Author Archives: Charles Loury

Après avoir été annulé en 2020, Covid oblige, l’événement « Grimpeuses » a eu lieu le week-end du 11/12 septembre – dans la forêt de la Capelle. Au programme : grimpe, tables rondes, coaching par des championnes (Anak Verhoeven, Marion Poitevin, Florence Pinet, Caroline Sinno et d’autres filles moins illustres mais tout aussi pétillantes).

Retour sur cette édition qui a dû s’adapter aux contraintes sanitaires tout en gardant pour unique crédo le partage.

Vendredi, 21h30

Dans un village de tentes The North Face, quelques timides lumières s’éteignent peu à peu. Après un repas convivial, les coaches de l’événement, autant ravies de se retrouver que d’aller en forêt le lendemain, vont se coucher. Côté organisation, malgré les nombreux obstacles posés par une situation sanitaire déstabilisante, entre rebond de l’épidémie et pass sanitaire, les dernières semaines n’ont pas été de tout repos. Mais ce soir, tout est calé, il ne manque plus que les grimpeuses.

Samedi, 8h30

Accueillies par des viennoiseries et surtout par de larges sourires, les premières participantes arrivent, crash pads sur le dos et parfois bébé entre les bras. Ça y est, après l’annulation de 2020, Grimpeuses revient ! Vérifications administratives, explication de la journée et distribution des goodies bags et hop, direction le yoga pour certaines et escalade en forêt pour d’autres.

Entrecoupée de tables rondes, de test de chaussons La Sportiva et de l’atelier trad Wild Country, la journée de grimpe s’enchaîne très vite. Certaines vont discuter avec Marion Poitevin de la peur de la chute, d’autres avec Caroline Sinno de la stagnation en escalade ou encore avec Florence Pinet de reprise de la grimpe. Ainsi, on se retrouve à 17h, sans peau, à s’arracher dans un ultime essai après avoir tenté d’écumer les blocs de la Capelle, encouragée par une énergie porteuse. Assez unique, elle nous file un petit coup de pouce, celui qui nous manque souvent, pour aller au sommet du bloc.

Après un détour à la piscine du camping et un apéritif dinatoire, il reste encore un peu d’énergie pour écouter les histoires inspirantes de Caroline Sinno, l’une des rares ouvreuses de Fontainebleau, et d’Anak Verhoeven. Aussi talentueuse en compétition que sur le rocher, la Belge se livre et nous dévoile ses blessures morales et physiques, qui ne l’ont pas empêchée de grimper au plus haut niveau.

Dimanche, 10h30

Les dernières tentes The North Face sont pliées et nouveauté de Grimpeuses 2021, on grimpe le deuxième jour ! Les présentations de la veille ont donné le ton de la journée : dépassement de soi et recherche de méthodes favorables à la grimpe féminine. En se baladant en forêt, au gré des discussions, on peut par exemple entendre : « C’est vrai, tu as une énorme boîte à excuses. Tu n’es pas vraiment échauffée, le bloc est haut, tu n’as plus vraiment de peau, tu as mal aux pieds… Mais tu sais, ce n’est jamais parfait. Il faut faire avec, accepter la situation et aller sur le rocher ». Plus facile à dire qu’à faire !

Dire que nous n’avons fait que grimper serait omettre tous ces moments en-dehors de l’escalade qui font l’âme de Grimpeuses. Au-delà de partager des méthodes, des conseils et de la motivation, chacune est venue avec une histoire à transmettre. Participantes ou coaches, nous avons toutes appris les unes des autres durant ce week-end un peu hors du monde mais paradoxalement pleinement connecté à celui-ci.

À celles et ceux qui nous demanderons « Pourquoi Grimpeuses ? », désormais je n’aurais qu’une seule réponse à leur donner : pour la bienveillance, celle de Camille Pouget, la plus jeune coach proposée par la FFME Occitanie (18 ans seulement !) mais aussi pour la gentillesse d’Anak Verhoeven et de Maëlle, l’humour de Fanny, la grâce de Caroline Sinno, l’engagement de Marion Poitevin ou encore la détermination de Florence Pinet.

Quelques jours après, beaucoup de grimpeuses et d’organisatrices ont encore la tête là-bas, dans la forêt de la Capelle. Re-boostées, sur-motivées, elles ont gardé en elles le meilleur de ce week-end et n’attendent plus qu’une chose… L’année prochaine !

Merci à Coralie Havas et Caroline Ciavaldini pour toute l’organisation, à Women’s Climbing Symposium pour le concept, à Gérome, le propriétaire de la forêt de La Capelle-Masmolène, et bien sûr à tous nos partenaires sans qui un tel week end n’existerait pas: The North Face, La FFME Nationale, la Ligue Occitanie et le CT du Gard, La Sportiva, Wild Country.

À l’occasion de l’ouverture de sa nouvelle salle d’escalade dans le 19e, Climbing District organise la seconde édition de sa compétition d’escalade réunissant entre 40 et 60 athlètes internationaux venus relever le défi ultime !

Pendant 15 jours, du 28 octobre au 8 novembre, les grimpeurs viendront se mesurer en exclusivité aux blocs les plus extrêmes de la capitale. A la clef, une prime de 10 000 euros à gagner : une motivation supplémentaire qui valorise le talent, la passion et l’effort.

Sans aucune pression et dans une ambiance sympathique, ces athlètes auront 15 jours pour réaliser l’exploit : réussir 12 blocs d’un niveau compris entre 7C+ et 9B. Accueillis tous les jours à la salle entre 7h et minuit, ils pourront essayer et recommencer autant de fois que nécessaire. Leur seul adversaire : eux-mêmes !

Pour imaginer cette folle compétition, 5 ouvreurs internationaux ont réunis tout leur talent pour proposer des blocs créatifs qui viennent inspirer le geste et stimuler l’intelligence sans aucune concession sur la technicité. Lors de la première édition 2020, en plein confinement, ce sont 30 athlètes de 6 nationalités différentes, dont plusieurs athlètes sélectionnés aux Jeux olympiques, qui s’étaient retrouvés pour en découdre.

En organisant cette nouvelle compétition, Climbing District souhaite soutenir la visibilité d’un sport en plein boom côté pratiquants, qui a déjà profité cet été de l’inscription de la discipline aux programmes des Jeux olympiques.

« Dreamtime » est un bloc ultime ouvert par Fred Nicole il y a une vingtaine d’année et longtemps considéré comme le premier 8C bloc de l’histoire de l’escalade. Situé à Cresciano en Suisse, la cotation de ce bloc mythique oscille depuis entre le 8B+ et le 8C,  et Killian Chabrier, tout juste répétiteur, pencherait plutôt vers le 8B+. Voici son commentaire:

Je suis parti pour un trip d’une semaine à Cresciano, en partant j’avais pour projet principal « Dreamtime » (8B+/C) et également « The Story of Two World » (8C). A la première séance dans « Dreamtime » j’ai très vite fait tous les mouvements et j’étais vraiment pas loin d’enchaîner. À la deuxième je suis tombé 5 fois au grand mouvement du milieu qui est le crux. A force de tomber j’ai changé de méthode pour ce crux en prenant une main gauche plus à droite et ça a fait direct ! Au niveau de la cotation j’ai ressenti enchaîner un 8B+ et comme plusieurs personnes pensent la même chose je ne trouve pas ça aberrant !

Pour mes prochains projets j’espère un nouveau créneau météo mardi pour enchaîner « The Story of Two World ». J’y ai calé tous les mouvements très vite , et j’ai enchainé la fin « The Dagger » coté 8B+ mais que je penses plutôt 8A+ avec les méthodes récentes !

Après un mois d’Aout de repos pour cause de blessure (rupture partielle de poulie), Hugo Parmentier est de retour aux affaires à Bleau. Ce temps de pause semble lui avoir fait le plus grand bien, aussi bien physiquement que psychologiquement, puisqu’il vient de cocher deux blocs mythique de la forêt dans la même journée: « Satan I Helvete » (départ bas) et « Khéops » (assis), tous les deux côtés 8B+. Voici son commentaire:

Une journée complètement improbable! L’objectif de la journée était de faire le haut de « Satan I Helvete ». Et puis je me suis retrouvé par hasard avec un copain, Charles Albert, qui essayait des projets à lui à côté, et tout a super bien marché pour moi. J’ai mis quelques runs pour faire la version debout de « Satan » et au run d’après j’ai réussi à faire le bas! Ensuite on a essayé un projet, « Angama » qui est un ancien 8C avec une prise qui a cassé. Et puis ensuite j’avoue que je ne savais pas trop quoi faire… Charles est allé au Rempart, alors j’ai décidé de suivre en me disant que j’allais remettre les pieds dans « Khépos ». Quand je suis arrivé, il faisait beau, mais les conditions n’étaient pas top. Je n’arrivais pas à faire le mouvement de la méthode « classique », donc j’ai essayé avec la version du talon au dessus de la main, et j’ai fait direct le mouv! Le soleil se couchait, mais après 2 runs à tomber dans le dernier mouv j’ai réussi à faire « Khéops » debout, c’était énorme! Et puis je me suis dit, « aller je mets un run dans le assis, sur un malentendu on ne sait jamais! » Et puis ça à fait! C’est fou, deux 8B+ mythique le même jour, je suis vraiment content!

Un grand merci à Etienne et Julien pour la belle journée en forêt et les photos. Ils réalisent un documentaire sur Fontainebleau qui devrait être très sympa. On aura bien travaillé ce jour la et eu pas mal de chance…

Prochainement, nous reviendrons avec Hugo sur les changement qu’il met en place dans son quotidien depuis le début de l’année, avec notamment un déménagement et un nouvel entraîneur!

On ne l’arrête plus! L’autrichien Jakob Schubert, récemment sacré champion du monde, avait déjà impressionné il y a une dizaine de jours avec la première répétition du psicobloc « Alasha » estimé aux alentours de 9a+. Et bien le voilà qu’il récidive, toujours à Majorque, avec la classique mais non moins dure king line répondant au doux nom de « Es Pontas », également évaluée à 9a+.

Jakob devient ainsi le 3ème répétiteur de cette ligne mythique ouverte par Chris Sharma en 2007 puis répétée par Jernej Kruder et Jan Hojer. Le célèbre jeté de la voie ne se laisse donc pas dompter facilement …

En attendant la vidéo de l’ascension, voici une petite mise en bouche avec un vlog résumant le séjour de Schubert à Majorque…

Top départ,

La coupe d’Europe d’escalade de difficulté et de vitesse lance une nouvelle série de compétions internationales à Laval.

En effet, la plus belle aréna d’escalade de France va accueillir la coupe d’Europe d’Escalade du 22 au 24 octobre prochain. Première compétition internationale au sein de l’Espace Mayenne, la coupe d’Europe va inaugurer de la plus belle des manières le mur international de Laval.

Les meilleurs grimpeurs continentaux se sont donnés rendez-vous en Mayenne pour se disputer le titre de vainqueur d’une coupe d’Europe à la fois en difficulté, mais aussi en vitesse. Parmi eux certains grimpeurs arrivent tout droit des JO de Tokyo, et d’autres sont déjà en préparation pour Paris 2024.

Tous ces athlètes de haut niveau prendront régulièrement la direction de Laval dans les mois et les années à venir, car nous leurs avons concocté un programme de compétitions des plus riches pour les trois années avant Paris.

C’est un véritable show auquel vous assisterez, grâce aux moyens techniques mis en place par les organisateurs, du son, de la lumière, un DJ professionnel. Et le commentateur officiel des jeux olympiques, Christopher, sera au micro pour vous faire vivre l’évènement intensément.

Alors réservez votre weekend des 22, 23, 24 octobre pour ne rien regretter de cette première compétition officielle à l’Espace Mayenne.

• Accès à la billetterie 

Le programme

Après 2 années à vide, le circuit de coupe de France est de retour, et il démarre fort avec une épreuve de bloc à Valence pour les seniors et 110 compétiteurs qui ont fait le déplacement. Voici ci-dessous les résultats de cette première étape qui a vu la victoire d’Agathe Calliet chez les femmes (locale de l’étape) et Sam Avezou chez les hommes.

Si chez les femmes le classement s’est joué sur plusieurs blocs, avec 3 blocs en 4 essais pour Agathe Calliet,  chez les hommes le score maximum était d’un bloc topé. D’ailleurs Kilian Chabrier était bien parti avec le premier bloc à-vue, mais il ne ramènera aucune zone sur les deux autres blocs, ce qui le place tout de même sur la 3ème marche du podium. Alistair Duval, qui tope également un bloc (le 3) et 3 zones (tout comme Sam Avezou) se voit reléguer sur la seconde marche du podium pour un petit essai supplémentaire .

Les résultats femmes

Les résultats hommes

Après le classique trip estival en Afrique du Sud, le bloqueur français Clement Lechaptois recherchait un projet un peu plus proche de chez lui, et c’est à Fionnay qu’il s’est retrouvé, un petit spot de bloc dans le Valais Suisse. Il en profite pour décrocher la first ascent de « Solitary daze » qu’il estime à 8C bloc. Voici son retour suite à cette nouvelle belle performance…

En rentrant d’Afrique du Sud, je cherchais un peu des projets motivants pour moi pas très loin de la maison. Et essayable en été. Fionnay est un petit spot dans le Valais Suisse et j’y avais déjà passé du temps quelques années auparavant. La vallée est super belle, et calme. Du coup je me suis dit que c’etait l’occasion d’y refaire un tour avec un oeil neuf.

« Solitary Daze » est la sortie directe de « Permanent Midnight », un bloc classique de Fionnay ouvert par Dave Graham. Le premier mouvement est le même, puis ensuite ça file tout droit dans la pente à 50° au lieu de rejoindre une arête sur la droite.

J’avais déjà regardé un peu les années précédentes, j’avais touché les prises mais je n’avais pas essayé car j’étais alors sur d’autres projets.

Cette fois je me suis dit que ça valait le coup de défricher. Je ne sais pas trop si ça avait été essayé par d’autres avant. En essayant au début j’ai senti que c’était bien dur, mais je bougeais pas mal dans les mouvs. J’ai un peu purgé en grimpant (l’inversée clé a un peu cassé et est devenue moins bonne, mais plus ergonomique!)

En 3-4 jours je me suis retrouvé dans la dernière section. Je pensais que je tenais l’affaire, mais j’ai un peu négligé le dernier mouv qui est en fait le vrai crux du bloc. Du coup j’ai essayé plein de méthodes différentes, et au final je suis resté sur la méthode que j’avais pressenti au tout début : un talon assez aléatoire, mais qui me permettait (quand il ne zippait pas) de bien faire le mouvement. Il m’a fallu encore 4-5 jours pour enchaîner. Mais je ne mettais que quelques essais par session car le début est hyper intense et brutal sur une mauvaise inversée et je n’arrivais pas à le passer correctement beaucoup de fois par jour.

La cotation de 8C me semble cohérente par rapport à tous les blocs de niveau similaire que j’ai essayé récemment, mais ce n’est qu’une proposition !

Les prochains projet… Punaise j’en ai plein ! Il y a finalement encore pas mal de potentiel dans cette vallée pour des blocs durs, je veux continuer à développer des blocs autour de Chamonix, et Rioupéroux car c’est proche de chez moi. Et quand j’aurais plus de temps aller faire des tours au Tessin ou à Bleau 🙂

En 2016, le king Chris Sharma réalisait une nouvelle voie extrême en psichobloc à Majorque: après la célèbre « Es Pontas », il nommait cette nouvelle king line au doux nom de « Alasha », en référence à sa fille. Pour la cotation, Chris avouait que le style était radicalement différent d’Es Pontas mais que la difficulté était similaire, avec notamment un pas de bloc en 8B 18 mètres au dessus du niveau de l’eau. On peut donc en déduire que la ligne est évaluée à 9a+ environ…

On ne peut pas comparer une voie sportive traditionnelle et une voie en DeepWater. Lorsque tu es 18 mètres au dessus de l’eau, il faut le prendre en compte dans la difficulté de la voie.

À Majorque depuis fin septembre, l’Autrichien Jakob Schubert vient donc de réaliser la première répétition d’Alasha. Si il ne s’exprime pas (encore) sur la cotation, il n’en reste pas moins admiratif par la beauté de cette ligne. Après une année très intense en compétition, une médaille de bronze olympique et un titre de champion du monde, Schubert n’en oublie pas d’être également extrêmement fort en falaise, et il nous le démontre à nouveau.

Et comme vous pouvez vous en douter, après Alasha, le prochain projet de l’Autrichien n’est autre que Es Pontas. Bien évidemment, on vous tient informé!

Pour revoir Chris Sharma en vidéo dans cette ligne

Après 2 années plus que compliquées en terme de compétitions nationales, le circuit de coupe de France redémarrera finalement le week-end prochain avec la première étape de bloc qui se jouera à Valence avec à l’honneur la catégorie des seniors. Les poussins et benjamins (U12 et U14) seront également de la partie avec un open national de bloc spécialement dédié.  Pour rappel, voici un récapitulatif des nouvelles dénominations des catégories en escalade:

Le programme de la coupe de France de Valence

Samedi 16 octobre pour les seniors :

• 9h30 : Ouverture de l’accueil
• 10h30 : fermeture pointage Seniors Femmes
• 11h-14h : Qualifications Seniors Femmes
• 14h : fermeture pointage Seniors Hommes
• 14h30-18h : Qualifications Seniors Hommes
• 18h15 : Fermeture isolement Seniors Femmes et Seniors Hommes
• 19h30 – 21h : Finales Seniors Femmes et Seniors Hommes
• 21h15 : Podiums

Dimanche 17 octobre pour les poussins et benjamins (open national de bloc)

• 7h : Ouverture de l’accueil
• 8h-10h : Qualifications Poussins Femmes et Poussins Hommes
• 9h45 : fermeture accueil Benjamins.
• 10h15-12h15 : Qualifications Benjamins Femmes et Benjamins Hommes
• 12h45 : Fermeture isolement Poussins et Benjamins
• 13h30 – 15h : Finales Poussins Femmes/Poussins Hommes
• 15h15 – 16h45 : Finales Benjamins Femmes/Benjamins Hommes
• 17h : Podiums

Planetgrimpe partenaire média officiel de la FFME

Pour cette nouvelle saison, Planetgrimpe devient « partenaire média » de la FFME. En plus de notre suivi habituel des grands événements, Planetgrimpe sera le relais officiel du circuit de coupe de France cette année: résultats, résumés, infos, vous trouverez donc tout sur PG pour chacune des étapes de la saison 2021-2022, alors on ne vous le dira jamais assez, restez connectés!

Dinara Fakhritdinova, ça ne vous parle pas? Pourtant, souvenez-vous, en 2013, sur la place du Mont Blanc à Chamonix, elle remportait le titre de championne d’Europe! Toujours sur le circuit international, mais rarement dans le haut du classement, la « mini Rocket Russe », comme s’amusent à l’appeler les commentateurs, semble être plus motivée que jamais pour atteindre le top niveau mondial. D’ailleurs lors des tout récents championnats du monde qu’elle jouait à domicile, elle participait à sa première finale sur des mondiaux et avouait en vouloir encore plus… Alors avant de la retrouver la saison prochaine sur le circuit, voici son portrait histoire d’en connaître un peu plus sur elle.

On commence par les présentations? Qui es-tu?

Je m’appelle Dinara Fakhritdinova, j’ai 28 ans et je viens de Russie.

Comment as-tu commencé l’escalade, et pourquoi as-tu choisi ce sport?

À l’âge de 5 ans, je faisais des acrobaties partout, et j’ai commencé par faire de la gym. Je faisais souvent des galas lors d’événements, ou d’ouvertures de salles de sport. Et puis un jour, j’ai fait une représentation dans une salle où il y avait un mur d’escalade et des grimpeurs faisaient une démonstration de ce sport. J’avais 11 ans et je suis tombée amoureuse de la grimpe immédiatement.

Que fais-tu dans ta vie personnelle? Uniquement de l’escalade? 

Je fais énormément de choses, j’ai une vie bien remplie… Pour commencer, j’étudie, dans le domaine de la cosmétique. Peu de gens savent que je travaille dans la cosmétologie, et particulièrement dans les problèmes de peau qui peuvent être liés à certain produits cosmétiques. Sinon, je retape aussi mon appartement, là je suis en train de passer le permis moto, je participe aussi à beaucoup de projets et je m’implique notamment dans des oeuvres caricatives en envoyant du matériel d’escalade partout dans le pays pour ceux qui manquent de moyens pour s’équiper. Enfin voilà, je ne m’ennuis jamais !

Comment s’organise ton entraînement?

C’est une questions vraiment difficile… Jusqu’à présent, je n’avais pas de planification précise, la plupart du temps je grimpe à l’instinct, je me base sur mon intuition et sur mon expérience. Je grimpe juste énormément et à côté je fais d’autres sports qui me permettent de m’entraîner également, de la gym par exemple. Mais depuis peu, j’essaye d’être plus sérieuse et de suivre un plan d’entraînement. On verra si ça fonctionne!

On voit rarement des russes sur les compétitions de bloc ou de difficulté, comment l’expliques-tu?

À vrai dire ça a toujours été très difficile pour les athlètes Russes d’obtenir un Visa pour voyager, et du coup nous n’avons pas l’autorisation de nous rendre dans certains pays. Et puis on ne va pas se mentir, l’aspect financier joue beaucoup aussi, nous avons peu d’aide de la fédération pour nous rendre sur les compétitions internationales. La plupart du temps, j’organise moi même le voyage, et c’est vrai que ça me prend beaucoup de temps et d’argent. Depuis peu, la fédération tente de nous aider un peu plus, on sent qu’il y a du mieux, que ça progresse.

En 2013 tu remportais le titre de championne d’Europe à Chamonix, que retiens-tu de cette journée? 

Je me rappelle que j’étais très calme et détendue, je me rappelle de la musique que j’écoutais en boucle en isolement, je me rappelle aussi de Mina Markovic en isolement, c’était l’une de mes idoles et j’appelais toujours de ce qu’elle faisait. Ce jour là, je ne grimpais pas pour la première place, je kiffais juste le moment et je me suis laissée porter.

© Lucie Thomas | Planetgrimpe.com

Après une terrible agression en 2015, comment t’es-tu relevée de tout ça? 

Pour être honnête je préfère ne pas me rappeler de cette période qui a été horrible pour moi. Encore aujourd’hui, ça me fait mal d’y penser et je préfère faire comme si rien n’était jamais arrivé.

Pendant longtemps j’ai essayé de faire abstraction de ce qui s’était passé, mais au final je ne faisais qu’accumuler de la peur et de la colère en moi, et ça a été une grosse erreur. J’ai continué à m’entraîner comme avant, à participer à des compétitions, mais au fond de moi j’ai compris que tout n’allait pas bien, je me sentais mal, mon coach l’a remarqué et nous avons décidé d’arrêter de faire semblant et de travailler avec psychologue jusqu’à ce que je me sente mieux.

En 2019, on ne t’a pas vu sur le circuit non plus, que s’est il passé? 

J’étais clairement en BurnOut, c’était très dur émotionnellement dans ma vie à ce moment là. Je me suis perdue et je ne voyais l’intérêt de rien, mon monde s’est effondré et j’ai perdu la force de me battre.

Est-ce que tu as imaginé arrêter l’escalade? 

Je n’ai pas grimpé pendant très longtemps, et ça m’a permis de réaliser que la grimpe était vraiment importante pour moi et qu’il était temps de faire mon comeback. Je sentais que je pouvais être encore plus forte qu’avant et que j’adorai les compétitions d’escalade. J’ai recommencé à m’entraîner réellement en juin 2020, et après 14 mois, je pense avoir obtenu de bons résultats et je ne compte pas m’arrêter là!

Cette année tu signes effectivement un très beau retour, comment tu te sens? 

À vrai dire c’est très étrange, je ressens un énorme pouvoir en moi, je sens que je peux être très forte, mais ma faible estime de moi me gêne encore, je continue de penser que je n’y arriverai pas mais j’y travaille, j’ai besoin de temps et je profite de chaque instant.

Tu as 28 ans aujourd’hui, tu t’imagines quand même sur les JO de Paris en 2024? 

Bien sur! Il n’y a pas d’âge pour moi, et maintenant que je sens que je suis sur la bonne pente, je sens que je peux être plus forte que jamais. C’est comme si j’avais 16 ans et que ma carrière sportive ne faisait que commencer. Tant que je me sentirai jeune je continuerai d’imaginer ma vie sportive comme ça, et ça ne m’intéresse pas qu’on me dise que je suis trop vieille (rire!).

Quels sont tes prochains projets en escalade? 

Je n’ai pas de projet précis en tête, pour le moment je grimpe énormément à l’instinct, si ne ligne me plaît j’y vais, quelque soit la cotation. Mais on ne va pas se mentir, j’aimerai un jour atteindre le 9b, ou plus, mais pour le moment je préfère me concentrer sur les compétitions.

Un dernier mot à ajouter? 

Je voudrai juste vous dire de ne pas écouter quelqu’un qui vous dit que vous ne pouvez pas ya arriver, faites vos propres choix, faites ce qui est important pour vous et n’écoutez que vous même!

– Publi Communiqué – 

L’été est terminé, mais Simond continue de vous simplifier vos sessions bloc outdoor. Laissez-vous tenter par l’aventure et découvrez de nouvelles sensations en famille et entre amis ! 

Côté équipement : une paire de chaussons, un crash pad et c’est parti.

Vous n’avez pas de crash pad ? Aucun souci, votre magasin Decathlon propose désormais de le louer à la journée. Rien de plus simple : réservez, emportez & grimpez.

Tarif journée : 10€

Déjà plus de 20 magasins participants partout en France : région parisienne, Bretagne, Pyrenées, Côte Ouest, Mont-Blanc…

• d’infos sur www.simond.fr/location-crashpad

Quel Crash Pad allez-vous louer? 

Pour une expérience tout confort, SIMOND met à votre disposition le modèle BIG BLOCKER 

• Réception amortie avec une mousse épaisse de 12 cm
• Départ optimisé grâce à l’empiècement « tapis », pour essuyer les chaussons avant le départ
• Transport facile à l’aide de poignées, anses et bretelles, pour un portage à la main, à l’épaule ou sur le dos
• L’astuce en + ? Un fourreau sur le flanc permet de glisser perche et brosse.

Depuis maintenant quelques années le CT95 propose de plus en en plus de formations et de compétitions. Il s’est organisé autour d’une belle équipe dirigée par Céline Goudard. De nombreuses associations se sont créés dans le val d’Oise ces 5 dernières années.

Le message fort du moment est la création dans le val d’Oise d’une structure unique pour l’un de ses plus vieux clubs.

31 ! Voici le nombre d’années depuis lequel le Club d’Escalade Beaumontois s’évertue à promouvoir l’escalade au sein du val d’Oise (Ile de France). Tout a commencé un septembre 1989, avec Monsieur Danger qui créa le club. Au fil des années, celui-ci et la SAE grandirent et évoluèrent.

Depuis maintenant 7 ans, le bureau actuel dirigé par Yoann Balluriaud travaille de manière permanente pour améliorer le CEB. Nous sommes passé d’un club familial de 80 personnes à 200 en quelques années. À force de labeur, la municipalité a entendu notre demande et a décidé de réitérer sa confiance en notre sport et en notre association.

La plus importante SAE du Val d’Oise est en marche et sera finalisé prochainement. Elle proposera les 3 disciplines de l’escalade.  La municipalité de Beaumont sur Oise accompagné par le CEB et Matthieu Dutray (Maitrise d’ouvrage AMOE) ont travaillé pour proposer la plus belle structure possible pour convenir à tous les utilisateurs.

Un rêve qui devient réalité pour un petit club de l’Ile de France. On se prend à rêver pour la suite : accueillir une équipe pour les Jeux olympiques 2024.

La structure en quelques chiffres :

• 36 : le nombre de mètres linéaires pour la difficulté
• 14 : la hauteur du mur en mètres
• 3 : l’avancée en mètres la plus forte, dans la section la plus déversante du mur.
• 14 : le nombre de mètres linéaires pour le bloc
• 4,5 : la hauteur des blocs en mètres
• 2 : le nombre de couloirs de vitesse équipés d’un système de chronométrage, d’afficheurs, de pads de départ, de buzzers et des deux enrouleurs automatique.

Absent sur les championnats du monde après une grosse année olympique, Alex Megos reste tout de même sur le devant de la scène, particulièrement en falaise. En effet, lors de son tout récent trip en Autriche, il réalise une très belle croix en  flashant « Intermezzo XY gelöst », 9a. Il s’agit d’une voie courte de 12m, très technique et physique sur petites prises dont la première ascension revient à Klem Loskot en 1997.

Sur son compte Instagram, Alex considère cette voie comme son premier 9a flash, « Underground » à Arco qu’il flashait l’année dernière étant plutôt considérée comme 8c+/9a. N’oublions pas que le mutant Allemand a également d’ores et déjà réalisé 9a à vue avec « Estado Critico » (Siurana en 2013)  et « TCT » (Gravere en 2017).

Après 6 journées de compétition, les finales de la difficulté ont clôturé ce soir ces championnats du monde 2021 qui se déroulaient en Russie. Retour sur des finales aussi intenses que spectaculaires.

Et de 3 pour Jakob Schubert!

Et oui, l’Autrichien Jakob Schubert termine la saison en beauté en remportant son 3ème titre de champion du monde en difficulté après Paris en 2012 et Innsbruck en 2018. Avec déjà une médaille de bronze olympique en poche cet été, on peut dire que Schubert aura fait parlé son expérience de compétiteur de très haut niveau, et pourtant, rien n’était joué d’avance en finale.

En effet, les 5 premiers grimpeurs du classement se tiennent dans un mouchoir de poche, et pour cause, si Jakob parvient à sortir la voie de finale, le Slovène Luka Potocar faisait de même quelques minutes auparavant, et c’est le meilleur classement de l’Autrichien en demi qui lui permet de rafler l’or. Il commente:

J’ai vraiment dû me battre dans cette voie de finale, je n’étais pas à l’aise dans toute la partie technique, mais je savais qu’il y avait déjà eu un top, je n’ai rien lâché et je l’ai fait!

Le britannique Hamish Mcarthur complètera le podium: après son titre de champion du monde jeune il y a quelque semaines, tout semble nous faire penser qu’il sera un candidat très sérieux sur la prochaine saison internationale de difficulté.

Une compétition parfaite pour Chaehyun Seo

Après avoir topé les 2 voies de qualifications et la voie de demi finale, la jeune Coréenne Chaehyun Seo enfonçait le clou en finale en étant la seule à atteindre à nouveau le top de la voie. Après avoir remporté à 15 ans sa première coupe du monde de difficulté en 2019 à Chamonix, il fallait s’attendre à ce qu’elle bouscule rapidement la hiérarchie mondiale, et en l’absence de la slovène Janja Garnbret, le chemin était tout tracé pour monter sur la plus haute marche du podium. Une grimpe posée, calme, un peu à l’image de Kim Jain il y a quelques années.

Derrière elle on retrouve l’Américaine Natalia Grossman, qui décroche donc une médaille d’argent quelques jours après sa médaille d’or sur l’épreuve de bloc… Polyvalence? oui c’est le mot, et si elle continue sur sa lancée, elle sera une candidate très sérieuse pour les futurs JO de 2024 à Paris pour le combiné bloc-difficulté. Enfin, c’est l’Italienne Laura Rogora qui complétera le podium: réalisant la même performance que l’Américaine, c’est au temps que tout se jouera pour les départager, ce qui n’aura pas arrangé les affaires de Rogora vous l’aurez compris…

© IFSC

Côté tricolore, Salomé Romain était la seule rescapée à nous représenter en finale. Si elle ne parvient pas à s’exprimer comme elle l’aurait souhaité, cette finale sur ces championnats du monde reste très prometteuse pour la suite. Il ne manque plus grand chose pour aller se frotter au haut du classement, et qui sait, 2022 sera peut-être SA saison !

Les résultats des finales

Le replay des finales

Cette année, PG continue avec ses partenaires de vous proposer de nombreux jeux concours avec toujours des beaux lots à remporter… Cette fois, on vous propose de gagner une paire de chaussons Quantic by Scarpa.

Comment gagner cette paire de chaussons? 

Rien de plus simple…

• Like la page Scarpa France
• Like la page Planetgrimpe
• Like & Partage ce statut sur Facebook  et invite 2 potes à participer en commentaire (en public)

Tirage au sort le samedi 25 Septembre 2021 pour désigner le vainqueur.

6 grimpeurs passionnés rejoints par deux amoureux de la mer, avides de grandes parois et d’aventures se réunissent pendant 6 mois autour d’une quête unique! L’objectif : traverser océan et continent pour grimper la paroi de leur rêve en réduisant au maximum leur impact environnemental !

N’avons-nous pas perdu, en même temps que notre notion de l’espace et des distances, la plus belle part du voyage ? Celle de la lente immersion dans des paysages nouveaux, des villes que l’on traverse, et de la rencontre avec les gens ? Grimpeurs-consommateurs-globe-trotteurs, reconnaissons que l’aventure assis dans un avion a perdu de sa saveur !

Il est grand temps de réinventer notre expérience du voyage et d’emprunter une voie médiane et exigeante, qui n’est ni celle de la frustration, ni celle de la culpabilité, mais celle de l’imagination. La recherche d’une approche plus respectueuse est définitivement une manière d’enrichir l’aventure.

Ne pas se contenter de la destination et avoir conscience des impacts environnementaux de nos voyages est désormais primordial. Faire de l’accès et l’approche une partie intrinsèque de l’aventure apparaît alors comme une chance et un challenge !

Notre intinéraire

L’aller par la route du Sud :

Départ début Octobre en partance de l’espagne vers les Canaries, passage par le Cap-Vert, en direction des Antilles, avant de remonter vers le nord et donc le sud-est des Etats- Unis. Il ne restera alors qu’environ 3000km pour atteindre la vallée du Yosemite.

Le retour par la route du Nord :

En partance de la côte Est des Etats-Unis, remonter vers les côtes du Québec avant de naviguer d’Ouest en Est vers l’Irlande. Une halte par le Groenland pour y grimper sur ses parois est envisagé.

Voilier… et pan d’entraînement !

Un bateau pour traverser l’Atlantique et revenir, il y en a pleins! Un bateau prêt à embarquer une bande de grimpeurs ahuri c’est autre chose…

Des bateaux restés à quai trop longtemps attendant impatiemment de reprendre le vent et l’aventure, ce n’est que trop fréquent, alors quand ce projet rencontre un amoureux de la mer, prêt à faire vivre son bateau resté trop longtemps au port, en aVent l’aventure !

Le grand défi de cette aventure consiste à rester entraîné et en forme en escalade afin de pouvoir réaliser les objectifs ambitieux fixés dans la vallée du Yosemite: l’ascension en libre du Dawnwall pour certains.
El capitan en libre ou encore le Nose à la journée pour d’autres. Il s’agit-là d’objectifs sportifs parmi les plus exigeants qu’on puisse imaginer et qui demandent une grande préparation physique spécifique à l’escalade.

Pour un trajet d’un mois environ, il est donc primordial de pouvoir maintenir un entraînement spécifique régulier, ce qui représente un challenge inédit en termes de navigation. Comment peut-on permettre à des grimpeurs de rester à leur meilleur niveau sportif lors d’une traversée de l’Atlantique? Comment maintenir un programme d’entraînement régulier et installer une structure d’entraînement digne de ce nom sur un voilier? Il s’agit-là de questions déterminantes dont la résolution fait d’ores et déjà partie de l’aventure. Nos meilleurs ingénieurs-concepteurs se penchent sur la question pour imaginer une structure inédite et surprenante…

Traverser l’Amérique du Nord… en van aménagé!

Réaménager un vieux bus scolaire, y installer des panneaux solaires, transformer son moteur pour qu’il puisse rouler aux huiles végétales usagées… Et c’est parti sur les routes de… l’Amérique… ses légendes, ses clichés, ce qu’on s’attend à voir et tout ce qui va nous surprendre… Quitte à faire des milliers de kilomètres, quel dommage de la survoler ! Nous voulons la voir (et nous l’aurons), la comprendre, et la vivre. L’acoster et lentement la traverser, d’Est en Ouest. Visiter ces sites mythiques qui ont fait la réputation de la grimpe sur le continent nord américain. Reprendre conscience des distances, pour vraiment réaliser ce qu’aller au bout du monde signifie.

…. Et bien sûr, le retour.

Le voyage de retour se fera en été 2022 et de la même manière que l’aller: traverser le pays d’Ouest en Est avant de reprendre le bateau direction l’Europe.

L’idée de cette traversée en voilier vient d’une volonté des protagonistes de pratiquer une escalade plus respectueuse de l’environnement, et a comme objectif une réduction maximale des émissions de CO2. Il semble dès lors logique d’effectuer le retour de la même manière que l’aller!

El Capitan, la reine des grandes parois

Un mois, un océan, un continent et quelques milliers de kilomètres plus tard, l’objectif principal de notre voyage se dressera devant nous: les magnifiques parois granitiques du Yosemite!

Avec ses 1000m de haut et ses kilomètres de large, verticale et effrayante, El capitan est sans aucun doute la paroi la plus majestueuse du monde. On peut littéralement parler d’océan de granite! Impressionnant, exigeant, gigantesque et d’une qualité rocheuse exceptionnelle, El Capitan reste le bout de caillou favori d’une grande majorité des grimpeurs sur cette planète, du moins ceux qui ont eu la chance d’en tâter les prises. Chacun s’accorde à le dire: quand on a goûté aux joies de son escalade, on veut forcément y remettre les pieds et les doigts.

Au sein du groupe les objectifs et ambitions sont diverses et illustrent la richesse et la multitude de possibilités d’aventures verticales qu’on peut trouver sur ces “Bigwalls” :

• La découverte de l’escalade sur coinceurs, dite escalade traditionnelle, en grande paroi. Et avec elle toutes les aventures que cela implique: les premières chutes sur coinceurs, dormir, manger et faire ses besoins en paroi, hisser des sacs particulièrement lourds,… Peurs, joie et émotions fortes seront au rendez-vous!
• L’escalade en libre d’El Capitan, performance de haut-niveau à laquelle seule une très petite minorité des grimpeurs de cette planète puisse aspirer.
• El Capitan à la journée… 1000m de grimpe en une seule journée? Efficacité, vitesse, engagement sont les ingrédients nécessaires à la réussite d’un tel objectif!
• Répétition en libre du Dawnwall, la grande voie la plus exigeante, difficile et effrayante du monde. Une répétition de cette voie représenterait sans nul doute l’une des plus belles performances en grande-paroi de ces 10 dernières années.

L’équipe du projet

Et le capitaine…? 

Projet de film

Un projet de long métrage sur la totalité de l’aventure est au programme. Nous pensons qu’il y a énormément d’histoires et choses à partager à propos de ce voyage :

• Une aventure passionnée d’escalade, de navigation et de voyage — De la grimpe de haut niveau à travers des ascensions hors-du-commun
• Découverte de l’escalade traditionnelle et des bigwall (pour les membres de l’équipe qui n’ont jamais grimpé à Yosemite ou sur coinceurs; nous voulons également documenter leur point de vue, pas seulement celui des grimpeurs professionnels)
• Message de prise de conscience collective aux grimpeurs et aux personnes sur les enjeux climatiques, les solutions environnementales possibles, … Comment changer notre approche pour résoudre la crise et encore profiter de la vie et de l’escalade?
• Une aventure sociale entre des personnes qui vivent ensemble pendant une longue période de temps, cela dans des espaces confinés, comme un voilier ou encore un portaledge.
• Des blagues, des rires, des moments drôles et moins drôles mais drôles quand même… encore des blagues, et beaucoup d’énergie à partager.

> Pour soutenir le projet c’est ici <

 

L’Américaine Natalia Grossman aura a nouveau été impressionnante en finale en topant les 4 blocs en 7 essais. Elle conclue ainsi cette saison internationale de bloc de la plus belle des manières, en décrochant le titre tant convoité de championne du monde. Dans une récente interview, Natalia nous parlait de son humble objectif de rentrer dans le top 10 mondial. Un objectif plus que rempli donc, et au regard de sa saison incroyable, tout les voyants sont au vert pour l’année prochaine: le combat Garnbret / Grossman risque d’être impitoyable. Notons que la dernière américaine à être montée sur un podium de championnat du monde n’est autre qu’Alex Puccio lors des championnats du monde de bloc à Munich en 2014 où elle prenait la médaille d’argent.

D’ailleurs, même si Janja Garnbret n’était pas de la partie et laissait donc un peu plus de place sur le podium, Natalia aura tout de même eu à se battre pour faire face à l’outsideuse de la compétition, l’Italienne Camilla Moroni. Déjà aux trousses de l’Américaine en demi, Camilla a remit ça en finale, en topant également les 4 blocs mais en 13 essais ce qui la place sur la seconde marche du podium. Une très belle perf pour elle qui jouait ce soir sa première finale internationale! En bronze, on retrouve la très forte Serbe, Stasa Gejo qui signe un très beau retour à la compétition cette saison. Notons qu’il s’agit pour elle de sa seconde médaille sur un championnat du monde après une médaille en 2018, en bloc, sur les championnats du monde d’Innsbruck.

Les résultats complets

Le replay des finales

La suite du programme

Dimanche 19 septembre :

9h00 – 11h10 : Demi-finale bloc hommes
17h00 – 19h00 : Finale bloc hommes

Lundi 20 septembre :

9h00 – 19h40 : Qualification difficulté hommes et femmes

Mardi 21 septembre :

9h00 – 13h30 : Demi-finale difficulté hommes et femmes
19h00 – 20h00 : Finale difficulté hommes
20h00 – 21h00 : Finale difficulté femmes

Les demi-finales féminines des championnats du monde de bloc viennent de s’achever, et si les favorites sont encore en course, on retrouve également quelques surprises…

Les américaines en force

Il fallait s’en douter, en l’absence de Janja Garnbret, l’Américaine Natalia Grossman semble bien partie pour rafler le titre de championne du monde de bloc… et pour preuve elle domine le circuit de demi finale en se classant en pôle position avec 4 blocs au compteur en 8 essais.

Mais elle ne sera pas seule à représenter son pays en finale ce soir: sa partenaire d’entraînement et amie, Brooke Raboutou, sera également de la partie: ses 3 tops en demi suffisent à lui assurer son ticket pour le dernier round!

De belles surprises en demie

Si il y en a une qui a fait forte impression et que nous n’avons pas (encore) l’habitude de voir dans le haut du classement, c’est la jeune italienne de 20 ans, Camilla Moroni. Elle sera la seule à toper les 4 blocs avec Natalia Grossman, et se classe 2ème de ces demi avec quelques essais supplémentaires par rapport à l’américaine. Elle disputera ainsi ce soir sa première finale internationale!

Autre surprise, la Russe Elena Krasovkaia qui se hisse en 3ème position sur ces demi-finales et qui participera également à sa première finale internationale en senior ce soir. Il en sera de même pour la Suissesse Andréa Kumin, elle aussi en finale pour la première fois.

Enfin, ce n’est pas une surprise mais plutôt un retour aux affaires après sa blessure: la serbe Stasa Gejo signe une belle perf en demi ce qui lui permet de décrocher son billet pour la finale.

Pas de française en finale ce soir

Si il y a eu de bonnes surprises sur ces demies, il y a également eu quelques déceptions, notamment dans le clan français. Fanny Gibert, seule rescapée des qualifications, sera la première non qualifiée pour la finale. Elle se classe 7ème avec 2 tops et 4 zones, le tout avec quelques essais de plus au compteur que la serbe Stasa Gejo. C’est donc sans française que se joueront les finales ce soir, à notre plus grand désarroi.

Les résultats complets

La suite du programme

Samedi 18 septembre : 

17h00 – 19h00 : Finale bloc femmes

Dimanche 19 septembre :

9h00 – 11h10 : Demi-finale bloc hommes
17h00 – 19h00 : Finale bloc hommes

Lundi 20 septembre :

9h00 – 19h40 : Qualification difficulté hommes et femmes

Mardi 21 septembre :

9h00 – 13h30 : Demi-finale difficulté hommes et femmes
19h00 – 20h00 : Finale difficulté hommes
20h00 – 21h00 : Finale difficulté femmes

La nouvelle salle d’escalade Climb Up de blocs et voies de Lille centre ouvrent ses portes ce Vendredi 17 Septembre à 17 h !

Climb Up Lille Centre, c’est une salle d’escalade conçue comme un véritable lieu de vie. Accessible aussi bien aux adultes aguerris à la pratique de l’escalade qu’aux enfants débutants dès 3 ans en passant par les personnes à mobilité réduite.

Climb Up propose des cours enfant et adulte pour découvrir et progresser en escalade.

C’est aussi un accès libre à la pratique du bloc et des voies (pour ces dernières, il sera nécessaire d’être autonome dans la pratique de l’escalade sur corde : assurage, encordement maîtrisé).

• Le site officiel de la salle

Petite présentation vidéo de la salle

Alors qu’elle montait sur le tout premier podium olympique de l’escalade en décrochant une très belle médaille d’argent à Tokyo, la japonaise de 24 ans s’est ensuite réfugiée en falaise, chose plutôt rare pour elle jusqu’à présent. En effet, sur son compte Instagram, elle assume même pleinement le fait que sa cotation maximale était de 7c+. Mais ça c’était avant de passer un peu de temps à Céuse et de travailler une voie pour la première fois. Bien lui en a pris puisqu’elle vient à bout du célèbre 8c+ de la falaise, « Mr Hyde ». Voici son commentaire:

Depuis que j’ai décidé de me concentrer sur les compétitions, je n’avais jamais vraiment trouvé un projet en falaise qui me motive vraiment et que j’ai la chance d’essayer. Aussi loin que je me souvienne, 7c+ était la cotation la plus difficile que j’avais réalisé, donc j’ai l’impression que j’ai sauté un chiffre! Merci Sean Bailey pour tout ce que tu m’as apporté, j’ai appris énormément de choses à tes côtés!

Cette année, PG continue avec ses partenaires de vous proposer de nombreux jeux concours avec toujours des beaux lots à remporter… Cette fois, on vous propose de gagner une box complète signée La Sportiva, version femme ou homme.

Ce que contiendra votre box*:

• Une paire de chaussons Kubo (homme ou femme)
• Un short Bleauser (h) ou Escape (f)
• Un T-shirt Breakfast (h) ou Van Tank W (f)
• Un sweat Rockfire (h) ou Vibe (f)

Comment gagner cette box? 

Rien de plus simple…

• Inscris toi sur PG si ce n’est pas déjà fait
• Like la page La Sportiva France
• Like & Partage ce statut sur Facebook (en public)

Tirage au sort le samedi 18 Septembre 2021 pour désigner le vainqueur.

*Choix des couleurs et taille en fonction du stock sur le site La Sportiva

Le samedi 4 septembre, la nouvelle salle de blocs et voies Climb Up Paris – Porte d’Italie organisait (enfin!) sa soirée d’inauguration.

La plus grande salle d’escalade de France avait invité pour l’occasion des grands noms de l’escalade pour un master de difficulté au format original, « Le Master des légendes » : une compétition regroupant des légendes de l’escalade comme Chris Sharma, Muriel Sarkany, Sandrine Levet ou encore Dave Graham ! Catherine Destivelle, grand nom de l’alpinisme français, Julia Chanourdie, membre de l’équipe de France d’escalade, ou encore Claude Dartois, célèbre aventurier de Koh Lanta étaient également présents lors de cette soirée sans pour autant participer au master.

Le master proposait une voie femme et une voie homme. A l’issue de cette première voie, celles et ceux qui avaient réussi à clipper la chaîne ont pu s’élancer dans une voie de superfinale !

Côté femme, on retrouve ex aequo Chloé Minoret, Muriel Sarkany et Sandrine Levet qui chuteront sur le même mouvement. Côté homme, François Lombard et l’américain Dave Graham arrivent à la 3ème place. Alexandre Chabot termine second en touchant le bac final de la voie. Et, clou du spectacle, c’est la légende vivante Chris Sharma qui est le seul à sortir cette voie de superfinale et décroche la 1ère place !

Au delà du classement qui avait finalement peu d’importance, c’était surtout la belle atmosphère qui régnait sur cette soirée: quoi de mieux que manger un morceau et boire un verre tout en discutant avec des légendes de l’escalade pour refaire le monde? Une belle réussite, et on l’espère, une édition 2 dans les tuyaux!

Le replay de l’événement

Si l’édition de Paris a du être annulée, ce n’est pas le cas pour La Capelle! Il y a un peu moins d’inscrites que les années précédentes, étant donné la situation, et pourtant le plateau est alléchant… alors n’hésitez pas!

Vous retrouverez comme speakeauses: 

• Anak Verhoeven, très forte falaisiste,
• Caroline Sinno, Bleusarde d’exception, ouvreuse, et une fille qui a clairement choisi de faire de la grimpe sa vie!

Et en coaches illustres:

Florence Pinet qui revient juste de maternité, Marion Poitevin, Camille Pouget, Caroline Ciavaldini, mais aussi Coralie Havas, qui travaille pour Outside.fr et est l’organisatrice de l’évènement, Maëlle Olive et Fanny Girard. L’événement accueillera également Sandra BERGER, la secrétaire générale de la FFME! Cette année, la FFME fait un beau cadeau à toutes les licenciées d’occitanie, en leur offrant 50% de l’inscription!

Caroline Ciavaldini nous explique un peu l’événement:

Nous nous appuyons et nous inspirons directement d’un événement créé par la championne du monde, Shauna Coxsey, au Royaume Uni, et développé depuis maintenant 8 ans. Il y a actuellement plus d’hommes que de femmes adultes licenciés à la FFME et ce chiffre n’a pas raison d’être.

Certaines grimpeuses débutantes se sentent mal à l’aise, n’arrivent pas à s’exprimer physiquement en présence d’hommes, nous leur proposons donc un environnement dans lequel, pour une journée, elles peuvent se sentir en confiance.

Les jeunes filles et femmes ont besoin de pouvoir s’identifier à des modèles qui leur ressemblent, voilà pourquoi nos orateurs sont des oratrices.

« Il y a encore 2 ans je ne voyais pas l’intérêt d’une telle manifestation, pour la très simple raison que je ne me sentais pas le moins du monde « différente », ou oppressée… Mais j’ai eu la chance de participer à l’une de ces manifestations, surtout parce qu’on m’avait proposé de faire une présentation payée, et à la fin de la journée, j’ai vu des nanas qui avaient plus que jamais envie de grimper, de s’exprimer, bref, une influence positive.

L’affaire est assez subtile, mais on se rend compte que souvent (je n’ai pas dit tout le temps, bien sûr), la fille est une suiveuse, elle n’ose pas prendre les devants, elle ne choisit pas le secteur, elle se contente d’apprécier. Ce qui est super, mais… choisir sa falaise, sa voie, monter les paires au fesses, se faire peur, surmonter sa peur, échouer pour finalement réussir son projet personnel, c’est quand même fabuleux non?

Alors voilà, si l’on devait résumer en quelques mots, l’idée est finalement de pousser les filles à réellement s’impliquer dans leur grimpe, à prendre acte de leurs souhaits, envies et peurs, et finalement à progresser en tant que grimpeuses, et en tant que personnes. La journée n’est pas contre le sexe masculin, pas du tout, mais «mettre les hommes de coté » pour une petite journée va forcer les femmes à sortir de leur zone de confort, à se demander: « et moi, de quoi j’ai envie? ».

​Voilà le lien pour prendre les derniers billets: https://www.grimpeuses.com/lacapelle

L’équipe de Climb Up Porte d’Italie a le plaisir de vous inviter à l’inauguration officielle de la plus grande salle de France ! Après l’ouverture, le 19 mai, maintes fois retardée pour des raisons évidentes, nous avons (enfin) pu organiser l’inauguration de la salle.

Lors de l’inauguration, en plus de pouvoir profiter du lieu de vie, vous aurez la chance de pouvoir assister à une compétition regroupant des légendes de l’escalade comme Chris Sharma, Muriel Sarkany ou Dave Graham ! Seront là pour vous accueillir : Catherine DESTIVELLE, grand nom de l’alpinisme français, Julia CHANOURDIE, membre de l’équipe de France d’escalade, Claude DARTOIS, célèbre aventurier de Koh Lanta.

Que du beau monde et de la belle escalade en perspective. On a hâte de partager avec vous notre amour de l’escalade (et/ou des petits fours), à vite !

Entrée libre sur présentation du pass sanitaire.

—

Programme :

17h00 – FERMETURE DE L’ESPACE ESCALADE.

18h30 – Accueil invités Master, Pot de bienvenue, visites de la salle

19h30 – Discours François Petit, Pascal Blaugy et Catherine Destivelle

19h45 – Présentation des Légendes participant au Master

20h00 – LANCEMENT MASTER DES LÉGENDES

21h30 – Fin du master et palmarès

22h00 – Soirée dansante

Alors que nous dénoncions il y a quelques mois la sortie d’un topo privé sur le Saussois, le topo réalisé par le CT89 (dont les bénéfices permettent l’entretien des falaises contrairement au top privé…) est sur le marché!

En vente au café de Mailly le Château, boutique FFME et Decathlon Auxerre! Vous pourrez également le retrouver sur place le samedi 11 septembre à l’occasion des 20 ans des 8h du Saussois:

• Renseignements auprès de Pascal Calmus, 06.62.77.89.91
• Challenge par équipe de 2 ou 3 de 10h à 18h
• Inscriptions sur place

Sacrée championne du monde jeunes 2021, Nailé Meignan est bel et bien de retour dans la cour des grands. Après avoir saturée du monde des compétitions et s’être octroyée une pause en 2019, c’est aux côtés de Kevin Arc qu’elle a repris l’entraînement en septembre 2020 en se fixant de nouveaux objectifs. Elle revient en exclusivité pour nous sur son titre de championne du monde de bloc et sur le chemin parcouru pour y parvenir…

Du coup pour revenir sur la pause que j’ai faite, c’était une pause d’un an de septembre 2019 à septembre 2020 parce que je ne ressentais plus de plaisir et plus d’envie pour aller sur les compétitions. Je fais de la compétition depuis que je dois avoir huit ans, et j’en avais perdu le goût et le plaisir.

Dans un premier temps j’avais décidé de faire une pause de grimpe en général, sauf qu’au bout de trois semaines je me suis rendu compte que je ne pouvais pas m’empêcher de grimper. Du coup pendant un an j’ai grimpé selon mes envies, en intérieur ou en extérieur, parfois quatre fois dans la semaine parfois pas du tout pendant deux semaines, vraiment comme je le sentais, comme j’en avais envie.

Puis en août 2020 j’ai appelé Kevin Arc pour lui demander si il serait d’accord pour travailler de nouveau avec moi. Il me semble qu’il a tout de suite été enthousiaste mais il m’a mise en garde et il m’a conseillé de prendre un temps pour mesurer la requête que je lui faisais: il m’a prévenu qu’après un an sans réel entraînement, reprendre le niveau que je voulais  allait être très difficile. Du coup on s’était donné rendez-vous trois semaines après ce premier appel pour que je vois si moi j’avais vraiment envie de m’y remettre et lui pour savoir s’il était prêt à retravailler avec moi. Je l’ai appelé avec l’envie de vouloir reprendre l’entraînement et avec des objectifs. Du coup, dès septembre, on s’est remis à travailler ensemble.

Les premiers mois ont été durs car il fallait remettre en route la machine, mais on a réussi et ça a bien marché. Du coup je me suis fixée des objectifs sur l’année et au début c’était dur de se rendre compte de ce que je serai capable de faire et à quel moment, mais j’ai quand même décidé de me fixer ces objectifs: participer à des coupes du monde senior et être sur le podium des championnats d’Europe et des championnats du monde jeunes. Mes objectifs ont donc été en partie atteints. Dans un premier temps, je n’ai pas réussi à me sélectionner pour les étapes de coupe du monde comme je l’espérais. Mon niveau n’était pas au rendez-vous lors des sélectifs seniors, je n’avais pas encore assez de préparation. Dans un deuxième temps mes objectifs ont été atteints puisque j’ai remporté deux médailles d’or: une au championnat d’Europe jeune de bloc et une au championnat du monde jeune de bloc.

Ce retour à la compétition n’a vraiment pas été facile: autant physiquement avec l’année de pause, que mentalement avec le départ de Luce (ndlr. Luce Douady). D’ailleurs au début, je pense que j’étais prête physiquement mais pas mentalement. Pour les championnats d’Europe et le championnat du monde j’ai fait un gros travail par rapport au décès de Luce et c’est ce qui m’a permis de performer sur ces deux compétitions. C’était incroyable de remporter l’or sur ces championnats du monde, je me suis beaucoup préparée et j’ai fait d’énormes sacrifices pour cette année de reprise. Je suis contente que que le travail acharné avec Kevin soit récompensé par cette belle médaille.

Cette médaille compte beaucoup pour moi car la dernière à l’avoir remporté c’était Luce et ça, ça n’est pas rien… Je suis sûre que de là-haut elle est fière de notre équipe de France. Pour la suite je vais commencer par prendre une petite pause d’escalade pour revenir à l’entraînement plus déterminée que jamais et remplir mes nouveaux objectifs.