Author Archives: Charles Loury

Yami [nom.masculin]. En japonais : obscurité, dérobé, caché.

Loin de l’image que l’on se fait de l’art de vivre japonais le nom de ce projet est dérivé du terme « pan pirate ». Ces pans d’escalade bricolés dans l’obscurité des caves et des garages. Pour s’entrainer coûte que coûte, contre vents et marées.

L’art de vivre est là, dans l’adaptation d’un quotidien urbain à sa passion pour le sport, à un sport à priori relié à la nature.

C’est de ce constat qu’est parti le projet Yami Wall porté par quelques passionnés d’escalade chez Au Vieux Campeur. A l’heure où les salles d’escalade fleurissent dans les villes, où les cultures se rencontrent, Yami Wall se veut un patchwork entre l’escalade, le voyage et la mode urbaine.

Le projet Yami Wall prend vie sous la forme d’un tee-shirt. On y retrouve les prises, la résine, la magnésie et le caillou dans un collage réalisé par l’artiste franco-parisienne Kinu Kamura. Ce collage en défonce est sérigraphié sur un tee-shirt oversize en coton bio et recyclé favorisant le confort des mouvements dans une démarche respectueuse de l’environnement.

Ce respect, presque spirituel, de la nature présente au Japon, Au Vieux Campeur a voulu le concrétiser en reversant l’intégralité des bénéfices de ce projet à l’association Greenspit. Car c’est dehors que tout se joue aujourd’hui.

Afin de proposer une expérience complète et cohérente ce tee-shirt a été produit en seulement 150 exemplaires et numéroté à la main. Plutôt que de développer un packaging, il est glissé dans un sac étanche Percho fabriqué par Au Vieux Campeur, déjà existant, et contient un petit tube de magnésie liquide premium à utiliser avec parcimonie. Vous y retrouverez également un topo d’escalade pour mettre en avant le travail d’ouverture et de préservation des falaises de Greenspits. Le pack Yami Wall est à découvrir en intégralité ici.

En attendant de recevoir votre tee-shirt, on vous conseille de vous mettre dans l’ambiance avec la playlist Yami Wall.

Le 17 février dernier, nous annoncions le premier 9a+ de Jules Marchaland avec la réalisation de “First Ley” à Margalef et nous vous parlions de sa grosse forme du moment. La semaine dernière il transformait l’essai dans “Just two fixe” 9a/+, et le voici désormais au relais de son dernier projet, le 9a+ de “Super Crackinette” à Saint Leger. Le moins que l’on puisse dire c’est que Jules est sur une très bonne dynamique!

Suite à sa réalisation de “Super Crackinette”, nous lui avons posé quelques questions, voici ses réponses:

Comment te sens-tu à chaud après avoir réalisé ton projet?

Déjà on peut dire que je suis hyper soulagé.  C’était un vrai combat mental comme pour tous les grimpeurs qui l’ont faite. Il y a un gros crux déjà au début, et une fois que tu le passes il y a un dernier crux tout en haut sur le dernier mouvement où je suis tombé 5-6 fois en visant la dernière prise. Donc hyper heureux d’avoir enchaîné et surtout de pouvoir aller voir autre chose maintenant.

Raconte nous comment s’est passé cette journée jusqu’à l’enchaînement.

J’étais venu 3 jours avec des collègues avec pour objectif de faire la croix. Dès le premier jour j’ai réussi à passer le crux du mono au départ qui me posait problème sur mes précédents trips. Et puis ensuite je savais que ça allait se jouer sur ce dernier mouvement et ça n’a pas loupé, je suis tombé tout en haut pendant 3 jours. Le dernier jour j’ai mis plusieurs très bons runs mais je n’avais pas la réussite du dernier mouvement. Sur mon ultime run avant de partir, ma grimpe n’était pas parfaite du tout, mais sur le dernier mouv je suis quand même arrivé parfaitement dans la prise, presqu’un coup de chance !

Et puis j’avais des conditions parfaites, j’avais besoin qu’il fasse un peu plus chaud, car j’ai tout le temps les doigts froids et l’onglée qui va avec, et là c’était vraiment top !

Qu’est-ce qui t’a posé le plus de difficulté?

Une fois que j’avais passé le crux du mono, c’est en haut que ça se jouait comme je t’ai dit, et ce qui était dur c’était de tout faire jusqu’au dernier mouvement sans accumuler trop de fatigue. Ma stratégie c’était de courir dans la voie, je ne prenais pas un seul repos, pas de magnésie, et j’étais sur le dernier mouvement en 1 minute 30.

Pourquoi avoir choisi cette voie?

Saint Leger n’est pas loin de la maison (Nice), et j’avais déjà vu pas mal de monde dedans et ça avait l’air bien cool: basique, pas trop long, rési, tout ce que j’aime, et quand je suis allé dedans ça m’a tout de suite plu. J’ai rapidement fait tous les mouvements, mais ce qui était dur c’est de les empiler tous. Donc je m’étais mis ce petit projet pour cette année et ça a fait donc c’est cool!

Comment expliques tu ta forte progression cette année? Il y a eu un déclic? Penses-tu pouvoir encore aller plus loin?

Ce n’est pas un hasard, j’ai vraiment augmenté mon volume d’entraînement, presque doublé depuis un an, et je suis bien plus sérieux sur mon hygiène de vie, j’ai perdu pas mal de poids que j’avais en trop. Mais il n’y a pas de secret, le volume d’entraînement est indispensable, pour être plus fort il faut charbonner !

Question habituelle tes prochains projets du coup? Des compétitions aussi cette année?

Yes comme je le disais la semaine dernière, en compétition je me prépare pour les Frances et les coupes du monde de diff, et sinon quelques 9a vers chez moi, et cet été si j’ai un peu de temps j’irai bien travailler “La rage d’Adam” à la Ramirole.

Un dernier mot à ajouter?

Un grand merci à tous les collègues qui ont essayé avec moi, à chaque fois on était 3 dans la voie et ça créait une bonne émulation, on se partageait un peu les détails, les réglages, c’était top quoi !

En pleine préparation pour la saison de difficulté, Hugo Parmentier ne se laisse pas abattre en bloc et profite de ses quelques moments de répit entre la fin de ses études en Kiné et ses nombreux entraînements pour s’évader en forêt. Résident sur Fontainebleau, il a à coeur de limiter ses déplacements pour faire de belles croix, et c’est cette foi au Rocher Gréau qu’il à oeuvré en cochant son premier 8C bloc avec “Le pied à coulisse”. Brossé et libéré par Guillaume Glairon Mondet en 2016 après 3 années de travail, quelques autres très forts grimpeurs feront La Croix dans les années suivantes (Nico Januel, Jimmy Webb …) mais les répétiteurs ne se bousculent pas non plus, laissant ainsi penser que le bloc ne se laisse pas facilement dompter.

Quelques jours après l’enchaînement, Hugo analysait sa performance:

Grosse satisfaction d’avoir vécu pleinement et consciemment cette ascension au cours d’un weekend riche en réussites.
Un enchaînement sans réel stress ou sentiment d’empressement. C’est l’aboutissement de plusieurs années dédiées à la pratique du bloc, à l’art du mouv, à l’escalade de moins de 5 mouv.

Il y a 4, 5 ans environ je me suis attelé à mes points faibles, à devenir plus polyvalent, à prendre du physique pour espérer passer un cap dans mon escalade de prédilection, l’escalade de corde.

Ça représente aussi un rêve d’enfant de réaliser un 8C bloc (cotation max quand j’ai commencé). Bien qu’aujourd’hui je n’ai pas l’impression de pouvoir être plus régulier dans le 8C, je décide de savourer la croix sachant que les réussites sont rares. Je considère avoir franchi un step dans mon parcours.

Avec cet enchaînement je fais aussi le deuil d’autres rêves de gamin. Je continue à progresser sur ma voie en regardant ébahi ce qui se passe autour mais sans me mettre de pression ou me juger à la traîne.
Bien que ce soit cliché, j’apprends à apprécier mon chemin, à bien vivre les échecs, les frustrations, à me réjouir des réussites mêmes banales, à réaliser la chance que j’ai et aussi à me féliciter de mes choix.

Long way to go 🤘 et merci à mes partenaires de me soutenir dans mes projets: Le8assure, Galoche et Patin, Scarpa, Arkose, Petzl et PG !

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Ce week-end, les meilleurs bloqueurs Suisses s’affronteront pour le championnat national. Les athlètes ont déjà pu monter en puissance lors des deux premières Coupes de Suisse, et il s’agit maintenant pour eux de canaliser toutes leurs forces afin d’aller chercher le titre national !

Grâce à sa première victoire en Coupe de Suisse de bloc, Jonas Utelli a pu s’assurer une participation au Championnat suisse. Chez les femmes, la victoire est revenue à la spécialiste de bloc et ancienne Championne du monde Petra Klingler, qui a remporté la victoire en dominant la compétition avec quatre flash en finale. Dans la catégorie des U18, Davide Torroni a remporté la victoire chez les hommes, suivi de près par Romain Sabatier, le vainqueur d’Ibach (l’étape précedente). Chez les femmes, Jennifer Buckley est à nouveau montée sur la plus haute marche du podium.

Les Champions et Championnes suisses en titre, Julien Clémence et Natalie Bärtschi en catégorie Elite (senior) ainsi que Romain Sabatier et India Sommer dans la catégorie U18 ne voudront pas céder leur titre samedi. Cependant, aucun des athlètes n’a pris l’avantage cette saison et personne ne peut se compter parmi les favoris. Il y aura donc un coude à coude serré pour le titre de Champion suisse 2023. Tout est possible !

Pour tous ceux qui souhaiteraient assister au spectacle sur place, il y aura suffisamment de place pour les spectateurs dans la salle. L’entrée est gratuite.

Il y aura bien sur un live à suivre en direct sur le web, le tout commenté par notre speaker Français, Rémi Pelletier! Les finales débuteront à 19h ce samedi et seront à suivre ici.

Texte traduit par Maud Bonzom, et adapté par Planetgrimpe

Le king est toujours dans la place ! Chris Sharma vient en effet de frapper très fort en venant à bout de son énorme projet situé à Siurana, “Sleeping Lion”, qu’il propose 9b+, 10 ans après avoir réussi son premier 9b+ avec “La dura dura” (mars 2013).

L’américain essayait ce projet depuis l’automne 2021: un an et demi d’effort pour enfin clipper la chaîne de cette ligne qu’il considère comme l’une des plus belle qu’il ait équipé. Malgré une vie personnelle et professionnelle bien remplie, Chris n’a jamais cessé de s’entraîner pour maintenir un énorme niveau en grimpe avec en tête des projets toujours plus extrêmes.

Et cette fois, la chance lui aura souri puisque la saison était sur le point de se terminer avec les températures printanières qui se mettent en place, quand le run parfait est arrivé pour enfin libérer cette nouvelle ligne qui, à n’en pas douter, va devenir mythique dans les mois et années qui viennent.

Les nombreux mutants qui sévissent actuellement devraient lui rendre visite lorsque les conditions météo le permettront de nouveau. En attendant, que dire de plus à part “Respect Mr Sharma” !

On le savait en forme depuis ce début d’année après avoir enchaîné son premier 9a+, “First Ley” à Margalef il y a un peu plus d’un mois. Cette fois, c’est à domicile qu’il joue en s’offrant “Just two fix” dans les Gorges du Loup, une voie équipée par Cedric Lo Picolo et libérée par Pierre Le Cerf  en été 2021.

Voici son commentaire à chaud:

Alors la voie a été équipée par mon ancien coach (et aujourd’hui partenaire de grimpe) Cedric Lo Picolo. C’est la deuxième longueur de « just one fix » un 8c+ (soft) classique du secteur Déversé que j’ai enchaîné en 2017 ! J’ai commencé a essayer cette deuxième longueur l’été dernier après avoir fait quelques croix et j’ai tout de suite adoré malgré le fait que ce soit super long haha ! La deuxième longueur attaque avec une grosse section physique en compression sur des colos plates, c’est vraiment dément, et s’en suit une fin technique et bien rési avec un dernier mouvement bien coriace où il faut rentrer une grosse lolotte avec deux mauvaises pinces en main, et si tun’ arrives pas suffisamment frais a cet endroit ça devient vraiment vraiment limite …

Le run de l’enchaînement je l’ai tellement savouré, j’ai réussi à optimiser à fond le repos entre les deux parties, je suis reparti frais et je me suis senti vraiment plus a l’aise que les autres essais, c’était trop kiffant !! J’ai bien pris le temps de bien armer la petite pince là haut et ça a suffit pour faire le mouvement, et c’était gagné ! Il y avait plein de collègues a la falaise ce jour là, c’était trop sympa ! Le « coach » est venu a sa pause du midi pour voir le spectacle, il n’a pas été déçu !

La semaine prochaine, Jules sera de retour dans son projet du moment, “Super Crackinette” à Saint Leger, le tout sans oublier de se préparer pour les championnats de France de difficulté et tenter également de gagner sa sélection en équipe de France pour le circuit international.

Si aujourd’hui tout le monde ou presque connait les compétitions para-escalade (le championnat de France avait d’ailleurs lieu le weekend dernier à Besançon), l’escalade version sport adapté est beaucoup plus dans l’ombre. Explications: il existe une 2e branche dans le sport handi qui s’appelle “le sport adapté” et qui s’adresse aux personnes en situation de handicap mental et/ou psychique. Malheureusement cette branche, bien qu’elle compte beaucoup  d’adhérents, n’est pas du tout médiatisé.

Ainsi, Le weekend du 17 au 19 mars, s’est déroulé le championnat de France escalade en sport adapté, organisé par la Fédération Française du Sport Adapté.

La FFSA a depuis 1977 reçu délégation du ministère des Sports pour organiser, développer, coordonner et contrôler la pratique des activités physiques et sportives des personnes en situation de handicap mental et/ou psychique.

Ce mouvement fédéral œuvre dans 75 disciplines et compte 1300 clubs et 65 000 licenciés !

C’est le Comité Départemental de Sport Adapté du Tarn-et-Garonne qui a organisé cet événement dans la salle Climb’zone de Montauban (82).

Répartis en 3 classifications (AB, BC et CD) qui spécifient le degré de handicap et prennent en compte les capacités des sportifs, ce sont 132 participants qui se sont retrouvés pour cette manifestation nationale.

Des moins de 14 ans aux vétérans, chaque sportif a tenté de se dépasser lors de deux phases de qualification. Ensuite, ils se sont affrontés sur une voie de demi-finale. Enfin les finalistes de chaque catégorie d’âge et de classification de handicap se sont disputés les podiums sur une ultime voie.

“Le bombé bleu”, cette mythique voie de Buoux ouverte par Marc Le Menestrel dans les années 90 est toujours invaincue fait l’objet depuis quelques temps de plusieurs tentatives pour la libérer. Parmi les grimpeurs qui tentent l’enchaînement, on retrouve Nico Pelorson qui s’est mis en tête de clipper le relais. Après plusieurs séances de travail et la sortie d’une vidéo (cf. en bas d’article), nous lui avons posé quelques questions pour en savoir plus sur ce projet qui résiste depuis près de 30 ans aux grimpeurs s’y étant frotté.

Parle nous un peu de ton super projet du Bombé Bleu: quelle est son histoire?

“Le bombé bleu”, c’est la ligne qu’on repère tout de suite depuis la route lorsqu’on arrive à Buoux ! Dans les années 90, Marc Le Ménestrel a décidé d’équiper cette voie qui faisait rêver tout le monde. Plus que réussir à l’enchainer un jour, l’idée de Marc en équipant cette voie était de passer le premier dessus pour être sûr que personne n’irait tailler des prises dans une ligne aussi parfaite. Je trouve ça très louable de sa part et je lui en suis reconnaissant.

Pourquoi as-tu choisi cette voie comme projet?

Et bien pour moi, c’est le truc le plus stylé qu’il reste à faire en escalade en France. Ce vieux projet magnifique, exigent et toujours invaincu perché à 50 mètres du sol…Le défi est trop beau !

Qu’est-ce que représente la ligne pour toi?

Je dirai simplement la pureté de l’escalade. Pas de genouillères, pas de lolotte, justes des petits trous dans un gros dévers bleu magnifique.

Décris nous un peu la voie et les différents crux.

La voie commence par un 7a de 10 mètres. Le 7a nous mène à une vire où l’on peut se reposer confortablement. Au sortir de la vire, il y a le premier crux qui est le plus dur. Il existe plusieurs méthodes pour réussir ce pas. Les grands (plus de 1m90) pourront prendre une inversé bac et se tendre à un bon bidoigts main gauche en gardant les deux pieds sur la vire. Pour les autres, il reste deux méthodes très difficiles. L’une consiste à prendre un mono et jeter au gros bidoigt et l’autre à prendre une toute petite réglette et à jeter au même bi doigt. La difficulté étant que le bidoigt est très étroit et qu’il faut arriver avec les doigts parfaitement dedans pour espérer le tenir.

Les deux pas de blocs suivants sont tous les deux autour de 8A bloc et ils consistent tout deux à tenir des bidoigts tendu dans ce gros dévers. Ce qui est très difficile dans cette voie,  c’est le coté aléatoire du premier mouvement. En définitive, un run dans le bombé bleu ressemblera à ça : “je grimpe le 7a, je me repose 15 minutes à la vire. Je tente le premier mouvement, je tombe. Je redescends au sol. Je grimpe de nouveau les 10 mètres de 7a, je me repose de nouveau 15 minutes à la vire. Je rate de nouveau le premier mouvement…” et comme ça plus ou moins tout son trip. C’est super ingrat mais le jeu en vaut la chandelle.

Depuis quand travailles tu la voie ? Ou en es-tu dans le processus de travail ?

J’ai commencé à travailler la voie l’an dernier, quand j’habitais à Marseille. J’avais fait 3 séances en tout et je me suis directement rendu compte que le problème pour moi allait être ce premier mouvement (j’étais plutôt confiant de pouvoir enchaîner la suite avec un peu d’entrainement spécifique). Un an plus tard, j’y suis retourné lors de ce trip depuis Paris avec l’idée de grimper dedans quelques jours.

A l’issu de ce séjour, j’ai fait 4 séances dans le bombé bleu. Comme je le pressentais, j’ai réussi à enchainer toute la partie dure après le premier mouvement. En revanche, ce premier mouvement m’a donné du fil à retorde comme on peut le voir sur la vidéo.

Toi qui a déjà essayé pas mal de voies dures, celle là est vraiment un cran au dessus selon toi? Tu as de quoi comparer un peu? C’est la raison pour laquelle elle n’a encore jamais été répétée selon toi? Ou est-ce que le style en rebute plus d’un?

En termes de niveau pur, je ne pense pas que ça soit beaucoup plus dur que des voies que j’ai déjà réussies (je dirai que ça vaut 9a+ ou 9b). En revanche, c’est beaucoup plus aléatoire et traumatisant que toutes les autres voies dures, ce qui la rend vraiment ingrate à travailler. Pour avoir essayer la “DuraDura” pas mal de fois par exemple, je suis persuadé que c’est beaucoup plus dur que le bombé bleu.

Si elle n’a pas encore été réussi, c’est surtout parce que les grimpeurs très forts dans ce style ne s’y sont pas encore mis. Je reste persuadé qu’un Alex Mégos en forme nous plie ça en moins d’une semaine…

Tu n’es pas le seul sur le coup, Nico Januel par exemple à jeté son dévolu dessus. Ça motive pour faire la première?

Honnêtement ça ne change pas grand-chose à ma motivation. Par contre, j’aimerai bien essayer la voie avec lui =)

A part le bombé bleu, tu as d’autres projets dans les semaines et mois qui arrivent ?

Ho oui. Le gros projet de ce printemps se trouve à Bleau pour moi. C’est le départ assis du fameux Imhotep. Un bloc beaucoup plus dur que tout ce que j’ai déjà fait !

La vidéo de ses derniers essais …

Voici quelques clichés des championnats de France de bloc seniors 2023 qui se déroulaient à Valence. Pensez à nous identifier et à nous taguer sur les réseaux si vous utilisez l’une de nos photos 🙂

On termine ce week-end de championnat de France de bloc par les finales U16.

Chez les filles, elle était très attendue, la Chambérienne Louise Puech Yazid faisait partie des favorites, et elle n’aura pas vacillé en finale elle sera la seule à toper tous les blocs proposés. Et pourtant la concurrence était rude, notamment avec Lou Auclair dont nous avions déjà parlé et qui avait déjà pris le dessus sur la Chambérienne lors de précédentes compétitions. Hélas, elle n’aura pas réussi à valider tous les blocs, le bloc 4 lui résistant. Avec 3 blocs topés, elle prend tout de même une très belle médaille d’argent. Le podium sera complété par Luna Alvernhe.

Chez les garçons,  le Lyonnais Lilian Bonniot a continué sur sa lancée des qualifications: il conservera ainsi sa première place en finale en validant les 4 blocs de finale. Il n’aura laissé aucune chance à ses adversaires qui se contenteront de 2 blocs pour accrocher le podium: Camille Claude termine 2ème et Octave Zanetti-Large 3ème.

La semaine prochaine c’est au tour des seniors de faire le show, et pour l’occasion les championnats de France de bloc se dérouleront à Valence. Planetgrimpe sera sur place pour suivre l’événement de près !

• Résultats finale U16 filles et garçons

Les finales des U18 se sont achevées il y a quelques minutes, et le moins que l’on puisse dire c’est que la hiérarchie a été respectée, les 2 nouveaux champions de France faisant partie des favoris de l’épreuve.

Chez les filles, on l’attendait fermement cette année, notamment chez les jeunes: la Lyonnaise Lily Abriat est de retour de la plus belle des manières après une période un peu plus creuse en dérochant le titre de championne de France. Et autant vous dire qu’elle n’a pas volé sa médaille, elle sera la seule à toper les 4 blocs de finale, laissant ses adversaires se contenter de seulement deux blocs. Elia Blondeau, pourtant première à l’issue des qualifications n’aura pas résisté au rouleau compresseur d’Abriat. Avec 2 blocs au compteur en finale elle prend tout de même une très belle médaille d’argent. Romane Xercavins complétera le podium.

Chez les garçons, la victoire était moins nette et se sera jouée sur des petits détails. C’est le Valentinois Samuel Richard qui s’en sort le mieux avec le score de 3 blocs en 4 essais et 4 zones en 5 essais. La bataille aura été rude puisque sur la 2ème marche du podium on retrouve Thomas Lemagner avec 3 blocs en 4 essais et 4 zones en 6 essais. La victoire se joue donc à un petit essai de zone. Enfin Kito Martini complétera le podium avec 3 blocs en 5 essais et 4 zones en 6 essais.

• Résultats Finale U18 filles et garçons

Voici les impressions des deux champions de France de bloc U18, et on commence par Samuel Richard:

En vrai je suis vraiment content parce que c’est la première fois que je gagne les Frances donc ca fait plaisir. C’était aussi mon premier gros rendez vous avec les jeunes vu que je suis présélectionné je n’ai pas fait le sélectif ni les coupes de France, et c’était une occasion de montrer que j’étais présent cette saison donc c’est cool !

Après pour parler un peu de la finale, c’était compliqué à gérer en terme de pression parce que j’étais dans les favoris et je voulais gagner, mais j’ai réussi à bien gérer, a me mettre dans ma bulle. Donc voilà plutôt content de mon circuit même si y’a quand même des choses à améliorer.

Pour les prochains objectifs, il y a les Frances seniors la semaine prochaine, er j’aimerais bien prendre ma place pour la coupe d’Europe à Chambéry, et sinon le titre en bloc aux championnats du monde jeune 🙂

Et voici le retour de Lily Abriat:

Youhou! Ça fait tellement plaisir quand ça marche! J’avais vraiment envie de prendre ma revanche sur l’année dernière où je m’étais fait complètement envahir par la pression. J’ai beaucoup apprit depuis et aujourd’hui j’ai réussi à m’exprimer, à m’amuser dans les blocs et je remporte le titre donc je suis super heureuse!

À l’échauffement je ne me sentais pas super bien, j’avais pas mal d’appréhension vis à vis du niveau des blocs, j’avais peur que ce soit trop facile et que ça se joue aux essais. et finalement les blocs étaient déments et assez durs. Pendant tout le circuit j’ai écouté ma musique le son à fond donc je n’étais au courant de rien, je savais pas du tout si les blocs sortaient. Je suis restée concentrée jusqu’au dernier bloc et j’ai assez vite compris que j’avais gagné!

Place à la saison internationale maintenant ! L’objectif est de remporter une coupe d’Europe ce qui me qualifierai pour les championnats d’Europe et les championnats du monde. Il y a aussi la saison senior en parallèle avec les frances seniors le week-end prochain où j’aimerais bien réussir à m’exprimer et prendre ma revanche sur l’année dernière et peut être me qualifier pour des coupes d’Europe par la suite!

Nimois d’origine mais Briançonnais d’adoption, le jeune Tanguy Merard démarre l’année 2023 sur les chapeaux de roue! Fin janvier il clippait déjà le relais de « Les yeux plus gros que les roubignoles », 9a+ à Russan. Il s’agissait du 2ème 9a+ de sa jeune carrière après « La moustache qui fâche » réalisée il y a deux ans à Entraygues.

3 semaines plus tard, le voilà au sommet d’un autre 9a+, sur la falaise de Saint Leger cette fois où il enchaîne la très connue “super crackinette”.

Il revient pour nous sur cette nouvelle performance qui en présage d’autres:

Ça faisait un petit moment que je pensais à cette voie, quand j’ai fait sa variante “Crackinette” 8c il y a deux ans, je me suis dit que ce serait un bon projet.

Cette année je m’étais mis comme projet d’essayer, j’ai fait un premier trip fin décembre, je n’étais pas trop en forme mais ça m’a permis de trouver mes méthodes et d’appréhender la voie. Ces vacances étaient une bonne occasion d’y retourner, on est parti pour une semaine avec plein de potes excités du cailloux… Dès le premier jour je me sentais bien dans la voie et j’étais assez confiant dans le fait de l’enchaîner.

J’ai passé le pas du mono assez rapidement mais je suis tombé trois fois dans la section finale. Le jour de l’enchaînement tout s’est bien passé, il faisait beau, j’ai mis un peu de musique et je me suis envolé au relais sous les encouragements des potes. C’était un super moment de réussite, de partage et j’ai pu aller découvrir les autres voies de la falaise.
Merci à la dream team c’était un superbe trip! Merci également à mes sponsors, ma famille et aux potos.

Rappelons que l’un de ses projets du moment n’est autre que “Biographie” à Céuse. Une fois les beaux jours de retour, Tanguy devrait se remettre dans ce chantier, et au vu de sa forme du moment, l’enchaînement semble envisageable. Mais entre la théorie et la pratique, il y a un monde… Quoiqu’il arrive nous suivrons son actualité avec attention !

Après les U18 et U20 hier, aujourd’hui place aux qualifications U16 avant de retrouver les finales U16 et U18 dans l’après-midi.

Du côté des résultats des U16 filles, il fallait réaliser au moins 3 blocs sur les 5 pour espérer entrer en finale. À ce petit jeu là, 2 grimpeuses sortent du lot avec 4 blocs au compteur: la chambérienne Louise Puech Yazid qui valide 4 blocs en 6 essais et 4 zones à-vue, et la Nantaise Imane Ridouani avec 4 blocs à-vue et 5 zones en 6 essais. La bataille sera serrée en finale!

Chez les garçons, à l’instar des filles, 2 grimpeurs se démarquent également sur ce tour de qualification en topant les 5 blocs proposés par les ouvreurs: Lilian Bonniot valide donc 5 blocs en 7 essais et Camille Claude 5 blocs en 8 essais. Mais attention, si on en croit ce qu’il s’est passé hier sur les finales U20, tout se jouera dans les détails en finale et le classement peut rapidement être chamboulé.

• Résultats qualification U16 filles et garçons

Les finales U18 et U16 à suivre en live ici:

Les premières finales des championnats de France de bloc jeunes viennent de s’achever avec la catégorie des U20.

Chez les filles, le podium se joue au nombre d’essais puisque les 3 premières grimpeuses réalisent toutes 3 blocs et 4 zones. Mais avec 3 blocs à-vue et 4 zones à-vue, c’est la Troyenne Saula Lerondel qui s’impose et décroche ainsi le titre de championne de France. Le podium sera complété par Louna Deshayes (2eme) et Kaina Viviand (3eme).

Saula Lerondel nous a donné ses impressions quelques minutes après son premier titre de championne de France:

Je suis trop trop contente, ça me tenait tellement à coeur de remporter ce titre après une année très difficile pour moi… L’année dernière je terminais 17e, au même endroit… et là j’ai pris ma revanche !! C’était des finales « faciles » où il ne fallait pas lâcher trop de run et j’ai réussi à me mettre dans ma bulle et à faire jouer mon expérience ! C’est la première étape, je reviens et ça fait tellement de bien. J’ai fait tellement d’efforts pour revenir c’est vraiment un titre qui a une saveur particulière (surtout que ce sont mes derniers…)

• Résultats finale U20 femmes

Chez les hommes c’est la remontada! Tristan Danterroches, dernier qualifié en finale (classé 10ème des qualifications), topera les 4 blocs de finale en 6 essais pour finalement monter sur la plus haute marche du podium. Et à l’instar des filles, tout se sera joué dans les détails, puisqu’ils seront 4 autres grimpeurs à toper tous les blocs de la finale. Les essais auront donc départagé les grimpeurs sur le podium, et à ce petit jeu, Tolani Etchar prend l’argent et Jéremy De Cordova le bronze avec respectivement 1 et 2 essais de plus que Tristan pour venir à bout des 4 problèmes.

• Résultats finale U20 hommes

Demain place aux qualifications U16 et aux finales U16 et U18. Restez connectés !

La première grosse échéance de l’année pour les jeunes a lieu ce week-end à Sartilly à l’occasion des championnats de France de bloc espoirs. Aujourd’hui, les U18 et U20 lançaient les hostilités avec 5 blocs de qualification à aller chercher pour tenter d’entrer dans le top 10 et de décrocher un billet pour les finales.

Du côté des U20 filles, les favorites de l’épreuve tiennent leur rang. Louna Dehayes prend la première place provisoire avec 4 blocs à vue et 5 zones à-vue également. Elle est suivie de très près par Julie Roquebernou, Kaina Viviand et Timna Bathellier qui réalisent toutes la même performance que Louna en terme de top, mais avec quelques essais supplémentaires. Saula Lerondel, Adèle Cauchard, Juliette Abram, Carla Tomasi, Julia Abboud et Eolia Sinin seront également de la partie en finale.

Chez les garçons U20, Satya Ratiney Jacquemard domine les débats en étant le seul à toper les 5 problèmes de qualification. Avec 4 blocs topés, 9 autres grimpeurs le rejoindront en finale: Mattéo Marobin, Etienne Abriat, Thibaut Collard, Sam Poullain et Jeremy De Cordova, Tolani Etchar, Lubin Leroy, Victor Guillermin et Tristan Danterroches. 

• Résultats qualification U20 filles et garçons

Pour les U18 féminines, elles sont deux à toper les 5 blocs proposés en qualification: Elia Blondeau et Sophia Douglas, respectivement en 6 et 7 essais. On retrouvera également en finale l’inévitable Lily Abriat (4 blocs), Meije Lerondel (4blocs), Alicia Simon (4blocs), Lana Bonnal (4 blocs), Leanis Leroy (3 blocs), Lila Samani (3 blocs), Romane Xercavins (3 blocs) et Julia Kuhl (3 blocs).

Chez les garçons de cette même catégorie, tout pareil que chez les filles avec 2 grimpeurs au sommet des 5 blocs de qualification: Thomas Lemagner et Alexandre Noel. Kito Martini et Samuel Richard seront bien évidemment eux aussi en finale avec 4 blocs validés aujourd’hui. Et ils seront rejoints par Mathias France, Matteo Soulé, Esteban Bridoux, Adrien Gsell, Gabriel Bichon Reynaud et Valèyre Calmeil.

• Résultats qualification U18 filles et garçons

Ce soir les première finales frapperont avec les U20 qui s’affronteront sur un circuit de 4 blocs, 4 minutes par bloc. Restez connectés!

En pleine préparation pour la saison de compétition 2023, avec en ligne de mire une éventuelle participation aux JO de Paris en 2024 si il décroche son ticket, Sam Avezou s’octroie tout de même quelques rares moments de pauses sur le rocher.

Cette fois, c’est au Toit d’Orsay qu’il s’est illustré en répétant le 9a de “La Force”. Pour rappel, cette ligne a été libérée pour a première fois par Alban Levier en 2016 et a vu depuis plusieurs répétiteurs: Camille Coudert, Manu Cornu, Nico Januel, Killian Chabrier et désormais Sam Avezou. Clairement, ce dernier ne semble pas avoir investi un très gros effort pour l’enchaînement, il fait même plutôt preuve de décontraction, signe d’une très bonne forme physique à l’heure actuelle. À quelques semaines des championnats de France de bloc, cela semble de bon augure !

Après avoir mis son dévolu sur le 9c de “Silence” il y a quelques mois, sans succès pour le moment, Stefano Ghisolfi était de retour dans son pays natal pour essayer son autre projet du moment, “Excalibur” à Arco.

“Excalibur” c’est un panneau en dévers, 18 mouvements dont un premier crux estimé à 8B+/8C bloc, le décors est planté! Voila quelques semaines que l’Italien travaillait la voie, et on le savait proche du succès dernièrement. Il vient enfin de valider cette ligne intense et propose la cotation de 9b+, soit sa 4ème voie dans cette difficulté après “Change”, “Perfecto Mundo” et “Bibliographie”. Au regard des nombreux prétendants qui ont déjà mis les pieds dedans, ou d’Adam Ondra qui a abandonné le projet, tout laisse penser qu’il ne s’agit pas d’une cotation discount.

Difficile d’imaginer une ligne plus parfaite que celle-ci et je dois admettre que le processus de travail a été extrêmement difficile, de mon premier essai dedans où des mouvements me semblaient impossible jusqu’au jour de l’enchaînement. Mais la meilleure chose à propos de ce projet, ce sont toutes les personnes qui m’ont entouré.  Beaucoup de moments partagés ensemble, à essayer la voie avec certains des meilleurs grimpeurs du monde, mais plus important encore avec mes amis. Je suis également confiant de proposer 9b+ comme cotation, cette fois je n’en doute pas, et c’est sûr que c’est la plus dure de toutes mes premières ascensions, et probablement la voie la plus dure d’Italie maintenant ! J’ai trop de gens qui m’ont soutenu sur ce projet, je partagerai un post avec eux plus tard

Comme promis, voici quelques photos des demi-finales sud des championnats de France de bloc pour les catégories jeunes. Pensez à identifier @Planetgrimpe sur vos réseaux !

Quelques premiers clichés de cette nouvelle étape qualificative pour les championnats de France de bloc. On démarre avec les finales seniors “Sud” avant de vous proposer les photos des catégories jeunes. Merci d’identifier et de taguer @planetgrimpe sur vos réseaux pour toute utilisation 😉

Les dernières finales viennent de s’achever pour ce week-end de demi-finale Nord/Sud. Pour rappel, cette nouvelle épreuve qui s’intercale entre les championnats régionaux et les championnats de France se déroule sur 2 épreuves simultanées: une épreuve pour les régions du nord qui frappe à Chaumont, et une épreuve pour les régions du sud qui a lieu à Vertical’Art Lyon.

Comme hier, les finales sont sous forme de circuit afin de gagner du temps pour accueillir 10 grimpeurs sur ce dernier round tout en rassemblant les catégories jeunes et seniors sur un week-end. La gestion du temps et de l’effort est clairement modifiée puisque les grimpeurs disposent de 4 minutes par bloc, suivi de 4 minutes de repos avant de passer au bloc suivant. Les temps de repos sont largement inférieurs au déroulement habituel des finales à savoir: tous les grimpeurs passent sur le bloc 1, puis tous sur le bloc 2 etc…

Sur ce format de circuit, sortir un bloc à vue n’est pas anodin: en plus de valider un bloc rapidement, cela permet d’augmenter grandement le temps de récupération…

Mais revenons-en à la compétition que nous avons suivi sur la partie sud à Vertical’Art Lyon.

Chez les minimes, un circuit bien corsé

Du côté des filles, il ne fallait pas chômer pour espérer atteindre le podium. En effet, c’est un circuit bien dur que les ouvreurs ont proposé, et la moitié des finalistes ne topent aucun bloc. Sur le devant de la scène, on retrouve sans surprise sur la plus haute marche du podium Louise Puech Yazid qui valide 2 blocs et 3 zones. Juste derrière, avec 2 blocs et 2 zones, on retrouve Maia Hubrecht qui prend l’argent, suivi de Macha Brebion qui complète le podium avec un seul bloc au compteur.

Si on considère que le circuit fille était bien dur, on peut dire que celui des garçons était extrême… 6 finalistes ne topent aucun bloc, et le podium se joue au nombre d’essai pour valider un seul bloc ! À ce jeu là, on retrouve en or Lilian Bonniot, juste devant Evan Lemagner en argent et Maelys Reynaud en bronze.

Du beau spectacle chez les seniors

Chez les femmes, c’est une diffeuse qui remporte la compétition: Hélène Janicot, de retour à la compétition depuis la saison 2022 après une grosse pause, semble bien motivée pour venir perfer sur le bloc alors que sa discipline de prédilection est la difficulté. Avec 2 blocs en 6 essais, elle devance ainsi Lucile Saurel de peu, avec 2 blocs également topés, mais en 9 essais. Enfin, avec un top, la Valentinoise Louna Deshayes complètera le podium.

Chez les hommes du très beau spectacle en perspective, avec un suspens jusqu’au bout. En effet, si Noé Moutault remporte la compétition avec 3 blocs, il aura fait duré le suspens jusqu’à la fin de la compétition. Durant son passage, alors qu’il allait valider le dernier bloc du circuit, le bac final tourne dans ses mains. Il repassera en fin de compétition, avec un temps de 2 minutes pour sortir le bloc et l’équation était simple, il devait toper le bloc pour remporter la compétition. Ni une ni deux, il fera le job et s’octroie ainsi la médaille d’or! Il devance ainsi François Kaiser qui signe son grand retour à la compétition et qui pourrait faire très mal sur les championnats de France de bloc au regard de ce qu’ils nous montré sur cette compétition. Thomas Lemagner complètera le podium.

Tous les résultats U16 et seniors

• Resultat final SF NORD
• Resultat final SF SUD
• Resultat final SH NORD
• Resultat final SH SUD
• Resultat final U16 F NORD
• Resultat final U16 F SUD
• Resultat final U16 H NORD
• Resultat final U16 H SUD

La 2ème journée des demi-finales qualificatives pour les championnats de France de bloc bat son plein. Après les U18 et U20 hier, aujourd’hui place aux U16 et aux seniors.

Ce matin les qualifications ont frappé simultanément à Chaumont et à Vertical’Art Lyon, voici les résultats sachant que les 10 premiers de chaque catégorie sont qualifiés pour les finales de cet après midi.

Les résultats U16

• Résultats qualifications U16 filles Sud
• Résultats qualifications U16 filles Nord
• Résultats qualifications U16 garçons sud
• Résultats qualifications U16 garçons Nord

Les résultats seniors

Du côté du sud, à Vertical’Art Lyon, notons le trio de tête chez les seniors femmes: Lucile Saurel, Salomé Romain et Kintana Iltis. Chez les seniors hommes, du beau spectacle est attendu également avec actuellement en tête Diego Fourbet, suivi de Jordi Poles et François Kaiser.

Le nord ne sera pas en reste pour les finales seniors, puisque vous pourrez y retrouver entre autre Selma Elhajd Mimoune, Saula Lerondel ou encore Flavy Cohaut chez les femmes, et Théo Imbertie, Nao Monchois ou encore Eliot Barnabé chez les hommes.

• Résultats qualifications seniors femmes Nord
• Résultats qualifications seniors femmes Sud
• Résultats qualifications seniors hommes Nord
• Résultats qualifications seniors hommes sud

La suite du programme …

15h10 / Présentation finalistes U16
15h20 – 16h30 / Finales U16
17h / Présentation des finalistes seniors
17h10 – 18h20 / Finales seniors
18h30 / Podiums

Planetgrimpe sera sur place à Vertical’Art Lyon pour suivre ces finales “sud”, qualificatives pour les championnats de France de bloc. Nous vous tiendrons bien évidemment informés également des résultats “nord” de la journée. Restez connectés!

C’est sur un circuit de 4 blocs que les 10 meilleurs grimpeurs de chaque catégorie se sont affrontés en finale.

Au programme, 4 minutes par bloc, pas de lecture préalable, l’objectif est clairement de proposer des finales rapides, sans dépassement de temps possible. En effet, le souhait de la FFME sur ces 2 compétitions était double: mettre 10 grimpeurs en finale dans chaque catégorie afin de rendre les épreuves plus attractives, et accueillir sur le même week-end les catégories jeunes et seniors. Seul moyen pour que ça passe en terme de temps, proposer des circuits en finale…

Alors certes, effectivement, les finales sont rapides, mais en revanche, impossible de bien suivre les grimpeurs puisqu’on se retrouve rapidement avec un compétiteur sur chaque bloc de finale. Clairement, ce n’est pas le format le plus adapté en finale, ni pour le rendu visuel, ni pour la mise en valeur des grimpeurs.

Côté escalade, les ouvreurs ont fait le taf,  ça grimpe fort et les blocs sont bien ouverts: du beau spectacle pour le public de Vertical’Art Lyon où nous étions sur place pour suivre l’événement.

Les résultats U18 à Chaumont (nord) et à Vertical’Art Lyon (sud)

• Résultats U18 femmes sud
• Résultats U18 hommes sud
• Résultats U18 femmes nord
• Résultats U18 hommes nord

Les résultats U20 à Chaumont (nord) et à Vertical’Art Lyon (sud)

• Résultats U20 femmes sud
• Résultats U20 hommes sud
• Résultats U20 femmes nord
• Résultats U20 femmes nord

Avant de clôturer cet article, petite pensée pour la grimpeuse d’Annecy, Philomene Reybet Degat qui s’est blessée au niveau du dos en finale suite à une mauvaise chute.

Suite des qualifications du jour avec les U20 qui viennent de terminer leur circuit à Chaumont et à Lyon.

• Résultats qualifications U20 femmes Sud
• Résultats qualifications U20 hommes Sud
• Résultats qualifications U20 femmes Nord
• Résultats qualifications U20 hommes Nord

Pour la suite du programme de la journée:

15h10 / Présentation finalistes U18
15h20 – 16h30 / Finales U18
17h / Présentation finalistes U20
17h10 – 18h20 / Finales U20
18h30 / Podiums

Cette année, une nouvelle étape a été ajoutée dans le système de qualification pour les championnats de France de bloc. Si les championnats régionaux sont conservés, ils ne permettent plus un accès direct au championnat de France.  Après les régions, il faudra désormais passer par la demi-finale Nord ou Sud pour espérer décrocher son ticket pour l’épreuve nationale. Ne vous y méprenez pas, si le nom est trompeur, nous ne sommes pas encore au championnat de France !

Pour cette première édition, Chaumont et Lyon accueillent respectivement la demi finale nord et la demi finale sud. Le programme est identique tout le weekend, et vous saurez donc en temps réel qui est qualifié pour les championnats de France après chaque finale.

Aujourd’hui, les U18 et les U20 sont à l’honneur, et ce sont les U18 qui ont lancé les hostilités avec leur circuit de qualification qui se déroulait ce matin.

• Résultats qualifications U18 femmes Nord
• Résultats qualifications U18 hommes Nord
• Résultats qualifications U18 femmes Sud
• Résultats qualifications U18 hommes Sud

La finale homme d’escalade sur glace s’est jouée entre 8 athlètes, dont 4 français, 3 coréens et 1 suisse sur la tour de glace de Champagny-en-Vanoise. Les 3 nationalités étaient représentées sur le podium avec une première place pour Louna LADEVANT, une 2^ème place pour le suisse Benjamin BOSSHARD et une 3^èmeplace pour le coréen Park HEEYONG. La rapidité et l’aisance de Louna n’a pas eu d’égal ce samedi 21 Janvier 2023. On a eu des sueurs froides lorsque Louna a zippé au niveau d’un pied dans les derniers mouvements juste avant le top du haut de la tour. Avec précision, il a replacé ses crampons d’un coup sec et propre pour finir en beauté avec un chrono de 5’30 pour cette finale. Louna a terminé avec une large avance de 2’30 sur le temps limite ! C’est avec fraîcheur qu’il a crocheté ses deux piolets au top, criant de joie au sommet de cette finale exceptionnelle. Une victoire nous rappelant les performances de Louna les années précédentes. Benjamin BOSSHARD s’est bien défendu, il a réalisé une belle performance en terminant la voie, mais le chrono ne trompe pas, ses 6’13 le placent numéro 2 mondial.

Chez les femmes, ce sont les suisses les plus représentées au nombre de 3 sur 8 finalistes. Et c’est la coréenne Shin WOOSEON qui prend la 1^ère place en arrivant en haut de la voie avec un chrono de 6’27. La suissesse Sina GOETZ avec un chrono affichant 7’29 au top du haut de la tour glacée promettait une 2^ème place mais elle est malheureusement disqualifiée pour avoir touché une partie du grillage de la structure. La suissesse Petra KLINGLER n’arrivera pas jusqu’au top mais s’offrira une belle 2^ème place mondiale. L’irlandaise Eimir MCSWIGGAN complète ce podium féminin avec la 3^ème place. Un grand bravo à tous ces athlètes pour ces performances dans ce froid extrême. Louna et Tristan joueront le classement général de la coupe du monde la semaine prochaine à Saas-Fee. Tous deux espèrent devancer Park HEEYONG, en tête actuellement du classement général.

Texte: Lucie Vadot

5 français se qualifient en finale de coupe du monde d’escalade sur glace. Ils ont brillé sur la tour de glace de Champagny-en-Vanoise hier soir. Autant dire qu’ils nous ont fait vibrer. C’est dans une ambiance canadienne nocturne sur le coup des 20 heures que le gong a sonné pour l’équipe française.

Marion THOMAS chez les femmes, Louna LADEVANT, Tristan LADEVANT, Virgile DEVIN et Nathan CLAIR chez les hommes. Louna nous a offert une danse rythmée et puissante, tantôt piolet à la main, tantôt piolet à la bouche, mais toujours avec les crocs pour aller chercher une première place en finale cet après-midi. C’est tout sourire et dans un élan que Tristan se retourne face à son public pour chauffer l’ambiance.

© Nils Paillard

Marion Thomas fait un grand retour à la compétition après deux ans de pause pour raison professionnelle. Tout juste passée à mi-temps en 2023 chez Danone, elle a des objectifs plein la tête pour cette prochaine saison. Cette saison 2022 a été particulière pour Marion car elle avait deux fois moins de temps pour s’entraîner par rapport aux années précédentes, mais elle n’a rien lâché, elle a tout donné pour être sélectionnée en finale. Une coupe du monde d’escalade sur glace avec tous ses proches, rend ce moment encore plus fort pour elle. Virgile DEVIN, 22 ans, est arrivé en grande forme après une saison complète dédiée à ses entraînements avec son coach Pierre Alexandre Keller. Il a découvert cette discipline il y a seulement 4 ans, il a tout de suite accroché. Ses performances nous promettent de beaux résultats. Une belle performance de toute l’équipe française qui s’élance toujours plus haut et qui se montre tenace face aux athlètes coréens et suisses présents en force pour la finale de cet après-midi.

Retrouvez la finale en live à partir de 14h30:

Texte: Lucie Vadot

La tour de glace de Champagny-en-Vanoise en feu aujourd’hui, et ce n’est pas les -20 degrés qui nous empêcheront d’admirer le spectacle !

L’escalade sur glace, reconnue en France comme discipline sportive de haut niveau, dont la FFCAM devient délégataire pour cette discipline par arrêtés le 16 décembre 2022 du Ministère des Sports, est mise en lumière ce vendredi 20 et samedi 21 Janvier 2023 sur la tour de glace de Champagny-en-Vanoise. Ce vendredi matin dès 9h, ce sont 97 athlètes internationaux, sportifs de haut niveau en escalade sur glace, représentants 19 nations qui entrent en compétition pour se qualifier pour la demi-finale de ce vendredi soir à 18h sur la deuxième étape française de l’UIAA Ice Climbing World Cup 2023.

Pour la suite du programme le samedi 21 janvier:

• 9h-9h – Qualifications vitesse
• 9h30 – Finales vitesse
• 14h30 – Finales difficulté

On vous présente l’équipe de France avec : Juliette Bergman, Virgile Devin, Tristant Ladevant, Louna Ladevant, triple champion du monde, Milàn Pelissier, Marion Thomas et Théophile Truchard.

Bien entendu, un résumé complet à retrouver sur PG après l’épreuve. Restez connectés!

Le live à suivre des demi-finales ce soir 18h

La FFCAM, fière d’être nouvellement délégataire de cette discipline.

Une délégation sportive relève d’une reconnaissance et d’un engagement mutuel entre l’État et une fédération pour développer et organiser une pratique sportive. La fédération délégataire a deux missions prioritaires : édicter les règles techniques de sécurité et organiser les compétitions pour la délivrance des différents titres de champion allant du niveau départemental au niveau national.

Texte: Lucie Vadot

C’est une nouvelle fois en Suisse, à Chironico plus précisément, que Clem Lechaptois a encore frappé en venant à bout d’un bloc mythique coté 8C: “From dirt grows the flowers”. Ce bloc, ouvert par l’Américain Dave Graham en 2005, est une référence et ne se laisse pas dompter si facilement.

Clem Lechaptois nous en dit quelques mots:

C’est un petit bijou assez unique en son genre. Tu dois grimper une première section sur des petites prises en cristaux dans un beau dévers, puis enchainer par un changement de style radical avec un rétablissement délicat sur du rocher sans grain.
J’arrivais à grimper la première section à tous les coups mais je galérais dans le réta jusqu’à cette année où j’ai finalement capté comment le grimper. Ensuite c’est allé assez vite car après avoir trouvé comment faire le réta un jour en Novembre, je suis revenu le weekend dernier et j’ai enchainé au 1er essai du jour après avoir recalé les mouvements.

L’un des autres gros projet du grimpeur français actuellement n’est autre que le 9A bloc à la mode du moment, j’ai nommé “Alphane”. Après avoir déjà passé pas mal de temps dedans, les efforts semblent porter leurs fruits… Affaire à suivre!