Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Hier débutaient les Championnats du Monde jeunes 2021, à Voronezh en Russie. Et pour ouvrir le bal de ces dix jours non-stop de compétition, les cadets et les juniors s’affrontaient sur l’épreuve de vitesse.

Après un premier tour de qualification, les 16 grimpeurs les plus rapides accédaient aux phases finales, qui se déroulaient hier soir. Parmi nos cinq français engagés, tous parviendront à se qualifier en finale. Mais seule Capucine Viglione parviendra à monter sur le podium, décrochant la première médaille française de la compétition.

Capucine Viglione en bronze chez les juniors femmes

Récemment sacrée Championne d’Europe de vitesse en titre ce printemps, la française de 18 ans Capucine Viglione a réussi à monter pour la première fois sur le podium des Championnats du Monde. Classée 15ème lors de la précédente édition à Arco en 2019, Capucine attaquait cette compétition le couteau entre les dents. Elle prendra la première place des qualifications en étant la seule grimpeuse à passer sous la barre des 8 secondes lors de ses deux runs de qualification.

En finale, elle remporte son premier duel, puis signe de nouveau le meilleur chrono des quarts de finale. Malheureusement, elle chute lors de son duel de demi-finale et n’aura donc pas la chance de disputer la finale. Toutefois, elle livre un super run en petite finale et parviendra à frapper le buzzer en 7,67 secondes, signant le meilleur temps de toute la compétition et remportant la médaille de bronze.

Chez les juniors hommes, Gaëtan Petri parvient à rentrer en finale. Mais il perd son premier duel en huitièmes de finale et accrochera la 10ème place.

Marius Payet Gaboriau, au pied du podium chez les cadets

Chez les cadets hommes, Marius Payet Gaboriau réalise sa meilleure performance à l’international. Après avoir passé les huitièmes de finale, il signe le second meilleur temps des quarts de finale, avant de commettre une petite erreur en demi-finale qui lui fera perdre son duel de quelques dixièmes de seconde. Bien qu’il signera son meilleur temps de la compétition en petite finale (6,52 secondes), il ne parviendra pas à battre son rival italien et prendra la quatrième place de cette compétition.

Thibaud Desloges, deuxième cadet français engagé dans ces Championnats du Monde, ne parvient pas à dépasser le premier tour des finales. Il prend la 12ème place de cette compétition.

Chez les femmes, Manon Lebon frappait fort dès le début des finales, établissant le meilleur chrono des huitièmes de finale, avec un run en 8,38 secondes. Malheureusement, en quart de finale, elle commet une erreur et ne parviendra pas à rattraper son retard. Elle termine 8ème de ces Championnats du Monde.

Les résultats complets

Cadettes

Cadets

Juniors femmes

Juniors hommes

La suite du programme

Il y a une heure de décalage horaire entre Paris et Voronezh. Voici donc le programme, heures françaises.

Dimanche 22 août

9h00 : Qualification difficulté Minimes hommes et femmes
9h00 : Qualification bloc Cadets hommes
13h00 : Qualification bloc Juniors hommes

Lundi 23 août

9h00 : Demi-finale difficulté Minimes hommes et femmes
11h30 : Demi-finale bloc Cadets hommes puis Juniors hommes
11h30 : Qualification difficulté Cadettes femmes
16h00 : Qualification difficulté Juniors femmes

Mardi 24 août

9h00 : Finale difficulté Minimes hommes et femmes
10h30 : Finale bloc Cadets hommes
13h00 : Demi-finale difficulté Cadettes femmes et Juniors femmes
18h00 : Finale bloc Juniors hommes

Mercredi 25 août

9h00 : Finale difficulté Cadettes femmes et Juniors femmes
10h00 : Qualification bloc Minimes hommes
16h00 : Qualification bloc Minimes femmes
16h00 : Qualification difficulté Juniors hommes

Jeudi 26 août

9h00 : Qualification difficulté Cadets hommes
9h00 : Demi-finale bloc Minimes hommes
14h00 : Demi-finale bloc Minimes femmes
16h30 : Demi-finale difficulté Juniors hommes

Vendredi 27 août

9h00 : Demi-finale difficulté Cadets hommes
9h00 : Qualification bloc Juniors femmes
14h00 : Qualification bloc Cadettes femmes
19h00 : Finale difficulté Juniors hommes

Samedi 28 août

8h00 : Demi-finale bloc Juniors femmes puis Cadettes femmes
12h30 : Finale difficulté Cadets hommes
15h30 : Finale bloc Minimes hommes
18h30 : Finale bloc Minimes femmes

Dimanche 29 août

11h00 : Finale bloc Juniors femmes
16h00 : Finale bloc Cadettes femmes

Lundi 30 août

10h00 : Qualification vitesse Minimes hommes et femmes
13h30 : Finale vitesse Minimes hommes et femmes 

Live

Retrouvez les lives pour suivre les demi-finales et les finales de chaque discipline en direct ici.

Suivez toutes les demi-finales et les finales de chaque discipline des Championnats du Monde jeunes 2021 depuis cette page.

Samedi 21 août

Finale vitesse Cadets H/F et Juniors H/F

Lundi 23 août

Demi-finale difficulté Minimes H/F + demi-finale bloc Cadets H et Juniors H

Mardi 24 août

Finale difficulté Minimes H/F + Finale bloc Cadets H

Demi-finale difficulté Cadettes F et Juniors F

Finale bloc Juniors H

https://youtu.be/I16oDXw9eYQ

Mercredi 25 août

Finale difficulté Cadettes F et Juniors F

Jeudi 26 août

Demi-finale bloc Minimes H 

Demi-finale bloc Minimes F + Demi-finale difficulté Juniors H

Vendredi 27 août

Demi-finale difficulté Cadets H

Finale difficulté Juniors H

Samedi 28 août

Demi-finale bloc Cadettes F et Juniors F

Finale difficulté Cadets H

https://www.youtube.com/watch?v=ofjfpgeH4tw

Finale bloc Minimes H

Finale bloc Minimes F

Dimanche 29 août

Finale bloc Juniors F

Finale bloc Cadettes F

Lundi 30 août

Finale vitesse Minimes H/F

Le programme complet

Il y a une heure de décalage horaire entre Paris et Voronezh. Voici donc le programme complet, heures françaises.

Samedi 21 août

9h00 : Qualification vitesse Cadets hommes
11h00 : Qualification vitesse Cadettes femmes
13h00 : Qualification vitesse Juniors hommes
14h00 : Qualification vitesse Juniors femmes

16h30 : Finale vitesse Cadets hommes et Cadettes femmes
17h30 : Finale vitesse Juniors hommes et Juniors femmes

Dimanche 22 août

9h00 : Qualification difficulté Minimes hommes et femmes
9h00 : Qualification bloc Cadets hommes
13h00 : Qualification bloc Juniors hommes

Lundi 23 août

9h00 : Demi-finale difficulté Minimes hommes et femmes
11h30 : Demi-finale bloc Cadets hommes puis Juniors hommes
11h30 : Qualification difficulté Cadettes femmes
16h00 : Qualification difficulté Juniors femmes

Mardi 24 août

9h00 : Finale difficulté Minimes hommes et femmes
10h30 : Finale bloc Cadets hommes
13h00 : Demi-finale difficulté Cadettes femmes et Juniors femmes
18h00 : Finale bloc Juniors hommes

Mercredi 25 août

9h00 : Finale difficulté Cadettes femmes et Juniors femmes
10h00 : Qualification bloc Minimes hommes
16h00 : Qualification bloc Minimes femmes
16h00 : Qualification difficulté Juniors hommes

Jeudi 26 août

9h00 : Qualification difficulté Cadets hommes
9h00 : Demi-finale bloc Minimes hommes
14h00 : Demi-finale bloc Minimes femmes
16h30 : Demi-finale difficulté Juniors hommes

Vendredi 27 août

9h00 : Demi-finale difficulté Cadets hommes
9h00 : Qualification bloc Juniors femmes
14h00 : Qualification bloc Cadettes femmes
19h00 : Finale difficulté Juniors hommes

Samedi 28 août

8h00 : Demi-finale bloc Juniors femmes puis Cadettes femmes
12h30 : Finale difficulté Cadets hommes
15h30 : Finale bloc Minimes hommes
18h30 : Finale bloc Minimes femmes

Dimanche 29 août

11h00 : Finale bloc Juniors femmes
16h00 : Finale bloc Cadettes femmes

Lundi 30 août

10h00 : Qualification vitesse Minimes hommes et femmes
13h30 : Finale vitesse Minimes hommes et femmes 

La ville russe de Voronezh s’apprête à accueillir 10 jours de compétition d’escalade, à partir de ce samedi avec les Championnats du Monde jeunes, qui se dérouleront du 21 au 30 août 2021.

Plus de 400 jeunes grimpeurs (211 hommes et 206 femmes) participeront à cette compétition, dans trois catégories d’âge différentes : minimes (14 – 16 ans), cadets (16-18 ans) et juniors (18-20 ans).

Toutes les disciplines seront représentées à savoir le bloc, la difficulté et la vitesse. Les grimpeurs ne se disputeront pas seulement le titre de Champion du Monde jeune, mais aussi une place pour participer aux Jeux Mondiaux de 2022 à Birmingham, en Alabama (États-Unis). Six places sont à prendre, puisqu’une place est attribuée par discipline et par sexe pour les grimpeurs des catégories cadets et juniors.

Au total, 18 médaillés de l’édition 2019 des Championnats du Monde jeunes seront de retour pour défendre leurs titres à Voronezh. Sur son sol, l’équipe de Russie sera composée d’un nombre record de 48 jeunes grimpeurs. L’équipe du Japon verra quatre de ses médaillés de 2019 concourir en Russie. Ao Yurikusa (18 ans), Hajime Takeda (16 ans), Haruki Uemura (17 ans) et Junta Sekiguchi (16 ans) avaient réussi l’exploit de remporter huit médailles à eux trois lors des Championnats du Monde jeunes d’Arco. Pourront-ils maintenir ce nombre impressionnant de médailles à Voronezh ?

L’équipe de France

Nos français ont de grandes chances de médailles. Deux de nos grimpeurs seront particulièrement à surveiller. En 2019, Oriane Bertone avait remporté deux médailles d’or aux Championnats du Monde d’Arco, en bloc et en difficulté. Cette année, elle décrochait une médaille d’argent lors de sa première Coupe du monde senior à Meiringen, en Suisse, au début de l’année, avant de décrocher une deuxième médaille d’argent à Salt Lake City, aux États-Unis, en mai. Et bien qu’il ne soit pas monté sur le podium lors des précédentes éditions des Championnats du Monde jeunes, Mejdi Schalck a prouvé ses talents de bloqueur lors de la Coupe du monde senior de Salt Lake City en mai dernier, en décrochant l’argent aux côtés d’Oriane Bertone. Étant l’un des trois seuls grimpeurs participant aux Championnats du Monde jeunes 2021 à avoir obtenu une médaille sur le circuit senior, Mejdi n’est pas à sous-estimer.

Au total, 22 français ont pris la direction de la Russie, pour tenter d’aller décrocher le précieux titre de Champion du Monde. Voici la composition de l’équipe de France :

Femmes 

Oriane Bertone
Zélia Avezou
Saula Lerondel
Capucine Viglione
Naïlé Meignan
Camille Pouget
Kintana Iltis
Lily Abriat
Meije Lerondel
Sophia Douglas
Manon Lebon

Hommes

Mejdi Schalck
Thibaud Desloges
Marius Payet Gaboriaud
Max Bertone
Adrien Gsell
Roderick Ventura
Paul Jenft
Joshua Fourteau
Diego Fourbet
Gaëtan Petri
Eliot Barnabé

Programme

Il y a une heure de décalage horaire entre Paris et Voronezh. Voici donc le programme complet, heures françaises.

Samedi 21 août

9h00 : Qualification vitesse Cadets hommes
11h00 : Qualification vitesse Cadettes femmes
13h00 : Qualification vitesse Juniors hommes
14h00 : Qualification vitesse Juniors femmes

16h30 : Finale vitesse Cadets hommes et Cadettes femmes
17h30 : Finale vitesse Juniors hommes et Juniors femmes

Dimanche 22 août

9h00 : Qualification difficulté Minimes hommes et femmes
9h00 : Qualification bloc Cadets hommes
13h00 : Qualification bloc Juniors hommes

Lundi 23 août

9h00 : Demi-finale difficulté Minimes hommes et femmes
11h30 : Demi-finale bloc Cadets hommes puis Juniors hommes
11h30 : Qualification difficulté Cadettes femmes
16h00 : Qualification difficulté Juniors femmes

Mardi 24 août

9h00 : Finale difficulté Minimes hommes et femmes
10h30 : Finale bloc Cadets hommes
13h00 : Demi-finale difficulté Cadettes femmes et Juniors femmes
18h00 : Finale bloc Juniors hommes

Mercredi 25 août

9h00 : Finale difficulté Cadettes femmes et Juniors femmes
10h00 : Qualification bloc Minimes hommes
16h00 : Qualification bloc Minimes femmes
16h00 : Qualification difficulté Juniors hommes

Jeudi 26 août

9h00 : Qualification difficulté Cadets hommes
9h00 : Demi-finale bloc Minimes hommes
14h00 : Demi-finale bloc Minimes femmes
16h30 : Demi-finale difficulté Juniors hommes

Vendredi 27 août

9h00 : Demi-finale difficulté Cadets hommes
9h00 : Qualification bloc Juniors femmes
14h00 : Qualification bloc Cadettes femmes
19h00 : Finale difficulté Juniors hommes

Samedi 28 août

8h00 : Demi-finale bloc Juniors femmes puis Cadettes femmes
12h30 : Finale difficulté Cadets hommes
15h30 : Finale bloc Minimes hommes
18h30 : Finale bloc Minimes femmes

Dimanche 29 août

11h00 : Finale bloc Juniors femmes
16h00 : Finale bloc Cadettes femmes

Lundi 30 août

10h00 : Qualification vitesse Minimes hommes et femmes
13h30 : Finale vitesse Minimes hommes et femmes 

Live

Toutes les demi-finales et les finales de chaque discipline seront diffusées en direct sur Youtube.

L’épidémie de COVID-19 continue de faire des ravages, et ce, même dans le monde des compétitions. La fédération internationale d’escalade vient d’annoncer l’annulation de deux Coupes du Monde en Chine prévues à la fin de la saison 2021.

Ainsi, la Coupe du Monde de difficulté et de vitesse à Xiamen du 15 au 17 octobre, et la Coupe du Monde de bloc et de vitesse à Wujiang du 22 au 24 octobre, n’auront plus lieu.

La Coupe du Monde de Kranj, en Slovénie, clôturera donc la saison de difficulté du 3 au 4 septembre, et la saison de bloc se terminera à Séoul, en Corée du Sud, du 1er au 3 octobre. La dernière Coupe du Monde de vitesse de la saison reste inchangée, et se tiendra du 30 au 31 octobre à Jakarta, en Indonésie.

Le président de l’IFSC, Marco Scolaris, a déclaré :

Après une saison 2020 perturbée, grâce aux efforts de nos équipes, des officiels, des organisateurs d’événements, des athlètes et des fédérations nationales, la saison 2021 a pu se dérouler avec succès jusqu’à présent. Cependant, la pandémie est toujours bien réelle et nous sommes donc déçus qu’en raison du COVID-19, les Coupes du Monde de Xiamen et de Wujiang n’aient pas lieu en octobre. Nous espérons que l’escalade sportive reviendra en Chine en 2022.”

La semaine dernière, la Polonaise Aleksandra Miroslaw laissait son empreinte lors des Jeux Olympiques de Tokyo.Elle parvenait à établir un nouveau record du monde de vitesse, lors de son duel final face à la Française Anouck Jaubert. Alors que le précédent record était de 6,96 secondes, Aleksandra Miroslaw atteignait le sommet du mur en seulement 6,84 secondes.

Voici son run de finale:

C’est une concurrente à la hauteur pour Anouck Jaubert 🇫🇷 ! La Polonaise Aleksandra Miroslaw bat le record du Monde 🌍 en 6.84 !
La Française est pour le moment 2ème du classement général. Prochaine épreuve : le bloc à 11h30
Suivez les J.O. en direct : ▶ https://t.co/vcD3RfzQAE pic.twitter.com/WODO0HqUiP

— francetvsport (@francetvsport) August 6, 2021

Les grimpeurs Belges Seb Berthe et Siebe Vanhee ont réalisé la première ascension en libre d’un projet extrême : “Histoire sans Fin”, une grande voie cotée 8b+, qu’ils décrivent comme “la plus belle grande voie granitique de ce niveau en Europe”. 

“Histoire sans Fin” porte bien son nom. Cette grande voie, située sur Les Clochers du Portalet, un sommet suisse culminant à 2 985 mètres d’altitude, a commencé à être ouverte il y a plus d’une vingtaine d’années. Elle vient tout juste d’être libérée pour la première fois par les grimpeurs Belges Seb Berthe et Siebe Vanhee.

Cette grande voie de 200 mètres, décomposée en 11 longueurs, aura d’abord été libérée par Seb, qui enchaînera la voie de façon presque imprévue, sortant au sommet à la tombée de la nuit.

Siebe, qui n’avait pas réussi à enchaîner la voie en même temps que Seb, reviendra trois jours plus tard avec lui et réalisera à son tour la voie, signant la seconde ascension en libre.

Voici le commentaire de Siebe :

La semaine dernière, Seb Berthe et moi avons eu une chance incroyable de réaliser les deux premières ascensions en libre de ce que nous considérons comme la plus belle grande voie granitique de ce niveau en Europe. C’est peut-être même la seule dans ce niveau. Cela fait un an que j’ai entendu des rumeurs sur une nouvelle ligne, incroyablement propre et dure, sur le Petit Clocher du Portalet en Suisse près de Martigny.

En 2001, Didier Berthod et François Mathey ont ouvert la célèbre deuxième longueur, une fissure de 45 mètres en 7c+, entièrement en trad: l’une des plus belles longueurs ! Cette fissure se termine sur un beau pilier, au milieu de nulle part. Le granite lisse situé au-dessus a dû attendre près de 20 ans avant que Fabien Borter et Bertrand Martenet imaginent une incroyable suite (celle-ci est équipée), qui suit des dalles et des arêtes jusqu’au sommet. Malgré leur lecture visionnaire, c’est en 2020 que cette grande voie a pu être finie d’être équipée avec l’aide de Didier Berthod pour trouver la longueur manquante, une belle arête orange cotée 8b.

À la fin du mois de juin, avec Jean-Elie Lugon, nous avons trouvé un petit créneau pour aller essayer “Histoire sans Fin”. Je me suis fait botter le cul et j’étais dans un état physique lamentable ! Malgré ça, je me suis dit que c’était une des plus belles lignes que je n’avais jamais essayées. La semaine dernière, je suis revenu avec Seb, physiquement en meilleure forme mais toujours intimidé par la ligne. J’y suis plutôt allé en mode repérage pour voir ce que ça allait donner. Mais avec les encouragements de Seb sur la paroi, j’ai rapidement changé d’état d’esprit. Nous avons tous les deux travaillé la longueur clé jusqu’à ce que Seb l’enchaîne. Je sentais que j’avais besoin de quelques essais supplémentaires pour l’enchaîner aussi, mais Seb n’avait plus de temps. On a donc continué l’ascension, ça a été un gros combat physique et mental pour lui, nous avons terminé à la nuit ! Ce jour-là, Seb a ainsi fait la première ascension en libre. Comme toujours, il a été super fort et a essayé chaque longueur jusqu’à les réussir.”

Trois jours plus tard, c’était à mon tour, je suis revenu avec le soutien de Seb et Soline. Cette fois-ci, j’étais convaincu que je pouvais enchaîner cette ligne. Je me suis lancé dans la fissure en 7c+, puis dans la traversée en 7c jusqu’à arriver au crux. Je me suis alors soudainement retrouvé au milieu de la longueur en 8b+, au niveau du crux, qui est un pas de bloc super technique. Il faut appuyer avec la bonne pression sur des prises de pied microscopique, qui permettent de rendre des mouvements qui semblent impossibles, possibles. Tout est dans la tête, il faut oser et pousser sur les pieds. J’ai réussi à enchaîner cette longueur au premier essai ce jour-là.

Il y a également une longueur en 8b, une arête en dalle difficile, qui a été un bon combat mental. C’était effrayant mais magique ! Ça m’a semblé tellement impossible au premier essai, mais quand tu doses bien la pression sur les pieds et que tu gères correctement l’équilibre, la magie opère. Encore une fois, j’ai enchaîné du premier coup ! La dernière longueur dure est une dalle corsée en 8a+. J’ai réussi à bien grimper mais j’étais nerveux d’imaginer tomber dans cette dernière section difficile… et c’est ce qui s’est passé, je suis tombé. Merci grâce à Seb et Soline, j’ai relativisé ma chute, j’y suis retourné et j’ai atteint le haut de la voie !

C’est un honneur, vraiment ! Un honneur de pouvoir grimper sur un mur aussi beau, une voie aussi magique, avec le soutien et l’enthousiasme de Jean-Eli, Seb et Soline. Nous sommes tous impressionnés par l’ouverture d’esprit et la gentillesse des locaux. Nous avons eu le plaisir de rencontrer Didier Berthod et François Mathey, ainsi que beaucoup d’autres, dans l’accueillante Cabane d’Orny, hébergée par Yanik et son équipe. C’est génial de voir comment la communauté des grimpeurs vit dans cette cabane de montagne. Merci à vous tous pour les bonnes ondes.”

© Fred Moix

Et le commentaire de Seb :

La différence entre l’ascension en libre de Siebe et la mienne est assez amusante à noter : en enchaînant toutes les longueurs les unes après les autres, Siebe était vraiment sur un rythme de croisière impressionnant, il ne laissait aucune chances à la voie et gérait tous les paramètres.

Au contraire, moi, j’étais en mode freestyle total, tombant dans chaque longueur et tapant essais après essais jusqu’à ce que ça finisse par marcher, ne sachant rien de la longueur suivante, mais croyant fermement que j’avais la capacité de la faire. C’était une vraie journée de montagnes russes ! J’aime ce style car il m’apporte les meilleures sensations jamais ressenties en escalade !”

“Histoire sans Fin” c’est :

– Deux longueurs “d’approche” en 6b+
– L1 d’État de Choc – 6b+
– L2 en dièdre, puis en fissure – 7c+
– L3 jusqu’à l’arête – 7c
– L4, le crux en 8b+
– L5 – 7b+
– L6 “magique” – 8b
– L7 en dalle – 8a+
– L8 pour rejoindre État de choc – 6b+
– Une sortie facile jusqu’au sommet

© Didier Berthod

Ce week-end se tenait l’une des compétitions d’escalade les plus populaires de Slovénie: le Triglav The Rock, événement organisé depuis plusieurs années par la star locale du pays Jernej Kruder.

Après y être allé il y a trois ans déjà et avoir pris la 7ème place, Manu Cornu était de retour pour cette édition 2021, dans le but de se tester sur une compétition internationale à un mois des Championnats du Monde de Moscou.

Ainsi, après avoir aisément validé les quatre blocs de demi-finale, notre français se retrouvait en finale, aux côtés de cinq autres grimpeurs, dont le slovène Gregor Vezonik, déjà vainqueur d’une Coupe du Monde de bloc.

La finale masculine était particulièrement corsée. Sur les quatre blocs, il suffisait d’atteindre un top pour se retrouver sur le podium. Si Gregor Vezonik prend de l’avance dès le début de la soirée en étant le seul à enchaîner le premier bloc, Manu Cornu revient rapidement dans la course en étant l’unique finaliste à atteindre le sommet du deuxième tracé. Et même s’il manque de réussite au sommet des deux blocs suivants, il sera le seul compétiteur à enchaîner un bloc et valider trois zones. Un score qui lui permet de remporter cette compétition et de monter sur la plus haute marche du podium.

En étant le seul grimpeur à enchaîner le bloc 2 des finales, Manu Cornu s’est adjugé la médaille d’or.

Chez les femmes, la finale était également très serrée et la victoire s’est jouée à un essai près. Les deux slovènes Katja Debevec et Vita Lukan ont toutes les deux réussi à enchaîner trois blocs et à valider quatre zones. Mais il n’aura fallu que quatre essais à Katja pour atteindre le sommet des trois blocs, quand Vita lâchera un essai supplémentaire, prenant la deuxième place derrière sa compatriote.

Le commentaire de Manu Cornu

Depuis ma dernière Coupe du Monde à Innsbruck, je travaille beaucoup avec Nico Januel, pour arriver vraiment fort sur les Championnats du Monde à Moscou. Ça fait un moment que je me sens mieux dans ma grimpe et il reste encore un mois de travail avant notre objectif.

Je suis donc arrivé à Ljubljana vendredi pour venir me tester après ce gros mois d’entraînement. Sur le papier, il y avait un plateau intéressant, avec plusieurs grimpeurs qui ont déjà fait un podium en Coupe du Monde.

Il faisait très chaud sur la journée d’hier, mais j’aime bien ce genre de climat, je me suis directement bien senti en arrivant et les sensations de l’échauff’ sont restées les mêmes pour la demi-finale, qui s’est bien passée, avec les 4 blocs dans la poche.

Le soir, la place était blindée pour la finale et quel plaisir de grimper avec du public ! Ça faisait depuis les Championnats de France à Macon que je n’avais pas revécu cette ambiance. Les blocs à la lecture me semblaient à ma porté et malgré tout je n’ai pas vraiment fait une belle finale… Je manque de concrétisation dans deux blocs où je tombe au dernier mouv. Dans le bloc 1 et 3, les dernières prises étaient masquées, mais globalement, je trouve que j’ai manqué d’agressivité dans ces derniers mouvements… Ça me fait une piqûre de rappel, mais je pense qu’avec plus de fraîcheur, ça ira.

Il faudra faire mieux que cette finale pour faire un résultat à Moscou, mais on travaille dans le bon sens, je suis dans une bonne dynamique, il faut que je continue dans cette direction.

Je voulais tout particulièrement remercier SCARPA, pour son soutien sur cette compétition, car sans eux, je serais resté à Paris.”

Les résultats des finales

Femmes

Hommes

Le replay des finales

Micka Mawem a fièrement représenté la France lors des premiers Jeux Olympiques d’escalade à Tokyo. Après avoir remporté les qualifications, il terminait finalement 5ème de cette compétition, passant à un cheveu d’une médaille.

Tout juste rentré en France et alors qu’il prépare l’ouverture de sa salle d’escalade en Alsace, Micka Mawem a accepté de revenir en exclusivité pour nous sur cette folle aventure qu’ont été les J.O.

Alors Micka, comment te sens-tu après ces premiers Jeux Olympiques ?

Je me sens libéré, parce que ça fait beaucoup de temps qu’on s’entraîne spécialement pour cet objectif là avec mon frère, d’autant plus qu’avec le Covid, ça a rallongé encore plus la période d’entraînement. Donc oui, je me sens libéré. Et je peux maintenant passer à autre chose et à un autre objectif. Mais sinon, ça va plutôt bien et je suis très occupé en ce moment !

Raconte-nous comment tu as vécu la journée de repos entre les qualifs et la finale. Comment t’es-tu préparé ?

Entre les qualifications et la finale, la priorité c’était de récupérer du mieux possible pour être en forme. Le programme c’était donc : des bains froids, du sommeil, bien manger, faire des séances de kiné, etc etc… Récupérer était devenu ma seule priorité. J’ai aussi organisé un peu la suite avec mon frère, par rapport à sa blessure, parce qu’il y a du boulot à faire pour qu’il se remette vite et bien. Et j’ai aussi essayé de répondre à un maximum de personnes sur les réseaux sociaux, parce que dès les qualifications, il y a eu un engouement incroyable. Donc je ne me suis pas ennuyé !

Micka Mawem a brillé au pays du soleil levant © IFSC

Mentalement, ce n’était pas trop difficile avec ton frère blessé ?

C’est sûr que ce n’était pas facile de voir mon frère blessé après la qualif. Je l’ai vu après mon run de diff. Il n’était pas bien, c’était vraiment pas top. J’ai dû cacher tout cela devant les médias et faire comme s’il ne s’était rien passé. C’était vraiment dur. Mais avec Bassa, on va de l’avant depuis toujours, c’est-à-dire qu’on peut pleurer, on peut être déçu, on peut ressentir de la tristesse, mais tout de suite, on se projette vers l’avenir et on se dit “ok qu’est-ce qu’il faut faire ?”. Moi je devais me concentrer sur la finale, mais on a tout de même discuté ensemble sur la suite des événements pour Bassa: que faire ? Quand se faire opérer ? Où ? etc etc. On s’est tout de suite tourné vers l’avenir.

Je ne suis pas déçu du tout. Bien sûr, on veut toujours plus, mais je suis content de ma performance.”

En finale, la médaille ne se joue à rien… Pas de regret ?

Oui, la finale ne se joue à rien ! À seulement une petite place en bloc… Le combiné a fait que ça n’a pas été les grimpeurs les plus polyvalents qui ont été sur le podium. Les médaillés sont ceux qui ont remporté chacun une épreuve: Alberto, vainqueur en vitesse, Nathaniel, vainqueur en bloc et Jakob, vainqueur en difficulté. Il fallait donc remporter une discipline. Et je suis vraiment passé à pas grand chose de le faire, mais c’est le jeu de la compétition. Tout le monde s’est battu, tout le monde s’est entraîné pour avoir cette médaille. Je ne suis pas déçu du tout. Bien sûr, on veut toujours plus, mais je suis content de ma performance, je suis content de notre performance avec mon frère. Nous sommes allés loin dans cette compétition, on a fait vibrer tout le monde, on a vibré nous-même, il y avait plein d’émotions, tout était possible ! Et une cinquième place aux Jeux Olympiques ? Je n’ai pas à m’en vouloir : c’est top !

La médaille s’est peut-être jouée sur ce mouvement, dans le bloc 2 des finales, que Micka Mawem a presque réussi à contrôler © IFSC

La bonne entente entre grimpeurs était-elle la même que sur les autres compétitions ou est-ce qu’au contraire tu sentais de la rivalité ?

L’ambiance était top, on était en petit comité, j’étais presque surpris. C’était très amical, comme d’habitude et comme on le connaît en escalade. Ça reste une petite communauté, très familiale, basée sur l’entraide. Après, on sentait qu’il y avait un peu plus d’envie et un peu plus de stress que par rapport aux autres compétitions, mais ça ne changeait aucunement les rapports qu’on avait entre nous.

Je ressors des Jeux en me disant “ok, je méritais cette place là” et ça me booste à fond pour la suite !”

Une petite anecdote à nous raconter sur ces J.O ?

Une petite anecdote ? On nous a pris pour des skateurs ! Avec Bassa nous avions tous les deux nos skates électriques et on se baladait comme ça dans le village olympique, qui était d’ailleurs immense ! Et c’était marrant, toutes les autres équipes pensaient qu’on était des skateurs, vu que le skate faisait sa première apparition aux Jeux Olympiques cette année. On avait donc la double casquette : skateurs et grimpeurs.

La cohésion entre les Frères Mawem est sans doute l’une de leurs plus grandes forces © Jon Glassberg / Louder than 11

Quel est ton plus beau souvenir ? Ta plus belle rencontre ?

Ces trois semaines passées avec le staff français, composé de Sylvain Chapelle, Cécile Avezou, Laurent Lagarrigue, Pascal notre kiné, Damien You et Pierre-Henri Paillasson, ainsi que les athlètes, Julia, Anouck et Bassa, vont rester gravées. On a passé des moments extraordinaires ensemble. Nous étions dans une bulle olympique tous ensemble et c’était génial. On a appris à se connaître encore plus et c’était vraiment top de vivre ça ensemble. Il y avait un gros objectif, certes, mais les à-côtés étaient top. Tous les japonais ont aussi été d’une aide énorme et précieuse.

Est-ce que ces J.O vont changer quelque chose pour toi ?

Pas énormément. Pour moi les Jeux Olympiques ont confirmé ce que j’ai toujours voulu avoir en compétition. Avec mon frère on s’entraîne énormément et on se considère comme des sportifs de très haut niveau. Et ce qu’on a vécu aux à Tokyo confirme tout le travail que l’on met en place chaque jour. Donc je ressors des Jeux en me disant “ok, je méritais cette place là” et ça me booste à fond pour la suite ! J’étais déjà motivé avant, mais là je le suis encore plus !

Pour Paris 2024, ça sera vitesse ou combiné bloc/diff ?

Pour Paris 2024, ça va être le combiné bloc/diff pour moi. J’étais tenté de me mettre au défi et de me concentrer exclusivement à la vitesse, mais aujourd’hui, le niveau est vraiment trop élevé pour que je puisse espérer en un an et demi ou deux ans rattraper les meilleurs et prétendre à une médaille. Donc je m’axe sur le bloc et la difficulté.

Micka Mawem n’a pas fini de clipper des dégaines : il se lance dans le projet Paris 2024 avec l’objectif de s’aligner au combiné bloc/difficulté © IFSC

Quel va être ton emploi du temps de ces prochaines semaines ?

Cette semaine c’était déménagement pour amener mes affaires en Alsace. Donc beaucoup beaucoup de boulot. Jeudi et vendredi, c’est grimpe au programme. Mais grimpe plutôt tranquille. Et à partir de lundi, je reprends l’entraînement, car il y a les Championnats du Monde en septembre à Moscou et je veux être en forme pour le bloc. J’espère pouvoir participer à l’épreuve de difficulté également, ce qui me permettra de lancer mon projet Paris 2024. Donc ça va être entraînement, peaufinage des détails et réaffûtage, parce que j’ai quand même bien profité ces derniers jours…

En même temps, je prépare l’ouverture de notre salle d’escalade avec mon frère. Normalement, le 1er septembre, on est à 97% sûr d’avoir notre salle de grimpe. Même si tout n’est pas encore signé, ça sent bon ! Donc je ne m’ennuie pas, je gère plein de projets. Je croule sous le boulot, mais j’aime ça !

Un dernier mot à ajouter ?

Comme d’habitude, je vais remercier tous mes partenaires: Arkose, AirBnB, la FDJ Sport Factory, Beal, Madrock, Nutrimuscle, Respire, Panda Tea, Up2it, PrivateSportShop et Seazon. Et aussi les personnes qui nous ont suivis, qui ont cru en nous, qui nous ont poussés, qui ont rêvé, et qui ont eu autant d’émotions que nous. Je vous remercie à fond !

Dans l’ombre des Jeux Olympiques se tenait une Coupe d’Europe de bloc la semaine dernière, à Cracovie, en Pologne. Après l’étape autrichienne de Klagenfurt, il s’agissait de la deuxième manche européenne de la saison.

L’équipe de France avait fait le déplacement et était composée de huit grimpeurs : Fanny Gibert, Naïlé Meignan, Mailys Piazzalunga, Flavy Cohaut, Mathieu Ternant, Nathan Martin, Emilien Casado et Pierre Le Cerf. Très belle performance de nos athlètes, puisque six se classent dans le top 11, dont deux décrochent une médaille.

Fanny Gibert en argent

Chez les femmes, Fanny Gibert est montée sur le podium de cette étape polonaise. Sixième des qualifications, quatrième des demi-finales, elle améliore encore en finale et termine deuxième de cette compétition. Pourtant, la victoire était à portée de doigts de notre française. En effet, Fanny Gibert et l’allemande Anna Lechner étaient au coude-à-coude. Si Fanny prend de l’avance dès le début en enchaînant le premier bloc que ne réussira pas Anna, le classement est bouleversé à l’issue du dernier bloc, que la jeune allemande de 18 ans enchaînera, à l’inverse de notre française.

Ainsi, au jeu des essais, Anna Lechner remporte sa première Coupe d’Europe, devant Fanny Gibert deuxième et l’italienne Giulia Medici troisième.

D’abord j’ai pensé : 2ème = j’ai perdu, puisque je n’ai pas gagné et que c’était mon unique objectif

Mais cet ultime combat reste incroyable. Malgré toute la pression, j’ai finalement réussi à trouver la solution sur ce dernier run et j’étais à rien de transformer l’essai magique.

Je finis ce weekend avec une médaille d’argent autour du cou de la Coupe d’Europe de bloc 2021. Et vous ne savez pas quoi ?! Cette compet m’a rappelé que je suis forte.”

Fanny Gibert

La vidéo du dernier run de Fanny en finale :

Une première médaille d’or pour Mathieu Ternant !

La Marseillaise a résonné à Cracovie ! Chez les hommes, la victoire est française et nous vient de Mathieu Ternant. Après avoir pris de justesse sa place en demi-finale en décrochant la 16ème place des qualifications, notre français se remobilisait et remportait le tour de demi-finale. Alors grand favori de la finale, il parvient à décrocher l’or en étant le seul compétiteur à venir à bout de la dalle du bloc 2. Il remporte ainsi sa première compétition sous le maillot de l’équipe de France, décrochant au passage sa sélection pour les Championnats du Monde de Moscou qui auront lieu en septembre.

Enfin, Nathan Martin passe à quelques essais d’une qualification en finale et prend la 8ème place. Il devance Emilien Casado 14ème et Pierre Le Cerf 31ème.

Mathieu Ternant a accepté de nous raconter en détails sa compétition. Voici son commentaire :

Alors j’ai appris que j’étais sélectionné pour cette coupe d’Europe mi-juin et qu’il y avait une place à prendre pour les Championnats du Monde à Moscou, mais il fallait gagner pour ça. L’objectif était donc plutôt clair : je devais gagner.

Un gros mois d’entraînement et hop, me voilà en Pologne. J’arrive plutôt en forme, plutôt confiant (peut-être trop) mais surtout très stressé. La compétition ne commence pas de la meilleure des manières, je tombe sur tous les tops des blocs de qualif, et jusqu’à 20 secondes de la fin, j’étais dans les choux. Au tout dernier moment, je décide d’arrêter les bêtises et je top en assurant ma place en demi-finale.

Remise en question et petit débriefing avec le coach Kentin. Je me concentre sur le positif : j’étais largement dans le game physiquement. Je rectifie le négatif : hyperactif, tendu, crispé, stressé… peur de perdre. De cette manière, j’arrive à redresser la barre en demi-finale et à grimper à mon niveau, en restant calme et positif. C’est le soulagement… Let’s go pour la finale !

Plus qu’un round à passer. J’essaie de me détacher au maximum de la qualification pour Moscou. Le premier bloc ne marche pas, ça se jouera donc sur trois blocs.

Le deuxième bloc est une petite dallouse, suivie d’un jeté sur arquée. J’étais assez confiant pour celui-ci et, bien relâché, je suis finalement le seul à l’enchaîner prenant ainsi une bonne option pour la suite.

Le troisième bloc, c’était du “soulever de frigo”. Plutôt excitant à la lecture, j’arrive au bout de mes forces dans ce bloc… Je repars juste avec la zone. Ça se joue à un zip mais j’étais au rupteur niveau physique. Toujours en tête avant d’attaquer le dernier bloc.

Une petite coordo physique, suivie d’une fin plutôt à doigts avec un gros derviche. En iso, j’entends bien que les deux gars toppent à vue et après un rapide calcul pas bien compliqué… La bataille va être serrée ! Il faut que je top si je veux gagner. Et ça me plaît. Je me dis que la victoire sera d’autant plus belle. Alors c’est parti… J’arrive vite dans les derniers mouvements, je ne sens pas la méthode prévue, alors je me réadapte, je force comme une brute, je me tortille, je démolis l’arquée, ça vibre de partout, ça tient et boum je m’envole vers le top ! Là c’est un soulagement énorme, qui fait réellement plaisir.

J’étais venu chercher une sélection, j’y croyais vraiment très fort et ça a marché. Je suis juste très heureux. C’est une chouette récompense qui fait énormément de bien après des heures et des heures d’entraînement, des déceptions, de la frustration… Gagner c’est génial, mais avec un t-shirt de l’équipe de France, c’est incroyable.

Un ptit mot pour remercier toute l’équipe, c’était vraiment une belle expérience qui va me permettre d’avancer. Alors merci pour ça.”

Les résultats complets

Femmes

Hommes

Les finales des Jeux Olympiques viennent de se terminer à Tokyo, et c’est Janja Garnbret qui remporte la toute première médaille d’or de l’Histoire ! La slovène a tenu son rang de favorite et s’est très largement imposée en finale de ce combiné.

Janja Garnbret reine des Jeux Olympiques d’escalade !

Après sa cinquième place en vitesse et sa première place en bloc, la médaille d’or semblait presque assurée à Janja Garnbret avant même la dernière épreuve de la journée. Mais, nous l’avons vu hier, tout peut se passer en finale des Jeux Olympiques, et rien n’est acquis tant que la compétition n’est pas terminée.

Mais la slovène a assuré. En se présentant au pied de la voie de difficulté, rien ne semblait pouvoir l’arrêter. Pourtant, Janja n’a pas réussi à vaincre le tracé de finale. Comme chez les hommes hier, la voie était très physique, et gagnait en résistance au fil de l’ascension. N’offrant que peu de repos, la slovène explose, à quelques mouvements du top. Mais personne ne parviendra à faire mieux qu’elle dans cette voie si exigeante physiquement.

Ainsi, Janja Garnbret décroche la médaille d’or des Jeux Olympiques en remportant les épreuves de bloc et de difficulté. Elle cumule seulement 5 points au classement combiné, ce qui la propulse très largement sur la plus haute marche du podium.

© Jon Glassberg / Louder Than 11

Deux japonaises médaillées à Tokyo !

Si Tomoa Narasaki passait à côté de sa finale hier chez les hommes, ses deux compatriotes n’ont pas déçu aujourd’hui. Miho Nonaka et Akiyo Noguchi montent sur le podium de ces Jeux Olympiques, chez elles, à Tokyo.

Après avoir terminé 3ème en vitesse et en bloc, la jeune Miho Nonaka s’empare de la 5ème place en difficulté. Avec 45 points au combiné, elle termine donc très loin derrière Janja Garnbret, mais truste tout de même la deuxième marche du podium.

Une médaille olympique pour terminer sa carrière ? Akiyo Noguchi ne pouvait pas rêver mieux ! La japonaise de 32 ans, présente sur le circuit international depuis plus de 18 ans, avait annoncé avant les Jeux Olympiques que cette compétition serait la dernière de sa carrière. Akiyo met donc un terme à sa vie de compétitrice de la plus belle des manières, en montant sur le premier podium olympique de l’Histoire de l’escalade. Notons qu’elle aura été la grimpeuse la plus régulière de ces finales : elle prend la 4ème place de toutes les disciplines, cumulant un score de 64 points, et décrochant une belle médaille de bronze.

© Jon Glassberg / Louder Than 11

Anouck Jaubert, 6ème des Jeux Olympiques

Nos espoirs français reposaient sur les épaules d’Anouck Jaubert. Après sa deuxième place en vitesse et sa sixième place en bloc, la française a terminé septième de l’épreuve de difficulté, après un beau combat dans la voie.

Au classement combiné, Anouck Jaubert cumule donc 84 points, exactement le même score que l’américaine Brooke Raboutou, qui s’est fait surprendre dans la voie de difficulté en zippant du pied. L’américaine, mieux classée que notre française lors des qualifications, prend donc la 5ème place, juste devant Anouck, 6ème.

Les résultats du combiné

Les résultats de l’épreuve de difficulté

Janja Garnbret vient de remporter haut la main l’épreuve de bloc des Jeux Olympiques. La slovène a très largement dominé ce circuit, comme à son habitude. À quelques minutes de l’épreuve de difficulté, elle semble bien partie pour être sacrée championne olympique.

Janja Garnbret, bien seule face au reste du monde

Ces finales auraient pu être complètement désastreuses… D’une certaine manière, elles l’ont été. Sur 24 tops possibles, il n’y en a eu que… deux. Les ouvreurs doivent une fière chandelle à Janja Garnbret, qui a incontestablement sauvé le spectacle !

C’est simple : sans elle, il n’y aurait eu aucun top en finale de cette épreuve des Jeux Olympiques ! Alors que le circuit de blocs masculins avait déjà été fortement contesté hier (avec entre autres un premier bloc beaucoup trop facile et un dernier bloc que les compétiteurs eux-mêmes n’ont toujours pas compris), le circuit féminin était beaucoup trop exigeant aujourd’hui.

Janja Garnbret est la seule à avoir atteint le sommet des deux premiers blocs. Alors que dans le meilleurs des cas, les finalistes parvenaient à atteindre la zone de cette dalle du bloc 1, la slovène prend de l’avance en étant la seule à l’enchaîner, au bout de quatre essais tout de même.

Le sourire sur le visage de Janja Garnbret en dit long !

Dans le bloc 2, c’est de nouveau l’hécatombe: la première moitié des finalistes n’atteint même pas la prise de zone, la deuxième moitié ne parvient pas à aller jusqu’au sommet du bloc et ne valide que la prise de zone. Une nouvelle fois, Janja Garnbret arrive en sauveuse et met tout le monde d’accord: elle réussit à enchaîner ce bloc à vue ! Une prestation qui épate tout le monde, après avoir passé de longues minutes à regarder les sept autres finalistes se casser les dents une à une dans ce bloc.

Ce circuit de bloc ne se conclura pas de la plus belle des manières. Comme hier chez les hommes, le troisième bloc restera vierge de toute ascension, et cette fois, même Janja n’arrivera pas à en venir à bout. C’est donc de nouveau un flop : aucune grimpeuse n’atteint le top de passage et seules trois d’entre elles valident la prise de zone: Janja Garnbret, Brooke Raboutou et Miho Nonaka, qui s’emparent ainsi des trois premières places du classement.

Brooke Raboutou, la grande déçue.

S’il y en a bien une qui peut-être frustrée, c’est la jeune Brooke Raboutou. L’américaine a manqué de réussite dans les blocs, puisqu’elle était parfois proche du top, sans toutefois réussir à en valider un.

Dans le premier bloc, elle est la première à monter aussi haut. Alors qu’on la voyait déjà ramener les deux mains sur la prise finale, l’américaine zippe du pied et se retrouve dans les airs. Elle n’a alors plus le temps de mettre un nouvel essai et repart en isolement bredouille.

Brooke Raboutou, prête à valider le premier bloc, quelques millisecondes avant d’être rattrapée par la gravité © Jon Glassberg / Louder Than 11

Scénario similaire dans le bloc 2. Après quelques essais infructueux, elle parvient enfin à dépasser la prise de zone. Mais il ne lui reste plus que quelques secondes au compteur pour tenter d’enchaîner le bloc. Malheureusement, le bip de fin retentit alors que Brooke était encore sur le mur, prête à se jeter sur le bac final. De nouveau, elle rentre bredouille en isolement, après avoir effleuré le top du bout des doigts.

Fort heureusement, ce manque de réussite n’influera pas sur le classement, puisqu’en ayant validé les prises de zone de tous les blocs, l’américaine se classe 2ème, juste derrière Janja Garnbret.

Anouck Jaubert, 6ème de l’épreuve de bloc

Anouck Jaubert a fait du mieux qu’elle a pu dans ce circuit particulièrement complexe. Notre française est même restée un long moment en tête du classement provisoire de l’épreuve. Avant le passage de Janja Garnbret dans le premier bloc, c’est elle qui figurait au sommet du tableau. En effet, notre française a été la plus rapide à atteindre la prise de zone du premier tracé : il ne lui faudra que deux essais pour valider la zone. Seule Janja Garnbret fera mieux qu’elle, en étant la seule à enchaîner le passage.

Anouck Jaubert dans le deuxième bloc des finales.

À l’issue du premier bloc, Anouck Jaubert était donc deuxième du classement. Malheureusement, elle ne parvient pas à réitérer sa performance dans les deux derniers tracés et n’atteindra pas la zone des blocs 3 et 4.

Elle se classe tout de même 6ème de cette discipline, devant la coréenne Chaehyun Seo et la polonaise Aleksandra Miroslaw, qui ne valident aucune zone.

Les résultats complets de l’épreuve de vitesse

Le classement général provisoire

Le programme de la journée (heures françaises)

Vendredi 6 août :

10h30 : Vitesse
11h30 : Bloc
14h10 : Difficulté

Cliquez sur l’image ci-dessous pour accéder au live

Elle était passée à un cheveu du record mondial de vitesse lors des qualifications des Jeux Olympiques mercredi. Un centième de seconde seulement la séparait du meilleur chrono féminin de tous les temps (6″96). Mais aujourd’hui, en finale, Aleksandra Miroslaw a réussi son pari: elle vient d’établir une nouvelle référence mondiale, avec un temps de 6″84 !

Le record du monde féminin battu en finale des Jeux Olympiques !

Quelle ouverture fracassante des finales féminines des Jeux Olympiques ! Le duel final pour la première place de l’épreuve de vitesse s’est conclu par un nouveau record du monde féminin. La polonaise Aleksandra Miroslaw se savait capable d’aller battre le précédent record, détenu par la russe Iuliia Kaplina. En qualification, elle prouvait au monde entier qu’elle en était capable, et bien qu’elle remportait l’épreuve de vitesse, elle terminait frustrée d’avoir fini à seulement un centième de seconde du meilleur temps mondial.

En finale aujourd’hui, elle faisait office de grande favorite de l’épreuve. La polonaise s’alignait au départ avec un double objectif en tête : elle voulait non seulement remporter cette première discipline de la journée, mais surtout battre le record de vitesse, devant les caméras du monde entier.

Dès son run de demi-finale, Aleksandra donne le ton: 7″03, à sept centièmes du record mondial. C’est alors le temps le plus rapide de la compétition. En finale, elle fait face à sa plus grande rivale, Anouck Jaubert, également spécialiste de la discipline. La polonaise est plus concentrée que jamais. On sent dans son regard toute sa détermination et sa volonté à aller chercher ce record du monde.

Le départ est donné, et Aleksandra part à une allure folle. Ses gestes sont millimétrés, très précis et extrêmement rythmés. Anouck ne fait pas le poids face à la polonaise, qui se jette alors sur le buzzer en 6″84. C’est le run féminin le plus rapide de tous les temps ! Aleksandra Miroslaw vient alors de signer un nouveau record olympique, un nouveau record mondial et s’adjuge de la plus belle des manières la première place du classement provisoire de ce combiné.

Explosion de joie pour Aleksandra Miroslaw qui bat le record du monde de vitesse.

Anouck Jaubert deuxième !

Difficile pour notre française de rivaliser face à la nouvelle détentrice du record du monde. Pourtant, Anouck Jaubert réalisait une belle entrée en matière. De tous les runs de quart de finale, elle signera le chrono le plus rapide: 7″40. Il s’agissait du meilleur temps de ce premier tour des finales.

Opposée à la japonaise Miho Nonaka en demi-finale, notre française savait que ce duel allait être serré. En effet, la japonaise a déjà réussi à monter sur le podium d’une Coupe du Monde de vitesse, alors que cette discipline n’est pas du tout sa favorite. Les deux grimpeuses s’élancent et sont au coude-à-coude sur toute la première moitié de la voie. Heureusement, dans la dernière partie, notre française accélère et parvient à remporter ce duel, avec deux dixièmes d’avance sur la japonaise.

En finale, face à Aleksandra Miroslaw, Anouck Jaubert prend tous les risques pour tenter de battre la polonaise. Mais ça ne suffira pas. Notre française décroche tout de même la deuxième place du classement.

Elle doit alors réussir à créer la sensation en bloc, comme elle l’avait fait lors des qualifications, pour tenter d’aller chercher une médaille olympique.

Malgré un bon début dans son run de finale, Anouck Jaubert n’a pas pu rivaliser face à la polonaise survoltée.

Janja Ganrbret, cinquième de cette épreuve

La slovène Janja Garnbret a plutôt bien commencé ces finales. Alors qu’elle zippait à deux reprises lors de ses deux runs de qualification mercredi, la numéro 1 mondial a réussi à mieux s’exprimer aujourd’hui. Bien que la vitesse reste de loin la discipline qu’elle maîtrise le moins, elle est parvenue à prendre la 5ème place du classement.

On retiendra notamment son duel contre l’américaine Brooke Raboutou. Toutes deux habituées à se confronter en bloc et en difficulté, les deux grimpeuses se faisaient face dans un duel de vitesse. Et le suspens était entier jusqu’au bout. En effet, Janja commet une erreur qui l’éloigne du mur lors du jeté à mi-voie. Brooke prend alors de l’avance, mais la slovène parvient à se rattraper, et frappe finalement le buzzer en 8″67, tandis que l’américaine signe un temps de 8″77.

Notons qu’en qualification, Janja Garnbret avait réussi à prendre la première place du classement général, alors qu’elle avait fini 14ème en vitesse. Sa cinquième place aujourd’hui dans cette même discipline lui confère donc une position plus confortable… Les épreuves de bloc et de difficulté vont être déterminantes.

Les résultats complets de l’épreuve de vitesse

Le classement général provisoire

Le programme de la journée (heures françaises)

Vendredi 6 août :

10h30 : Vitesse
11h30 : Bloc
14h10 : Difficulté

Cliquez sur l’image ci-dessous pour accéder au live

Le parc sportif urbain Aomi de Tokyo a vu hier le couronnement du premier champion olympique de l’Histoire de l’escalade.

À l’issue de la finale du combiné, l’Espagnol Alberto Ginés López, 18 ans seulement, a remporté la médaille d’or olympique. Ce faisant, il est devenu le plus jeune médaillé d’or olympique espagnol à ce jour. L’Américain Nathaniel Coleman, 24 ans, et l’Autrichien Jakob Schubert, 30 ans, ont remporté respectivement les médailles d’argent et de bronze.

Voici leurs impressions, à chaud.

Jakob Schubert, médaillé de bronze

Je pense avoir montré par le passé que je suis l’un des meilleurs grimpeurs de difficulté, donc je savais qu’il serait très important d’être dans la meilleure forme possible dans ma discipline de prédilection.

En combiné, tout est question de multiplication, donc la première place importe beaucoup et augmente vos chances de médaille. C’est quelque chose dont je suis aussi très fier et heureux, je ne parle pas seulement de cette médaille, mais le fait d’avoir pu grimper aussi bien, d’avoir été au sommet de la voie de difficulté et d’avoir montré au monde entier à quel point notre sport est cool !”

Nathaniel Coleman, médaillé d’argent

J’ai trouvé que le premier et le troisième bloc faisaient vraiment penser à l’escalade que l’on retrouve en extérieur. Il fallait bien utiliser ses pieds et trouver des positions précises du corps.

Je n’ai toujours pas compris le troisième bloc et je ne sais pas comment il était possible, mais je serais curieux d’en discuter avec les ouvreurs. Le deuxième bloc était un peu mon style, et il représentait probablement pile la limite de ce que j’étais capable de faire hier, donc je me sens incroyablement chanceux d’avoir été capable d’enchaîner ce bloc.”

Alberto Gines Lopez, champion olympique

C’est un rêve qui se réalise. Je ne m’y attendais pas du tout. Je ne m’attendais même pas à aller en finale. Un rêve devenu réalité.

Notre objectif depuis le début était de se qualifier pour la finale et nous savions que ce serait difficile. Mais j’ai réussi, je me suis retrouvé en finale. Certaines choses ne s’étaient pas déroulées comme prévues, et nous savions simplement que nous devions faire de notre mieux.

J’ai commencé à faire quelques calculs, en comptant les points et les positions de chacun, et puis j’ai décidé de ne pas m’en mêler. Je pensais que ce ne serait pas bon pour moi. Je me suis juste mis en tête de faire aussi bien que possible, et je me suis dit “Si je réussis, tant mieux, et sinon, tant pis”.”

Les Jeux Olympiques d’escalade se clôturent aujourd’hui par les finales féminines. Huit grimpeuses vont s’affronter en vitesse, en bloc et en difficulté pour tenter d’aller chercher les trois premières médailles olympiques. Parmi elles, notre française Anouck Jaubert va faire tout son possible pour tenter d’aller accrocher les premières places du classement.

Les ordres de passage:

Vitesse

1 – Aleksandra Miroslow (POL)
8 – Seo Chaehyun (KOR)

4 – Akiyo Noguchi  (JPN)
5 – Jessica Pilz (AUT)

2 – Anouck Jaubert (FRA)
7 – Janja Garnbret (SLO)

3 – Miho Nonaka (JPN)
6 – Brooke Raboutou (USA)

Bloc

1 – Aleksandra Miroslaw (POL)
2 – Anouk Jaubert (FRA)
3 – Jessica Pilz (AUT)
4 – Seo Chaehyun (KOR)
5 – Nonaka Miho (JPN)
6 – Akiyo Noguchi (JPN)
7 – Brooke Raboutou (USA)
8 – Janja Garnbret (SLO)

Difficulté

1 – Aleksandra Miroslaw (POL)
2 – Anouk Jaubert (FRA)
3 – Brooke Raboutou (USA)
4 – Akiyo Noguchi (JPN)
5 – Janja Garnbret (SLO)
6 – Nonaka Miho (JPN)
7 – Jessica Pilz (AUT)
8 – Seo Chaehyun (KOR)

Le programme de la journée (heures françaises)

Vendredi 6 août :

10h30 : Vitesse
11h30 : Bloc
14h10 : Difficulté

Cliquez sur l’image ci-dessous pour accéder au live

Ce soir, c’est la désillusion pour Adam Ondra. Après plus de deux ans passés à s’entraîner et à se concentrer uniquement pour ce jour, le tchèque n’a pas atteint son objectif. Lui qui visait la première médaille d’or des Jeux Olympiques d’escalade devra finalement se contenter d’une triste 6ème place.

Certains diront que son parcours est déjà exceptionnel. Que c’est une chance unique d’avoir participé aux premiers J.O de l’Histoire de l’escalade. Mais quand on est onze fois titrés aux Championnats du Monde et que l’on est considéré comme le meilleur grimpeur de la planète, ce n’est pas suffisant.

Une compétition compliquée pour Adam Ondra

Pourtant Adam Ondra a frôlé du bout des doigts l’or olympique. Grâce au forfait de Bassa Mawem, le tchèque, qui était censé l’affronter dès le premier tour, a finalement pris la 4ème place de la discipline qu’il “déteste le plus”, là où il aurait normalement dû terminer 8ème, si notre français n’avait pas été blessé.

Lors des finales de l’épreuve de vitesse, Adam Ondra a battu à deux reprises son record personnel et est passé pour la première fois sous la barre des 7 secondes. © IFSC

En bloc, le tchèque n’a pas réussi à comprendre les problèmes proposés par les ouvreurs. Il avoue ne pas avoir réussi à s’adapter dans ce circuit de trois blocs, qu’il a trouvé “étrange”. Après avoir validé le premier tracé en deux essais, là où tous les autres grimpeurs l’enchaîneront à vue, il était le seul finaliste à ne pas atteindre la prise de zone du deuxième bloc. Une contre-performance qui lui valait alors la sixième et avant-dernière place de l’épreuve.

Pourtant, rien n’était encore perdu pour le tchèque. Au contraire, il lui restait à passer dans la dernière épreuve, la difficulté, sa discipline de prédilection. Une voie physique et endurante allait départager nos huit finalistes. Adam Ondra était attendu comme le grand favori de cette dernière épreuve de la journée. Il était, sur le papier, l’homme à pouvoir nous libérer cette ultime voie olympienne.

Médaillé d’or, le temps d’un instant…

Adam s’élançait dans la voie à une allure folle. Très vite, il atteignait les premières difficultés ayant fait chuter les autres finalistes avant lui et parvenait aisément à les dépasser. Mais au fil des mouvements, le tchèque se fatiguait. Il faut dire que la voie n’offrait que peu de repos. Et plus Adam montait, plus la voie devenait résistante. Un pur tracé d’endurance, mettant à mal les avant-bras des grimpeurs.

Il aura fallu attendre les dernières secondes pour que le podium des J.O se décide.

À quelques mouvements du sommet, le numéro 1 mondial explose. Il ne parvient plus à lutter contre la gravité et est emporté dans les airs, pourtant si près du top. Mais il prenait toutefois très largement la première place du classement de l’épreuve de difficulté. Alberto Gines Lopez, qui passait après lui, ne parviendra pas à dépasser la marque laissée par le tchèque. Il ne restait donc plus qu’un gros candidat à passer: Jakob Schubert.

C’est l’autrichien qui allait donc déterminer le podium olympique. S’il tombait entre la prise 38 (dernière prise tenue par Alberto Gines Lopez) et la prise 42 (dernière prise tenue par Adam Ondra), non seulement Adam remportait l’épreuve de difficulté, mais en plus, il remportait également le classement combiné et la médaille d’or olympique ! Le tchèque touchait du doigt son rêve, mais son destin était entre les doigts de l’autrichien.

Pendant que Jakob Schubert effectuait ces quatre mouvements au sommet de la voie, entre la prise 38 et 42, Adam Ondra était donc médaillé d’or… le temps de quelques secondes seulement. Car l’autrichien parviendra à dépasser la dernière prise tenue par le tchèque. Mieux encore, il se jettera à deux mains sur la dernière prise, et réussira à enchaîner la voie.

Un classement final totalement chamboulé

Jakob Schubert, qui était bon dernier au classement général à l’issue des deux premières épreuves, remontait alors à la troisième place du classement, décrochant le bronze. Quant à Adam Ondra, il passait de la première place… à l’avant-dernière de ces finales.

Les résultats du combiné

Incroyable scénario en finale des Jeux Olympiques: le premier vainqueur de l’Histoire des Jeux Olympiques d’escalade est le jeune espagnol de 18 ans Alberto Gines Lopez !

Le suspens était entier jusqu’au bout de la finale. Après plus de 4h30 de compétition, tout s’est joué dans les derniers mouvements de la voie de difficulté !

Un scénario complètement dingue !

Dans la dernière épreuve de ce combiné, Adam Ondra avait fixé la marque la plus haute, sans toutefois réussir à enchaîner la voie. Il chutait sur la prise 42, un peu précipitamment. Alberto Gines Lopez qui passait ensuite, ne parviendra pas à monter plus haut que le tchèque. Assez tendu dans sa grimpe, il réussit tout de même à livrer un gros combat, qui lui permettra d’atteindre la prise 38.

Tout reposait alors sur la performance de Jakob Schubert, dernier compétiteur à s’élancer dans la voie de finale. Si l’autrichien tombait entre Alberto Gines Lopez et Adam Ondra, alors c’est bien le tchèque qui finissait champion olympique. Mais si Jakob dépassait Adam, alors il éjectait complètement le tchèque du podium et laissait la victoire à l’espagnol.

Fort de ses 17 années d’expérience à l’international, Jakob Schubert s’élance dans le tracé olympique plein d’envie. Il gère les premières difficultés avec facilité, puis atteint la partie sommitale du mur. Il dépasse la marque d’Alberto Gines Lopez et la victoire olympique va alors se jouer dans les prochains mouvements. Mais l’autrichien ne tremble pas. Il parvient à négocier le mouvement qui avait fait chuter Adam, et continue jusqu’au sommet. Il jette alors à deux mains sur la prise finale et clippe le relais. En enchaînant la voie, il vient alors de se faire une place sur le podium, décrochant la médaille de bronze et reléguant Adam Ondra bien loin de ses objectifs, à la 6ème place du classement.

Jakob Schubert aura fait le show jusque dans les dernières secondes de ces finales olympiques.

Le premier podium olympique de l’Histoire de l’escalade

Grâce notamment à sa victoire surprise en vitesse ce matin, Alberto Gines Lopez est donc le grand vainqueur des Jeux Olympiques. Il entre dans l’Histoire, en décrochant la première médaille d’or olympique. Premier en vitesse, mais dernier en bloc, sa quatrième place en difficulté lui vaudra finalement la victoire.

Derrière lui, c’est l’américain Nathaniel Coleman qui truste la médaille d’argent. 6ème en vitesse, c’est notamment sa domination dans le bloc 2 des finales qui lui vaudra sa place sur le podium. Il termine 5ème de l’épreuve de difficulté, et passe à seulement 2 points de la médaille d’or.

Enfin, le podium est complété par Jakob Schubert, qui aura mis tout le monde d’accord dans la voie de difficulté. Il conclut cette finale de la plus belle des façons en étant le seul grimpeur à atteindre le top. Pourtant, rien n’était gagné d’avance pour l’autrichien, qui finissait dernier de l’épreuve de vitesse. Il terminera ensuite 5ème en bloc.

Notons que tous les médaillés auront remporté chacun l’une des trois disciplines.

Le premier podium des JO d’escalade!

Micka Mawem 5ème des premiers Jeux Olympiques de l’Histoire de l’escalade

Micka Mawem nous aura fait vibrer tout au long de ces Jeux Olympiques. Après avoir terminé premier des qualifications mardi, le français a dominé le début de ces finales. Avant la dernière épreuve, il était encore en tête du classement provisoire. Malheureusement, il termine dernier de la difficulté, chutant prématurément dans la voie, en essayant d’engager un mouvement depuis une contrepointe instable.

Il termine 5ème de cette compétition et peut être fier d’avoir fait vibrer toute la communauté des grimpeurs français.

Micka Mawem nous aura fait rêver durant toute la durée des Jeux Olympiques | © Ryu Voelkel

Les résultats du combiné

Les résultats de l’épreuve de difficulté

Micka Mawem vient de terminer deuxième de l’épreuve de bloc des finales des Jeux Olympiques. Il prend ainsi la première place du classement général provisoire, avant la dernière épreuve: la difficulté !

Un circuit de blocs… déconcertant !

Ce circuit de blocs était particulièrement déconcertant pour les grimpeurs. Une première dalle sera enchaînée par quasiment tous les grimpeurs à vue (seul Adam Ondra lâche un essai à cause d’une zipette et Alberto Gines Lopez, vainqueur de la vitesse, n’arrive pas à atteindre le top, zippant également à plusieurs reprises). Ainsi, elle ne départagera pas vraiment nos sept finalistes.

Puis, l’effet inverse se produit: les grimpeurs ne trouvent pas la solution des deux autres blocs. Le top du deuxième passage sera exclusivement atteint par l’Américain Nathaniel Coleman. Il fallait d’abord réussir à maîtriser un long skate de 4 mètres, avant d’aller chercher deux prises en épaule-épaule, pour terminer par un dernier mouvement de coordination où il fallait viser une contrepointe tout en tenant la dernière prise du bloc pour se stabiliser. Bien que la plupart des grimpeurs réussiront à valider la zone (sauf Adam Ondra !), seul Nathaniel Coleman enchaîne le bloc. Micka Mawem marque tout de même des points en étant le seul à tenir la zone dès le premier essai.

Enfin, le troisième et dernier bloc, bien que visuellement très esthétique, était beaucoup trop intense en terme de difficulté. Il fallait réussir à compiler de nombreux mouvements très physiques sur de petites prises, dans des positions inconfortables. Pire que les deux premiers tracés, ce bloc ne départagera aucun compétiteur puisque tous valideront la zone lors de leur premier essai et n’iront pas plus loin.

Trois zones à vue qui sauvent Micka Mawem !

Ainsi, avec 2 blocs et 3 zones, l’Américain Nathaniel Coleman s’empare de tête du classement en bloc. Derrière, c’est très serré. Les quatre grimpeurs suivants comptabilisent tous 1 bloc à vue et 3 zones. Il faut alors se tourner vers le nombre d’essais pour valider les prises de zone afin de réussir à départager ces quatre grimpeurs.

Avantage à Micka Mawem, qui valide les trois prises de zone à vue. Derrière, on retrouve le japonais Tomoa Narasaki, qui mettra 5 essais pour obtenir les trois zones. Colin Duffy prend la 4ème place, devant Jakob Schubert 5ème.

La médaille d’or s’éloigne pour Adam Ondra…

La victoire olympique semble peu à peu s’éloigner pour Adam Ondra, qui avait fait des Jeux Olympiques son objectif principal depuis plus de deux ans maintenant. En effet, après avoir eu la chance de terminer 4ème en vitesse suite à l’absence de Bassa Mawem, le tchèque n’a pas réussi à faire la différence dans le circuit de blocs.

Il est le seul à mettre deux essais avant de réussir à monter au sommet du premier tracé et est également le seul à ne pas valider la zone du bloc 2. Un manque de réussite qui lui coûte très cher au classement, puisque le tchèque termine avant-dernier de cette épreuve, bien loin des premières places.

Les résultats complets de l’épreuve de bloc

Les résultats provisoires du combiné

Le programme de la journée (heures françaises)

Jeudi 5 août :

10h30 : Vitesse
11h30 : Bloc
14h10 : Difficulté

Cliquez sur l’image ci-dessous pour accéder au live

Qui aurait cru que c’est un pur grimpeur de difficulté qui remporterait l’épreuve de vitesse en finale des Jeux Olympiques ?! Personne n’aurait misé sur Alberto Gines Lopez… Pourtant, le jeune Espagnol vient bel et bien de s’adjuger la victoire !

Alberto Gines Lopez déjoue les pronostics !

Il est loin d’être le grimpeur le plus rapide des huit finalistes. À vrai dire, il est même l’un des plus lents. Mais Alberto Gines Lopez vient de remporter la première épreuve du combiné, dans laquelle il est le moins à l’aise. Opposé à l’Américain Colin Duffy lors de son premier duel, il était, sur le papier, moins fort que son adversaire. Mais voilà que l’Américain commet un faux départ éliminatoire (le premier depuis le début de ces Jeux Olympiques), ce qui propulse donc automatiquement l’Espagnol en demi-finale.

Il fait alors face à Adam Ondra. Et bien que ce dernier profite de ce run de demi-finale pour améliorer son record personnel (établissant alors un chrono de 7″03), Alberto domine le duel et parvient à frapper le buzzer en 6″56.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, il accédait donc à la finale de l’épreuve de vitesse, face au japonais Tomoa Narasaki, grand favori de la discipline en l’absence de Bassa Mawem. Mais ne l’oublions pas, en vitesse, tout peut arriver, surtout lorsque l’on dispute les premières finales olympiques de l’Histoire de l’escalade. Et contre toute attente, Tomoa commet sa première grosse erreur : lors du deuxième mouvement, son pied zippe de la prise et le Japonais met de longues secondes à repartir. Alberto Gines Lopez est déjà trop loin devant. Il frappe le buzzer avant son adversaire, signant un temps de 6″42, et remportant cette première discipline !

Une zipette au départ de la voie qui sera fatale à Tomoa Narasaki.

Ce scénario incroyable peut donc rapporter très gros à l’espagnol. Il vient de remporter la discipline qu’il maîtrise le moins et est totalement capable d’aller chercher une seconde victoire dans la voie de difficulté par exemple. La compétition est donc plus ouverte que jamais.

Une troisième place pour Micka Mawem !

Micka Mawem s’est assuré une belle troisième place, juste derrière Alberto Gines Lopez et Tomoa Narasaki. Pourtant, notre Français revient de loin. Dès son premier duel de finale, Micka nous fait frissonner. Opposé à l’Américain Nathaniel Coleman, Micka commet une erreur aux deux tiers de la voie. Tout semble alors terminé pour notre Français, qui était jusque-là au coude-à-coude avec l’Américain. Mais ce dernier commet à son tour une erreur : il zippe du pied dans l’un des derniers mouvements avant d’aller chercher le buzzer. Notre Français, déjà revenu sur l’américain, en profite alors pour rattraper son retard, et finit par arrêter le chrono avant lui, signant un temps de 6″36, soit 9 centièmes de moins que Nathaniel.

Micka Mawem s’assure une belle troisième place.

Micka accédait donc à la demi-finale et faisait face à Tomoa Narasaki. Le duel s’annonçait palpitant. Car en qualifications, seul un centième de seconde les séparait. Malheureusement, en prenant tous les risques pour aller plus vite que le Japonais, notre Français commet deux erreurs consécutives dans la voie. Il laisse alors Tomoa s’envoler vers le buzzer avec plus d’une seconde d’avance.

En petite finale, Micka Mawem affrontait donc Adam Ondra. Ce dernier, impressionnant, parvient une nouvelle fois à améliorer son record personnel. Il passe pour la première fois de sa carrière sous la barre des 7 secondes, signant un run en 6″86. Mais ça ne sera pas suffisant pour battre notre Français, qui s’adjuge donc de la troisième place de cette première épreuve.

Le fait que Tomoa ait échoué en finale face à Alberto Gines Lopez fait également les affaires de Micka, puisqu’une seule place le sépare du Japonais.

Les résultats complets de l’épreuve

Le programme de la journée (heures françaises)

Jeudi 5 août :

10h30 : Vitesse
11h30 : Bloc
14h10 : Difficulté

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Ce sont les Jeux Olympiques, tout peut arriver ! Mais faisons quand même quelques pronostics, à quelques minutes de la finale masculine.

S’il y a une chose que nous avons apprise lors des qualifications, c’est que tout peut arriver aux Jeux olympiques. Nous le savions déjà, bien sûr, mais quelque part, entre la vingtaine de grimpeurs qui a battu son record personnel en vitesse… Micka Mawem qui a réalisé une performance époustouflante… Son frère Bassa, qui a été contraint de se retirer des finales pour cause d’une blessure… La jeune génération de 17 ans (l’américain Colin Duffy, la coréenne Chaehyun Seo) qui grimpent avec l’assurance de leurs aînés… Janja Garnbret qui passe de deux runs de vitesse décevants à la stratosphère en bloc, avant de redescendre sur Terre suite à l’épreuve de difficulté… Nous avons compris que les Jeux Olympiques étaient complètement imprévisibles !

Tout cela doit servir de mise en garde concernant les prédictions que nous allons faire, car la finale sera certainement tout aussi étrange, amusante, époustouflante et triste, selon le compétiteur et la situation dont il s’agit.

Le podium féminin

Ceci étant dit, voici quelques prises de position. Une grande partie des difficultés de Janja Garnbret dans le tour de qualification peut être due à ses deux zipettes sur ses deux runs de vitesse. Sûrement à cause de la nervosité du début de la compétition ? En finale, elle devrait être capable de régler ce problème et de peut-être grimper plus libérée, ce qui se traduirait inévitablement par une médaille d’or. Car la slovène a bel et bien montré au monde entier qu’elle était capable de survoler une compétition, en étant la seule grimpeuse à flasher les quatre blocs de qualification.

Malgré des qualifications chaotiques, Janja Garnbret maintient son statut de favorite à la médaille d’or olympique © IFSC

La médaille d’argent pourrait être attribuée à Akiyo Noguchi ou Chaehyun Seo. L’expérience et le savoir-faire de la japonaise l’avantage peut-être, tout comme le fait de grimper dans son pays d’origine et de se dire que les Jeux Olympiques seront sa dernière compétition. Elle s’est également classée deuxième aux Championnats du Monde en 2019, ce qui en fait un choix plutôt sûr, si l’on se fie aux statistiques. Mais d’un autre côté, Chaehyun Seo a fait forte impression hier. Si la vitesse n’était pas au programme de ce combiné, la coréenne aurait sans doutes jouer été assurée d’obtenir la médaille d’argent voire la médaille d’or.Bluffante en bloc et en difficulté, elle pourrait bien aller décrocher l’argent en finale demain.

Enfin, l’américaine Brooke Raboutou pourrait bien compléter le podium en allant chercher une médaille de bronze. À moins qu’Anouck Jaubert fasse sensation en remportant l’épreuve de vitesse demain lors des finales. Pour cela, elle devra battre la polonaise Aleksandra Miroslaw, qui passait à un centième de seconde seulement du record du monde hier. Mais si notre française remporte sa discipline de prédilection, et parvient à assurer quelques points en bloc, elle pourrait bien monter sur le podium demain.

Le podium masculin

Chez les hommes, la malheureuse blessure et le retrait de Bassa Mawem semble “favoriser” Adam Ondra dans l’épreuve de vitesse. Au lieu de terminer 8ème de cette épreuve, le tchèque finira au pire, 4ème de cette discipline, ce qui lui permettra de gratter de précieux points au classement. Reste à voir si le circuit de blocs conviendra à Adam Ondra. Pour remporter la médaille d’or, il devra prendre la tête du classement en bloc et en difficulté.

La lutte entre Adam Ondra et Tomoa Narasaki s’annonce palpitante © IFSC

Car gare à Tomoa Narasaki, qui pourrait bien remporter les Jeux Olympiques. En effet, le japonais a réalisé une compétition incroyable en vitesse, avec un run en 5″94 secondes lors des qualifications. Capable de réitérer ce chrono en finale, il pourrait alors gagner cette épreuve en l’absence de Bassa Mawem. En bloc, Tomoa Narasaki peut faire la différence et aisément aller chercher la première place du classement. Il lui suffit alors de bien grimper dans la voie de finale pour aller chercher une médaille d’or. Ce sera un combat acharné, mais Narasaki pourrait en sortir vainqueur.

Enfin, suite à sa performance en qualification, notre français Micka Mawem sera particulièrement motivé et touché par le triste scénario de son frère. Une situation qui le poussera à donner le meilleur de lui-même pour grimper mieux que jamais et tenter d’aller accrocher le podium, voir l’or! L’épreuve de vitesse sera très importante, avec un gros enjeu si il va sur les demies puisqu’il affrontera (normalement…) Tomoa Narasaki: une belle occasion de prendre un peu d’avance. Il nous a démontré mardi qu’il en était capable, son rêve est donc à portée de main!

Les premières finales olympiques de l’Histoire de l’escalade ont lieu demain, à partir de 10h30 ! Les huit meilleurs grimpeurs s’affronteront une ultime fois dans les trois disciplines et trois d’entre eux seront médaillés à l’issue de cette journée historique.

La liste des finalistes

1- Mickael Mawem (FRA) 🇫🇷
2 – Narasaki Tomoa (JPN) 🇯🇵
3 – Colin Duffy (USA) 🇺🇸
4 – Jakob Schubert (AUT) 🇦🇹
5 – Adam Ondra (CZE) 🇨🇿
6 – Alberto Ginés López (ESP) 🇪🇸
7 – Bassa Mawem (FRA) 🇫🇷 (forfait)
8 – Nathaniel Coleman (USA) 🇺🇸

Le programme de la journée (heures françaises)

Jeudi 5 août :

10h30: Vitesse
11h30: Bloc
14h10: Difficulté

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La suite du programme (heures françaises)

Vendredi 6 août:
10h30 – 15h20: Finales femmes

Elle l’a fait ! Anouck Jaubert a réussi à se qualifier pour les finales des Jeux Olympiques de Tokyo.

Sa 15ème place en difficulté sera finalement suffisante pour qu’Anouck Jaubert remporte son billet pour les premières finales olympiques de l’Histoire de l’escalade. Après avoir terminé 2ème de sa discipline de prédilection, la vitesse, Anouck parvenait à enchaîner le premier passage du circuit de blocs, ce qui lui vaudra une belle 13ème place. Et en atteignant la prise numéro 16 de la voie de difficulté, elle terminait 15ème de cette dernière épreuve. Au classement général, notre française cumule donc 2 x 13 x 15 =  390 points, de quoi prendre la 8ème et dernière place qualificative pour les finales.

L’aventure olympique se termine pour Julia Chanourdie…

Alors que la journée commençait fort pour Julia Chanourdie, qui battait à deux reprises son record personnel en vitesse, la compétition se complexifiait pour notre française dès la deuxième épreuve. Bien que validant les zones de tous les blocs, elle ne parvenait pas à déchiffrer la partie sommitale des blocs et prenait seulement la 15ème place de l’épreuve.

Elle n’avait d’autres choix que de signer un très bon run dans la voie de difficulté pour espérer obtenir son ticket pour les finales. Malheureusement, notre française tombe juste après avoir dépassé la mi-voie, rattrapée par la fatigue dans l’un des mouvements les plus physiques du tracé. Elle termine 9ème de la difficulté, ce qui la classera finalement 13ème du combiné, avec 1080 points.

Janja Garnbret, pas invincible…

La grosse surprise dans cette dernière épreuve de la journée nous vient de Janja Garnbret. Alors que personne n’avait encore enchaîné la voie avant elle, tout laissait penser que la slovène allait randonner le tracé de qualification et atteindre le relais avec son aisance habituelle.

Mais il en fut tout autre… Janja Garnbret chute une dizaine de mouvements sous le relais, à l’image d’Adam Ondra hier, qui tombait sans avoir réussi à se battre pleinement contre la gravité. La slovène prend seulement la 4ème place de la difficulté, mais s’adjuge tout de même la tête du classement général, avec 56 points.

Chaehyon Seo met la pression sur Janja Garnbret !

La coréenne Chaehyon Seo, qui n’avait plus participé à de compétitions depuis 2019, signait son grand retour sur la scène internationale. Rappelez-vous, à 15 ans seulement, elle avait réussi à battre Janja Garnbret sur quatre des six Coupes du Monde de difficulté lors de la saison 2019. Et aujourd’hui, la coréenne a rappelé à Janja Garnbret qu’elle n’était pas invincible. Chaehyon Seo a signé la meilleure performance en difficulté, mettant près de dix mouvements dans la vue à toutes les autres compétitrices. Elle chute à quelques centimètres du top, remportant la première place dans cette épreuve.

Au classement combiné, la coréenne de 17 ans est 2ème avec 85 points. Elle terminait 17ème en vitesse, 5ème en bloc et 1ère en difficulté, et talonne donc Janja Garnbret de 29 points seulement.

Les résultats complets en difficulté

Le classement combiné des qualifications

Janja Garnbret décroche donc de justesse la première place de ce classement combiné. Elle devance de quelques points seulement la coréenne Chaehyun Seo, deuxième.

Derrière ce duo de tête, on retrouve les deux japonaises Miho Nonaka et Akiyo Noguchi, qui ont réussi à se qualifier toutes deux pour les finales olympiques. Ces deux grimpeuses auront d’ailleurs été les seules à rentrer dans le top 10 de toutes les disciplines.

La jeune américaine Brooke Raboutou passe aussi en finale, grâce notamment à sa belle 2ème place en bloc et sa 8ème place en difficulté.

Jessica Pilz a réussi son pari: se qualifier pour les finales des Jeux Olympiques, alors qu’elle se rompait une poulie lors d’une Coupe du Monde de bloc au mois de mai. L’autrichienne prenait d’ailleurs la 2ème place de l’épreuve de difficulté.

Enfin, nous retrouverons deux spécialistes de vitesse en finale: la polonaise Aleksandra Miroslaw, qui établissait le premier record olympique de vitesse féminin ce matin, ainsi que notre française Anouck Jaubert, qui représentera fièrement les couleurs de la France vendredi.

La suite du programme (heures françaises)

Jeudi 5 août:
10h30 – 15h20: Finales hommes

Vendredi 6 août:
10h30 – 15h20: Finales femmes

Les qualifications de l’épreuve de bloc viennent de se terminer à Tokyo. Voici ce qu’il faut retenir de cette épreuve.

Janja Garnbret survoltée !

Après deux zipettes dans chacun de ses runs de qualification en vitesse, Janja Garnbret s’est élancée dans le circuit de bloc le couteau entre les dents. Et la slovène, grande favorite de cette discipline, a tenu son rang. Alors qu’aucune grimpeuse n’avait encore réussi à sortir tous les blocs, Janja Garnbret réalise l’improbable : enchaîner tous les blocs, à vue ! Elle ne commet aucune erreur et termine cette épreuve avec le score parfait : 4 blocs et 4 zones, en 4 essais. La numéro 1 mondial ne pouvait pas rêver mieux !

Anouck Jaubert marque des points !

Après s’être classée deuxième de sa discipline de prédilection, Anouck Jaubert a réalisé un remarquable circuit de bloc. Alors que plus d’un quart des grimpeuses n’arrivent pas à contrôler le mouvement de coordination du premier bloc, notre française parvient à réaliser le mouvement lors de son quatrième essai ! Tremblante jusqu’au moment de ramener la deuxième main sur la prise finale, elle parvient donc à toper ce bloc, ce qui lui vaudra beaucoup de points au classement ! En effet, même si elle n’atteint pas la zone des trois autres blocs, elle se classe tout de même 13ème, de bon augure pour une potentielle place en finale !

Julia Chanourdie passe à côté…

En revanche, déception pour notre deuxième française en lice, Julia Chanourdie. Seulement 15ème du classement de cette épreuve avec quatre zones, elle n’a pas réussi à s’exprimer dans ce circuit de blocs. Toutefois, rien n’est encore perdu pour notre française, puisque dans quelques minutes, elle fera face à la voie de difficulté, dans laquelle elle pourrait bien faire toute la différence.

Les meilleures bloqueuses de la planète sur les talons de Janja Garnbret

Si Janja Garnbret a très largement dominé ce circuit de qualification, de nombreuses fortes bloqueuses sont à ses trousses. Ainsi, en deuxième place, on retrouve l’américaine Brooke Raboutou, qui aura réalisé un très beau circuit, enchaînant 3 blocs en 4 essais. Seul le troisième passage lui résistera. La japonaise Akiyo Noguchi compte également 3 blocs en 4 essais et c’est quant à elle le deuxième tracé qui lui résistera. Enfin Shauna Coxsey réalise également une belle performance puisqu’elle prend la 4ème place de cette épreuve, avec 2 blocs et 4 zones.

Les résultats complets en bloc

Le classement provisoire à l’issue des deux premières épreuves

La suite du programme de la journée (heures françaises)

Mercredi 4 août :

14h10 : Difficulté (Julia Chanourdie passe 10ème et Anouck Jaubert 12ème)

Live

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La deuxième journée d’escalade est lancée aux Jeux Olympiques de Tokyo ! Après les hommes hier, c’est au tour des femmes de faire leur entrée pour disputer les phases de qualification.

Et tout commençait par l’épreuve de vitesse…

Aleksandra Miroslaw à un centième de seconde du record mondial !

La polonaise Aleksandra Miroslaw a fait le show ! Spécialiste de la discipline, la grimpeuse de 27 ans a dominé tout au long de l’épreuve. Dès son premier run, elle donne le ton et signe le chrono le plus rapide des premiers tours : 7″01, à seulement 5 centièmes du record du monde, détenu par la russe Iuliia Kaplina (6″96).

Mais quelques minutes plus tard, lors de son deuxième passage dans la voie, la polonaise va encore plus vite ! Elle semble voler sur le mur et se jette sur le buzzer en 6″97, soit un centième de plus seulement que le record mondial ! Aleksandra Miroslaw est alors partagée entre la joie et la frustration. Certes, elle aurait aimé battre le record du monde de vitesse lors de cette journée historique pour l’escalade, mais elle vient tout de même de signer le record olympique de la discipline, s’emparant au passage de la tête du classement général.

Deuxième place pour la française Anouck Jaubert

Juste derrière elle, on retrouve notre française Anouck Jaubert, qui n’a pas démérité. Lors de son premier run, elle signe un temps de 7″29, améliorant ainsi son record personnel en compétition de 3 centièmes de seconde. Bien décidée à remporter cette épreuve, elle s’élance avec encore avec plus d’envie dans son deuxième passage. La française accélère tout au long de la voie et finir par taper le buzzer en 7″12, explosant ainsi son record personnel. Ça ne sera pas suffisant pour battre la polonaise, mais Anouck se classe tout de même deuxième de cette première épreuve.

Anouck Jaubert explose son record personnel et prend la deuxième place de cette première épreuve de la journée.

Record personnel pour Julia Chanourdie

Comme beaucoup d’autres grimpeuses telles Jessica Pilz, Brooke Raboutou, Petra Klingler, ou encore Allanah Yip, Julia Chanourdie a battu son propre record personnel lors des qualifications de l’épreuve de vitesse. Opposée à la grande favorite à la médaille d’or olympique, Janja Garnbret, elle signe un premier chrono en 8″43. Assurée de faire partie du top 10 grâce à ce temps, notre française prend encore plus de risques lors de son deuxième passage, qui lui vaudra un temps de 8″17, de quoi prendre la 8ème place du classement. Janja Garnbret prend quant à elle la 14ème place avec un temps de 9″44.

Julia Chanourdie (à gauche) opposée à Janja Garnbret (à droite).

La japonaise Miho Nonaka impressionne !

Parmi les plus grosses performances de ce début de matinée, nous retiendrons celle de Miho Nonaka. La japonaise, loin d’être une spécialiste de la vitesse, a pourtant réussi à signer l’un des meilleurs temps de la compétition. Après un premier chrono en 7″74, elle améliore son deuxième passage, avec un temps de 7″55, signant également un nouveau record personnel. Pour une non spécialiste de la discipline ce temps est un véritable exploit !

Les résultats complets

La suite du programme de la journée (heures françaises)

Mercredi 4 août :

11h00 : Bloc (Julia Chanourdie commence son circuit à 11h45 et Anouck Jaubert à 11h55)
14h10 : Difficulté (Julia Chanourdie passe 10ème et Anouck Jaubert 12ème)

Live

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Hier, Micka Mawem réalisait l’exploit de truster la première place des qualifications du combiné olympique. Avec son frère, Bassa, nos deux français parvenaient à obtenir leur place pour disputer les premières finales des Jeux Olympiques d’escalade. Un rêve se concrétisait alors pour les Frères Mawem.

Mais, l’aventure olympique a pris une toute autre tournure pour la fratrie française. Dans sa voie de qualification en diff, Bassa se blesse au biceps gauche. Son tendon inférieur se rompt complètement. Malgré lui, Bassa ne pourra pas grimper en finale jeudi. Micka devra donc défendre seul les couleurs des Frères Mawem et de la France.

Suite à son énorme performance en qualification, nous avons tenu à avoir les commentaires de Micka Mawem, sur cette première journée aux Jeux Olympiques:

C’était une qualification bien intense hier. Avec mon frère, nous avons réalisé l’un de nos premiers objectifs qui était d’aller aux Jeux Olympiques ensemble. On a réussi à prendre notre qualification et on avait plusieurs scénarios possibles:

• Le meilleur, c’était de finir tous les deux sur le podium.
• Le deuxième, c’était de rentrer tous les deux en finale.
• Le troisième, c’était qu’il y ait l’un de nous deux qui représente les Frères Mawem en finale.

On a réalisé un bel objectif, celui d’être tous les deux en finale. C’était déjà un très gros combat d’en arriver là, on en est très fier. Malheureusement, la mauvaise nouvelle que tout le monde a apprise maintenant, c’est que Bassa s’est fait très très mal au biceps. Il ne pourra pas participer à la finale. On va faire ce qu’il faut pour qu’il guérisse vite.

Je pense qu’hier on a marqué l’Histoire de l’escalade en France. Le fait que deux français aient réussi à se qualifier en finale des premiers Jeux Olympiques d’escalade, c’est fou. Bassa a signé le premier record olympique et grâce à lui, il a exposé cette belle discipline au monde entier. Et ce n’est pas fini, ça va être au tour des femmes dans quelques minutes.

Maintenant, l’objectif est d’aller chercher une médaille olympique, c’est à mon tour d’être au meilleur de moi-même. C’est à moi d’aller chercher cette médaille et la ramener, pour mon frangin, pour ma famille, pour toutes les personnes qui nous suivent. Mon état d’esprit ne va pas changer: comme en qualif, je vais me donner à fond en finale !”

Après les hommes hier, c’est maintenant au tour des 20 grimpeuses de faire leurs premiers mouvements sur le mur olympique de Tokyo. Encouragez tout au long de la journée nos deux françaises Julia Chanourdie et Anouck Jaubert, qui tenteront de faire aussi bien que les Frères Mawem hier.

Le programme de la journée (heures françaises)

Mercredi 4 août:

10h00: Vitesse
11h00: Bloc (Julia Chanourdie commence son circuit à 11h45 et Anouck Jaubert à 11h55)
14h10: Difficulté (Julia Chanourdie passe 10ème et Anouck Jaubert 12ème)

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La suite du programme (heures françaises)

Mercredi 4 août:
10h00 – 15h40: Qualifications femmes

Jeudi 5 août:
10h30 – 15h20: Finales hommes

Vendredi 6 août:
10h30 – 15h20: Finales femmes

À l’issue de cette première journée de qualification, nous connaissons maintenant les noms des huit grimpeurs qui disputeront les premières finales d’escalade aux Jeux Olympiques.

Et le gagnant des qualifications est… Micka Mawem !

Quelle incroyable journée pour notre Français Micka Mawem ! Il vient tout simplement de s’adjuger la première place des qualifications de ce combiné olympique, marquant d’ores et déjà l’Histoire de l’escalade.

Il faut dire que notre Français a été impérial tout au long de la journée. Après avoir amélioré son record personnel en vitesse et battu le champion du monde en titre de la discipline, il décrochait la 3ème place de cette première épreuve, à un centième de seconde seulement de se classer 2ème, juste derrière son frère Bassa Mawem, qui remportait haut la main cette discipline.

Micka Mawem a mis la France à l’honneur, en terminant premier des qualifications. © Leo Zhukov

Quelques minutes plus tard Micka faisait sensation en bloc ! Alors que Tomoa Narasaki, Kai Harada, Jakob Schubert, Jan Hojer ou encore Adam Ondra souffraient dans ce circuit de qualification particulièrement relevé, Micka Mawem semblait ne pas ressentir les effets de la gravité. Il ne met que deux essais pour enchaîner le bloc 1, et laisse bouche bée des millions de téléspectateurs en enchaînant le bloc 2 à vue, alors que les 18 autres grimpeurs ne parviendront pas à atteindre la dernière prise. Il confirmait encore dans le troisième bloc du circuit, qu’il enchaînait à vue de nouveau, de quoi prendre la première place de l’épreuve.

Avant même la dernière discipline de la journée, Micka était alors assuré de disputer la finale jeudi. Toutefois, en difficulté, il ne démérite pas et prend la 11ème place du classement, avec un beau run dans la voie.

Ainsi, avec un score combiné de 33 points, il s’empare de la première place du classement général et devient l’un des candidats les plus sérieux à la médaille d’or olympique !

Bassa Mawem qualifié en finale !

Ils l’ont fait ! Les Frères Mawem ont réussi le pari fou de se qualifier tous les deux en finale des premiers Jeux Olympiques de l’Histoire de l’escalade. Décrocher leur place ensemble pour vivre l’aventure olympique était déjà un exploit. Mais alors participer à la finale jeudi entre frères, relève presque d’un miracle !

Bassa Mawem frappait les esprits dès l’ouverture de la journée, en signant le premier record olympique de vitesse, avec un temps de 5″45, soit un centième de plus seulement que son record personnel. En bloc, une zone de validée en quatre essais lui permettait de prendre la 18ème place. Mais en difficulté, la compétition prenait une autre tournure pour l’aîné de la fratrie. Se trompant de main pour aller chercher une prise lointaine en inversé, une douleur dans le biceps gauche surprend alors Bassa. Renvoyé au sol, on l’entend alors déclarer : “Je crois que je me suis déchiré le biceps”.

Bassa est actuellement en train d’effectuer des examens médicaux, et pour l’instant, nous ne savons pas s’il sera en mesure de s’aligner au départ de la finale jeudi. Pourtant, sa place est acquise : avec 360 points, il termine 7ème du classement combiné.

Bassa Mawem va-t-il pouvoir disputer la finale aux côtés de son frère jeudi ?

Les autres finalistes

Aux côtés de nos deux Français, six autres grimpeurs ont réussi à décrocher leur place pour disputer la finale olympique. Tomoa Narasaki sera le seul représentant de son pays. Le Japonais est parvenu à décrocher la deuxième place du classement, après avoir terminé 2ème en vitesse et en bloc et 14ème en difficulté. Il cumule 56 points, soit 4 de plus que le jeune Américain de 17 ans Colin Duffy. Ce dernier aura été le seul à rentrer dans le top 6 de chacune des épreuves de la journée, se classant 6ème en vitesse, 5ème en bloc et 2ème en difficulté.

Colin Duffy a été l’un des grimpeurs les plus réguliers sur ce tour de qualification. © IFSC

Après avoir remporté l’épreuve de difficulté, Jakob Schubert passe aussi en finale et se classe 4ème du classement. Adam Ondra n’est pas à la place où tout le monde l’attendait. Sa 18ème position en vitesse, sa 3ème place en bloc et sa 4ème place en difficulté ne le font figurer qu’en 5ème position de ces qualifications.

Enfin, ça passe aussi pour le jeune Espagnol Alberto Gines Lopez, qui prend la 6ème position, devant l’Américain Nathaniel Coleman, qui décroche la huitième et dernière place qualificative pour les finales.

Les résultats complets

La suite du programme (heures françaises)

Mercredi 4 août :

10h00 : Vitesse
11h00 : Bloc (Julia Chanourdie commence son circuit à 11h45 et Anouck Jaubert à 11h55)
14h10 : Difficulté (Julia Chanourdie passe 10ème et Anouck Jaubert 12ème)

Jeudi 5 août :
10h30 – 15h20 : Finales hommes

Vendredi 6 août :
10h30 – 15h20 : Finales femmes

La première journée de qualification olympique de l’Histoire de l’escalade vient de se terminer à Tokyo. Alors qu’il faisait très chaud et humide, les 20 grimpeurs olympiens se sont affrontés dans une ultime voie de difficulté, afin de conclure cette journée particulièrement musclée. Voici le récap de cette dernière épreuve du combiné.

Jakob Schubert au sommet !

L’autrichien Jakob Schubert nous a régalés d’une magnifique démonstration de puissance dans la voie de difficulté. Assez physique et résistante, elle convenait parfaitement au gabarit de Jakob Schubert. Ce dernier atteint facilement la dernière partie de la voie et bien qu’il semblait encore frais, il chute en étant déséquilibré avant d’effectuer le mouvement pour aller chercher le top.

Il tombe au même endroit que l’américain Colin Duffy, qui avait atteint la même prise quelques minutes avant Jakob Schubert. Départagé au temps, c’est l’autrichien qui s’empare de la tête du classement, ayant mis 4 minutes et 2 secondes pour atteindre la prise numéro 42, contre 4 minutes et 44 secondes pour l’américain.

Les derniers mouvements de la voie mettaient l’équilibre des grimpeurs à rude épreuve, comme nous le montre Colin Duffy.

Adam Ondra en difficulté ?

Ce n’est pas le début de compétition qu’Adam Ondra avait espéré. Après une prévisible 18ème place en vitesse, il ne parvenait pas à se libérer totalement dans le circuit de bloc et n’enchaînait que la moitié des passages proposés. Il terminait 3ème, derrière Micka Mawem et Tomoa Narasaki. Et alors que tout le monde l’attendait dans sa discipline de prédilection, la difficulté, le tchèque n’est pas parvenu pas à livrer le meilleur de lui-même.

Il semble chuter sans trop se battre, dans le dernier tiers de la voie et prendra la 4ème place du classement, alors que tout le monde l’attendait très largement en tête. La pression est-elle en train de prendre le dessus sur Adam ?

Déception pour Adam Ondra, qui avait pourtant largement le niveau d’enchaîner cette voie de qualification.

Micka Mawem devance Tomoa Narasaki

Quoi qu’il allait se passer dans cette dernière épreuve de la journée, Micka Mawem était assuré de se qualifier pour la finale des Jeux Olympiques, suite à ses très beaux résultats en vitesse et en bloc. Toutefois, notre français avait à coeur de bien faire et de donner le maximum dans cette voie de qualification. Il s’élance sur un rythme soutenu et dépasse aisément les premières difficultés ayant fait chuter bon nombre de grimpeurs avant lui. Finalement, il tombe dans l’un des passages les plus résistants du tracé, qui sera d’ailleurs fatal à trois autres grimpeurs. Il prend la 11ème place dans cette épreuve de difficulté, discipline qu’il maîtrise le moins.

Tomoa Narasaki ne parviendra pas à faire mieux que Micka. Si le japonais devançait notre français de seulement un centième en vitesse, il doit s’avouer vaincu en bloc et en difficulté face à lui. En effet, Tomoa chute deux prises plus bas que Micka, ne réussissant pas à tenir une grosse pince fuyante. Il se classe 14ème de cette dernière épreuve de la journée.

Bassa Mawem, blessé au biceps ?

Le verdict n’est pas encore tombé. Mais en descendant de la voie, Bassa Mawem s’est immédiatement dirigé vers le service médical. En effet, il semble s’être déchiré le biceps gauche en effectuant un mouvement de croisé, en inversé. C’est en tout cas ce qu’il a déclaré dès qu’il a touché le sol, alors aidé par un officiel pour défaire son noeud.

Nous attendons plus d’infos sur son état de santé, en direct de Tokyo.

Les résultats complets en difficulté

Le classement combiné des qualifications

La suite du programme (heures françaises)

Mercredi 4 août:

10h00: Vitesse
11h00: Bloc (Julia Chanourdie commence son circuit à 11h45 et Anouck Jaubert à 11h55)
14h10: Difficulté (Julia Chanourdie passe 10ème et Anouck Jaubert 12ème)

Jeudi 5 août:
10h30 – 15h20: Finales hommes

Vendredi 6 août:
10h30 – 15h20: Finales femmes

Live

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Avant même la dernière épreuve de ce combiné olympique, nous pouvons déjà vous l’annoncer: Micka Mawem a déjà assuré sa place en finale des premiers Jeux Olympiques de l’Histoire de l’escalade !

Quoi qu’il se passe en difficulté, Micka Mawem participera à la finale des Jeux Olympiques jeudi ! Avec Tomoa Narasaki, ils sont tous assurés de faire partie du top 8 des qualifications.

Notre français, qui fête son 31ème anniversaire aujourd’hui, ne pouvait pas rêver mieux comme cadeau ! Après avoir signé son record personnel en vitesse et décroché la troisième place, Micka a tout simplement survolé le circuit de bloc, en étant le seul grimpeur à enchaîner trois des quatre passages, dont deux à vue !

Si nous nous risquons à quelques prédictions, l’accès en finale semble bien partie pour notre deuxième français en lice, Bassa Mawem, qui est pour le moment troisième du classement provisoire. L’américain Colin Duffy, le tchèque Adam Ondra, l’allemand Alex Megos, l’autrichien Jakob Schubert et l’espagnol Alberto Ginés López devraient faire partie de la finale jeudi.