Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Ce printemps, Chris Sharma enchaînait « Sleeping Lion », le deuxième 9b+ de sa carrière. Les premières images de son travail dans la voie viennent d’être publiées. 

En mars, Chris Sharma entrait une nouvelle fois dans l’Histoire de l’escalade en libérant une nouvelle kingline à Siurana : « Sleeping Lion » 9b+.

L’Américain essayait ce projet depuis l’automne 2021 : un an et demi d’effort pour enfin clipper la chaîne de cette ligne qu’il considère comme l’une des plus belles qu’il ait équipées. Malgré une vie personnelle et professionnelle bien remplie, Chris n’a jamais cessé de s’entraîner pour maintenir un énorme niveau en grimpe avec en tête des projets toujours plus extrêmes.

Alors que pour certains il pourrait sembler difficile voire impossible de repousser ses limites sportives une fois la quarantaine passée, Chris nous prouve le contraire.

Reel Rock a filmé le chemin parcouru par l’Américain dans cette voie, de ses premiers essais jusqu’à l’ascension finale. L’intégralité du film peut être visionnée sur Reel Rock Unlimited, et vous pouvez en voir un aperçu gratuit dans la vidéo ci-dessous.

Les premières images de Chris Sharma dans « Sleeping Lion » 9b+

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À 41 ans, le king Sharma enchaîne son 2ème 9b+

Actuellement très en forme, Adam Ondra a signé la première ascension de « El Maquinista », en Espagne, pour laquelle il propose la cotation de 9a+/b. La veille, il enchaînait un 9a en seulement deux essais avant de réaliser la première ascension d’une nouvelle grande voie. 

Aucune voie ne semble résister à Adam Ondra, visiblement très en forme en ce moment ! En seulement deux jours, le grimpeur tchèque a clippé le relais de deux voies dans le neuvième degré et réalisé une grande voie en 8b+.

La première ascension de « El Maquinista » 9a+/b

Il y a quelques jours, Adam Ondra faisait la une de notre magazine après avoir enchaîné « El Gran Bellanco » 8c+/9a à vue. Galvanisé par cette performance, le Tchèque a jeté son dévolu sur un vieux projet convoité de la falaise : « El Maquinista », une voie qui attendait toujours une première ascension, vingt ans après avoir été équipée.

« Je devais quitter l’Espagne et partir pour une autre aventure, mais nous avons été obligés de rester quelques jours supplémentaires car notre van a été vandalisé : nos vitres ont été cassées et une partie de notre matériel a été volée. C’était une bonne excuse pour retourner grimper », explique Adam Ondra.

Le même jour où il avait enchaîné « El Gran Bellanco » à vue, Ondra avait mis les doigts dans « El Maquinista ». « Elle m’avait semblé impossible, mais totalement incroyable ! », raconte-t-il. Contraint à rester en Espagne, il n’en fallait pas plus pour motiver le Tchèque à retourner dans cette voie, encore jamais gravie, malgré les essais de Ramon Julián il y a plus de dix ans.

« J’ai trouvé de nouvelles méthodes, j’ai appris les mouvements et après deux jours de travail, j’ai réussi à réaliser la première ascension de « El Maqunista » ». Concernant la cotation, Adam avoue être incertain : « Au début, j’ai pensé qu’elle pourrait valoir 9b+, mais avec les nouvelles méthodes que j’ai trouvées, c’est devenu plus accessible. J’ai intégré les mouvements au fur et à mesure de mes essais et peu à peu, elle est devenue plus facile. Disons qu’elle vaut 9a+/b ».

© Petr Chodura

Un 9a en seulement deux essais et une grande voie pour couronner le tout !

La veille de libérer « El Maquinista », Adam Ondra enchaînait « La Parada de los Monstruos » 9a, en seulement deux essais : « Je voulais l’enchaîner à vue, et tout se passait parfaitement bien. Je suis arrivé au crux en étant frais, mais malheureusement, une prise s’est cassée. Je me suis rattrapé à bras pour ne pas tomber mais mon talon s’est emmêlé dans la corde, ce qui m’a un peu aidé. J’ai décidé que ce n’était pas éthique et j’ai stoppé ma tentative », raconte-t-il.

Quelques minutes plus tard, Ondra repartira pour un nouvel essai, et enchaînera la voie d’une traite, sans difficulté. Il s’agit de la quatrième ascension de ce 9a, après Ramon Julián en 2013, Alex Garriga en 2021 et Jonatan Flor il y a quelques jours.

Pour couronner son séjour espagnol, Ondra s’est rendu à Estrecho de Mijares où il a réalisé la première ascension d’une grande voie de trois longueurs avec des difficultés allant jusqu’à 8b+.

© Petr Chodura

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Plus en forme que jamais ?! Adam Ondra s’offre un 8c+/9a à vue !

Les deux célèbres grimpeurs se sont retrouvés pour gravir « Heart Route » 8a, sur El Capitan, dans le Yosemite. Honnold a réalisé la troisième ascension en libre de cette voie.

Alex Honnold et Tommy Caldwell ont une nouvelle fois fait équipe pour grimper sur El Capitan, dans le Yosemite. La voie qu’ils ont choisie est « Heart Route » 8a, passant trois jours sur le mur pour venir à bout des 31 longueurs.

Honnold a réussi à gravir les 31 longueurs en libre, ce qui serait la troisième ascension dans ce style sur cette voie. « J’ai été choqué de voir à quel point il était dur de grimper en libre sur El Cap quand on ne l’a pas fait depuis un moment. Notre peau nous faisait mal, l’escalade était difficile et nous avions du mal à nous acclimater avec le style spécifique du Yosemite. J’avais pour objectif de libérer cette grande voie en une journée… On verra si on trouve l’énergie pour remonter là-haut et réessayer », a avoué Alex Honnold.

© Alex Honnold

Tommy Caldwell a poursuivi : « C’est amusant et incroyable de grimper avec Alex sur El Capitan. Il était capable de tout gérer tandis que j’avais du mal à suivre. Cela m’attriste d’avoir perdu ma forme physique. Mais ma femme m’a rappelé que je me remets tout juste d’une blessure. Je n’ai pas pu enchaîner toute la voie, mais Alex l’a fait. C’est quelque chose qui m’aurait dérangé dans le passé. Peut-être que je suis plus sage maintenant. En tous cas, ce furent de belles journées passées sur ma paroi préférée, avec un super ami ».

Au cours des dernières années, Alex et Tommy ont réalisé certaines des ascensions les plus mémorables de l’Histoire d’El Cap ; Honnold avec le solo intégral de « Freerider » et Caldwell avec « The Dawn Wall », entre autres. En équipe, ils détiennent également le record de vitesse dans « The Nose », qu’ils ont enchaîné en 1 heure 58 minutes et 7 secondes, le 6 juin 2018.

Le mercredi 8 novembre 2023, Caroline Ciavaldini a répété « Le Voyage » (E10 7a/ 8b+) à Annot, en France. Cette voie, établie pour la première fois par son mari James Pearson, n’avait connu qu’une seule ascension féminine jusque là, celle de Barbara Zangerl.

C’est la première fois que Caroline Ciavaldini, ex compétitrice de haut niveau, enchaîne une voie de trad cotée E10 7a (une cotation britannique qui combine le danger d’une voie avec sa difficulté technique). Cette performance la place donc parmi une très petite poignée de femmes à avoir réussi une voie de ce niveau.

Cet exploit intervient seulement deux ans après que Caroline ait accouché de son deuxième enfant, ce qui rend cette ascension encore plus impressionnante.

Elle raconte :

Je me trouve à souffler au repos situé aux 2/3 de « Le Voyage ». Pour la première fois, j’ai passé le deuxième crux, un pas de bloc en 7A+ très long et technique, quelques mètres au-dessus de ma dernière protection, un RP n°6. Juste avant d’entamer le crux, j’ai entendu James, Arthur, 4 ans, et Zozo, 2 ans, m’encourager depuis le bas. James et les enfants ne s’étaient pas fait entendre jusque-là, peut-être parce que James espérait me donner plus d’espace pour me concentrer, comme Zozo me demande constamment en ce moment. Mais juste avant le crux, je voulais qu’ils soient là. Être mère, c’est perturbant pour l’escalade, mais en même temps, ce sont mes proches. Je regarde aussi Raph, qui est accroché à sa corde statique… Il est là aujourd’hui car il devait filmer James dans « Bon Voyage », sa dernière voie difficile, et il en a profité pour filmer mon essai. Carl et Antoine sont là aussi, ils assurent et prennent d’autres vidéos depuis le bas. Carl a fait quelques petites blagues pendant que je mettais mes chaussons, et j’étais tout à fait consciente qu’il essayait, et qu’il réussissait, à créer une bonne ambiance autour de moi. C’est vraiment important pour moi que ces personnes soient présentes aujourd’hui. Je les sens me pousser doucement vers le haut.

J’ai fait le plus dur, il m’a fallu deux ans pour en arriver là où je suis aujourd’hui. Deux ans pour me remettre du deuxième bébé, avec l’aide constante de Maddie Cope et de Lattice. Les gens disent que tomber enceinte n’est pas une blessure… Je dirais que c’est bien pire que n’importe quelle blessure de poulie (j’en ai eu deux) ou autres blessures liées à la grimpe.

« Le Voyage » se termine par une dernière section facile sur un rocher assez mauvais et une fissure finale qui vaut environ 7b+, et dans laquelle vous détesteriez tomber… pourtant la chute est bien réelle. Je me repose et j’essaie de me canaliser mentalement. Je peux y arriver, mais j’ai besoin de m’appliquer. Les émotions sont toujours là… La peur d’échouer, la peur de casser une prise et de tomber, la peur de trop serrer les prises, la peur de zipper… Mon cerveau ne s’arrête pas, comme il l’a fait pendant que je me reposais juste avant le crux.

« Le Voyage » est mon projet le plus long. Deux ans ! Mais en même temps, en tant que parent de grimpeur, il faut prendre les choses différemment. On ne met pas beaucoup d’essais lors d’une journée en falaise… Techniquement, je n’en ai qu’un à la minute où Zoellie s’endort. La vie de famille donne plus de rythme, ce qui a été bénéfique pour l’entraînement. J’ai dû m’entraîner énormément pour revenir à mon niveau d’avant… Parce que « Le Voyage » est si exigeant ! J’ai même fait un entraînement spécifique pour les jambes. Je n’ai jamais été aussi spécifique. Mais je ne pense pas avoir été obsessionnelle. Je ne peux pas. Parce que je suis encore une maman. Avant tout ? Je ne sais pas… il est certain que j’ai parfois volé du temps à mes enfants pour m’entraîner. Je suis un peu égoïste. Mais j’ai été très heureuse de me dégager du temps pour mon escalade. Cela m’a permis de redevenir Caroline.

J’ai pris la décision de travailler avec un préparateur mental. La dernière fois que j’en ai eu un, j’étais grimpeuse de compétition en Coupe du Monde. J’avais alors considéré pendant des années que j’étais autonome, mais pour cette voie, j’ai réalisé que demander l’aide de certaines personnes ne ferait que me rendre plus fort. Angus, de Strong Mind, m’a beaucoup aidé. J’avais très peur de tomber, et nous avons réglé cela très rapidement. J’ai toujours ces pensées, mais au lieu de paniquer quand mon cerveau se met en marche, j’écoute, je trie et je ne garde que ce qui est utile. La pleine conscience, voilà le mot.

Maddie, Angus, mais aussi Carl et James m’ont aidé à apprécier tout le processus de travail. Car cela n’en vaut la peine que si j’apprécie la totalité du processus, même les moments de doutes. Parfois, c’est un « plaisir de type 2 », comme disent les Britanniques… Quand j’étais terrifié à l’idée de tomber dans le premier crux, c’était un plaisir de type 3. Sur le moment, je ne l’ai pas apprécié, ni quand je l’ai visualisé. Je n’ai réussi à l’apprécier que lorsque j’ai supprimé l’émotion de ma visualisation. J’ai simplement laissé la sensation des mouvements, j’ai essayé d’être vide, ou mieux encore, d’apprécier ce sentiment de peur. Le déclic s’est produit et, soudain, j’ai pu être dans mon escalade et apprécier.

Au bout d’un moment, je me suis remise à grimper. Non pas que je me sentais prête, mais je ne pouvais pas tergiverser indéfiniment. J’ai exécuté les derniers mouvements juste comme il fallait, et je savais que pour les deux derniers mouvements, je devais simplement profiter et kiffer.

J’ai enchaîné « Le Voyage », ma voie de trad la plus difficile. Quand je l’ai essayée pour la première fois il y a cinq ans, je n’arrivais même pas à faire tous les mouvements, et j’étais consciente que ce style technique et intense n’était pas mon point fort. Je n’avais pas d’enfants à l’époque, James venait d’ouvrir la voie et elle me semblait inaccessible. Je n’ai commencé à y penser qu’après la naissance de Zozo. Il est temps d’être fière de moi.

Merci beaucoup à Maddie et Lattice pour l’entraînement, Angus pour la préparation mentale, Carl pour l’assurage notre amitié, James pour tout, mes enfants pour leur patience, Marie pour le babysitting, Emmanuelle pour la physio, The North Face et Respire performance pour le programme NSP, La Sportiva, Wild country , Sunn et Glorify, et toutes les personnes qui me poussent à me dépasser tous les jours !

Caroline Ciavaldini

© Raphaël Fourau

Laura Rogora, 22 ans, a réalisé la première ascension féminine de « Lapsus », un 9a+ historique d’Italie. Au cours de son séjour dans le Piémont, elle a également enchaîné plusieurs autres voies emblématiques de la région.

Laura Rogora a répété « Lapsus » 9a+, à Andonno en Italie. « Je suis très fière d’ajouter mon nom à la liste des grimpeurs de cette voie historique d’Italie« , a-t-elle déclaré.

« Lapsus » est une connexion entre « Noia », le premier 8c+ d’Italie et « Anaconda » 8c. La première ascension de cette voie a été réalisée par Stefano Ghisolfi en 2015, qui avait proposé la cotation de 9b, ce qui en faisait la première voie de ce niveau en Italie. En 2017, Adam Ondra signait la première répétition, déclarant qu’il s’agissait d’un 9b « facile ». Quatre ans plus tard, Marcello Bombardi, le troisième ascensionniste de la voie, proposait de revoir la cotation à 9a+, une suggestion qui sera validée par Adam Ondra et Stefano Ghisolfi, qui ont revu leur cotation à la baisse.

La semaine dernière, Laura Rogora est devenue la première femme à clipper le relais de « Lapsus », validant la cotation de 9a+. « Je suis arrivée à Andonno mercredi. Dès le premier jour, j’ai réussi à faire tous les mouvements intrinsèquement, mais les prises étaient un peu mouillées. Les jours suivants, il a plu et il faisait froid, donc je n’ai pas beaucoup grimpé. Le dimanche, tout était sec. J’ai mis mes premiers essais depuis le bas mais je suis tombée dans le pas de bloc final, trop fatiguée de mes précédentes tentatives. Mais je savais que je pouvais le faire ! Finalement mardi, les conditions étaient parfaites et je me sentais en forme. Au premier essai de la journée, j’ai atteint le relais », a-t-elle expliqué.

Pour couronner son séjour à Andonno, l’Italienne a profité d’une séance photos le lendemain pour enchaîner d’autres classiques du coin, comme « Cobra Reale » 8c+/9a, « Noia » 8c+ et « Noi » 8b+.

© Fabio Fin

Depuis ses débuts en escalade, Laura Rogora ne cesse de faire la une de l’actualité. Elle a enchaîné son premier 8c à 13 ans, un an avant de clipper le relais de son premier 9a. En 2020, elle est devenue la deuxième femme de l’Histoire à enchaîner un 9b avec « Ali Hulk sit extension total ». Elle a également répété « Erebor » 9b et réalisé la deuxième ascension de « Pure Dreaming Plus » 9a+. Fin août, l’Italienne de 22 ans a réalisé « Ajo Crudo » 8c à vue. Plus récemment, il y a quelques semaines, elle a réalisé une belle performance lors du Tournoi de Qualification Olympique à Laval, où elle a terminé troisième.

Ce week-end se tenait le Tournoi de Qualification Olympique d’Asie, une compétition très disputée rassemblant les meilleurs grimpeurs du continent, à l’issue duquel deux nouvelles places pour les Jeux de Paris 2024 ont été attribuées.

Une année incroyable pour le jeune prodige Sorato Anraku !

Vainqueur du classement général des Coupes du Monde de bloc 2023, vainqueur du classement général des Coupes du Monde de difficulté 2023… Qu’est-ce qui pouvait bien manquer à Sorato Anraku pour couronner son année 2023 en beauté ? Une place pour les Jeux Olympiques de Paris peut-être ? L’adolescent japonais a brillamment remporté le Tournoi de Qualification Olympique d’Asie, qui se tenait à Jakarta depuis le 9 novembre, de quoi prendre sa place pour les Jeux.

Au cours de ces derniers mois, le jeune garçon de 16 ans n’a cessé de nous époustoufler. Il est devenu le tout premier grimpeur de l’Histoire à remporter la Coupe du Monde de bloc et de difficulté la même année, alors qu’il participe seulement à sa première saison internationale senior !

© IFSC

Au vu de ses compétences en bloc et en difficulté et de sa polyvalence, le format olympique semble parfaitement convenir à Anraku, qui l’a une nouvelle fois prouvé lors de la compétition combinée qui se tenait à Jakarta. Après avoir aisément remporté les qualifications et les demi-finales, il a commencé les finales par flasher les trois premiers blocs du circuit (une performance incroyable tant les passages semblaient difficiles !). Il viendra ensuite à bout du dernier bloc en quatre essais et sera le seul grimpeur à comptabiliser quatre tops, mettant déjà plus d’une trentaine de points dans la vue de ses concurrents.

Quelques minutes plus tard, dans la voie de difficulté, Anraku a une nouvelle fois montré qu’il était le meilleur en étant le seul finaliste à enchaîner la voie, terminant avec un score presque parfait de 199,7 points et un billet olympique !

Je suis très heureux d’avoir obtenu ma place aux J.O. J’étais assez calme et serein dans les blocs et j’ai réalisé une belle performance. En isolement, je ne connaissais pas les scores des autres grimpeurs dans la voie de difficulté et je ne voulais pas les connaître, je me concentre simplement sur moi-même et sur le fait d’atteindre le top.

Maintenant, mon objectif c’est d’aller chercher une médaille d’or à Paris.

Sorato Anraku

© IFSC

La victoire d’Anraku signifie que le Japon a rempli son quota national masculin pour Paris 2024 comme Tomoa Narasaki s’est déjà assuré d’une place lors des Championnats du Monde de Berne cet été. Cela signifie également que Yoshiyuki Ogata, qui a terminé quatrième du TQO avec 117,2 points, et Meichi Narasaki, qui a terminé cinquième avec 70,6 points, ne pourront pas tenter leur chance l’année prochaine.

Les résultats de la finale masculine du TQO de Jakarta 

La Chinoise Yuetong Zhang décroche sa place pour Paris 2024

Chez les femmes, la Chinoise Yuetong Zhang fera ses débuts olympiques l’année prochaine à Paris 2024 après avoir décroché son billet lors de la finale du TQO à Jakarta.

Alors qu’elle pointait à la quatrième place du classement après l’épreuve de bloc avec seulement un top au compteur, c’est en difficulté que la grimpeuse de 20 ans fera toute la différence ! Bien que des grimpeuses comme Miho Nonaka, Futaba Ito ou Chaehyun Seo semblait bien partie pour remporter la compétition, Yuetong Zhang atteindra le plus haut point dans la voie de finale, de quoi comptabiliser un score de 142,3 points, seulement 1,5 point devant Miho Nonaka, médaillée d’argent aux J.O de Tokyo.

© IFSC

Je ne m’y attendais pas ! Avant cette compétition, je ne pensais pas pouvoir gagner. Je ne sais pas quoi dire, tout va un peu trop vite, mais pour l’instant, c’est excitant et surprenant. C’est un rêve qui devient réalité. Dans mes rêves les plus fous, j’imaginais un podium mais je n’aurais jamais pensé décrocher la médaille d’or… Pour moi il était impossible de gagner tellement le plateau était relevé. Je n’en reviens pas !

Yuetong Zhang

Les résultats de la finale féminine du TQO de Jakarta 

À 42 ans, Chris Sharma vient de réaliser l’un des plus gros accomplissements de sa carrière de grimpeur ! 

Chris Sharma a signé la première ascension de « Black Pearl » à Majorque. Cette voie de deep-water, qu’il travaille depuis plus de quatre ans, serait encore plus difficile qu' »Alasha », « Es Pontas » ou encore « Big Fish ». À 42 ans, le King, comme on le surnomme, vient une nouvelle fois de repousser les limites de l’escalade !

Le mardi 7 novembre, Chris Sharma a atteint le sommet de la nouvelle voie de psicobloc la plus dure du monde. Cette ligne imposante, répondant au nom de « Black Pearl », culmine à plus de 40 mètres de haut. D’après lui, la voie comporte juste le nombre de prises qui rendent la ligne possible.

S’il manquait une petite pièce du puzzle, ce serait complètement impossible ! Cette voie représente pour moi une progression notable dans le domaine du deep-water. C’est un objectif que j’ai poursuivi au cours des quatre dernières années.

Chris Sharma

L’Américain a repéré la voie en 2018 mais n’a commencé à l’essayer qu’en 2019, lorsque son ami et mentor Miguel Riera, qui est largement reconnu pour avoir popularisé le deep water, essayait une ligne sur le même mur. Mais Riera est décédé cette année-là, après une longue bataille contre le cancer.

Faire « Black Pearl », c’est un peu comme mettre fin à un travail inachevé. C’est ici que nous avons passé une grande partie de ses derniers jours ensemble, c’est donc une façon particulière de lui rendre hommage.

Chris Sharma

© Matty Hong

Après avoir travaillé la voie depuis quatre ans sans succès, Chris s’est engagé cette année à l’essayer tous les week-ends à partir de septembre. Finalement, mardi, la magie a opéré et Chris a atteint le sommet de la voie pour la première fois.

Je me suis dit que c’était l’une des meilleures voies de ma vie et que c’était peut-être l’une des dernières fois que je l’essayais cette année, alors j’ai décidé d’y aller à fond !

Chris Sharma

Le Californien n’a pas donné de cotation spécifique pour cette nouvelle voie. Cependant, il a décomposé la voie comme telle : une première section en 7c+/8a avant d’atteindre un repos, suivi du passage le plus dur de la voie, 15 mouvements en 8c/+ qui conduisent à un jeté dans un trou, valant à lui seul 7C bloc. Enfin, la voie se termine par un 8a/+ jusqu’au sommet de la falaise.

« Black Pearl » serait donc plus difficile qu' »Es Pontas », « Alasha » et « Big Fish », ce qui en fait la voie de deep-water la plus difficile au monde actuellement !

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À 41 ans, le king Sharma enchaîne son 2ème 9b+

Adam Ondra a réussi l’une de ses plus grosses performances de l’année 2023 en enchaînant « El Gran Bellanco » 8c+/9a à vue !

Lors d’un récent passage à Montanejos, en Espagne, Adam Ondra a enchaîné à vue « El Gran Bellanco ». Située dans la grotte de Pilas Alcalinas, cette voie est la plus emblématique du secteur. Considéré par beaucoup comme étant un 9a, Adam Ondra, modeste, a préféré revoir la cotation à 8c+/9a.

« Je suis très heureux d’avoir réalisé cette voie à vue. Je l’avais en tête depuis quelque temps déjà. L’enchaînement a été parfait et je n’ai commis aucune erreur. Passer la corde dans le relais de cette voie sans tomber une seule fois a été un moment fantastique, tout comme voir la joie des habitants de Montanejos, enthousiasmés par mon ascension », a déclaré Adam, qui a annoncé que cet enchaînement serait prochainement disponible sur sa chaîne YouTube.

« El Gran Bellanco » est le premier 8c+/9a qu’Adam Ondra enchaîne à vue cette année. Le Tchèque a toujours aimé se réserver des 9a pour les essayer à vue quand il en a l’occasion. Il a lui-même expliqué qu’il est important de choisir le bon moment pour faire ce genre de tentatives à vue, car l’occasion est unique et ne peut être répétée. En effet, la moindre petite erreur peut complètement ruiner une tentative à vue…

La cotation la plus élevée qu’Ondra ait pu gravir à vue dans le passé est 9a. Le seul autre grimpeur à avoir enchaîné un 9a à vue est Alex Megos. Il a été le premier grimpeur de l’Histoire à le faire lors de son enchaînement de « Estado Critico » à Siurana, en Espagne, en mars 2013.

© Petr Chodura

Adam Ondra plus en forme que jamais ?

Comme il l’a reconnu dans une récente interview, Adam est dans l’une de ses plus grandes formes de ces dernières années. À la fin du mois d’août, il a enchaîné à vue deux 8b et deux 8b+ en une journée, dans la grotte de Vranjača en Croatie. Au début du mois d’octobre, il a de nouveau réalisé à vue deux 8c lors d’une visite à Ter, en Slovénie : « Kingslayer » et « Inferno do Vrha ». Plus récemment, en Suisse, il a clippé le relais de « Un Chant Pour Phil » 8c à vue également et « Déjà » 8b+ sur la falaise de Soyhières.

En plus de toutes ces ascensions à vue, Ondra a eu un mois et demi très fructueux en Europe. Après avoir réalisé les premières ascensions de « Ratatouille » 9a et « Filantrop L2 » 8c+ en Slovaquie fin septembre, il a réalisé les premières ascensions de « B je to ! » 9b et « To je to ! » 8c en Croatie. En Slovénie, il a flashé « Peščena Ura » 9a et libéré « Fantazija » 9a+. Enfin, en Suisse, il a réalisé une autre première ascension en 9a+, une voie actuellement sans nom sur la falaise d’Isenfluh.

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Une nouvelle journée gravée dans les annales pour Adam Ondra !

Quelques jours après que Florian Wientjes ait annoncé la première répétition de « Floatin » 8C+, Ryohei Kameyama a répété ce magnifique bloc à son tour, en utilisant toujours cette même méthode atypique.

Souvenez-vous. En 2021, quand Ryuichi Murai signait la première ascension de « Floatin », nous vous parlions de ce bloc comme l’un des plus purs au monde. Pourquoi ? Car « Floatin » représente le bloc dans son style le plus pur. La gestuelle de cette ligne est incroyablement épurée : seulement cinq mouvements explosifs sur de minuscules arquées, dont le plus spectaculaire est un excentrique en no-foot, dans ce panneau de granite incliné à 35°. Une ligne de rêve pour tous les bloqueurs !

Il y a quelques jours, l’Allemand Florian Wientjes annonçait la première répétition de « Floatin » et confirmait la cotation. De quoi réveiller la curiosité du Japonais Ryohei Kameyama, qui avait déjà essayé ce bloc par le passé, en vain. Profitant de conditions parfaites cette année, il a réussi à réaliser la troisième ascension de « Floatin ».

En voyant la première ascension de Ryuichi et les tentatives répétées d’autres forts grimpeurs, j’ai eu envie d’essayer ce mouvement impressionnant en no-foot. Je savais que ce bloc était très dur et que je n’avais potentiellement pas le niveau de le faire. Et en effet, je n’ai même pas réussi à réaliser le premier mouvement. Un an plus tard, j’ai réessayé et j’ai constaté que les conditions étaient parfaites, ce qui m’a permis de faire ce premier mouvement. Finalement, j’ai réussi à me rétablir au sommet de ce bloc, j’avais l’impression de flotter sur les prises.

Ryohei Kameyama

Ryohei Kameyama compte plusieurs blocs extrêmes à son actif. Au printemps 2019, il a effectué un voyage fructueux à Fontainebleau, où il a coché quelques-uns des grands classiques de la forêt comme « No Kpote Only » (qui oscille entre 8C et 8C+/9A selon ses répétiteurs) et « La Révolutionnaire Assis » 8C+. Le Japonais a également fait un voyage en Finlande il y a quelque temps, pour essayer « Burden of Dreams » 9A. Il devait d’ailleurs y retourner prochainement, mais un problème de genou l’a contraint à reporter son voyage.

La vidéo de Ryohei Kameyama dans « Floatin » 8C+

Angelino Zeller, grimpeur handi, s’est lancé un défi fou : enchaîner « Sarre 2000 » en no-foot. Ce 8a+, situé à Tetto di Sarre dans la vallée d’Aoste, en Italie, a déjà été enchaîné à la seule force des bras par Stefano Ghisolfi en 2015.

Angelino Zeller n’est pas seulement triple champion du monde d’escalade, il est aussi une source d’inspiration qui nous rappelle que les limites sont faites pour être repoussées. Ancien cordiste, la vie d’Angelino a été bouleversée après un grave accident de parapente survenu en 2017. Du jour au lendemain, le fauteuil roulant est devenu son compagnon quotidien. Mais au lieu de se morfondre sur son sort, l’Autrichien a redécouvert son amour pour l’escalade sous une nouvelle forme et y a trouvé non seulement une passion, mais aussi un nouveau sens à la vie.

Ainsi, il a commencé à grimper uniquement en utilisant la force du haut de son corps. L’Autrichien est devenu si fort qu’il a participé à des compétitions internationales d’handi-escalade, qu’il a rapidement remportées. Mais Angelino n’est pas seulement un compétiteur. Amoureux de la nature, il expérimente avec intérêt toutes les facettes de son sport. C’est pourquoi il continue d’essayer des voies en falaise. Toutefois, en raison de son handicap physique, le nombre de voies qu’il peut grimper est limité : elles doivent être accessibles en fauteuil roulant et suffisamment déversante pour qu’il puisse se balancer facilement d’une prise à l’autre en no-foot.

Angelino Zeller s’est fixé un nouvel objectif, qui est, comme il le dit « extrêmement ambitieux » : enchaîner « Sarre 2000 » un 8a+ situé dans la vallée d’Aoste en no-foot. L’Italien Stefano Ghisolfi a déjà réalisé cet exploit en 2015 et c’est sa vidéo qui a incité Zeller à tenter sa chance.

« Peut-être que cette voie est au-delà de mes limites, mais je ne le saurai que si j’essaie ». C’est exactement ce qu’Angelino aime dans l’escalade : repousser les limites du possible sur des voies difficiles.

Voici la vidéo de son aventure dans « Sarre 2000 » 8a+ en no-foot

Du 1er au 4 novembre 2023, le barrage de Verzasca, en Suisse, a accueilli la deuxième édition du Red Bull Dual Ascent, une compétition de grande voie en duel. 24 des meilleurs grimpeurs de la discipline se sont affrontés pour tenter d’atteindre le plus rapidement possible le sommet du barrage, haut de 180 mètres.

Lors d’une finale palpitante, la fratrie slovène Jernej et Julija Kruder a remporté la compétition face au médaillé d’or olympique et champion en titre Alberto Ginés López et sa coéquipière ukrainienne Jenya Kazbekova. L’athlète suisse Petra Klingler et son coéquipier français Louna Ladevant se sont classé troisième !

Un barrage, deux grandes voies identiques, six longueurs, du 6c au 8b, 180 mètres d’escalade, 12 équipes mixtes, deux jours de qualification et un jour de finale. Voici en quelques chiffres le principe du Red Bull Dual Ascent. L’élite internationale de l’escalade, composée de 12 hommes et 12 femmes, s’est rendu début novembre dans la vallée de Verzasca, à proximité du lac Majeur, dans le sud de la Suisse, pour disputer cette compétition unique en son genre.

Les deux journées de qualification ont permis de connaître les quatre équipes qualifiées pour la finale.

© Stefan Voitl / Red Bull Content Pool

La petite finale a d’abord opposé les deux équipes Petra Klingler & Louna Ladevant à Domen Škofic & Vita Lukan. En qualification, les deux duos étaient presque à égalité (60 minutes et 15 secondes contre 61 minutes et 12 secondes), ce qui annonçait un duel palpitant ! Petra Klingler et Vita Lukan ont ouvert la course et ont démarré très rapidement dans les premières longueurs. Leurs partenaires Louna Ladevant et Domen Skofic les ont suivis à un rythme élevé. Louna, champion du monde de cascade de glace, a manqué de tomber mais s’est retenu à un bras. Domen Škofic a donc pris la tête jusqu’à ce que sa partenaire Vita Lukan commette une erreur en fin de voie, tombant, et laissant alors à son adversaire Petra Klingler le champ libre jusqu’au sommet. Le duo franco-suisse décrochera donc la médaille de bronze, avec un temps final de 1 heure, 1 minute et 51 secondes.

Domen et Vita sont de très bons grimpeurs et c’était un honneur de grimper contre eux. Nous savions que nous devions y aller à fond, prendre des risques et donner tout ce que nous avions ! En fin de compte, notre stratégie était de les pousser et de leur mettre la pression pour qu’ils fassent une erreur ou qu’ils se fatiguent. C’est ce qui s’est passé, nous avons saisi notre chance et nous avons pu atteindre le sommet en premier.

Petra Klingler

Je me sens épuisé, c’est sûr, mais aussi très heureux parce que c’était un immense combat ! Et c’est ce qu’il y a de plus beau et de plus incroyable dans cette compétition : le mélange de course et de stratégie.

Louna Ladevant

© Stefan Voitl / Red Bull Content Pool

Dans la grande finale, Alberto Ginés López, membre de l’équipe gagnante de l’édition 2022, et Jenya Kazbekova ont affronté Jernej Kruder et Julija Kruder. L’Espagnol et l’Ukrainienne, qui avaient remporté les qualifications, ont commencé à une allure folle, mais l’équipe slovène a réussi à maintenir le même rythme. À la fin de la cinquième longueur, Jenya Kazbekova a zippé sur une prise, ce qui l’a obligé à repartir du début de la longueur pour ne pas prendre de point de pénalité. Elle est parvenue à reprendre de la vitesse et à revenir dans la course.

Jernej Kruder et Alberto Ginés López ont atteint le sommet de cette longueur à peu près à égalité, après avoir pris beaucoup de risques. Puis, Julija Kruder a manqué une prise et a chuté. Jenya Kazbekova a donc profité de l’occasion pour atteindre l’une des dernières prises mais a zippé à son tour et est tombée. Offrant une motivation supplémentaire à sa sœur, Jernej lui a dit : « Si on gagne, je me rase la moustache ». Il n’en fallait pas plus pour motiver Julija, qui a relevé le défi, rejoignant son frère Jernej Kruder au sommet du barrage. Les deux Slovènes ont donc remporté la victoire de la Red Bull Dual Ascent 2023.

Je suis vraiment heureux d’avoir gagné la compétition ! Je suis fier, surtout parce que ma sœur s’est vraiment bien débrouillée à la fin et nous a permis de remporter la victoire !

Jernej Kruder

Je viens de réaliser que je suis la première femme à remporter la victoire, ce qui est extraordinaire. Je suis très heureuse de me trouver au sommet du barrage. Je suis très, très fatiguée mais fière d’être restée motivée. Jernej m’a beaucoup aidée !

Julija Kruder

© Raphaël Surmont / Red Bull Content Pool

Les résultats de la finale

1. Jernej Kruder (SLO) & Julija Kruder (SLO)
2. Alberto Ginés López (ESP) & Jenya Kazbekova (UKR)
3. Petra Klingler (SUI) & Louna Ladevant (FRA)
4. Domen Škofic (SLO) & Vita Lukan (SLO)

© Matteo Mocellin / Red Bull Content Pool

Les moments forts de cette édition 2023

Lors d’un arrêt rapide dans le Frankenjura, en Allemagne, Stefano Ghisolfi a clippé le relais d’une voie iconique, qu’il n’avait encore jamais enchaînée : « Action Directe » connue comme le premier 9a de l’Histoire de l’escalade.

Alors qu’il rentrait de Norvège après avoir travaillé « Silence » 9c, Stefano Ghisolfi s’est arrêté dans le Frankenjura sur la route du retour pour essayer « Action Directe ». Curieusement, l’Italien, habitué à collectionner les voies les plus dures de la planète, n’avait encore jamais réalisé cette voie emblématique. « J’étais assez proche de la faire déjà en 2017 mais je n’étais jamais revenu depuis », a-t-il expliqué.

Gravie pour la première fois par Wolfgang Güllich en septembre 1991, « Action Directe » est considérée comme la voie qui a ouvert les portes au neuvième degré. « C’est époustouflant de se dire qu’elle a été enchaînée en 1991 par le visionnaire Wolfgang Güllich », a déclaré Ghisolfi sur ses réseaux sociaux. « Je suis heureux d’avoir pu grimper ce morceau d’Histoire de notre sport ».

Après avoir recalé les mouvements le premier jour, l’Italien a failli l’enchaîner le lendemain, en trouvant une nouvelle méthode : un talon droit, qui permet de sauter deux mouvements durs, mais qui rend la voie plus aléatoire. « Cette nouvelle méthode que j’ai trouvée se situe près de la dernière dégaine, celle qui est sautée. J’utilise un talon droit à partir d’une inversée gauche pour aller main droite dans un bidoigt. Intrinsèquement, c’est plus facile, car ça permet de sauter deux mouvements durs, mais ça reste difficile et très aléatoire car on peut facilement zipper de ce talon précaire », explique l’Italien. Finalement, il clippera le relais de la voie le troisième jour, en utilisant la méthode classique.

Equipée sur un mur déversant de la falaise de Waldkopf par Milan Sykora dans les années 1980, la voie d’origine traversait par la droite. Güllich a proposé un départ direct, créant ainsi « Action Directe ». Cette ligne compte à ce jour plus d’une trentaine d’ascensions.

La liste des ascensions d' »Action Directe » :

1991: Wolfgang Güllich
1995: Alexander Adler
2000: Iker Pou
2001: Dave Graham
2003: Christian Bindhammer
2005: Rich Simpson
2005: Dai Koyamada
2005: Markus Bock
2006: Kilian Fischhuber
2008: Adam Ondra
2008: Patxi Usobiaga
2010: Gabriele Moroni
2010: Jan Hojer
2010: Adam Pustelnik
2010: Felix Knaub
2012: Rustam Gelmanov
2014: Alex Megos
2015: Felix Neumärker
2015: Julius Westphal
2016: Stefano Carnati
2016: David Firnenburg
2017: Stephan Vogt
2017: Simon Lorenzi
2018: Said Belhaj
2018: Stefan Scarperi
2019: Adrian Chmiała
2020: Mélissa Le Nevé
2021: Phillip Gabner
2022: Buster Martin
2022: Marco Zanone
2023: Dylan Chuat
2023: Vojtech Trojan
2023: Moritz Welt
2023: Stefano Ghisolfi

La saison nationale 2024 a débuté hier, à Marignier, en Haute-Savoie. Valentine Mangin et Antoine Girard se sont imposés sur cette première Coupe de France seniors, tandis que Céline Le Dily et Arnaud Gillet ont été sacrés champions de France vétérans.

Marignier accueillait hier la première compétition nationale de la saison 2024. Au programme, l’une des trois manches de Coupe de France seniors de bloc (Marignier, Toufflers et Chaumont), ainsi que le Championnat de France vétérans.

Valentine Mangin et Antoine Girard en or !

Chez les seniors femmes, Valentine Mangin aura été impériale tout au long de la compétition, remportant sa première Coupe de France de bloc senior. Tout juste revenue de blessure, elle donnait le ton dès les qualification, en étant la seule grimpeuse à enchaîner les huit blocs du tour. En finale, alors que l’ambiance dans la salle était à son comble, Valentine impressionne ! Dès le début de la soirée, elle impose son rythme en étant l’unique finaliste à réaliser la coordination du premier bloc à vue. Le second bloc, plus physique, ne la fera pas trembler, et c’est également dès son premier essai qu’elle atteindra le top. Elle maîtrisera le mouvement de 360° prévu par les ouvreurs dans la dalle du bloc 3 à la perfection, le toppant également à vue. Valentine couronnera sa compétition en beauté, en enchaînant le dernier bloc électrique à vue de nouveau, de quoi remporter de la plus belle des manières cette première Coupe de France de l’année.

Valentine Mangin dans le dernier bloc des finales, qui lui permettra de décrocher l’or :

Pourtant, rien n’était gagné d’avance ! Derrière elle, les autres finalistes étaient à ses trousses et le podium se jouera au nombre d’essais. La Chambérienne Lucile Saurel validera les quatre blocs en 7 essais, de quoi remporter la médaille d’argent, devant la Valentinoise Julie Roquebernou qui mettra un essai supplémentaire.

+ Les résultats complets seniors femmes

Chez les hommes, la victoire se jouera entre le Chambérien Antoine Girard et le grimpeur de Block Out Alexandre Noël. Et la course à la médaille d’or débutera dès les qualifications entre ces deux grimpeurs ! En effet, ils seront les deux seuls compétiteurs à enchaîner les huit blocs du circuit, en 11 essais pour Antoine et 13 pour Alexandre.

Allaient-il réussir à conserver la tête du classement en finale ? Le suspens aura été entier jusqu’au bout de la soirée ! Tous deux enchaînent le premier bloc à vue, mais ne viennent pas à bout du deuxième passage, plus physique. Alexandre prend alors une légère avance dans le bloc 3, une dalle, dont il atteindra le sommet lors de son premier essai, alors qu’il en faudra deux pour Antoine. Mais ce dernier renverse la balance dans le dernier bloc des finales, une coordination en no-foot, qu’il réussira immédiatement, alors qu’il faudra trois essais à Alexandre pour atteindre le top.

Avec 3 tops en 4 essais, Antoine Girard monte donc sur la première marche du podium de cette Coupe de France, devant Alexandre Noël (3 blocs en 5 essais) et Louison Burtin (3 blocs en 11 essais).

+ Les résultats complets seniors hommes

Céline Le Dily et Arnaud Gillet champions de France de bloc 2024

Cette première compétition de la saison était l’occasion pour les vétérans de disputer le Championnat de France 2024 de bloc. Les meilleurs compétiteurs français de cette catégorie avaient donc fait le déplacement à Marignier pour se disputer la couronne nationale.

Chez les femmes, c’est la grimpeuse Haut-Savoyarde Céline Le Dily qui entonnera la Marseillaise sur la plus haute marche du podium. Première des qualifications avec 6 blocs au compteur, elle conservera sa première place en finale en réussissant à flasher le premier bloc et à valider la zone des deux autres passages. Elle devance Sandrine Van Landeghem et Stéphanie Vachier.

Chez les hommes, c’est le grimpeur de Tours Arnaud Gillet qui repart avec le titre de champion de France. Après avoir terminé 4ème des qualifications, il écrase la concurrence en finale en validant les trois blocs et en étant le seul à atteindre le top des blocs 2 et 3 (à vue s’il vous plaît !). Bruno Rolet décroche la médaille d’argent (1 bloc à vue), terminant devant Benoit Heintz (1 bloc en 2 essais).

+ Les résultats complets vétérans femmes et vétérans hommes

Prochaine étape les 18 et 19 novembre à Chaumont, en Haute Marne pour la deuxième Coupe de France de bloc seniors de la saison.

À 47 ans, le grimpeur japonais s’est rétabli au sommet d' »Okuro » 8C, un bloc sur lequel il s’est acharné pendant plus de deux ans !

À 47 ans, Dai Koyamada ne faiblit pas… Au contraire ! Il y a quelques jours, le légendaire grimpeur japonais a réussi à boucler  son grand projet au Mont Kasagi, au Japon.

Ce bloc, désormais nommé « Okuro », traverse un toit abrupt pour atteindre une série de plats terribles. Le crux consiste d’ailleurs à tenir un plat infâme et à s’élancer de man ère dynamique vers la gauche jusqu’à atteindre une autre prise médiocre. « Je n’ai jamais compris ce mouvement, explique Dai. Quand j’étais capable de le faire, je ne comprenais pas comment c’était possible, ni pourquoi je ne pouvais pas le faire quand je n’y arrivais pas ».

Koyamada avait précédemment décrit ce bloc comme « une ligne rare, dans laquelle je veux m’investir à fond ». Il ne pensait pas si bien dire… Il essayera le projet pendant deux ans avant de l’enchaîner de nuit il y a quelques jours. L’ascension a été, selon ses propres termes, « un miracle ».

Un miracle s’est produit ! Hier, j’ai achevé un projet que j’essayais de réaliser depuis deux ans. Je suis très heureux d’avoir atteint l’un de mes gros objectifs de l’année.

Dai Koyamada

Dai a fait parler de lui pour la première fois en 1998, lorsqu’il a terminé quatrième d’une Coupe du Monde de difficulté. Après avoir quitté le circuit des compétitions, il a fait son premier 9a en 2002 et, l’année suivante, son premier 8C bloc. Au cours des vingt dernières années, il a réalisé près de quarante 8C bloc dont la grande majorité sont des premières ascensions. Il a également établi trois 8C+ bloc, ainsi que réalisé trois voies dans le 9a.

La fédération internationale vient de dévoiler le calendrier de la saison internationale 2024.

L’IFSC a présenté son calendrier des compétitions mondiales pour 2024, qui comprend neuf Coupes du Monde. L’ouverture aura lieu pour la première fois dans la ville chinoise de Shanghai, qui accueillera la première Coupe du Monde de bloc. Peu après, les grimpeurs se rendront dans la ville voisine de Wujiang pour la première manche de difficulté et vitesse. Alors que les compétitions de difficulté débutent habituellement plus tard dans l’année, la saison est avancée en raison des Jeux Olympiques de Paris, en août 2024.

La troisième Coupe du Monde aura lieu à Salt Lake City, aux États-Unis, et accueillera des épreuves de bloc et de vitesse. Il s’agira de la sixième manche de Coupe du Monde organisée à Salt Lake City depuis 2021.

Suite à l’annonce faite la semaine dernière par le Comité International Olympique, la pause de sept semaines avant la prochaine manche Coupe du Monde sera marquée par les séries de qualification olympique, attribuant la dernière série de places pour les J.O de Paris 2024. La première épreuve aura lieu à Shanghai, du 16 au 19 mai, tandis que la deuxième et dernière épreuve sera organisée à Budapest, en Hongrie, du 20 au 23 juin.

© IFSC

Les Coupes du Monde reprendront ensuite, et les grimpeurs auront rendez-vous à Innsbruck, en Autriche. Ce sera la dernière occasion pour les athlètes olympiens de concourir à la fois en bloc et en difficulté lors d’un même événement. La période précédant Paris 2024 sera à son apogée en juillet, puisque les deux villes françaises de Chamonix et Briançon organiseront les deux dernières Coupes du Monde avant les Jeux Olympiques.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 seront incontestablement la compétition la plus attendue de la saison. L’événement débutera le 26 juillet et se terminera le 11 août. Les épreuves d’escalade sont quant à elles prévues du 5 au 10 août.

La deuxième quinzaine d’août verra, comme d’habitude, les Championnats du Monde jeunes se dérouler. Cette année, la compétition se tiendra en Chine et les dates et le lieu exact seront communiqués ultérieurement.

Koper, en Slovénie, et Prague, en République Tchèque, seront les villes hôtes des deux épreuves de Coupe du Monde organisées en septembre, respectivement en difficulté et en bloc.

Enfin, pour la première fois, l’événement de clôture de la Coupe du Monde sera l’occasion de remettre les six trophées de la saison en même temps. La ville de Séoul, en Corée du Sud, accueillera en effet la neuvième et dernière étape de la saison, avec des compétitions dans les trois disciplines qui se dérouleront sur cinq jours.

Le programme détaillé de la saison 2024 est le suivant :

9 et 10 avril – Coupe du Monde à Shanghai, Chine – bloc
12 au 14 avril – Coupe du Monde à Wujiang, Chine – difficulté et vitesse
3 au 5 mai – Coupe du Monde à Salt Lake City, USA – bloc et vitesse
26 au 30 juin – Coupe du Monde à Innsbruck, Autriche – bloc et difficulté
12 au 14 juillet – Coupe du Monde à Chamonix, France – difficulté et vitesse
17 au 19 juillet – Coupe du Monde à Briançon, France – difficulté et vitesse
6 et 7 septembre – Coupe du Monde à Koper, Slovénie – difficulté
20 au 22 septembre – Coupe du Monde à Prague, République Tchèque bloc
2 au 6 octobre – Coupe du Monde à Séoul, Corée du Sud – bloc, difficulté et vitesse

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Suivez les finales du Tournoi de Qualification Olympique en direct, gratuitement et sans VPN ! 

Comme hier pour les demi-finales, les finales du TQO sont à suivre en direct depuis Youtube. À 9h30 débute la finale féminine, tandis que les hommes prendront le départ à 14h30.

Pour rappel, le grand vainqueur des finales remportera sa place pour les J.O de Paris 2024. Toutes les cartes sont redistribuées en finale, le combat s’annonce intense !

La finale féminine

La finale masculine

Le programme de la journée :

09:30 / 12:15  – Bloc & Difficulté – Femmes
14:30 / 17:15  – Bloc & Difficulté – Hommes

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Voici les quatre Français qualifiés en finale du TQO à Laval !

La troisième journée de compétition vient de s’achever à Laval et nous connaissons enfin les noms des huit finalistes du TQO. Parmi eux, quatre Français se battront demain pour tenter de remporter la compétition et remporter ainsi une précieuse place pour les J.O de Paris !

Chez les femmes, Oriane Bertone ne faiblit pas et continue à imposer son rythme soutenu ! Première des qualifications, puis première de l’épreuve de bloc ce matin, notre Championne de France continue sur sa lancée en terminant cette journée en tête du classement des demi-finales. Clairement, elle est la cible à abattre pour toutes les autres finalistes. Après avoir été la seule à enchaîner trois blocs ce matin, Oriane réalise une très grosse prestation dans la voie de difficulté, signant la deuxième meilleure performance de la soirée (derrière la spécialiste de la discipline Mia Krampl). 60 points supplémentaires qui lui permettent de cumuler 144,2 points au total, de quoi prendre aisément la tête du classement. Si Oriane continue sur cette lancée, la place olympique lui semble promise !

© Louis Lepron

Derrière elle, on retrouve la Serbe Stasa Gejo, qui devance de quelques points seulement une autre Française : Zélia Avezou. Troisième de l’épreuve de bloc ce matin avec deux tops au compteur, la jeune grimpeuse de 19 ans conserve cette position après l’épreuve de difficulté et prendra donc part à la finale demain.

© Louis Lepron

Elle fera face aux Italiennes Camilla Moroni (4ème) et Laura Rogora (8ème), à l’Ukrainienne Ievgeniia Kazbekova (5ème) et aux Allemandes Hannah Meul (6ème) et Lucia Dörffel (7ème).

Nos deux autres Françaises présentes en demi-finale ne parviennent malheureusement pas à rentrer dans le top 8. Si Manon Hily et Hélène Janicot montent haut dans la voie, ça ne sera malheureusement pas suffisant pour rattraper leur retard pris en bloc plus tôt dans la journée. Elles terminent respectivement 13ème et 14ème de la compétition.

Les résultats complets féminins

Chez les hommes, le combat a été intense ce soir ! Et le jeune Toby Roberts a une nouvelle fois montré de quoi il était capable ! Après une saison mondiale couronnée de succès (il a remporté l’or sur une Coupe du Monde de bloc et de difficulté cette année), il confirme être l’un des grimpeurs les plus polyvalents du moment ! Premier en bloc ce matin, il donne une véritable leçon de grimpe dans la voie de difficulté, chutant à quelques centimètres de la prise finale, après un gros combat. Sa première place en difficulté lui permet donc de prendre la tête du classement combiné, et d’asseoir encore un peu plus son statut de favori.

© Louis Lepron

Mais Adam Ondra est à ses trousses et ne compte pas laisser filer sa chance de se qualifier aux J.O ce week-end ! Cinquième en bloc, il signe la deuxième meilleure performance dans la voie, de quoi prendre la deuxième position du classement combiné, à une cinquantaine de points du Britannique.

Alberto Gínes López, premier champion olympique de l’Histoire de l’escalade, rêve de défendre son titre à Paris l’an prochain. Pour cela, il doit lui aussi aller chercher sa place pour pouvoir y participer. 11ème en bloc, sa prestation en difficulté ce soir lui permet de remonter en troisième place du classement général.

Juste derrière lui, on retrouve notre premier Français qualifié pour les finales, Sam Avezou ! Déjà très en forme ce matin en bloc (il décrochait la deuxième place en étant l’un des rares compétiteurs à valider trois blocs), on savait notre jeune Français redoutable en difficulté. Sa performance ne le satisfera pas entièrement, mais l’essentiel est fait : en terminant 4ème du classement combiné, il se qualifie pour les finales. Il grimpera demain aux côtés de Mejdi Schalck, qui parvient lui aussi à rentrer dans le top 8… de justesse ! 7ème en bloc, le Chambérien devait à tout prix réaliser une bonne performance en difficulté. Ces derniers entraînements dans cette discipline semblent payer, car il conservera sa 7ème place au classement. Avec quatre grimpeurs en finale du TQO, la France sera la nation la plus représentée demain !

© Louis Lepron

L’Italien Filip Schenk (5ème), l’Allemand Yannick Flohé (6ème) et l’Autrichien Nicolai Uznik (8ème) complètent la liste des finalistes.

Malheureusement, Micka Mawem (10ème) et Paul Jenft (12ème) n’en font pas partie. Pourtant troisième en bloc, la performance de Micka Mawem en difficulté ne sera pas suffisante pour intégrer le top 8. La déception est également énorme pour Paul Jenft, qui se fait éjecter de deux inversées prématurément dans la voie.

Les résultats complets masculins

La suite du programme:

Dimanche 29 octobre – Finales

09:30 / 12:15  – Bloc & Difficulté – Femmes
14:30 / 17:15  – Bloc & Difficulté – Hommes

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Les demi-finales du Tournoi de Qualification Olympique sont à suivre en direct tout au long de la journée, gratuitement et sans utiliser de VPN ! Alors, prêts à encourager nos grimpeurs ?

Le week-end s’intensifie à Laval ! Après les qualifications du TQO jeudi et vendredi, il est l’heure pour les 20 meilleurs grimpeurs de disputer les phases de demi-finale. L’objectif ? Se qualifier en finale et remporter la compétition. Car pour rappel, le grand vainqueur décrochera sa place pour les J.O de Paris 2024.

Et bonne nouvelle ! L’intégralité de la journée est à suivre en direct depuis Youtube, gratuitement et sans utiliser de VPN ! Tout se passe ci-dessous :

La demi-finale féminine

La demi-finale masculine

Le programme

Samedi 28 octobre – Demi-finales

09:00 / 11:20  – Bloc Femmes
14:00 / 16:20  – Bloc Hommes
19:00 / 21:00  – Difficulté Hommes & Femmes

Dimanche 29 octobre – Finales

09:30 / 12:15  – Bloc & Difficulté – Femmes
14:30 / 17:15  – Bloc & Difficulté – Hommes

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La journée de qualification masculine du TQO vient de s’achever à Laval. Nous connaissons désormais les 20 grimpeurs qualifiés pour les demi-finales, qui auront lieu demain. Tous nos Français ont réussi à faire partie du top 20, avec notamment un Paul Jenft en grande forme !

Après le bloc ce matin, les 27 grimpeurs au départ du Tournoi de Qualification Olympique renfilaient les chaussons, pour se défier dans une unique voie de qualification. Au menu, un tracé qui mêlait mouvements de force, de résistance et d’engagement. À ce jeu, le champion olympique en titre, Alberto Gines Lopez, sera intouchable. Il sera celui à monter le plus haut dans la voie, mettant plusieurs mouvements dans la vue de ses adversaires. Après sa 12ème place en bloc ce matin, sa performance dans la voie de difficulté lui permet de se hisser en 4ème positon du classement combiné.

Toby Roberts, plus à l’aise en difficulté qu’en bloc, parvient lui aussi à grappiller de précieux points au classement. 4ème en bloc en début de journée, il monte lui aussi très haut dans la voie, réalisant la troisième meilleure performance, de quoi terminer 2ème à l’issue des deux épreuves.

© Louis Lepron

Aux avant-postes, les deux meilleurs grimpeurs de la matinée conservent leur position dans le top 3. Si l’épreuve de bloc n’avait pas permis de séparer Adam Ondra et Paul Jenft, qui raflaient tous deux 79,4 points en bloc, l’épreuve de difficulté les départagera, à l’avantage du Tchèque. Il ajoute 76 points à son score précédent, cumulant ainsi 155,4 points. De quoi prendre la tête du classement des qualifications et mettre la pression sur ses adversaires ! Paul, qui avait réalisé un superbe circuit de bloc, ne démérite pas dans la voie. Il atteint la dernière partie du mur, les coudes levés et gorgés d’acide lactique. Il se battra jusqu’au bout, de quoi prendre 68,1 points dans la voie, terminant la journée à la 3ème place du classement avec 147,5 points.

© Louis Lepron

Sam Avezou et Mejdi Schalck profitent également de l’épreuve de difficulté pour améliorer leur position dans le classement. Respectivement 11ème et 10ème ce matin, ils finissent cette journée de qualification en 7ème et 8ème places. Enfin, Micka Mawem décroche lui aussi son ticket pour les demi-finales. Troisième en bloc, il prend finalement la 13ème place du classement combiné après l’épreuve de difficulté.

Les résultats du combiné bloc/difficulté :

La suite du programme:

Samedi 28 octobre – Demi-finales

09:00 / 11:20  – Bloc Femmes
14:00 / 16:20  – Bloc Hommes
19:00 / 21:00  – Difficulté Hommes & Femmes

Dimanche 29 octobre – Finales

09:30 / 12:15  – Bloc & Difficulté – Femmes
14:30 / 17:15  – Bloc & Difficulté – Hommes

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TQO Laval – Jour 2 : les Français très bien placés après l’épreuve de bloc !

Cette nouvelle journée de qualification au TQO de Laval démarre fort pour nos Français ! À l’issue de l’épreuve de bloc, Paul Jenft est premier, aux côtés d’Adam Ondra, devant Micka Mawem 3ème. Mejdi Schalck et Sam Avezou sont pour le moment 10ème et 11ème du classement provisoire.

Après les femmes hier, c’est aujourd’hui au tour des hommes de faire leur entrée dans le Tournoi de Qualification Olympique à Laval. Pour rappel, cette compétition est l’une des plus grosses de la saison. L’enjeu est énorme : celui et celle qui remportera la médaille d’or à l’issue du week-end se verra attribuer une précieuse place pour les Jeux Olympiques. Pour cela, il n’y a pas d’autre choix que de gagner !

Ce matin, ils étaient donc 27 grimpeurs à prendre le départ des qualifications. La journée a débuté par la première épreuve du combiné, le bloc. Quatre passages particulièrement corsés attendaient les compétiteurs. Si le premier bloc sera enchaîné par les 3/4 des grimpeurs, il en est tout autre pour les tracés suivants, qui font des ravages dans le tableau des scores : les blocs 2 et 3 comptent seulement quatre tops, tandis qu’aucun grimpeur ne validera le dernier bloc (seul Micka Mawem validera la prise de zone).

Champion du Monde en titre, Micka Mawem fait partie de ceux qui ont frappé fort ce matin. Il enchaînera le premier passage en 4 essais, mais ne trouvera pas la solution dans le second tracé. Son mental de guerrier prend alors le dessus dans le troisième bloc, qu’il enchaînera à vue ! Pour couronner le tout, il sera le seul compétiteur à s’offrir la zone du dernier bloc, de quoi prendre la 3ème place du classement provisoire.

© Louis Lepron

Devant, c’est un autre Français qui fait le show ! Paul Jenft semble particulièrement en forme ce week-end et le fait savoir : il vient à bout du premier bloc en 3 essais, puis se paye le luxe d’enchaîner le deuxième bloc à vue, avant de continuer sur sa lancée en atteignant la prise finale du troisième bloc lors de son 5ème essai. Une performance qui le classe premier du classement provisoire, avec 79,4 points.

79,4, c’est aussi le score affiché à côté du nom d’Adam Ondra. Le Tchèque, qui avait laissé s’envoler son billet pour les J.O lors des Championnats du Monde de Berne, n’est pas là pour faire figuration. Sa place pour Paris 2024, il compte bien s’en emparer ce week-end à Laval ! Adam sera le seul avec Paul à enchaîner les trois premiers blocs : il toppera le premier à vue, le second en 2 essais et le troisième en 6 essais, de quoi se partager la première place avec notre Français.

© Louis Lepron

La compétition commence un peu plus difficilement pour nos deux autres tricolores engagés sur ce TQO. Mejdi Schalck, qui nous avait fait rêver à Berne en décrochant le titre de vice champion du Monde, se fait surprendre dans les blocs aujourd’hui. S’il enchaîne le premier tracé à vue, il ne parviendra pas au sommet des trois blocs suivants et ne validera qu’une prise de zone supplémentaire. Scénario similaire pour Sam Avezou, qui vient facilement à bout du premier passage, mais qui ne trouvera plus le chemin pour monter au sommet des trois blocs suivants. Nos deux Français se classent respectivement 10ème et 11ème de cette première épreuve de la journée.

© Louis Lepron

À suivre, l’épreuve de difficulté, à partir de 16h00. À l’issue de cette deuxième discipline, un classement combiné des deux épreuves de la journée sera établi et les 20 meilleurs accéderont à la demi-finale demain.

Les résultats de l’épreuve de bloc

La suite du programme:

Vendredi 27 octobre – Qualifications hommes

16:00 / 18:00  – Difficulté

Samedi 28 octobre – Demi-finales

09:00 / 11:20  – Bloc Femmes
14:00 / 16:20  – Bloc Hommes
19:00 / 21:00  – Difficulté Hommes & Femmes

Dimanche 29 octobre – Finales

09:30 / 12:15  – Bloc & Difficulté – Femmes
14:30 / 17:15  – Bloc & Difficulté – Hommes

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Moritz Welt a répété « Action Directe » connu comme le premier 9a au monde, devenant ainsi le trentième ascensionniste de cette mythique voie !

Nous sommes en 1991 et le cœur de l’Europe est peuplé de jeunes mutants. Nombre d’entre eux sont entrés dans l’Histoire en repoussant toujours plus loin les limites de l’escalade. Des noms comme Kurt Albert, Jerry Moffat, Patrick Edlinger et Wolfgang Güllich sont dans tous les magazines et apparaissent à la télévision, propulsant notre sport à un autre niveau.

Aujourd’hui, les défis qu’ils ont relevés sont légendaires et restent d’actualité, plus de trente ans après. Wolfgang Güllich en particulier a changé la donne : il a libéré une ligne extrême pour l’époque, courte et brutale dans le Frankenjura. Cette voie suit une série de trous minuscules, avec juste assez de place pour une phalange de doigt. Pour pouvoir grimper cette voie, l’Allemand a suivi un entraînement spécial, qui a contribué à la naissance du premier pan Güllich. Le 14 septembre 1991, après des centaines de jours de travail, Wolfgang libérait « Action Directe »: il venait de gravir l’une des voies les plus dures du monde.

Cette voie est ainsi devenue le premier 9a de l’Histoire, bien qu’à l’époque beaucoup doutaient du neuvième degré. Aujourd’hui, « Action Directe » reste un rêve et un objectif pour de nombreux grimpeurs. Moritz Welt a réalisé la 30ème répétition ce mois-ci. Il a commencé à essayer cette voie pour la première fois il y a environ cinq ans, mais s’y est attelé sérieusement depuis deux ans. Il a déclaré qu’il avait toujours voulu l’essayer mais qu’il était intimidé, soit par son statut historique, soit par son « style d’escalade brutal ».

En 32 ans, statistiquement, on compte moins d’une répétition par an. Après la première ascension de Wolfgang Güllich et la première répétition par Alexander Adler en 1995, en avril 2020 Mélissa Le Neve a réalisé la première ascension féminine.

Les ascensions d' »Action Directe »

1991: Wolfgang Güllich
1995: Alexander Adler
2000: Iker Pou
2001: Dave Graham
2003: Christian Bindhammer
2005: Rich Simpson (disputed)
2005: Dai Koyamada
2005: Markus Bock
2006: Kilian Fischhuber
2008: Adam Ondra
2008: Patxi Usobiaga
2010: Gabriele Moroni
2010: Jan Hojer
2010: Adam Pustelnik
2010: Felix Knaub
2012: Rustam Gelmanov
2014: Alex Megos
2015: Felix Neumärker
2015: Julius Westphal
2016: Stefano Carnati
2016: David Firnenburg
2017: Stephan Vogt
2017: Simon Lorenzi
2018: Said Belhaj (disputed)
2018: Stefan Scarperi
2019: Adrian Chmiała
2020: Mélissa Le Nevé
2021: Phillip Gabner
2022: Buster Martin
2023: Dylan Chuat
2023: Vojtech Trojan
2023: Moritz Welt

Lors d’une visite express à Margalef, Alex Megos a enchaîné trois voies dans le neuvième degré : « Widowmaker », « Tierra Negra » et « The Maze », dont il a signé la première ascension.

Alex Megos a passé quelques jours à Margalef dans le cadre d’un shooting pour l’un de ses sponsors, mais il n’a pas manqué l’occasion de grimper autant qu’il le pouvait ! En une semaine, entre deux séances photo, l’Allemand a enchaîné trois voies dans le neuvième degré. Accrochez-vous !

« Widowmaker » 9a en deux essais

Dès son arrivée à Margalef, Alex s’est rendu dans le secteur El Purgatori, où il a réussi une ascension éclair de « Widowmaker » 9a. Équipée par Vicent Palau et enchaîné pour la première fois par Ramon Julián en novembre 2015, Alex n’a eu besoin que de deux petits essais pour en venir à bout ! « Je pense qu’elle se situe dans la fourchette basse des 9a, il y en a d’autres beaucoup plus dures. Néanmoins, je suis ravi de l’avoir enchaînée sous ses chaudes températures », a déclaré Alex.

© Uri Maraver

« The Maze » 9a, première ascension

Quelques jours plus tard, Megos a jeté son dévolu sur « The Maze » 9a, un ancien projet de Chris Sharma. « Après avoir déchiffré la voie et mis quelques essais, j’ai pu signer la première ascension de « The Maze ». La ligne se trouve au même endroit que « Era Vella ». Il s’avère que cette voie est à l’opposé du style habituel de Margalef. Une escalade technique sur de petites arquées et dru conglomérat, et pas aussi surplombante que la plupart des voies dures ici, ce qui en fait une ligne unique et amusante », a-t-il déclaré. Megos a proposé la cotation de 9a pour « The Maze », en attendant de connaître l’avis des futurs répétiteurs.

© Laurent Lafouche

« Tierra Negra » 9a/+

« Jamais deux sans trois ». Alex ne s’est donc pas arrêté là et a terminé son court séjour à Margalef en enchaînant un troisième 9a, « Tierra Negra ». Cette voie a été équipée par Chris Sharma, qui en a fait la première ascension en octobre 2012. Répétée par Seb Bouin en mai 2013, il pensait qu’elle pouvait valoir 9a+. Un mois plus tard, Ramon Julián l’a enchaînée en seulement deux essais, indiquant une difficulté de 9a/+.

Alex explique : « J’ai été très occupé par le shooting photo et je n’ai pas eu beaucoup de temps pour essayer des voies difficiles, mais je suis heureux d’avoir clippé le relais de « Tierra Negra » en quelques essais seulement. En ce qui concerne la cotation de cette voie, qui oscille entre le 9a à 9a+, je pense qu’elle dépend de l’utilisation ou non de genouillères. J’ai enchaîné sans, comme Chris Sharma l’avait fait lors de la première ascension, et aussi parce que j’apprécie davantage grimper sans genouillères. Elle me semblait plus 9a+, mais je comprends qu’avec deux genouillères, elle est probablement plus facile », a-t-il expliqué. Seb Bouin, qui avait enchaîné cette ligne sans genouillères non plus, a confirmé les dires d’Alex : « C’est cool d’avoir ton avis, je l’ai fait sans genouillères il y a longtemps, et c’était difficile de choisir entre 9a et 9a+ ».

Pour son dernier jour à Margalef, Alex Megos a également tenté « E.H. Sukara » 8c+ flash, au secteur Racó de la Finestra. Il l’a manqué de peu et l’a enchaîné juste après.

Toujours à Rodellar, en Espagne, Anak Verhoeven a réalisé la première ascension féminine de « De Battre Mon Coeur S’est Arrêté ». Après la casse de deux prises dans la voie, elle pense qu’elle pourrait maintenant valoir 9a+ au lieu de 9a/+.

À peine le temps de reprendre son souffle après avoir enchaîné deux fois de suite « Cosi Se Arete » 9a, Anak Verhoeven a de nouveau ajouter une voie dans le neuvième degré à son carnet de croix. La Belge a enchaîné « De Battre Mon Coeur S’est Arrêté » à La Piscineta à Rodellar, une voie équipée par Serge Casteran en 2009 et dont la première ascension a été réalisée par Dani Andrada en juillet 2017.

Cette voie fait environ 60 mètres de long et peut être décomposée en deux parties : une première en 8c+, jugé comme « difficile » et une seconde en 8c. Dani Andrada avait proposé une difficulté de 9a/+ voire 9a+ lors de sa première ascension. Seb Bouin fut le premier répétiteur et préféra 9a, bien que Jorge Díaz-Rullo et Jonatan Flor, répétiteurs ultérieurs, aient également choisi de la laisser avec un slash. Pour Anak, « elle serait plus proche de 9a+ que de 9a/+ », d’autant plus que deux prises ont cassé dans la voie. « Pour autant que je sache, c’est la première ascension depuis que ces deux prises ont été cassées », confie la Belge.

À propos de son ascension, elle commente : « Cette voie est une variante de « Cosi Se Arete », dont la première et la dernière partie sont identiques, y compris le crux dans la partie supérieure. Alors qu’est-ce qui différencie ces deux voies ? Lorsque vous grimpez « De Battre Mon Coeur S’est Arrêté », vous évitez le crux de « Cosi Fan Tutte » au profit d’une séquence plus dure et plus longue à gauche. Après cette séquence, les voies se rejoignent ».

Elle conclut avec humour : « Une minute après avoir enchaîné, je suis retourné au pied de la voie par la rivière, comme d’habitude. Subitement, alors que j’étais perdu dans mes pensées, en train de me remémorer mon enchaînement, j’ai glissé sur des rochers et je me suis retrouvé dans l’eau. Avec tout, les chaussons d’escalade, la magnésie, le harnais, les genouillères, tout, haha ! »

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La saison nationale des compétitions seniors 2023/2024 est sur le point de débuter ! La première Coupe de France de bloc aura lieu à Marignier, en Haute-Savoie, le samedi 4 novembre 2023.

Le club d’escalade Libre Ecart s’apprête pour la première fois à recevoir une étape de Coupe de France de bloc. C’est sur un linéaire de bloc de 53 mètres de long fraîchement construit que la première compétition nationale de l’année aura lieu.

Pour cette première étape, les meilleurs grimpeurs de France des catégories seniors et vétérans s’affronteront. Au programme : la première manche de la Coupe de France seniors de bloc ainsi que le Championnat de France vétérans.

La journée débutera le matin par les qualifications des vétérans et vétéranes, et sera suivie des qualifications des seniors femmes et hommes. En fin de journée auront lieu les finales, où les six meilleurs grimpeurs s’affronteront pour remporter la victoire.

Libre Ecart, club labellisé FFME, propose des activités d’escalade à Marignier, petite ville située au coeur de la Haute-Savoie. Ce club, qui fêtera ses 20 ans l’année prochaine, compte à présent plus de 300 licencié·es. Après avoir organisé et accueilli des compétitions départementales et régionales depuis plusieurs années, le club a reçu la validation de la FFME pour accueillir la première étape de Coupe de France de la saison 2023/2024.

Planetgrimpe sera présent sur place, alors restez connectés pour avoir toutes les infos en direct !

S’inscrire ici ! (Attention, clôture des inscriptions le 29/10/2023).

Le programme

Samedi 4 novembre

9h00 – 11h00 : Qualifications vétérans
11h45 – 14h30 : Qualifications seniors
16h15 – 17h30 : Finales vétérans
18h45 – 20h00 : Finales seniors

Lieu de la compétition 

C’est l’une des plus belles vidéos sur l’ascension du célèbre 9a+ « Biographie » !

En mai dernier, Matty Hong répétait « Biographie » 9a+ à Céüse. Une magnifique vidéo de cette ascension vient d’être publiée par Mellow.

Hong est devenu le 19ème ascensionniste de cette voie emblématique, connue pour être le premier 9a+ au monde. Equipée par Jean-Christophe Lafaille en 1989, elle a été libérée douze ans plus tard par l’Américain Chris Sharma.

J’ai essayé la voie pour la première fois en 2017, avec Margo Hayes et Daniel Woods. Pendant un mois, nous mettions des essais sans relâche dans « Biographie », les uns après les autres, mais sans succès. La chute après le crux lors de mon dernier jour a rendu mon départ difficile, mais la saison était clairement terminée. Depuis, je rêvais d’essayer à nouveau cette voie.

Ce printemps, j’avais planifié un trip en Espagne avec un ami américain, mais lorsque nous sommes arrivés, il faisait trop chaud alors nous nous sommes rendus à Céüse. Je ne voulais pas repartir sans avoir enchaîné « Biographie ».
J’ai été très stratégique cette fois-ci dans mes essais, en essayant de trouver un équilibre entre la peau, la fatigue et la météo.

Lorsque j’ai finalement clippé le relais de la voie, ce fut un moment surréaliste pour moi. C’est quelque chose dont je rêvais depuis que j’étais tout petit. Car cette voie n’est pas seulement emblématique pour son histoire, elle l’est aussi pour sa difficulté notoire. Bien que le 9a+ soit un niveau couramment grimpé de nos jours, cette voie a mis au défi certains des meilleurs grimpeurs au monde. Elle présente un équilibre unique qui requiert de la force max, de la résistance et un mental d’acier. C’est l’ensemble de ces aspects qui rendent cette voie si étonnante !

Matty Hong

La vidéo de Matty Hong dans « Biographie » :

Le Comité International Olympique a annoncé les lieux et les dates d’un nouveau circuit de compétition qui permettra de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 : deux événements multisports auront lieu à Shanghai du 16 au 19 mai 202 et à Budapest du 20 au 23 juin 2024. Durant ces compétitions, 30 grimpeurs décrocheront leur place pour les Jeux de Paris 24.

Les séries de qualification olympique (Olympic Qualifier Series) représenteront une étape cruciale pour les athlètes souhaitant se qualifier aux J.O de Paris. Ce nouveau circuit de compétition, qui ressemble à un circuit de Coupes du Monde, sera composé de seulement deux échéances, qui se dérouleront en mai et juin 2024 et qui seront accessibles seulement sur invitation. 80 grimpeurs pourront participer à ces épreuves : 48 pour le combiné bloc/difficulté et 32 pour la vitesse. Ils seront sélectionnés sur la base du classement mondial 2023. À l’issue de ces deux compétitions, les 10 premiers hommes et femmes du format combiné bloc/difficulté et les 5 premiers grimpeurs en vitesse obtiendront leur place pour les Jeux.

Organisés sur quatre jours, ces événements combineront des compétitions de qualification en BMX, breaking danse, skateboard et escalade, mêlant musique, art et culture.

Les Olympic Qualifier Series sont une occasion exaltante pour les athlètes de se qualifier pour Paris 2024. Ils auront la possibilité de montrer toute l’étendue de leur talent à un public enthousiaste dans des métropoles animées. Shanghai et Budapest sont en tout point conformes au concept des Olympic Qualifier Series. Elles constituent la toile de fond idéale pour ce nouveau chapitre passionnant de l’Histoire de l’olympique. Cet événement promet une expérience olympique inoubliable aux athlètes comme aux passionnés de sport.

Thomas Bach, président du CIO

© CIO

Les Olympic Qualifier Series sont un moyen de faire évoluer le parcours des athlètes jusqu’aux Jeux Olympiques. Cet événement est la concrétisation de l’entrée réussie des sports urbains aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires 2018, où des parcs urbains ont accueilli ces sports dynamiques. Le concept de parc urbain sera de nouveau à l’honneur à l’occasion des Jeux Olympiques l’année prochaine, en plein cœur de Paris, place de la Concorde.

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Jorge Díaz-Rullo est venu de « Bibliographie » 9b+, un projet qui lui aura demandé plus de deux ans d’efforts !

Sa persévérance et ses efforts ont fini par être récompensés. Jorge Díaz-Rullo a clippé le relais de « Bibliographie « 9b+, à Céüse en France. « Je n’ai jamais cessé d’y croire, jusqu’à ce que le rêve devienne réalité. Une fois de plus, j’ai appris une précieuse leçon : ne perdez jamais espoir, car tout est possible. Faites de votre mieux, travaillez dur, restez concentré, motivé et surtout, soyez patient. Le moment viendra », a déclaré Jorge, juste après être devenu le cinquième grimpeur à clipper le relais de « Bibliographie ».

Le jeune Espagnol de 24 ans a posé ses doigts dans cette voie pour la première fois en juillet 2021. Suite à ses premiers essais, il avait expliqué : « J’avais pour objectif d’essayer cette voie cinq étoiles qu’Alex Megos a proposé comme le deuxième 9c du monde. Je ne suis pas au mieux physiquement, je dirais même que je n’ai pas été aussi mal depuis des mois. J’ai eu du mal à mettre de bons essais et j’ai perdu toute ma motivation, même si j’ai réussi à faire toutes les séquences de la voie. Peut-être qu’elle est trop difficile pour moi et que ce n’est pas ma saison, mais je suis sûr que je reviendrai plus fort ».

Deux ans et trois mois après ces propos, Jorge a tenu parole. Lors de son deuxième voyage de l’année à Céüse, il a enfin réalisé son rêve et atteint le sommet de « Bibliographie ».

© Adri Martínez

« Bibliographie » a été libérée en août 2020 par l’Allemand Alex Megos. Ce dernier avait consacré plusieurs étés à ce projet et avait pris le risque de proposer la cotation de 9c, faisant de cette ligne la deuxième proposition de ce niveau dans le monde à l’époque.

Un an plus tard, Stefano Ghisolfi devenait le premier répétiteur de cette voie et avait proposé de la décoter. « Je sais que j’ai le niveau potentiel pour grimper un 9c, mais pour qu’une voie ait cette cotation, il faut qu’elle soit beaucoup plus difficile que les 9b+ existants, et pour moi, « Bibliographie » ne l’est pas », avait-il déclaré au moment de son ascension.

Après discussions, l’Italien et l’Allemand se mettaient d’accord pour attribuer la cotation de 9b+ à « Bibliographie ». « J’ai toujours eu le sentiment que le 9c n’était peut-être pas le niveau approprié pour cette voie, mais j’ai ressenti une certaine pression de la part du monde de l’escalade au moment de mon enchaînement », avait expliqué Megos.

Depuis, elle a été réalisée par Sean Bailey et Seb Bouin, qui ont tous deux confirmé cette nouvelle cotation. À ce jour, « Bibliographie » est le 9b+ le plus gravi au monde et est devenu la voie de référence dans ce niveau.

© Adri Martínez

Cette croix marque le deuxième 9b+ de Jorge Díaz-Rullo. En février dernier, l’Espagnol libérait « Mejorando la Samfaina » 9b+,  une connexion entre « Mejorando Imagen » et « Samfaina », deux lignes bien connues de Margalef. En attendant de futures répétitions de cette voie, il a définitivement confirmé son entrée dans le club du 9b+ avec « Bibliographie ».

Jorge a également un autre projet qui pourrait également valoir la cotation de 9b+. Il s’agit de « Café Colombia », une ligne également située à Margalef, à laquelle le Madrilène a déjà consacré plus de cent jours de travail.

Le film d’Alex Megos dans « Bibliographie » :

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Rencontre avec Jorge Diaz-Rullo : l’avenir de l’escalade en falaise

Le Français Nicolas Moineau, grimpeur non-voyant, est entré dans le club très sélect des grimpeurs aveugles ayant enchaîné un 8a. D’après nos sources, il serait peut-être même le seul au monde. Rencontre.

Depuis petit, Nicolas souffre d’une rétinite pigmentaire, une maladie génétique qui dégrade sa rétine. Quand il commence l’escalade, Nicolas voit encore ses prises de mains et de pieds. Peu à peu, sa vue se détériore et aujourd’hui, Nicolas ne voit plus rien du tout.

Après avoir décroché le titre de champion du monde d’escalade en catégorie déficient visuel en 2012, Nicolas a eu besoin de se tourner vers de nouveaux défis. Sa soif de challenges l’a conduit sur le rocher où il sévit maintenant depuis quelques années. Comptant déjà un 7c+ et trois 7c à son actif, Nicolas rêvait de franchir les portes du 8a. Après plus d’un an d’effort, il y est parvenu.

Nicolas, peux-tu te présenter rapidement ?

Je m’appelle Nicolas Moineau, j’ai 46 ans et grimpe depuis une petite trentaine d’années. J’habite Cahors et grimpe plutôt dans le sud-ouest et en Espagne de temps en temps.

Peux-tu nous parler de ta maladie génétique ?

Je suis porteur d’une rétinite pigmentaire qui a dégradé ma vision. Je suis passé progressivement du statut de malvoyant à celui d’aveugle. On peut dire que je ne voie plus rien depuis une quinzaine d’années. J’ai été champion du monde de ma catégorie en 2012 à Bercy. Et ayant stoppé la compétition en 2018, je me mets des défis en falaise.

Parle nous de ta dernière performance, un 8a que tu as enchaîné après plus d’un an d’effort.

J’avais à mon actif un 7c+ et trois 7c jusqu’à présent. Et je suis entré dans le club très fermé des octogradistes aveugles depuis quelques jours.

Je cherchais un projet dans ce niveau de difficulté et plutôt basé sur la conti. Après conseils, je me suis mis au travail il y a un an dans cette ligne. Il s’agit d’une voie de 40 mètres en léger dévers avec quelques sections bien intenses et deux repos partiels. Il y a très peu de passages vraiment faciles, je crois que je suis tombé quasiment partout pendant les essais.

Décris-nous cette voie ?

Les dix premiers mètres sont les plus durs, avec un crux bien marqué au quatrième point qui m’a bien fait péter les plombs ! Ensuite, on peut délayer un peu sur des bacs et c’est reparti sur de la fissure un peu bouchée avec des grands mouvs sur 7 ou 8 mètres jusqu’à un repos partiel que j’ai optimisé en portant une genouillère à droite et en essayant de me relâcher la tête en bas. On quitte le repos pour remonter une colo sur quelques mètres, ce qui remet rapidement les bouteilles ! Il faut ensuite franchir un bombé bien marqué avec une arquée main gauche dure à tenir et un bac très loin, et tout ça avec des pieds fuyants. Je suis tombé de nombreuses fois à cet endroit. Deux ou trois grands mouvs plus haut, j’ai trouvé de quoi caler un autre repos partiel grâce à ma genouillère, ça me permet de me refaire avant le crux final. La dernière section consistait en une relance dynamique sur un bac, aller chercher un plat grumeleux assez mauvais, monter un pied très haut, ramener sur une épaule main droite et c’est fini ! Je viens de me refaire la voie dans la tête, ça ferait 87 mouvements de main.

© Isabelle Jaumier

Comment as-tu travaillé cette voie ?

J’ai commencé le travail de la voie il y a un an. Ça s’est passé en moulinette jusqu’à ce que je tape les premiers vrais essais en tête en juin. J’avais installé une corde fixe avec l’aide d’un pote, comme ça je pouvais m’installer la moul’ en début de séance. On peut dire que 40 mètres de remontée sur corde, ça finissait bien de m’échauffer !

Au fur et à mesure des essais, j’ai fini par tellement intégrer la voie que j’avais à peine besoin d’être guidé. Dans la première section j’ai quand même mis trois tickets pour rendre visibles trois micro pieds pour que l’assureur puisse me les indiquer. Heureusement c’était vers le troisième point, donc ça restait visible.

Qu’as-tu ressenti pendant ton run d’enchaînement ?

Pendant l’essai victorieux, j’étais assez libéré de toute pression. Je sortais à peine d’une semaine de Covid qui m’avait fatigué et du coup je me disais que ça n’allait pas le faire. Mais en même temps, j’étais dopé par les conditions qui étaient enfin revenues à la normale. J’ai tapé tellement d’essais par 30°C que finalement à 22°C s’est devenu presque facile ! Bref, quand j’ai réussi le dernier mouv j’avais du mal à réaliser.

Quels sont tes autres projets maintenant ?

Les projets de l’hiver seront moins ambitieux , j’ai deux 7c en vue vers la Dordogne sur du calcaire sableux du Périgord. J’ai besoin de changer de style et j’ai surtout envie de projets qui sortent plus rapidement. Je ne vais pas me remettre dans un chantier d’un an tout de suite.