Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Les demi-finales s’achèvent à l’instant dans le petit village montagnard de Meiringen. Les 20 meilleurs bloqueurs du monde avaient rendez-vous dès 11h00 pour tenter de venir à bout des quatre blocs proposés.

C’est le cas de le dire: les ouvreurs ont serré la vis aujourd’hui ! Les blocs sont très exigeants et les tops se font rares. Si rare chez les femmes qu’il faudra attendre la venue de Shauna Coxsey, pour assister au premier top, 45 minutes après le début de la compétition.

Du côté des français, ce qu’il faut retenir de ces demi-finales, c’est la qualification en finale de nos deux champions de France en titre, Manu Cornu et Fanny Gibert.

Retour sur ces phases de demi-finales.

Hommes

Ce matin, c’est Alban Levier et Manu Cornu qui ont ouvert le bal. Ils sont les deux premiers grimpeurs à s’élancer en demi-finale, eux qui prenaient hier les dernières places qualificatives.

Début de circuit compliqué pour Alban. Il n’empochera que la zone du premier bloc, et ne trouvera pas la solution dans les blocs 2 et 3. Il parvient tout de même à enchaîner la dernière dalle à vue, ce qui le classera 15ème.

Ça se passe un peu mieux pour Manu, qui parvient à réaliser le premier bloc en trois essais. Comme la plupart des demi-finalistes, il n’enchaînera pas les deuxièmes et troisièmes blocs, mais parviendra à toper le dernier, en quatre essais. Au bilan: une belle troisième place pour Manu Cornu qui compte deux tops et quatre zones. Lui qui croyait hier pendant quelques instants être éliminé lors des qualifications, se retrouve finalement en finale de cette première Coupe du Monde de la saison.

En tête du classement, l’autrichien Jakob Schubert. Il sera l’un des deux seuls compétiteurs à toper trois blocs. Énorme performance de sa part dans le deuxième bloc, qu’il sera le seul à enchaîner.

L’autre grimpeur à compter trois blocs, c’est le champion du monde en titre Tomoa Narasaki. En finale, il sera aux côtés de son compatriote japonais Tomoaki Takata, qui prend la quatrième place avec 2 blocs et 4 zones.

Derrière, trois grimpeurs sont à égalité, portant à sept le nombre de finalistes ce soir: le coréen Jongwon Chon, le slovène Jernej Kruder et le russe Alexey Rubstov s’affronteront ce soir, après avoir empoché tous les trois 2 blocs à vue et 3 zones.

© Eddie Fowke

Vous l’aurez compris, ça ne passera pas pour Micka Mawem. Premier des qualifications hier, le français était le dernier grimpeur à sortir de l’isolement aujourd’hui. Il ne valide pas la zone du premier bloc et manquera de peu l’enchaînement du deuxième bloc, alors qu’il avait déjà une main sur la prise finale. Seul le troisième bloc tombera sous ses assauts, mais ça ne suffira pas: il prend la 14ème place du jour.

Les finalistes:

Femmes

Chez les femmes, les tops se font encore plus rares ! Environ la moitié des demi-finalistes ne sortiront aucun bloc. C’est par exemple le cas de la serbe Stasa Gejo, pourtant première des qualifications hier. Aujourd’hui les blocs semblaient moins lui convenir puisqu’elle quitte ces demi-finales avec 0 top. Il en est de même pour la championne du monde en titre Petra Klingler, ou encore la française Mélanie Sandoz. C’est vous dire le niveau de ces demi-finales.

Pourtant devant, deux grimpeuses enchaînent trois des quatre blocs. Impressionnante, la japonaise Akiyo Noguchi enchaîne la dalle du bloc 1, qui aura fait tomber toutes les demi-finalistes, à vue.  Puis elle réitère dans le deuxième bloc… et le quatrième, pour totaliser au final 3 blocs à vue et 4 zones.

Juste derrière, on retrouve la slovène Janja Garnbret, qui réalisera la même prestation que la japonaise avec un essai de plus.

© Eddie Fowke

La japonaise Miho Nonaka sera aussi en finale ce soir, aux côtés de la jeune Sandra Lettner, qui faisait déjà sensation hier en qualification.

Enfin, devinez qui prend la dixième et dernière place qualificative pour les finales…? La championne de France en titre Fanny Gibert. Elle n’empochera qu’un bloc, qu’elle sortira à vue, mais validera trois prises de zone. Suffisant pour se glisser en finale de cette première manche mondiale.

Les finalistes:

Les résultats complets

Place aux finales maintenant ! Rendez-vous à partir de 18h45 pour assister aux finales de cette première Coupe du Monde de bloc de l’année.

https://www.youtube.com/watch?v=r1J_b2P_OF0

99. Elles étaient 99 femmes au départ de cette première Coupe du Monde de bloc de l’année. Et seules 20% d’entre elles sont parvenues à se glisser en demi-finale. Des demi-finales qui auront lieu tout à l’heure et dans lesquelles nous auront le privilège de suivre deux françaises: Fanny Gibert et Mélanie Sandoz.

Mais avant cela, retour sur les qualifications féminines.

La jeune Stasa Gejo, n°1 des qualifications !

Elle est serbe, elle a 20 ans, elle est championne d’Europe en titre et elle a été la seule compétitrice parmi les 99 à enchaîner les 5 blocs des qualifications… et à vue s’il vous plaît !

Stasa Gejo a réalisé un circuit parfait aujourd’hui. Celui dont tout le monde rêve de réaliser en ce début de saison. Malgré les styles différents proposés, elle ne tombera dans aucun des blocs. Appliquée dans les mouvements en équilibre, puissante dans les blocs un peu plus physiques, elle se classe première de son groupe.

Derrière elle, elles sont quatre à enchaîner 4 blocs: la japonaise Akiyo Noguchi, la coréenne Sol Sa, la belge Chloé Caulier et la slovène Janja Garnbert. Cette dernière ne fera qu’une bouchée des trois derniers blocs, sans parvenir à valider la prise de zone du premier bloc.

© Vladek Zumr

Jessica Pilz se met au bloc !

Et ça fait mal ! En vue des Jeux Olympiques de 2020, la jeune grimpeuse autrichienne, plutôt habituée des podiums de Coupe du Monde de difficulté, s’est mise au bloc cette saison. Après un hiver passé à jongler entre ses entraînements de difficulté, de bloc et de vitesse, Jessica Pilz démarrer très fort cette saison 2018.

Elle qui n’avait participé qu’à une seule Coupe du Monde de bloc l’année dernière, prenant la 25ème place, elle mettait tout le monde d’accord hier en trustant la première place de son groupe.

Grosse performance de la jeune autrichienne, qui enchaînera 4 blocs en 5 essais et validera 5 zones. Aucune grimpeuse ne fera mieux. Pas même la japonaise Miho Nonaka, qui mettra deux essais supplémentaires pour empocher les quatre premiers blocs.

© Eddie Fowke

Dans ce même groupe, notons les belles performances de la jeune autrichienne Sandra Lettner, qui participe à sa première compétition internationale senior et de l’italienne Giorgia Tesio. Ces deux-là n’ont que 16 et 17 ans et prenaient hier la 3ème et 4ème place.

Enfin, Shauna Coxsey passe également en demi-finale. Plutôt habitué à la voir parmi les premières, elle se classait hier 8ème de son groupe. Difficile de savoir où la britannique en est par rapport à sa blessure au doigt. Pour rappel, la numéro 1 mondiale se remet tout juste d’une rupture de poulie… mais semble toujours jouer parmi les meilleures de la discipline.

Les performances françaises

Elles étaient sept grimpeuses à représenter la France hier soir. Parmi ces sept, deux d’entre elles poursuivent la compétition aujourd’hui en ayant réussi à décrocher leur place pour les demi-finales.

Et la meilleure prestation française des qualifications nous vient Fanny Gibert. La championne de France en titre s’est hissée à la 6ème place de son groupe, en validant 4 blocs en 9 essais et 5 zones. Comme toutes celles de son groupe, seul le dernier bloc lui résistera. De bonne augure pour la suite de la compétition.

Dans l’autre groupe, c’est Mélanie Sandoz qui est parvenue à tirer son épingle du jeu. Avec 3 blocs en 5 essais et 5 zones, la doyenne de cette équipe de France se classe 8ème de son groupe.

La compétition s’arrête là pour Camille Faille, 23ème, ainsi que les deux jeunes françaises Charlotte André et Flavy Cohaut, qui se classent respectivement 37ème et 40ème.

Dans l’autre groupe, ça ne passe pas non plus pour Maëlys Agrapart et Julia Chanourdie, qui terminent 26ème et 32ème.

Le top 10 du groupe 1 et 2:

La suite du programme

Place aux phases finales aujourd’hui ! Après une bonne nuit de sommeil, les vingt meilleurs hommes et femmes ont rendez-vous à 11h00 pour le début des demi-finalistes.

Il faudra alors tout donner pour faire partie des six premiers et ainsi accéder aux finales, qui auront lieu dans la soirée.

11h00 – 14h00: Demi-finale hommes et femmes
18h45 – 20h00: Finale femmes
20h00 – 21h15: Finale hommes

Live

Journée de phases finale rime avec streaming en direct. Comme sur chaque Coupe du Monde, les demi-finales et finales sont à suivre en direct depuis chez vous.

Donnez de la voix pour nos cinq français demi-finalistes, en les suivant depuis le live ci-dessous:

Et pour ceux qui l’auraient manqué, le résumé des qualifications masculines est disponible ici.

La saison 2018 est officiellement lancée !

09h00 ce matin, Jongwon Chon et Tomoa Narasaki font leur entrée: ils sont les premiers grimpeurs à s’élancer dans les blocs de qualifications de la Coupe du Monde de Meiringen.

Six heures plus tard, bilan pour l’équipe de France: trois grimpeurs prennent leur ticket pour les demi-finales de demain. Retour sur les qualifications masculines de cette première étape de la saison.

Mickaël Mawem en feu !

Micka Mawem semble être en grande forme ! Arrivant plein de doutes et d’appréhension en Suisse, le français peut se détendre: il semble avoir toutes les compétences nécessaires pour aller jouer avec les meilleurs mondiaux cette année.

Divisé en deux poules de qualification il fait partie du premier groupe. Celui où le circuit de cinq blocs est plutôt facile. Pour preuve, ils seront 17 compétiteurs à enchaîner les 5 blocs et valider les 5 zones. Car n’oubliez pas, cette année, le nombre de zones et plus important que le nombre d’essais dans les blocs.

Il faut donc s’appliquer et ne pas commettre d’erreur pour espérer faire partie des dix meilleurs de son groupe. Tout se passera bien, même très bien pour Micka, qui enchaînera les 5 blocs en 6 essais, trustant la première place du classement du jour, aux côtés de l’américain Nathaniel Coleman et du letton Rolands Rugens.

Derrière, rassurez-vous, les asiatiques ne sont pas loin. Avec un essai de plus Jongwon Chon se classe 4ème, devant les deux jeunes japonais Yoshiyuki Ogata et Tomoaki Takata.

© Eddie Fowke

Manu Cornu et Alban Levier en demi-finale demain !

Micka Mawem ne sera pas le seul français en demi-finale demain. Ils ont eu chaud, mais c’est passé: Manu Cornu et Alban Levier décrochent de justesse leur place pour la suite de la compétition.

En effet, on a cru un instant que Manu serait contraint de regarder les demi-finales depuis le banc de spectateurs. Or, à la fin de son circuit, le juge ne lui a pas compté la prise de zone du dernier bloc. Après appel, Manu est remonte au classement, à la 10ème et dernière place qualificative, avec 2 blocs et 4 zones.

Dans ce groupe, le niveau des blocs était beaucoup plus relevé. En effet, sur les 54 grimpeurs de cette poule, 47 sortiront moins de trois blocs. Cela vous donne une idée de l’énorme prestation du japonais Yuji Fujiwaki, qui sera le seul et l’unique à réaliser les cinq blocs. 23ème mondial l’année dernière, ce jeune grimpeur de 22 ans fait peut-être partie des japonais qui vont briller sur la scène internationale cette année.

Dans le même groupe que Micka, Alban Levier prendra lui aussi la 10ème place, enchaînant les 5 blocs en 9 essais. Nos deux français s’élanceront donc en premier demain matin lors des demi-finales.

Le top 10 du groupe 1 et 2:

Vous l’aurez compris, ça ne passe pas en revanche pour les trois autres tricolores sélectionnés pour cette première Coupe du Monde. Dans le même groupe, Nicolas Januel termine 20ème avec 2 blocs en 4 essais et 3 zones, devant Jules Nicouleau Bourles (2blocs en 5 essais et 3 zones) et Nicolas Pelorson (2 blocs en 2 essais et 2 zones).

La suite du programme

C’est au tour des femmes maintenant de faire leur entrée dans la compétition. Fanny Gibert, Maëlys Agrapart, Mélanie Sandoz, Camille Faille, Charlotte André, Julia Chanourdie et Flavy Cohaut sont en lice du côté tricolore.

Les qualifications viennent de commencer, et pour le moment, Stasa Gejo, championne d’Europe en titre, est la seule à réaliser le circuit parfait: 5 blocs à vue pour la serbe.

Rendez-vous ce soir pour le récap complet des qualifications féminines.

Vendredi 13 Avril:

16h30 – 21h00: Qualification femmes

Samedi 14 Avril:

11h00 – 14h00: Demi-finale hommes et femmes
18h45 – 20h00: Finale femmes
20h00 – 21h15: Finale hommes

Les demi-finales en live

Ne manquez pas les demi-finales, à suivre en direct demain, à partir de 1h00:

Les fauves vont pouvoir rugir ce week-end ! Après plusieurs mois passés à s’entraîner chacun de leur côté, les meilleurs bloqueurs de la planète se retrouvent tous ensemble au même endroit, au même moment: Meiringen, en Suisse, les 13 et 14 avril 2018.

La première Coupe du Monde de bloc aura lieu ce week-end et les grimpeurs ont hâte d’en découdre ! En avant pour une saison qui s’annonce passionnante.

Une augmentation de participation de 35% chez les femmes !

Depuis 2016, le petit village montagnard de Meiringen ouvre la saison internationale des Coupes du Monde de bloc. L’année dernière 115 hommes et 77 femmes étaient présents, ce qui représentait déjà une augmentation de plus de 30% par rapport à 2016.

Cette année, plus de 200 athlètes se sont déplacés. Une hausse d’autant plus parlante chez les femmes, de plus de 35% entre 2017 et 2018 !

La preuve d’une saison qui s’annonce plus relevée que jamais ? C’est fortement probable.

Pour preuve, l’année dernière ils étaient 14 japonais présents à ce premier rendez-vous. Cette année, ils seront plus d’une vingtaine !

Qu’ils soient argentins, portugais, ukrainien, coréens, allemand, tchèque, américains ou français, au total, plus de trente nations seront représentées ce week-end.

© Vladek Zumr

Les forces en présence

Parmi les 270 compétiteurs qui prendront le départ des qualifications dès demain, il y a de sacrés candidats à la victoire. Tellement, qu’il est même difficile de savoir qui l’emportera…

Comment ne pas penser au japonais ?Après leur somptueuse saison 2017, la rumeur circule qu’ils sont encore plus forts que l’année dernière. Déjà qu’ils rentraient cinq grimpeurs dans le top 8 du général, on a hâte de voir ce que cette saison va donner.

En tout cas, Tomoa Narasaki, Keita Watabe, Kokoro Fujii, Miho Nonaka, Akiyo Noguchi et tous le reste de l’équipe sont bien arrivés dans la petite ville suisse. Ils n’attendent qu’une chose: enfiler les chaussons et toper tous les blocs.

© Eddie Fowke

Jongwon Chon semble également bien en forme, tout comme le russe Alexey Rubstov ou encore Jan Hojer. D’ailleurs, l’Allemagne sera également représentée par Alex Megos en personne. Souvenez-vous, alors qu’il n’avait pas participé à une Coupe du Monde depuis 2012, il avait remporté l’année dernière le titre de vice champion d’Europe de bloc pour marquer son retour !

On attend également beaucoup des USA. Plutôt habitués à se déplacer en petit comité, ils seront pourtant dix au départ de cette première compétition internationale, avec entre autres Margo Hayes, Brooke Raboutou et Nathaniel Coleman.

Sans parler de l’équipe slovène, qui peut frapper très fort dès ce début de saison. Janja Garnbret sera bien entendu présente cette saison encore et compte bien briller comme elle sait si bien le faire. À ses côtés l’expérimentée Mina Markovic, qui a signé de nouveau pour une nouvelle année. Chez les hommes, Domen Skofic sera présent, tout comme Jernej Kruder.

© Eddie Fowke

Petra Klingler, championne du monde de bloc en titre, grimpera devant son public ce week-end. L’année dernière, elle manquait le podium de peu. Cette fois, elle ne veut pas le louper.

Mais gare à Shauna Coxsey. L’année dernière, la britannique signait un magnifique retour de blessure en remportant cette Coupe du Monde suisse. La donne est la même cette année: elle se remet tout juste d’une rupture de poulie. Va-t-elle signer le même retour tonitruant que l’an dernier ?

Enfin, la French team a hâte de s’opposer aux grimpeurs internationaux. Les Coupes de France et le Championnat de France nous ont laissé entrevoir de belles performances de la part de nos français. D’autant plus que cette fois, Nicolas Januel, l’ex-entraîneur de cette équipe de France passe de l’autre côté de la barrière pour aller défier les blocs et se confronter aux meilleurs internationaux.

Manu Cornu, Micka Mawem, Fanny Gibert, Mélanie Sandoz et tous les autres ont à coeur de réussir ce premier rendez-vous.

D’ailleurs, voici ci-dessous la composition complète de cette équipe de France.

L’équipe de France

13 français au départ de cette Coupe du Monde en ce vendredi 13. Qu’ils aient fait leurs preuves l’année dernière ou bien sur les compétitions nationales de ce début de saison, tous ont pris leur billet pour participer à cette première étape mondiale.

• Femmes:

Fanny Gibert
Maëlys Agrapart
Mélanie Sandoz
Camille Faille
Charlotte André
Julia Chanourdie
Flavy Cohaut

• Hommes:

Manu Cornu
Mickaël Mawem
Alban Levier
Nicolas Pelorson
Jules Nicouleau Bourles
Nicolas Januel

Ouvreurs

Les français sont à l’honneur sur cette étape en tant qu’ouvreurs. Laurent Laporte est nommé chef ouvreur de cette étape et a apporté avec lui ses toutes dernières créations de la marque Cheeta.

Chef ouvreur: Laurent Laporte (FRA)
Ouvreurs: Jamie Cassidy (GBR), Marc Daviet (FRA)

Le programme

Vendredi 13 Avril:

09h00 – 15h00: Qualification hommes
16h30 – 21h00: Qualification femmes

Samedi 14 Avril:

11h00 – 14h00: Demi-finale hommes et femmes
18h45 – 20h00: Finale femmes
20h00 – 21h15: Finale hommes

Live

Comme chaque année, les demi-finales et finales de la Coupe du Monde de Meiringen seront à suivre en direct depuis Planetgrimpe.

Voici dès à présent les liens:

Demi-finales:

Finales:

https://www.youtube.com/watch?v=r1J_b2P_OF0

C’est devenu un mythe. « Perfecto Mundo ». Voilà près de dix ans que le king Sharma en personne a équipé cette voie.

Située dans le dévers du Raco de Finestra, à Margalef, en Espagne cette voie est encore à l’état de projet, malgré les assauts répétés de l’américain. Une voie qui se veut être l’une des plus dures du monde et qui vaudrait au moins 9b+ d’après les dires de Chris.

Amoureux de ce spot de grimpe et curieux de découvrir cette ligne, l’italien Stefano Ghisolfi s’est rendu à Margalef, le temps d’une semaine.

L’objectif de son trip ? Se concentrer uniquement sur « Perfecto Mundo ». Et petit à petit, l’italien impressionne. Il parvient à répéter le crux sur mono-doigt à plusieurs reprises.

Alors que l’enchaînement se rapproche, la météo vient s’opposer à Stefano, rendant les prises quelque peu humides…

Malheureusement, il est l’heure de rentrer à la maison pour lui. Au vu de ces derniers runs dans la voie, la croix semble imminente. Il a déjà prévu de venir très rapidement, pour tenter de plier ce projet qui a presque une décennie.

La première partie de « Perfecto Mundo » doit coter 8c jusqu’à un repos, ensuite les choses sérieuses commencent avec environ dix mouvements intenses, dont le crux, qui est un jeté depuis un mono-dogit jusqu’à une pince. C’est clairement le mouv le plus dur de la voie. J’arrive à le faire, mais pas encore à tous les coups. Après cela, c’est encore un peu dur, environ 8a+ jusqu’au relais je pense.

Mais Stefano ne repart pas pour autant les mains vides. Alors qu’il souffrait d’une petite crevasse au majeur, l’empêchant de réaliser le crux de son projet, il se penche sur « Gancho Perfecto », une voie ultra-résistante, qui emprunte le même début que « Perfecto Mundo », qu’il connaît donc par coeur.

En revanche, il n’avait repéré la suite qu’à quatre reprises. Se lançant donc sans grande conviction, il parvient finalement à faire la croix à son plus grand étonnement. Il signe ainsi la troisième répétition de cette voie, qui était un peu tomber aux oubliettes. Ouverte par Chris Sharma en 2008 et proposée à 9a, elle sera répétée par Ramon Julian la même année, puis par Adam Ondra en 2011.

Pour Stefano la voie mérite d’être recotée à 9a/9a+, suite à la casse d’une prise dans la voie.

• L’un des derniers runs de Stefano Ghisolfi dans « Perfecto Mundo »:

Une publication partagée par Stefano Ghisolfi (@steghiso) le 10 Avril 2018 à 12 :50 PDT

• Des images de Chris Sharma lors de ses essais en 2016 dans « Perfecto Mundo »:

Incroyable compétition aujourd’hui de la part de nos jeunes grimpeurs français ! Après les finales de la Coupe d’Europe de vitesse hier soir, aujourd’hui se déroulaient les finales de l’épreuve de difficulté.

Carton plein pour l’équipe de France, qui repart avec dix médailles, dont quatre d’or.

Retour sur des finales hautes en couleur.

Minimes filles: Luce Douady et Naïlé Meignan au coude-à-coude !

Trois françaises dans le top 4, qui dit mieux ? Les françaises ont mené les finales minimes. Tellement que Luce Douady et Naïlé Meignan seront les deux grimpeuses à monter le plus haut dans la voie, chutant sur le même mouvement. Hier déjà, les deux chambériennes prenaient la première place ex-aequo en étant les deux seules compétitrices à enchaîner les deux voies de qualification.

C’est donc le temps qui départagera les deux grimpeuses. Avantage à Luce Douady, qui aura été la plus rapide dans cette voie de finale, montant sur son premier podium international. Naïlé Meignan s’empare donc de l’argent. C’est la slovène Lucija Tarkus qui complète le podium.

Saula Lerondel termine 4ème, à quelques mouvements de la médaille de bronze. Enfin, Kintana Iltis et Pauline Mahéo prennent la 7ème et 8ème place.

Minimes garçons: l’or pour Paul Jenft !

Les garçons imitent la performance des filles. Eux aussi parviennent à être trois français à se hisser dans le top 4. Je dirais même plus: cinq français dans le top 6 ! En tête, Paul Jenft. Départagé suite aux résultats de la veille avec l’italien Giorgio Tomatis, il s’empare de la médaille d’or en ayant été le seul à toper les deux voies hier.

Sur la troisième marche du podium on retrouve Louison Burtin. Après une magnifique saison nationale en bloc, il participait ce week-end à sa première compétition internationale. Une première Coupe d’Europe qui se soldera par une médaille de bronze pour le jeune chamoniard.

Et il y avait de nombreux tricolores en finale. Eliot Barnabé termine 4ème, devant Yannis Gautier 5ème et Justin Boukandja Bathol 6ème.

• Les résultats des finales minimes:

Cadets: Sam Avezou entonne la Marseillaise !

La médaille d’or, elle est pour Sam Avezou ! Lui qui prenait la 7ème place hier a su réagir pour proposer aujourd’hui la meilleure performance dans cette voie de finale. En effet, le jeune français attrape le bac final, mais ne parvient pas à clipper le relais, les bras remplis d’acide lactique.

Les deux autres français de ces finales, Joshua Fourteau et Emilien Casado terminent respectivement 7ème et 9ème.

Cadettes: Camille Pouget, première tricolore.

Malgré nos trois françaises en finale, pas de podium tricolore chez les cadettes. L’italienne Rogora mène les hostilités en chutant la plus haute dans la voie. Camille Pouget prendra la 5ème place, devant Lucie Vaillant Bultel 8ème et Colette Bobenrieth 9ème.

• Les résultats des finales cadets:

Juniors femmes: jackpot de nos françaises !

Nos juniors tricolores étaient en feu ce week-end ! Hier, elles parvenaient à toutes se qualifier en finale. Aujourd’hui, elles occupent les quatre premières places de ces finales !

Et c’est Nolwenn Arc qui mène la danse, en étant la compétitrice à grimper le plus haut. Elle remporte la médaille d’or, chutant dans le dernier mouvement de la voie, devant Léa Delacquis, qui tombe quelques prises plus bas. Léna Grospiron vient compléter ce podium 100% français, devançant d’une prise seulement Maurane Jelic, 4ème de cette première Coupe d’Europe de la saison.

Lucile Saurel terminera 6ème, devant Bréanne Robert, 9ème.

Juniors hommes: deux médailles supplémentaires !

Chez les juniors hommes, nous ne sommes pas passés loin d’un podium 100% français. Les quatre premiers grimpeurs chuteront au même endroit. Parmi ces quatre, trois français. Mais l’italien ayant réalisé une meilleure prestation que nos français hier, il s’empare de la victoire.

Arsène Duval prend la médaille d’argent, devant Léo Avezou, qui monte sur la troisième marche du podium.

Adrien Lemaire termine à la quatrième place, devant un autre français: Léo Ferrera, qui prend la 5ème place.

• Les résultats des finales juniors:

Prochaine étape pour les jeunes: la Coupe d’Europe de bloc, à Graz en Autriche, les 28 et 29 avril.

Les finales de la Coupe d’Europe jeunes de vitesse se sont achevées hier soir sur les notes de la Marseillaise ! Belles médailles d’or pour Jennifer Bonnet et Illian Chérif, à domicile, tandis que cinq autres jeunes français montent également sur le podium.

Retour sur les finales de cette Coupe d’Europe de vitesse, avec de magnifiques prestations de la part de nos français.

Minimes: Naïlé Meignan et Kintana Iltis sur le podium !

Elles étaient trois françaises à prendre leur ticket pour les phases finales. Si Luce Douady perd son run en 1/4 de finale, Naïlé Meignan et Kintana Iltis se retrouvent en demi-finale… Opposées l’une contre l’autre ! Les deux françaises s’élancent et Kintana prend le dessus sur ce duel, mais rate le buzzer en fin de voie. Naïlé, très rapide sur ce run de demi-finale, ne laissera pas cette occasion lui échapper: elle frappe le buzzer en 9″89 et remporte ce duel.

En finale, l’italienne Anna Calanca, favorite de la compétition, ne se laissera pas distraire et remporte la compétition. Naïlé Meignan décroche donc une belle médaille d’argent elle qui dispute aujourd’hui l’épreuve de difficulté, dont elle est pour le moment en tête.

En petite finale, Kintana Iltis battra une autre italienne, pour finalement rejoindre Naïlé sur le podium et prendre la médaille de bronze.

Chez les garçons, Thibaud Desloges, seul français de sa catégorie, commettra une faute de pied en 1/4 de finale. Il prend la 5ème place de cette Coupe d’Europe.

Cadets: Et 1, et deux, et trois MÉ-DAILLES !

Quelle est belle cette médaille d’or pour Ilian Chérif ! Opposé face au champion du monde en titre en finale, contre qui il avait déjà grimpé, et perdu, il y a quelques semaines, Ilian prendra sa revanche hier, à la maison ! Propre dans ses mouvements, il ne commet aucune erreur et frappe le buzzer en 7″31. Largement suffisant pour monter sur la première marche du podium et entonner à plein poumon la Marseillaise !

À ses côtés sur le podium, Gaëtan Petri qui remportera sa petite finale et prendra la médaille de bronze.
Marceau Garnier, le troisième français en lice lors des finales, prendra la 5ème place, après avoir perdu son duel de peu face à Gaëtan lors des 1/4 de finale.

Chez les femmes, deux françaises étaient engagées: Romane Fontelaye et Capucine Viglione. Elles remportent toutes deux les 1/4 de finale, mais échoueront en demi-finale, bien que Capucine en profite pour battre son record personnel. Elles se retrouvent alors opposées l’une contre l’autre en petite finale avec à la clé, la médaille de bronze. Et c’est Capucine qui sera la plus rapide, montant donc sur la troisième marche du podium.

Juniors: Jennifer Bonnet en or, Elma Fleuret en bronze

Et les deux dernières médailles françaises de ces finales nous viennent de la part de Jennifer Bonnet et Elma Fleuret. Cette dernière commettra une erreur lors de son run de demi-finale et sera opposée face à une autre française en petite finale, Cassandra Robbe. Réalisant son meilleur temps de la compétition lors de cette petite finale, c’est Elma Fleuret qui sera récompensée de bronze, avec un run en 8″44.

En finale, le duel oppose Jennifer Bonnet à l’italienne Elisabetta Dalla Brida. Galvanisée par son public et le fait de grimper à domicile, Jennifer signera un run parfaitement propre. Si propre qu’elle en profite pour battre son record personnel. 8″95 et une médaille d’or autour du cou, de quoi ravir la française.

Chez les juniors hommes, Adrien Lemaire prend la 5ème place, devant Yann Le Clercq de Lannoy, 7ème.

La coupe d’Europe jeunes continue et se termine aujourd’hui à Voiron. Place aux finales de difficulté.

• Voici le programme du jour:

10h00 – 11h00: Finales minimes filles, cadettes et cadets
11h30 – 12h30: Finales minimes garçons, juniors femmes et juniors hommes

Alors que la première édition du BAM devait se dérouler dans la salle d’Arkose Genevois, les problèmes techniques retardant son inauguration ont contraint les organisateurs à délocaliser la compétition à Lyon, dans la salle du groupe MROC Part-Dieu.

Le BAM ? Mais qu’est-ce que c’est ?!

C’est l’acronyme de Bouldering Arkose Match, une compétition de bloc 100% made in Arkose.

Le principe est unique en son genre : la compétition se joue par équipe : les femmes sont opposées aux hommes.

Et pour cette grande première, Arkose n’a pas fait les choses à moitié : un russe, un allemand, une britannique, deux françaises, une suisse, un slovène et même… un coréen ! Et ce ne sont pas n’importe quels grimpeurs qui étaient invités : Jongwon Chon, Jan Hojer, Alexey Rubstov, Jernej Kruder, Michaela Tracy, Petra Klingler, Fanny Gibert, Mélissa Le Nevé… Une mini Coupe du Monde organisée au sein de MROC Part-Dieu.

Une mini Coupe du Monde au format un peu spécial tout de même :

1 équipe femme
1 équipe homme
4 blocs par équipe
20 minutes par bloc
et 1000 points à chaque top

Le but, comptabiliser plus de points que l’équipe d’en face. C’est donc un travail d’équipe, et pour une fois, des gaillards comme Jan Hojer, Jongwon Chon et Alexey Rubstov s’échangent les méthodes et s’encouragent les uns les autres au lieu d’être cantonnés en isolement.

Il en est de même chez les femmes, les grimpeuses s’entraident mutuellement et veulent à tout prix compter plus de points que les hommes.

Petite particularité : les essais sont illimités et on a le droit de travailler les blocs sans forcément partir du début. De plus, en cas de doute sur la bonne méthode à utiliser dans un bloc, les ouvreurs répondent présents et donnent la solution… à un tarif de 1000 points.

Dj, spectateurs, bières & burgers, speaker, blocs de haute voltige… Tous les ingrédients étaient réunis pour que tout le monde passe une bonne soirée.

Côté sportif, à quelques jours de la première Coupe du Monde de bloc à Meiringen, c’est également une bonne préparation pour les athlètes, qui se mesurent discrètement entre eux.

Hier soir, c’est finalement l’équipe masculine composée de Jongwon Chon, Jan Hojer, Alexey Rubstov et Jernej Kruder qui l’a emporté face aux femmes.

Pourtant, nous avons assisté hier à une Fanny Gibert bien en forme. La française sera la seule à enchaîner le troisième bloc, et tombera au sommet du dernier bloc. La championne de France en titre risque bien de briller cette saison à l’international.

En résumé, belle bagarre dans les blocs de la part de chacun ! Un beau spectacle proposé par les ouvreurs, ce qui aura mis une ambiance de feu au sein de la salle lyonnaise.

Et quelle belle image de voir des athlètes, plutôt habitués à être en confrontation directe lors des compétitions, s’échanger les méthodes et s’encourager pour que toute l’équipe enchaîne le bloc !

L’américaine est en forme ! Les blocs dans le huitième degré tombent un à un sous ses assauts depuis quelques jours. Actuellement à Leavenworth, Alex Puccio prend plaisir à concrétiser des blocs qui lui résistaient jusque-là.

Sa dernière croix ? « Penrose Step » 8B+.

Une belle revanche pour elle, qui tombait au tout dernier mouvement l’année dernière, avant que la pluie ne se mette à tomber, l’obligeant à abandonner provisoirement le bloc.

Cette année, la croix se fera lors de son deuxième jour dans le projet : « L’année dernière, j’avais pu travailler ce bloc deux jours, avant que le mauvais temps n’arrive. Cette année, j’ai mis deux jours également. Au total, « Penrose Step » m’aura donc demandé environ quatre jours de travail avant de l’enchaîner. »

Il s’agit ainsi du quatrième 8B+ bloc d’Alex, après « Jade », « The Wheel of Chaos » et « New Base Line », qui est la première femme au monde à compter autant de blocs durs.

Mais alors qu’elle devait participer à la première étape de la Coupe du Monde de bloc, à Meiringen en Suisse, le week-end prochain, l’américaine a finalement changé d’avis :

« Je ne participe plus aux deux premières manches de Coupe du Monde. Bien que je sois inscrite sur le listing prévisionnel, j’ai changé d’avis au dernier moment. Cet été, je pars déjà en Europe pendant trois mois, pour participer aux Coupes du Monde de difficulté, de bloc et aux Championnats du Monde à Innsbruck ainsi qu’à pleins d’autres compétitions.

Je ne me sens pas non plus 100% prête pour prendre le départ et gagner une Coupe du Monde à l’heure actuelle. Durant les championnats nationaux américains de difficulté, je souffrais et je souffre toujours de quelques douleurs aux doigts. Ça a l’air d’aller mieux sur le rocher là, donc tant mieux !

Si je ne prends pas soin de mon corps maintenant et ne prends pas un petit break, je le sentirai tôt ou tard dans la saison. Une coupure de temps en temps est souvent nécessaire. »

Après avoir passé plus de deux mois et demi à s’entraîner de manière intensive à Vegas avec son pote Alex Honnold, Jonathan Siegrist a repris le chemin de la falaise, pour venir à bout de deux voies dans le 9.

Direction St-George, en Utah, pour un trip consacré à répéter les voies majeures ouvertes par Joe Kinder. Son objectif principal : signer la deuxième ascension de « Bone Tomahawk », qui malgré ses deux ans d’existence, n’a connu aucune répétition depuis son ouverture.

Au téléphone, il apprend qu’Honnold a réalisé « Atonement » 8c, l’une des voies les plus dures qu’il n’ait jamais réalisées. Confiant, il se dit alors que leurs cinquante jours d’entraînement ont été bénéfiques.

Mais tout ne se passera pas comme Siegrist l’espérait. Après plus de sept jours à travailler son projet, il ne parvient toujours pas à faire la croix.

« Je ne savais pas si c’est l’entraînement qui n’avait pas marché sur moi, ou si c’est la voie qui ne me convenait pas. »

Car il faut dire que cette voie est dans l’anti-style de l’américain :

« C’est une voie d’une quinzaine de mètres, ultra déversante. La difficulté ne vient pas tant des prises, mais plutôt des mouvements en eux-mêmes. Tu es obligé d’utiliser des muscles que tu n’as pas l’habitude de faire fonctionner, de par l’horizontalité de la voie. Je ne suis jamais tombé dans la voie parce que j’étais daubé des avant-bras. Mais plutôt parce que j’avais mal au dos, aux jambes ou aux biceps. »

En 2016, quand Joe Kinder avait ouvert « Bone Tomahawk », il ne savait pas choisir entre le 9a ou le 9a+.

Finalement, au neuvième jour, en s’habituant peu à peu aux mouvements, Jonathan Siegrist parviendra à faire la croix.

Encore incertain de la cotation et de son niveau de forme, il se rend alors dans une autre ligne ouverte par Joe Kinder, « The Re-Up ». Ce 9a est en fait la connexion de deux 8c, « Unforgiveable » et « Slaughterhouse Five », que Jonathan avait déjà enchaîné séparément.

Et c’est en seulement trois essais que Jonathan en viendra à bout !

Après avoir enchaîné « The Re-Up » en trois essais, ses doutes sur la cotation de « Bone Tomahawk » se dissipaient. Il propose 9a+ pour cette voie, en faisant l’une des cinq 9a+ des USA.

Jonathan Siegrist compte désormais plus de 34 voies dans le neuvième degré, faisant de lui l’un des meilleurs falaisistes américains.

C’est finalement bien plus qu’une simple blague ! Le 1^er avril, Black Diamond amusait le monde de l’escalade en faisant croire au lancement d’un nouveau produit : un sac à magnésie chauffant.

Mais finalement, ça ne sera pas qu’un poisson d’avril ! En effet, Black Diamond a décidé de commercialiser réellement ce produit totalement innovant : le Hot Forge Heated chalk bag, le premier sac à magnésie chauffant !

Il fait froid, c’est la collante. Le vent souffle, le rocher est plus adhérent que jamais. Vous enfilez vos chaussons, quittez votre doudoune et vous lancez dans votre projet du moment.

Mais c’est la chute…

« &#@*! Mes doigts sont tout engourdis ! Je n’ai aucune sensation, je ne sens rien du tout ! »

Une frustration que tous les falaisistes et bloqueurs outdoor connaissent bien. Face à ce problème, il fallait une solution.

J’ai tout essayé pour éviter que mes doigts ne soient engourdis. Mais rien n’a fonctionné. J’ai décidé de demander de l’aide… Et je savais exactement quelle équipe appeler » révèle Alex Honnold.

C’est donc en partenariat avec le meilleur soloiste du monde que les ingénieurs de Black Diamond se sont penchés sur le problème. Après quelques heures de travail, les premiers prototypes sortaient du laboratoire.

La solution ? Le sac à pof chauffant, par Black Diamond !

Fini les doigts engourdis par le froid. Fini les petites chaufferettes qui ne durent que quelques minutes et qui ne réchauffent que partiellement le bout des doigts. Fini les feux de camp au pied des falaises, qui abîment parfois les premiers mètres des voies. Fini ce frisson désagréable au moment de coller vos mains froides dans votre nuque pour les réchauffer.

Combinez un sac à magnésie classique, à la technologie chauffante déjà présente dans les gants Solano de Black Diamond et à la célèbre doudoune Hot Forge Jacket, et vous obtenez un produit totalement innovant, intitulé le Hot Forge Heated chalk bag.

Un peu comme les skieurs qui ont des gants et des chaussures de ski chauffantes, les grimpeurs ont maintenant leur sac à pof tout chaud.

En effet, le sac à magnésie possède une batterie lithium-ion amovible, rechargeable sur n’importe quelle prise murale. Une fois chargée, glissez-la dans une petite poche zippée à l’arrière du sac, branchez-la et en avant !

Un petit bouton équipé d’une LED vous permet de contrôler la température à l’intérieur de votre sac à magnésie :

• Rouge : très chaud, la batterie durera 2 heures
• Jaune : chaud, la batterie durera entre 4 et 6 heures
• Vert : tiède, la batterie durera entre 6 et 8 heures

Par un jour froid, mettez par exemple à chauffer votre sac à pof sur la couleur rouge, afin qu’il chauffe beaucoup, puis pendant que vous grimpez, régulez la température vous-même, sur le jaune ou le vert. Le bouton est très facile à ajuster pendant votre ascension.

Le plus impressionnant dans ce sac à magnésie, c’est sa capacité à chauffer uniformément l’intérieur du sac. À l’inverse des chaufferettes, qui ne chauffent qu’une petite partie de votre main, créant un contraste de température entre le bout de vos doigts et votre paume, le Hot Forge Heated chalk bag réchauffe l’ensemble de votre sac à magnésie.

La batterie vient alimenter un pad chauffant de 50 cm², disposé à l’avant du sac à pof, pile à l’endroit où vont vos doigts au moment de reprendre de la magnésie. Sensation garantie, vous ne voudrez même plus retirez vos doigts !

En plus de l’aspect esthétique donné par l’effet doudoune, les 80g de duvet isolant permettent à la chaleur de rester bien confinée à l’intérieur du sac !

En résumé, fini les doigts engourdis par le froid, maintenant vous serez à l’aise pour serrer n’importe quelle arquée par un jour de collante. C’est clairement une véritable arme de guerre, et l’un des produits les plus innovants de ces dernières années dans l’industrie de l’escalade.

Procurez-vous le pour 60.00€ sur le site de Black Diamond.

Eh non ! C’est malheureusement trop tard pour que cette info soit un poisson d’avril…

L’ouverture d’Arkose Genevois, qui devait avoir lieu ce jeudi 05 avril, est reportée.

Pour des raisons techniques indépendantes de leur volonté, l’équipe d’Arkose n’est pas en mesure d’ouvrir les portes de sa toute dernière salle en Haute-Savoie.

Pourtant, la soirée s’annonçait démentielle ! À l’occasion de son inauguration, Arkose Genevois prévoyait de recevoir l’élite mondiale des grimpeurs pour un challenge inédit en France : le BAM « Bouldering Arkose Match ».

Jongwon Chon, Alexesey Rubstov, Jan Hojer, Jernej Kruder, Petra Klingler, Mélissa Le Neve, Fanny Gibert et Michaela Tracy étaient invités pour ce challenge unique !

Mais l’événement est maintenu ! Et c’est les lyonnais qui vont être contents. En effet, le BAM qui devait avoir lieu à Arkose Genevois, est délocalisé à Lyon, dans une salle du groupe Arkose.

Rendez-vous donc à MROC Part-Dieu à partir de 20h30 ce jeudi 05 avril pour assister au BAM.

Pour ce qui est de la salle haut-savoyarde, la date de la nouvelle inauguration n’est pour le moment pas connue. À suivre donc !

Grande Voix, le support d’information long format de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade, s’est intéressé aux prémices de l’escalade en compétition.

Il y a dix jours, la première partie du reportage sortait. Voici maintenant la deuxième et dernière partie.

De 1981 à 2020, 39 années sépareront la première compétition internationale des grands débuts de l’escalade olympique. Une quête du graal sportif chahutée par des opposants farouches et nombreux, mais en laquelle d’opiniâtres conquérants ont cru ardemment. Seconde partie de la grande aventure de la compétition en escalade.

The show must go on

Au début des années 90, les organisateurs comprennent que la dimension spectacle est un impératif pour faire vivre les compétitions d’escalade.
Le changement est drastique, et il est suivi par des compétiteurs qui jouent de plus en plus le jeu de la compétition. En 1992, la Coupe du monde de Laval fut une des premières compétitions à offrir un show digne de ce nom. « A Laval, nous avons pu soigner cette partie spectacle car nous avions eu l’autorisation de monter l’événement justement dans une salle de spectacle, explique Jean-Charles Herriau, DTN adjoint. De fait, les salariés de la ville étaient à notre disposition. L’éclairage et le son étaient gérés par des professionnels. Une nouvelle teinte fut apportée aux compétitions d’escalade. »

• La suite à lire ici

Quand on parle du Japon, c’est souvent pour souligner les performances honorables de ses athlètes lors des compétitions. Nation numéro 1 en bloc et numéro 3 en difficulté, les japonais sont aussi très bons lorsqu’il s’agit de perfer sur le rocher.

La preuve avec Sachi Amma. Il était l’un des premiers grimpeurs de son pays à performer sur les compétitions internationales. Après avoir remporté le général des Coupes du Monde 2014, il mettra un terme à sa carrière de compétiteur, au profit de la falaise.

Car l’année d’après, en 2015, il changeait complètement d’objectif, en se fixant cette fois-ci comme but d’enchaîner au moins dix voies dans le neuvième degré. Un objectif qu’il réussit avec succès.

Depuis, Sachi adore passer son temps à l’extérieur, et plus particulièrement à Okutama, à Tokyo. Pourquoi ? Car c’est là-bas que le japonais se rend au moins une fois par semaine depuis plus de trois mois.

En effet, après avoir enchaîné « Maturity » 9a+ en décembre dernier, Sachi prend alors le perfo pour équiper un projet non loin. Essais après essais, le japonais évolue dans la voie… Jusqu’à dimanche dernier, lorsqu’il enchaînera finalement son projet, le nommant « Soul Mate » et le cotant 9b.

J’ai décidé de coter cette voie à 9b. Un 9b « facile ». C’est en réalité très dur de donner une cotation, car le crux est un vrai bon pas de bloc, qui s’avoisine à du 8B+ selon moi. Et avant d’en venir jusque-là, il faut enchaîner les premiers mètres de la voie, qui valent 8c.

Rappelons que le japonais sait de quoi il parle: il compte plus d’une vingtaine de voies dans le neuvième degré, dont dix 9a+ et le mythique 9b « Fight or Flight ».

Si la cotation est confirmée, « Soul Mate » deviendrait donc le premier 9b du Japon, et même la première voie de ce niveau de tout le continent asiatique !

Après les Championnats de France de vitesse sur la voie officielle de l’IFSC qui se déroulaient hier, la plupart des compétiteurs renfilaient leur baudrier aujourd’hui de nouveau, pour disputer cette fois-ci les Championnats de France de vitesse sur voie classique.

Les Championnats de France de vitesse sur voie classique ? Qu’est-ce que c’est ?!

Il s’agit d’une voie unique, tracée exprès pour la compétition. À l’inverse de la voie officielle de l’IFSC, personne ne la connaît à l’avance. Cette année, c’est Sebastien Varlan et Thomas Dupin, les entraîneurs de l’équipe de France jeunes de vitesse, qui ont créé la voie. 15 mètres, estimés à 6a.

Tous les compétiteurs sont donc sur un même pied d’égalité. Pour gagner, il faut faire parler son instinct de grimpeur de vitesse !

Seniors:

Combat de bloqueurs chez les hommes !

En qualification, Manu Cornu fait le show. Sur les 31 seniors hommes engagés, parmi lesquels les grimpeurs les plus rapides de France, il est le seul à passer sous la barre des neuf secondes. Un premier run en 9″74, suivit d’un deuxième en 8″78.

J’avais de superbes sensations cet après-midi. J’arrive à bien me visualiser dans l’espace, pour apprendre la voie rapidement et savoir où se situe chaque prise pendant que je grimpe. Comme ça, j’arrive à commettre peu d’erreurs.

Les tours s’enchaînent et le champion de France de bloc ne faiblit pas. Il remporte tous ses duels, signant le meilleur temps des 1/8 de finale, puis des 1/4 finale.

Le scénario en finale est complètement inédit. Manu se retrouve opposé à un autre bloqueur de prédilection: Micka Mawem. Les deux se connaissent par coeur et passent leur temps ensemble au pôle France olympique à Voiron. Mais il ne peut y avoir qu’un vainqueur…

Et comme le répète si bien Sylvain Chapelle, entraîneur de l’équipe de France de vitesse, « tant que le chrono continue de défiler, rien n’est encore joué ».

Pour preuve, cette finale complètement folle entre Manu Cornu et Micka Mawem. Pourquoi ? Car Manu, très propre dans le début de la voie, prend rapidement de l’avance sur Micka. Ce dernier zippe du pied une première fois, puis une deuxième, dans les derniers mètres de la voie.

Manu est donc bien devant, la médaille d’or semble pour lui. Mais voilà qu’il zippe à son tour, se reprend, repart, et zippe de nouveau une seconde fois, au moment de donner l’impulsion pour le dernier mouvement. À côté, Micka en a profité et n’a pas fait d’erreur sur le haut de la voie. Il se rue sur le buzzer pour finalement arrêter le chrono avant Manu.

9″13 pour Micka. 9″64 pour Manu. Le titre de Champion de France de vitesse sur voie classique revient à Micka Mawem, heureux.

Les frères Mawem ont frappé fort ce week-end. Hier, c’est Bassa qui s’imposait sur la voie officielle. Aujourd’hui, c’est au tour de Micka de truster la première place du podium, devant Manu Cornu et Sam Avezou.

Micka Mawem commente:

Ma performance d’hier m’a déçu énormément. J’adore cette discipline, mais à l’entraînement ce n’est pour l’instant pas ma priorité. J’arrive donc sur les compétitions de vitesse jamais dans mes meilleures conditions pour espérer aller chercher un résultat .

Hier, je suis arrivé sur la voie officielle avec la hargne, sauf que c’est toujours compliqué de gérer cette discipline.

Je suis confronté face à mon pote Manu en 1/4 de finale et je fais une grosse erreur qui me coûte sûrement la victoire, j’en redescends très déçu… Mais quelques minutes plus tard je suis très heureux, car mon frère attrape le titre de champion de France, avec beauté !

Du coup je me suis mis dans la tête que demain serait une autre journée et qu’il y avait un titre à prendre. Je voulais aller le chercher, mais en me mettant dans des conditions mentales différentes. Je voulais profiter de cette compétition avec tout le monde: mes collègues grimpeurs et grimpeuses et mon frère.

J’ai abordé chaque tour à fond et ma compétition s’est déroulée de mieux en mieux au fur et à mesure que j’avançais. J’ai réussi à améliorer mes runs, sachant qu’il y avait du monde qui grimpait vite… dont Manu, qui a vraiment géré sur toute la compétition. Bravo à lui !

Aujourd’hui, je retiens une chose: on nous a souvent dit à Manu et moi de « ne rien lâcher ». C’est ce que j’ai fait, et ça a payé.

Un bravo à Sam qui complète le podium, un petit gars qui a un gros avenir. Je n’ai vraiment pas hâte qu’il grandisse ce petit !! Mais c’est un très gros potentiel pour nos équipes de France.

Voilà, plus qu’à revenir sur la base: le bloc, avec les Coupes du Monde qui attaquent très bientôt .

Et toujours un grand merci a mes sponsors, Madrock, Snapclimbing, et Arkose, à la fédération et à mon club Vertical Grimpe qui me permettent d’être pro pour représenter notre France.

© FFME

Anouck Jaubert face à Elma Fleuret

Chez les femmes, c’est Anouck Jaubert qui signe le meilleur chrono des qualifications. 14″68 pour celle qui prenait l’argent hier. Posée dans sa grimpe, elle remporte peu à peu tous ses duels en phases finales, signant à chaque fois un nouveau record personnel.

En finale, elle retrouve Elma Fleuret, qui participe à son troisième Championnat de France du week-end ! En jeune, elle remportait la médaille d’or. Hier sur la voie classique, elle terminait 4ème, au pied du podium. Aujourd’hui tout restait à faire pour la grimpeuse réunionnaise.

Le départ est donné et Anouck prend la tête du duel. Mais ses vieux démons de la veille semblent la poursuivre aujourd’hui encore. Comme hier, elle loupe une prise, stoppant net son élan. Elma en profite pour la rattraper et file à toute allure sur le buzzer.

Verdict: 12″69. C’est le meilleur temps féminin de la compétition. Quel run de la jeune junior, qui a amélioré de près d’1,50 secondes par rapport à son précédent meilleur temps lors des 1/4 de finale.

Elle repart donc de Niort avec une deuxième médaille d’or, devant Anouck Jaubert et Aurélia Sarisson.

Les jeunes aussi participaient à cette compétition. Découvrez sans plus attendre les résultats de chaque catégorie:

Minimes:

Cadets:

Juniors:

Hier, au beau milieu des Championnats de France de vitesse se tenait la première Coupe de France seniors de difficulté.

Un format un peu spécial pour cette première manche, puisque les qualifications se déroulaient sur trois voies. Pas de demi-finales, les huit meilleurs compétiteurs passaient directement aux finales.

Sur ce haut mur de difficulté, c’est le temps qui aura posé le plus de problèmes aux grimpeuses finalistes. Julia Chanourdie sera la seule à topper la voie dans les six minutes imparties.

La chambérienne semble très en forme en ce début de saison. Week-end parfait pour elle, puisqu’aucune voie de la compétition ne lui aura résisté, des qualifications jusqu’aux finales.

Derrière elle, on retrouve Léna Grospiron, qui prend la médaille d’argent, devant la vice-championne de France de bloc, la réunionnaise Manon Hily, contrainte de s’arrêter en pleine ascension, pour cause de timing dépasser, tout comme Nolwenn Arc, qui terminera 4ème.

Chez les hommes, deux grimpeurs atteindront le sommet de la voie de finale. Hugo Parmentier et Stéphane Hanssens ayant réalisé les mêmes performances en qualification, seront départagés au temps. Et c’est Hugo qui aura grimpé le plus vite dans cette voie de finale, l’enchaînant en 4’53, 18 secondes de moins que Stéphane.

Le podium est complété par Thomas Joannes et Arthur Guinet, troisièmes ex-aequo, qui prennent la médaille de bronze de cette première Coupe de France de l’année.

Les résultats complets:

Adam Ondra a remporté des titres de champion du monde. Il a gagné des étapes de coupe du monde, en bloc et en difficulté. Il est devenu le premier grimpeur à enchaîner un 9c. Il a gravi le « Dawn Wall », la grande voie la plus dure du monde, en un temps record. En bloc, il est capable de venir à bout des problèmes les plus durs du monde.

Mais qui penserait qu’il enchaînerait à vue « Es Pontas », l’une des voies de deep-water les plus dures du monde ?

Car jamais encore il ne s’était essayé à cette discipline, consistant à grimper sans système de protection au-dessus de l’eau.

Et comme à son habitude, Adam Ondra a fait les choses en grand. Pour sa première en deep-water soloing, il s’est attaqué à la voie la plus célèbre en la matière: « Es Pontas », à Majorque.

Il avait fallu plus de trois ans à Chris Sharma pour dompter cette monstrueuse arche qui trône au-dessus de l’eau. Pourquoi ? Car le crux, qui se situe à près de onze mètres au-dessus des flots, est un monstrueux jeté de plus de deux mètres.

Mais Adam Ondra a fait fort: il est parvenu à shunter ce jeté, en utilisant une tout autre méthode !

Dans ma tête, avant même de m’élancer dans la voie, je savais que j’allais opter pour une tout autre méthode que ce gros jeté. En effet, une fois arrivé au crux, je me suis retourné et j’ai envoyé les jambes en premier, exactement comme le mouvement que je fais dans « Silence » à Flatanger. Je suis tellement habitué à faire ce genre de mouvement maintenant, que celui-ci m’a paru simplet dans « Es Pontas ». Tout en douceur, j’ai réussi à ramener petit à petit mes mains, le tour était joué.

Mais alors pourquoi ne pas avoir attendu un temps un peu plus chaud et estival pour se rendre à Majorque et tenter de faire cette croix ? Adam nous répond.

Ça faisait un petit moment que ce projet me trottait la tête. J’aime me lancer de nouveaux défis et m’essayer à de nouvelles pratiques. C’est ce qui fait la richesse de notre sport.

Pour moi, la température n’était pas un problème. Vous savez, quand vous avez passé des jours et des jours à Flatanger en Norvège, à vous baigner dans une eau gelée pendant vos journées de repos, vous devenez presque insensible au froid.

Tant et si bien qu’une fois arrivé au sommet, Adam Ondra a plongé… Dans une eau remplie de poissons…

Les finales des Championnats de France de vitesse sur la voie record ont tenu les spectateurs en haleine. Des rebondissements ? Il y en a eu plus d’un.

Anouck Jaubert et Guillaume Moro, les vainqueurs de l’an dernier, se sont fait détrôner et les nouveaux champions de France de vitesse sont désormais Victoire Andrier et Bassa Mawem.

Résumé de ces finales riches en suspense !

Bassa Mawem renoue avec le titre de champion de France

Alors que l’année dernière il avait fait l’impasse sur les Championnats de France de vitesse à Saint-Étienne, cette année, Bassa Mawem a fait le déplacement depuis la Nouvelle-Calédonie pour venir récupérer ce précieux titre national.

Mais rien n’était gagné d’avance. Même si dès les phases de qualification, il prenait la tête du classement, derrière, la concurrence était rude.

Mais Bassa ne se laisse pas impressionner. Au fil des phases finales, sa grimpe sera de plus en plus rapide. D’abord 6″04 en 1/8 de finale, avant d’améliorer d’un centième en 1/4 de finale.

Demi-finale

En demi-finale, il est opposé au champion de France de bloc en titre, Manu Cornu. Propre dans ces mouvements, ce dernier parvient à signer un nouveau record personnel, avec un run très prometteur en 6″77. Ça ne suffira pas pour aller chercher Bassa, qui a déjà frappé le buzzer presque une seconde plus tôt. En effet, pour la première fois de la compétition, la barre des six secondes est franchie: il signe un temps de 5″87 en demi-finale.

De l’autre côté, la deuxième demi-finale opposait Guillaume Moro, champion de France 2017, face à Pierre Rebreyend. Ce dernier commet une erreur qui lui sera fatale, laissant Guillaume s’envoler vers le buzzer en 6″38.

Finale

La finale opposait donc Bassa Mawem contre Guillaume Moro. Le recordman de France, contre le champion de France en titre. Le duel s’annonçait épique ! Concentrés, au pied de la voie, les deux grimpeurs ont le même objectif: avaler la voie le plus vite possible et être le premier au sommet.

Au coude à coude jusqu’à la mi-voie, Bassa met les gaz. Il sent que la médaille d’or se rapproche, alors il accélère. Si vite, qu’il améliorera de nouveau son temps: 5″83. Il est le champion de France de vitesse 2018, remportant son quatrième titre national de sa carrière.

Je suis super content d’avoir repris mon titre cette année. Ça fait un an que je ne suis plus en métropole et que j’ai rejoint la Nouvelle-Calédonie. Je me suis entraîné de mon côté, tout en entraînant également des jeunes, Marceau Garnier (cadet) et Yan Le Clercq de Lanny (junior). On s’est entraîné en se disant qu’on n’allait pas se déplacer pour rien !

On s’est dit que si on faisait trois podiums, ce serait une belle réussite. Pour le coup, on aura fait trois médailles d’or, c’est juste dingue  ! Je me serai bien éclaté avec eux à l’entraînement toute l’année. On est arrivé en France, on a remporté le titre dans nos trois catégories, je ne pouvais pas espérer mieux, c’est le scénario parfait !

Je remercie tout le monde de nous suivre et de nous encourager chaque jour !

Même s’il ne termine pas premier de ces finales, Guillaume Moro aura tout de même améliorer son record personnel, grimpant les 15 mètres de la voie en 6″06. La barre des six secondes n’est plus très loin pour le grimpeur lyonnais.

En petite finale, Pierre Rebreyend bat Manu Cornu, et vient compléter le podium, décrochant la médaille de bronze.

• La finale masculine en images:

L’incroyable compétition de Victoire Andrier

Ou quand une victoire se joue à deux centièmes…

Chez les femmes, les favoris du week-end ont répondu à l’appel au fil des tours. En qualification, Anouck Jaubert, numéro 1 mondiale, trustait la première place du classement, devant une Victoire Andrier visiblement très en forme !

Mais tout laissait penser qu’Anouck, championne de France de la discipline depuis quatre ans d’affilée, allait conserver son titre une année de plus. Rappelons tout de même qu’elle a décidé de se mettre au combiné, en vue des J.O de Tokyo dans deux ans. Une refonte complète de son entraînement, qui allie maintenant du bloc, de la difficulté et de la vitesse. Pour preuve, quelques heures plus tôt dans la journée, elle mouquetonnait les dégaines de la Coupe de France de difficulté seniors de Niort, pour prendre la dixième place de la compétition.

Demi-finale

Quel duel serré en demi-finale ! La future championne de France 2018 n’est pas passée loin de la correctionnelle… Opposée face à Elma Fleuret, ce sera le duel le plus serré de la soirée. En effet, les deux grimpeuses s’élancent et grimperont côte à côte tout au long de la voie. À l’oeil, elles semblent même frapper le buzzer en même temps ! En vérité, seulement deux centièmes de seconde les séparent.

En 8″55, avantage à Victoire Andrier, qui remporte donc sa demi-finale contre Elma Fleuret, qui aura profité de ce duel pour signer son propre meilleur temps de la journée, en 8″57. Quand je vous disais qu’une victoire pouvait se jouer à deux centièmes dès les phases de demi-finales.

Que d’émotions pour Victoire, qui s’était déjà fait peur en quart de finale face à Solène Moreau. En effet, la chambérienne zippait du pied, lui faisant perdre de précieuses secondes. Heureusement, elle parvenait à rattraper son retard, en accélérant en fin de voie, tapant le buzzer en 11″16, soit huit centièmes de moins que la jeune réunionnaise.

Dans l’autre demi-finale, Anouck remportait largement son duel, signant un beau chrono en 8″08 face à la jeune Capucine Viglione, qui commettra une erreur.

Finale

En finale, Anouck Jaubert sur la gauche du mur est opposée à Victoire Andrier. Le bip de départ retentit, les deux grimpeuses en lice pour le titre national s’élancent.

La numéro 1 mondiale mène le duel dans la première partie de la voie. Puis, c’est l’erreur technique alors qu’il ne reste que trois mouvements avant la fin. Tandis qu’Anouck tente de se reprendre rapidement, Victoire est déjà là et parvient à grimper très vite dans cette fin de voie. Si vite qu’elle sautera sur le buzzera treize centièmes de seconde avant Anouck.

Avec un temps de 8″51, Victoire Andrier devient la nouvelle championne de France de vitesse 2018.

D’une manière générale, au début des phases finales, j’ai eu du mal à être aussi détendue qu’à l’entraînement. Mais je suis très satisfaite d’avoir fait des runs réguliers, ou presque.

Après ma demi-finale, je me suis dit que la suite n’était que du bonus. En finale, j’ai réussi à mieux grimper dans la fin de la voie.

Cette année, j’avais donné de l’importance à ces Championnats de France. Je voulais faire quelque chose de bien, ce que je n’arrivais pas forcément à faire depuis mon passage en senior. Mission accomplie 🙂

Un grand merci à tous ceux qui suivent et qui font vivre ce sport !

En petite finale, la jeune cadette Capucine Viglione, qui remportait la médaille d’or en catégorie jeune quelques minutes plus tôt, parviendra à être plus rapide qu’Elma Fleuret, montant donc sur la troisième marche du podium.

• La finale féminine en images:

Les résultats complets:

Le programme d’aujourd’hui:

Depuis 2015, les Championnats de France de vitesse comportent deux épreuves. La première, l’authentique Championnat de France sur la voie officielle de l’IFSC, dite voie record.

Mais comme tout le monde n’a pas encore la chance de pouvoir s’entraîner au quotidien sur cette voie spécifique, un deuxième Championnat de France de vitesse a été créé, dit sur voie classique. Une voie est tracée spécialement pour l’occasion, et donc, méconnu de tous avant les phases de qualification.

C’est justement ce qui est au programme du jour:

Les buzzers ont résonné cet après-midi au sein du complexe sportif de L’Acclameur à Niort. On délaisse le mur de difficulté pour se concentrer sur la voie de vitesse officielle. Ces mêmes prises rouges, toujours positionnées au même endroit. Certains s’entraînent depuis des années sur cette voie pour tenter de grappiller des centièmes de seconde, et améliorer sans cesse son temps de grimpe.

Et ce week-end se tient à Niort la plus grosse compétition nationale de la discipline: les Championnats de France de vitesse. Les grimpeurs français les plus rapides du pays ont tous fait le déplacement, jeunes et seniors.

Jeunes

Tout s’est enchaîné très vite pour les jeunes. À peine le temps de reprendre son souffle après les qualifications, que les meilleurs renfilaient les chaussons pour disputer les finales.

Découvrez ci-dessous les résultats des finales jeunes.

Minimes:

Chez les minimes filles, c’est Kintana Ilfis qui l’emporte en finale, face à Alice Jacquet. La nouvelle championne de France est ravie. Elle a à la fois battue son record personnel, mais signe également un nouveau record de France de vitesse dans la catégorie des minimes filles.

Chez les garçons, la victoire revient à Thibaud Dessoles. Il devance Téo Payet et Eliot Barnabé.

Cadets:

En cadette, Capucine Viglione repart une nouvelle fois avec le titre de Championne de France dans la poche. Malgré une erreur en début de voie dans son run final, elle parvient à rattraper son retard sur Romane Fontelaye qui déroche tout de même la médaille d’argent.

Chez les cadets, la surprise nous vient de Marceau Garnier, qui a fait le déplacement depuis la Nouvelle Calédonie. Entraîné par Bassa Mawem depuis un an, il remporte son premier titre de Champion de France, devant Ilian Cherif et Sam Avezou.

Juniors:

En junior, Elma Fleuret conserve son titre. Elle jouera d’ailleurs une deuxième finale ce soir, puisqu’elle est qualifiée pour les phases finales de la compétition senior. Elle devance Jennifer Bonnet et Lucile Saurel.

Chez les hommes, nouvelle victoire pour la Nouvelle Calédonie ! Yan Le Clercq de Lanny, également entraîné par Bassa Mawem n’a pas fait le déplacement jusqu’en métropole pour rien. Il était venu pour gagner, il repart avec le titre ! Mathis Brossier et Adrien Lemaire complètent le podium.

Seniors

Chez les seniors, les chronos tombent encore plus bas.

Du côté des femmes, la reine française de la discipline domine les qualifications. Elle réalise le meilleur temps féminin, avec un deuxième run en 8″25.
Derrière, Victoire Andrier n’est pas loin, signant un temps de 8″60. Elle devance sa copine de l’équipe de France Elma Fleuret, troisième grimpeuse à passer sous les barres des neuf secondes, avec un run en 8″74.

Chez les hommes, Bassa Mawem est là pour remporter le titre. Après s’être entraîné en Nouvelle Calédonie durant plus d’un an, il revient en métropole prêt à faire tomber les chronos. 6″03, meilleur temps de la compétition toutes catégories confondues.
Derrière lui, c’est le jeune Pierre Rebreyend qui est sur ses traces, avec un très bon temps de 6″52… Deux centièmes de plus que Guillaume Moro, troisième des qualifications.

Les résultats:

Le meilleur temps de la journée en images, par Bassa Mawem:

À suivre maintenant, les finales de la Coupe de France de difficulté à 19h30, puis les finales des Championnats de France de vitesse à 20h40.

La semaine dernière, les jeunes lançaient la saison nationale de difficulté avec la Coupe de France de Riom. Une spécialement réservée aux catégories minimes, cadets et juniors.

Ce week-end à Niort, c’est au tour des seniors de faire leur entrée. Cette Coupe de France de difficulté leur est réservée.

Au programme, un format un peu différent de l’habituel « qualifications -> demi-finales -> finales ». Comme certains grimpeurs participent à la fois à cette Coupe de France de difficulté, mais aussi aux Championnats de France de vitesse qui se déroulent en même temps, le programme a été adapté.

Pas de phase de demi-finales pour cette première étape, mais trois voies de qualification. Les huit meilleurs passent directement en finale.

Chez les femmes, elles sont cinq à réaliser de parfaites qualifications en topant les trois voies. En tête: Nolwenn Arc, Julia Chanourdie, Kenza Slamti, Léna Grospiron et Manon Hily se partagent la première place.
Derrière, Céline Fergeau, Lisa Cherblanc et Roxane Durand prennent également leur place pour la finale.

Chez les hommes, ils sont six à enchaîner les trois voies de qualification. Thomas Joannes occupe ainsi la première place, aux côtés de Guillaume Colin, Romaric Geffroy, Arthur Guinet, Stéphane Hanssens et Hugo Parmentier.
Enfin, Noé Moutault et Micka Mawem viennent compléter la liste des finalistes.

Les résultats:

Les finales auront lieu ce soir, à partir de 19h30. En attendant, les qualifications du Championnat de France de vitesse battent leur plein.

Pour certains grimpeurs, ce week-end pascal ne sera pas synonyme de chasse aux oeufs, mais plutôt de chasse aux prises. En effet, c’est un gros week-end de compétition qui attend les grimpeurs français à Niort, en Nouvelle-Aquitaine.

Au menu de ce week-end, deux compétitions nationales emblématiques:

• La première étape de Coupe de France de difficulté seniors
• Les Championnats de France de vitesse jeunes et seniors, sur voie record et voie classique.

La Verticale accueille donc durant ces deux jours pas moins de 300 grimpeurs venus de toute la France.

Sur place, l’entrée est libre et gratuite. Malheureusement, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer jusqu’à Niort, pas de live n’est prévu.

En revanche, les résultats seront à retrouver au fil de chaque tour, en direct sur Planetgrimpe.

Le programme

Samedi 31 Mars

Coupe de France senior de difficulté – 3 voies flash + finale 

Le week-end prochain aura lieu la première Coupe d’Europe jeunes de l’année, avec de la difficulté et de la vitesse au programme. Et bonne nouvelle, c’est à domicile qu’elle se joue !

Les meilleurs espoirs du continent ont rendez-vous au pôle France de Voiron pour disputer cette première manche. La première d’une longue série… En effet, pour nos jeunes, cette saison s’annonce longue également: plus de 12 compétitions européennes de bloc, difficulté et vitesse, plus un Championnats du Monde qui aura lieu cet été, du 07 au 19 août.

• Voici la sélection officielle, des équipes de France jeunes de difficulté et de vitesse

Composition de l’équipe de France jeunes de difficulté:

Composition de l’équipe de France jeunes de vitesse:

Les sept mois qui nous séparent de la dernière Coupe du Monde de bloc sont passés vite. C’était le 18 août 2017, en Allemagne. Munich accueillait à la fois la dernière manche mondiale de la saison, mais également le Championnat d’Europe de bloc. Une double compétition sur un même week-end qui avait fait couler beaucoup d’encre…

Depuis, les meilleurs mondiaux ont eu droit à un peu de vacance, du moins pour ceux qui ne rempilaient pas avec la saison de Coupe du Monde de difficulté. Et puis, il a fallu se remettre à l’entraînement. Très vite. Travailler ses points faibles, corriger les petits détails qui ont manqué, améliorer ses points forts… De longues séances d’entraînement passées à s’entraîner cet hiver, avec un objectif commun à tous les compétiteurs : performer en 2018.

Les étapes

Cette année 2018 sera marquée par sept étapes de Coupe du Monde, entre avril et août. Sept étapes, six pays différents, trois continents. La saison s’annonce longue, intense et pleine de rebondissements…. Avant de finir en apothéose le 15 septembre, lors des Championnats du Monde d’Innsbruck.

Et cette saison 2018 commence dans quelques jours à peine ! Comme un enfant qui attend le père Noël, les meilleurs compétiteurs n’attendent qu’une chose : prendre le départ de la Coupe du Monde de Meiringen, qui n’est autre que la première manche de l’année.

Les 13 et 14 Avril, tous les regards seront rives sur la petite ville suisse. Plus de 200 compétiteurs sont attendus sur cette première étape, remportée par Kokoro Fujii et Shauna Coxsey l’année dernière.

© Eddie Fowke

Puis, très vite, ces mêmes compétiteurs s’envoleront pour Moscou. Car le week-end suivant, c’est en Russie que se déroula la deuxième Coupe du monde de l’année. Une étape inédite, nouvelle au calendrier.

Le voyage vers l’Est continuera pour les traditionnelles étapes asiatiques, avec tout d’abord les deux Coupes du Monde en Chine, à Chongqing les 05 et 06 mai puis à Tai’An les 12 et 13 mai, qui est également une étape inédite cette année.
Puis direction le Japon les 02 et 03 juin, à Hachioji. Attendez-vous à voir de nombreux grimpeurs avec le maillot japonais sur le dos. L’année dernière, ils étaient 41 grimpeurs japonais au départ des qualifications sur les 136 compétiteurs au total !

Après l’Asie, direction l’Amérique, pour la fameuse étape de Vail. Directement après Tai’An, les athlètes s’envoleront pour les USA. La sixième Coupe du Monde de l’année se déroulera les 08 et 09 juin.

Enfin, après deux mois de trêve estivale, retour en Europe. La boucle sera bouclée et comme chaque année, la saison de Coupe du Monde s’achèvera à Munich, en Allemagne, les 17 et 18 août.

Mais si les Coupes du Monde se termineront en août, la saison internationale n’en sera pas pour autant terminée. Comme dit précédemment, il restera encore la plus grosse compétition de l’année : les Championnats du Monde, qui se tiendront à Innsbruck mi-septembre. C’est clairement l’objectif de la plupart des athlètes. Tous ont fait en sorte que leur pic de forme se situe pile durant ces quelques jours de compétition. Champion du monde, le titre suprême en escalade de compétition.

• Coupes du Monde:

Meiringen (SUI) – 13/04 et 14/04
Moscou (RUS) – 21/04 et 22/04
Chongqing (CHN) – 05/05 et 06/05
Tai’An (CHN) – 12/05 et 13/05
Hachioji (JPN) – 02/06 et 03/06
Vail (USA) – 08/06 et 09/06
Munich (ALL) – 17/08 et 18/08

• Championnat du Monde :

Innsbruck (AUT) – 15/09 et 18/09

Les forces en présence

Qui seront les grands acteurs de cette saison 2018 ? Allons-nous avoir des surprises ? Les favoris vont-ils conserver leur rang ? Tout le monde se pose ces questions et nous avons hâte de voir le dénouement !

Les Japonais

Comment ne pas parler des japonais, qui ont littéralement tout écrasé l’année dernière ! Au classement général 2017, cinq japonais figurent dans le top 8, et neuf sont dans le top 16. Il faut savoir que l’année dernière, ils ne pouvaient inscrire que neuf grimpeurs par catégorie sur chaque Coupe du Monde (hormis l’étape locale au Japon), mais que cette année, grâce à leurs excellents résultats, ils peuvent envoyer jusqu’à 14 grimpeurs sur chaque étape.

Avec encore un plus gros budget alloué pour cette saison internationale et les J.O de Tokyo en ligne de mire, soyez sûr que cette année risque bien d’être encore plus japonaise que jamais !

© Eddie Fowke

Et ce n’est pas la dernière manche nationale, qui se déroulait à Tokyo, qui nous fera dire le contraire ! Les japonais plus forts que jamais ? C’est bien possible oui. Le coréen Jongwon Chon, premier du classement général des Coupes du Monde 2017 a été rétrogradé à la septième place ! Tomoa Narasaki, pourtant deuxième l’année dernière, n’est même pas monté sur le podium de cette compétition… À la place, ce sont des japonais ayant littéralement muté qui figurent sur le podium : Kai Harada l’emporte, devant Fujiwaki Yuji. Ces deux grimpeurs étaient en moyenne 24^èmes sur les étapes de Coupes du Monde. La preuve que bon nombre de japonais risquent bien de percer à l’international cette année !

Les français

La sélection officielle est tombée il y a peu. Quelques nouveaux grimpeurs intègreront l’équipe de France pour ce début de saison.

Comment ne pas penser à Nicolas Januel ? Après plus de cinq ans passés à accompagner l’équipe de France en tant que coach sur les Coupes du Monde, à 35 ans, Nicolas passe de l’autre côté de la barrière, pour rejoindre les tapis. Et quand on voit son niveau de forme, on se dit qu’il peut faire très mal à l’international.

Et quand on parle de forme, on pense bien sûr à Manu Cornu et Alban Levier. L’un a gagné les Championnats de France, quand l’autre prenait haut la main la première place du sélectif à Karma.
Bien qu’ayant intégré le pôle France Olympique à Voiron, Manu Cornu est toujours aussi fort en bloc, peut-être même plus fort que jamais. Quant à Alban Levier, il semble avoir trouvé le parfait équilibre entre grimpe en extérieur et compétition. Ces deux-là pourraient bien nous ramener quelques breloques cette année.

Mickaël Mawem sera de la partie également, tout comme Jules Nicouleau Bourles, Nicolas Pelorson et Guillaume Glairon-Mondet

Chez les femmes, Fanny Gibert commence bien sa saison 2018 : après avoir son conservé son titre de championne de France, elle est montée sur le podium de l’open international des Studio Bloc Masters. Un bon moyen de se mettre en confiance avant le lancement officiel de la saison.

Tout comme Micka Mawem, Maëlys Agrapart a une revanche à prendre ! Suite à sa contre-performance aux Championnats de France, c’est avec le couteau entre les dents que Maëlys prendra le départ de la Coupe du Monde de Meiringen.

Elle sera aux côtés des jeunes Flavy Cohaut et Charlotte André, qui ont réalisé de belles prestations au niveau national cette saison.

Plutôt habituée à porter un baudrier, Julia Chanourdie sera présente sur les premières étapes de Coupe du Monde de bloc. Si la diffeuse sera de la partie, notre grimpeuse de vitesse nationale également : Anouck Jaubert participera aux deux manches chinoises.

Enfin, l’équipe sera complétée par Camille Faille et Mélanie Sandoz, qui semble avoir repris goût aux compétitions.

Et vous, sur qui pariez-vous en 2018 ?

© Szymon Aksienionek

Le nouveau système de classement

L’IFSC a changé la façon de compter les résultats cette année. Un changement qui a été mis en place plus tôt dans la saison au niveau national. Dorénavant, si le nombre de tops reste le critère le plus important, le deuxième critère devient le nombre de zones et non plus le nombre d’essais dans les blocs.

Pour les athlètes, ce changement est bien évidemment à prendre en compte. Cela signifie peut-être moins de repos, et plus d’essais dans les blocs tant que les prises de zone n’ont pas été atteintes.

Même si aujourd’hui un athlète enchaîne trois blocs à vue, il devra au moins aller chercher la zone du quatrième bloc, face à un autre compétiteur, qui aurait enchaîné les trois blocs en 10 essais et validé la prise de zone du dernier bloc et donc, qui l’emporterait.

Pour conclure, nous brûlons d’impatience que cette nouvelle saison internationale commence.
Comme d’habitude, toutes les infos sur chaque Coupe du Monde seront à retrouver sur Planetgrimpe au fil des week-ends.

50. C’est le nombre de 8A+ bloc que compte désormais Alex Puccio dans son carnet de croix !

Arrivée il y a peu à Ibex, dans l’Utah, pour découvrir un spot de bloc pour la toute première fois, l’américaine n’a pas perdu de temps ! Elle se rend directement dans « Wing Chun », un 8A+ dont elle avait entendu parler il y a peu. Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour qu’Alex trône fièrement au sommet du bloc: quelques minutes à peine après avoir enfilé ses chaussons, la croix tombait !

Elle en également profité pour enchaîner rapidement:
« Bruce Lee » 7C+
« Big Gulp SDS » 7C+
« Big Gulp » 7C
« Blue Flowers » 7B et
« Ju » 7A+

En terme de performance en extérieur, Alex Puccio est incontestablement la meilleure bloqueuse du monde. Depuis plus de dix ans maintenant, elle ne cesse de progresser et de repousser la limite du bloc féminin, malgré avoir rencontré quelques blessures au cours de sa carrière.

Et cette année, Alex a décidé de participer à certaines étapes de Coupe du Monde de bloc, mais aussi de difficulté. Sa récente médaille de bronze aux Championnats US de difficulté semble l’avoir motivé à se confronter à l’élite internationale.

Affaire à suivre…

Et en bonus, la vidéo d’Alex dans « Wing Chun »:

Une publication partagée par Joel Zerr (@joelzerr) le 23 Mars 2018 à 8 :55 PDT

La saison nationale de difficulté est lancée ! Alors que les épreuves de bloc se sont à peine à achever, c’est au tour de la difficulté de prendre le relais.

On troque son sac à magnésie XXL contre son baudrier, et on se rend à Riom. Du moins, pour les jeunes et les vétérans. Ce week-end, c’est repos pour les seniors, tandis que les plus jeunes et les plus vieux grimpent.

Pour les minimes, cadets et juniors, c’est la première étape de Coupe de France de difficulté 2018.
Pour les vétérans, c’est le titre national qui est en jeu ! Eux attaquent par le Championnat de France de difficulté 2018.

Hier se déroulaient les phases de qualification pour toutes les catégories.

Sans plus attendre, découvrez les résultats complets !

Minimes:

Cadets:

Juniors:

Vétérans:

La compétition se poursuit aujourd’hui avec les demi-finales ce matin, jusqu’à 12h15.
Puis dans l’après-midi, place aux finales jeunes à partir de 15h00 avant les finales vétérans, à partir de 17h45.

Le Championnat du monde d’escalade 2018, qui se tiendront à Innsbruck, en Autriche, du 06 au 16 Spetembre seront sans nul doute la plus grosse compétition de tous les temps !

La structure est énorme, près de 700 grimpeurs sont attendus, parmi lesquels figurent les meilleurs mondiaux, qui ont fait de cet événement l’objectif numéro 1 de cette saison, et les organisateurs ont prévu un budget de plus de 2,5 millions d’euros… Du jamais vu dans le monde de l’escalade !

En plus des épreuves sportives, cette semaine mondiale de l’escalade sera l’occasion de découvrir les derniers films de grimpe, d’assister à des conférences, ou encore à des concerts…

Le World Championship pass:

En prévente depuis le début du mois et à un tarif préférentiel jusqu’au 1^er avril, le World Championship pass vous garantira un accès à toutes phases finales de chaque discipline demi-finales, finales, difficulté, bloc, vitesse… C’est le pass pour les 10 jours de l’événement !
Les détenteurs de ce pass auront une place assise attribuée pour les tours. Le billet n’est pas nominatif et peut être prêté.

Pour l’acheter au tarif préférentiel de 65€, c’est possible, end cliquant sur l’image ci-dessous:

Billets pour les finales:

Le 10 Avril, les billets pour les finales de chaque discipline seront en préventes. Les finales se dérouleront à l’intérieur de l’Olympiaworld d’Innsbruck, un énorme complexe sportif olympique, où toutes les places sont assises. Il y a trois catégories de billet en fonction de l’emplacement des places assises :
– Catégorie A : 18.50€
– Catégorie B : 14.50€
– Catégorie C : 10€

Il y aura au total six finales :

• Les finales de difficulté femmes
• Les finales de difficulté homes
• Les finales handi-escalade et vitesse femmes et hommes
• Les finales bloc femmes
• Les finales bloc hommes
• Les finales du combiné femmes et hommes

Demi-finales:

Tout comme les finales, les demi-finales se tiendront également au sein de l’Olympiaworld. Les détenteurs du World Championship pass ont une entrée libre et les meilleures places assises réservées. Pour ceux qui n’optent pas pour le pass WCH, les places ne seront pas réservées, mais l’entrée sera gratuite.

Qualifications:

Les qualifications en difficulté, bloc et vitesse se tiendront sur la fameuse structure extérieure d’Innsbruck. Pour les spectateurs, il y aura des places assises et debout. L’entrée sera gratuite pour les phases de qualification de chaque épreuve.

Le programme prévisionnel

Jeudi 06/09:
11h00: Qualification difficulté femmes
20h00: Cérémonie d’ouverture

Vendredi 07/09:
11h00: Qualification difficulté hommes

Samedi 08/09:
13h00: Demi-finale difficulté femmes
19h00: Finales difficulté femmes

Dimanche 09/09:
13h00: Demi-finale difficulté hommes
19h00: Finales difficulté hommes

Lundi 10/09:
Animations

Mardi 11/09:
10h00: Qualification bloc femmes
18h00: Qualification handi-escalade femmes et hommes

Mercredi 12/09:
10h00: Qualification bloc hommes
18h00: Qualification handi-escalade femmes et hommes

Jeudi 13/09:
10h00: Qualification vitesse femmes
14h00: Qualification vitesse hommes
19h00: Finale handi-escalade femmes et hommes
20h00: Finale vitesse femmes et hommes

Vendredi 14/09:
13h00: Demi-finales bloc femmes
15h00: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00: Finale bloc femmes

Samedi 15/09:
13h00: Demi-finales bloc hommes
15h00: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00: Finale bloc hommes

Dimanche 16/09:
11h00: Finale combiné femmes
14h30: Finale combiné hommes

Le teaser de l’événement

Alban Levier est décidément le bloqueur français en forme du moment ! Après avoir remporté la compétition sélective en équipe de France qui se tenait à Karma le week-end dernier, Alban est allé souffler un peu en forêt.

Bien lui en pris, puisqu’il vient à bout de l’un de ses plus gros projets en extérieur: « Duel » 8A.

C’est incontestablement la dalle emblématique de Fontainebleau: des prises de main minuscule, des pieds à charger quasiment inexistants. Il faut faire preuve de sang-froid et d’une parfaite technique pour arriver au sommet de cette ligne, si peu répétée.

Ce n’est pas un bloc extrême en terme de cotation, même s’il reste très peu répété. L’essentiel je trouve, c’est la ligne et son exigence. Des mini-prises et des pieds presque inexistants parfois.

En salle et sur les compétitions on retrouve très souvent des petits pieds fuyants, des prises minuscules où il faut mettre tout son poids, des petits pieds à double texture qui ont du grain et un côté lisse…

Travailler ce genre de bloc permet d’aller au-delà de ce qui est proposé en indoor. Évidemment, c’est bien plus cool, on peut y passer plus que cinq minutes 😉 Mais c’est bien l’intérêt et c’est comme ça que ça progresse !

Au total, j’aurai mis au moins 4 ans et environ une dizaine de séances dans « Duel » avant d’en venir à bout.