slovène connaît de très bons résultats cette saison, grâce bien sûr à tes performances, mais aussi à celles de Gregor Vezonik, Janja Garnbret, ou encore Katja Kadic. Y a-t-il une explication particulière à ces belles prestations cette année ?

On est différents, ils sont très forts et travaillent beaucoup. Mais on s’amuse tous ensemble et il n’y a pas de tensions particulières lors des compétitions. Une autre chose que l’on a en commun est notre passion immense pour l’escalade. Nous adorons grimper.

As-tu prévu de venir grimper en France à l’occasion ?

Honnêtement, même si je voyage beaucoup, j’aime rester et grimper en Europe. Ce qui signifie que j’aime aussi la France et je suis sûr que je reviendrai vous voir un jour. Peut-être aussi pour la Coupe du Monde de Chamonix cet été.

P.S: On aime beaucoup tes belles chaussettes sur les podiums ! 😉

Merci !!! 🙂

Enchaîner trois blocs en 8B+ et 8C dans la même journée ? C’est possible quand on s’appelle Shinichiro Nomura !

Pourtant, ce jeune japonais de 21 ans n’a commencé l’escalade en extérieur il n’y a que… 6 mois !

La semaine dernière, Shinichiro est venu à bout de trois blocs extrêmes durant la même session de grimpe. Tout d’abord “Hydrangea” 8C, puis “Babel” 8C également avant de terminer la journée en beauté par “UMA” 8B+, dans le spot de Shiobara, au Japon.

Trois blocs de renom en Asie, ouverts par la légende locale Daï Koyamada il y a plusieurs années déjà.

Bien qu’ayant commencé l’escalade en extérieur cet hiver, Shinichiro Nomura grimpe en salle depuis quelques années déjà. À son palmarès, il détient le titre de champion continental jeune en bloc et en difficulté.

En 2016, il terminait 7^ème des Championnats du Monde jeunes à Arco et participait l’année dernière à quelques Coupes du Monde de difficulté.

Ayant commencé l’escalade en milieu naturel il y a peu, ce mutant japonais compte déjà une liste de croix affolante ! Quelques jours seulement après avoir tâté du caillou pour la première fois de sa vie, il enchaînait “Shambala” et “Babylon”, deux 8C, parmi les blocs les plus durs de son pays.

Quelques jours plus tard, il surenchérissait, faisant parler la poudre de nouveau. En effet, en moins de 90 minutes, il était capable de réaliser “Orochi” 8C et “Ginga” 8B+. C’est la première fois qu’un grimpeur enchaînait des blocs si durs à cette allure !

Mais avec l’enchaînement récent de ces deux 8C et de son 8B+, Shinichiro Nomura passe un nouveau cap.

“C’est le plus beau jour de ma vie” déclare-t-il le jour de l’ascension. “Hydrogena est définitivement l’ascension la plus folle de ma carrière”. Ouvert par Daï Koyamada et répété par quelques grands noms comme Daniel Woods, Sachi Amma, Motochika Nagao, ou encore Ryuichi Murai, Shinichiro peut être fier de lui. “Les conditions étaient bonnes et j’étais clairement sur une bonne vibe !” affirme-t-il.

Le jeune japonais compte maintenant cinq 8C bloc à son actif… Tout ça, six mois seulement après avoir fait ses premiers pas sur le rocher. Qui dit mieux ?

• Son ascension de “Hydrangea” 8C:

Dans ce nouveau poadcast concocté par Pulsaventure, on s’intéresse à la gestion du stress notamment lors des compétitions.

Comment les grimpeurs et grimpeuses gèrent-ils la pression lors d’un événement national ?

Les Championnats de France de bloc 2018 étaient l’occasion de discuter avec Mélanie Daville, Manon Hilly, Manu Cornu, Mélanie Sandoz, Ludovic Lefèvre, Baptiste Bonnichon et Guillaume Glairon Mondet, qui nous livrent leurs petites astuces…

Les épisodes précédents à ré-écouter:

• Épisode 1: une pose de pieds efficace avec Jérémy Bonder
• Épisode 2: apprendre à serrer de petites prises avec Nicolas Pelorson
• Épisode 3: un bon échauffement, expliqué par Maëlys Agrapart

Il y a des souvenirs qui nous pincent le cœur et nous rappellent à quel point il faut être vigilant lors de la pratique de notre sport favori.

Retour le 05 Juillet 2013, quand un drame sévit en France. Un groupe de 10 jeunes grimpeurs italiens, accompagnés de deux parents et d’un moniteur de leur salle locale Ivrea, est en voyage dans le célèbre spot d’Orpierre, en France.

Ce jour-là, la mère accompagnatrice d’un grimpeur, ne pratiquant elle-même pas l’escalade, assemble accidentellement plusieurs dégaines de la mauvaise manière. En effet, au lieu de relier les deux mousquetons par l’anneau de sangle cousue, elle relie l’un des deux mousquetons à la sangle via l’intermédiaire du caoutchouc, prévu seulement pour éviter que le mousqueton ne bouge. En d’autres termes, la dégaine ne tenait que par ce petit morceau de caoutchouc, ne résistant à aucune charge.

Le mauvais montage de dégaine

Et en ce 05 Juillet 2013, le jeune Tito Traversa, âgé de 12 ans, utilise ces dégaines mal assemblées dans sa voie d’échauffement. Il enchaîne sa voie et se pend alors aux deux dégaines accrochées au relais. Celles-ci lâchent toutes les deux, tous comme les autres dégaines en dessous… Pour cause, huit des douze dégaines étaient mal assemblées. Tito subit une chute de 15 mètres avec retour au sol. Il est transporté par hélicoptère en urgence à l’hôpital de Grenoble. Malheureusement, il décédera trois jours plus tard.

Tito Traversa était l’un des grimpeurs les plus prometteurs de son pays. À 10 ans, il enchaînait déjà son premier 8b+ au toit de Sarre en Italie. Seulement deux jours avant sa chute, il réalisait son quatrième 8b+ à Gravère.

Le tribunal italien vient d’annoncer que Nicola Galizia, le moniteur d’escalade de 36 ans qui accompagnait le groupe, est condamné pour homicide involontaire dans la mort du jeune Tito. Il écope d’une peine de deux ans de prison avec sursis et devra payer des frais judiciaires de plus de 21 000€.

Les deux autres accusés cités dans cette affaire, Luca Gianmarco, gérant de la salle d’escalade et du club dont faisait partie Tito et Carlo Paglioli, dirigeant d’Aludesign, qui fabrique les pièces pour les dégaines ayant été mal montées ont été acquittés de tout acte répréhensible.

Cet accident tragique est une fois de plus l’occasion de se rappeler que nous pratiquons un sport où la moindre erreur peut devenir fatale. Soyez toujours vigilants et concentrés au moment de manipuler des équipements de sécurité et n’oubliez jamais de vous faire vérifier par votre compagnon de cordée.

Ils étaient près de 300 grimpeurs ce week-end, au départ des Championnats d’Europe jeunes de difficulté et de vitesse. Les meilleurs continentaux étaient réunis sur l’imposante structure extérieure d’Imst, en Autriche, pour se disputer l’un des plus beaux titres en compétition.

Parmi les 18 nations représentées, les grimpeurs français étaient présents, avec 32 athlètes engagés, des minimes aux juniors. Et c’est avec quatre breloques que les tricolores rentrent à la maison, dont deux de la plus belle couleur.

Difficulté

Minimes: de l’or et de l’argent pour nos minimes français !

Premier, premier et… premier. Voilà comment s’est résumée la compétition de Paul Jenft au fil des tours. Vendredi, le chambérien était le seul compétiteur de sa catégorie à monter au sommet de ses deux voies de qualification. S’élancer avec la position de leader en demi-finale, il conserve sa place, en étant de nouveau l’unique grimpeur à toper la voie. C’est d’ailleurs cette performance qui lui vaudra le titre continental, car il chutera sur le même mouvement que l’autrichien Thomas Podolan en finale. Sa belle prestation en demi lui vaut donc son deuxième titre européen, lui qui avait remporté l’or l’année dernière lors des Championnats d’Europe de bloc.

Louison Burtin et Eliot Barnabé manquent de peu la finale et terminent respectivement 13ème et 14ème. Enfin, Yannis Gautier se classe 44ème.

Chez les minimes filles, c’est Luce Douady qui nous ramène une nouvelle médaille française. Première des demi-finales, la jeune chambérienne termine finalement 2ème des finales, chutant à trois prises de la gagne.

Naïlé Meignan, deuxième grimpeuse tricolore en finale, termine 6ème de cette compétition, devançant Saula Lerondel 15ème et Kintana Iltis 20ème.

Cadets: Nathan Martin au pied du podium

Chez les cadets, la médaille n’est pas passée loin… Surtout pour Nathan Martin, seul français en finale chez les cadets garçons. Il chine aux 2/3 de la voie, à quelques prises du podium, terminant 4ème. Joshua Fourteau, le deuxième français engagé dans cette compétition prend la 23ème place.

Du côté des filles, la meilleure prestation française revient à Camille Pouget, qui était aussi l’unique française en finale hier. Elle termine 7ème, devant Lucie Vaillant Bultel, 29ème.

Juniors: Nolwenn Arc sur le toit de l’Europe

Deuxième victoire française sur ces Championnats d’Europe jeunes, qui nous vient tout droit de Nolwenn Arc. Une compétition qui lui tenait à coeur, elle qui terminait deuxième l’an dernier. Ce week-end, elle ne laisse personne se mettre en travers de son chemin jusqu’au sommet du podium. Première en qualification puis première en demi-finale, elle confirme en finale en prenant de nouveau la première place.

Léa Delacquis prend la 13ème place, devançant Léna Grospiron et Maurane Jelic respectivement 15ème et 18ème.

Chez les hommes, grosse frustration pour notre athlète Arsène Duval. Très en forme, il prenait la première place des demi-finales… avant que la compétition bascule pour lui et qu’il se fasse rétrograder au classement, prenant la 22ème place, suite à un contact de son pied avec un spit sur le mur…

Contreperformance également pour les trois autres juniors français: Adrien Lemaire termine 17ème, Léo Avezou 18ème et L2o Ferrera 19ème.

Vitesse

Minimes: Alice Jacquet décroche l’unique médaille française

Une seule médaille pour l’équipe de France jeunes de vitesse ce week-end. On la doit à la minime Alice Jacquet. Elle participait à sa première compétition internationale au début du mois, lors de la Coupe d’Europe de Bologne, en Italie, où elle montait sur la troisième marche du podium. Finalement, elle réitère ce week-end, repartant de nouveau avec la médaille de bronze en remportant son duel en petite finale.

Luce Douady, Nailé Meignan et Kintana Iltis, qui participaient également à l’épreuve de vitesse, terminent 12ème, 18ème et 22ème.

Thibaud Desloges, seul français chez les garçons repart avec la 10ème place, lui qui remportait l’or à Bologne.

Cadets:

Pas de médaille en cadets, mais deux tops 10 chez les femmes. Capucine Viglione, qui jouait tout de même la gagne ce week-end après deux podiums cette saison, termine 8ème, devant Romane Fontelaye 9ème.

Chez les hommes, Gaëta Petri rentre dans le top 10 également, repartant avec la 9ème place. Ilian Cherif termine 12ème, devant Marceau Garnier, 13ème.

Juniors:

On termine ces résultats avec les juniors. Chez les femmes, nos quatre françaises se suivent au classement. On aurait rêvé d’un 1-2-3-4, mais ce sont finalement les 6èmes, 7èmes, 8èmes et 9èmes qu’elles occupent. Cassandra Robbe devance ainsi Elma Fleuret, Jennifer Bonnet et Lucile Saurel.

Enfin, chez les hommes, Adrien Lemaire repart d’Imst à la 10ème place, devant Mathis Brossier qui se classe 18ème.

Passer plus de 50 minutes dans une voie, c’est long… D’autant plus quand c’est un 9b ! Pourtant, c’est à peine si Jonathan Siegrist a eu les bouteilles en descendant de “Jumbo Love”. “Les prises sont plutôt bonnes, c’est juste de gros mouvements, très physiques. Certes, c’est long, très long, mais cette voie est typée bloc je trouve. Ce n’est pas une pure voie d’endurance comme ses voisines outre-Atlantique d’Oliana.”

Après plus d’une vingtaine d’essais, le grimpeur américain Jonathan Siegrist est venu à bout de “Jumbo Love”, 9b, dont il signe la troisième ascension. Cette voie énorme de près de 80 mètres fut libérée par Chris Sharma il y a 10 ans déjà. À l’époque, c’était le premier 9b confirmé du monde.

Pendant près de sept ans, personne n’arrivera à clipper de nouveau le relais decette ligne monstrueuse, jusqu’en 2015, quand Ethan Pringle réussit l’ascension, signant la première répétition. Il n’aura pas fallu attendre sept ans de plus pour qu’une nouvelle ascension ait lieu. Après un mois d’effort acharné, Jonathan Siegrist est devenu le troisième américain à en venir à bout.

“J’ai essayé pour la première fois la voie en avril 2016. Elle était bien trop dure pour moi à l’époque. J’ai dû passer dix jours à l’essayer et en toute honnêteté, je n’ai jamais eu la sensation que je pouvais l’enchaîner. Je suis donc passé à autre chose, mais elle est tout de même restée dans un coin de ma tête.”

Passé à autre chose signifiait tout de même enchaîner quelques voies les plus réputées du monde comme “Pachamama” 9a+/b, “Joe Mama” 9a+ ou encore “Chaxi” 9a+.

Finalement, il y a deux mois, Jonathan retourne à Vegas et renoue avec la voie.

 “Contrairement à Chris, Ethan et Alex Megos, qui était là il y a quelque temps pour essayer la voie, le crux principal qui me faisait chuter n’était pas celui en fin de voie, mais un autre, situé plus bas, où il faut caler une lolotte depuis un mono-doigt. D’une part, ma taille ne m’avantage pas dans ce genre de mouvement, d’autre part, je suis moins bloqueur que les trois autres.

 Le jour de l’enchaînement, je suis tombé dans ce crux lors de mon premier run, que j’avais déjà réussi plus de 20 fois intrinsèquement. J’ai donc pris le temps de recaler les méthodes, et un long repos plus tard, j’étais de retour dans le rocher. Cette fois, je ne suis pas tombé dans ce passage difficile. C’était la première fois que je l’enchaînais depuis le bas. Heureusement, quelques jours avant, j’étais allé recaler une fois la fin pour la première fois de l’année. Mais j’étais stressé et c’était un peu plus dur que prévu… J’ai passé une bonne demi-heure rien que dans la dernière partie. eAu total, j’ai mis près d’une heure pour réaliser l’enchaînement complet”.

“Je suis vraiment heureux. C’est une voie que je voulais faire depuis longtemps. En toute honnêteté, il y a quelque temps, je n’aurais jamais imaginé pouvoir l’enchaîner. Mais elle m’a inspiré pendant longtemps, et elle n’a jamais quitté mon esprit.”

Le week-end dernier, Marseille marquait la troisième et dernière étape des Coupes de France de difficulté seniors 2018.

Après Niort et Aubenas, c’est donc dans la cité phocéenne que le classement général s’est joué. Qui sont les vainqueurs ? Réponse.

Seniors hommes

Trois Coupes de France et deux podiums pour Thomas Joannes cette saison. D’abord quatrième à Niort, il n’aura fait qu’améliorer sa place au fil de l’année, étant médaillé d’argent à Aubenas, puis remportant l’or samedi soir lors des finales de la Coupe de France de Marseille.

Avec 240 points, Thomas Joannes remporte donc le classement général national, comptant une bonne longueur d’avance sur les autres grimpeurs les plus proches de lui.

En deuxième position justement, on retrouve Arthur Guinet, avec 164 points. Le grimpeur de Mineral Spririt. Il monte notamment sur le podium du général grâce à sa belle finale le week-end dernier, qui lui valait la médaille d’argent de l’étape.

Enfin, c’est le grimpeur de Voiron Romaric Geffroy (145 points) qui complète ce podium du classement général, avec notamment une médaille de bronze lors de l’étape d’Aubenas.

Notons la 7^ème place de Jérémy Bonder, qui aura participé à l’intégralité des Coupes de France de diff cette saison.

Le classement complet :

Seniors femmes

Elle est l’une des françaises les plus en forme du moment : cette saison semble sourire à Manon Hily. La réunionnaise remportait tout d’abord la médaille d’or du classement général des Coupes de France de bloc 2018, avec notamment deux victoires à Chambéry et St-Leu.

Puis, elle remportait le titre de vice-championne de France de bloc à Massy, juste derrière Fanny Gibert.

Petite escapade sur les falaises espagnoles qui se concrétisait par l’enchaînement de son premier 9a avec la célèbre « Era Vella ».

Puis retour en compétition pour Manon, qui remportait samedi sa deuxième Coupe de France de difficulté consécutive après Aubenas. Médaillée également à Niort, la réunionnaise sera montée sur tous les podiums cette saison, terminant en beauté par se hisser sur la plus haute marche du podium du général des Coupes de France de difficulté 2018. What else ?

À une centaine de points derrière, on retrouve la jeune grimpeuse de Toulouse Léna Grospiron, qui se sera particulièrement illustrée à Niort, trustant la deuxième place de l’étape.

Podium du général complété par la marseillaise Kenza Slamti, troisième le week-end dernier devant son public.

Le classement complet :

Pour les jeunes et les vétérans, il reste encore une étape nationale : celle de Briançon, dans deux mois.

Voici la composition de l’équipe de France de bloc pour les deux prochaines Coupes du Monde de la saison, qui se dérouleront à Tokyo les 02 et 03 juin et Vail les 09 et 10 juin.

Pour porter le maillot bleu-blanc-rouge sur ces deux étapes, il fallait avoir une finale sur l’une des quatre Coupes du Monde précédentes ou alors être sélectionné suite à sa préparation dans le cadre du combiné olympique.

Ainsi, chez les femmes, Fanny Gibert sera la seule représentante française à Tokyo et Vail. Chez les hommes, Manu Cornu, Micka Mawem et Alban Levier prennent leur ticket en vue de leurs objectifs pour les J.O.

Au classement général des Coupes du Monde de bloc 2018, Fanny Gibert est actuellement 3ème, à une centaine de points des deux japonais Miho Nonaka et Akiyo Noguchi.

Dans le clan masculin, Manu Cornu est le premier français, pour le moment 15ème du classement avec 89 points, devant Alban Levier 19ème et Micka Mawem 24ème.

Après ces deux étapes au Japon et aux USA, il ne restera que l’étape de Munich, en août, qui clôturera comme chaque année  la fin des Coupes du Monde de bloc.

Il y a des jours comme cela, où la magie opère. Tout simplement. Alors que Barbara Zangerl, assistante radiologue, termine sa garde de nuit à l’hôpital à 07h00 du matin, elle monte dans la voiture et se rend de l’autre côté de la frontière autrichienne, à Voralpsee, en Suisse.

Là-bas, elle travaille depuis quelques mois “Speed Intégral”, un 9a libéré par Cédric Lachat en 2011, qui n’est autre qu’une extension de “Speed ” 8c+, ouvert par Beat Kammerlander.

Sans grandes attentes après sa nuit de travail, Barbara n’aurait jamais pensé enchaîner la voie lors de cette séance ! D’ailleurs, elle avoue que la forme n’était pas au rendez-vous lors de son premier essai de la journée.

Mais quelques heures plus tard, la magie opérera… Habituée à ne mettre que deux runs par séance dans la voie, l’autrichienne décide ce coup-ci de renfiler les chaussons une troisième et dernière fois. Particulièrement bien dans la voie, elle parvient pour la toute première fois à joindre bout à bout tous les mouvements de “Speed”, la première partie de 30 mètres en 8c+. Elle dépasse alors le relais de la voie pour continuer dans l’extension et après un gros combat dans les derniers mouvements, clippe finalement la chaîne de “Speed Intégral”.

Il s’agit de la première ascension féminine de cette voie et du premier 9a de Barbara, qui, à 29 ans, voulait à tout prix enchaîner une voie dans le neuvième degré. D’ailleurs, l’autrichienne est loin d’être méconnue du monde de la grimpe. Elle est considérée comme la grimpeuse la plus complète du monde, aussi bien à l’aise dans des grandes voies extrêmes de plusieurs centaines de mètres que dans des blocs courts et physiques (elle avait été la première femme à libérer un 8B bloc il y a dix ans).
Pour preuve, son incroyable CV de grimpeuse à lire en fin d’article vous laissera songeur…

Il s’agit donc du troisième 9a féminin de l’année. Le premier nous venait de Julia Chanourdie, avec l’enchaînement de “Molasse’son” (bien que décoté à 8c+ par Seb Bouin). Le deuxième nous venait d’une autre françaises, Manon Hily, qui enchaînait “Era Vella” il y a peu en Espagne.

• La liste de croix (impressionnante) de Barbara:

Grandes voies

2017 Magic Mushroom, El Capitan, Yosemite (8b/8b+)
2016 Zodiac, El Capitan, Yosemite (8b)
2016 New Age (7a, 7c, 8a+, 7a+, 7b)
2016 Golden Shower, Verdon (7a+, 8b+, 8b+, 7c+/8a)
2015 El Nino, El Capitan, Yosemite (8a+)
2015 Unendliche Geschichte, Rätikon (6a, 6b+, 6c+, 7b+, 7c+, 8b, 8b+, 6b, 7a+, 6b, 7b+, 7a)
2015 Bellavista, Dolomites (7b, 6c+, 6a+, 7a+, 7b, 8b+, 7c+/8a, 7a, 6c, 6b)
2015 La Ramirole, Verdon (8a+, 8a, 8b, 8a+, 7a)
2014 Moonlight Buttress, Utah (7c)
2013 Kaisers neue Kleider, Wilder Kaiser (6c+, 7c+, 8a+/b, 7b+, 8b+, 8a, 6b, 8b+, 6c)
2013 Silbergeier, Rätikon (8b, 7c+, 8a+, 7a+, 8b+, 7c+)
2012 End of Silence, Berchtesgaden (7a+, 6c, 6a+, 6a, 7b+, 7c+, 7b, 8b, 8b/+, 7c, 7a+)
2012 Super Cirill, Ticino (7a+, 7a+, 7b+, 7c+, 6a+, 8a/+, 6c+, 6c, 6a+)
2012 Delicatessen, Corse (8b,  7c+, 7c, 8a, 6c)
2011 Hotel Supramonte, Sardaigne (7b+, 7c+, 8b, 8a+, 8b, 7c, 7a+, 7b, 7b, 7b, 6b)

Voies

9a
2018 Speed ​​Intégrale, Voralpsee

8c+
2017 Chikane, Siurana

8c/+
2016 Harry’s dirty brother, Vorarlberg
2015 Helel Ben Schachar, Vorarlberg

8c
2017 Gondo Crack, Cippo, Switzerland
2016 Standhaft, Vorarlberg
2015 Schwarzer Schwan, Ötztal
2015 Nobody is perfect
2014 Mind control, Oliana
2014 Fish eye, Oliana
2011 Erntezeit, Vorarlberg

Bloc

8B
2008 Pura vida, MagicWood

8A+/8A
2005 X-Ray, Silvretta
2008 Zwiederwurtz, Silvretta

Trad

8b E9/10
2017 Gondo Crack, Cippo, Switzerland
2014 Prinzip Hoffnung, Vorarlberg

E9/6c (r8b)
2016 Achemine, Écosse

Vous savez tous que l’escalade fera pour la première fois de l’Histoire partie des Jeux Olympiques d’été de Tokyo en 2020. Le format combiné vitesse-bloc-difficulté a été retenu et 20 athlètes internationaux pourront participer à cet événement.

Pour se qualifier, plusieurs voies d’accès sont possibles. L’un des meilleurs moyens consiste à faire partie du Top 6 d’un tournoi de qualification olympique organisé exprès pour permettre à six grimpeurs hommes et femmes de prendre part aux J.O.

Pour l’organisation de cette compétition sélective, quatre pays, associées à quatre villes, étaient en course:

• Les États-Unis, avec la ville de Los Angeles,
• La Chine, avec la ville de Chongqing,
• La Russie, avec la ville de Moscou,
• La France, avec la ville de Toulouse

Après avoir longuement étudié chaque dossier et chaque candidature, les membres du conseil d’administration de la fédération internationale ont tranché: la France et la ville de Toulouse accueilleront le tournoi de qualification olympique en 2019 !

Cette compétition sélective sera l’un des meilleurs moyens pour tous les athlètes du monde de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

Le top 20 du classement général des coupes du monde 2019 sera invité à la compétition, qui se déroulera selon le format olympique. À l’issue de cette compétition, les six meilleurs décrocheront leur précieux ticket d’entrée pour la compétition la plus prestigieuse du monde.

Pierre You, président de la Fédération française de la montagne et de l’escalade déclare:

“Nous nous réjouissons de cette nouvelle preuve de confiance de l’IFSC pour organiser un de ses plus importants évènements. Une confiance qui témoigne de la compétence dont ont fait preuve la FFME et ses cadres techniques en termes d’organisation de grands évènements ces dernières années. Le fait que Paris accueille les JO en 2024 a indéniablement fait peser la balance du côté de la France. Cette décision est un bon présage pour que l’escalade soit présente aux JO en 2024.”

L’expérience de la France en terme d’organisation de compétitions internationales a également fait trancher les dirigeants de l’IFSC.

Pour cause, de nombreuses compétitions internationales ont déjà été accueillies sur le territoire français: des Coupes du Monde de difficulté, de bloc, de vitesse, des Coupes d’Europe, des Championnats d’Europe, des Championnats du Monde…

Plus récemment, à Saint-Étienne se déroulait la première compétition selon le format combiné olympique vitesse-bloc-difficulté. Cet événement avait permis de tester pour la première fois le format retenu pour les JO en 2020.

Cet automne, à Toulouse, le club local TAG organisera le premier Championnat de France de combiné.

L’occasion de se préparer à accueillir le tournoi de qualification sélectif pour les Jeux Olympiques.

+ D’infos sur le format olympique et les moyens de se sélectionner pour les JO ici.

La saison des Coupes de France seniors de difficulté s’est achevée tout à l’heure, avec l’étape de Marseille, qui se déroulait sur le mur de Luminy ce week-end.

Pour les jeunes et les vétérans, il ne reste qu’une manche: celle qui se déroulera dans deux mois, à Briançon, juste avant l’étape de Coupe du Monde.

Mais revenons d’abord sur les finales seniors de cette Coupe de France marseillaise.

Chez les femmes, une voie physique était proposée aux huit finalistes. Et à ce jeu, Manon Hily, qui fait des étincelles depuis quelques mois tant en compétition qu’en falaise, met tout le monde d’accord. La vice-championne de France de bloc est la seule grimpeuse à enchaîner cette voie de finale, pour le plus grand plaisir des spectateurs.

D’ailleurs, sa fiche de résultat résume bien sa forme du moment: aucune voie ne l’aura fait tomber ce week-end ! En plus de monter sur la première marche du podium, la réunionnaise repart avec la médaille d’or au classement général des Coupes de France 2018. Pas de doute, elle est l’une des meilleures françaises du moment !

Derrière elle, c’est la jeune Nina Arthaud qui s’empare de la médaille d’argent de cette étape, chutant à quelques prises du bac final. Enfin, la locale de l’étape Kenza Slamti complète le podium, départagée au chrono avec Mathilde Becerra, 4ème et Nolwenn Berthier, 5ème.

© Seb Chang

Chez les hommes, la première place du week-end revient à notre athlète de la Team PG Thomas Joannes. Après un run où il ira puiser dans ses réserves, il tombe la main dans la dernière prise, ne parvenant pas à contrôler le mouvement pour clipper la chaîne.

Après son passage, personne ne fera mieux. Arthur Guinet, du club Minéral Spirit tombe à quatre mouvements de la fin, s’offrant la médaille d’argent, devant le grimpeur de la Team B’O Anatole Bosio, qui chute une prise plus bas.

Notons également la présence de Jérémy Bonder, suite à ces nouveaux objectifs en difficulté. Il termine 5ème, ex-aequo avec Nao Monchois, chutant dans le crux en fin de voie.

Enfin, le bloqueur Alban Levier était lui aussi venu se mêler à la partie. Il repart 7ème de cette compétition.

Le prochain grand rendez-vous de la saison aura lieu dans une vingtaine de jours, à Arnas, à Lyon. Les meilleurs grimpeurs français se réuniront pour se disputer le titre de Champion de France de difficulté 2018.

Les résultats seniors:

Les résultats jeunes et vétérans:

Benjamins

Minimes

Cadets

Juniors

Vétérans

La Coupe de France de difficulté de Marseille se poursuit et se termine aujourd’hui. Après les qualifications hier, ce dimanche est consacré aux phases finales.

Pas de grasse mâtinée pour les demi-finalistes, qui dès 08h00 ce matin, prenaient d’assaut le mur de Luminy. Pour tous, le but était de faire partie des huit meilleurs de sa catégorie, pour rentrer en finale de cette étape.

Notons qu’il s’agit là de la dernière Coupe de France de la saison pour les seniors, qui en plus de se disputer la première place, jouent également pour la victoire au classement général des Coupes de France 2018.

• Voici les résultats des demi-finales:

Minimes

Cadets

Juniors

Seniors

Place aux finales maintenant !

14h00 : Observation Finales 1ère vague (CF,CG,VH,VF, BG, SF)
14h30 : Début Finales 1ère vague
15h30 : Fin des finales 1ère vague, observation finales 2ème vague (JF,JG,MG,BF,MF,SH)
17h00 : Fin des finales 2ème vague
17h30 : Podiums

Hier soir se déroulaient les finales du Triglav The Rock, sur la place Congress Square, au centre de la capitale slovène Ljubljana. Le public était venu en nombre admirer le show et une chaîne de télévision retranscrivait les finales en direct.

Alors qui sont les gagnants qui sont repartis avec le prize money de 5000 € ? Réponse.

Jan Hojer et Jernej Kruder en duel !

Inutile de vous préciser que Jernej Kruder, l’actuel numéro 1 mondial bluffant tout le monde sur le circuit mondial cette saison, était très attendu sur cette compétition. En forme, chez lui, devant son public, Jernej avait à coeur de l’emporter, lui qui terminait deuxième l’année dernière.

Mais c’était sans compter sur la présence d’un autre cador de la discipline, Jan Hojer. Et hier soir, nous avons assisté à un duel de gros bras entre ces deux-là.

Si le début de compétition avantageait plutôt l’italien Gabriele Moroni, qui était le seul grimpeur à enchaîner les deux premiers blocs, il craquait en fin de circuit, n’enchaînant ni le troisième, ni le quatrième.

À l’inverse, Jan Hojer et Jernej Kruder sont les deux seuls finalistes à réaliser les deux derniers blocs, au même nombre d’essais.

L’allemand sort 3 blocs et valide les 4 zones, tout comme le slovène. Les deux comptent 4 essais au total pour enchaîner les trois blocs. Il faut donc se tourner vers le nombre d’essais des zones pour départager le premier du deuxième. Cette fois, net avantage à Jan Hojer qui aura eu toutes les zones dès son premier run dans les blocs. À l’inverse, Jernej Kruder comptabilise 9 essais.

Victoire de Jan Hojer donc, qui repart avec le prize money de 5000 €, devant Jernej Kruder et Gabriele Moroni. Pour la petite anecdote, sur les cinq compétitions qui ont eu lieu depuis le début de la saison, Jernej est allé en finale à chaque fois et est monté sur le podium à cinq reprises.

Nos deux français Micka Mawem et Manu Cornu ne parviennent pas à s’exprimer pleinement durant ces finales. Ils n’enchaînent que le premier bloc en coordination, au bout de 5 essais pour Micka et 6 pour Manu. Dans les blocs suivants, malgré une validation rapide des prises de zone, ils manquent de concrétisation dans les derniers mouvements et chutent avant la prise de fin.

Ils terminent respectivement 6ème et 7ème des finales.

Qui pour détrôner l’indétrônable ?

Personne. Personne ne peut détrôner Janja Garnbret de la première place, surtout quand elle grimpe à domicile devant son public. Pourtant 3ème des demi-finales, la jeune slovène a repris les choses en main durant les finales hier soir.

Pourtant, à l’issue du premier bloc, Janja était dernière du classement provisoire ! Un fait si rare… En effet, toutes les compétitrices sortent le premier bloc à vue, tandis qu’il faudra deux essais à la jeune slovène pour monter au sommet.

En revanche, la suite n’est qu’une formalité pour elle. Et alors que toutes les grimpeuses se feront piéger par un bloc au moins, Janja les enchaîne tous, en un maximum de deux essais.

Même ce dernier bloc en coordination, qui laisse plus de la moitié des finalistes perplexes quant au premier mouvement. Stasa Gejo réussit à l’enchaîner au 7ème essai. Janja enfonce le clou en le réalisant au deuxième run.

Ainsi, comme l’année dernière, elle monte sur la plus haute marche du podium, devançant la serbe Stasa Gejo et la slovène Vita Lukan, encore en catégorie jeune, qui termine 3ème.

Le replay des finales:

Après la première vague tout à l’heure, voici maintenant les résultats de la deuxième vague de qualification de la Coupe de France de difficulté de Marseille.

Découvrez les résultats des benjamins, benjamines, cadets, cadettes, seniors hommes et vétérans hommes.

On se retrouve demain, pour les phases finales de toutes les catégories.

Benjamins

Cadets

Seniors hommes

Vétérans hommes

Le programme de demain:

Dimanche 20 mai:

8h00 : début des Demi-finales
14h30 à 17h00 : Finales
17h30 : Podiums

La France sera doublement représentée en finale de l’Open International du Triglav The Rock à Ljubljana ce soir !

10 guests-stars ont été invités à participer à cette compétition. Sélectionnés par rapport à leur performance mondiale en 2017, c’est bel et bien les meilleurs grimpeurs de la planète qui ont pris part à l’événement.

Parmi eux, deux français sont engagés: Manu Cornu et Micka Mawem.

Aujourd’hui se déroulent les phases finales de la compétition. Les demi-finales se sont tenues dans l’après-midi et viennent de s’achever. Les finales seront à suivre en direct à partir de 20h00.

Demi-finales

Même règle que sur une Coupe du Monde: les 20 grimpeurs avaient 4 blocs et disposaient de 5 minutes pour les enchaîner. À l’issue de ce tour, seuls les six meilleurs décrochaient leur ticket pour les finales.

Chez les hommes, les demi-finales se jouaient sur trois blocs, car aucun grimpeur ne viendra à bout du bloc n°2. Et à ce jeu, c’est l’italien Gabriele Moroni qui truste la première place, enchaînant les trois blocs à vue et validant les quatre zones.

Derrière, avec un essai de plus on retrouve les deux grimpeurs locaux Anze Peharc et Jernej Kruder.

Finalement, nos deux français prennent les deux dernières places qualificatives pour les finales. Micka Mawem et Manu Cornu enchaînent tous deux le premier bloc à vue. Les blocs 2 et 3 leur résisteront, mais ils parviendront tout de même à sécuriser leur place en validant les prises de zone. Enfin, le dernier bloc passe en 4 essais pour Micka, qui termine 5ème et 6 essais pour Manu, qui repart avec la 6ème place des demi-finales.

Chez les femmes, c’est la suissesse Petra Klinger qui est aux commandes des demi-finales. Elle termine première cet après-midi, devant la belge Chloé Caulier.

Rassurez-vous, la star locale sera bien en finale ce soir: Janja Garnbret, qui a décidé de faire l’impasse sur les Coupes du Monde jusqu’à l’étape de Munich cet été, ne pouvait pas manquer cet événement qui se déroule à domicile. La slovène prenait tout à l’heure la 3ème place des demi-finales et terminait ex-aequo avec la championne d’Europe en titre, Stasa Gejo.

Et Janja ne sera pas la seule grimpeuse de son pays en finale ce soir. En effet, les deux jeunes Urska Repusic et Vita Lukan ont décroché les deux dernières places qualificatives pour le show de ce soir.

Finales

Rendez-vous à partir de 20h00 sur Planetgrimpe pour suivre les finales de cette compétition en direct.

Si vous êtes en Slovénie, allumez votre TV. La chaîne RTV SLO retransmet en direct l’événement. Pour le reste du monde, un live est disponible ici !

Les listes de départ:

Ce week-end, c’est à Marseille que les meilleurs grimpeurs du pays ont rendez-vous. Le club local Smuc Escalade organise une nouvelle étape de Coupe de France de difficulté, sur le mur de Luminy.

Le programme du jour ? Les qualifications pour toutes les catégories, c’est à dire des minimes, aux vétérans, en passant par les cadets, juniors et seniors bien entendu.

Voici les premiers résultats des qualifications de la journée.

À suivre, les cadets et cadettes, seniors hommes et vétérans hommes.

Minimes

Juniors

Seniors femmes

Vétérans femmes

La suite du programme:

Samedi 19 mai:

07h00 à 8h00 : Pointage
8h15 à 13h30 : Qualifications Vague 1
14h00 à 20h00 : Qualifications Vague 2

Dimanche 20 mai:

8h00 : début des Demi-finales
14h30 à 17h00 : Finales
17h30 : Podiums

Un Open de bloc international réunissant les meilleurs grimpeurs mondiaux au beau milieu de la saison des Coupes du Monde, dans un pays qui compte moins d’habitants que Paris ? C’est le défi que se sont lancé les grimpeurs slovènes.

Et c’est comme ça qu’est né le Triglav The Rock Ljubljana, une compétition de bloc de très haut-niveau, avec les meilleurs bloqueurs du monde, grimpant dans la capitale slovène.

Car c’est bel et bien au coeur de Ljubljana que les athlètes s’affronteront, non pas dans un gymnase, mais sur un fronton dressé exprès pour l’occasion au beau milieu de la place Congress Square, qui est une vraie source d’attraction à elle seule, étant visitée par plusieurs millions de touristes chaque année.

Maintenant que le décor est planté, quand est-il des acteurs ? Ce ne sont pas que de simples figurants. Les compétiteurs les plus forts du moment ont été invités à participer à cette compétition.

Jongwon Chon, Petra Klingler, Stasa Gejo, Jan Hojer, Alexey Rubstov… Au total, 10 hommes et 10 femmes ont été conviés à l’événement. Parmi eux, on retrouve également les grimpeurs locaux Janja Garbret, Katja Kadic et Jernej Kruder, LE grimpeur du moment, en tête du classement général des Coupes du Monde.

Enfin, deux français ont été sélectionnés pour participer à cette compétition: Micka Mawem et Manu Cornu seront en Slovénie ce week-end, prêt à en découdre et à représenter la France.

Et pour faire grimper tout ce beau monde, les organisateurs de la compétition ont fait appel à des ouvreurs de renom: Laurent Laporte, accompagné de son fils Matéo, profitera de cette compétition pour dévoiler une nouvelle gamme de ses cratères Cheeta. Manu Hassler, à la tête de la marque Flathold, fait également partie de l’équipe d’ouvreurs ainsi que quelques grimpeurs slovènes.

Le format de la compétition

Hier soir se déroulaient les qualifications pour tous les grimpeurs s’étant inscrits. Cette compétition étant un open, n’importe qui pouvait prendre part à cette première étape du week-end, qui se déroulait dans la salle Plus Climbing Center, à Koper.

30 blocs étaient tracés, dont 15 qui servaient spécifiquement à se qualifier pour les demi-finales: 5 blocs exclusivement pour les femmes, 5 autres blocs exclusivement pour les hommes et 5 pour les hommes et les femmes. Au début de la compétition, chaque bloc valait 1000 points.

À l’issue de ce tour, les 10 meilleurs hommes et femmes se sont qualifiés pour rejoindre aujourd’hui les 10 grimpeurs et grimpeuses pros, lors des demi-finales.
Cette fois-ci, la compétition se déroulera sur le fronton au centre de la place Congress Square. Les règles sont les mêmes qu’en Coupe du Monde: 20 compétiteurs par catégorie et 4 blocs de demi-finales.

Enfin, les six meilleurs auront la chance de participer aux finales de cette compétition. De nouveau, les règles de l’IFSC seront appliquées. 4 blocs et 4 minutes pour en venir à bout. Le gagnant sera celui qui aura enchaîné le plus de tops et de zones en moins d’essais.

Teaser

Programme

Vendredi 18 Mai:

16h00 – 19h00: Qualifications

Samedi 19 Mai:

13h00 – 15h30: Demi-finales
20h00 – 22h00: Finales

Prize Money

20 000€ de prize money à se partager pour les finalistes ! Les organisateurs ne font pas les choses à moitié. Les deux vainqueurs de la compétitions repartiront avec 5000€ chacun.

1. place: 5 000€
2. place: 3 000€
3. place: 1 000€
4. place: 500€
5. place: 300€
6. place: 200€

Live

Comme toute compétition internationale qui se respecte, les finales seront à suivre en direct. D’ailleurs, les grimpeurs locaux n’auront qu’à allumer leur télévision pour assister aux finales. En effet, elles seront diffusées en direct sur une chaîne de TV slovène.

Pour nous, rendez-vous sur internet pour ne rien louper de l’événement.

Alors restez connectés pour les résultats et le live, à suivre sur PG !

Récemment remis d’une blessure au genou, le mutant tchèque ne perd pas de temps pour renfiler ses chaussons et retourner grimper sur le rocher.

Et quand Adam Ondra fait le déplacement dans un nouveau pays, ce n’est pas pour faire de la figuration.

En peu de temps, il vient à bout de “Black Cobra Extension”, une voie très rési d’une trentaine de mètres. Il est le premier grimpeur à libérer cette voie, qu’il cote 9a, en faisant la première voie dans le neuvième degré du pays.

Comme si enchaîner le premier 9a de Roumanie ne suffisait pas, il décide de s’attaquer à “Stone Butterfly” 9a+, une voie équipée il y a quelques années, qui n’avait encore connu aucune ascension. De nouveau, après quelques essais de calage, il ne faut pas longtemps à Adam pour en venir à bout et clipper le relais de cette voie.

Un passage éclair en Roumanie pour le tchèque donc, qui aura profité d’un week-end pour élever le niveau de l’escalade locale, de 8c, à 9a puis 9a+. Du grand Adam !

• L’ascension de “Stone Butterfly” 9a+ en images:

Ce week-end, le falaisiste français Seb Bouin est venu à bout de “Molasse’son”, à Mollans sur Ouvèze, dans la Drôme. Libérée l’année dernière par Gérôme Pouvreau et initialement cotée 9a, cette ligne a récemment fait parler d’elle grâce aux récentes ascensions d’Hugo Parmentier et de Julia Chanourdie.

Pour Seb, qui avait déjà eu l’occasion de l’essayer à quelques reprises lors du rassemblement organisé par la marque EB, la voie, certes très rési, ne propose pas de réel mouvement très dur.

Ayant une belle expérience dans les voies de Mollans, il s’est alors interrogé sur la cotation de cette ligne, par rapport aux autres voies du même niveau du site.

Après réflexion, il propose de ramener la cote à 8c+, au lieu de 9a.

• Voici son explication:

Je reviens sur ma performance d’avant-hier avec “Molasse’son” annoncé et répété à 9a.
Je vais tenter de prendre des pincettes pour aborder le sujet qui suit. Et je vais tenter d’être le plus objectif possible dans mon raisonnement.

Tout d’abord je commencerais par dire que la cotation d’une voie peut être quelque chose qui évolue entre la première ascension et les nombreuses répétitions qui s’ensuivent. En effet le processus de First Ascent rend parfois les choses compliquées pour coter une voie. On y passe plus de temps, on casse des prises, on n’a pas de méthodes… Il est donc normal que certaines fois, les cotations évoluent dans un sens ou dans l’autre. Je me suis d’ailleurs fait décoter ou recoter des voies à ce sujet, et je trouve ça normal.

Ensuite je tiens à préciser que la réalisation d’une performance dans une nouvelle cotation (le premier 9a par exemple) est quelque chose sur laquelle il est super dur de revenir. En effet, n’ayant pas d’expérience dans le niveau comment pourrait-on donner un avis? Il est donc normal de prendre la cotation comme elle vient. Mon premier 9a était sûrement 8c+ (avec PPP). Qu’en est-il, cela m’a donné de la motivation pour continuer plus loin, et là est l’essentiel.

Par là, je veux dire que je ne critique surtout pas le déroulement des choses avec “Mollasse’son”. Elles se sont déroulées normalement, et je remercie tous les répétiteurs d’avoir redonné vie à cette baume où j’ai longtemps grimpé seul.
Cependant, dans ce déroulement des choses, lorsqu’un grimpeur avec de l’expérience, qui peut donc émettre une comparaison, réalise une performance, il se doit d’avoir un retour critique par rapport à celle-ci.

Ainsi, j’ai comparé le plus objectivement “Molasse’son” avec d’autres voies de Mollans et d’autres 9a de ma carrière.
Pour commencer avec Mollans, je pense que “Mollans culé” 8c+(deux voies juste à droite) est plus dure que “Mollasse’son”. J’ai aussi comparé avec “Jamais deux sans toit”, voie que j’ai longuement essayée. Cette voie a été proposée à 9a par Daniel Jung. Je pense qu’il y a au moins deux cotations d’écart entre ces deux voies. J’opterais donc pour un 9a+ pour “Jamais deux sans toit” et un 8c+ pour “Molasse’son”.

Si je la compare encore une fois aux différents 8c de la falaise, je la trouve un petit poil plus dure.
Si je la compare à d’autres 9a comme “a muerte bilou” (Ramirole), “Thor’s Hammer” (Flatanger), “PuntX” (Déversé), “Victimas Perez” (Margalef), et bien d’autres, je pense que “Molasse’son” est en dessous.
Le 8c+ me paraît donc honnête.

Par cette longue explication j’aimerais donner envie de réfléchir en terme d’homogénéité des cotations (du moins à l’échelle de la falaise). Il ne faut pas hésiter à aller jeter un coup d’œil aux voies qui sont à côté, et donner son avis 😉

Je tiens quand même à féliciter tous les répétiteurs, car cette voie est loin d’être facile et je pense qu’ils peuvent tous aller bien plus loin et écrire l’histoire de demain.

Finalement nous la tenons ! La première médaille française de l’année sur une Coupe du Monde de bloc. Elle nous vient tout droit de Fanny Gibert, seule représente tricolore en finale de l’étape de Tai’an.

Une médaille qui fait du bien !

Fanny Gibert l’attendait avec impatience cette médaille. Souvent en tête de course lors des qualifications ou des demi-finales depuis le début de la saison, la championne de France en titre ne parvenait pas à concrétiser en finale. 5ème à Meiringen, 5ème à Moscou et 8ème à Chongqing… ce podium commençait à se faire attendre.

Pourtant rien n’était gagné d’avance aujourd’hui pour Fanny. Si le premier bloc n’est qu’une formalité pour elle (elle l’enchaînera au 2ème run), il en est tout autre dans le deuxième bloc. Akiyo Noguchi l’enchaîne à vue, tout comme Miho Nonaka. Ça passe aussi pour Stasa Geo, en trois essais. Les autres finalistes arriveront au moins à avoir la zone… Toutes, sauf Fanny, qui ne parvient pas à contrôler le ballant sur les deux prises précédant la zone.

À l’issue de ce deuxième bloc, la française est classée 5ème des finales. Mais tout comme Alex Khazanov avant elle, elle ne se laisse pas décourager, bien au contraire. Le troisième bloc, composé d’un skate en coordination, ne lui résistera pas longtemps. Après trois premiers essais, elle parvient finalement à s’arrêter sur la prise de zone au run suivant. La fin du bloc ne lui posera pas de problème. Elle arrivent au sommet du bloc, une prestation que seules les deux japonaises égaliseront.

La compétition était bel et bien relancée pour elle, qui remontait en troisième place au classement provisoire. Mais finalement, le dernier bloc ne changera pas le classement de cette étape.

En effet, Fanny trouve la solution de ce bloc physique dans les toutes dernières secondes. Les quatre minutes sont écoulées et le bip retentit alors que Fanny est encore dans le bloc. Pour le public, elle termine tout de même d’enchaîner le bloc, ramenant les deux mains sur la dernière prise. Il ne lui sera pas comptabilisé, mais qu’importe, il n’aurait pas changé le classement. Car devant, les deux japonaises sont déjà loin.

Akiyo Noguchi, plus en forme que jamais ?

Sa première participation à une compétition internationale remonte au 1er juillet 2005. Treize ans plus tard, Akiyo Noguchi est toujours là, sur la plus haute marche d’un podium de Coupe du Monde.

Est-elle plus forte que jamais auparavant ? Les faits sont là: elle qui gagnait déjà l’étape de Chongqing la semaine dernière, remporte aujourd’hui sa deuxième Coupe du Monde consécutive. Et très largement.

Car les blocs, pourtant difficiles, ne lui poseront aucun problème. Elle les enchaîne tous à une rapidité déconcertante. Le premier tombe à vue, le deuxième également. Elle lâche seulement un essai dans le bloc en coordination, avant de couronner sa soirée par un enchaînement à vue du dernier bloc.

Depuis le début de la saison, la japonaise n’a loupé aucun podium. Médailles de bronze à Meiringen et Moscou en début de saison, elle change de couleur sur les deux dernières étapes pour se mettre à l’or, qui lui va si bien.

Notons également la belle performance de sa compatriote Miho Nonaka, qui a été la seule finaliste à suivre le rythme donné par Akiyo. Elle réalise tous les blocs de la soirée, en dix essais, soit cinq de plus qu’Akiyo.

Heureusement que les autres compétitrices étaient là pour nous rappeler que les blocs n’étaient pas donnés !

Les résultats complets des finales:

“C’est le plus beau jour de ma vie. Je viens d’atteindre mon rêve absolu. Je n’y crois pas, je ne peux pas le croire.”

C’est complètement ému, qu’Alex Khazanov monte sur le podium. Sur la plus haute marche de celui-ci. Les larmes aux yeux, il ne parvient pas à y croire. Il vient de remporter sa première compétition internationale.

Gagner une Coupe du Monde alors que l’on participe à sa première finale ? Oui c’est possible. L’israélien ne l’imaginait même pas une seule seconde. “En venant en Chine, je m’étais fixé comme objectif de rentrer en demi-finale.” Ça n’avait pas marché à Chongqing, où Alex terminait 21ème et premier non-qualifié.

Car avant cette année, Alex n’avait jamais fait mieux que 18ème sur une épreuve de Coupe du Monde. 33ème au classement mondial l’an dernier, il décide d’arrêter ses études pour se consacrer à sa passion.

Alors quand hier il se qualifie pour les demi-finales, il a déjà atteint son objectif. Ce matin, lors des demi-finales, il n’arrivait pas à le concevoir. À 23 ans, il allait participer pour la première fois à une finale de Coupe du Monde.

Quand la magie opère…

À l’issue des deux premiers blocs de finale, il est avant-dernier, avec 1 bloc enchaîné en 3 essais. Mais il ne se laisse pas distancer et enchaîne le troisième bloc dynamique en deux essais. Il passe alors 4ème au classement provisoire.

C’est dans le dernier bloc des finales qu’Alex fera toute la différence. De l’escalade, pure. Pas de skate, pas de mouvement retord. Du serrage de prise, de l’équilibre, de l’explosivité et de la coordination. Une proue avec d’infâmes prises, avant un dernier mouvement en compression pour aller chercher la prise finale. C’est dans ce bloc que l’israélien fera la différence.

Premier compétiteur à s’élancer, Jongwon Chon ne réussit même pas le premier mouvement. Le ton est donné, le coréen ne valide pas la zone de ce quatrième bloc.

Un à un, les compétiteurs se cassent les dents sur ce dernier problème. Si les grimpeurs suivants Jongwon arrivent à valider la zone, ils ne parviennent pas à aller chercher la prise finale.

Vient alors le jeune israélien. Zipette lors du premier mouvement. On croit alors que l’enchaînement de ce bloc n’aura jamais lieu. Mais quelques secondes plus tard, Alex est accroché à la prise finale. Sa joie explose.

Car après lui, aucun grimpeur n’arrivera à réitérer sa performance et monter au sommet. Plein d’émotions, Alex Khazanov venait de remporter sa première Coupe du Monde.

“Je ne m’attendais pas à gagner ! C’est ma première finale. Toute ma vie j’ai rêvé de rentrer en finale d’une Coupe du Monde de bloc.

C’est incroyable, et bizarre à la fois. Car je ne m’attendais pas à gagner avant le dernier bloc. On a tous fait le premier et le troisième bloc. Quand j’ai vu que Jongwon Chon et Rei Sugimoto n’avaient pas fait le dernier bloc, je me suis dit “qui es-tu pour l’enchaîner ?”

Je reste sans voix. Je n’arrive pas à le croire. À croire que j’ai atteint l’objectif de ma vie entière. 

Ce qui a fait la différence aujourd’hui, c’est mon mental. Tout d’abord, je ne m’attendais à rien du tout. Je voulais juste rentrer en demi-finale. C’était mon but sur cette Coupe du Monde. Et puis mon état d’esprit a changé, surtout dans le dernier bloc. C’est parfois difficile mentalement en pleine compétition, d’être concentré, mais pas trop focus sur la compétition non plus.

C’est juste fou.”

Pour couronner le tout, Alex monte sur le podium aux côtés de ses deux meilleurs amis en compétition: les deux slovènes Jernej Kruder et Gregor Vezonik.

Soulignons la très bonne performance des deux slovènes. Jernej Kruder conserve son avance au classement général en décrochant l’argent sur cette étape. Il s’agit de sa troisième médaille de la saison.

Quant à Gregor Vezonik, c’est la deuxième fois qu’il monte sur le podium cette saison. Laissant présager de belles chose pour la suite.

Les résultats complets des finales masculines:

Cocoricooooo ! La Marseillaise retentit à Tai’an en Chine ! Cette Marseille, ou plutôt, ces Marseillaises, on les doit aux grimpeurs de vitesse.

Énorme prestation d’Anouck Jaubert et de Bassa Mawem aujourd’hui, qui montent tous deux sur la plus haute marche du podium.

C’est l’émotion dans le clan tricolore. Un doublé français sur une Coupe du Monde de vitesse, ça n’avait encore jamais eu lieu. Concentrés, déterminés, rapides, Anouck Jaubert et Bassa Mawem ont été les meilleurs dans leur discipline aujourd’hui.

La revanche d’Anouck Jaubert !

La semaine dernière à Chongqing, la numéro 1 mondiale repartait frustrée… Elle nippait du pied en 1/4 de finale, et malgré une incroyable remontée, ne parvenait pas à rattraper sa rivale. Elle terminait 8ème de cette compétition, bien décidée à se rattraper ce week-end à Tai’an.

Et quand Anouck Jaubert décide de prendre sa revanche, difficile de venir la contrer. Au fil des tours, la française remporte ses duels. Dès les qualifications, elle signe le deuxième meilleur temps de la compétition, derrière la russe Iuliia Kaplina.

En 1/2 finale, elle se retrouve opposée à l’indonésienne Ariès Susanti Rahayu, qui remportait l’or à Chongqing. Des deux côtés, tout va très vite. Mais l’indonésienne commet une erreur en fin de voie, laissant Anouck filer vers le buzzer.

En finale, Anouck Jaubert est innarrêtable. Elle signe un run en 7″62, remportant sa deuxième médaille d’or de la saison.

Il ne faut pas oublier qu’hier, Anouck participait à sa première Coupe du Monde de bloc, en vue de sa préparation pour le format combiné.

Belle prestation également d’Aurélia Sarisson. 34ème à Chongqing, la jeune française a su rebondir également, terminant aujourd’hui 5ème, et ayant signé l’un des meilleurs temps des 1/8 de finale.

Notre championne de France en titre, Victoire Andrier, termine 15ème, devant Elma Fleuret, 18ème.

Bassa Mawem remporte sa première médaille d’or en Coupe du Monde !

La voilà ! Bassa Mawem a enfin sa première médaille d’or autour du cou ! Quelle compétition incroyable pour notre français.

On comprend mieux pourquoi il avait décidé de faire l’impasse sur la première Coupe du Monde de la saison, à Moscou, afin de peaufiner sa préparation pour le reste de l’année.

À Chongqing, il prenait la 5ème place, sachant au fond de lui qu’il pouvait faire mieux. Et l’étape de ce week-end était une belle occasion de le prouver.

En qualification, Bassa met tout le monde d’accord. Le meilleur temps ? C’est lui qui le signe, avec un run en 5″82. La machine était lancée: au fil de chaque tour, il signera le meilleur temps à chaque fois.

Notamment en 1/2 finale, où il accélère encore plus et remporte son duel en 5″61. Ce sera le temps le plus bas de toute la compétition !

En finale, il est opposé à l’indonésien Sabri Sabri. Le duel est serré, mais Bassa, très explosif, frappe le buzzer 7 centièmes de seconde avant son adversaire. Il la tient enfin. Sa première victoire en Coupe du Monde, qui plus est, aux côtés d’Anouck Jaubert.

Guillaume Moro ne parviendra pas à prendre son ticket pour les phases finale. Il termine 19ème, avec un temps de 6″37 en qualification.

Micka Mawem et Manu Cornu, nos bloqueurs engagés dans cette étape de vitesse, terminent respectivement 29ème et 37ème.

Les résultats des phases finales:

+ Les résultats complets femmes et hommes

Le replay de la compétition:

Comme promis, si vous avez souhaité profiter de cette nuit pour dormir et non pas pour vous lever à 03h30 du matin afin d’allumer le live, voici le récap des demi-finales de la Coupe du Monde de Tai’an.

Tout ce que vous avez loupé, résumé en quelques mots ici !

Fanny Gibert gagne sa place en finale !

C’est la première bonne nouvelle de la journée ! La France sera représentée en finale sur cette quatrième étape mondiale de l’année, grâce à Fanny Gibert.

Déjà très en forme hier lors des qualifications, qu’elle remportait, Fanny confirme en demi-finale. Il faudra compter sur elle ce week-end.

Il fallait au moins enchaîner trois blocs chez les femmes pour rentrer dans le top 6 ce matin. La championne de France en titre remplit l’objectif puisqu’elle réalise 3 blocs en 7 essais et validera les 4 zones. Elle se paye d’ailleurs le luxe d’être la seule compétitrice à enchaîner le dernier bloc en coordination à vue !

Elle prend la troisième place des demi-finales, et a rendez-vous à partir de 11h00 heures françaises pour les finales.

Deuxième tricolore engagée dans ces demi-finales, Flavy Cohaut prend la 18ème place aujourd’hui, après avoir validé deux zones.

Les deux japonaises de nouveau au top

Le scénario du week-end dernier semble se reproduire aujourd’hui. Souvenez-vous, à Chongqing, Akiyo Noguchi et Miho Nonaka se hissaient en tête du classement des demi-finales, en étant les seules à enchaîner les quatre blocs. En finale, les deux japonaises se tiraient la bourre et se disputaient la victoire à elles deux.

Est-ce l’une d’elles qui gagnera aujourd’hui ? Pour l’instant, les japonaises réalisent un sans faute. Comme à Chongqing, elles sont les deux seules à valider tous les blocs, en 12 essais pour Akiyo et 13 pour Miho.

Johanna Färber, la révélation du week-end

Hier, nous vous parlions de la jeune Johanna Färber, qui prenait la première place des qualifications. Certains pourraient croire que c’était un coup de chance, que le circuit lui convenait bien, ou autres… Hé bien figurez-vous que non. L’autrichienne, 34ème mondial en 2017, est bel et bien en forme ce week-end. Dans quelques heures, elle participera à sa première finale en Coupe du Monde.

En venant à bout de trois blocs sur quatre en demi-finale, Johanna se classe 5ème des demi-finales, prête à prendre le départ des premières finales de sa jeune carrière.

Le Japon, en tête chez les hommes également

Les vainqueurs du week-end dernier ont le vent en poupe ! Si la japonaise Akiyo Noguchi, qui l’emportait à Chongqing, domine les qualifications chez les femmes, c’est Kokoro Fujii, médaillé d’or également lors de la première étape chinoise, qui remporte ces demi-finales.

Comment ? En étant le seul grimpeur à enchaîner les quatre blocs, tout simplement. Alors que le deuxième bloc, composé de gros volumes rouges, posent problème à tous les athlètes internationaux, il sera le seul à en venir à bout, en trois essais seulement.

Rien à dire, avec 4 blocs en 8 essais, le japonais a de nouveau été le plus fort aujourd’hui. Réitérera-t-il en finale tout à l’heure ?

Jernej Kruder, instoppable !

Et de quatre Jernej Kruder ! Le slovène, en train de réaliser la meilleure saison sportive de sa carrière, participera à sa quatrième finale consécutive cette année.

Il prend aujourd’hui la deuxième place des demi-finales. Seul le bloc 2 lui résistera, sinon, les autres blocs semblent être une promenade de santé pour lui. Il réalise le premier bloc à vue, le troisième également, et mettra trois essais dans le dernier, avant de l’enchaîner.

Ex-aequo avec Tomoa Narasaki en tête du classement général, le slovène va prendre de l’avance sur cette étape. En effet, le japonais ne fait pas partie des six finalistes du jour. Pour la petite anecdote, avec l’ancien système de classement, Tomoa se serait classé 2ème des demi-finales. En effet, il réalise à vue les trois blocs qu’il enchaîne, mais ne valide pas la zone du deuxième bloc. Le nouveau système de classement, qui favorise les zones, le propulse à la 8ème place.

Les résultats des demi-finales:

La suite du programme

(heures françaises)

Dimanche 13 Mai:

07h00 – 08h00 : Qualification vitesse hommes et femmes
08h30 – 09h30 : Finale vitesse hommes et femmes

11h00 – 12h30 : Finale bloc hommes
12h30 – 14h00 : Finale bloc femmes

À lire:

• Le résumé des qualifications hommes
• Le résumé des qualifications femmes

Qui sont les heureuses élues ? Réponse ci-dessous

Fanny Gibert met tout le monde d’accord !

5 blocs en 5 essais. Le score parfait. Fanny Gibert ne pouvait pas mieux faire sur ce premier tour de qualification. Posée, à l’aise dans sa grimpe, la française ne laisse pas de place au doute.

Un à un, elle enchaîne les blocs à vue, du premier jusqu’au dernier. Rien à dire, la championne de France a été la plus forte aujourd’hui ! Elle truste la première place des qualifications, aux côtés de la japonaise Akiyo Noguchi, qui sera la seule grimpeuse à égaliser la performance de Fanny ce matin.

Flavy Cohaut en demi-finale !

C’est d’abord la déception qui envahissait le clan tricolore ce matin… Aucun homme ne parvenait à décrocher sa place pour les demi-finales. À peu de choses près.

Puis ce sont les encouragements que l’on entend depuis le banc des spectateurs. Car deux grimpeuses de l’équipe de France ont pris leur revanche !

En tête de course, Fanny Gibert bien sûr. Puis, c’est la cadette Flavy Cohaut qui fait parler la poudre. Dans le même groupe que Fanny, elle prend de nouveau la 6ème place des qualifications, position qu’elle occupait déjà le week-end dernier. Et quelle performance de la jeune française, encore cadette ! Elle parvient à enchaîner tous les blocs de qualification, en 12 essais. Flavy disputera donc demain la deuxième demi-finale de sa carrière.

Déception tout de même pour Mélanie Sandoz et Charlotte André. Toutes deux en demi-finale à Chongqing, elles loupent de peu les demi-finales de cette étape. Comme Micka Mawem, Alban Levier et Manu Cornu ce matin, elles font partie des premières non qualifiées pour demain.

Il manquera un bloc à Charlotte, qui termine 11ème, avec 3 blocs et 5 zones. Pour Mélanie, c’est encore plus frustrant. Un essai de moins et la française était en demi-finale demain.

Ça ne passe pas non plus pour Camille Faille, 17ème avec 1 bloc et 4 zones.

Anouck Jaubert, qui participait à sa première Coupe du Monde de bloc, termine juste derrière, en 18ème position avec 1  bloc et 3 zones de validées. La françaises va pouvoir renfiler son baudrier et se concentrer sur l’épreuve mondiale de vitesse, qui a lieu demain.

Toujours plus de japonais !

9 japonais en demi-finale demain c’est bien… Mais 17, c’est encore mieux ! Quelle prestation bluffante des japonais aujourd’hui… Ce matin déjà, les grimpeurs japonais trustaient 9 des 20 premières places. Puis c’est au tour des femmes de faire de même: à l’aise dans ce circuit de qualification, elles sont huit japonaises à décrocher leur ticket pour les demi-finales demain.

Akiyo Noguchi, vainqueur le week-end dernier, occupe la première place aux côtés de Fanny aujourd’hui. Miho Nonaka, en tête du classement général est plus que jamais dans la course au titre. Elle se classe 2ème aujourd’hui, avec 5 blocs en 7 essais.

À 16 ans seulement, Futaba Ito se qualifie également pour les demi-finales. À l’inverse, à 35 ans, la doyenne de la compétition Tomoko Kajima rentre aussi dans le top 10 de son groupe.

Bref, les japonais ont vraiment été impressionnant aujourd’hui. Ne soyez donc pas surpris si vous voyez toujours le même maillot sur le mur demain.

Pas de surprises pour les favorites…

Pour les grandes favorites de la compétition, pas de surprise. Toutes passent ces qualifications sans encombre. Stasa Gejo, qui remportait sa première médaille mondiale à Chongqing confirme sa forme du moment en prenant la troisième place des qualifications, avec 5 blocs en 6 essais.

Les coréennes Jaïn Kim et Sol Sa sont de retour. Tout comme Jongwon Chon, elles participaient à une compétition nationale la semaine dernière, contrainte d’être absentes à Chongqing. Elles seront bel et bien de demi-finale demain.

Enfin, la surprise du jour nous vient de l’autrichienne Johanna Färber, 34ème mondial l’an dernier. À 20 ans, elle prend aujourd’hui la première place du groupe B, ayant enchaîné les 5 blocs en 6 essais et s’élancera en dernière position demain pour les demi-finales.

Le top 10 des deux groupes:

+ Les résultats complets

La suite du programme:

(heures françaises)

Dimanche 13 Mai:

03h30 – 05h40 : Demi-finale bloc hommes et femmes
07h00 – 08h00 : Qualification vitesse hommes et femmes

08h30 – 09h30 : Finale vitesse hommes et femmes
11h00 – 12h30 : Finale bloc hommes
12h30 – 14h00 : Finale bloc femmes

Le live des demi-finales:

La deuxième étape de Coupe du Monde de bloc en Chine a débuté très tôt ce matin. Deuxième étape chinoise, mais quatrième manche mondiale de l’année, Tai’an marque la compétition de mi-saison pour les athlètes.

Alors qu’il était 03h30 en France cette nuit, les meilleurs bloqueurs de la planète faisaient déjà face au fronton extérieur de Tai’an. Au programme ce matin: les qualifications masculines de l’épreuve de bloc.

Si une phrase devait résumer ce premier tour ce serait: “Les japonais en force, la France déçue.”
Explications.

Les français aux portes des demi-finales

La semaine dernière à Chongqing, quatre français restaient aux portes des finales. Il ne leur manquait qu’une zone pour accéder aux finales.

Aujourd’hui à Tai’an, ce n’est pas aux portes des finales que les français sont restés bloqués, mais à celle des demi-finales. Déception pour le clan tricolore.

Alors qu’il fallait rentrer dans le top 10 de son groupe pour prétendre participer aux finales, Micka Mawem termine 11ème, à deux petits essais du 10ème et de la demi-finale. Dans un circuit de qualification plutôt facile, la moindre erreur se payait cash.

Dans l’autre groupe, les résultats sont quasiment les mêmes et la frustration encore un peu plus grande: 4 blocs en 6 essais étaient synonymes de demi-finales; Alban Levier et Manu Cornu en sortiront 4 en 7 essais, prenant respectivement la 12ème et 13ème place. C’est la dure loi de la compétition…

© Yuji Fujiwaki

Avec 3 blocs à vue, Nicolas Januel prend la 29ème place de sa poule aujourd’hui. Quant à Guillaume Glairon-Mondet, le cinquième bloqueur français engagé sur cette compétition, il repart lui aussi avec 3 blocs à vue et une 21ème place.

Heureusement, dans quelques minutes, c’est au tour des femmes de faire leur entrée. Nos françaises auront à coeur de prendre leur revanche !

Les japonais font péter les stats’

9 japonais sur 20 en demi-finale. Quasiment un athlète sur deux grimpera sous les couleurs du Japon demain ! C’est la première fois de l’année que les japonais rentrent autant de compétiteurs en demi-finales…

D’ailleurs ce sont deux japonais qui ont dominé ce circuit de qualification d’une main de maître. En tête du groupe A, Rei Sugimoto, l’un des plus expérimentés du circuit. Il enchaîne les cinq blocs, sans mettre plus de deux essais par problème, comptant même deux blocs à vue.

© Forrest Liu

Dans l’autre groupe, c’est un autre nippon qui est aux commandes. Yuki Fujiwaki, 23ème mondial la saison dernière se paye le luxe d’être le meilleur grimpeur de la journée. Il sera l’un des trois seuls à enchaîner le bloc physique n°3, à vue s’il vous plaît !

Les autres cadors japonais passent aussi ce premier tour sans encombre. Ainsi, on retrouvera demain en demi-finale Kokoro Fujii, vainqueur le week-end dernier, Tomoa Narasaki, Yoshiyuki Ogata, Keita Watabe etc etc…

Les finalistes de Chongqing répondent présent à Tai’an !

Certains pourraient croire qu’ils sont fatigués, qu’ils ont tout donné le week-end dernier à Chongqing, qu’ils n’ont pas eu le temps de récupérer, ou encore qu’ils n’ont plus de peau sur les doigts…

Bien au contraire ! Les six grimpeurs finalistes de Chongqing feront tous partie des demi-finales de la Coupe du Monde de Tai’An demain.

Jernej Kruder, en tête du classement général 2018, est 2ème des qualifications avec 5 blocs sortis en 10 essais. Ça passe également pour Jakob Schubert et Kokoro Fujii, qui mettront un essai de plus pour toper l’ensemble des blocs.

© Forrest Liu

Dans l’autre groupe, pas de problème pour Sean McColl, Jan Hojer et Alexey Rubstov. Seul le bloc 3 leur résistera, se classant respectivement 4ème, 5ème et 6ème.

Enfin, notons le retour de Jongwon Chon, qui n’avait pas pu participer à la première Coupe du Monde chinoise le week-end dernier. Il se classe aujourd’hui 2ème des qualifications.

Le top 10 des deux groupes de qualification

+ Les résultats complets

La suite du programme:

(heures françaises)

Samedi 12 Mai:

09h15 – 12h00 : Qualifications bloc femmes

Dimanche 13 Mai:

03h30 – 05h40 : Demi-finale bloc hommes et femmes
07h00 – 08h00 : Qualification vitesse hommes et femmes

08h30 – 09h30 : Finale vitesse hommes et femmes
11h00 – 12h30 : Finale bloc hommes
12h30 – 14h00 : Finale bloc femmes

Après Chongqing le week-end dernier, les meilleurs grimpeurs du monde sont restés en Chine cette semaine. Pour cause, ils ont de nouveau rendez-vous dès samedi pour une nouvelle étape de Coupe du Monde.

Direction Tai’An, a tout de même 1200 km de Chongqing. Cette ville de plus de 600 000 habitants accueille pour la première fois une manche internationale d’escalade de bloc et de vitesse. Particularité de cette compétition : elle marque (déjà) la mi-saison pour les bloqueurs. Trois étapes ont déjà eu lieu, à Meiringen, Moscou et Chongqing. Après Tai’An, il ne restera que trois étapes : Tokyo, Vail et Munich, avant le point d’orgue de la saison : les championnats du monde à Innsbruck.

Mais tout d’abord, voici toutes les infos sur la compétition de ce week-end :

Bloc

Pas de grands changements depuis le week-end dernier si ce n’est que l’équipe coréenne est de retour aux affaires. À Chongqing, Jongwon Chon, Sol Sa, Jaïn Kim et leurs autres compatriotes n’étaient pas présents, retenus sur une compétition nationale. Les voilà de retour, prêts à se frotter aux meilleurs mondiaux.

En revanche, Janja Garnbet, Shauna Coxsey et Petra Klingler seront toujours absentes de cette compétition.

© Forrest Liu

Les japonais ont fait leur plein de confiance dimanche dernier. Malgré (seulement) trois grimpeurs en finale, ils décrochaient deux médailles d’or et une d’argent, signant les meilleures performances des finales.

Les slovènes nous montrent de belles choses cette année. Lors des trois premières Coupe du Monde, il y a toujours eu deux slovènes au moins en finale, et ce, malgré l’absence de Janja Garnbret le week-end dernier. Jernej Kruder semble au top de sa forme depuis le mois d’avril : médailles mondiales autour du cou, ses projets en falaise tombent !

Vitesse

En vitesse, le week-end dernier souriait aux indonésiens, qui voyaient trois de leurs grimpeurs monter sur le podium de la deuxième manche de la saison.

Les russes, comme à leur habitude, frappaient fort également. Ils devront tout de même faire face à une équipe chinoise qui grimpera en nombre à domicile. Si aucun bloqueurs ne portera le maillot chinois, ils seront en revanche 19 à prendre le départ de l’épreuve de vitesse dimanche.

© Forrest Liu

Notons également qu’une bonne partie des bloqueurs japonais participeront à la Coupe du Monde de vitesse, à l’image d’Akiyo Noguchi, Tomoa Narasaki, Miho Nonaka, Yoshiyuki Ogata, Kokoro Fujii…

French team

La composition de l’équipe de France est la même que pour l’étape de Chongqing. Après de belles performances en qualification, les français ont à cœur de prendre leur revanche sur les demi-finales du week-end dernier. En bloc, quatre tricolores restaient aux portes des finales à seulement une zone près. En vitesse, malgré de très bons temps en qualification, Anouck Jaubert et Bassa Mawem se faisaient avoir en ¼ de finale.

Ainsi, en bloc, on retrouvera Fanny Gibert, Mélanie Sandoz, Camille Faille, Flavy Cohaut, Charlotte André et Anouck Jaubert, qui prendra part à sa première Coupe du Monde de bloc de sa carrière, dans le cadre de sa préparation pour le combiné. Chez les hommes, on retrouvera Manu Cornu, Micka Mawem, Nicolas Januel, Alban Levier et Guillaume Glairon-Mondet.

© Forrest Liu

En vitesse, l’équipe de France sera composée d’Anouck Jaubert, de Victoire Andrier, d’Elma Fleuret et d’Aurélia Sarisson. Dans le clan masculin, on retrouvera Bassa Mawem et Guillaume Moro, grimpeurs de vitesse pures souches, ainsi que Manu Cornu et Micka Mawem, pour les mêmes raisons qu’Anouck Jaubert en bloc.

Ouvreurs:

C’est l’autrichien Reini Fichtinger qui a été nommé chef ouvreur de la compétition. Le français Juliens Gras fait partie de l’équipe d’ouvreurs internationaux, tout comme le japonais Gen Hirashima.

Le classement général :

À la mi-saison, il est important de faire le point sur le classement général en bloc.

Malgré sa non-participation à la Coupe du Monde de Chongqing le week-end dernier, Janja Garnbert est toujours en tête du classement.  En effet, il ne faut pas oublier que le moins bon résultat à une Coupe du Monde est supprimé du calcul pour le classement général. Une position qui ne devrait pas durer, puisqu’elle ne participera pas aux Coupes du Monde de bloc jusqu’à l’étape de Munich. Cela fait donc les affaires de Miho Nonaka, première ex-aequo au classement général, avec 180 points.

Fanny Gibert n’est pas loin derrière. La championne de France en titre est pour le moment 4ème du classement provisoire, comptant 102 points.

Chez les hommes, Jernej Kruder et Tomoa Narasaki sont premiers ex-aequo au classement également. Le slovène et le japonais comptent tous deux 180 points. Ils devancent le russe Alexey Rubstov, avec 130 points.

Manu Cornu, premier français au classement mondial rentre dans le top 10 avec 84 points au compteur.

Programme:

Samedi 12 Mai:

03h45 – 07h45 : Qualifications bloc homes
09h15 – 12h00 : Qualifications bloc femmes

Dimanche 13 Mai:

03h30 – 05h40 : Demi-finale bloc hommes et femmes
07h00 – 08h00 : Qualification vitesse hommes et femmes

08h30 – 09h30 : Finale vitesse hommes et femmes
11h00 – 12h30 : Finale bloc hommes
12h30 – 14h00 : Finale bloc femmes

Live:

Une fois n’est pas coutume, il sera possible de suivre les phases finales des deux disciplines en direct depuis votre canapé.

Pour cela, vous n’aurez qu’à cliquer sur ces liens en temps voulu :

Demi-finale bloc

Finale vitesse

Finale bloc