Author Archives: Charles Loury

Plutôt habitué des falaises du sud de la France (nous avions d’ailleurs titré un article fin 2023: Jules Marchaland, le falaisiste le plus en forme du moment !), il a profité d’une invitation de la marque espagnole Tenaya à venir passer quelques jours en Suisse pour se frotter à quelques blocs majeurs du coin, dont le célèbre « Off the wagon » en 8B+ qu’il enchaînera en quelques essais.

Depuis toujours c’est un bloc qui m’attire. Je l’ai essayé l’année dernière une heure sur la route en allant à Innsbruck pour m’entraîner mais les conditions étaient pourries. Là j’y suis retourné, et j’ai mis une dizaine de runs sur une heure pour finalement l’enchaîner.

Jules ne fait pas souvent de bloc, et pourtant, selon ses termes, « il surkiffe » ! Actuellement en équipe de France de difficulté, Jules avoue avoir besoin de bosser la rési en priorité, d’où selon lui le manque de temps pour faire du bloc. Il manque peut-être de temps, mais pas de force visiblement… Car le lendemain de l’enchaînement de « Off the wagon », il cochait « Tomba », un autre 8B+ du coin !

Encore un bloc qui me convenait bien, une grosse compression où il faut avoir des grands bras. Il y avait du monde dans le bloc, pratique pour comprendre les méthodes. J’ai tenté un essai flash, mais c’était un échec. Après 20 minutes de travail, j’ai enchaîné le bloc, donc plutôt content !

Les prochaines échéances pour Jules Marchaland sont en mai, avec d’abord le championnats de France à Tarbes le 4 mai, our le sélectif fin mai. Cet été, il a sa place pour les étapes de coupe du monde à Chamonix et Briançon, et pour le reste, tout dépendra de ses résultats.

Le week-end dernier, Arnas accueillait la première étape de coupe de France de difficulté de l’année, ainsi que le championnat de France vétéran. Et autant vous dire qu’il y avait du beau monde sur cette étape avec un niveau très relevé.

Chez les U16, côté fille, la bataille était rude. Mais en finale, c’est finalement la Bisontine Lou Auclair qui l’emporte en montant le plus haut dans la voie. Elle est suivie de près par Lisa Guidoni et Amie Lerondel, dont on devrait entendre parler cette année … Chez les garçons, Hypolite Vilanova aura été le plus constant de la compétition et remportera la finale. Adrien Bremond et Mathis Duteurtre complèteront le podium.

En U18 filles, on retrouve 3 ex-aequo en finale qui seront départagées sur leur tour précédent. À ce jeu, la chambérienne Louise Puech Yazid remporte cette étape. Sophia Douglas et Lison Bernez prennent respectivement l’argent et le bronze. Chez les garçons, Pierre Marzullo aura été au coude à coude avec Akyan Etchar tout au long de la compétition. Et c’est finalement en finale que le valentinois Pierre Marzullo prendra l’ascendant sur le toulousain. Erwan Legrand complètera le podium.

Du côté des U20, chez les filles pour commencer, la valentinoise Louna Deshayes dominera les qualifs et la demi-finale. En finale les cartes auront été rebattues, et c’est finalement Sophia Longchambon qui s’impose, devant Lana Bonnal et enfin Louna Deshayes. Chez les garçons, il y avait là aussi du beau monde ! Le dénouement final classera Maho Normand en pôle position, devant Victor Guillermin et Matteo Soulé.

Passons aux seniors… Chez les femmes, Camille Pouget passe à côté de sa 2eme voie de qualif, prend tout de même sa place en demi puis en finale pour finalement l’emporter. Elle sera suivie de près par Nolwen Arc et Clotilde Pfister qui complèteront le podium. Camille nous livre ses impressions…

C’était la première coupe de France de diff de l’année, tout le monde est venu tester son niveau avant les championnats de France qui sont dans 3 semaines donc la tension était bien au rendez vous. Pour ma part je suis arrivée ici avec des intentions très claires. Je voulais être capable de mettre les mêmes runs qu’à l’entraînement en situation de stress sur une compétition. Au début c’était pas facile parce que ça faisait longtemps que j’avais pas fait de compétition de diff (là où j’ai toutes mes attentes). Il a fallu retrouver mes repères, et puis j’ai eu des qualifs qui m’ont un peu déstabilisée quand même donc c’était dur de mettre les émotions négatives de côtés. En finale j’ai ressenti que je grimpais sans penser au résultat mais seulement en mettant mon énergie au service mon escalade. Et c’est pile ça que j’étais venue chercher donc je suis très contente ! Et puis ça fait toujours plaisir de gagner une coupe de France J’en repars aussi avec des points clés à améliorer donc c’est parfait. Maintenant plus qu’à faire les derniers réglages et rendez vous aux Frances !

Chez les hommes, la finale promettait d’être extrêmement relevée avec pas mal de grimpeurs en équipe de France. Et c’est finalement le chambérien Paul Jenft qui l’emportera en mettant presque 10 prises à ses adversaires directs en finale. Romaric Geffroy prendra l’argent et Lucas Dufros le bronze. Notons tout de même que Jules Marchaland et Mejdi Schalck étaient également de la partie et terminent respectivement 4ème et 5ème.

Enfin, du côté du championnat de France vétéran, chez les femmes c’est Lesley Ladlad qui s’impose, et chez les hommes Yannick Dupin récupère le titre !

• Les résultats complets du championnat de France vétéran
• Les résultats complets de la coupe de France 

La première finale internationale de l’année s’est achevée cet après midi en Chine avec les 6 meilleures grimpeuses de la coupe du monde de bloc de Keqiao. Si Janja Garnbret n’aura pas tremblé, nous attendions également notre française Zélia Avezou qui avait fait une superbe prestation en demi. Elle ne réitéra pas l’exploit en finale, mais qu’importe, elle signe ici un magnifique début de saison.

Janja Garnbret, imprenable une fois de plus

En demi finale, bien qu’elle se place en pôle position, la reine Garnbret n’avait pas enchaîné tous les blocs (3 tops sur 4), et mis quelques essais dans le premiers problème. On aurait presque pu croire la slovène prenable, avec notamment une Zélia Avezou en embuscade. Mais non, il nous a fallut nous rendre à l’évidence en finale: Janja Garnbret est bel est bien intouchable. Pour résumer la situation, elle sera la seule à enchaîner les 4 blocs de la finale. Sur le dernier problème, aucune de ses concurrentes n’atteindra la zone, pendant qu’elle, topera le bloc au premier essai… Que dire de plus ? Garnbret est surpuissante et aucun style ne lui résiste. Elle remporte ainsi sa 16ème médaille d’or en coupe du monde de bloc.

Je me sens vraiment heureuse, mais c’est normal après une victoire ! Ma dernière compétition en Chine remonte à 2019, j’étais contente d’être de retour et d’avoir fait le job. C’est la première Coupe du monde de la saison et il y a toujours un peu de nervosité, car même si je me suis entraînée dur cet hiver, je ne sais pas vraiment ce que font mes adversaires. Je savais que j’étais en forme,  je me sentais bien, mais on ne sait jamais ce qu’il peut se passer sur une compétition. Aujourd’hui, je me suis vraiment amusée et j’ai grimpé comme j’avais envie de grimper. J’étais calme, je me sentais très en confiance et j’ai simplement apprécié l’ambiance et la compétition.

Janja Garnbret

Sur la 2ème marche du podium, on retrouve une Italienne (une fois n’est pas coutume, nous n’avions pas vu d’Italienne sur le podium d’une coupe du monde de bloc depuis bien longtemps …). Camilla Moroni aura fait le job avec 2 tops et une zone dans la poche. Elle aura été au coude à coude avec la locale de l’étape, la chinoise Zhilu Luo. Et non, ce n’est pas une inconnue puisque la Chinoise était déjà montée sur un podium de coupe du monde de bloc, en 2022 sur l’étape de Brixen (Italie).

Je suis satisfaite de ma prestation. Cela fait plus d’un an depuis ma dernière médaille de bronze, donc je suis vraiment ravie ! Honnêtement, le résultat est au dessus de mes attentes. J’ai apporté quelques changements à mon entraînement dernièrement et je me sens plus en confiance. Vraiment heureuse de ce résultat !

Zhilu Luo

Du côté de notre française, le podium n’était pas loin pour Zélia Avezou. Elle signe pour sa première finale de coupe du monde de bloc une très belle 4ème place avec 1 top et 3 zones. Un excellent résultat pour se mettre en confiance et arriver à bloc sur les prochaines grosses échéances de l’année et notamment les Olympics Séries en mai avec en ligne de mire un ticket pour les JO de Paris 2024.

© IFSC

Les résultats de la finale

Pos.		Grimpeur	Top et Bonus
1	SLO	Janja Garnbret	4T4z 5 5
2	ITA	Camilla Moroni	2T3z 10 13
3	CHN	Zhilu Luo	2T2z 2 2
4	FRA	Zélia Avezou	1T3z 5 15
5	GBR	Erin Mcneice	1T2z 1 6
6	JPN	Anon Matsufuji	1T2z 2 4

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Les résultats complets

Pos.		Grimpeur	Qualification	Demi-finale	Finale
1	SLO	Janja Garnbret	4T4z 5 5
2	ITA	Camilla Moroni	2T3z 10 13
3	CHN	Zhilu Luo	2T2z 2 2
4	FRA	Zélia Avezou	1T3z 5 15
5	GBR	Erin Mcneice	1T2z 1 6
6	JPN	Anon Matsufuji	1T2z 2 4
1	SLO	Janja Garnbret	3T4z 7 8
2	FRA	Zélia Avezou	2T4z 5 5
3	JPN	Anon Matsufuji	2T3z 8 12
4	GBR	Erin Mcneice	1T4z 4 7
5	CHN	Zhilu Luo	1T4z 4 10
6	ITA	Camilla Moroni	1T3z 1 3
7	CAN	Madison Richardson	1T2z 1 2
8	BEL	Chloe Caulier	1T2z 2 3
9	SRB	Stasa Gejo	1T2z 4 6
10	AUS	Oceania Mackenzie	0T4z 0 7
11	JPN	Mao Nakamura	0T4z 0 12
11	JPN	Futaba Ito	0T4z 0 12
13	JPN	Miho Nonaka	0T3z 0 8
14	KOR	Chaehyun Seo	0T2z 0 2
15	GER	Hannah Meul	0T2z 0 3
16	GER	Anna Maria Apel	0T2z 0 4
17	JPN	Miku Ishii	0T2z 0 5
17	AUT	Jessica Pilz	0T2z 0 5
19	SLO	Mia Krampl	0T0z 0 0
19	USA	Kyra Condie	0T0z 0 0
1	SLO	Janja Garnbret	5T5z 5 5
1	JPN	Miho Nonaka	5T5z 5 5
1	AUS	Oceania Mackenzie	5T5z 5 5
4	GBR	Erin Mcneice	4T5z 7 10
5	JPN	Futaba Ito	5T5z 7 6
5	USA	Kyra Condie	3T5z 4 11
7	CHN	Zhilu Luo	5T5z 8 7
7	JPN	Mao Nakamura	3T5z 5 9
9	AUT	Jessica Pilz	3T5z 11 15
9	CAN	Madison Richardson	5T5z 9 6
11	FRA	Zélia Avezou	5T5z 9 9
11	JPN	Anon Matsufuji	3T4z 3 4
13	SLO	Mia Krampl	3T4z 4 4
13	JPN	Miku Ishii	4T5z 7 7
15	KOR	Chaehyun Seo	3T4z 4 6
15	ITA	Camilla Moroni	4T5z 11 7
17	SRB	Stasa Gejo	4T4z 5 5
17	GER	Hannah Meul	3T4z 4 9
19	BEL	Chloe Caulier	3T4z 6 6
19	GER	Anna Maria Apel	3T5z 3 6
21	AUT	Franziska Sterrer	3T5z 4 5
21	GER	Alma Bestvater	3T4z 7 11
23	GER	Afra Hönig	2T4z 3 4
23	ITA	Laura Rogora	3T5z 6 8
25	JPN	Ryu Nakagawa	3T5z 7 8
25	ISR	Maya Dreamer	2T4z 3 9
27	FRA	Fanny Gibert	2T4z 4 13
27	CHN	Yuetong Zhang	3T5z 9 8
29	ITA	Giorgia Tesio	2T4z 5 8
29	KOR	Jain Kim	3T5z 11 18
31	SUI	Petra Klingler	3T4z 5 8
31	KOR	Yejoo Seo	2T4z 6 17
33	SUI	Sofya Yokoyama	2T4z 8 7
33	GER	Anna Lechner	3T4z 6 7
35	ISR	Noa Shiran	3T4z 11 14
35	USA	Helen Gillett	2T4z 9 15
37	ISR	Ayala Kerem	2T3z 2 3
37	USA	Nekaia Sanders	2T4z 3 5
39	NOR	Ingrid Kindlihagen	2T4z 4 5
39	CHN	Xuanzhen Chen	2T3z 2 5
41	GBR	Molly Thompson-Smith	1T4z 1 11
41	ARG	Valentina Aguado	2T4z 7 9
43	CHN	Yali Wei	1T4z 2 15
43	CHN	Chunhua Wu	2T3z 6 6
45	IRI	Elnaz Rekabi	1T4z 3 14
45	AUS	Maya Stasiuk	1T4z 3 9
47	AUT	Johanna Färber	1T4z 6 10
47	TPE	Ting-Chen Yao	1T3z 5 7
49	CHN	Jingyu Li	0T4z 0 5
49	CHN	Yawen Mi	1T3z 2 7
51	BRA	Anja Köhler	1T2z 1 6
51	SGP	Eilin Tan	0T4z 0 15
53	NED	Lynn Van Der Meer	0T3z 0 6
53	AUS	Emily Scott	0T3z 0 14
55	NOR	Regine Storå	0T2z 0 5
55	TPE	Yun-Shan Hsieh	0T1z 0 1
57	SGP	Natalie Goh Sihui	0T1z 0 2
57	HKG	Ziqi Elly Gao	0T1z 0 1
59	MAC	Si Wan Lei	0T1z 0 3
59	MAS	Sui Lin Renee Tan	0T1z 0 7

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La suite du programme (heures françaises)

Mercredi 10 avril

3h00 : Demi-finale hommes (au complet)
13h00 : Finale hommes (à 20)

Alors que les qualifications masculines ont été annulées hier pour cause de mauvais temps, aujourd’hui la demi-finale femme a pu se dérouler normalement, et quelle bonne surprise (ce ne sera pas vraiment une surprise me direz-vous) de voir Zélia Avezou exceller sur ce circuit de demi et prendre sa place en finale ! Retour sur cette demi-finale qui nous annonce d’ores et déjà une finale exceptionnelle !

Janja Garnbret, seule rescapée du trio de tête des qualifications

Suite aux qualifications,  3 grimpeuses se détachaient du lot: Janja Garnbret bien évidemment, ainsi que la japonaise Miho Nonaka et l’australienne Oceania Mackenzie. Elles étaient les 3 seules grimpeuses à avoir toper les 5 blocs du circuit de qualification en 5 essais, sans bavure. Nous avions donc les yeux rivés sur elles en demi-finale… mais tout ne s’est pas passé comme prévu. Sur les 20 grimpeuse et les 4 blocs proposés, seulement 13 tops sont à dénombrer sur les 80 possibles. Il fallait don être très efficace, et mentalement solide pour ne pas se laisser impressionner par ce circuit bien difficile à appréhender.

Comme vous pouvez vous en douter, la slovène Janja Garnbret n’aura pas laissé de place au doute, et elle sera la seule à enchaîner 3 blocs: seul le bloc 2 lui aura résisté, elle chutera les 2 mains sur le volume final, incapable de le valider. Pas de panique pour Janja qui se reprendra dans les blocs 3 et 4 en les flashant tous les 2, ce qui lui permettra de prendre le lead de ce round de demi-finale.

Du côté de  Oceania Mackenzie et Miho Nonaka, le tour de demi aura sonné la fin de la compétition pour elles. En effet, elles terminent respectivement 10ème et 13ème avec 0 bloc au compteur. Quand on vous dit que cette demi-finale semblait extrême … extrême oui, mais cela n’aura pas fait peur à notre Zélia nationale !

© IFSC

Zélia Avezou 2ème de la demi-finale !

Lorsque Zélia entame sa compétition, nous avons tous les yeux rivés sur elle. Seule française en demi-finale, nous espérons dans un coin de notre tête qu’elle parviendra à se hisser dans le top6. Le premier bloc se passe plutôt bien avec un top en 3 essais (pour info, il faudra 5 essais à Garnbret pour en venir à bout). Le 2ème bloc lui résistera, mais la zone sera validée au premier essai. Idem pour le bloc 3 avant d’enchaîner le dernier bloc en 2 essais. Avec 2 tops, elle se place ainsi juste derrière la mutante slovène et prend son ticket pour la finale, Good job !

Le plus difficile pour moi, c’était de récupérer après chaque bloc. C’était très dur physiquement et je me sentais épuisée après chaque essai. Mais je suis super excitée maintenant, c’est ma première finale de Coupe du monde ! Je veux en profiter autant que je peux. Je vais faire de mon mieux et voir de quoi je suis capable.

Derrière, les autres grimpeuses qualifiées pour la finale ne valideront qu’un seul bloc, à l’exception de japonaise Anon Matsufuji qui réalisera également 2 tops, mais avec seulement 3 zones.  La dernière qualifiée, Camilla Moroni, se contentant même d’un bloc et 3 zones.

Les résultats complets de la demi-finale

Pos.		Grimpeur	Top et Bonus
1	SLO	Janja Garnbret	3T4z 7 8
2	FRA	Zélia Avezou	2T4z 5 5
3	JPN	Anon Matsufuji	2T3z 8 12
4	GBR	Erin Mcneice	1T4z 4 7
5	CHN	Zhilu Luo	1T4z 4 10
6	ITA	Camilla Moroni	1T3z 1 3
7	CAN	Madison Richardson	1T2z 1 2
8	BEL	Chloe Caulier	1T2z 2 3
9	SRB	Stasa Gejo	1T2z 4 6
10	AUS	Oceania Mackenzie	0T4z 0 7
11	JPN	Mao Nakamura	0T4z 0 12
11	JPN	Futaba Ito	0T4z 0 12
13	JPN	Miho Nonaka	0T3z 0 8
14	KOR	Chaehyun Seo	0T2z 0 2
15	GER	Hannah Meul	0T2z 0 3
16	GER	Anna Maria Apel	0T2z 0 4
17	JPN	Miku Ishii	0T2z 0 5
17	AUT	Jessica Pilz	0T2z 0 5
19	SLO	Mia Krampl	0T0z 0 0
19	USA	Kyra Condie	0T0z 0 0

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La suite du programme (heures françaises)

Mardi 9 avril

13h00 : Finale femmes

Mercredi 10 avril

6h00 : Demi-finale hommes
13h00 : Finale hommes

La saison internationale a débuté par une étape de coupe d’Europe jeunes de bloc à Curno en Italie. Pour l’occasion, pas mal de jeunes bloqueurs avaient fait le déplacement et l’équipe de France aura été bien représentée avec 5 podiums au total, dont une médaille d’or.

Chez les U16, Amie Lerondel entre de très belle manière sur le circuit international avec une très belle médaille de bronze. Côté française, Lou Auclair termine 5ème, Jeanne Nore 10ème et Amélie Declercq 31ème. Chez les garçons, Aristide Madry Allepaerts prendra la meilleur position des français avec une belle 6ème place. Adrien Bremond Poteau termine quant à lui 8ème, Mathis Duteurtre et Noé Shankland 36ème tous les deux.

Du côté des U18, la chambérienne Louise Puech Yazid prend une belle médaille d’argent, à quelques essais de l’or. Julia Kuhl termine 5ème, Imane Ridouani 6ème et Luna Alvernhe 24ème. Chez les garçons, Camille Claude monte sur le podium, Adrien Gsell prend la 13ème place, Esteban Bridoux 29ème.

On termine avec les juniors. Côté féminin, Lily Abriat s’empare de l’or en finale ! Un début de saison prometteur pour la suite… Julie Roquebernou termine 10ème, Louna Deshayes 14ème et Lana Bonnal 28ème. Chez les hommes, le circuit de finale était plus que relevé avec un seul top constaté. À ce petit jeu, Thomas Lemagner prend tout de même le bronze, Kito Martini (champion de France de bloc senior en titre) repart avec la 14ème place, Tolani Etchar termine 26ème et Sam Poullain 27ème.

Résultats U16 filles

Pos.		Grimpeur	Qualification	Demi-finale	Finale
1	UKR	Rafael Kazbekova	4T4z 6 6
2	SLO	Naja Isak	3T4z 7 7
3	FRA	Amie Lerondel	3T4z 9 9
4	SUI	Julia Rasmussen	3T4z 9 10
5	FRA	Lou Auclair	3T3z 6 4
6	SLO	Eva Škrlec	2T3z 3 5
7	GER	Alisa Strigo	2T3z 4 5
8	SLO	Tia Brnot Mrak	1T3z 1 9
9	ISR	Barr Levy	1T2z 1 2
10	FRA	Jeanne Nore	1T2z 1 2
1	FRA	Amie Lerondel	6T6z 9 8
2	ISR	Barr Levy	6T6z 10 9
3	UKR	Rafael Kazbekova	6T6z 12 11
4	SLO	Eva Škrlec	6T6z 14 12
5	SUI	Julia Rasmussen	5T6z 6 7
6	FRA	Jeanne Nore	5T6z 6 9
7	FRA	Lou Auclair	5T6z 7 7
8	SLO	Tia Brnot Mrak	5T6z 8 8
9	GER	Alisa Strigo	5T6z 9 8
10	SLO	Naja Isak	5T6z 16 15
11	CRO	Marta Latinac	4T6z 5 7
12	SLO	Tina Bobnar	4T6z 6 7
13	ITA	Virginia Bresolin	4T6z 6 8
14	GBR	Isabella Rinaldi	4T6z 8 11
14	BEL	Mirthe Nuijens	4T6z 8 11
16	ITA	Carolina Gradaschi	4T6z 9 9
17	UKR	Yeva Stienkova	4T6z 9 11
18	GER	Paula Mayer-Vorfelder	4T6z 10 10
19	BUL	Ida Hristoskova	4T6z 12 13
20	ITA	Alice Marcelli	4T6z 20 20
21	AUT	Jakoba Rauter	3T6z 3 6
22	GER	Ida Stapelberg	3T6z 3 7
23	POR	Natércia Crisanto	3T6z 4 7
24	FIN	Tilda Kosonen	3T6z 5 8
24	SUI	Valentina Sophia Von Gunten	3T6z 5 8
24	ITA	Giorgia Zanetti	3T6z 5 8
27	ITA	Emma Gregorotti	3T6z 5 11
28	ESP	Abril Farrús Soriano	3T6z 5 15
29	AUT	Lara Haselwanter	3T6z 6 9
29	AUT	Luisa Haid	3T6z 6 9
31	FRA	Amélie Declercq	3T6z 6 10
32	CZE	Adela Bodanska	3T6z 7 12
33	CRO	Ana Mišan	3T6z 7 24
34	ISR	Yuval Ram	3T6z 9 13
35	GBR	Florence Nuttall	3T6z 10 13
36	UKR	Nina Vozniuk	3T5z 7 11
37	POR	Sofia Cabaço	3T5z 11 13
38	ISR	Lia Amiran	3T5z 13 13
39	LUX	Lola Iva Slavazza	3T4z 10 6
40	CZE	Vanda Chaloupkova	2T6z 3 7
41	CZE	Alice Sindlarova	2T6z 3 13
42	POL	Zuzanna Luby	2T6z 3 15
43	LUX	Daphné Dubois	2T6z 4 9
43	CZE	Nikola Barosova	2T6z 4 9
45	AUT	Sophie Bickel	2T6z 6 8
46	CRO	Jana Vrdoljak	2T6z 6 12
47	ESP	Paula Hernández Carballar	2T6z 7 15
48	ITA	Leonora Lucarelli	2T6z 10 19
49	GRE	Lydia-Theodora Perdikari	2T5z 3 17
50	SLO	Laura Čepon	2T5z 4 7
51	POL	Maja Juścińska	2T5z 4 9
52	NED	Lynn Robichon	2T5z 5 6
53	CZE	Mia Migalova	2T5z 5 9
54	ISL	Jenný Þóra Halldórsdóttir	2T5z 6 10
55	ISL	Sigrún Vala Valgerðardóttir	2T5z 6 12
56	SWE	Alice Johansson	2T5z 6 22
57	SVK	Tamara Urdová	2T5z 7 12
58	ITA	Annalisa Figoni	2T5z 8 15
59	ISR	Aluma Brand	2T5z 11 21
60	HUN	Kata Domahidy	2T4z 4 6
61	LAT	Rebeka Kobitjeva	2T4z 5 7
62	AUT	Anja Mair	2T4z 7 9
63	BUL	Aleksandra Kamenarska	2T4z 8 10
64	SRB	Lara Djokic	2T4z 9 12
65	ISR	Yuval Ovadia	2T4z 10 15
66	DEN	Caroline Østerlund	2T2z 14 8
67	SUI	Hannah Sieber	1T6z 4 12
68	ESP	Alicia López García	1T6z 5 11
69	BEL	Anaïs Ghislain	1T5z 1 8
70	ESP	Maia Martínez Gasol	1T5z 1 23
71	SUI	Valentina Jenni	1T5z 5 11
72	BUL	Ema Gaydarska	1T4z 1 26
73	FIN	Lili Boijer-Spoof	1T4z 9 12
74	BEL	Caecilia Lebrun	1T3z 4 8
75	SRB	Jana Bojanic	0T5z 0 15
76	SVK	Ema Turská	0T3z 0 8
77	GRE	Anna Gerovasili	0T2z 0 2
78	LTU	Gertruda Kapalinskaite	0T2z 0 3
79	NED	Tirzah Pierik	0T2z 0 4
80	DEN	April Phikamphon	0T2z 0 5
81	GRE	Angeliki Michailidou	0T2z 0 7
82	ISL	Ilmur Jónsdóttir	0T2z 0 10
83	LTU	Jelizaveta Kirzner	0T1z 0 1

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Résultats U16 garçons

Pos.		Grimpeur	Qualification	Demi-finale	Finale
1	ISR	Or Mark	4T4z 5 4
2	ISR	Itamar Harel	4T4z 6 4
3	SUI	Moreno Ghilardi	4T4z 6 6
4	ISR	Elyasaf Lanel	4T4z 6 6
5	GER	Mattis Eisenkolb	4T4z 8 7
6	FRA	Aristide Madry Allepaerts	4T4z 9 9
7	AUT	Adrian Kathan	3T4z 6 5
8	FRA	Adrien Bremond Poteau	2T4z 6 8
9	NED	Vincent Van Hage	2T3z 4 3
10	CZE	Jaroslav Ambroz	2T3z 7 3
1	SUI	Moreno Ghilardi	6T6z 9 6
2	CZE	Jaroslav Ambroz	6T6z 10 8
3	NED	Vincent Van Hage	5T6z 7 6
4	ISR	Itamar Harel	5T6z 7 7
5	AUT	Adrian Kathan	5T6z 7 9
6	FRA	Aristide Madry Allepaerts	5T6z 10 8
7	ISR	Or Mark	5T6z 13 14
8	ISR	Elyasaf Lanel	4T6z 4 12
9	GER	Mattis Eisenkolb	4T6z 5 7
10	FRA	Adrien Bremond Poteau	4T6z 5 9
11	ITA	Gabriele Fisanotti	4T6z 6 9
12	AUT	Christian Leitner	4T6z 7 13
13	ISR	Carmel Perlman	4T6z 8 9
14	SLO	Matej Rajšek	4T6z 9 16
15	UKR	Makar Ivanov	4T6z 12 19
16	ITA	Andrea Ludovico Chelleris	4T5z 5 6
16	AUT	Julian Leitner	4T5z 5 6
18	ITA	Leonardo Donola	4T5z 5 8
19	ITA	Pietro Franzoni	4T5z 7 7
19	ITA	Rocco Dal Lago	4T5z 7 7
21	SLO	Martin Stanovnik	4T5z 9 12
22	ITA	Andrea Locatelli	4T5z 11 10
23	BUL	Stefan Kirchev	4T5z 12 5
24	BUL	Denis Bechev	4T4z 5 4
25	ITA	Matteo Tranquilli	3T6z 3 6
26	SUI	Olivier Huisman	3T6z 3 10
27	GBR	Harveer Seikham	3T6z 4 8
28	ISR	Maayan Bauer	3T6z 4 11
29	SUI	Max Jakob	3T6z 4 12
30	AUT	Joel Stach	3T6z 5 13
31	BEL	Célestin Coppieters	3T6z 7 11
32	ESP	Bernat Munné Guitart	3T6z 9 13
33	ROU	Victor-Florin Breban	3T6z 10 15
34	NED	Tijn Exalto	3T6z 12 17
35	ESP	Carlos Ferreira Gómez-Valadés	3T5z 4 7
36	FRA	Mathis Duteurtre	3T5z 4 8
36	FRA	Noé Shankland	3T5z 4 8
38	UKR	Artemii Sivash	3T5z 5 11
39	POL	Kalinowski Antoni	3T5z 6 6
40	SLO	Gal Pavel Pengov	3T5z 7 7
41	SLO	Lovro Tomažin	3T5z 8 6
42	BEL	Mathias Tychon	3T5z 8 8
43	GER	Luca Schuck	3T5z 9 9
44	BEL	Finn Wuestenbergs	3T4z 4 8
45	NED	Simon Tse	3T4z 9 7
46	ESP	Eñaut Uson Pobes	2T6z 4 13
47	DEN	Aske Wit Mikkelsen	2T6z 4 18
48	BEL	Brecht D'Haeseleer	2T6z 10 17
49	POR	Tiago Ribeiro	2T5z 2 16
50	FIN	Vilho Talvisalmi	2T5z 4 6
51	CRO	Lucijan Puljek	2T5z 4 7
52	ROU	David-Cristian Miclea	2T5z 4 11
53	HUN	Csanád Répcevölgyi	2T5z 13 17
54	SVK	Michal Mihál	1T6z 3 13
55	SVK	Šimon Jakubec	1T5z 1 9
56	SVK	Peter Tončko	1T5z 1 11
56	CZE	Vaclav Svoboda	1T5z 1 11
58	CZE	Timotej Cermak	1T5z 2 11
59	CZE	Filip Lebloch	1T5z 3 10
60	GBR	Tom Bouwknegt	1T5z 3 13
61	POR	Martim Lopes	1T5z 4 12
61	POR	Guilherme Matias	1T5z 4 12
63	CRO	Darian Duka	1T4z 1 6
64	HUN	Attila Szász	1T3z 3 7
65	AUT	Felix Mayer-Tollinger	1T3z 5 5
66	BUL	Boris Bechev	0T5z 0 20
67	FIN	Juho Anttila	0T4z 0 9
68	CZE	Adam Paar	0T4z 0 15
69	SLO	Vid Orlčnik	0T3z 0 7
69	ISL	Hlynur Þorri Benediktsson	0T3z 0 7
71	GER	Laurin Becker	0T3z 0 8
72	ROU	Cristian-Ioan Ene	0T2z 0 2
73	UKR	Demid Pichka	0T2z 0 4
74	GRE	Anastasios Zouloumis	0T2z 0 6
75	GRE	Andreas Stanitsas	0T2z 0 10
76	LTU	Viltautas Pocius	0T2z 0 16
77	GRE	Markos Vakondios	0T1z 0 8

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Résultats U18 filles

Pos.		Grimpeur	Qualification	Demi-finale	Finale
1	GBR	Lucy Garlick	4T4z 5 5
2	FRA	Louise Puech Yazid	4T4z 7 6
3	SLO	Jennifer Eucharia Buckley	3T4z 4 4
4	BUL	Valissya May	3T4z 7 8
5	FRA	Julia Kuhl	3T4z 7 9
6	FRA	Imane Ridouani	2T4z 2 4
7	ESP	Geila Macià Martín	2T4z 3 6
8	GBR	Connie Bridgens	2T4z 3 6
9	NOR	Emmelie Conders	2T3z 6 10
10	SLO	Lana Goric	0T3z 0 5
1	FRA	Louise Puech Yazid	5T6z 7 7
2	SLO	Jennifer Eucharia Buckley	5T6z 7 8
3	GBR	Lucy Garlick	4T6z 6 6
4	FRA	Julia Kuhl	4T6z 6 7
5	ESP	Geila Macià Martín	4T6z 6 8
6	SLO	Lana Goric	4T6z 6 14
7	BUL	Valissya May	4T5z 4 5
8	NOR	Emmelie Conders	4T5z 21 20
9	GBR	Connie Bridgens	3T6z 3 7
10	FRA	Imane Ridouani	3T6z 3 8
11	GBR	Fae Macdougall	3T6z 4 7
12	AUT	Anna Bolius	3T6z 4 10
13	SLO	Tinka Rakar	3T6z 4 13
14	ITA	Stella Giacani	3T5z 3 5
14	ESP	Julia Benach Zubero	3T5z 3 5
16	ESP	Emily Charlote Pescetto Budden	3T5z 3 6
16	NED	Bibi Hamers	3T5z 3 6
18	SLO	Marusa Podobnik	3T5z 3 7
19	SVK	Lea Slobodová	3T5z 4 5
20	CZE	Tereza Martincova	3T5z 5 6
21	GER	Marie Koepler	3T5z 6 6
22	SUI	Nina Hentschel	3T5z 6 8
23	ISR	Alma Sapir Halevi	3T5z 6 9
24	FRA	Luna Alvernhe	3T5z 7 10
25	AUT	Sina Willy	3T5z 8 9
26	AUT	Sophia Avender	3T4z 3 5
27	CZE	Viktorie Konecna	3T4z 4 4
28	POL	Maja Ciesielska	3T4z 4 6
29	SLO	Neza Zajc	3T4z 4 7
30	ITA	Matilda Liù Moar	3T4z 4 9
31	HUN	Eszter Zsákai	3T4z 5 5
32	FIN	Jessica Knifsund	3T4z 5 6
32	CZE	Natalie Paarova	3T4z 5 6
34	ITA	Caterina Pazzaglia	3T4z 5 7
35	ITA	Elena Brunetti	3T4z 5 8
36	SVK	Katarína Hollá	3T4z 6 5
36	DEN	Clara Stricker	3T4z 6 5
38	POL	Maja Oleksy	3T4z 6 11
39	GBR	Isabella Bridgens	3T4z 7 7
39	POL	Małgorzata Kurek	3T4z 7 7
41	BUL	Petra Barova	3T4z 8 10
42	ISR	Ada Karlsbrun	3T4z 8 11
43	LAT	Annija Novicka	3T4z 9 9
44	ITA	Nicole Francesconi	3T4z 11 13
45	AUT	Anika Deubler	3T3z 4 3
46	GER	Clara-Marie Nagel	3T3z 5 4
47	SVK	Zoja Slamková	3T3z 12 11
48	UKR	Anastasiia Lukashyna	2T5z 2 11
49	ITA	Bettina Dorfmann	2T4z 2 7
50	CZE	Lucie Vojackova	2T4z 4 7
51	CRO	Lena Opačić	2T4z 4 13
52	ROU	Ștefania Guja	2T4z 5 14
53	SWE	Nathalie Vendsalu	2T4z 10 6
54	HUN	Jázmin Katalin Góbor	2T3z 5 4
55	NED	Tessa Robichon	2T3z 7 7
56	ISL	Agnes Matthildur Folkmann	2T3z 7 9
57	BUL	Veronika Ignatova	2T3z 10 5
58	SUI	Sarina Hartmann	2T3z 10 7
59	DEN	Ronja Vickery	2T2z 7 6
60	BEL	Nele Vermeeren	1T3z 2 4
61	BEL	Perrine Alardin	1T3z 2 8
62	AND	Laia Taulats Mcdonald	1T3z 3 5
63	UKR	Yaroslava Pashchuk	1T2z 8 8
64	CRO	Nora Mladenović	1T2z 12 26
65	ROU	Rebecca-Vivien Schmidt	0T4z 0 15
66	SVK	Viktória Sališová	0T3z 0 7
67	ROU	Ana-Maria Pînzaru	0T2z 0 2
68	ISR	Shira Malka	0T2z 0 3
69	GRE	Angeliki Korkari	0T2z 0 11
70	ESP	Maddi Agirre Zubeldia	0T2z 0 13
70	CRO	Lena Roglić	0T2z 0 13
72	GRE	Ermioni Magkiorou	0T2z 0 17
73	SWE	Lujza Török	0T1z 0 1
73	SWE	Hedda Norell	0T1z 0 1

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Résultats U18 garçons

Pos.		Grimpeur	Qualification	Demi-finale	Finale
1	GER	Lucas Trandafir	4T4z 5 5
2	CZE	Jan Stipek	4T4z 6 5
3	FRA	Camille Claude	3T4z 3 4
4	BEL	Corentin Laporte	3T4z 5 6
5	GER	Timo Ossig	3T4z 5 6
6	ITA	Riccardo Vicentini	3T4z 7 5
7	GBR	Sam Hammond	3T4z 11 10
8	ITA	Matteo Reusa	2T4z 3 6
9	ITA	Francesco Marchionni	2T4z 4 13
10	BUL	Boyan Kirov	2T4z 5 6
1	BEL	Corentin Laporte	5T6z 8 8
2	GER	Timo Ossig	4T6z 12 10
3	GER	Lucas Trandafir	4T6z 15 14
4	FRA	Camille Claude	4T5z 7 7
5	ITA	Matteo Reusa	4T5z 15 14
6	CZE	Jan Stipek	3T6z 6 12
7	ITA	Francesco Marchionni	3T5z 6 10
8	GBR	Sam Hammond	3T5z 7 12
9	ITA	Riccardo Vicentini	3T5z 8 9
10	BUL	Boyan Kirov	3T5z 13 10
11	ITA	Erik Settimo	3T4z 4 5
12	SLO	Lan Creslovnik	3T4z 4 6
13	FRA	Adrien Gsell	3T4z 11 12
14	ISR	Gefen Levi	2T5z 2 8
15	ITA	Simone Belardinelli	2T5z 2 18
16	ISR	Or Sivan	2T5z 4 12
17	CRO	Lovre Čulić	2T5z 5 11
18	GER	Jonas Körner	2T5z 7 8
19	POL	Jan Swęd	2T5z 10 15
20	SLO	Anej Kostomaj	2T4z 4 6
21	SUI	Davide Torroni	2T4z 4 11
22	IRL	Sean Henchion	2T4z 5 5
23	ROU	Alexandru-Florian Zaharia	2T4z 6 8
23	ISR	Yuval Yeger	2T4z 6 8
25	NED	Briq Middelburg	2T4z 8 12
26	GBR	Finley Kerswell	2T4z 8 14
27	BEL	Kasper Tallon	2T4z 9 15
28	GER	Jonas Wagner	2T4z 12 8
29	FRA	Esteban Bridoux	1T5z 1 12
30	AUT	Julian Schrittwieser	1T4z 1 4
31	CZE	Darius Naimji	1T4z 1 5
32	ESP	Santiago Oronich Gregorio	1T4z 1 6
33	POL	Nikodem Wodzynski	1T4z 1 19
34	ISR	Yali Ben Simhon	1T4z 2 11
35	SLO	Nace Sedmak	1T4z 3 8
36	UKR	Dmytro Bespalyi	1T4z 3 12
37	SWE	Linus Qvarnström	1T4z 5 4
38	AUT	Moritz Goller	1T4z 5 8
39	UKR	Oleksandr Neboha	1T4z 6 10
40	NOR	Gard Bang-Kittilsen	1T4z 12 20
41	SWE	Filip Thuresson	1T3z 1 3
42	ISL	Greipur Ásmundarson	1T3z 1 6
43	SUI	Gilles Meili	1T3z 2 5
43	SWE	Birger Thor	1T3z 2 5
43	ISL	Paulo Mercado Guðrúnarson	1T3z 2 5
46	ISR	Yuval Lahav	1T3z 2 6
47	CZE	Jaroslav Sikula	1T3z 3 3
48	SUI	Maciej Palka	1T3z 3 4
48	AUT	Matthäus Kathan	1T3z 3 4
50	UKR	Ihor Pichka	1T3z 3 7
51	NOR	Finn Moritz Flemming	1T3z 8 8
52	ITA	Tommaso Milanese	0T5z 0 11
53	HUN	Ambrus Nagy	0T5z 0 16
54	GBR	Tom Steele	0T4z 0 6
55	GER	Oscar Pongratz	0T4z 0 8
56	POL	Tymon Ostafinski	0T4z 0 10
57	SVK	Sebastian Štancel	0T4z 0 14
58	BEL	Noa Seeuws	0T3z 0 4
59	FIN	Aaron Rantanen	0T3z 0 5
59	CRO	David Radovčić	0T3z 0 5
59	ROU	Mihnea Ciobotaru	0T3z 0 5
59	ESP	Andrés Vila Andrés	0T3z 0 5
59	HUN	Boldizsár Boros	0T3z 0 5
64	BUL	Ivan Rusev	0T3z 0 6
64	LTU	Oskaras Mikelionis	0T3z 0 6
66	GRE	Georgios Papalexis	0T3z 0 9
67	ISL	Garðar Logi Björnsson	0T3z 0 11
68	LAT	Aleksandrs Murnieks	0T3z 0 15
69	LAT	Georgs Murnieks	0T3z 0 26
70	LAT	Nikolajs Serjogins	0T3z 0 28
71	SVK	Daniel Štancel	0T2z 0 3
71	POR	Francisco Bernardes	0T2z 0 3
71	ROU	Alexandru Iustin Catineanu	0T2z 0 3
74	POR	Tiago Sequeira	0T2z 0 5
74	CRO	Lari Pletikos	0T2z 0 5
74	POR	Pedro Gonçalves	0T2z 0 5
77	ESP	Lucas Pérez Nieto	0T2z 0 6
78	BUL	Ilia Hristanov	0T2z 0 18
79	GRE	Filippos Efstathiadis	0T1z 0 1
80	GRE	Iason-Panagiotis Alexandris	0T1z 0 2

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Résultats U20 filles

Pos.		Grimpeur	Qualification	Demi-finale	Finale
1	FRA	Lily Abriat	3T4z 8 9
2	SVK	Martina Buršíková	3T4z 11 11
3	ESP	Iziar Martínez Almendros	3T4z 14 14
4	SLO	Lina Funa	2T4z 8 16
5	GBR	Emma Edwards	2T3z 8 12
6	SUI	Noé Looser	1T2z 2 4
7	ISR	Ruby Danziger	1T2z 5 6
8	SLO	Zala Mlakar Staric	1T2z 8 9
9	ITA	Francesca Matuella	0T3z 0 15
10	FRA	Julie Roquebernou	0T1z 0 1
1	GBR	Emma Edwards	6T6z 6 6
2	ESP	Iziar Martínez Almendros	6T6z 8 6
3	FRA	Lily Abriat	6T6z 11 11
4	SVK	Martina Buršíková	5T6z 8 9
5	ISR	Ruby Danziger	5T6z 9 9
6	ITA	Francesca Matuella	5T6z 15 15
7	SLO	Lina Funa	4T6z 5 6
8	FRA	Julie Roquebernou	4T6z 6 6
9	SUI	Noé Looser	4T6z 8 7
10	SLO	Zala Mlakar Staric	4T6z 8 9
11	AUT	Magdalena Kompein	4T5z 14 8
12	SRB	Milica Marjanovic	3T6z 3 6
13	UKR	Anastasiia Kobets	3T6z 3 9
14	FRA	Louna Deshayes	3T6z 4 10
15	CRO	Anja Santini Mikulić	3T6z 5 9
16	SWE	Emilia Andersson	3T5z 3 10
17	AUT	Ariane Franken	3T5z 5 12
18	SUI	Emilie Oberle	3T4z 4 4
19	GER	Hannah Hattenbach	3T4z 4 7
20	ITA	Leonie Hofer	3T4z 8 6
21	ISR	Gome Margalit Zisman	3T4z 11 12
22	SLO	Rosa Rekar	2T6z 2 9
23	SUI	Jil Couture	2T6z 3 7
24	SUI	India Sommer	2T5z 3 7
25	POL	Barbara Wójcik	2T5z 3 8
25	GER	Mia Guttenberger	2T5z 3 8
27	ISR	Alma Shlomovitz	2T5z 3 11
28	FRA	Lana Bonnal	2T5z 4 13
29	BUL	Aleksandra Totkova	2T5z 5 6
30	ITA	Valentina Arnoldi	2T4z 2 4
31	SVK	Sára Šimeková	2T4z 4 6
32	FIN	Rosa Arnold	2T3z 4 4
33	SWE	Elise Mannerstråle	2T3z 7 6
34	ITA	Viola Bergamelli	2T3z 10 13
35	CZE	Adela Konarikova	1T6z 5 22
36	CRO	Karla Zrinski	1T5z 4 11
37	BEL	Lorraine Kervyn	1T4z 4 4
38	ISR	Shahar Sujaz	1T4z 6 24
39	CZE	Barbora Bernardova	1T3z 1 3
40	IRL	Ciara Lawler	1T3z 1 10
41	UKR	Kseniia Zakharova	1T3z 4 7
42	LTU	Jekaterina Galaguckaja	0T3z 0 8
43	LTU	Debora Briaunyte	0T3z 0 14
44	DEN	Carla Egelund	0T2z 0 2
45	IRL	Rhyna Conroy	0T2z 0 5
46	NOR	Hanne Sofie Sletten Bjørn-Lian	0T2z 0 18

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Résultats U20 garçons

Pos.		Grimpeur	Qualification	Demi-finale	Finale
1	ISR	Yonatan Katz	1T4z 1 4
2	GER	Yannick Nagel	0T3z 0 4
3	FRA	Thomas Lemagner	0T3z 0 5
4	AUT	Timo Uznik	0T3z 0 6
5	ESP	Guillermo Peinado Franganillo	0T2z 0 2
6	GBR	James Jenkins	0T2z 0 2
7	BUL	Slav Kirov	0T2z 0 2
8	ISR	Tomer Yakobovitch	0T2z 0 3
9	AUT	Julian Wimmer	0T2z 0 3
10	SLO	Gorazd Jurekovic	0T0z 0 0
1	ISR	Tomer Yakobovitch	6T6z 7 6
2	AUT	Timo Uznik	6T6z 8 7
3	GER	Yannick Nagel	6T6z 10 7
4	FRA	Thomas Lemagner	6T6z 12 9
5	SLO	Gorazd Jurekovic	5T6z 7 9
6	ESP	Guillermo Peinado Franganillo	5T6z 7 11
7	GBR	James Jenkins	5T6z 8 8
8	AUT	Julian Wimmer	5T6z 10 9
9	BUL	Slav Kirov	5T6z 11 10
10	ISR	Yonatan Katz	5T5z 8 6
11	ISR	Adi Bark	4T6z 6 8
12	ESP	Raúl Escribano Sánchez	4T6z 8 9
13	GBR	Rhys Conlon	4T6z 9 10
14	FRA	Kito Martini	4T5z 6 6
15	NOR	Per Ravlo-Caspersen	4T5z 8 7
16	AUT	Ilja Auersperg	4T5z 9 5
17	BEL	Alexandre Noël	3T6z 4 7
18	SUI	Romain Sabatier	3T6z 8 12
19	ISR	Nevo Alon	3T5z 3 5
20	GBR	Luca Martins	3T5z 4 6
21	SUI	Levin Straubhaar	3T5z 5 6
22	BUL	Nikolay Rusev	3T5z 6 7
23	ESP	Lau Macià Llobet	3T5z 11 8
24	ITA	Nicolò Sacripanti	2T6z 2 17
25	ITA	Luca Boldrini	2T6z 6 10
26	FRA	Tolani Etchar	2T5z 3 6
27	FRA	Sam Poullain	2T5z 3 8
27	SWE	Gabriel Kern	2T5z 3 8
29	UKR	Maksym Vnukov	2T5z 4 7
30	SLO	Jaka Jaki	2T5z 5 11
31	AUT	Raffael Gruber	2T5z 10 13
32	ROU	Darius Rapa	2T4z 4 4
32	ITA	Sergio Bortolameotti	2T4z 4 4
34	ROU	Dragos Gabriel Flueraru	1T5z 1 9
35	GER	Florian Schweiger	1T5z 2 6
35	ITA	Mattia Salvatore	1T5z 2 6
37	GER	Finn Altemöller	1T5z 4 10
38	FIN	Oiva Laakso	1T4z 1 6
38	NED	Tedyano Sordam	1T4z 1 6
40	POL	Piotr Niznik	1T4z 2 4
41	NOR	Trym Skuggen Landmark	1T4z 3 6
41	LTU	Nedas Grigaliunas	1T4z 3 6
43	CZE	Stepan Bulena	0T5z 0 14
44	CRO	Deni Ušić	0T4z 0 5
45	CRO	Dan Kobasić	0T4z 0 7
45	DEN	Thor Gudbergsen	0T4z 0 7
47	CZE	Lysander Naimji	0T4z 0 8
48	HUN	Ádám Orosz	0T4z 0 10
49	IRL	Thomas Nickels	0T3z 0 3
50	GRE	Georgios Orfanos	0T3z 0 8
51	LUX	Laurent Neuser	0T3z 0 9
52	UKR	Dmytro Kravchenko	0T2z 0 6
53	ISL	Sólon Thorberg Helgason	0T1z 0 1

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Depuis quelques temps, vous avez dû apercevoir sur les réseaux que Climb Up se lançait dans un nouvel événement: L’Outdoor Camp by Climb Up. Nous nous sommes demandés ce qui se cachait derrière cet événement outdoor, et avons donc posé quelques questions à la responsable marketing du réseau de salle Cimb Up: Meryl Wattiau-Beffy.

Avant de rentrer dans le vif du sujet, peux-tu te présenter et nous expliquer ton rôle chez Climb Up ?

Je m’appelle Meryl Wattiau-Beffy, passionnée de nature et de sport, j’adore être en montagne ou au bord de l’eau, du coup j’habite à Annecy pour faire les deux ! 🙂 Je travaille à Climb Up depuis 2 ans et demi où je m’occupe de porter les sujets Marketing et RSE au travers de nombreux projets. Sur le marketing il s’agit de diffuser et animer l’identité de marque de Climb Up dans nos 30 salles mais également de gérer nos partenariats et nos événements. Concernant la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise, il s’agit de porter un développement durable de l’escalade indoor se basant sur deux axes : social avec notre fonds de dotation pour permettre à des publics spécifiques de bénéficier des bienfaits de la pratique et environnemental avec un plan d’action pour réduire l’impact de notre activité (sensibilisation de nos collaborateurs & grimpeurs, durabilité et recyclabilité des consommables escalades, optimisation énergétique de nos structures…).

Meryl Wattiau-Beffy, responsable marketing chez Climb Up

Récemment, Climb Up a lancé « l’Outdoor Camp by Climb Up », peux-tu nous expliquer le concept ?

Le concept : des amateurs et amatrices de grimpe venus de la France entière pour profiter du soleil de Provence sur les falaises d’Orgon ! En résumé, l’OUTOOR CAMP by Climb Up c’est un week-end sportif et festif, où l’on propose à nos grimpeuses et grimpeurs indoor de découvrir les racines de notre sport en s’immergeant dans la culture de la grimpe outdoor et ce, très facilement, avec un séjour tout inclus : cours encadré, activités, logement, repas et même une soirée !

Quel est l’objectif de Climb Up derrière ce projet outdoor ? Pourquoi Climb Up s’intéresse à l’outdoor ?

L’objectif de ce week-end pour Climb Up est de rassembler sa communauté de grimpeurs et grimpeuses issue des salles de toute la France autour d’un événement hors norme créant du lien autour d’une passion commune et ce dans une ambiance de folie.
Climb Up est le seul réseau de salles d’escalade indoor proposant de la voie un peu partout en France, cette discipline nous permet de partager notre passion à un plus large public (3 à 90 ans, plus grande parité, personnes en situation de handicap…) que les salles de bloc uniquement et d’en démocratiser les bienfaits autant physique, que psychique, que social avec le lien de cordée et le besoin de confiance. Le pratique historique de la voie étant la pratique en falaise, il nous semblait important de proposer à nos néo grimpeurs un moyen accessible de découvrir les racines de notre sport et sa culture, en les emmenant dehors dans un cadre où les falaises surplombent et entourent le lieu de campement, avec des intervenants comme Symon Welfringer qui va leur raconter des histoires de montagne avec la diffusion de 2 films d’expédition en alpi et en escalade, Arnaud Petit avec qui ils vont pouvoir échanger sur l’équilibre indoor/outdoor dans la pratique de l’escalade, les guides du Parc Régional des Alpilles pour comprendre les enjeux d’une pratique en extérieur… Afin de leur proposer une immersion totale dans la culture de la grimpe en falaise !

D’autres proposent d’ores et déjà des excursions en falaise (clubs, Arkose Escapade, Explora Project, …). Est-ce un projet de plus dans la même vaine, ou Climb Up se différencie-t-il par certains aspects des autres propositions ? 

Climb Up proposait déjà des séjours en falaise, au travers des séjours Climb Up Evasion. Ces séjours comme ceux d’Arkose Escapade, de l’UCPA ou d’Explora Project sont des séjours purement escalade, pour grimper en falaise avec un moniteur en petit groupe à des tarifs plus élevés.

L’OUTDOOR CAMP by Climb Up se positionne plutôt comme un événement, tel un festival, où la volonté est de rendre accessible facilement la découverte de la falaise à nos grimpeuses et grimpeurs indoor en leur proposant un séjour clé en main où l’on va les emmener en falaise tout en leur proposant une expérience communautaire et des moments de vie unique. Nous avons construit cet événement pour qu’il soit beaucoup plus accessible en termes de prix que les séjours habituels de grimpe (à partir de 169€ en début de commercialisation VS 350€ pour un séjour grimpe 2j classique).

Comment avez-vous choisi le lieu de cette première édition ? Allez-vous vous limiter à la France par la suite ?

L’OUTDOOR CAMP by Climb Up se déroule à Orgon en Provence, nous avons choisi ce lieu pour être le plus facilement accessible de nos différentes salles avec la liaison TGV d’Avignon tout en étant assez au SUD pour avoir de bonnes conditions météorologiques. Nous n’organiserons pas d’Outdoor Camp ou de séjour Climb Up Evasion en dehors de France à moins de proposer un package transport via mobilité douce car nous tenons limiter l’impact de nos séjours/événements.

À qui s’adresse l’Outdoor Camp by Climb Up ?

L’OUTDOOR CAMP by Climb Up s’adresse à tous les grimpeuses et grimpeurs (qu’ils aient déjà grimpé en voie OU NON) qui souhaitent passer un chouette moment avec d’autres amateurs et amatrices de grimpe pour découvrir ou se perfectionner en falaises avec des encadrants et festoyer ensemble ! Et ce, sous un grand soleil de Provence ☀️☀️☀️

Alors que le grimpeur éco-responsable fait de plus en plus écho dans nos pratiques, comment ces événements s’adaptent-ils à l’urgence climatique ?

Nous avons construit l’événement de manière raisonnée afin de limiter son impact. Nous savons que la mobilité est le premier vecteur d’émission dans notre discipline en salle mais encore plus en falaise, nous avons donc choisi le lieu de manière à optimiser les transports (-1H d’une gare de TGV à laquelle nous proposons des navettes et mise en relation des participants avec incitation au covoiturage). De même pour le STAFF, le matériel, les prestataires, nous avons limité et groupé les transports, favorisé les circuits courts et le réemplois de nos ressources internes. Nous portons également une réflexion sur les déchets avec l’utilisation de gourdes, d’écocups, de sac à dos… Nous faisons intervenir des guides du Parc Régional des Alpilles sur le week-end pour sensibiliser nos grimpeuses et grimpeurs aux enjeux des activités sportives en pleine nature. Nous avons conscience que de nombreux grimpeurs et grimpeuses découvrent l’escalade dans nos salles, et voudront sûrement un jour découvrir ce qu’est l’escalade dehors; ce séjour est un moyen pour nous de les accompagner et les sensibiliser afin de porter un développement pérenne de notre activité.

Un dernier mot à ajouter ?

Pour cette première édition, on s’est donné à fond pour proposer un programme aux petits oignons mélangeant grimpe, activités, défis et soirées ! Le lieu est incroyable et les prévisions météo sont très ensoleillées alors on a trop hâte d’accueillir tout ce petit monde à Orgon ! Et on espère que les grimpeuses et grimpeurs kifferont autant que nous ce week-end de folie.

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Seb Berthe vient à nouveau de frapper fort en devenant le 3ème ascensionniste de « Bon voyage », 9a trad ouverte par James Pearson et répété récemment par Adam Ondra.

J’ai essayé pour la première fois « Bon voyage » en avril 2023 juste après mon ascension flash de « Le voyage », et je suis immédiatement tombé amoureux de la ligne. J’ai alors décidé que ce serait mon objectif pour 2024 ! J’ai passé plus ou moins 8 sessions au total dans la voie, et c’était vraiment un chemin semé d’embûches avec des hauts et des bas.

On ne le présente plus, Seb Berthe est un amoureux du rocher, sous toutes ses formes. Pour illustrer notre propos, l’année dernière, il achevait un projet qu’il avait en tête depuis 20 ans: « La Rambla » 9a+. Après plus de 25 essais dans la voie, il réalisait l’un de ses rêves : clipper le relais de ce mythique 9a+. Nous en avions d’ailleurs profité pour lui consacrer une belle double page dans notre premier numéro du Mag PG, où il nous racontait en détail et de l’intérieur la réalisation de cet ambitieux projet. Plus récemment, Seb Berthe enchaînait « Beyond », 9a+ au Pic Saint Loup.

Seb est un excellent grimpeur de couenne, il n’y a pas de doute. C’est aussi un amateur de trad… En effet, il n’en est pas à son coup d’essai avec « Bon voyage » puisqu’en avril 2023, il parvenait à flasher « Le voyage », 8b+ trad, toujours à Annot. Et les grandes voies dans tout ça ? Bien évidement que Seb en est également friand avec notamment de belles ascensions extrêmes dans le Yosemite. Mais Seb semble avant tout être avide d’aventure, et il ne recule jamais lorsqu’il s’agit de repousser ses limites, tout en étant le plus eco-responsable possible. La preuve en est avec le projet des 100 7A bloc en une journée à Bleau l’année dernière, projet qu’il a mené à bien avec Hugo Parmentier et que vous pourrez voir sur la tournée de « Montagne en scène » avec le film « Bleau dans la peau ».

Elle était tant de choses à la fois : virtuose en matière d’escalade, visionnaire de l’industrie de plein air et physicienne. Comme une pierre lâchée dans une mare fait des vagues, elle a changé la vie de nombreuses générations de grimpeurs. Voici ce qui résume l’histoire d’une héroïne méconnue, la co-fondatrice de Black Diamond, Maria Cranor. 

Découvrez le témoignage de Mike Call, le réalisateur du film consacré à Maria.

Mike Call fait partie de la famille Black Diamond depuis des années. Il a d’abord travaillé au magasin de détail au début des années 90, puis a travaillé au marketing avec Maria et Boone Speed. Il fait partie des pionniers de l’escalade qui ont commencé à réaliser des films avec Chris Sharma dans les années 90.

Certaines personnes ont cette capacité à changer la vie des autres avec une seule phrase. Maria en faisait partie.

« Je l’ai rencontrée alors qu’elle avait la quarantaine et que j’abordais la vingtaine, mais, d’une certaine manière, nous sommes vite liés d’amitié. L’escalade sportive était alors une puissante vague déferlant sur le monde, invitant les grimpeurs à essayer un style d’escalade plus axé sur la sportivité et moins sur le danger, ce qui rendait la discipline plus accessible. La révolution de l’escalade de bloc n’en était qu’à ses débuts. Sur l’impulsion de Maria, Black Diamond s’est lancée dans l’escalade sportive (une attitude provocatrice, au regard de son pédigrée en matière d’escalade traditionnelle). Elle était vice-présidente Marketing chez Black Diamond et elle nous poussait sans relâche à emprunter ce nouveau chemin.

Cela nous permit, à Maria et moi, d’être sur la même longueur d’onde.

En 1991, elle prit place sur le vieux canapé miteux du Body Shop (notre salle d’escalade bien-aimée en contreplaqué, en béton et au sol recouvert de moquette, équipée de prises en plastique de première génération) et me dit, avec décontraction : « Tu sais Mike si l’on regarde l’ordre hiérarchique ici, c’est un peu comme un line-up au surf. »

Je me suis contenté de l’écouter. Elle avait cette façon de te balancer sa sagesse pleine d’ingéniosité et il valait alors mieux se contenter d’écouter.

« Tout le monde est libre de grimper, mais lorsque les meilleurs se pointent, tout le monde s’écarte et les laisse passer. » Eh oui. Nous faisions tous du bloc ensemble, mais il y avait un véritable respect envers les plus forts.

C’était une simple observation de sa part, mais dans sa tête c’était comme ça ; elle observait constamment les schémas, les tendances sociales et les liens par rapport à l’ensemble. Et, à grâce à ces observations, elle établissait des liens et prenait des décisions que la plupart d’entre nous n’envisageait pas immédiatement.

C’était l’un de ses super pouvoirs. Sa capacité à établir des liens.

Je pense qu’il n’est pas exagéré de dire que Maria a fait plus pour pousser l’escalade vers la modernité que toutes les personnes que j’ai rencontrées. Et, pourtant, ce qui faisait d’elle la personne la plus importante que j’ai connue, c’était sa capacité à te regarder dans les yeux, à prononcer des paroles simples mais d’une grande puissance et à changer ta vie.

S’il fallait, selon elle, laisser les grimpeurs les plus forts passer, Maria avait le même niveau de respect en ce qui concerne sa vision. Peu importe qui se trouvait dans la pièce, elle inspirait le respect, mais faisait également en sorte que chacun se sente bien accueilli.

Elle changeait à jamais chaque personne qui faisait sa connaissance et chacun avait ensuite, à travers elle, un exemple qu’il pouvait essayer de suivre.

Ce film est la troisième partie d’une série que j’ai commencée avec Russ Clune et The Lifer, puis que j’ai continué avec Boone Speed and The Artist. Mais j’ai toujours ressenti le besoin de revenir à Maria. C’était intimidant d’essayer de l’immortaliser en quelque sorte, d’être à la hauteur de ses standards stricts. Mais, lorsque j’étais bloqué ou dépassé, je me souvenais de son conseil : « Mike, tu dois continuer à le faire. » Aussi incomplet ou imparfait qu’il soit, ce film est mon hommage.

J’espère qu’il te poussera, toi le spectateur, à mesurer tes paroles, tes actions, à apporter de la sagesse à quelqu’un qui en a besoin, à établir des liens et à écouter. Ce sont quelques-unes des qualités que j’admirais en elle, et que j’aimerais appliquer plus souvent.

Maria n’a jamais cherché à s’attribuer des mérites et a toujours été prompte à détourner les éloges vers d’autres personnes. Elle était farouchement secrète. C’est pourquoi, je suis infiniment honoré qu’elle m’ait permis de réaliser ce film.

Merci Maria. »

–Mike Call

Démarré en 2017 par Caroline Ciavaldini, Grimpeuses a commencé sur le modèles d’évènements comme le « women’s climbing symposium » en Angleterre, avec une envie de créer des moments où l’on permettrait aux grimpeuses de s’exprimer librement et dans un environnement protecteur. 7 ans plus tard, Grimpeuses est une association rassemblant des personnes aux talents complémentaires, avec toujours le même objectif: Influencer positivement le monde de l’escalade, en inspirant, en aidant chacun dans son développement personnel, tout en favorisant la création de lien entre les participants. Le tout dans la bonne humeur et la bienveillance, éléments indispensables à la progression.
​Au cours des journées Grimpeuses nous rassemblons des oratrices et des coaches venant d’horizons variés pour proposer aux participantes des idées nouvelles, intéressantes et motivantes.

En 2024, Grimpeuses revient pour deux nouvelles éditions et part à l’assaut des blocs de Paris et Ailefroide !

Au programme : des séances de grimpe coachées, des ateliers discussions, des présentations par des oratrices inspirantes, et plein d’autres activités !

• Grimpeuses Paris les 25-26 mai
• Grimpeuses Ailefroide les 15-16 juin

Grimpeuses en est déjà à son 7ème et 8ème évènement alors oui, on grandit, on se lance à Paris, mais la recette est toujours la même: des évènements féministes mais qui intègrent tout le monde dans la conversation, des filles inspirantes que vous pourrez rencontrer via leurs présentations, coaching/ateliers discussions et de manière informelle tout au long des journées, et de la grimpe, beaucoup de grimpe!

Caroline Ciavaldini

A Paris on vous propose une première journée à Climbing District 19eme, et une 2ème à Fontainebleau. On a invité pour vous Solenne Piret, Eline Le Menestrel, Caroline Sinno, Zofia reich, Gaétane Hay, Soline Kentzel, Lucile Saurel, James Pearson, Siebe Vanhe… et bien d’autres, et on attend avec impatience ce beau week end.

A Ailefroide comme d’habitude, un week end complet sans besoin de moyen de transport, avec plein de nouvelles surprises! Nos invitées: Solenne Piret, Eline Le Ménestrel, Mélissa Le Névé, Nolwen Berthier, James Pearson, Siebe Vanhee. Pour vous inscrire ou juste des infos, c’est sur Grimpeuses.com !

Le REEL ROCK TOUR est de retour en France sur grand écran. Rendez-vous le 4 avril 2024 pour une sortie nationale dans 25 villes !

Les films du Reel Rock 18

Jirishanca

Les alpinistes Josh Wharton et Vince Anderson tentent une ascension libre du Jirishanca, un sommet grandiose de 6 094 mètres dans les Andes péruviennes. Le duo devra s’attaquer à des longueurs dans le 8, à des dévers glacés, des terrains mixtes et techniques, des corniches massives. Les alpinistes vont devoir concilier le risque inhérent à l’escalade avec leur amour de l’aventure alpine.

Yeah buddy

La grimpeuse australienne Angie Scarth-Johnson, qui s’est fait connaître en établissant des records dès son plus jeune âge, fait équipe avec Hazel Findlay pour explorer les meilleurs psicoblocs de Majorque.

With my heart

Suivez le parcours philosophique de Sachi Amma, phénomène de l’escalade japonaise, qui passe du statut de triple champion du monde d’escalade de difficulté  à celui de puriste du trad, alors qu’il réalise une première ascension visionnaire du mythique mont Mizugaki.

Climbing never die

Le journaliste Matt Groom plonge dans l’Ukraine déchirée par la guerre et découvre une communauté soudée par l’escalade et le patriotisme, mais profondément marquée par la guerre.

La bande annonce

Vous aurez de quoi faire cette année encore avec ces 4 films qui promettent de belles images et de belles histoires. Pour la billetterie c’est ici que ça se passe.

En mai 2023, le jeune Sam Richard (15 ans) défrayait la chronique en venant à bout de « Big Island » 8C, à Bleau, devenant au passage certainement le plus jeune grimpeur à atteindre ce niveau. Il est aujourd’hui rejoint par Lilian Bonniot, 15 ans également, qui répète à son tour ce bloc mythique du secteur de Coquibus. Pour l’occasion, nous sommes allés lui poser quelques questions afin de recueillir ses impressions…

Peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ?

Salut ! Je m’appelle Lilian Bonniot, j’ai 15 ans, je suis de Lyon et aujourd’hui je viens d’enchaîner « Big Island ».

Quel est ton palmarès en compétition et tes plus belles croix en falaise/bloc ?

J’ai gagné deux fois le TAB, j’ai été  Champion de France U16 et finaliste des Championnats du Monde à Séoul en U16 également. En extérieur, j’ai fait « Le vent dans la plaine » 8A et « Atrésie » 8A à Bleau, « To Fakie to Gamel » 8A à Ailefroide, et « Créatura » 8B à Targassone. Et donc maintenant « Big Island » en 8C.

Justement, raconte-nous comment s’est déroulé ton enchaînement de « Big Island » ?

J’y suis allé avec Anael Testud sur deux jours. Aujourd’hui, on est arrivé au pied de Big autour de 10h30. Après m’être échauffé, j’ai assez vite commencé à mettre des essais du bas. Ils étaient plus ou moins réussis… Ensuite, vers 12h15, je fais un essai où je tombe à la fin, ne parvenant pas à contrôler le balant, ce qui m’a fait perdre la main droite. Puis, aux alentour de 13h00, après que le ventilateur soit tombé en rade, après plus de 2h30 d’essais (et une autre séance dedans la veille) et malgré un talon droit qui me faisait mal en le posant, je me retrouve finalement au sommet de « Big Island ».

Quel a été ton processus de travail dans ce bloc ?

Je n’ai pas vraiment eu de processus de travail : j’y suis allé une première fois courant décembre 2023 (avec Anael mais également avec Sylvain Roche), où j’avais pu caler tout le bas du bloc, jusqu’à la grande claque main droite. Et puis là, j’ai eu une opportunité pour revenir mettre les doigts dedans. Donc hier, on a fait la route le matin, puis je me suis réhabitué au caillou de Bleau, aux méthodes que j’avais trouvées puis j’ai calé assez vite le haut du bloc. Je n’ai pas été loin d’enchaîner durant cette deuxième séance, il m’en a juste manqué un peu. C’est donc aujourd’hui, après quelques runs, et d’assez longs repos entre que le top est arrivé.

Pourquoi avoir choisi ce bloc comme projet ?

Cette ligne m’avait toujours donné envie, notamment de par son ampleur : quand tu arrives devant, c’est juste magnifique et vu qu’Anael montait à Big, il m’a proposé et c’est immédiatement devenu mon projet.

Ce n’est pas impressionnant de choisir ce genre de bloc à seulement 15 ans ?

Pour être honnête, j’ai mis les doigts dedans en me demandant si j’avais le niveau de bouger, car 8C bloc, même en imaginant que ça pouvait me convenir, ça reste 8C ! Je ne savais absolument pas ce que je pouvais faire dans ce niveau.

Quelles difficultés as-tu rencontré principalement ?

Il n’y en a pas eu énormément en fait, en tout cas aucune insurmontable même si on n’a jamais eu les conditions parfaites.  Ce qui m’a posé le plus de difficulté finalement, c’est mon talon droit. Car à partir d’un certain nombre de runs, enfiler mon chausson me faisait mal à la peau et donc ça devenait compliqué lorsque que je le posais et que j’y mettais presque tout mon poids.

Quels sont tes objectifs et projets cette année ?

Maintenant, je vais me concentrer sur le sélectif jeune qui approche, histoire d’essayer de prendre une sélection pour la saison internationale en compétition. En extérieur, je ne sais pas encore, mais ce qui est sûr c’est que l’objectif sera d’aller plus régulièrement dehors et de trouver un équilibre avec l’entraînement pour la compétition.

Un dernier mot à ajouter ?

C’est une performance que j’ai eu du mal à atteindre tout en étant très vite proche du but. L’essai qui a fait la différence, c’est celui où j’ai réussi à ne penser à rien et à faire le vide : juste faire les mouvs un par un, pour finalement prendre la dernière prise. J’ai ressenti un tel sentiment de plénitude et d’apaisement une fois en haut… C’est juste merveilleux à vivre !

Alors que le premier grand rendez-vous national vient de s’achever avec les championnats de France de bloc jeunes qui frappaient à Montmartin-sur-Mer ce week-end, nous sommes allés à la rencontre des nouveaux champions en titre:

Evan Lemagner en U16 (nous n’avons pas réussi à joindre Lou Auclair), Julia Kuhl et Max Bertone en U18, et enfin Lana Bonnal et Kito Martini en U20.

6 questions à Evan Lemagner

Comment tu te sentais avant ces championnats de France ?

J’étais trop content d’être là et j’avais envie de continuer sur ma lancée en gagnant ce championnat de France.

Tes impressions à chaud après ton titre ?

Après avoir fini ma finale, je ne pensais pas avoir gagné. C’est donc quand on m’a communiqué le résultat que j’ai commencé à réaliser que j’avais atteint mon objectif national. Je n’ai pas fait la compétition de ma vie, mais je suis vraiment content de mon état d’esprit pendant cette finale.

Comment as-tu vécu la compétition ? Raconte-nous les qualifs et la finale.

Avant de commencer la compétition, j’avais une petite douleur en bas du dos, mais rien de très grave. Durant les qualifs, je suis passé premier dans les blocs et je trouve que ce n’est pas si mal parce qu’on ne voit pas les copains faire les blocs avant et on n’a donc pas la pression de devoir les faire. Je tombe au dernier mouvement de deux blocs et je sais que j’aurais pu faire un peu mieux. Tant pis ça passait pour les finales, et c’était le principal.

En finale, je me suis juste concentré sur ma performance et pas sur celle des autres pour pouvoir grimper avec le moins de pression possible. J’ai bien commencé les finales en topant la dalle et le bloc coordo, et après il me restait les deux blocs physiques (mon point fort): je n’ai pas trop compris la méthode du bloc 3 et j ai fait n’importe quoi là haut… J’ai dû me remobiliser avant d’aller dans le 4.

Est-ce que c’était ton objectif principal ?

Du coup oui, c’était mon objectif depuis le début de l’année. Même si j’étais censé être le favori, je n’étais pas certain à 200% de gagner sur cette compétition, donc ça fait quand même bien plaisir

Quels sont tes prochains projets/objectifs ?

Par la suite, j’aimerais faire un podium, voir gagner une Coupe d’Europe et aller au Championnat d’Europe et Championnat du Monde.

Ton pronostic pour le podium chez les femmes et chez les hommes la semaine prochaine à Valence ?

1. Thomas Lemagner
2. Mejdi Schalck
3. François Kaiser

1. Naile Meignan
2. Oriane Bertone
3. Lily Abriat

6 questions à Julia Kuhl

Comment tu te sentais avant ces championnats de France ?

Je me sentais prête et capable de gagner !

Tes impressions à chaud après ton titre ?

J’ai vraiment du mal à réaliser, c’est un peu fou mais je suis vraiment très contente d’avoir atteint un objectif qui me tenait à cœur depuis quelques années et j’espère que ça va durer toute la saison à venir

Comment as-tu vécu la compétition ? Raconte-nous les qualifs et la finale.

Au début du tour de qualification je n’étais pas du tout stressée, mais je n’arrivais pas à toper le bloc 3, qui n’était pas censé être le plus dur. J’arrive à me remobiliser mais à ce stade des qualifs, avec ce que j’avais fait, je n’étais même pas sûre de passer en finale… Finalement, ça passe très bien. Pendant la finale j’étais dans un autre monde, j’avais l’impression d’être en pilote automatique et à chaque fin de bloc je me répétais : « Ce soir, je veux être championne de France ». Le public m’a porté et c’était magnifique. Jusqu’au bout, j’ai serré les dents et enfin ça s’est terminé pour le mieux.

Est-ce que c’était ton objectif principal ?

Oui, c’était mon objectif principal pour être qualifiée pour les premières Coupes d’Europe d’office.

Quels sont tes prochains projets/objectifs ?

Faire des bons résultats en Coupe d’Europe pour qui sait, aller au Championnat du Monde au mois d’août en Chine.

Ton pronostic pour le podium chez les femmes et chez les hommes la semaine prochaine à Valence ?

1. Oriane Bertone
2. Nailé Meignan
3. Zélia Avezou

1. Sam Avezou
2. Mejdi Schalck
3. Thomas Lemagner

Julia Kuhl en finale | © Mathieu Dutot

6 questions à Max Bertone

Comment tu te sentais avant ces championnats de France ?

Je me sentais en forme et j’avais envie de gagner ce titre que je ne possédais pas encore !

Tes impressions à chaud après ton titre ?

Je me suis senti plutôt bien sur la compétition, même si le style n’était pas forcément celui qui me convenait le plus. Au final, le fait de réussir aussi dans ce style basique/physique m’a redonné confiance.

Comment as-tu vécu la compétition ? Raconte-nous les qualifs et la finale.

En qualif, je suis bien rentré dans le circuit et j’ai finalement bien géré mon temps sur les blocs. Il y a un bloc que je ne fais pas, mais qui n’est pas sorti, et je fais le bloc dur en deux essais, ce qui me permet de sortir premier des qualifs. En finale j’étais confiant mais il fallait s’accrocher car les blocs étaient un peu moins durs et ont été sortis avant moi par Camille et Esteban. Du coup, il y avait un peu de pression et je suis content d’avoir réussi à la gérer et à flasher les quatre blocs.

Est-ce que c’était ton objectif principal ?

Pour être sincère, je n’ai pas vraiment d’objectifs en bloc cette année. Je ne me sens pas encore assez prêt physiquement pour m’exprimer pleinement à l’international ou en senior. Du coup, je profite de ces compétitions de bloc avant de reprendre sérieusement la diff.

Quels sont tes prochains projets/objectifs ?

Mes prochains objectifs sont les Championnats de France et le sélectif seniors de diff. L’objectif serait déjà de me sélectionner pour quelques Coupes du Monde et d’aller prendre un peu d’expérience chez les grands. Il reste aussi le Championnat du Monde jeunes de diff en Chine au mois d’août, mais j’avoue que cette année, j’aimerais réussir aussi en senior.

Ton pronostic pour le podium chez les femmes et chez les hommes la semaine prochaine à Valence ?

Chez les femmes, je pense que ma sœur Oriane Bertone gagnera suivie de Naïlé Meignan et Zélia Avezou qui sont en cannes en ce moment, alors je dirais qu’elles seront avec elle sur la boîte. Pour les hommes, Mejdi Schalck m’a aussi semblé ultra solide la dernière fois que je l’ai vu à Karma. Mais il va se jouer la victoire avec Adrien Lemaire et Sam Avezou.

6 questions à Lana Bonnal

Comment tu te sentais avant ces championnats de France ?

Avant les Championnats de France, je me sentais plutôt bien mentalement et je ne stressais pas, ce qui est plutôt cool ! Par contre, je ne me sentais pas très forte physiquement. Ça allait, mais je n’avais pas l’impression d’être à mon meilleur niveau !

Tes impressions à chaud après ton titre ?

Wahhh c’est vraiment génial ! J’ai du mal à y croire ! Je me demande si c’est vraiment possible et si ce n’est pas juste un rêve !

Comment as-tu vécu la compétition ? Raconte-nous les qualifs et la finale.

J’ai hyper bien vécu la compétition du début à la fin ! J’étais un peu stressée (mais je crois que c’est un peu normal). Les qualifs se sont bien déroulées. Je fais le bloc 1 et le bloc 2 je ne fais que la zone mais elle était importante. J’arrive à me remettre dans le bloc 3 que je fais flash. J’ai trouvé le bloc 4 vraiment dur donc j’ai eu du mal à sentir la méthode mais j’arrive quand même à avoir la zone ! Puis le dernier bloc, le bloc 5, me donnait tellement envie. Je fais dès le 1er run la coordo de début ! Je relâche un petit run, y retourne et je le tope ! C’était trop cool comme bloc ! Après mes qualifications je pensais finir dans le top 5 mais pas forcément gagner le tour…

Les finales se sont super bien déroulées ! J’étais un peu stressée mais on a bien rigolé en isolement avec Este (mon coach), ce qui m’a permis d’arriver sur les tapis dans un trop bon mood avec juste l’envie de grimper et de me faire plaisir ! Le bloc 1 se passe bien ! Flash ! Je flashe également le 2. Trop cool ! Le 3 ne s’est pas super bien passé parce que je ne comprenais pas le premier mouvement… Après ce bloc je me dis « Bon bah je ne serai pas championne de France », mais j’arrive à me remettre dedans et me dire qu’on est là pour s’amuser alors « Go on va bien s’amuser dans le dernier pour clôturer ces finales ! » Et là, c’était trop bien ! Le bloc me donnait super envie ! Je comprends rapidement la coordo, après je fais la suite au troisième essai et je suis la seule à faire ce bloc !

Je retourne en iso, il y a plein de personnes sur le trajet qui me félicitent, mais pour moi ce n’était pas possible que je sois Championne de France. Quand je sors, je comprends vite que je gagne en voyant l’émotion sur le visage de mes coachs c’était un moment magique !

Est-ce que c’était ton objectif principal ?

Ce n’était vraiment pas mon objectif principal, je venais vraiment pour progresser mentalement et m’amuser ! Mon objectif principal c’est la diff. Je me suis beaucoup entraînée en bloc quand même pour être forte en diff mais pas avec l’objectif d’être Championne de France de bloc.

Quels sont tes prochains projets/objectifs ?

Je ne sais pas trop du coup, ça chamboule un peu tout mon programme… Je pensais passer à la diff maintenant parce que j’attends avec impatience la saison mais il y a aussi la saison internationale de bloc qui va commencer et je n’ai pas encore trop réfléchi comment allait se dérouler la suite !

Ton pronostic pour le podium chez les femmes et chez les hommes la semaine prochaine à Valence ?

1. Naïlé Meignan
2. Oriane Bertone
3. Zelia Avezou

1. Mejdi Schalck
2. Sam Avezou
3. Paul Jenft

6 questions à Kito Martini

Comment tu te sentais avant ces championnats de France ?

Bizarrement, je ne me sentais pas si bien. J’étais fatigué des cycles d’entraînement et des cours au lycée. Je dormais mal et ma saison n’avait pas très bien commencé avec le sélectif seniors. Je ne me sentais pas en confiance ni au top de mon niveau, mais la semaine avant la compétition, j’ai essayé de faire le vide dans ma tête et de me convaincre que tout allait bien pour arriver frais mentalement samedi. Le soutien de mes coachs du Pôle Espoir Occitanie et de Block’Out Toulouse m’a bien aidé.

Tes impressions à chaud après ton titre ?

C’etait vraiment stylé ! Il y avait un maximum de suspens vu que je passais dans les premiers. Mon résultat dépendait de ce qu’allait faire les autres et cela a été serré jusqu’au bout.

Comment as-tu vécu la compétition ? Raconte-nous les qualifs et la finale.

Pour les qualifs j’étais assez stressé. Je passais à la toute fin, je savais donc quels blocs je devais enchaîner pour prendre ma place en finale. Je ne suis pas à l’aise avec le format flash en 4 minutes car tout peut basculer en très peu de temps et c’est facile de craquer. Je grimpais plus pour assurer les mouvs et ce n’était pas très agréable. Pour ce qui est des finales, j’étais plus relâché, ayant fait 6ème des qualifs, je passais 5ème des finales, j’avais moins de pression et je me suis laissé grimper. J’ai toujours aimé les finales, et ce format 4 minutes à vue me correspond bien du coup ça a assez bien marché.

Est-ce que c’était ton objectif principal ?

Ça n’était pas mon objectif principal, même si c’est une étape clef de la saison surtout pour prendre sa qualification pour les compétitions internationales !

Quels sont tes prochains projets/objectifs ?

Mes prochains objectifs sont de prendre ma qualif pour les Championnats du Monde Jeunes et donc de gagner une Coupe d’Europe. Je souhaite aussi réussir à bien m’exprimer sur le Championnat de France seniors ce week-end à Valence.

Ton pronostic pour le podium chez les femmes et chez les hommes la semaine prochaine à Valence ?

Pour ce qui est des pronostics pour les Frances seniors, chez les filles je verrais bien le podium se jouer entre Naïlé Meignan, Oriane Bertone et Agathe Calliet, et chez les gars je dirais entre François Kaiser, Mejdi Schalck, Paul Jenft et Sam Avezou.

Le week-end continue à Montmartin sur Mer où frappent les championnats de France de bloc jeunes, et les finales U16 et U18 viennent de s’achever.

Du côté des U18 filles, c’est Julia Kuhl qui s’impose en validant 4 blocs en finale. Une belle remontada après avoir terminé 6ème des qualifications. En tête lors du premier round, Lila Samani se contentera de la médaille d’argent en finale, avec 4 blocs au compteur également, mais en 2 petits essais supplémentaires. La chambérienne Louise Puech Yazid complètera le podium avec le bronze.

Chez les garçons, il était attendu, grand favori, Max Bertone s’impose facilement en topant les 4 blocs de finale à vue ! Camille Claude n’était pourtant pas loin de faire trembler le favori, avec lui aussi 4 blocs topés, mais en 5 essais, il s’adjuge la médaille d’argent. Enfin, Esteban Bridoux complètera le podium avec 4 blocs également, mais en 12 essais cette fois.

• Les résultats complets de la finale U18

Les U16 ont clôturé ce weekend de championnat de France de bloc avec de belles finales au programme. Chez les filles, c’est Lou Auclair qui s’impose de justesse devant Amie Lerondel. Si les deux grimpeuses comptabilisent le même nombre de top (3) et de zone (4), c’est sur le nombre d’essai que cela se jouera, à l’avantage de la Bisontine. Jeanne Nore prendra quant à elle le bronze.

Côté garçon, Evan Lemagner l’emporte à quelques petits essais près, devant Noé Shankland qu mise contentera de la médaille d’argent. Thomas Governale montera quant à lui sur la 3ème marche du podium avec un bloc de moins au compteur.

• Les résultats complets U16 filles
• Les résultats complets U16 garçons

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Championnat de France jeunes de bloc : résultats des finales U20

19 novembre 2022. Salon de l’Escalade à Grenoble, 9h30.

Notre équipe arrive à Alpexpo pour découvrir cette toute nouvelle édition du salon, qui se tient pour la première fois dans la capitale des Alpes. Comme chaque année, nous sommes impatients de découvrir les stands et de retrouver nos partenaires pour papoter autour de la grimpe, des nouveautés, et de l’avenir de l’escalade.

11h10, nous déambulons dans les allées et un troisième café s’impose. Alors que nous refaisons le monde autour d’un shot de caféine, Nicolas Mattuzzi, le rédacteur en chef de Planetgrimpe, me lâche soudainement, sur un ton que je qualifierais presque d’humoristique : « On ne lancerait pas un mag papier avec Planetgrimpe ? ». Il ne le savait pas encore, mais en une phrase, le projet d’un magazine Planetgrimpe venait de naître. J’adorais l’idée !

12h45, nous rejoignons Damien Largeron, photographe bien ancré dans le milieu, pour se délecter ensemble d’un bon burger. Après les quelques politesses pour prendre mutuellement de nos nouvelles, j’embraye rapidement sur le projet fou dont venait de me parler Nico. Je lui demande son avis, et quelques conseils car nous n’y connaissons absolument rien en matière d’édition papier. Je ressors de ce repas motivé à bloc : Damien trouve lui aussi l’idée géniale !

Une heure plus tard, mon portable sonne : « Ouais Charles, c’est Damien. Je suis avec la graphiste qui bosse pour le Salon de l’Escalade, ça te dit de la rencontrer ? ». Damien me présente alors Marie Bracq. Je lui expose en quelques phrases les balbutiements du projet qui venait de voir le jour. Immédiatement, le courant passe bien et sans hésiter, j’annonce à Nico que ce sera Marie notre graphiste. Tout va vite, très vite. En quelques heures à peine, des tas d’idées ont germé dans nos têtes.

Je repars du Salon de l’Escalade le sourire aux lèvres. Ce projet m’anime ! Dans le train, sur la route du retour, je réfléchis déjà à un plan d’attaque. L’idée ? Sortir un magazine papier, un numéro unique qui ne paraîtrait qu’une fois par an. Voilà comment est né ce projet.

Alors oui, on ne va pas vous cacher que c’était un sacré défi ! Que le temps passe toujours trop vite et que de nombreux aléas n’avaient pas été anticipés. Mais qu’importe, c’est aussi ça qui fait la beauté d’une aventure comme celle-ci.

Entre vos mains, vous le tenez, le premier numéro papier par Planetgrimpe. Il n’y a plus qu’à espérer que ces 212 pages trouveront une place de choix dans votre bibliothèque. De notre côté, l’aventure continue et toute l’équipe est déjà dans les starting-blocks pour le deuxième numéro qui sortira en … novembre 2024 !

Charles Loury, Directeur de la rédaction

Au sommaire de ce premier numéro

Un premier numéro riche de 212 pages consacrées à la grimpe, rien que la grimpe avec pour commencer 12 articles Grand Format: des articles de fond, détaillés et agrémentés de belles images sur des thèmes divers et variés: Rencontre, entretien, aventure, immersion, … nul doute que vous trouverez votre bonheur.

Voici la liste des 12 grands formats:

• « Marins d’eau douce » ou l’aventure de l’ouverture en grande voie
  par Laurent Thévenot et Symon Welfringer
• Éléments de réflexion autour des cotations
  par Nicolas Pelorson
• Voyage : Brésil, l’histoire d’un destin Tchèque
  par Jan Novak
• L’art du mouvement : comment l’escalade et le skate partagent des traits communs
  par Matthias Paré
• Entretien : Seb Bouin le perfectionniste
  par Clarisse Bompard
• Eco-trip : Redéfinir l’aventure à côté de chez soi
  par Hugo Parmentier et Seb Berthe
• Portrait : Un instant avec Brooke Raboutou
  par Morgane Morel
• Dans la peau d’un entraîneur : Nicolas Januel, coach de l’équipe de France de bloc
  par Nicolas Mattuzzi
• Chamonix : dans les coulisses de l’ouverture d’une coupe du monde
  par Nicolas Mattuzzi
• Championnat du monde 2023 : récit, analyses, interviews
  par Nicolas Mattuzzi et Charles Loury
• Voyage en eaux profondes : vous reprendrez bien un peu de DeepWater
  par Morgane Morel
• À la conquête du ticket d’or : Oriane Bertone, Mejdi Schalck et Paul Jenft
  par Nicolas Mattuzzi et Morgane Morel

En plus de ces 12 grands formats, vous retrouverez toute l’actualité de l’année 2023 avec des articles exclusifs, des interviews, des récits de voyage pour vivre l’escalade de l’intérieur. Et parce qu’on n’est pas avare de belles images, nous vous avons également concocté un superbe portfolio, 12 photos, pleine page, sur papier noir semi brillant: une merveille.

Le premier championnat de France de la saison 2024 est lancé, et ce sont les jeunes qui se retrouvent à Montmartin Sur Mer pour s’affronter sur l’épreuve de bloc.

Ce matin avaient lieu les qualifications U20, chez les femmes c’est la chambérienne Lana Bonnal qui prend les commandes de ce premier round, tandis que chez les hommes on retrouve le toulousain Tolani Etchar.

Voici les résultats complets ci-dessous:

• U20 filles
• U20 garçons

La suite du programme

Samedi 10 février 2024

13h35-17h50 – Qualifications U18
19h30-20h40 Finales U20

Dimanche 11 février 2024

08h15-12h30 – Qualifications U16
14h00-15h10 – Finales U18
16h40-17h50 – Finales U16

Live

L’intégralité de la compétition (qualifications + finales) sera retransmise en direct. Retrouvez les liens de toutes les épreuves dans l’article ci-dessous :

Mardi 7 Novembre 2023, 3h45 du matin, le réveil sonne. Je me lève enthousiasmé, pas par l’idée de passer une belle journée en montagne mais  en Italie, à Brunico. Accueilli par l’équipe de Lasportiva dans la magnifique salle d’escalade Heliks où Adam Ondra et Pietro Dal Pra se font un plaisir de nous présenter le  dernier chausson de la gamme 2024. Ces chaussons portent le beau nom de « Adam Ondra Comp » !!!

Actuellement, il existe sur le marché un grand nombre de chaussons très souples, destinés à une pratique spécifique de la grimpe moderne en salle. 

Lasportiva ne faisant pas exception, la marque  propose déjà ce type de produits avec notamment le «Theory » et le « Solution Comp ». Alors pourquoi développer un nouveau chausson qui entre parfaitement dans cette gamme déjà très complète ? Qu’apporte-t-il de plus ?  Quelles sont ses spécificités ?

© Damien Largeron / Planetgrimpe

L’idée est de s’adapter aux nouvelles ouvertures modernes grâce à un chausson donnant une stabilité améliorée,  sur les gros volumes avec des micros prises comme sur les petits volumes arrondis. De plus, ce chausson très souple, peut cambrer afin de permettre au pied de s’étirer au maximum pour augmenter la surface de contact entre la gomme et le volume. Cela accroit nettement l’adhérence et améliore significativement la précision du talon et de la contre pointe  lors des crochetages tendus.

Selon Adam lui-même : « ce développement part d’un besoin ressenti lors de mes premières compétitions. Parfois je voyais des concurrents marcher et randonner les ouvertures sur volumes, alors que de mon côté c’était plus compliqué. Je me demandais où était mon problème ? ». Souhaitant être plus compétitif, je voulais comprendre pourquoi. Grâce à l’observation des autres concurrents, j’ai réalisé que mes chaussons étaient beaucoup trop petits. La conséquence était une surface de contact limitée entre mon chausson et le volume avec une perte d’adhérence et d’accroche liée au fait que je ne pouvais pas plier mon pied. J’ai alors testé des chaussons plus grands. Je me suis entrainé de manière spécifique sur volumes avec mes talons bas tout en étant actif avec l’avant de mon pied ».

© Damien Largeron / Planetgrimpe

Suite à une étroite collaboration et une incroyable synergie avec l’équipe d’ingénieur de Lasportiva et Adam Ondra ce chausson est né. Une année de développement a été nécessaire, des centaines de modifications et  plusieurs prototypes  sont élaborés pour créer ce chausson exceptionnel. L’objectif est de coller au mieux aux besoins spécifiques d’Adam. Il fallait accroitre l’adhérence des pieds à plat, en contre pointe et en talon. L’intéressé est certain  qu’avec l’évolution de l’escalade moderne, ce chausson comblera également une grande partie des grimpeurs, qu’ils soient compétiteurs ou simplement passionnés de grimpe.

La sortie de cette arme est prévue pour l’automne 2024. Ce sera en quantités limitées. Vous retrouverez ces chaussons uniquement dans les magasins partenaires Lasportiva.

Texte: Damien Largeron

Avant-hier, nous recevons un texto d’Amandine Loury: « Hello, j’ai fait une journée de ouf aujourd’hui à Saint Leg, j’ai enchaîné un 8c+ (La ligne claire) et un 8c (les petits chefs du néant). Mythique!! Si tu veux passer une news tu me diras! »

Et bien évidemment, cette annonce méritait amplement une news ! Plutôt que de jouer aux questions réponses, Amandine nous a fait vivre cette journée de l’intérieur, elle nous raconte:

Une journée de rêve comme je n’aurais jamais pu l’imaginer…

Il faisait beau et chaud, un peu trop même. On se serait cru au printemps avec les 18 degrés annoncés. Mais j’aime les journées comme ça : petit échauffement au soleil en face est, tchatche avec les copains, spectacle avec le magnifque run de Domen Skofic dans l’extension du concept. Bref, tout est réuni pour passer une excellente journée.
La ligne claire étant au soleil, je voulais attendre 16h/16h30 pour que ça passe à l’ombre. Mais finalement je suis trop impatiente et je fais une petite montée dedans au soleil  pour finir de bien m’échauffer en doigt. Intrinsèquement j’ai vraiment de super sensations, les mouvements me paraissent moins durs que d’habitude. Mais du coup ça me met la pression, surtout que 2 jours avant je suis tombée à la dernière dégaine. Et quand je vois que je ne suis pas loin de faire, en général je m’effondre un peu mentalement. Ça me met la pression et je grimpe moins bien.

Ce coup-ci, avant de mettre un run je me suis dit « fais toi plaise, concentre toi sur les mouvs et mets toi le fight comme t’aimes ». Je pars donc dans le 1er crux qui est le plus dur intrinsèquement et je me sens tellement bien dans les mouvs qu’à la fin du crux j’en oublie ma méthode de pied et je finis dans le baudrier. Je redescends au sol, j’attends 5 min et je repars pour un essai. Je me sens beaucoup moins bien sur les minis réglettes du crux du bas, mais ça passe quand même. Après un repos je m’attaque à la seconde partie de la voie  qui est à la fois rési, physique et à doigt sur de belles petites colos et arquées. Je ne me sens pas avoir une grosse marge de force par rapport au jeudi. Mais bon, de toute façon il va falloir s’arracher et on verra bien ce que ça donne… j’essaye de bien récupérer au repos et je pars pour le dernier crux sur minis arquées suivi d’une dizaine de mouvs encore rési pour atteindre le relais. Je passe le crux, et là je me sens beaucoup mieux que jeudi en rési, je mets un petit coup d’accélérateur en couinant et ça passe !! Énorme !!!

De retour au sol, je reçois les compliments des copains et on discute un moment. Puis Jle (Jean Luc Jeunet) me dit, « si tu veux regrimper tu n’as qu’à aller dans les petits chefs, il y a les paires. Tu la fais et puis on n’en parle plus. »

Je me remémore un peu les mouvs du sol car je n’y suis pas allée depuis l’année dernière. Et puis je me dis, c’est vrai que c’est une bonne idée, comme ça j’essaye d’avancer et après je me recale un peu dedans pour la prochaine fois. Et là j’hallucine complet, j’arrive à plier les doigts comme jamais sur les réglettes et je vois que je ne peux pas les lâcher. Et j’avance, j’avance et ça jusqu’au dernier mouv où j’improvise un peu car j’avais oublié de laisser la place pour ramener sur la prise finale. Et j’enchaîne ! Incroyable !!! Un 8c+ et un 8c enchaînés dans la même journée, je n’en reviens pas !

Une belle journée comme on les aime… Amandine semble donc bien en forme et nous réserve certainement d’autres belles croix à venir. On vous tient au courant bien évidemment.

Après une édition 2023 en demi-teinte, notamment à cause de l’affluence qui n’était pas à la hauteur des attentes (la communauté des grimpeurs ayant sans doute préféré profiter de l’été indien du mois de septembre), les bruits de couloirs laissaient entendre que 2023 serait peut-être la dernière édition du salon. Mais c’était sans compter sur la motivation d’Eric Hatesse, l’organisateur, qui compte bien remettre le couvert, mais dans un nouveau lieu, et avec un nouveau format.

La 5ème Edition du Salon de l’Escalade se déroulera à Paris Expo Porte de Versailles !

En seulement 4 éditions à Lyon et Grenoble, le Salon de l’Escalade a su s’imposer comme le premier et unique rassemblement international du monde vertical en France.

Depuis 5 ans, l’événement réunit l’ensemble de la filière « Verticalité » dans son incroyable diversité :

• des exposants spécialistes : industriels, fabricants, distributeurs, détaillants, opérateurs et équipementiers de salles privées, fédérations et clubs, éducateurs sportifs, secouristes, cordistes, formateurs, collectivités territoriales, organisateurs de festivals, médias, éditeurs, associations…
• des visiteurs issus d’horizons variés : athlètes et amateurs, compétiteurs et pratiquants loisirs, adeptes aguerris et néophytes, porteurs de projets ou simple passionnés, particuliers et professionnels…
• et des contributeurs investis : journalistes, blogueurs, youtubeurs, leaders d’opinion et ambassadeurs.

La popularité fulgurante de la discipline auprès de pratiquants toujours plus nombreux, combinée aux attentes d’un marché et d’exposants sans cesse plus exigeants, ont renforcé la volonté des organisateurs de rendre ce RDV indispensable pour tout l’écosystème de l’Escalade et, plus largement, de la Verticalité.

© Damien Largeron

Une 5ème édition pleine de promesses

Autrefois en marge et pratiquée par une élite, la discipline est depuis une dizaine d’années très largement démocratisée auprès des « néo-grimpeurs » séduits par le caractère social, ludique et accessible des nombreuses salles disséminées au cœur de toutes les métropoles.

La capitale et la région Île-de-France concentrent à elles-seules et de très loin, le plus grand nombre de passionnés de grimpe sous toutes ses formes. En effet, on compte sur ce territoire plus d’une quarantaine de salles privées (dont la plus grande du monde dans le 93) et le record de fréquentation national avec 500 000 grimpeurs annuels et plus de 150 clubs totalisant près de 22 000 licenciés toutes fédérations confondues.

Cette passion locale de l’escalade ne date pas d’hier : la proximité de Fontainebleau, site historique et exceptionnel de blocs naturels que nous envie le monde entier, y est pour quelque chose. Et cet été, l’Escalade désormais discipline-phare des Jeux Olympiques de Paris, sera plus que jamais médiatisée. Ainsi, cette première à Paris sera largement et prioritairement dédiée à tous les pratiquants, attendus plus nombreux que jamais !

Une dualité de visitorat et un dénominateur commun: La Passion

Depuis sa première édition, l’événement s’adresse avec habileté à deux visitorats complémentaires et intimement liés qui, parfois, ne font qu’un : les professionnels (et porteurs de projets) d’une part ; le grand public (utilisateurs finaux passionnés) d’autre part.

À chaque édition, les exposants font preuve d’une créativité débordante sur leurs stands pour vanter les qualités de leurs produits et services respectifs : animations, ateliers pratiques, défis, interventions, tests, athlètes, démonstrations, présentations, ventes et opérations promotionnelles…

Ces nombreux ateliers, couplés aux murs d’escalade éphémères montés pour l’occasion à des fins d’initiation, de démonstration et de compétition, donnent à ce rendez-vous son atmosphère ultra-conviviale incomparable, qui ravit exposants et visiteurs à chaque édition !

En 2025, le Salon accueillera ses adeptes tout un weekend : de quoi combler les attentes de chaque visiteur, qu’il soit professionnel de la verticalité ou sportif passionné.

Eric Hatesse, organisateur du Salon, conclut :

« La dernière édition à Grenoble a souligné le caractère sans équivalent en Europe de ce Salon, tant par son format que par les nombreux exposants français et internationaux de la filière, une nouvelle fois rassemblés. Elle a aussi révélé son potentiel à adresser plus largement les adeptes – toujours plus nombreux – d’une discipline en pleine évolution.

Dans cette optique, le choix a été fait d’organiser une 5e édition synonyme de nouvelles ambitions. Les derniers mois, intenses en réflexions et investigations, ont permis de repenser les modalités de l’événement pour adresser plus largement ses visiteurs.

Le choix de la Capitale – par le nombre inégalé de ses lieux de pratique indoor et son réservoir incroyable de néo-pratiquants – cibles de toutes les convoitises – s’est imposé comme une évidence. Par sa relative neutralité territoriale et son caractère international, Paris est la ville idéale pour convier tous les acteurs d’un marché désormais global de la Verticalité.

Ensuite, le lieu parisien qui vient immédiatement à l’esprit, siège des ‘grands’ salons est sans conteste la Porte de Versailles. C’est là qu’il fallait aller, sans hésiter et même si cela représente un sérieux défi en matière d’organisation.

Niveau agenda, début Janvier est très rapidement apparue comme la période idéale tant pour les visiteurs que pour les exposants.

Les professionnels, particulièrement disponibles en début d’année, sont généralement impatients de présenter leurs nouveautés. Par ailleurs, c’est symboliquement la période idéale pour annoncer tous les temps forts de l’année.

Côté pratiquants, Janvier – synonyme de froides et courtes journées – est le mois de la pratique indoor par excellence, largement motivée par les bonnes résolutions et la perspective du retour à l’extérieur aux premiers beaux jours !« 

Championnats du Monde d’escalade, Berne 2023.

La compétition bat son plein et les journées sont aussi intenses que riches en émotion. Mickaël Mawem vient d’être sacré Champion du Monde de bloc. À 33 ans, c’est une véritable consécration pour lui. Mejdi Schalck, a lui, fièrement décroché la médaille d’argent, juste derrière son ainé. Wow ! Deux Français sur les plus hautes marches du podium du Championnat du Monde. Demain ont lieu les finales féminines et les espoirs de médailles tricolores sont grands. Depuis le début de l’événement, l’équipe de France brille de mille feux.

Et rien ne serait possible sans cet homme, qui fait les mille pas dans le corridor prévu pour les coachs. Si j’ai l’impression de vivre 100 émotions à la minute, lui en vit 10 000 ! Son regard avisé scrute minutieusement les moindres faits et gestes de nos athlètes français. Nicolas Januel est l’entraîneur de l’équipe de France de bloc et baigne dans le haut niveau depuis plus de quinze ans. Si nos Bleus performent si bien aujourd’hui, c’est en partie grâce à tout ce qu’il a mis en place pour l’équipe nationale. Si je viens d’employer le verbe « performer », ce n’est pas un hasard. C’est en vérité pour habituer votre cerveau à ce mot… Car ce terme, Nicolas Januel l’a utilisé plus de 23 fois au cours de notre entretien. 23. C’est dire la place que prend la quête de la performance dans sa vie. Il était donc essentiel pour nous de mettre en avant cet homme de l’ombre. Mais la tâche était rude tant l’expérience de Nicolas Januel dans le milieu du haut niveau est immense. Par où commencer ? Comment faire ressortir la passion de cet homme pour son métier, qu’il ne considère même pas comme un travail ? Alors, plutôt que de narrer de mes mots son quotidien, son parcours de vie et son rôle d’entraîneur, j’ai décidé de vous laisser notre entretien brut, sous forme de questions/réponses.

Rencontre avec l’un des entraîneurs les plus performants du circuit international.

• La suite à lire dans le premier numéro de la voie de l’actu by Planetgrimpe

FAITES DE L’ESCALADE vendredi 26 et samedi 27 janvier 2024.

5€ l’entrée pour découvrir l’escalade, aucune inscription nécessaire, c’est vraiment la Fête dans les salles de France …

Vendredi 26 et samedi 27 janvier 2024, pour la première fois en France et à la Réunion, l’escalade est en fête.
Plus de 80 salles d’escalade réparties dans 51 villes, et couvrant 42 départements vous proposent pendant 2 jours de découvrir l’escalade en toute simplicité pour 5€.

C’est une première nationale, un événement organisé par l’Union Des Salles d’Escalade (UDSE) et ses membres, un événement que nous connaissons dans d’autres sports et qui manquait à l’escalade.

« LA MEILLEURE SALLE D’ESCALADE C’EST CELLE QUI EST PRÈS DE CHEZ VOUS »

Grâce à cet évènement, nous proposons à toutes celles et à tous ceux qui souhaitent découvrir ce merveilleux sport qu’est l’escalade, inclusif, accessible, amusant, un sport où l’on se fait du bien, un sport pour rencontrer des ami·e·s et maintenant un sport olympique.

Mais encore, nos salles d’escalade sont des lieux de vie près de chez vous.Vous y trouverez beaucoup plus qu’un sport, vous y trouverez de quoi télétravailler, manger, lire, jouer, se détendre… Nombreuses sont nos salles, qui proposent des activités annexes, fitness, yoga, sauna…

Les salles d’escalade de France sont les héritières d’une longue histoire qui fait de notre pays, le leader mondial de cette activité.

Petite fille de l’alpinisme, l’escalade en France a toujours été gâtée par ces sites naturels de renommée mondiale. Nous sommes parmi les premiers à avoir eu l’idée de mettre l’escalade en ville et de mettre des murs dans une salle. Ce leadership, nous le conservons aujourd’hui, à travers nos salles d’escalade, qui battent tous les records, qui sont enviées dans le monde entier, qui sont la preuve d’un savoir-faire exceptionnel.

Cela fait maintenant plusieurs années que nous entendons tous parler du boom de l’escalade, de nouvelles salles ouvrent leurs portes près de chez vous tous les mois. L’escalade dans les médias, dans les journaux, dans la presse sur les réseaux, nous avons répondu à des dizaines et des dizaines de demandes d’interview, d’enquête, ayant toujours pour thème : comment expliquer le succès de l’escalade.

Et bien aujourd’hui, nous vous invitons à venir découvrir sur place les raisons de ce succès.

Rendez vous pour la première FAITES DE L’ESCALADE vendredi 26 et samedi 27 janvier 2024
PLUS DE 80 SALLES D’ESCALADE, 51 VILLES, 42 DÉPARTEMENTS

Il y a quelques jours, vous avez peut-être vu passer sur les réseaux le premier épisode d’une mini web-série intitulée « Résilience« . Il s’agit de l’histoire d’une grimpeuse, Solène Amoros, qui nous partage sans compromis son combat face à sa blessure au genou en juin dernier après une mauvaise chute en salle de bloc. Au travers cette série, vous allez pouvoir vivre avec elle sa reconstruction, ses choix parfois difficiles, et son abnégation à retrouver le chemin de la grimpe de haut niveau.

De notre côté, nous avions déjà beaucoup aimé le teaser, et après avoir vu le premier épisode, nous avons immédiatement contacté Solène pour l’interroger sur cette épreuve qu’elle traverse et qu’elle retranscrit à la perfection en vidéo.

Peux tu te présenter à nos lecteurs, revenir sur tes débuts en escalade, et nous résumer ton parcours jusqu’à aujourd’hui ?

J’ai commencé à grimper très tôt, j’avais 8 ans. Je m’y suis rapidement mise à fond: entraînement au pôle France à Aix en Provence, équipe de France jeunes pour terminer en coupe du monde seniors. J’ai arrêté en 2018 ma carrière de compétitrice suite à plusieurs blessures: je ne supportais plus de ne pas être à mon meilleur niveau en compétition, et j’ai préféré me tourner vers le rocher car je parvenais mieux à contrôler  ma forme et à moins me blesser. Mais ce n’était pas du tout à contre coeur car j’ai toujours aimé la falaise depuis mes débuts.

Et puis petit à petit j’ai commencé à faire de belles performance en extérieur. En 2022 j’ai fait une super saison: j’ai enchaîné mon premier 8c+ avec « la flûte en chantier » à la Ramirole. Je me suis également focus sur les grandes voies où j’ai fait quelques belles réalisations en 8B max: « Hotel Supramonte » en Sardaigne ou encore « Alibaba » avec Katherine Choong.

Tu viens de sortir le premier épisode d’une mini web-série qui t’est consacrée. Peux tu nous la présenter ?

Effectivement, on lance un projet de web-série avec mon sponsor Black Diamond. L’idée c’est de documenter ma reconstruction personnelle d’un point de vu physique mais également mental après ma blessure en juin dernier. C’est important pour moi d’aborder ce volet du mental dans chaque épisode. La blessure chez le sportif ça reste encore tabou, et l’objectif ici c’est de montrer ce qui se passe vraiment pendant ces longs mois de rééducation. Pour moi, ça va durer un an, on va montrer une année de ma vie, les hauts et les bas, mes progrès, ma réflexion, mes questionnements, etc…

Qu’est-ce qui t’a motivé à parler de ton histoire personnelle ? Est-ce que c’est aussi un moyen de passer à autre chose ?

Oui tu as raison, c’est d’abord un travail personnel, ça m’aide à avancer et à passer à autre chose. C’est une vraie introspection: pourquoi je fais ce sport, qu’est-ce que j’aime dans ce sport, est-ce-que j’ai envie d’y retourner, comment j’ai envie d’y retourner… Ça me tient à coeur de partager ça. J’ai eu beaucoup de blessures dans ma vie: d’un côté ça a forgé mon caractère, et en même temps c’est quelque chose que j’ai encore du mal à accepter, j’ai parfois honte. Je ne veux pas être connue comme la grimpeuse tout le temps blessée, je veux que les gens se souviennent de moi autrement. À chaque nouvelle blessure c’est tabou, clairement, et du coup cette fois j’ai envie de parler de ça face caméra, ouvertement. Je veux aller piquer là où ça fait mal chez moi. Ça me fait peur d’en parler, je ne l’assume pas, mais c’est un défi d’aller renverser ce sentiment de honte qui m’habite.

« Alibaba », l’une des grandes voies les plus connues de France © Mélanie Cannac

De combien d’épisodes est composée la série et qu’allons nous voir ensuite ?

Je me suis blessée en juin 2023, et on va me suivre jusqu’en juillet 2024. Ce sera divisé en 5 épisodes d’une dizaine de minutes qui vont chacun abordé chronologiquement une période de ma vie.

Dans ce premier épisode on voit la phase la plus difficile, celle où j’ai eu beaucoup de doutes. La chirurgie n’était vraiment pas simple, et on essaye de retranscrire ce que j’ai vraiment vécu. Sur les autres épisodes, on verra comment se passe ma rééducation, avec progressivement la reprise de la grimpe, mais aussi beaucoup de face caméra concernant la partie psychologique qui joue un rôle énorme dans ce parcours du combattant.

Aujourd’hui ou en es-tu par rapport à cette blessure ?

J’en suis à 7 mois et demi depuis le jour de ma blessure. Je viens de passer le mois de janvier au CERS (Centre Européen de Rééducation du Sportif) à Capbreton: je fais de la rééducation toute la journée et je commence à être un peu plus solide sur mes jambes. Je n’ai pas le droit de courir, mais je peux sautiller par exemple. J’ai repris la grimpe aussi, tout doucement en moulinette, ça m’a fait vraiment trop plaisir.

Quels conseils peux-tu donner aux jeunes grimpeurs qui seraient face à une blessure ?

Si je devais donner un conseil aux jeunes: c’est d’être conscient que c’est normal que ce soit dur. Plus on cache ses émotions, plus on les refoule, moins on va rebondir derrière. Il faut accepter d’être mal, de souffrir pour revenir plus fort. Attention à ne pas revenir trop vite: il m’est arrivé de vouloir revenir trop tôt, notamment en compétition, mais ça peut être dangereux et contre productif. Il faut se méfier, repartir doucement pour devenir plus fort plus tard. C’est très important de s’écouter, de se faire confiance, et ne pas hésiter à chaque entraînement de se poser les bonnes questions: est-ce que je fais les choses bien, est-ce que je n’en fais pas trop, ou pas assez? Ce sont des questions compliquées à se poser, mais nécessaires pour pouvoir aller mieux, s’écouter, et revenir plus fort.

Quels sont tes prochains projets/objectifs ?

Déjà reprendre tout doucement le footing, c’est une étape importante pour refaire des marches d’approche en falaise ou pouvoir me rendre en expédition en grande voie et autres bigwalls. À moyen terme j’aimerai aller grimper à vélo, et même si c’est ambitieux j’aimerai refaire du 8c en 2024, cet automne c’est envisageable je pense. Et puis j’aimerai planifier un voyage, faire quelque chose qui a du sens et qui me motive à bosser à fond sur ma rééducation.

Le mot de la fin ?

J’aimerai remercier toutes les personnes qui m’ont accompagnées dans cette épreuve. Allez voir ma web-série, n’hésitez pas à partager et à me faire des retours constructifs. Plus on aura de la visibilité, plus on pourra s’améliorer sur la prod de note côté. Merci encore de votre soutien, et à très vite sur les falaises !

Ah, et j’aimerai aussi ajouter que c’est la première fois que je communique sur autre chose que de la performance sportive. Et en fait en y réfléchissant, je me rends compte que revenir d’une blessure pareil, c’est un énorme projet avec beaucoup de rigueur et d’investissement. C’est être tous les jours à fond, comme un projet sportif, et j’ai envie de mettre ça en avant. C’est une autre aventure, malgré moi, mais c’est une aventure quand même et je dois assurer car je fais le choix de reprendre l’escalade et de revenir à haut niveau. Ça m’anime énormément, là je repense au moment où je serai sur une falaise, libre et sans penser à mon genou, c’est l’image que je visualise tous les jours.

Symon Welfringer a terminé l’année 2023 en beauté, puisque c’est le 27 décembre qu’il clippait le relais de « Ça chauffe », 9a situé à Seynes. Pour rappel, c’est le jeune Tanguy Merard (16 ans à l’époque) qui avait libéré cette ligne en 2020, proposant par la même occasion la cotation de 9a.

« Ça chauffe », c’est un magnifique panneau d’arquées qui surplombe la falaise de Seynes, « une voie pure et qui me convenait très bien » précise Symon: une section bloc sur micro-arquées pour continuer sur une envolée de rési bien à calages. Tout ce charabia pour dire que dès sa première montée dans la voie, l’année dernière, il songeait d’ores et déjà à l’enchainer un jour.

« Je découvre cette pépite l’hiver dernier avec la seule personne que je réussis à traquenarder à ce moment, mon brave Cloclo, et après 4/5 séances, les séquences sont bien assimilées. » Malheureusement ou heureusement les conditions en montagne sont excellentes à ce moment et Symon décide alors de délaisser la grimpe pour quelques temps et revenir plus tard.

Automne 2023, le voilà à nouveau très motivé pour s’entraîner en grimpe et il retourne assez rapidement à Seynes. « Je comprends rapidement que pour envisager l’enchaînement, je vais avoir besoin des conditions optimales, particulièrement complexes à trouver sur cette falaise plein Sud. »

Arrivent les fêtes de fin d’année qu’il passe non loin de la falaise en famille et tous les éléments sont réunis : le repos, les nuages, le vent, et la peau plus épaisse que jamais.

Je me sens prêt… En effet, nuages et vent sont les ingrédients nécessaires pour une belle séance dans la voie, sans ça, ma peau disparaît comme neige au soleil. Et le cauchemar commence : régénérer et cicatriser le plus vite possible, crème matin, midi et soir, lame de rasoir pour aplanir le tout, pansements, aérer, recommencer. C’est énervant, douloureux et surtout très frustrant, mais une fois la recette trouvée, tout devient plus simple.

En cette fin décembre, après deux montées qui le mettent en confiance et un run quasi victorieux la veille, mercredi 27 décembre, il réussit à clipper le relais de son deuxième 9a, avec un sentiment de joie intense.

© Damien Largeron

« Combiner la grimpe à son niveau personnel maximum avec d’autres activités a toujours été pour moi une réelle motivation, trouver le dosage idéal dans l’entraînement pour réussir à être performant sur plusieurs tableaux à des périodes rapprochées, toucher du doigt ce qu’on appelle la polyvalence et sentir l’entraînement produire son effet. »

Au total, 11 séances lui auront été nécessaires pour venir à bout de ce projet. « Mais je garde en tête que j’y suis allé de manière bien plus réfléchie et entraînée à chaque fois comparé à mes précédents projets à Ceüse par exemple. » Un projet un peu plus loin de la maison n’est au final pas forcément si gênant car cela aide également à temporiser entre les séjours et revenir à chaque fois mieux entrainé et bien reposé.

Pour Symon, il est difficile de comparer avec « Pornographie », cette voie de niveau similaire qu’il avait enchainée il y a deux ans à Ceüse, étant donné le style bien différent. « J’ai  quand même l’impression que cette dernière m’avait demandée plus d’investissement à la fois mental et physique, je pense aussi avoir réussi à progresser sur ces deux aspects depuis. »

Cette année 2023 aura été incroyable en termes de projets accomplis pour Symon Welfringer, de par leur variété et leur originalité, et il nous confie avoir hâte de découvrir ce que la prochaine année lui réserve.

Camille Coudert vient à nouveau de frapper avec la réalisation de « la picharrête », 8C ouvert par Nico Pelorson en avril dernier. Avec une petite dizaine de bloc dans le 8C et plus au compteur (dont « Soudain seul » qu’il enchaînait en 2022 en confirmant la cotation initiale de Simon Lorenzi à 9A), Camille Coudert continue inlassablement d’écumer les blocs extrêmes de la forêt. Et quand on lui demande pourquoi le choix de ce bloc, la réponse est limpide: « un pote a moi l’essayait et ça m’a plu, d’autant que c’était un bon complément à mon gros projet ».

Son gros projet ? « Imothep » en départ assis qu’il travaille depuis l’année dernière, et qui pourrait valoir 9A/+ selon lui.

Ce projet risque de me prendre encore du temps, je bloque toujours sur le 2eme mouvement intrinsèque.

Vous l’aurez compris, Camille Coudert ne compte pas se contenter des 8C et 8C+ de la forêt, mais bel et bien pousser le niveau encore plus loin. Pour rappel, voici la liste de ses plus belles réalisations en 8C et plus:

• La force 8C/+ (2019)
• Quoi de neuf 8C (2019)
• Big island 8C (2020)
• La force obscure 8C (2020)
• Soudain seul 9A (2022)
• Le pied à coulisse 8C+ (2023)
• La picharette 8C (2024)

Il compte également dans ses jolies croix « Jour de chasse » et « Misti », mais sont la cotation est revue à la baisse.

2024 sera indéniablement une grande année pour le monde de l’escalade, mais également pour Planetgrimpe avec de nombreux projets en cours de développement. Alors que nous venons de sortir avec succès notre premier livre papier en novembre dernier, c’est avec une certaine ambition que nous abordons cette nouvelle année.

Afin de venir compléter notre équipe pour le digital mais également pour le papier, nous ouvrons un poste de stagiaire rédacteur  pour cette nouvelle saison. Le profil recherché est simple:

• Être passionné par la grimpe et en connaître sa culture
• Avoir des talents d’écriture pour nous raconter de belles histoires

Pour toutes les modalités, nous pourrons en discuter ensemble si votre profil est retenu.

Pour tenter ta chance, n’hésite pas à nous écrire à cette adresse: charles@planetgrimpe.com avec:

• Ton CV sans oublier de nous mentionner ton expérience dans le milieu de l’escalade
• Une lettre de motivation qui va bien
• un exemple d’article que tu as déjà réalisé (pas forcément dans le domaine de la grimpe) ou un pitch où tu nous expliques tes ambitions et ton envie de nous rejoindre
• Si en plus tu as des notions en photographies, n’hésite pas à nous envoyer quelques uns de tes clichés, ce sera très apprécié 😉

À l’instar de nombreux grimpeurs, Max Bertone profite de la pause hivernale des compétitions pour aller tâter un peu le caillou. Si on a l’habitude de voir la famille Bertone à Rockland, cette fois c’est à Bleau que Max a établi son camp de base.

Histoire de bien commencer l’année 2024, le petit frère d’Oriane est allé se frotter à « Mécanique élémentaire », un super classique de Bleau ouvert par Seb Frigault et proposé initialement à 8C avant d’être rapidement décoté à 8B+ sur le papier. Pour Max Bertone, l’enchaînement aura été extrêmement rapide.

À la base,  j’étais curieux de me faire mon propre avis sur cette ligne super esthétique qui donne envie d’aller y mettre les doigts.

Arrivé devant le bloc, Max s’échauffe dans les différents mouvements qui le composent. Rapidement, il se sent très à l’aise, allant même jusqu’à faire la fin du bloc où se situe le mouvement dur. L’idée de mettre un premier essai lui traverse alors rapidement l’esprit.

Je me suis alors lancé dans un premier essai d’enchaînement, et j’ai enchaîné direct !

Si pas mal de grimpeurs avaient déjà des doutes sur la cotation du bloc en 8B+, autant vous dire qu’avec cette réalisation express, Max Bertone émet des doutes également.

Je suis plutôt perplexe sur la cotation. Le bloc est dans mon style (j’ai d’ailleurs regretté de ne pas l’avoir tenté flash), et du coup, sur la cotation, c’est difficile pour moi d’avoir un avis très tranché. Si je n’avais pas su que le bloc était coté 8B+, au regard d’autres blocs de Fontainebleau considérés comme plus « faciles », j’aurais dit plutôt 8A+.

Quoiqu’il en soit, ce bloc reste une kingline selon Max, et désormais place à son autre projet du moment, « Gecko » assis, estimé à 8B+.

J’avais déjà réussi le debout rapidement l’année dernière et lors de la dernière session après « mécanique élémentaire », j’ai réussi le bas ! Il me reste la jonction et le total à faire ce qui pourrait être mon projet si il se met à faire beau !

Nous aurons donc peut-être prochainement l’occasion de reparler de Marx Bertone, avant qu’il ne reprenne sérieusement le chemin de l’entraînement avec des objectifs en difficulté, et pourquoi pas une place en équipe de France pour aller se frotter aux stars de la discipline sur quelques étapes de coupe du monde. Affaire à suivre !

Les plus belles croix en bloc de Max Bertone jusqu’à présent

• « The Vice » 8B, Rocklands secteur fortress, janvier 2023
• « The Arch » 8B, Rocklands secteur campground, janvier 2023
• « Leopard Cave extended » 8B, Rocklands secteur roadside, janvier 2023
• « Dread Locks » 8B, La réunion secteur « ravine du trou », Novembre 2023
• « Mécanique élémentaire » 8B+ (sur le papier), Recloses Sud, Fontainebleau

Hier Alex Megos faisait parler de lui en annonçant sur les réseaux sociaux avoir clippé la chaine de « Sleeping Lion », le projet de Chris Sharma qu’il avait libéré au printemps dernier en proposant la cotation de 9b+. La presse locale espagnole précisait alors que Megos n’aurait mis que 8 journées pour en venir à bout, ce qui, il faut l’admettre, est fort peu pour une ligne de cette cotation. Mais n’oublions pas qu’un Alex Megos en forme est capable de performances énormes quand il s’agit de falaise.

L’allemand n’aura pas laissé planer le doute très longtemps et propose de revoir la cotation à 9b, considérant que les 9b+ qu’il a déjà réalisé (« Bibliographie » et « Pefecto Mundo ») lui ont pris plus de temps à enchaîner. Pour autant, cette décot n’enlève rien à la performance de Sharma: 9b à 40 ans avec 2 enfants et 4 salles d’escalade à gérer, qui dit mieux ?

Dans ce processus de cotation, n’oublions pas également de prendre en compte la difficulté d’évaluer un niveau précis pour le premier ascensionniste. Rappelons également que depuis l’enchaînement de Sharma, pas mal de forts grimpeurs sont venus essayer la voie, dont Stefano Ghisolfi et Jorge Diaz-Rullo, permettant ainsi logiquement d’affiner certaines méthodes. Et avouons-le, il est plus simple d’enchaîner une voie lorsque d’autres ont déjà fait un énorme travail de déchiffrage. Alors oui, Sharma restera une légende, et Megos un ovni tellement sa capacité à enchaîner des voies extrêmes rapidement est déroutante.

L’année 2024 commence très fort, et on a déjà hâte de voir la suite !

En mars dernier, Chris Sharma faisait la une des médias en annonçant l’enchaînement de son énorme projet, « Sleeping Lion », 9b+ à Siurana. Nous lui avons d’ailleurs consacré un bel article dans notre premier livre résumant l’année 2023 de l’escalade.

Comme souvent, les voies libérée par Chris Sharma sont de véritables kinglines, et « Sleeping Lion » ne déroge pas à la règle, motivant ainsi quelques mutants de la discipline à venir y mettre les doigts, dont un certain Alex Megos… Et l’Allemand est un habitué des lieux avec pas mal de voies dures au compteur, mais surtout le premier 9a à-vue de l’histoire avec « Estado Critico ».

Megos est également un habitué des répétitions rapides: tout le monde se souvient encore de l’enchaînement d’Action Directe en 2h top chrono (2014).  Concernant « Sleeping Lion », l’allemand aurait passé seulement 8 jours à travailler la voie selon nos confrères Espagnol de Wogu, et tous les mouvements auraient été validés dès le premier jour… 10 journées pour un 9b+, cela semble peu, et on pourrait penser qu’Alex Megos annonce une décote… ou pas, ce qui confirmerait alors sa grosse forme du moment: de bon augure pour attaquer la saison d’entraînement sur résine avec comme objectif les OQS au printemps prochain pour tenter de décrocher une place aux JO de Paris.

Quoiqu’il en soit, Alex Megos n’a pour le moment pas donné son avis sur la cotation, nous laissant patienter avec un « plus d’infos prochainement »… On vous tient au courant !

Après Fanny Gibert et Oriane Bertone c’est au tour de Manon Hily de jouer le jeu du bilan de saison. Lancée dans le projet olympique, elle n’aura pas vécu la saison la plus simple de sa carrière, mais l’objectif principal est atteint: sa qualification pour les OQS afin de tenter de décrocher le fameux sésame pour Paris 2024. Retour sur une saison où Manon ne se sera jamais autant investie, avec des hauts, des bas, mais surtout toujours la volonté intacte de réussir. Elle nous raconte… 

En 2022 j’ai fait une belle saison dans ma spécialité (la difficulté) avec une médaille aux Championnats d’Europe à Munich. Les meilleurs de chaque discipline étaient « invités » à se poser la question du projet JO. Déjà, en 2019, j’étais entrée dans « le process » avec les 3 disciplines par cette même porte de « diffeuse », puis je me suis blessée, même effondrée en cours de route. Ça été très dur de passer du top mondial au fond de classement.

Ce coup-ci quand on m’a présenté le projet combiné je me suis dit déjà « il n’y a plus la vitesse » et cela va mieux me correspondre, je me suis aussi dit que c’était une super opportunité d’aller au bout de ce vieux projet qui s’était stoppé brutalement.

Pour moi c’était un signe, une revanche à prendre, je n’ai pas trop hésité. J’ai donc terminé la saison dernière avec ce nouvel objectif en tête. Je savais que ma vie allait changer. Les Jeux c’était à Paris, chez nous. J’ai donc assez vite arrêté de travailler et j’ai vécu cette année comme une grimpeurs pro à m’entraîner 2 fois par jour presque tous les jours. Avec mon entraineur on a abordé la saison avec comme ligne de mire les Jeux bien sur et donc il fallait prioriser : les Championnats du Monde, Laval et la qualification aux OQS. C’était un casse tête « stratégique » et il ne fallait pas commencer à faire toutes les compétitions. D’ailleurs pour l’anecdote, on avait décidé ensemble de faire l’impasse sur les Championnats de France à Tarbes et sur la CDM de Briancon. Ce sont mes deux plus belles performances. Coïncidence ?

Un podium pour Manon Hily sur l’étape de Briançon © IFSC

Je n’avais donc pas prévu d’aller aux Championnats de France à Tarbes pour ne pas me fatiguer, mais je suis venue m’entraîner à Toulouse la semaine précédente, et puisque c’était à coté, on a donc opté pour une compétition « bonus ». Je ne suis pas venue pour le titre en lui même mais pour me prouver à moi même des choses et essayer des nouvelles stratégies avant les coupes du monde, et cela passait bien sûr par « être la meilleure » mais derrière « être la meilleure » ce n’était pas le titre auquel je pensais. En jeune comme en sénior, j’ai plusieurs fois été « la meilleure » Française à l’international mais je n’avais jamais eu le titre. Je ne savais pas ce que c’était d’être championne de quelque chose. Je suis repartie avec un titre en poche et une nouvelle stratégie qui semblait fonctionner. J’étais en confiance pour la saison internationale.

En arrivant en coupe du monde, j’ai mis du temps à appliquer ces nouvelles choses et à prendre confiance en ma grimpe. Sur les premières étapes, mes prises de décision étaient toutes mauvaises en « à vue ». Je me précipitais au lieu de réfléchir ou au contraire, je ne prenais pas de décision et je m’épuisais. Pour être honnête je suis arrivée à Briançon au bout du rouleau et c’était la compétition ou j’étais la moins en forme de toute la saison. Physiquement et mentalement. Dans ma tête, j’avais tellement de choses à prouver avec les sélections pour les championnats du monde qui étaient déjà sorties et la fédération m’avait fait confiance.  Je continuais de croire en mon projet des JO mais j’étais très mal partie. Au final avec un niveau physique plus bas, j’ai enfin retrouvée une grimpe confiante et instinctive sur tous les tours à Briancon et j’ai pris beaucoup de plaisir à grimper dans une nouvelle finale de coupe du monde et en plus devant les amis et la famille. Je termine 3ème avec un grand smile, et je me disais « waouuh mais t’es sur la boite là, c’est dingue je ne comprends plus rien à l’escalade ». Une belle leçon.   Et puis la course continuait  pour les Mondes et pour les Jeux.  J’avais l’impression de revenir de si loin, alors que le niveau je l’avais.

Je continuais de croire en mon projet des JO mais j’étais très mal partie.

Je suis arrivée gonflée à bloc pour le championnat du monde à Berne. J’étais dans le game. Je suis partie « All in » . Que ce soit pour le combiné ou la difficulté.  Au final, j’ai eu du mal à aborder Berne comme 2 évènements distincts. C’était une compétition très longue et inhabituelle avec beaucoup de tours. Je n’ai jamais vu les athlètes dans un état pareil à l’échauffement au fil des tours. Grimper avec autant de fatigue est frustrant et déstabilisant. Pourtant c’était le jeu et le même pour tout le monde.  Sur le papier mes résultats j’en suis fière et la finale du combiné n’était pas si loin. Je pense que je n’ai jamais réussi à retrouver la forme depuis. J’ai  quand même fait une finale en Chine sur la dernière étape de coupe du monde de difficulté et  pour Laval je n’étais pas dans le game, je n’ai ps réussi à m’entraîner suffisamment pour cette échéance.

Manon Hily sur la dernière étape de l’année en Chine © IFSC

Il y a un coté très frustrant avec ce combiné: quand on est spécialiste dans l’une des deux disciplines, cela demande 2 fois plus d’entrainements que d’habitude. Pour ma part, des lacunes que j’avais mises de coté en arrêtant le bloc ressortent aujourd’hui dans ma préparation ce qui rend les choses plus « piquantes ». Mais j’y mets beaucoup de volonté à vouloir m’adapter, m’adapter au nouveau style et à cette grimpe plus engagée que jamais. On peut clairement dire que je sors de ma zone de confort. Je travaille dur sur ma croyance en ce projet qui est à la fois complexe pour moi selon les jours et parfois si simple. Au final, c’est juste de la grimpe. Il faut faire ressortir son coté joueur.

J’ai quand même besoin pour mon équilibre de grimpeuse de faire de la falaise . J’aime alterner entre l’entrainement, les compétitions et la falaise. Je retrouve dehors des choses qui sont inaccessibles en indoor et vice versa. J’ai mon projet de vie, « Biographie », qui m’attend à Céüse, et les belles histoires de grimpe ont montré que le temps n’est pas le pire ennemie du grimpeur. Maintenant, je priorise la compétition et j’ai du temps devant moi pour retourner à Céüse … Je vais quand même faire cette année un peu plus d’outdoor que l’année dernière comme aller à Fontainebleau ou dans le sud de la France. Je pense que la falaise potentialise ma réussite en compétition. Elle réveille notre instinct, nos forces, et diminue la peur de la chute ou de l’échec.