Author Archives: Charles Loury

Après les femmes ce matin, c’tait au tour des hommes de se tester sur les finales de ce format combiné bloc/difficulté.

On commence par l’épreuve de bloc qui aura été … difficile! Le grimpeur a réaliser la meilleure performance, le suisse Julien Clemence, se contentera de 56 points sur les 100 possibles, avec seulement 2 tops. Derrière, dans le top 3 on retrouve Manu Cornu avec un seul top et 49 points, et Mathieu Ternant, sans aucun top avec 35 points. Les ouvreurs auraient-ils trop serré la vis? Probable…

Sur l’épreuve de difficulté, les score ne s’envolent ps non plus. L’autrichien Stefan Scherz réalise une belle perf et engrange 88 points. Il est suivi de Micka Mawem, avec 64,1 points et Julien Clemence avec 60,1 points.

Si on fait les comptes, c’est donc le Suisse Julien Clemence qui prend l’or avec seulement 116,1 points! l’Autrichien, qui n’avait marqué que 18 points en bloc, profite de sa bonne perf en diff pour réaliser une belle remontada: avec un total de 106 points il monte sur la 2ème marche du podium. Enfin, c’est le français Micka Mawem qui complétera le podium avec 95,1 points, au coude à coude avec Manu Cornu qui cumulera 94,1 points.

Les résultats hommes

Les dernières finales de cette étape de coupe de France de bloc à VA Rungis viennent de s’achever avec les U16. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le spectacle était au rendez-vous! Franchement bravo aux ouvreurs et à tous ces jeunes athlètes qui ont fait le show.

Les résultats garçons

Chez les garçons, il aura été le seul à toper les 3 blocs proposés par les ouvreurs en finale, Lilian Bonniot monte donc sur la plus haute marche du podium. Il s’en sera fallu de peu pour que Camille Claude vienne le détrôner, mais avec 2 blocs et 3 zones, il se contentera de la médaille d’argent. Enfin, c’est Evan Lemagner qui complètera ce podium.

Les résultats filles

Chez ls filles, Lou Auclair du club d’Entretemps Escalade aura été impressionnante en finale? C’est avec une facilité déconcertante, et surtout une grimpe instinctive qu’elle tope les 3 problèmes à vue. Un grand bravo, d’autant qu’il s’agit de sa première année chez les U16 et de sa premières étape de coupe de France. Sur la deuxième marche du podium on retrouve la très forte chambérienne Louise Puech Yazid qui se contentera de 2 blocs topés. Enfin c’est Imane Ridouani qui prendra la médaille de bronze.

Après les U18 et U20 hier, place aux U16 aujourd’hui sur la coupe de France de bloc à Vertical Art Rungis. Tout comme leurs aînés, 2 vagues étaient prévues, et toujours 1h50 pour tenter de venir à bout des 10 blocs proposés par les ouvreurs.

Pour espérer prendre sa place en finale, il ne fallait pas faire beaucoup d’erreur sur ce round. Chez les filles, 9 blocs tops n’était pas toujours suffisant pour entrer dans le top 6. En tête du classement, avec 10 blocs, on retrouve Lou Auclair et Louise Puech Yazid. Chez les garçons il ne fallait pas chômer non plus, avec 7 bloc minimum requis pour atteindre la finale (et encore sous réserve du nombre d’essais…). En tête avec 10 tops, on retrouve Lilian Bonniot et Camille Claude. La suite en finale cet après-midi!

• Résultats filles
• Résultats garçons

Dernière compétition de la saison pour les grimpeurs de vitesse, les français étaient bien présents sur cette compétition pour défendre les couleurs de la France à domicile.

Capucine Viglione aura été très régulière

Chez les femmes, la marseillaise aura retenti avec la victoire de Capucine Viglione! Elle aura dominé l’épreuve en remportant tous ses duels haut la main. Sa plus grande rivale aura été en finale contre une autre française Lison Gautron. Capucine aura dû sortir son meilleur run de la compétition (7,35 s) pour passer devant Lison (7,74 s).

Nous en avons profité pour lui poser quelques questions…

Raconte nous comment s’est passé la compétition, que ressens-tu à chaud? 

Je suis vraiment contente de mon résultat. C’était une compétition difficile car elle arrive en fin de saison et que la fatigue (physique et mentale) est bien présente !

La coupe d’Europe de Laval l’an dernier ne s’était pas très bien passée mais j’avais adoré l’ambiance de cette compet alors je savais qu’il fallait que je l’aborde différemment cette fois-ci.

Mon but était de réussir à être régulière en faisant des runs rapides et fluides le tout en m’amusant. En plus, j’avais donné rendez-vous à mes hooligans préférés. J’avais peur que ça me mette la pression mais ils m’ont juste donné la force qu’il fallait pour atteindre mes objectifs.

Peux-tu nous faire un petit bilan de ta saison? 

Cette saison était ma première en temps que sénior et uniquement sénior. J’avais des attentes assez élevées. Je m’en sors avec une 7eme place au classement général des coupes du monde et une victoire en coupe d’Europe. C’est pas mal mais je peux faire mieux.

Quel est ton programme pour la suite? 

Alors maintenant au programme 2 semaines de vacances + 1 semaine d’entraînement à La Réunion et puis ça repart pour la préparation de la saison prochaine.

Les résultats femmes

Erik Noya aura été le plus rapide, Guillaume Moro passe à côté du podium

Chez les hommes, Guillaume Moro était un sérieux prétendant au podium. Si il se fait battre en demi-finale par l’Ukrainien Yaroslav Tkach (5,92 vs 5,71), Guillaume avait toutes ses chance en petite finale face à l’Italien Ludovico Fossali. Hélas, il passe à côté en ratant son départ, laissant l’Italien s’envoler pour la médaille de bronze. En finale, on retrouvait l’Ukrainien Tkach face au favoris de l’épreuve, l’Espagnol Erik Noya Cardona. Sans surprise, l’Espagnol prend le large avec un temps à 5,51, contre 8,61 pour l’Ukrainien.

Les résultats hommes

Après les rounds de qualifications, aujourd’hui place aux finales, avec, pour commencer, les finales femmes qui se déroulaient ce matin. Au programme, l’épreuve de bloc suivie de l’épreuve de difficulté, avec 100 points maximum à aller chercher sur chaque discipline.

Sur l’épreuve de bloc, Fanny Gibert domine la compétition en étant la seule à atteindre le sommet des 4 blocs, le tout en 10 essais. Elle obtient ainsi 94 points. Derrière, la serbe Stasa Gejo n’est pas loin, avec 3 tops et 81 points. Elle aura manqué de réussite sur le premier bloc avant de se remettre dedans pour toper les 3 blocs suivants à-vue! Hélène Janicot complète le top 3 de cette épreuve avec 3 tops également et 78 points.

En difficulté, Fanny Gibert réalise une belle perf, suffisant pour rester devant la serbe au classement général. Première du provisoire, Fanny devra attendre le passage d’Hélène Janicot pour connaître le dénouement final. À l’aise dans la voie, Hélène ne devait pas faire d’erreur pour espérer prendre l’or. Elle progresse dans la voie, sans trembler, et s’offre les 100 points de la diff en topant la voie! Avec 178 points au total (bloc+diff), Hélène Janicot monte ainsi sur la plus haute marche du podium, devant Fanny Gibert en argent (170 points), et Stasa Gejo (161,1 points).

Du point de vu du spectateur, l’actualisation en direct des points et du classement général au fur et à mesure de la progression des athlètes dans la voie est un réel plus, notamment lorsque les scores sont serrés, cela permet de faire grimper le suspens. Good job sur ce point!

Pour la suite du programme, rendez-vos cet après midi à 14h pour la finale du combiné homme!

Les résultats de la finale femme

Quelques clichés des finales U18 et U20 de la coupe de France de bloc 2022 à VA Rungis. Pensez à identifier @Planetgrimpe sur vos réseaux !

Comme nous vous l’annoncions dans notre précédent article, nous avons découvert avec stupeur le nombre de grimpeurs présents sur le master international de Laval: 21 dont 12 hommes et 9 femmes. L’une des raisons principales de ce faible taux de participants est bien évidemment l’organisation d’une étape de coupe du monde au Japon au même moment et sur le même format (combiné) qu’à Laval. Si on ajoute à cela que la saison a été longue et que pas mal d’équipes ne font plus de déplacements (fatigue, budget, …), on se retrouve à Laval avec une compétition un peu laissée pour compte.

Avant de tirer à boulet rouge sur les éventuels responsables, nous voulions en savoir un peu plus sur cette affaire, c’est chose faite.

Tout d’abord, il faut savoir que l’année prochaine aura lieu le TQO (Tournoi de Qualification Olympique), et que c’est la ville de Laval qui a été retenue pour organiser cette compétition de grande ampleur.

Ce master international de ce week-end avait donc un double objectif: d’une part roder l’organisation pour l’année prochaine, et d’autre part permettre aux grimpeurs de découvrir les structures sur lesquelles ils s’affronteront pour tenter de décrocher un billet pour les JO 2024 à Paris.

Alors la question que tout le monde se pose, comment a-t-on pu en arriver à une telle aberration dans le calendrier de l’IFSC ? Comment peut-on programmer 2 compétitions internationales d’une telle importance en même temps ? Pour répondre à ces questions, nous nous sommes rapprochés de l’organisation locale à Laval et avons envoyé également des questions à l’IFSC.

MAJ – L’IFSC nous a finalement répondu et apporte de nouveaux éléments de réponses. 

Selon les informations que nous avons recueillie, le master de Laval était programmé depuis 2 ans déjà, et tout s’est joué il y a quelques mois quand l’IFSC annonce le report d’une coupe du monde au Japon prévue en mai initialement. Et devinez la nouvelle date? Le même week-end que le master international de Laval prévu il y a plus de 2 ans. D’après les infos que nous avons, l’IFSC n’aurait pas trouvé d’autres dates pour cette étape de coupe du monde.

Contacté, l’IFSC nous rappelle que le master de Laval n’est pas une compétition officielle IFSC, dès lors il n’est pas prioritaire sur le circuit de coupe du monde.

Une fois au courant de la situation, l’organisation de Laval a tenu à maintenir l’évènement coute que coute, et la raison est simple: comme nous l’avons dit un peu plus haut, Laval accueillera le TQO l’année prochaine, et l’organisation, qui est franchement d’un grand professionnalisme pour le coup, voulait absolument tester le format avant de se lancer dans le grand bain en 2023. Et pourquoi ne pas avoir changé de date? Tout simplement parce que la compétition se déroule à l’Espace Mayenne, une salle d’événementiel où les week-ends sont bookés depuis longtemps déjà, avec de nombreux spectacles et autres événements sportifs et culturels.

Nous tenions donc à apporter à l’organisation tout notre soutien car nous savons ce que représente la mise en place d’un tel événement, aussi bien en terme de temps que d’argent, alors bravo à vous de garder la tête haute. Et même si il ne s’agit pas d’un événement prioritaire pour l’IFSC, un peu de bon sens aurait été le bienvenu …

Les premières finales de cette étape de coupe de France de bloc (U18 et U20) à VA Rungis viennent de s’achever, et le moins que l’on puisse dire c’est que l’on aura eu du beau spectacle: une belle ouverture et des grimpeurs qui font le show, tout était réuni pour que les finales soient à la hauteur.

Résultats U18 filles

On commence avec les U18, et chez les filles, les 4 premières topent 2 blocs, tout se joue donc au nombre d’essais, et à ce petit jeu là c’est Julia Kuhl qui remporte la médaille d’or avec 2 blocs à-vue. Julia Noel (2ème) et Leanis Leroy (3ème complètent le podium avec un petit essai de zone qui les séparent.

Résultats U18 garçons

Chez les garçons, Samuel Richard se fait voler la vedette par Alexandre Noel qui sera le seul à toper les 3 blocs de finale, et notamment le bloc 2, une dalle bien technique tout en sensation. Sam Richard prend tout de même l’argent, suivi par Adrien Gsell en bronze.

Résultats U20 filles

On annonçait une finale serrée, ce fût le cas! Mais c’est la valentinoise Louna Deshayes qui prend l’or en étant la seule à toper les 3 blocs. Et pourtant son adversaire directe, Julie Roquebernou était toute proche de valider également les 3 blocs, elle tombe hélas la main dans le bac final du bloc 2 et se contentera de la médaille d’argent.

Résultats U20 garçons

Si ils sont 3 à sortir les 3 blocs de finale, il y en a un qui n’aura laissé aucune chance aux autres … Satya Ratiney Jacquemard se paye le luxe de toper tous les blocs à-vue! Une petite promenade de santé pour lui. Le réunionnais Sam Poullain monte sur la 2ème marche du podium avec 3 blocs en 6 essais, et il est suivi de près par Arthur Rebollo avec 3 blocs en 7 essais qui terminera avec la médaille de bronze.

Demain suite du programme avec les U16 qui s’élanceront sur les blocs de qualifications.

Après les U18, c’était au tour des U20 de faire leur entrée sur cette première étape de coupe de France de bloc jeunes de la saison. Même programme que pour les U18, 2 vagues, 1h50 pour tenter de valider 10 blocs.

Chez les filles, grosse bataille entre Julie Roquebernou et Louna Deshayes qui sont les seules à toper les 10 blocs de qualifications. La finale promet d’être serrée! Notez que la finale se déroulera à 5 puisque nous venons d’apprendre à l’instant que Julia Abboud souffre d’une entorse à la cheville après une chute sur un autre grimpeur lors de son échauffement en salle d’isolement.

• Résultats U20 filles

Chez les garçons, Lubin Leroy sera le seul à valider les 10 blocs de qualifications, prenant ainsi un petit ascendant psychologique sur ses adversaires pour la finale…

• Résultats U20 garçons

À partir de 18h30, les finales seront lancées pour les U18 et les U20, restez connectés!

Les qualifications du combiné sur le master international de Laval viennent de s’achever, et même si ils ne sont pas tellement représentatifs au regard du faible nombre de participants, il était important pour nous de parler des athlètes présents qui n’y sont pour rien et qui payent la probable incompétence de l’IFSC sur ce problème de calendrier (article à venir…)

Chez les femmes, c’est Hélène Janicot qui prend la tête des qualifications. Avec un beau parcours en bloc (4 tops, 97 points), elle réalise ses surprise une bonne performance en difficulté, sa discipline de prédilection en obtenant 92,1 points. Elle comptabilise donc au total 188,1 points ce qui la place en pôle position de ce round de qualifications. Sur le top 3, derrière on retrouve Stasa Gego avec 173 points et Fanny Gibert avec 145,1 points. Malgré une victoire en bloc, Fanny ne parviendra pas à suffisamment s’exprimer en diff pour gratter quelques points supplémentaires.

Chez les hommes, Manu Cornu remporte l’épreuve ce bloc et l’épreuve de difficulté. Il engrange au total 180,1 points dont 96 en bloc et 84,1 en difficulté ce qui le place loin devant ses adversaires. Il est suivi de l’Autrichien Stefan Scherz (140,1 points) et du Bulgare Slav Kirov (124 points) qui complètent le top 3 de ces qualifications.

Les résultats complets des qualifications femmes

Les résultats complets des qualifications hommes

Les lives à suivre ce soir et demain

• Finale coupe d’Europe de vitesse ce soir à 21h

• Finale combiné femme dimanche 9h

• Finale combiné homme dimanche 14h

Après la première étape senior la semaine dernière à Toufflers, place au lancement de la saison de bloc chez les jeunes avec la première étape de coupe de France qui se déroule actuellement en région Parisienne, à Vertical Art Rungis. Près de 400 compétiteurs se sont donnés rendez-vous sur cette première étape qui est certainement l’une des plus grosse du circuit en terme de participants.

Au programme de ce samedi, les qualifications et les finales U18 et U20, et demain dimanche ce sont les U16 qui s’élanceront.

Pour les qualifications, 2 vagues par catégorie, 1h50 pour tenter de venir à bout des 10 blocs proposés et prendre son ticket pour les finales.

Petite nouveauté organisationnelle cette année sur cette étape, les juges sont dotés de tablettes et les résultats sont rentrés en direct! Plutôt pas mal pour la gestion des résultats. Enfin, ça c’était avant de découvrir quelques bugs, notamment venant des serveurs de la FFME qui ne suivaient pas vraiment. Et au final, une petite (grosse?) galère pour sortir les résultats puisque tout se fait en ligne …

Heureusement, côté organisation sur place, tout roule, tout le monde fait le max pour palier à ce soucis de réseau, et  VA Rungis, qui nous a proposé une belle étape l’année dernière, compte bien faire au moins aussi bien.

Résultats qualifications U18

• Résultats U18 filles
• Résultats U18 garçons

Résultats qualifications U20

En cours…

Programme prévisionnel de la compétition

Samedi 22/10

• 06h30 : Ouverture de la salle
• 06h45 – 07h30 : Accueil U18 filles & garçons vague 1
• 07h30 – 07h45 : Réunion Technique U18 filles & garçons vague 1
• 08h00 – 09h50 : Qualifications U18 filles & garçons vague 1
• 08h30 – 09h15 : Accueil U18 filles & garçons vague 2
• 09h30 – 09h45 : Réunion Technique U18 filles & garçons vague 2
• 10h00 – 11h50 : Qualifications U18 filles & garçons vague 2
• 11h15 – 12h30 : Accueil U20 filles & garçons vague 1
• 12h30 – 13h45 : Réunion Technique U20 filles & garçons vague 1
• 12h50 – 14h40 : Qualifications U20 filles & garçons vague 1
• 13h30 – 14h15 : Accueil U20 filles & garçons vague 2
• 14h45 – 15h00 : Réunion Technique U20 filles & garçons vague 2
• 15h00 – 16h50 : Qualifications U20 filles & garçons vague 2
• 18h30 : Fermeture isolement U18 & U20
• 18h30 – 20h00 : Finales U18
• 20h30 – 22h00 : Finales U20
• 22h15 : Podiums

Dimanche 23/10

• 07h30 – 08h15 : Accueil U16 filles & garçons vague 1
• 08h15 – 08h30 : Réunion Technique U16 filles & garçons vague 1
• 08h45 – 10h35 : Qualifications U16 filles & garçons vague 1
• 09h00 – 09h45 : Accueil U16 filles & garçons vague 2
• 10h00 – 10h15 : Réunion Technique U16 filles & garçons vague 2
• 11h00 – 12h50 : Qualifications U16 filles & garçons vague 2
• 14h00 : Fermeture isolement U16
• 14h45 – 16h15 : Finales U16
• 16h30 : Podiums

Alors qu’une étape de coupe du monde frappait au Japon avec au programme le test du combiné olympique, une autre compétition, quasi identique, se déroule actuellement à Laval: un master international sur le format du combiné, et une coupe d’Europe de vitesse.

Résultat, Laval se retrouve avec seulement 21 participant(e)s au total (12 hommes et 9 femmes) sur l’épreuve du combiné, dont 7 français(e)s … Un véritable flop donc, puisque personne ou presque n’a fait le déplacement, les grimpeurs préférants se rendre sur la coupe du monde au Japon.

Pour l’organisation c’est un coup dur, car connaissant la qualité des compétitions proposées par le comité local, les petits plats ont été mis dans les grands pour proposer un vrai spectacle (show son et lumière, Christopher aux manettes pour mettre l’ambiance, Festivisuel sur place pour diffuser le live).

Il faut également savoir que le Tournoi de Qualification Olympique aura lieu à Laval l’année prochaine, ce master était donc une aubaine pour que l’organisation se rode et que les grimpeurs découvrent la structure…

Alors pourquoi une coupe du monde au même moment? Comment a-t-on pu en arriver là ? Qui prend ces décisions qui nous semblent dénuées de sens? Nous n’avons pas encore toutes les infos en main, et nous réaliserons un article dédié sur le sujet lorsque nous aurons un peu plus de détails et de recul sur ce flop international.

Quoiqu’il arrive, nous suivrons l’événement, et publierons les premiers résultats dans la journée.

Le programme de l’événement

Après les hommes, c’était au tour des femmes de faire le show pour la finale de cette dernière étape de la saison qui proposait un combiné bloc/diff en guise de test pour les JO 2024 qui se dérouleront à Paris.

Ai Mori domine la finale

Elle était attendue en finale après avoir dominé les qualifications et les demi-finales de cette étape de coupe du monde qui se jouait à domicile pour elle. Sous la pression, elle n’aura pas flanché et enfonce le clou en finale: Elle réalise tout d’abord un très beau circuit de bloc, et passe à deux doigts de détrôner l’américaine Natalia Grossman (98,8 points contre 99,1 points), tout se sera joué sur quelques essais, les 2 grimpeuses étant les seules à toper les 4 blocs. En difficulté, Ai Mori était la grande favorite et elle prendra la première place avec une belle performance qui lui rapportera 92,1 points. Au total, elle affiche donc un score de 190,9 points, sur les 200 possibles (100 en bloc et 100 en diff) et décroche donc logiquement la médaille d’or.

Si Ai Mori avait déjà fait très forte impression sur les dernières étapes de difficulté en venant troubler la suprématie de Janja Garnbret, elle vient de nous prouver qu’elle serait également une sérieuse candidate pour le combiné des JO de Paris 2024.

L’américaine n’aura pas démérité pour autant et se sera bien battue en diff, en terminant 2ème de l’épreuve, mais avec 5 prises de moins que la japonaise (chaque prise de cette section valant 4 points), elle affiche un score de 72,1 (20 points de moins que Ai Mori), mais ce sera suffisant pour prendre l’argent au général.

Sur la 3ème marche du podium, on retrouve la Coréenne Chaehyun Seo avec un score total de 131,8 points.

Résultats de la finale femme

La dernière étape de coupe du monde de la saison vient de s’achever à Morioka (Japon), et le moins que l’on puisse dire c’est que pour cette épreuve du combiné, les japonais ont répondu présents.

Podium 100% japonais chez les hommes

Avec 5 japonais en finale, l’équipe nipponne avait de belles chances de médailles, et c’est peu dire puisqu’ils monopolisent 100% du podium. Sur la plus haute marche, il était attendu et n’a pas flanché face à la pression, Tomoa Narasaki empoche l’or au terme d’une très belle finale avec un score total de 156,4 points décomposés comme suit: 84,3 points en bloc où il termine 2ème et 72,1 points en diff où il se place 2ème également.

Sur la 2ème marche du podium, on retrouve Yoshiyuki Ogata avec un total de 138,4 points, suivi de Kokoro Fuji avec 132,6 points. Pour notre français Paul Jenft, on ne peut qu’être déçu: en effet, après une superbe épreuve de bloc qu’il remportait devant Tomoa, il se fait embarquer assez tôt dans la voie de diff, terminant 8ème avec 45 points. Si on y ajoute les 84,7 points du bloc, il culmine au total à 129,7 points, tout proche du podium donc ! Il ne manquait rien, et même si Paul doit se contenter de la médaille en chocolat, il nous prouve qu’il sera prêt pour son objectif des jeux de Paris 2024 avec les sélections qui se dérouleront en 2023.

À suivre dans quelques heures les finales femmes.

Résultats de la finale homme

Notre bloqueuse française continue de faire parler d’elle, et c’est une nouvelle fois en Suisse qu’elle vient de s’illustrer, à Fionnay plus précisément où elle enchaîne son dernier projet en date, “Compass north”, coté 8B+. Après avoir vu son compagnon Clem Lechaptois faire la first ascent au printemps dernier, “Compass north” était devenu son nouveau projet post blessure  (rupture partielle de la poulie). Marine avait déjà réussi “Zima Blue” (le départ haut ouvert par Sam Weir) en août, et après quelques week-ends de pluie les beaux jours sont revenus permettant ainsi à Marine de cocher ce bloc extrême.

Marine nous décrit le bloc de la manière suivante:

“Compass north est un long devers à 60 degrés sur arquées / mouvements physiques. Le crux se compose de 4 mouvements durs où il faut défoncer une arquée, griffer un bon pied et ramener sur un petit bi avant de faire un grand blocage ! Tellement cool a essayer, mais dur en force de doigts ! Puis il y a un dernier mouv aléatoire ou il faut dynamiser dans un bac !”

Il s’agit du 2ème bloc en 8B+ enchaîné par Marine, après “New base line” à Magic Wood en 2020.

Parmi les 4 français qui prenaient le départ des demi finales (Manon Hily, Oriane Bertone, Mejdi Schalck et Paul Jenft), il n’y aura qu’un seul rescapé pour les finales: le chambérien Paul Jenft.

4 Japonaises en finale de cette étape, aucune française ne passe le cap

Alors qu’elles étaient déjà 8 en demi-finale, les japonaises continuent leur bonhomme de chemin avec 4 représentantes qui prennent leur ticket pour le round final. Parmi elles, Ai Mori continue de dominer la compétition en s’emparant de la première place des demies   avec un total de 169,3 points: 100 points en difficulté (en étant la seule à toper la voie), et 69,3 points en bloc avec une 6ème place pour 2 tops et toutes les zones. En seconde position, on retrouve l’Américaine Natalia Grossman avec une victoire sur le bloc et une 2ème place en difficulté pour un total de 148,7 points. On voit ici toute l’importance de l’ouverture puisqu’il semble être plus aisé sur ces demies féminines, de prendre 100 points en difficulté lorsqu’on est spécialiste de diff que 100 points en bloc pour les spécialistes du bloc… Mais nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet dans un article dédié.

© IFSC

Pour le reste des grimpeuses qualifiées en finale, on retrouvera Miho Nonaka (Japon), Brooke Raboutou (USA), Natsuki Tanii (Japon) Chaehyun Seo (Corée), Futaba Ito (Japon) et Mia Krampl (Slovénie).

Du côté des françaises, c’est Manon Hily qui réalisera la meilleure performance en se classant 12ème avec 76,8 points. Oriane Bertone, qui terminait 3ème des qualifications et que l’on attendait donc au plus haut niveau, passe à-côté de l’épreuve de bloc en ne validant aucun des 4 passages proposés alors qu’elle remportait l’épreuve en qualification, et se voit rétrogradée 10ème, avec 39,8 points. Si on ajoute les 28,1 points pris en difficulté, elle totalise donc 67,9 points et prend ainsi la 14ème place du classement combiné.

Le Top 8 femmes

Paul Jenft prend son ticket pour la finale au milieu d’une horde de japonais

Chez les hommes, les 3 premiers du classement de ces demi-finales sont … Japonais! En pôle position on retrouve l’inévitable Tomoa Narasaki avec un total de 141,9 points après avoir survolé l’épreuve de bloc où il engrangera 99,9 points en réalisant un quasi sans faute (il lâchera un petit essai dans le bloc 2). L’ouverture pour les spécialistes du bloc semblait donc mieux dosée que chez les femmes. Derrière Tomoa on retrouve Yoshiyuki Ogata et Taisei Homma avec respectivement 132,4 et 128,6 points.

© IFSC

Ils seront accompagnés en finale par 2 autres japonais: Kokoro Fuji et Rei Kawamata. Au milieu de tous ces japonais, on retrouvera également l’américain Sean Bailey, l’Allemand Yannick Flohé et notre français Paul Jenft qui prend le dernier ticket pour se qualifier en finale: 3ème de l’épreuve de bloc où il totalise 84 points, 18ème de l’épreuve de difficulté avec 28 points, c’est donc avec un total de 112 points que le Chambérien à réussi à entrer dans le top 8 de ces demi-finales.  L’autre français qui était au départ de ces demi-finales, Mejdi Schalck, ne réitérera pas sa performance des qualifications et termine 11ème de ce combiné avec 100,1 points.

Le Top 8 hommes

Au mois d’Aout, “Alphane” faisait l’actualité de tous les médias escalade du monde: Shawn Raboutou annonçait l’enchaînement et proposait la cotation extrême de 9A. Rappelons que les propositions en 9A bloc sont très rares, “Alphane” étant le 5ème bloc proposé à ce niveau.

Pour entrer un peu plus dans les détails, le 9A de Charles Albert, “No Kpote Only” a été revu à 8C par Nico Pelorson, “Burden of Dreams” libéré par Nalle Hukkataival et “Return of the Sleepwalker” libéré par Daniel Woods n’ont toujours pas été répétés, et “Soudain seul” oscille entre la cotation de 8C+ et 9A selon les répétiteurs.

Concernant l’énorme performance du britannique Aidan Roberts dans “Alphane”, il essayait ce bloc depuis un petit moment déjà, et il a profité de l’automne et des bonnes conditions pour en venir à bout, devenant ainsi le premier répétiteur de ce bloc d’ores et déjà mythique. Du haut de ses 21 ans, Aidan avait déjà en poche plusieurs 8C, et sa plus grosse réalisation n’était autre que “Isles of Wonder Sit” 8C+.

Pour vous donner un aperçu de l’engagement que met Aidan dans ses projets, voici quelque images de ses entraînements spécifiques …

C’est hier qu’était lancée la saison de bloc 2022/2023, avec la première étape de la coupe de France seniors et vétérans qui se tenait à Toufflers dans les Hauts de France. Pour l’occasion, on retrouvera quelques grimpeurs et grimpeuses dont les noms ne sont pas inconnus du circuit malgré la tenue en même temps du “Master of Fire” organisé par la salle d’escalade bruxelloise : Le Camp de Base.

Chez les femmes, c’est la Réunionaise Lucile Saurel qui s’en sortira le mieux en finale avec 2 blocs validés en 6 essais. Sur le podium on retrouve la toulousaine Elsa Ravinet qui prend l’argent, et Julie Roquebernou qui repart avec le bronze.

• Les résultats femmes

Le podium féminin

Du côté masculin, si il se qualifiait de justesse en finale, Léo Favot se sera bien rattrapé sur ce dernier round en topant 2 blocs et en décrochant ainsi la médaille d’or. Joshua Fourteau, qui prenait la tête des qualifications, était en embuscade en finale, avec 2 blocs au compteur également mais en 2 essais supplémentaire ce qui le place sur la seconde marche du podium. Léo Chiba complètera le podium de cette première étape.

• Les résultats hommes

Chez les vétérans, Christine Langlet et David Caude s’imposent sur cette première étape.

• Résultats vétérans femmes
• Résultats vétérans hommes

Le samedi 15 octobre 2022, le club d’Escalade Bou’D’brousse organise la 1ère étape de la Coupe de France d’Escalade de bloc.

Au programme de cette première étape, les meilleurs grimpeurs de France des catégories séniors et vétérans s’affronteront. La journée commencera le matin par les qualifications des vétérans et vétéranes, puis par les qualifications des séniors femmes en milieu de journée et des séniors hommes l’après-midi. La journée se terminera par le moment le plus attendu et spectaculaire : les finales, qui mèneront aux podiums et à la remise des prix.

Bou’D’Brousse, club labellisé FFME, propose ses activités d’escalade à Roubaix, Leers et Toufflers. Ce club existant depuis 1992 compte à présent presque 300 licencié·es.

En 2021, grâce au soutien de la FFME, de la Ligue Hauts-de-France FFME, du Comité Territorial Nord FFME et de la ville de Toufflers, un mur de bloc de niveau national a été construit dans la salle Jean Devys à Toufflers, le seul dans la région.

Après avoir organisé et accueilli des compétitions départementales et régionales depuis plusieurs années, le club a reçu la validation de la FFME d’accueillir la 1ère étape de la Coupe de France. Ce sera le premier événement national organisé par l’association, mais aussi le premier club de la région à organiser une Coupe de France de bloc.

Nous relayerons sur PG toutes les informations liées à cette étape. Restez connectés!

Trois mois après Ailefroide (Hautes-Alpes), l’événement Grimpeuses est retourné sur les blocs de la forêt de la Capelle-et-Masmolène (Gard), pour la 4e fois depuis sa création. Au programme : grimpe, coaching par des championnes inspirantes (Camille Pouget, Manon Hily, Eline Le Menestrel, Solène Amoros, Amandine Loury, Caroline Ciavaldini) et d’autres filles moins illustres mais tout aussi pétillantes. Retour sur cette édition, pleine de partage et d’authenticité. 

Samedi 17 septembre 2022. Quatrième fois déjà que nous nous retrouvons les blocs de La Capelle-et-Masmolène. Au fil des éditions, le petit groupe d’habituées se reconstitue. Mais cette année encore, de nouvelles têtes font leur apparition, curieuses de découvrir ce que grimper entre femmes va leur apporter. 

« Dès que je suis arrivée, j’ai ressenti une énergie différente. Tout le monde était détendu. Or, souvent, dans les événements mixtes, certaines femmes se mettent à l’écart, ne sont pas à leur place. Ce n’était pas le cas aujourd’hui » nous confie Manon Faedy, ouvreuse à Montpellier et coach à Grimpeuses pour la première fois. 

En forêt, tout s’organise rapidement, par groupe de niveau, afin que tout le monde puisse grimper à son rythme, en progressant. Sous les conseils avisés des coaches – Camille Pouget, Manon Hily, Eline Le Menestrel, Solène Amoros, Amandine Loury, Caroline Ciavaldini, Manon Faedy et Coralie Havas – les participantes vont de blocs en blocs. Au final, entrecoupée d’une séance de yoga, d’un atelier trad et de tests chaussons La Sportiva, la journée passe très vite. Certaines vont discuter nutrition, avec Caroline Milenkovic Messin, auteure du « Guide de l’alimentation du grimpeur », préparation mentale avec Camille Pouget, écologie avec Eline Le Menestrel, venue en vélo depuis Avignon, ou encore sur parentalité avec Caroline Ciavaldini, organisation avec Manon Hily, 3e au championnat d’Europe cet été et infirmière en soins intensifs, mais aussi implication dans un club avec Sandra Berger, secrétaire générale de la Fédération Française de Montagne et d’Escalade. 

Quelques heures plus tard, aux alentours de 18h, direction la salle des fêtes pour écouter Solène Amoros et Eline Le Menestrel nous parler de leur cordée féminine, notamment autour de leur expédition menée à Wadi Rum, en Jordanie. Un vrai partage authentique de leurs émotions, des discussions inspirantes avec les participantes… le tout avec bienveillance et une pointe d’humour. Idéal pour clôturer cette deuxième journée en beauté ! S’en suit une soirée signée par le traiteur local, « Le Petit Gourmand », l’occasion de nouer de nouvelles amitiés.  

Dimanche. Heureusement, il reste encore un peu de peau aux participantes pour enchaîner avec un deuxième jour de grimpe. Si une journée supplémentaire ne leur sera pas suffisante pour explorer le potentiel des blocs de La Capelle, elles sont déterminées à venir à bout de leurs projets de la veille, portées par les encouragements et une parade de qualité. Bref, un vrai moment de grimpe entre femmes. 

Amandine Loury, qui était sur place pour sa première année, nous donne son avis sur ce rassemblement:

C’était une première pour moi de participer au rassemblement Grimpeuses et honnêtement j’ai trouvé l’événement vraiment très bien! Toutes les filles étaient super motivées et trop contentes d’être là. En tant que « coach » j’ai essayé de leur donner le maximum de conseils, notamment au niveau des méthodes dans les blocs, de la gestion des essais et des temps de récupération ou encore comment s’y prendre pour travailler un bloc de façon efficace. Les filles étaient hyper demandeuses de tous ces conseils, ce qui a permis une grande facilité dans les échanges et les discussions entre nous. L’ambiance était vraiment sympa et on a pu assister à de beaux combats de la part des filles pour enchaîner leurs projets, c’était vraiment chouette de les voir dans cet état d’esprit. Pour finir je voudrais féliciter et remercier Caro et Coralie pour l’organisation de ce beau rassemblement.

Merci également à Women’s Climbing Symposium pour le concept, à Jérôme, propriétaire du site, et à la mairie de La Capelle-et-Masmolène pour leur accueil et bien sûr à tous nos partenaires sans qui un tel week-end n’existerait pas : The North Face, La FFME Nationale, La Sportiva, Wild Country, Bloc Session.

Malgré un poste d’entraîneur de l’équipe de France qui lui mange pas mal de temps, Nico Januel continue de s’entraîner fort pour ses différents projets en extérieur. Hier, il réussissait la première ascension d’un vieux projet de Bleau et proposait la cotation de 8B+ pour cette ligne qu’il nommera “Munich”.

Voici son retour…

Ce bloc est un vieux projet qui est connu depuis pas mal de temps. J’avais mis une petite séance il y a une dizaine d’années mais pas vraiment concluante. Depuis pas mal de gens ont essayé, Thomas Collignon a même été proche il y a quelques années. Puis Ludo Lefevre et Jeremy Bonder y sont retournés il y a 2 ans et m’ont motivé remettre les pieds dedans.

J’y suis retourné en février dernier et j’ai trouvé des méthodes et une section dans le départ du sol (qui restait la partie non réalisée) qui semblait faisable mais très dur. Depuis j’ai enchaîné environ 15 sessions, mais sans avoir énormément de jour de très bonnes conditions. Et j’ai pu concrétiser hier. C’est un bloc qui demande beaucoup de force dans les doigts et une bonne technique de pied. Et c’est assez haut (5m) donc il y a un peu d’engagement! La ligne est magnifique! Une des plus belles que j’ai grimpé. Concernant le niveau c’est environ 2 mouvements de 8A+ bloc pour faire le start et enchaîner avec la section en 8A, assez longue et exigeante.

Et bien sur nous n’avons pas pu résister à lui poser la question de l’avancement de son gros projet à Buoux, “Le bombé bleu”…

Concernant le bombé, je me suis beaucoup entraîné depuis le mois de mai pour me donner une chance d’essayer cet hiver en étant plus fort. J’y crois. Et si je sens encore que c’est au delà de ce que je peux envisager je me tournerai vers les centaines d’autres projets que j’ai 😉 ! Mais c’est ma priorité!

 

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Après une édition présentée en virtuel loin des salles de cinéma, le REEL ROCK TOUR est de retour en France sur grand écran à partir du 3 octobre. Découvrez les 4 nouveaux films du REEL ROCK 16 dans 12 villes françaises du 3 au 21 octobre 2022.

Le Programme

Célèbres pour leur expertise en escalade de fissures et leur penchant pour les défis bizarres, le duo britannique Tom Randall et Pete Whittaker,  s’attaque à la fissure horizontale la plus longue et la plus difficile jamais rencontrée. D’environ 800 m de long, elle se trouve sous un pont autoroutier en Grande-Bretagne et consiste en 80 longueurs d’escalade soutenue. Pete et Tom vont devoir gérer le bruit du trafic incessant des voitures et des camions au-dessus de leurs têtes, la douleur et les ravitaillements périlleux.

Charles Albert est un grimpeur atypique. Adepte d’un mode de vie minimaliste proche de la nature, cet athlète solitaire qui chante de l’opéra et vit dans une grotte au milieu de la forêt de Fontainebleau, s’attaque à des blocs qui demandent une abnégation totale. Découvrez la vie mystérieuse de ce Mowgli français qui ne grimpe que pieds nus et sans crash pad, et dont la modestie ferait presque oublier qu’il est l’un des plus incroyables grimpeurs de la planète.

Championne américaine de bloc, Alex Johnson est reconnue pour ses premières ascensions féminines. En 2011, elle décide d’être la première femme à réussir The Swarm, le fameux 8B+ de Buttermilks à Bishop, en Californie. Ce défi qui semble impossible va la consumer pendant des années, la faisant passer par des moments de frustration et de grande déception… mais c’est aussi l’histoire d’un voyage personnel qui l’a conduite à faire son coming out, trouver l’amour et s’engager pour les droits LGBT.

Quels imprévus peuvent encore surprendre les grimpeurs Alex Honnold et Tommy Caldwell lors d’une traversée de dix-sept sommets au cœur du Colorado ? Entraînés dans cette aventure par leur ami Adam Stack, ils vont se retrouver face à des obstacles inédits qui dévoileront une nouvelle facette de leur personnalité et mettront à l’épreuve leur résilience légendaire.

Le Teaser

Dates et billets

• Pour connaître toutes les dates et prendre vos billets c’est par ici

Les demi finales viennent de s’achever sut cette étape de coupe du monde d’Edimbourg, et nous aurons encore eu droit à quelques surprises. Côté français, aucun ne parviendra à prendre son ticket pour les finales de ce soir.

Janja Garnbret tope mais se classe seulement 3eme

Il fallait s’y attendre, la performance de la japonaise Ai Mori lors de la dernière étape de Koper n’était pas un hasard, et elle continue d’enfoncer le clou en nous dévoilant tout son talent. Lors de son passage en demi-finale, elle prend le large en étant la première à toper la voie. quelques grimpeuses plus tard, elle sera suivie par Janja Garnbret, qui tope également la voie, mais hors temps, et elle devra donc se contenter d’un score à 58, et donc dernière la japonaise. La Coréenne Chaehyun Seo atteindra également le bac finale, et se classe donc devant la mutante Slovène, aux côtés d’Ai Mori. À noter que nous retrouverons 2 autres japonaises en finale ce soir: Natsuki Tanii et Ryu Nakagawa.

Côté tricolores, elles étaient 2 au départ: Manon Hily et Fanny Gibert. Elle ne parviendront pas à faire mieux que 16ème pour Fanny et 21ème pour Manon qui en avait encore sous le pied mais une zipette du talon sera venu contrecarrer ses plans…

Les finalistes femmes de ce soir

Le slovène Luka Potocar, la nouvelle révélation slovène

Si il n’avait pas impressionné lors des qualifications, le récent vainqueur de la coupe du monde de Koper remet les pendules à l’heure en demi-finale en affichant la meilleure performance du tour.

Et pourtant, même si quelques cadors sont absents (Jakob Schubert, Adam Ondra ou encore Stefano Ghisolfi actuellement à Flatanger pour tenter des projets extrêmes), le slovène avait du fil à retordre sur le papier. Dans les faits, ses poursuivants chutent tous sur le même crux au 2/3 de la voie , 3 mouvements plus bas que le Slovène. Ainsi, les américains Jesse Grupper et Colin Duffy se placent en 2ème et 3ème position de ces demies.

Côté français, ni Arsène Duval ni Jules Marchaland ne parviendront à obtenir un ticket pour la finale. Ils terminent respectivement 26ème et 18ème.

Les finalistes hommes de ce soir

2 jours d’immersion dans les sports outdoor

Urban Elements revient sur l’esplanade du J4 au bout du Vieux Port à Marseille, un évènement pour tous les Fana de grimpe, mordu de ride ou fou de glisse, professionnel ou amateur.

Au programme, le psicobloc introduit par Urban Elements en 2014 en France, le wakeboard pour la 1ere fois à Marseille et le Stand Up Paddle.

Passions, émotions, sensations fortes…2 jours de performances sportives et d’initiations pour vibrer et partager, découvrir et pratiquer les sports outdoor dans une ambiance survoltée sur un spot exceptionnel.

Compétitions professionnelles et amateurs et Battle grand public

De l’escalade avec l’Open International de Psicobloc et le concours de jeté

A mi-chemin entre l’escalade solo et la pratique du bloc, le psicobloc est pratiqué sans matériel d’assurage au-dessus de l’eau.

L’Open International du Psicobloc s’adresse à tous ceux qui veulent défier la gravité et faire du bloc au- dessus de la Méditerranée aux cotés des meilleurs grimpeurs du moment.

9 parcours entre 5 et 15m de haut avec des niveaux allants du 5c au 8a vous attendent.

Concours de jeté

Sur un seul mouvement, le grimpeur doit atteindre une prise à plusieurs mètres, d’un seul bon, sur un mur vertical ou déversant.

Les professionnels du wakeboard s’y mesureront le samedi et choisiront l’amateur avec qui ils feront la finale en duo.

De la glisse avec l’Open de wakeboard

Pour l’édition 2022, un cable park fait son apparition dans la darse du MUCEM à Marseille.
Riders, rideuses viendront tester leur style sur les 180m de glisse jalonnée de tremplins spécialement conçus pour l’évènement !

Les amateurs pourront se qualifier pour la finale en duo ProAm du dimanche, une occasion de rider en finale avec un professionnel et de bénéficier de ses conseils.

Stand Up Paddle- battle grand public

La battle de Stand Up Paddle est une course fun et ludique, chronométrée sur des paddle gonflables fournis par l’organisation, organisée sur le format d’un boarder cross sur un parcours semé́ d’obstacles.

Les départs se feront par vague de 4 ou 6 riders.

Les meilleurs grimpeurs et riders du moment

Les ambassadeurs Psicobloc

• Micka Mawen, finaliste olympique Tokyo 2021, champion d’Europe 2019, membre de l’équipe de France, finaliste aux championnats du monde à Bercy en 2016
• Hugo Parmentier, membre du club très fermé des grimpeurs ayant fait du 9b.
• Thomas Morize, champion de France de bloc 2018, 2eme Fise World, 6eme coupe d’Europe jeunes de bloc
• Alan Momirovic, vainqueur des Urban Elements 2014 et 2015
• Illian Cherif, plusieurs fois sacré champion de France jeune (vitesse et bloc), médaillé en coupe d’Europe de vitesse, finaliste Ninja warrior
• Anais de Feraudy, 8eme degré et plusieurs fois finaliste aux Urban Elements
• Emma Palmer, 2018, championne des États Unis de diff U18, plusieurs participations en CDM de diff, 8eme degré en falaise
• Clothilde Morin, médaillée en coupe d’Europe jeunes, 4eme au championnat de France de bloc, membre de l’équipe de France de bloc
• Ina Plassoux, demi-finale en coupe du monde de diff, finaliste des championnats de France et d’Europe de diff 2022, membre de l’équipe de France
• Mael Mraihi, finaliste en open, vice-champion de France U18
• Maho Normand, équipe de France jeunes, coupe d’Europe d’IMSR Autriche, 2eme Championnat d’Europe à Ostermundugen, Allemagne, 4^ème

Les ouvreurs

Cette année 4 ouvreurs chevronnés rejoignent Urban Elements :

• Gérôme Pouvreau, champion du monde (difficulté), 1 poduim Urban Elements
• François Kaiser 9 titres champion de France, podium coupe du monde, 3 victoires Urban Elements
• Axel Ballay, 9A en falaise
• Florence Pinet, double championne de France (bloc, difficulté), vice-championne du monde junior (difficulté)

Les ambassadeurs du wakeboard

• Hugo Charbit, un des meilleurs wakeboarders français, sera cette année le directeur sportif de l’open de wakeboard.
• Ethan Bertogal, multiple champion du monde, champion de France et NV Aquitaine 2021, wake bateau et câble
• Theva Daran, ancien membre de l’équipe de France

Initiations Psicobloc, Wakeboard Stand Up Paddle

Les plus curieux pourront s’essayer en toute sécurité aux disciplines proposées.

Parce qu’Urban Elements c’est aussi ça, offrir au grand public l’opportunité de s’essayer à l’escalade, au wakeboard et au Stand Up Paddle en plein centre de Marseille

Urban Elements, c’est aussi :

Un village et des animations et la nuit de l’outdoor, une soirée chill pour les participants aux compétitions et animations qui pourront refaire la journée en écoutant du bon son.

Inscriptions compétitions et initiations

Les inscriptions se font sur la plateforme d’inscription disponible via le site internet www.urban-elements.fr

Entrée gratuite pour le public

Hier soir se sont déroulées les demi finales de la coupe du monde de Koper en Slovénie, et si dans le camp tricolore nous avions 2 femmes et 1 homme au départ, seule Hélène Janicot poursuivra la compétition ce soir.

Une première finale cette saison pour Hélène Janicot et Garnbret qui remet les pendules à l’heure

Côté féminin, le plateau était une fois de plus très relevé avec toutes les habituées du circuit internationale. Si en qualification Janja Garnbret s’est laissé devancée par la japonaise Ai Mori, elle ne laissera pas le scénario se reproduire en demi-finale puisqu’elle sera la seule à toper la voie, Mori chutant sur le dernier mouvement de voie. Elles seront toutes les 2 les grandes favorites de la finale de ce soir, mais attention aux autres finalistes qui ne seront pas là pour faire de la figuration… On retrouvera entre autre Brooke Raboutou, Jessica Pilz, Natalia Grossman, Chaehyun Seo, ou encore Mia Krampl!

Et la dernière à entrer en finale n’est autre que notre française Hélène Janicot. Aux portes des finales cette saison (11ème à Villars, 10ème à Chamonix, 11ème à Briançon), elle parvient enfin à entrer dans le top 8, et au regard du niveau, ce n’est pas rien! Elle défendra donc les couleurs de la France ce soir, en espérant la voir grappiller quelques places en finale…

Déception pour l’autre française en lice sur ces demies, Manon Hily, qui passe à côté de sa voie et se classe 22ème.

Les 8 grimpeuses qualifiées en finale

• Les résultats complets

Les japonais encore en force chez les hommes

Le moitié des finalistes seront japonais ce soir. Si Ao Yurikusa domine les débats, il sera donc accompagné par 3 autres compatriotes  Yoshiyuki Ogata, Homma Taisei et Satone Yoshida. L’allemand Yannick Flohé réalise une prestation similaire à Yurikusa en demie, et se place ainsi comme l’un des prétendants au podium ce soir. Il faudra également compter sur Sasha Lehmann, Alberto Gines Lopez et Luka Potocar. À noter que l’Allemand Alex Megos ne participera pas à la finale, il termine 9ème et donc premier non qualifié.

Côté français, le seul engagé sur ces demie, Jules Marchaland, termine à une honorable 13ème place.

Les 8 grimpeurs qualifiés en finale

• Les résultats complets 

Ils ont été couverts d’or (Bertone) et d’argent (Lerondel) lors de l’épreuve de difficulté des championnats du monde jeunes qui se tenaient à Dallas. Voici leur retour respectif sur cette épreuve de difficulté…

Je suis super contente de cette deuxième place même si je suis énormément frustrée parceque cette fois-ci c’est passé à rien de l’or, mais c’est la compète, c’est le sport de haut-niveau. Cette saison a été très dure mentalement donc vraiment fière de la finir ainsi. Et évidemment je suis encore plus heureuse d’avoir partagé ça avec max qui gagne le titre !!
Je vais retenir toutes les bonne choses de cette compétition et retourner à l’entraînement pour la saison prochaine ! Et je tiens à remercier Victor Larzul qui m’a suivi et qui m’a entraîné durant l’année et évidement un grand merci à Romain Desgranges et Benjamin Bouissou qui m’ont énormément appris et aidé durant ces championnats du monde.

Meije Lerondel

Je suis extrêmement content de ma performance sur ces championnats du monde, toute l’année à été très dure pour moi avec les coupes d’Europe et le championnat d’Europe où je finis 3ème. La compétition s’est passée comme sur des roulettes pour moi, les voies étaient parfaites, et dans mon style. La fin de la saison s’est super bien terminée, et maintenant je repasse en naturel sur mon île à la Réunion, et à Rocklands.

Max Bertone

Après l’épreuve de bloc qui a vu le couronnement de Zélia Avezou et la médaille d’argent de Selma Elhadj Mimoune chez les juniors, c’était aux grimpeurs de vitesse de faire leur entrée sur ces championnats du monde jeunes qui se déroulent à Dallas. Et autant dire que l’équipe de France jeune de vitesse ne s’est pas déplacée pour rien puisque les jeunes tricolores nous ramènent 3 belles médailles supplémentaires!

On commence avec la catégories des U18 (cadets) où Marius Payet Gaboriaud monte sur la 2ème marche du podium. Après un faux départ de son concurrent en demi-finale, l’américain Samuel Watson, le voilà propulsé en finale où il partira à son tour un peu avant le top départ, se faisant ainsi éliminé, mais accrochant tout de même une superbe médaille d’argent!

Marius revient pour nous sur sa compétition:

Tout d’abord je peux dire que j’ai eu beaucoup de chance d’arriver aux États Unis le 16 août avec l’équipe de France pour un stage de préparation ayant lieu à Atlanta. Cela nous a permis d’absorber le décalage horaire et de nous mettre dans les meilleures conditions possibles pour la compétition. L’arrivée sur place est toujours le moment le plus impressionnant. Avec toutes les différentes nations dont certaines que l’on a pas l’habitude de voir tel que le Japon, la Corée ou encore les États Unis. C’est vraiment LE moment d’immersion dans la compétition

La salle était particulièrement grandiose. On pouvait compter six couloir sur le mur de vitesse. Le grain du mur était particulièrement adhérent et les prise étaient parfaites : de quoi battre son record à coup sûr.

L’organisation de la compétition était cependant très éprouvants pour moi et les athlètes en général. En effet il y a eu 2 heures d’attente entre practices qualif et qualif/finales. Ce format est difficile à gérer en raison des trois échauffements à réaliser sachant que dès les premiers run de qualif il faut être prêt à taper des run sous les 6.10 pour être bien classé.

Malgré des practices peu encourageant niveau temps, je ressens des supers sensations et j’arrive à assurer un premier run de qualif à 6.13. De quoi bien se mettre en confiance pour le deuxième. Malgré un gros ralentissement sur mon deuxième run au milieu de la voie j’arrive à améliorer mon temps et je descends à 6.05 ce qui me classe 5ème des qualifs.

Concernant les finales, je tombe en 8eme de finale contre un japonais. Je décide de ne pas risquer une erreur et grimpe relâché de sorte à descendre sous les 6.10. Je passe le tour avec 6.00 ce qui me conforte dans l’idée de mes sensations de vitesse.

Les quarts de finale étaient plus exigeants au vu de mon adversaire, un polonais, classé 4ème a l’issu des qualifs. J’opte pour la même stratégie en mettant un peu plus d’énergie au départ et bat mon adversaire en 5.97 et bat également le record de France que j’avais établi à Mezzolombardo par la même occasion.

Les dernier runs se sont vite terminés avec un faux départ de l’américain favori en demi-finale et un faux départ de ma part en finale.

Un peu frustré de ne pas avoir pu me donner à fond sur mes runs, je ressors tout de même très fier de moi pour la belle compétition que j’ai réalisé, avec évidemment en vu la coupe d’Europe Senior de Laval où je compte bien descendre mes temps à fond. Et puis je continue de viser un titre de champion du monde en jeune pour mes deux années à venir et sur du plus long terme, viser les JO.

L’une des plus grande surprise restait néanmoins le niveau et la densité des concurrents en cadet. Le niveau n’a jamais été aussi élevé sur une compétition jeune.

Notons dans cette catégorie l’énorme performance de l’Américain Samuel Watson qui se rattrape en petite finale en affichant un chrono à 5.37 !! Enorme performance pour un cadet…

On reste dans cette catégorie des U18, mais on passe chez les filles cette fois où Manon Lebon a brillé en remportant la finale face à l’Italienne Sofia Bellesini et en décrochant pas la même occasion la médaille d’or! Elle se confie:

J’avais une certaine appréhension vis-à-vis des compétitions mondiales, on sort d’un cadre européen sans vraiment savoir la concurrence qu’il y aura en face.
Quand nous sommes arrivé sur les lieux je n’arrivais pas vraiment à réaliser que c’était aujourd’hui les championnats du monde. Les runs de practice m’on permis de  découvrir le mur et de me mettre en condition pour la suite de la compétition. chaque étape est différente et une fois les runs réalisés, qu’ils soient bons ou mauvais, il faut réussir à se concentrer directement sur la suite comme si on commençait une nouvelle compétition.
J’ai été constante tout au long de l’épreuve, j’ai réussi a concrétiser des runs rapides sans commettre d’erreur ce qui a était une grande force sur cette compétition.

J’ai une  grande satisfaction pour les résultats d’hier même si je n’arrive pas encore à réaliser pleinement, cela montre que mon travail paye. En allant sur ce genre de compétition on sait qu’on à le niveau d’avoir des résultats, on y va avec un objectif: aller les chercher une médaille et donner son maximum.

Enfin, c’est en minime fille que Maelane Villedieu s’empare de la médaille de bronze en remportant son run de petite finale contre  la polonaise Martyna Stokowiec avec un score à 8.86.

Pour les autres résultats tricolores: Lucas Ghesquiere termine 26ème après 2 faux départs en qualifs chez les juniors, Jérome Morel 16ème et Max Mengual 7ème chez les cadets, et enfin Paco Lehmann 6ème en minime.