Author Archives: Charles Loury

Elle étaient 3 françaises en finale des championnats du monde jeunes en bloc chez les U20, un bel exploit mais également une chance! En effet, rien de mieux que de partager une finale de championnat du monde avec les coéquipières de l’équipe de France: émulation, entraide, tout était réuni pour aller chercher le meilleur, et c’est chose faite!

Pour commencer, il faut noter que le tour de finale était bien plus abordable que le tour de demi-finale. Pas simple à gérer donc, un peu plus de pression quand on sait que les autres sortent et qu’il ne faut pas faire d’erreur. Mais le camp tricolore aura répondu présent, et nous étions tout proche de voir un podium 100% françaises.

On commence avec Agathe Calliet qui terminera hélas au pied du podium avec tout de même une très belle 4ème place. Avec 3 blocs au compteur (et tout proche d’en valider 4), il ne lui aura manqué que quelques essais pour monter sur le podium et prendre la place de l’Américaine Kylie Cullen.

Je suis super émue, c’était une sacrée compétition. Pour ma part la finale c’est un peu moins bien passé que les filles car je mets beaucoup d’essais dans les blocs et surtout je tombe en ramenant dans le deuxième, ce qui me prive de sortir les 4 et donc de podium avec mes copines. C’etait une finale où on avait pas le droit à l’erreur. C’est assez frustrant mais c’est le jeu, c’est le sport et je suis assez satisfaite de mon état d’esprit et de mon escalade sur l’ensemble des tours de la compétition. Je n’ai rien lâché du premier au dernier bloc. Je suis super fière d’avoir partagé la finale avec ces deux filles super fortes, fière de nous et malgré la déception je réalise que ce moment va rester un très bon souvenir. Pour ma part, c’était ma dernière compétition en jeunes donc j’étais un peu « pleine d’émotions » surtout dans les derniers blocs, parce qu’ils marquaient vraiment un « tournant » dans ma vie de grimpeuse.

Je n’ai peut être pas la médaille autour du cou aujourd’hui mais j’ai beaucoup appris et vécu des choses incroyables lors de ce séjour à Dallas, je repars donc le coeur léger, prête à m’épanouir en senior. Même si Munich m’a laissé un petit goût amer, je vais aller de l’avant pour atteindre mes objectifs dans la catégorie reine a l’international, je vais m’entraîner à fond à Voiron, à Karma et faire le max pour essayer de rentrer dans le top 10-15 sur les coupes du monde senior. On verra bien ce que l’avenir nous réserve, j’ai hâte de revivre des émotions comme celles que j’ai vécu aujourd’hui. C’est pour ça que je fais des compétitions en escalade. Pour finir, encore un grand bravo a mes copines, et désolée pour le podium 100% français raté…

Le podium: Kylie Cullen, Zélia Avezou et Selma Elhadj Mimoune | © IFSC

Selma Elhadj Mimoune était la première à s’élancer dans cette finale, et elle n’aura pas tremblé. En effet, elle aura mis la pression sur ses adversaires en réalisant les trois premiers blocs à-vue, rien que ça. Sur le dernier, il lui aura manqué d’un peu de réussite en chutant sur le dernier mouvement. L’or était clairement à sa portée, mais cette médaille d’argent est déjà une belle récompense pour celle qu’on pressentait depuis un petit moment au plus haut niveau international.

Je suis tout d’abord super contente d’avoir partagé ces finales avec deux autres françaises Agathe et Zelia avec qui je m’entends super bien. On a passé une semaine incroyable toutes les trois avec les autres minimes, les coachs et la kiné. Avant la finale, les coachs nous l’ont dit et on le sait: c’est une chance d’être 3 Françaises en finale des championnats du monde! Je voulais profiter au maximum de ce beau moment.

Pour parler de la finale je pense que c’était un des plus beaux tour qui me soit arrivé. Je passais première en finale ayant été la dernière qualifiée suite au demi-finale. J’ai réussi à bien grimper , beaucoup mieux que sur les tours précédents et rien que pour ça je suis très très heureuse. Les trois premiers blocs se sont super bien passés puisque je les ai fait tous les trois à vues.

Je ne me rendais pas compte de ce qui se passait. Je voulais rester concentrée jusqu’au dernier bloc car je sais qu’une finale ça se joue jusqu’à la fin. Pour le dernier bloc je tombe au dernier mouvement à tous mes runs. Un peu déçue forcément mais je ne pouvais qu’être contente du tour que je venais de faire. Je suis très heureuse de cette finale et de cette médaille pour mes premiers championnats du monde. Un grand bravo à Zelia et Agathe. On aurait bien sure adorées partager ce podium toutes les trois ! Ça n’est vraiment pas passé loin… L’année prochaine sera ma dernière année chez les jeunes. J’ai hâte de m’entraîner à fond et j’espère aussi réussir en senior!

Enfin on termine avec la nouvelle championne du monde de bloc jeunes 2022, Zélia Avezou! Elle avait débuté la compétition avec un tour de qualification et de demi-finale incroyable en trustant la pole position. Il ne restait plus qu’à concrétiser en finale, et ça n’aura pas été chose facile: en passant dernière sur un circuit facile avec beaucoup de top, la pression est accrue. Mais Zélia n’aura pas lâché, et avec 4 tops en finale, elle décroche son 2ème titre de championne du monde.

C’est incroyable ce qu’il s’est passé ces trois derniers jours, gagner les trois tours état bien au delà de mes attentes. Je suis la personne la plus heureuse d’avoir pu partager ces moments avec Agathe et Selma qui sont des coéquipières géniales! (je vous aime les filles!!)

La finale a été un tour stressant, passer la dernière dans une finale qui tope beaucoup c’est pas la chose la plus facile! Mais j’ai réussi à rester dans le jeu et à être relâchée, je savais que Selma réussissait bien et c’était plus un soulagement qu’un stress parce que ça voulait dire que l’équipe de France était présente! Je suis fière de nous, à tous les tours il fallait se bagarrer et on l’a fait! J’ai des projets pour l’année prochaine, notamment en senior! Je vais re-tenter de jouer dans la cour des grands, on verra ce que cela donnera, j’ai déjà hâte de commencer l’année et de me battre à nouveau comme je l’ai fait aujourd’hui! Mais pour l’instant on va profiter un peu de ce titre! Merci aux coachs, aux athlètes et à la kiné, c’était un beau voyage!

Comme vous pouvez le constater, il y a une belle émulation dans cette équipe de France, et visiblement ça fonctionne très bien! D’autant que pour rappel, si pour Agathe il s’agissait de sa dernière compétition en jeune, Selma et Zélia n’en sont qu’à leur première année de junior.

On en profite également pour vous parler rapidement des autres catégories, et hélas aucun français ne sera en finale. Samuel Richard termine 15ème en U16 après un tour de demi-finale où il n’aura pas réussi à concrétiser. Meije Lerondel et Louise Puech Yazid, également en U16, seront quant à elles les deux premières grimpeuses non qualifiées en finale.

Résultat de la finale junior fille

La suite du programme

Jeudi 25 Aout

• 17h – Finale bloc U16

Vendredi 26 Aout

• 16h – Qualification vitesse U20 filles
• 18h – Qualification vitesse U20 garçons
• 20h – Qualification vitesse U18 filles
• 22h – Qualification vitesse U18 garçons

Samedi 27 Aout

• 1h – Finale vitesse U20 filles et garçons
• 2h – Finale vitesse U18 filles et garçons
• 16h – Qualification vitesse U16 filles
• 18h – Qualification vitesse U16 garçons
• 21h – Finale vitesse U16 filles et garçons

Dimanche 28 Aout

• 16h – Qualification difficulté U20
• 16h – Qualification difficulté U18 filles

Lundi 29 Aout

• 16h – Qualification difficulté U16
• 16h – Qualification difficulté U18 garçons

Mardi 30 Aout

• 16h – Demi-finale difficulté U20
• 16h – Demi-finale difficulté U18 filles
• 22h – Finale difficulté U20
• 22h – Finale difficulté U18 filles

Mercredi 31 Aout

• 16h – Demi-finale difficulté U16
• 16h – Demi-finale difficulté U18 garçons
• 22h – Finale difficulté U16
• 22h – Finale difficulté U18 garçons

Alors que les championnats du monde jeunes ont débuté lundi à Dallas (USA), les premières finales se tiendront ce soir avec les U18 et les U20 en bloc. Si la France n’avait pas d’engagé en U18, nous avions 3 filles au départ en U20, et pour le coup, c’est un sans faute pour l’équipe de France puisqu’on retrouvera les 3 françaises en finale ce soir: Zélia Avezou, Agathe Calliet et Selma Elhadj Mimoune.

Et pourtant le tour de demi-finale était particulièrement relevé, avec très peu de top. En effet seule Zélia trouvera la solution dans 2 blocs, toutes les autres demi-finalistes ne feront pas mieux qu’un seul top. Avec un bloc et 4 zones au compteur, Agathe Calliet se place 3ème des demi finale, tandis que Selma Elhadj Mimoune prend la 6ème position avec 1 bloc et 3 zones.

Vous l’aurez compris, si les 3 françaises sont en finale, il y en a une qui part favorite de l’épreuve: Zélia Avezou. En effet, elle aura dominé à la fois le tour de qualification et le tour de demi-finale, reste à confirmer en finale pour s’offrir un nouveau titre de championne du monde (elle reportait déjà le titre l’année dernière en catégorie U18).

Les grimpeuses qualifiées en finale U20

• Les résultats complets

La suite du programme

Mercredi 24 Aout

• 21h – Finale bloc U20
• 22h30 – Finale bloc U18

Jeudi 25 Aout

• 17h – Finale bloc U16

Vendredi 26 Aout

• 16h – Qualification vitesse U20 filles
• 18h – Qualification vitesse U20 garçons
• 20h – Qualification vitesse U18 filles
• 22h – Qualification vitesse U18 garçons

Samedi 27 Aout

• 1h – Finale vitesse U20 filles et garçons
• 2h – Finale vitesse U18 filles et garçons
• 16h – Qualification vitesse U16 filles
• 18h – Qualification vitesse U16 garçons
• 21h – Finale vitesse U16 filles et garçons

Dimanche 28 Aout

• 16h – Qualification difficulté U20
• 16h – Qualification difficulté U18 filles

Lundi 29 Aout

• 16h – Qualification difficulté U16
• 16h – Qualification difficulté U18 garçons

Mardi 30 Aout

• 16h – Demi-finale difficulté U20
• 16h – Demi-finale difficulté U18 filles
• 22h – Finale difficulté U20
• 22h – Finale difficulté U18 filles

Mercredi 31 Aout

• 16h – Demi-finale difficulté U16
• 16h – Demi-finale difficulté U18 garçons
• 22h – Finale difficulté U16
• 22h – Finale difficulté U18 garçons

C’était l’un de des gros projets d’Antoine Girard depuis qu’il avait découvert la ligne en 2019: “The finnish line” est un bloc situé à Rockland (Afrique du Sud) et qui, il faut le dire, a de l’allure… C’est Nalle Hukkataival qui en détient la first ascent le 27 juin 2017, et il décrivait le bloc à l’époque comme exceptionnel. Depuis, 7 grimpeurs l’ont répété, donc quelques références comme Shawn Raboutou ou Daniel Woods, et tout le monde semble s’accorder sur la cotation de 8C, ce qui en ferait l’un des blocs les plus durs de Rocklands.

Suite à sa réalisation (la première française semblerait-il), Antoine Girard nous a laissé son commentaire:

C’est en 2019, lors de mon premier trip à Rocklands que j’ai vu Finish Line pour la première fois. J’ai trouvé la ligne incroyable, c’était sans aucun doute le plus beau bloc que je n’avais jamais vu. En quittant l’Afrique du Sud je me suis fait la promesse de revenir essayer ce bloc le jour où j’en aurais le niveau.

Avec le COVID, il s’est écoulé 3 ans sans que je puisse venir mettre les doigts dedans et j’ai du attendre aout 2022. Je suis arrivé à Rocklands avec pour seul objectif de grimper Finnish Line, j’ai donc tout mis en place pour réaliser ce rêve. J’ai organisé toutes mes séances de grimpe autour de ce projet en essayant de ne pas trop m’investir dans d’autres blocs durs afin de garder de la peau et de la force. J’ai alors passé 9 séances dans le bloc réparties sur un peu plus de 3 semaines. C’est un bloc qui demande une logistique vraiment importante. La chute est quasiment interdite sur les deux derniers mètres du bloc, j’ai donc débuté toutes mes séances en répétant encore et encore la fin du bloc qui doit valoir environ 7B. Je mettais ensuite des essais dans le crux (toujours avec la corde) et je terminais ma séance par mettre 4 ou 5 essais du bas.

La complexité du bloc réside dans le fait que les prises sont extrêmement abrasives cela limite donc considérablement le nombre d’essais à chaque séances et par la même occasion il est aussi très difficile d’essayer le bloc tous les jours. Toutes ces contraintes réunies me permettaient d’essayer le crux environ 10 fois par séances et de mettre 3 séances par semaines. C’est clairement le bloc qui m’a demandé le plus d’investissement tant physiquement que mentalement.

L’appréhension de la chute a été très difficile à mettre de côté lors de mes premiers bons essais à tomber après le crux, les sensations sont clairement différentes sans la corde. Lors de la séance d’enchaînement, je ne me sentais pas très bien à la corde mais finalement les sensations sont revenues assez vite dès que je suis parti du bas.

J’ai réussi à passer le crux au deuxième essai de la journée en attrapant parfaitement la pince d’arrivée main gauche. C’était l’essai parfait pour toper le bloc et ne pas tomber une sixième fois après le crux. La fin du bloc s’est plutôt bien passée par la suite, mes 40 ascensions encordés des 8 derniers mouvs m’ont permis d’avancer avec confiance malgré le bon shot d’adrénaline qui me faisait trembler sur toutes les prises. Le soir je suis ensuite allé essayer “Quintessential“, un 8B que j’ai réalisé au 4ème essai, rien de mieux pour terminer cette journée déjà incroyable!

Pour rappel, Antoine Girard a déjà quelques belles croix à son actif (liste non exhaustive):

• “Longue promesse” 8C, ouvert par Nathan Michel en haute Loire qui est moins du que finnish line mais sûrement mon deuxième bloc le plus dur
• “Practice of the wild”  8B+ à Magic Wood
• “Ill trill” 8B+ à Magic Wood

Alors que l’équipe de France a brillé sur les championnats d’Europe de Munich 2022, avec un total de 4 médailles (2 en bloc avec Sam Avezou et Oriane Bertone, 1 en difficulté avec Manon Hily et une en vitesse avec Guillaume Moro), nous sommes allés à la rencontre de Nico Januel, coach de l’équipe de France de bloc, afin de faire un bilan de ce championnat. C’est sans détour qu’il a répondu à nos questions. 

Qu’as-tu pensé de la compétition dans son ensemble? (ouverture, organisation, …)

La compétition était tout simplement incroyable. Le lieu, les infrastructures, l’organisation et toute la dynamique autour avec les autres athlètes et disciplines. C’était vraiment une excellente expérience, proche de mini JO.

L’ouverture c’est un sujet de spectateur, ça n’est plus mon problème quand la compétition arrive. Je dois essayer de préparer les grimpeurs au mieux en amont pour répondre aux problèmes posés le jour J. Mais les grimpeurs, entraîneurs, proches, qui émettent des jugements de valeurs sur l’ouverture passent complètement à côté de ce qui nous intéresse: nous adapter et être bons dans le maximum de situations. Ceux qui pleurnichent, aussi forts soient-ils, avouent leur faiblesse.

Peux tu nous faire un retour sur les performances de l’équipe de France en bloc et les pistes de travail pour la suite?

Les performances, c’est du cas par cas, mais elles ont globalement été bonnes voir très bonnes. Les résultats ont été très bons même si je suis reparti un peu frustré car je pense qu’il y avait justement la place et le niveau pour être plus performant. Mais c’est déjà vraiment très bien vu la moyenne d’âge de l’équipe. Pour le travail à engager, c’est également très individuel. On dira qu’en vue de Paris, on est globalement quand même plus a l’aise en bloc qu’en difficulté aujourd’hui.

Que penses-tu de ce nouveau format du combiné?

Encore une fois, je n’ai pas de jugement de valeur à émettre. Cela dit je sais qu’il y’a un travail engagé par l’IFSC pour apporter de petites modifications et notamment rééquilibrer la place de la difficulté. Je pense que ça ferait sens vu ce qu’on a vu sur cet événement. On peut difficilement envisager d’aller aux JO avec ce format sans évolution.

Les athlètes français ont brillé dans leurs disciplines de prédilection mais ont encore du mal à sortir le grand jeu dans les deux disciplines, bloc et difficulté, comment l’expliques-tu?

Ils sont encore jeunes. C’est déjà très bien d’être performant et de gagner un résultat sur une discipline. C’était le choix fait pour Oriane notamment. Aller chercher une médaille individuelle en grand championnat, ce n’est pas anodin. C’est une expérience riche et j’espère que ça lui apportera beaucoup pour la suite. Quand on est stabilisé à un très haut niveau dans une spécialité, on peut envisager d’être performant dans les 2. En tout cas se préparer pour. Ça va être l’enjeu des 2 années à venir pour le petit groupe qui prépare les JO.

Nico Januel félicite Oriane Bertone après sa médaille de bronze en bloc

De ton oeil de coach, comment expliques-tu la domination (si il y en a une) de Janja Garnbret?

C’est une grimpeuse hors norme. Physiquement, au niveau de l’expérience, mentalement. Pour l’instant elle est très dure à battre même si je crois que c’était envisageable à Munich en bloc, où elle a raté des blocs qui ont été grimpés par d’autres. C’est une chance incroyable pour les autres filles d’avoir une telle locomotive. Et je pense que celles qui y croient et qui vont se donner les moyens de se rapprocher d’elle auront leur chance dans les années à venir.

Penses-tu que les athlètes françaises puissent venir la déloger?

C’est à moi que tu demandes ça? 😉

Tu es coach de l’EDF mais également coach personnel de certains athlètes comme Manu Cornu ou Oriane Bertone. Comment fais-tu la part des choses lors de grands rendez-vous comme celui-ci pour ne pas confondre les 2 rôles?

Il n’y a rien à confondre, ni de part des choses à faire, car c’est le même rôle. Nous construisons au quotidien pour être performant ce jour là. Et c’est une chance incroyable de suivre ce processus. La seule chose qui change c’est que c’est beaucoup plus facile pour moi avec eux. Car je les connais très bien, qu’on a le temps de tisser au jour après jour notre relation. Ça me permet d’être bien plus pertinent avec eux sur le coaching de compétition. Avec des grimpeurs que je vois ponctuellement, j’ai un coaching très basique où mon rôle est limité. Je dois juste être un expert de la compétition, de ses règles, comprendre rapidement les dynamiques, les endroits où il peut y avoir des soucis de jugement, suivre les grimpeurs « dangereux » qui peuvent inquiéter un Français au classement.

Je pense (j’essaye en tout cas) arriver à faire le maximum pour chaque grimpeur dans la limite de ma connaissance de leur fonctionnement.

Mais pour te donner une comparaison je pense que je connais mieux Manu que mon fils donc…on est forcément plus performant qu’avec quelqu’un que je vois 5 fois par an.

Un dernier mot à ajouter?

Tout d’abord un immense bravo à la team France et aux collègues qui bossent au quotidien pour tous ces beaux résultats. Merci à l’organisation de Munich 2022 pour avoir placé l’escalade dans de telles conditions. Merci à la FFME pour leur engagement et leur confiance en notre travail. Et maintenant focus sur la suite. 😉

Après une longue saison de compétition, le jeune Tanguy Merard a retrouvé le chemin des falaises dans le Briançonnais, et plus particulièrement à la Roche de rame. L’objectif? Enchaîner “Redoublement d’effort”, une variante de la fameuse “Proue Débridée” cotée en 8c+. Diego Fourbet avait été le premier à enchaîner la ligne en 2019 et avait alors proposé 9a, jugeant l’effort plus dur que “Sankukai”, 8c+ classique d’Entraygues. Tanguy Merard confirme la cotation et nous livre son commentaire.

J’ai entendu parler de cette voie quand le pote Diego Fourbet l’a libéré il y a quelques années. Ensuite, j’ai vécu 2 ans à Briançon à grimper avec une belle team d’énervés (Diego Fourbet, Yannis Gautier, Léo Chauvet…), et du coup j’ai pu l’essayer.

Ma première année là-bas j’ai enchaîné la “Proue débridée” 8c+ qui est le même départ que “redoublement d’effort”, puis en fin d’année, après le dernier confinement, j’ai commencé à essayer. J’ai mis 3/4 séances dedans avec Yannis, j’étais proche de l’enchaînement, mais l’été arrivait et l’appel de “Biographie” était trop fort donc je suis parti à Céuse.

Finalement je ne l’ai pas ré-essayée cette année car j’ai fait pas mal de compétitions. Je n’y suis retourné que cet été quand j’ai bossé comme serveur à Ailefroide. À ma première séance dedans j’ai pris un peu cher, j’arrivais au crux fumé, mais dès la deuxième séance je suis tombé au dernier mouvement.

Puis j’ai fait un peu de moonboard chez Mélissa Le Nevé à la Roche de Rame, un peu de repos et c’est passé à la 3e séance: je me suis échauffé dedans et j’ai enchaîné au premier run. J’avais un peu moins de force du coup j’ai eu du mal dans le bas qui est bien bloc puis la suite ça a été.

Juste après j’ai fait la variante en 8c, puis petit panini steak cheddar au lac de la Roche avec Lilian Moretti (qui a coché son premier 8b+ le même jour) pour fêter nos croix respectives.

Maintenant je me concentre sur Biographie à Céuse, hier j’ai passé le crux pour la 2e fois et je suis tombé 1 mouv avant le bac final, j’étais trop content d’avoir enfin fait ces progrès dans la voie. Plus qu’à être patient et kiffer un max!

Du 22 au 31 Aout, les meilleurs jeunes espoirs de la planète se donnent rendez-vous aux Etats Unis, à Dallas plus précisément, pour tenter de décrocher le titre ultime de champion(ne) du monde. Au programme, les 3 disciplines seront représentées, le bloc, la difficulté et la vitesse. Au total, la France sera représentée par 14 jeunes espoirs, avec on l’espère, quelques chances de médailles…

La délégation française

Notons que seule Meije Lerondel participera à 2 disciplines, le bloc et la difficulté. À signaler également que d’autres jeunes étaient sélectionnés (Oriane Bertone, Mejdi Schlack ou encore Paul Jenft), mais leur saison en senior étant déjà bien remplie, l’impasse sur cet événement jeune semblait inévitable.

L’équipe de France de bloc bien arrivée à Dallas | © A. Dutertre

Le programme de la compétition (heures françaises)

Lundi 22 Aout

• 16h – Qualification bloc U20
• 22h30 – Qualification bloc U18

Mardi 23 Aout

• 16h – Qualification bloc U16
• 23h30 – Demi-Finale bloc U20

Mercredi 24 Aout

• 2h45 – Demi-Finale bloc U18
• 16h – Demi-Finale bloc U16
• 21h – Finale bloc U20
• 22h30 – Finale bloc U18

Jeudi 25 Aout

• 17h – Finale bloc U16

Vendredi 26 Aout

• 16h – Qualification vitesse U20 filles
• 18h – Qualification vitesse U20 garçons
• 20h – Qualification vitesse U18 filles
• 22h – Qualification vitesse U18 garçons

Samedi 27 Aout

• 1h – Finale vitesse U20 filles et garçons
• 2h – Finale vitesse U18 filles et garçons
• 16h – Qualification vitesse U16 filles
• 18h – Qualification vitesse U16 garçons
• 21h – Finale vitesse U16 filles et garçons

Dimanche 28 Aout

• 16h – Qualification difficulté U20
• 16h – Qualification difficulté U18 filles

Lundi 29 Aout

• 16h – Qualification difficulté U16
• 16h – Qualification difficulté U18 garçons

Mardi 30 Aout

• 16h – Demi-finale difficulté U20
• 16h – Demi-finale difficulté U18 filles
• 22h – Finale difficulté U20
• 22h – Finale difficulté U18 filles

Mercredi 31 Aout

• 16h – Demi-finale difficulté U16
• 16h – Demi-finale difficulté U18 garçons
• 22h – Finale difficulté U16
• 22h – Finale difficulté U18 garçons

Après un séjour dans le Briançonnais où il enchainait son premier 9a “Condé de choc” avant de participer au traditionnel TAB avec une belle 6ème place, Killian Chabrier avait pour objectif de se concentrer sur ses projets de bloc en Suisse. Un séjour de presque 3 semaines au total où il viendra à bout de nombreux blocs dans le 8ème degré. Il nous raconte…

Après avoir enchainé mon premier 9a dans le Briançonnais j’ai décidé d’aller à Magic Wood pour 19 jours, avec l’objectif d’enchaîner “Power of Now” ouvert à 8C par Giuliano Cameroni, et de plier le plus de classiques possibles entre 8A et 8B. Les 13 premiers jours j’ai fait une dizaine de blocs dans le 8ème degré et en parallèle j’ai travaillé tranquillement “Power of Now“. J’ai enchainé ce bloc à ma 5ème séance: déjà décoté à 8B+ par de nombreux répétiteurs j’ai eu la même impression et j’ai décoté également à 8B+ soft. Le lendemain je suis allé enchaîner “Mistic Stylez” (8B+) que j’avais essayé brièvement la semaine d’avant et j’en ai profité pour faire le départ haut de “Ill trill” appelé “Wovenhand” (8B) en quelques runs. 4 jours après j’ai sorti Ill Trill (8B+) assez rapidement avec une nouvelle méthode plus physique et moins aléatoire qui me convenait mieux.

Pour bien terminer le trip je suis allé dans “Never Ending Story” (8B+) que j’avais essayé il y a 7 ans et que j’ai réussi à faire à la séance cette année.

Hyper heureux de mon trip où j’ai pu faire 16 blocs dans le 8 dont quatre 8B+ en une semaine. Hâte de retourner en suisse pour essayer des projets plus durs !

Après les épreuves de bloc et de difficulté, aujourd’hui ce sont les grimpeurs de vitesse qui entraient en piste, et nous espérions récolter au moins une médaille côté Français, et c’est Guillaume Moro qui s’en sera chargé.

Chez les femmes, l’ultra domination Polonaise

C’est bien simple, dès le tour de demi-finale, il n’y avait plus que des Polonaises au départ, donc la recordwoman actuelle, Aleksandra Miroslaw (record à 6,53 pour rappel). Malgré un temps décevant en finale (6,92), elle parviendra tout de même à devancer sa compatriote Aleksandra Kalucka avec un chrono à 7,08. Natalia Kalucka prendra quant à elle le bronze après la petite finale qui l’opposait à Patrycja Chudziak.

Côté française, difficile de rivaliser au milieu de cette concurrence féroce des pays de l’est. Aurélia Sarisson s’adjuge tout de même une belle 6ème place, première grimpeuse non Polonaise du classement, tandis que Capucine Viglione termine 10ème.

© Dimitris Tosidis/IFSC

Guillaume Moro au meilleur de sa forme prend le bronze

Guillaume Moro nous aura offert une belle compétition, et si il se contente volontiers de la médaille de bronze, il avait peut-être le niveau d’aller chercher une autre couleur de médaille. En effet, il se fait sortir en demi-finale suite à une zipette durant son run, face à l’ukrainien Danyil Boldyrev. Certes, ce dernier remporte la compétition, mais il semblait tout de même prenable avec un très bon run de Guillaume. En petite finale, Guillaume Moro réalisera son meilleur temps de la compétition avec un chrono à 5,55 lui permettant de remporter son duel face à l’Espagnol Erik Noya Cardona: il montera ainsi sur la 3ème marche du podium.

Bassa Mawem quant à lui se fera sortir en 1/4 de finale par le Polonais Marcin Dzienski qui remportera d’ailleurs la médaille d’argent.

© Dimitris Tosidis/IFSC

Les résultats des finales femmes

Les résultats des finales hommes

La suite du programme

Mercredi 17 août
15:00 : Épreuve combinée femmes – Bloc
17:00 : Épreuve combinée femmes – Difficulté

Jeudi 18 août
15:00 : Épreuve combinée hommes – Bloc
17:00 : Épreuve combinée hommes – Difficulté

Cette ligne était devenue un objectif pour le Briançonnais, Yannis Gautier, qui avoue y avoir passé deux années et pas moins de 30 séances pour en venir à bout. C’est la semaine dernière que Yannis a finalement réussi à clipper la chaîne après un été passé sur cette falaise d’Entraygues, il entre donc dans le 9ème degré directement par la case 9a+ ! Pour l’occasion, nous lui avons posé quelques questions…

Tes impressions à chaud après l’enchaînement ? 

J’ai fait cette voie jeudi dernier et franchement je ne m’y attendais pas trop ! Je l’ai beaucoup essayé cet été (je ne suis presque pas allé autre part en falaise), j’ai alterné entre entraînement et runs dans la voie. Fin juillet j’étais vraiment pas loin de faire (je suis tombé 2 fois après le crux) et après je me suis fatigué, je me suis bloqué le cou et j’ai été malade, mauvais combo… Du coup j’ai dû m’arrêter de grimper pendant 7 jours, ce qui ne m’arrive vraiment pas souvent ! Après ça, il m’a fallu une semaine pour me réentraîner et j’y suis retourné pour voir un peu comment ça allait. Et puis finalement au 1er run de la journée ça a fait alors que je n’étais pas bien dans la fin du crux, je me suis mis un sale combat, à couiner à tous les mouvs comme un goret. Franchement je ne m’y attendais tellement pas, et du coup clipper la chaîne c’était vraiment incroyable, j’étais soulagé, tout en essayant de comprendre de qui venait de se passer.

Parle nous un peu de ton processus de travail…

Cette voie je l’ai quand même essayée 30 séances sur 2 ans au total, du coup c’est de loin la plus grosse mission que je me suis mise en escalade. Au début, j’étais tellement loin de faire, j’ai mis plusieurs séances à passer le premier crux alors que ce n’est vraiment pas là que ça se joue, j’étais sacrément mal barré! Mais du coup c’est petit à petit devenu un objectif personnel, j’avais envie de me prouver que je pouvais faire de l’escalade à ce niveau là, que je pouvais faire parler le biceps pour de vrai ! Et ça faisait tellement longtemps que je n’avais pas vraiment concrétisé en escalade que ça m’a vraiment soulagé.

Franchement dans le process j’ai été surpris de toutes les bonnes ondes qu’on m’a envoyé ! Tous les potes qui étaient là pour m’encourager c’était dingue, ça m’a fait planer.

© Arthur Ternant

Quelles ont été les plus grosses difficultés pour toi ? 

Là où j’ai dû le plus progresser, c’est dans la tenue de prise et l’endurance de force c’était surtout ça le facteur limitant, surtout que je suis pas le plus monstrueux là dedans !

Des projets pour la suite ? 

Pour ce qui est des prochains projets, l’an prochain je vais surtout essayer de m’entraîner à fond pour progresser et essayer d’être fort en compétition. Je vais d’ailleurs aller sur Voiron pour ça, pour essayer d’apprendre de toutes les bêtes qu’il y a là bas. Et bien sur, avant la fin d’été ,je vais encore essayer quelques voies dures histoire de se faire dresser encore un peu !

Le mot de la fin ? 

Respect à Nao Monchois et Tanguy Merard avec qui j’ai pu essayer cette voie et qui sont vraiment énormes comme types ! Et puis un gros big up à Yann Ghesquier, l’ouvreur local qui nous régale à chaque fois qu’il ouvre une nouvelle voie.

La finale de bloc féminine vient de s’achever et elle aura tenu toutes ses promesses, avec un gros niveau et un peu de suspens tout de même!

Après la difficulté, Janja Garnbret rafle le titre de championne d’Europe en bloc

C’est fait, Janja Garnbret est double championne d’Europe en remportant l’or en difficulté, puis aujourd’hui en bloc! Et pourtant, bien qu’elle partait ultra favorite, elle aura fait preuve de moins de marge que d’habitude face à des concurrentes prêtes à en découdre.

D’ailleurs, sur le premier bloc, à sensations, Janja ne trouve pas la solution, contrairement à notre française Oriane Bertone ou encore l’Allemande Hannah Meul. Chose inhabituelle venant de la mutante slovène, elle remet les pendules à l’heure dans le bloc 2, ultra physique, où elle sera la seule à toper, et à-vue s’il vous plait. Elle topera également le bloc 3 tout comme 4 autres grimpeuses: Oriane Bertone, Hannah Meul, Chloé Caulier et Eliska Adamovska. Le dernier bloc allait donc être décisif, et aucune des 5 première grimpeuses n’en viendra à bout ce qui permettait à Janja, au jeu des essais, d’être sacrée championne d’Europe avant même son passage dans ce bloc 4, bloc qu’elle ne réussira pas à valider non plus. 2 blocs sur 4 pour Garnbret donc, ça n’a pas dû arriver depuis un petit moment …

Une nouvelle médaille pour le camp Français avec Oriane Bertone

Quelle finale pour Oriane! Elle nous avait montré dès les qualifications qu’elle était en forme et capable de venir chercher un très bon résultat, elle ne nous aura pas déçu! Seul le bloc 2 lui aura posé de réelles difficultés. Elle n’atteindra pas la zone, ne réussissant pas le passage très physique du départ. Peu importe, le job sera fait dans le bloc 3 avec un top, puis une zone dans le bloc 4 ce qui lui suffira au final pour monter sur la 3ème marche du podium.

L’autre française en lice, Fanny Gibert, aura manqué de réussite en ne topant aucun bloc. Elle termine 6ème de ces championnats d’Europe.

Résultats complets des finales

La suite du programme

Dimanche 14 août
18:45 : Difficulté – finale hommes

Lundi 15 août
13:30 : Vitesse – qualification femmes
14:15 : Vitesse – qualification hommes
15:30 : Vitesse – finale femmes
15:45 : Vitesse – finale hommes

Mercredi 17 août
15:00 : Épreuve combinée femmes – Bloc
17:00 : Épreuve combinée femmes – Difficulté

Jeudi 18 août
15:00 : Épreuve combinée hommes – Bloc
17:00 : Épreuve combinée hommes – Difficulté

Après les femmes en bloc ce matin, l’autre demi-finale de la journée concernait les hommes en difficulté. Et pour la première fois depuis le début de ces championnats d’Europe d’escalade, nous n’aurons pas de français en finale.

Un grand Jakob Schubert

Pour ces demi-finale, les ouvreurs avaient serré la vis histoire de bien départager tous les concurrents: une voie très résistante, sans repos, avec plusieurs sections physiques. Autant vous dire que nous n’avons pas vu un seul top, mais le grimpeur à s’en être le plus rapproché n’est autre que l’Autrichien Jakob Schubert. En effet, il aura su rythmer son escalade comme il aime le faire, en enchaînant avec succès les passages plus physiques. Il tombera à quelques prises du top et prendra la tête de ces demi-finales.

Les grands favoris ont également répondu présent: Adam Ondra pointe en seconde position, le champion olympique en titre, Alberto Gines Lopez se positionne 4ème et Alex Megos 5eme.

Notons également la contre performance de l’Italien Stefano Ghisolfi, un peu en dessous sur cette compétition qui terminera 17ème.

Pas de français en finale

Côté français, ce sera la première finale de ces championnats d’Europe sans maillot bleu. En effet, nos 3 français en lice ne seront pas parvenus à dompter cette voie de demi-finale. Difficile d’en expliquer les raisons, mais l’épreuve de bloc d’hier y est peut-être pour quelque chose. Mejdi Schlack se paye la meilleure place française en terminant 15ème (prise 34+), Paul Jenft est juste derrière à la 18ème position (prise 34), quant à Sam Avezou il se contentera de la 21ème position (prise 21+).

Les 8 grimpeurs qualifiés en finale

• les résultats complets

La suite du programme

16:00 : Bloc – finale femmes
18:45 : Difficulté – finale hommes

Lundi 15 août
13:30 : Vitesse – qualification femmes
14:15 : Vitesse – qualification hommes
15:30 : Vitesse – finale femmes
15:45 : Vitesse – finale hommes

Mercredi 17 août
15:00 : Épreuve combinée femmes – Bloc
17:00 : Épreuve combinée femmes – Difficulté

Jeudi 18 août
15:00 : Épreuve combinée hommes – Bloc
17:00 : Épreuve combinée hommes – Difficulté

Au programme de ce 4ème jour de compétition, le bloc pour les femmes et la difficulté pour les hommes. Ce matin, ce sont les femmes qui ont ouvert le bal avec les demi-finale de bloc où 3 françaises étaient engagées, Fanny Gibert, Flavy Cohaut et Oriane Bertone.

Janja Garnbret encore et toujours

Après son sacre de championne d’Europe d’escalade en difficulté hier, Janja Garnbret était au départ de ces demi-finales de bloc ce matin. Et c’est sans surprise qu’elle prend la tête du classement en étant une fois de plus la seule à toper les 4 blocs proposés, en 7 essais tout de même. Pour son 4ème jour de compétition consécutif, la slovène ne semble pas faiblir, bien au contraire, et on se demande bien qui pourrait venir la chercher en finale tellement elle semble au dessus.

© ap-cyclingpix.com

Fanny Gibert et Oriane Bertone en finale

Côté tricolore, les françaises Oriane Bertone et Fanny Gibert réalisent un très beau circuit de demi finale. Avec pour chacune d’entre elles 2 blocs validés au compteur, elles parviennent à prendre leur ticket pour la finale en se classant 4ème pour Fanny et 6ème pour Oriane. Clairement, au regard de leur prestation dans les différents problèmes proposés, le podium en finale est largement envisageable, mais la compétition, notamment en bloc, est tellement aléatoire qu’il est difficile de faire des pronostics de classement (sauf pour Janja Garnbret qui semble largement au dessus du lot).

Flavy Cohaut, également engagée dans cette demi-finale n’aura pas démérité: avec 1 bloc et 3 zones au compteur, elle se classe 13ème.

Les 6 grimpeuses qualifiées en finale

• Les résultats complets

La suite du programme

Dimanche 14 août
12:00 : Difficulté – demi-finales hommes
16:00 : Bloc – finale femmes
18:45 : Difficulté – finale hommes

Lundi 15 août
13:30 : Vitesse – qualification femmes
14:15 : Vitesse – qualification hommes
15:30 : Vitesse – finale femmes
15:45 : Vitesse – finale hommes

Mercredi 17 août
15:00 : Épreuve combinée femmes – Bloc
17:00 : Épreuve combinée femmes – Difficulté

Jeudi 18 août
15:00 : Épreuve combinée hommes – Bloc
17:00 : Épreuve combinée hommes – Difficulté

Les premières finales de ces championnats d’Europe d’escalade viennent de s’achever, et c’est les femmes qui ont ouvert le bal pour l’épreuve de difficulté.

Janja Garnbret sur le toit de l’Europe

Elle était déjà sur le toit du monde, c’est sans trop de difficulté qu’elle aura dominé cette épreuve de difficulté. Dernière à s’exprimer dans cette voie de finale, elle n’aura pas flanché. Malgré une très belle performance de l’Autrichienne Jessica Pilz qui avait placé la barre très haute, rien n’aurait pu déstabilisé la Slovène aujourd’hui. Au terme d’une grimpe fluide et toujours très intuitive, Janja Chutera les deux mains dans le bac finale, 5 prises plus haut que l’Autrichienne. Encore une master class comme seule Janja en a le secret.

Une chute impressionnante sur le dernier mouvement de la finale | © Vladek Zumr

Manon Hily décroche le bronze

On s’y attendait, et on espérait que la française aille chercher un podium sur ces championnats d’Europe d’escalade en difficulté. C’est chose faite! Manon aura grimpé, de la plus belle des manières, sans hésitations, et il n’en fallait pas moins pour dompter cette voie de finale concoctée par les ouvreurs. Elle chutera quelques prises avant Jessica Pilz, sur des mouvements bien physiques dans le dernier tiers de la voie. Une très belle performance pour la française qui vient de prouver qu’elle avait sa place au plus haut niveau Européen.

Le classement de ces finales

La suite du programme

Samedi 13 août
17:30 : Bloc – finale hommes

Dimanche 14 août
09:00 : Bloc – demi-finales femmes
12:00 : Difficulté – demi-finales hommes
16:00 : Bloc – finale femmes
18:45 : Difficulté – finale hommes

Lundi 15 août
13:30 : Vitesse – qualification femmes
14:15 : Vitesse – qualification hommes
15:30 : Vitesse – finale femmes
15:45 : Vitesse – finale hommes

Mercredi 17 août
15:00 : Épreuve combinée femmes – Bloc
17:00 : Épreuve combinée femmes – Difficulté

Jeudi 18 août
15:00 : Épreuve combinée hommes – Bloc
17:00 : Épreuve combinée hommes – Difficulté

Les demie-finales de bloc homme viennent de s’achever sur ces championnats d’Europe de Munich. Au programme, un circuit très corsé où seul Adam Ondra parviendra à toper 2 blocs sur 4.

Adam Ondra roi des demies, sera aux côtés de deux français en finale: Sam Avezou et Mejdi Schalck

Un circuit de demi-finale bien tassé, qui ne laissait pas de place à l’improvisation: seulement 9 tops sur un total de 80 possibles, ça met tout de suite les choses au clair.

À ce petit jeu, Adam Ondra réalise à lui seul 2 tops dans les deux premiers blocs, il sera d’ailleurs le seul à aller chercher la prise finale du bloc 2 ce qui lui permet de remporter ce round de demi-finale. Notons que sur les deux derniers blocs, Adam ne parviendra même pas sur les zones, c’est dire la difficulté! Un circuit difficile certes, mais varié, et qui permettait à chacun de s’exprimer.

Côté français, très belle performance de Sam Avezou qui termine 2ème de ces demies avec 1 bloc et 3 zones au compteur. Mejdi Schlack, avec 1 bloc et 2 zones prend également son ticket pour la finale! Paul Jenft passe tout proche également avec 1 bloc et 2 zones, mais quelques essais de trop dans le premier bloc le relèguent à la 7ème position. Manu Cornu, qui était très attendu après un tour de qualification impressionnant avant hier, aura manqué de réussite… Il terminera 9ème avec 3 zones au compteur, et tout proche de toper, la finale était à sa portée, clairement!  Enfin, Micka Mawem passera à côté, avec seulement 2 zones il prendra la 17ème place.

Les 6 grimpeurs qualifiés en finale

• Les résultats complets 

La suite du programme

Samedi 13 août
16:00 : Difficulté – finale femmes
17:30 : Bloc – finale hommes

Dimanche 14 août
09:00 : Bloc – demi-finales femmes
12:00 : Difficulté – demi-finales hommes
16:00 : Bloc – finale femmes
18:45 : Difficulté – finale hommes

Lundi 15 août
13:30 : Vitesse – qualification femmes
14:15 : Vitesse – qualification hommes
15:30 : Vitesse – finale femmes
15:45 : Vitesse – finale hommes

Mercredi 17 août
15:00 : Épreuve combinée femmes – Bloc
17:00 : Épreuve combinée femmes – Difficulté

Jeudi 18 août
15:00 : Épreuve combinée hommes – Bloc
17:00 : Épreuve combinée hommes – Difficulté

Les demi-finales féminines des championnats d’Europe d’escalade en difficulté viennent de s’achever. Si sans surprise, on retrouve Janja Garnbret loin devant, ce que nous retenons principalement c’est la 2ème position de notre française Manon Hily !

Janja Garnbret intouchable, Manon Hily en finale

Pour ces demi-finales-finales, les ouvreurs avaient proposé une voie bien résistante avec une intensité qui montait crescendo. Si Janja Garnbret chute sur les tous derniers mouvements après une zipette de pied (petit manque de lucidité après pas mal d’efforts fournis dans cette voie…), elle n’en domine pas moins ce tour de demi-finale. Avec un score à 45, elle est tout simplement 10 prises plus loin que sa première adversaire, la française Manon Hily! 5ème à Villars, 9ème à Cham et 12ème à Briançon, on sentait Manon Hily capable d’aller chercher une finale, voir plus, sur ces championnats d’Europe. C’est chose faite, avec une très belle prestation en demie qui lui permet de prendre son ticket pour la finale tout en rêvant de podium…

Mais attention, la finale n’en sera pas moins relevée… Si Janja Garnbret se place comme ultra favorite, il faudra également compter sur sa compatriote Mia Krampl qui semble bien en canne, ou encore sur l’Autrichienne Jessica Pilz qui est largement capable de monter sur le podium.

Côté français, l’autre grimpeuse en lice sur ces demies, Hélène Janicot, terminera 11ème. Les championnats d’Europe s’arrête donc là pour elle, après, il faut le dire, un joli retour sur la scène internationale cette année.

Les 8 grimpeuses qualifiées pour la finale

• Les résultats complets

La suite du programme

Samedi 13 août
12:00 : Bloc – demi-finales hommes
16:00 : Difficulté – finale femmes
17:30 : Bloc – finale hommes

Dimanche 14 août
09:00 : Bloc – demi-finales femmes
12:00 : Difficulté – demi-finales hommes
16:00 : Bloc – finale femmes
18:45 : Difficulté – finale hommes

Lundi 15 août
13:30 : Vitesse – qualification femmes
14:15 : Vitesse – qualification hommes
15:30 : Vitesse – finale femmes
15:45 : Vitesse – finale hommes

Mercredi 17 août
15:00 : Épreuve combinée femmes – Bloc
17:00 : Épreuve combinée femmes – Difficulté

Jeudi 18 août
15:00 : Épreuve combinée hommes – Bloc
17:00 : Épreuve combinée hommes – Difficulté

Hier, les championnats d’Europe 2022 qui se déroulent à Munich étaient lancés. Au programme de cette première journée, les qualifications féminines en difficulté et les qualifications masculines en bloc, et les français en lice ont répond présent puisqu’ils passent tous ce premier tour sans encombre.

Manu Cornu seul en tête après les qualifications de bloc

Et on commence, une fois n’est pas coutume, par les hommes avec la très belle performance de Manu Cornu qui aura dominé son groupe sur ces qualifications. Il sera en effet le seul (tous les groupes confondus) à toper les 4 blocs, et en 5 petits essais s’il vous plaît! Belle perf donc, surtout lorsqu’on connait les cadors présents sur place … Et côté français, il n’est pas le seul à réaliser un très gros round de qualifications: Micka Mawem se classe 3ème (2ème de son groupe), Mejdi Schalck 7ème (4ème de son groupe),  Paul Jenft 11ème (6ème de son groupe) et Sam Avezou 19ème (10ème de son groupe).

Nous les retrouverons donc tous en demi finale demain samedi 13 aout. Il seront aux côté de quelques noms de grimpeurs bien connu du circuit international: Jakob Schubert, Adam Ondra, Jernej Kruder, Yannick Flohé ou encore Alex Megos!

• Résultats complets

La Slovénie domine les débats en difficulté chez les femmes

Du côté de la difficulté, ce sont les femmes qui ouvraient le bal. Sans surprise, tout en haut du classement on retrouve la mutante Slovène Janja Garnbret. Notons tout de même, car cela se fait rare parfois, qu’elle ne fera qu’un seul top sur les 2 voies de qualifications suite à une petite zipette de la main. Juste derrière elle on retrouve sa compatriote Mia Krampl qui se sera offert 2 très belles prestations sur les 2 voies proposées. Enfin, sans surprise, l’autrichienne Jessica Pilz complètera le podium de ce premier round.

Du côté des françaises, on notera, comme en bloc chez les hommes, de très beaux résultats. Elles étaient deux au départ: Manon Hily prend la 4ème place et Hélène Janicot se positionne 5ème, de quoi imaginer une finale voir plus pour le camp tricolore!

• Résultats complets

La suite du programme

Vendredi 12 août
12:00 : Difficulté – qualification hommes
13:00 : Bloc – qualification femmes

Samedi 13 août
09:00 : Difficulté – demi-finales femmes
12:00 : Bloc – demi-finales hommes
16:00 : Difficulté – finale femmes
17:30 : Bloc – finale hommes

Dimanche 14 août
09:00 : Bloc – demi-finales femmes
12:00 : Difficulté – demi-finales hommes
16:00 : Bloc – finale femmes
18:45 : Difficulté – finale hommes

Lundi 15 août
13:30 : Vitesse – qualification femmes
14:15 : Vitesse – qualification hommes
15:30 : Vitesse – finale femmes
15:45 : Vitesse – finale hommes

Mercredi 17 août
15:00 : Épreuve combinée femmes – Bloc
17:00 : Épreuve combinée femmes – Difficulté

Jeudi 18 août
15:00 : Épreuve combinée hommes – Bloc
17:00 : Épreuve combinée hommes – Difficulté

C’est à Graz, en Autriche, que se sont retrouvés les meilleurs espoirs du bloc pour en découdre sur le championnat d’Europe. Sur les 6 catégories en lice, (U16, U18, U20 filles et garçons), chaque médaille d’or revient à une nation différente, dont la France en U20 fille où Zélia Avezou rafle le titre. Derrière l’autre française Selma Elhadj Mimoune sur les qualifications et les demi-finales, Zélia n’aura laissé aucune chance finale en étant la seule à toper 3 blocs. Avec un seul bloc au compteur, Selma prend l’argent, et nous aurons donc deux françaises sur le podiums de cette catégorie.

Dans le camp tricolore, c’est le Valentinois Samuel Richard en U16 qui réalise une très belle compétition. 1er à l’issue des qualifications, 2ème sur les demi-finales, il parviendra à rester sur sa lancée en finale en montant sur la 2ème marche du podium. Max Bertone, également finaliste dans cette même catégorie, prendra la 5ème position.

Les résultats des autres français:

• Meije Lerondel, U16 – 6ème
• Louise Puech Yazid, U16 – 11ème
• Thomas Lemagner, U18 – 12ème
• Lubin Leroy, U18 – 13ème
• Tolani Etchar, U18 – 14ème
• Julie Roquebernou, U18 – 7ème
• Kaina Viviand, U18 – 20ème
• Louison Burtin, U20 – 8ème
• Eliot Barnabé, U20 – 15ème

Kentin Boulay qui suivait les jeunes sur ce championnat d’Europe nous a livré son commentaire:

Globalement les résultats sont pas mal mais on aurait pu faire mieux, il y a eu quelques petites contre performances. Le gros point positif c’est que les jeunes sont hyper investis, ils ne sont pas là pour être en colonie de vacances, on sent qu’ils se sont fixés des objectifs et qu’ils veulent les atteindre, c’est plutôt de très bonne augure pour la suite.

Si on rentre un peu plus dans le détail, chez les minimes filles on perd Louise en demi finale mais ça se joue à pas grand chose. Il ne faut pas oublier que c’est sa première année, il faut que l’expérience rentre un peu. En finale, il fallait faire 4 blocs pour atteindre le podium, donc assez exigeant mentalement. Meije passe à côté du premier bloc, un peu physique ce qui n’est pas sa qualité première, mais elle ne se démobilise pas et sort quand même les 3 suivants. Pour les minimes garçons, Max et Sam font une très belle compétition. Max ça pêche encore un peu côté physique mais il compense par sa qualité de grimpe. Sur le dernier bloc, il ne lui manque pas grand chose et si il le faisait c’était podium voir victoire! Sam il termine 2ème, super résultats sur le papier mais il était largement capable de gagner: il fait une erreur dans la dalle et ne parvient pas à se réorganiser, et c’est dommage car il suffisait d’avoir la zone pour gagner.

Chez les cadettes, Julie Roquebernou fait une finale pour sa première année à l’internationale. Un peu dur sur la finale, il y a des petites lacunes techniques qui l’empêchent d’exprimer pleinement son potentiel. Kaina passe à côté de son tour de demi, un peu fatiguée de sa longue saison où elle était aussi sur les compétitions de diff. En cadet, c’est vraiment dommage, Lubin, Tolani et Thomas  avaient bien le niveau, mais en demi ils tombent un peu tous dans les blocs finaux, mais malheureusement c’est le jeu de la compétition, un petit manque d’engagement, ça se joue à pas grand chose.

En junior, Saula est un peu limite physiquement mais bien qu’elle compense par la technique, ça ne suffira pas pour la finale. En finale, Selma perd un peu ses moyens, le curseur d’intensité est monté un peu et elle a manqué de lucidité, surtout avec la pression de passer dernière, elle était un peu déçue de ne pas avoir eu de bonnes sensations, mais ce sont des petits réglages, on verra ce que ça donne sur les championnats du monde. Zélia quant à elle aura été impériale, un gros mental, et c’est ce qui lui permet de gagner haut la main, vraiment une très belle escalade. Chez les juniors garçons, Eliot passe à côté de sa demie avec une année pas facile suite à son retour de blessure, et pour Louison, il nous fait une très belle grimpe, il se libère mentalement et il nous fait une belle finale. Il passe à pas grand chose de monter sur le podium.

Le “Contest de OUF” (Ouvert Uniquement par des Femmes) est un événement ouvert à tous·tes et pour tous les niveaux, pour lequel nous souhaitons montrer que l’ouverture n’est pas qu’une affaire de mecs, et que les filles en ont derrière la visseuse.

Pour l’occasion, l’équipe sera composée de Marine et Magda, 2 ouvreuses résidentes de la salle rennaise, et des deux ouvreuses indépendantes Manon Coueste et Kenza Slamti.

Le contest se déroulera par équipes de 3, où la mixité est encouragée et valorisée dans le calcul des points, avec un format de finale où les membres de chaque équipe choisissent chacun(e) 2 blocs parmi les 6 proposés. Ainsi, pas de blocs dédiés “hommes” ou “femmes”, mais des essais mis tantôt par des femmes, tantôt par des hommes. Nous avons déjà testé ce format et il offre un sacré spectacle !

Les infos pratiques :

• Le samedi 27 août à partir de 13h, à la salle The Roof de Rennes
• Sérigraphie sur place, bière et pâtisseries maisons, Dj Set
  Inscriptions : https://espaceclient-rennes.theroof.fr/evenements

Nouvelle année et donc inévitablement nouvelle édition pour le traditionnel Tout à Bloc de l’Argentier la Bessée. Une fois de plus, le TAB aura tenu ses promesses, avec une belle ambiance, de nombreux compétiteurs (1080 sur les différentes compétitions de la semaine), et un show final digne de ce nom devant un public toujours aussi nombreux.

Côté résultats, commençons par les femmes où la finale se sera jouée dans les détails. En effet, les 5 premières du classement topent 3 blocs sur 4, mais avantage au trio de tête avec 4 zones validées contre 3 pour les autres. Pour départager ce fameux trio, vous vous en doutez ce sont les essais qui vont entrer en piste. Et à ce petit jeu, c’est une américaine qui prend les devants, Cloé Coscoy, qui sera la seule à toper 3 blocs à vue! Maëlys  Agrapart, avec un essai de plus, prendra la médaille d’argent. Enfin, c’est la jeune et prometteuse Lily Abriat qui repartira avec le bronze.

• Résultats complets femmes

Chez les hommes, François Kaiser n’aura laissé aucune chance à ses adversaires… Après des qualifications rondement menée, il continue sur sa lancée en finale en étant le seul à venir à bout des 4 blocs proposés. Le Niçois Pierre Le Cerf se contentera de 3 blocs pour prendre tout de même une belle médaille d’argent, et c’est le Slovène  Anze Peharc qui complètera le podium avec 2 blocs au compteur.

• Résultats complets hommes

En décembre dernier, il enchaînait son premier 9a à 16 ans, et en avril son premier 9a+. Le voici de retour sur le devant de la scène avec dans la poche le 9a “Moksha” au Pic Saint Loup. Inspiré par une vidéo de Cedric Lachat dans la ligne, le Jeune Normand a tout de suite adhéré à cette voie de 50m qui se divise en 2 parties, un 8c de 25m suivi d’un 8b de 25m. En étant dans le coin pendant une semaine, l’objectif était clair, venir à bout de “Moksha” !

Pour l’occasion, Victor nous a livré ses impressions:

Les deux premiers jours dans la voie ont été assez durs… J’avais peu d’energie quand je grimpais et j’avais du mal à comprendre tous les mouvs de la section finale… Il faut dire que l’approche de 1h15 en montée raide mange un paquet d’influx avant d’arriver à la falaise, et par temps de canicule, les conditions ne sont pas optimales… Après une journée de repos, j’ai mis des runs, mais sans succès. Je suis tombé 3 fois dans le crux, une traversée sur des réglettes. Le lendemain, un gros vent s’est levé et les condis étaient plutot bonnes, mais physiquement, les sensations n’étaient pas au top… Mais au 2e run de la journée, j’arrive à passer le crux, et à ne pas me planter en haut, dans la partie un peu dalleuse. J’enchaine finalement cette voie dans un combat plus mental que physique ! Maintenant je lorgne la voisine de droite de Moksha : “Beyond”, pour un prochain gros gros projet 🤩!

Le Suisse Dylan Chuat est également du côté de Flatanger pour tenter de venir à bout de quelques voies dures… Et c’est “Thor’s Hammer” qui tombe sous ses assauts. Initialement cotée 9a+ par Adam Ondra puis revu à la baisse par la majorité des grimpeurs à l’avoir enchaînée qui s’accordent plutôt sur 9a, Dylan pencherait pour un solide 9a au regard de la difficulté ressentie durant son processus de travail de la voie.

Oufff la cotation j’en sais rien ahah! C’est plus dur que 9a c’est sûr, après est-ce qu’il faut mettre 9a+ ou 9a/+ j’en sais trop rien…  je n’ai pas assez d’expérience surtout que je n’ai jamais grimpé de ma vie dans des voies aussi longues et encore moins dans des toits…

À noter que le jour de l’enchaînement, les prises du bas étaient mouillées, donc Dylan n’a eu d’autre choix que de monter sécher les prises et de vite mettre un run avant que tout soit de nouveau humide.

J’ai passé la première section de “Thor’s hammer” et ensuite je ne suis plus tombé dans les 40 prochains mètres mais c’était exigeant et treeeees long mais clairement trop classe ! Pour le processus de travail, c’était rapide je suis allé voir la voie en mode touriste, c’était ma première fois à Flatanger donc je voulais juste découvrir. Le style de prise et de mouvement me convienne bien donc ça a été assez vite jusqu’à ce que je me sente prêt à enchaîner.

Bientôt sur le départ, Dylan ne devrait pas se lancer dans d’autres gros projets à Flatanger, mais ne sait-on jamais…

Pour les amateurs de sports indoor en recherche d’un nouveau spot, Vertical’Art Orléans – la 10e du groupe VA – ouvre ses portes samedi 06 août à 14h.

En quelques mots, une salle d’escalade de bloc de 1700  m2 accessible à tous, qui propose plus de 200 blocs créatifs avec des problèmes adaptés à tous les âges et niveaux. Les voies sont renouvelées tous les mois pour que novices et confirmés puissent venir faire le plein de sensations verticales sur des profils variés. Les enfants à partir de 4 ans peuvent venir pratiquer en sécurité dans une zone dédiée, avec des secteurs adaptés à leur morphologie.

Découvrez l’univers Vertical’Art sous tous ces angles en profitant d’un accès illimité aux installations sportives en complément du bloc : training board, pan Güllich, cardio-musculation, espace bien-être et espace chill pour se détendre avant ou après une bonne session de grimpe.

Pour faire passer les grimpeurs à la couleur supérieure, des cours d’escalade tous publics, axés sur une pédagogie innovante, sont prévus tout au long de l’année dans cette nouvelle salle d’escalade orléanaise. Encadrés par des encadrants diplômés d’Etat en escalade, ils fournissent l’accompagnement nécessaire aux élèves pour progresser à leur rythme et se perfectionner en étant à l’écoute de leurs objectifs personnels. Si vous voulez rejoindre l’école d’escalade la plus complète du Loiret, c’est à Vertical’Art Orléans qu’il faut se rendre. Au moment des vacances scolaires, des stages de bloc sont organisés pour que les enfants se dépensent à travers une activité sportive physique, ludique et motrice.

Pour une après-midi entre amis, un afterwork entre collègues ou un week-end inoubliable en famille, Vertical’Art Orléans vaut le détour. Plus qu’une salle d’escalade, c’est avant tout un lieu de vie situé au cœur du Val-de-Loire, où vous pouvez aussi bien vous dépenser que chiller. Idéalement installé face aux grimpeurs en action, un restaurant bar engagé localement est ouvert 7 jours sur 7. Profitez d’une cuisine maison et responsable à base de produits frais, locaux et de saison. En journée comme en soirée, une terrasse extérieure convient parfaitement pour une dégustation conviviale de bières artisanales dans une atmosphère qui invite à la détente.

Vertical’Art Orléans, c’est aussi un grand nombre d’événements sportifs à l’année : contests régionaux, coupes de France de bloc, master class avec des champions d’escalade, soirées thématiques avec DJ set, défis entre abonnés, happy hours et plein d’autres surprises qui seront dévoilées après l’ouverture de la salle. Passer les portes de Vertical’Art Orléans, c’est rejoindre une communauté de passionnés d’escalade et pratiquer un sport social dans une ambiance friendly. Alors, qu’attendez-vous pour tester ce nouveau temple de l’escalade à Orléans ? Pour vous faire une idée de ce qui vous attend dans cette nouvelle salle, une journée portes ouvertes est organisée le jour de l’inauguration, samedi 06 août. L’entrée est gratuite pour tous, sans réservation, et la location de chaussons vous est offerte. Plus d’excuse pour ne pas être présent lors de l’inauguration !

En quelques points …

• La plus grande salle de bloc d’Orléans
• Un complexe sportif de 1700 m2, bar restaurant, terrasse extérieure ▪ 200 blocs pour se challenger
• Une zone enfants accessible dès 4 ans
• Des cours d’escalade sur-mesure toute l’année
• Des stages de bloc « Level Up » pendant les vacances scolaires
• Des équipements sportifs en complément de l’escalade
• Un restaurant bar engagé localement
• Une ambiance sportive, musicale et conviviale

Les liens essentiels

• Le site officiel 
• Instagram de la salle
• Page Facebook 

Alors que la saison de compétition s’est arrêtée plus tôt que prévue pour Nao Monchois après un raté sur les championnats de France où il terminait en 19ème position, le chemin de la falaise était tout trouvé. Entraîné et bien en forme actuellement, il vient de cocher son tout premier 9a+ avec “la moustache qui fâche” à Entraygues. Nous sommes donc allés à sa rencontre pour e savoir un peu plus sur cette belle croix ainsi que sur ses futurs projets… 

Salut Nao, comment vas-tu?

Je vais très bien ! Heureux et soulagé d’avoir réussi à concrétiser dans cette voie.

Tu viens d’enchaîner ton premier 9a+, “la moustache qui fâche”, raconte-nous comment s’est passé l’ascension le jour J?

Déjà, je dois avouer que la veille, j’hésitais à aller dans la voie ce jour là . Des amis lyonnais allait à la Saume et j’étais partagé entre découvrir un nouveau spot qui avait l’air incroyable et finir le Proj’. Au bout d’un moment, je me suis dit : « arrête de réfléchir, c’est ton rêve, bouge toi et fonce! ». A l’échauffement, je me sentais bien dans mon corps et mes sensations mais pas forcément au poil physiquement. J’ai arrêté de réfléchir et ça l’a fait au premier essai de la journée, après un fight mythique.

Peux-tu nous décrire la voie?

Après un 7a d’approche, c’est de la pure endurance de force sur une quinzaine de mouvement, suivi directement de 2 dégaines de 8a+ (7b selon les briançonnais, j’y crois pas une seconde ). Les mouvements sont très physiques, et nécessite une bonne tenue de prise si tu veux enchainer.

Pourquoi avoir choisi cette voie?

C’est la première année depuis 8 ans que je ne fais pas de compétitions internationales. J’avais à coeur de transférer mon entrainement dans autre chose, et c’est justement pour son effort que j’ai choisi la moustache. C’est une voie qui fait progresser, tu peux te battre dedans et mettre beaucoup de runs dans la journée. Les 3 premiers sont dans une optique d’enchainement, et les 2 derniers pour le fitness. C’était également mon rêve de grimper du 9a+ dans ma vie, sûrement parce qu’il y a tellement de voies mythiques de cette cot. Pour certains, il n’y a pas plus de symbolique à grimper du 9a ou 9a+. Pour ma part, c’est un accomplissement.

Parle nous du processus de travail pour en venir à bout.

J’ai travaillé cette voie avec Yannis Gautier, un fort grimpeur briançonnais. C’était hyper motivant d’être à 2 pour échanger les méthodes, et s’encourager. En tout, j’ai mis 10 séances pour enchainer cette voie. Les 4 premières, je me faisais clairement massacrer, j’avais du mal à empiler 4 mouvements d’affilé. Les 4 suivantes, c’était le jour et la nuit, je tombais tout le temps dans la fin et progressais à chaque essai. Cela m’a vraiment motivé de savoir que j’étais capable de faire du dur. Elles m’ont laissé espérer de la faire vite. La 9ème était la plus dure mentalement. C’est la seule séance où je n’ai pas progressé dans la voie, et je m’attendais (peut-être trop) à la faire. La 10ème était la bonne!

T’es tu entrainé spécifiquement pour cette voie?

Oui et non, l’effort de cette voie correspond parfaitement à ce que l’on peut retrouver en compétition, du coup on peut dire que je me suis entrainé toute l’année dans cette optique. J’ai juste continué à faire de la force doigts et bras à côté, la rési je la faisais déjà dans la voie.

Quels sont tes futurs projets en falaise?

En loupant mes championnats de france, je me suis offert sans le vouloir l’opportunité de faire tous les projets dehors dont je rêvais. Cela va prendre plusieurs formes : de la grande voie dure (Voie Petit au grand Capucin par exemple,…), du bloc en Suisse, du à vue en falaise,… J’ai pleins d’idées ! J’essaie juste d’équilibrer tout ca pour continuer à progresser et à m’entrainer.

Et en compétition?

Je pense qu’il ne faut pas tout jeter parce que j’ai loupé une compétition. Cela n’a pas marché cette année, mais je suis toujours aussi motivé pour aller faire des finales et des podiums en Coupe du monde de diff. Dès septembre, je vais reprendre sérieusement l’entraînement pour la compet et espère concrétiser l’année prochaine.

Un dernier mot à ajouter?

Un grand merci à mes partenaires pour leur soutien: Planetgrimpe, Lasportiva, Beal, la Fondation INP, Grandes Heures Nature, Myléore et Climbup. Nous allons sortir une vidéo de la voie avec Climb’up, allez y jeter un coup d’oeil!

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Une fois n’est pas coutume, le bloqueur Killian Chabrier est actuellement dans le Briançonnais avec quelques objectifs en couenne. Fort de son niveau en bloc, le choix de “Condé de choc” semblait évident pour tenter de réaliser son objectif d’enchaîner un 9a. Et c’est chose faite! Voici le retour qu’il nous a livré…

Cette année j’ai décidé de faire un trip mi difficulté mi bloc en faisant 2 semaines en falaise dans le briançonnais puis 3 semaines en Suisse à Magic Wood. En me donnant les objectifs de faire 9a en voie et 8C bloc.

Mon premier arrêt s’est fait sur “Condé de Choc” un 9a très bloc composé de 2 sections bloc, une premiere valant environ 8A bloc et une deuxième en 7C bloc entrecoupée d’un bon repos. Je l’avais essayé l’année dernière sur 5 séances et dans lesquelles j’étais tombé plusieurs fois au dernier crux.

Cette année j’ai décidé de bien caler la voie lors de mes deux première séances, axant chaque séances sur un des crux de la voie. J’ai très vite refais tout les mouvements et enchainé les 2 sections, ce qui m’a permis de la réaliser à ma première séance d’enchaînement.

Super heureux de faire mon premier 9a ! Durant ma deuxième semaine je vais essayer un peu “le Pamphlet” un projet toujours à Entraygues puis me focus sur mes objectifs en Suisse !

Le 17 juillet dernier, Katherine Choong venait une nouvelle fois à bout d’une grande voie extrême en signant la première féminine de “Hattori Hanzo” dans la face nord du Titlis (Engelberg, Suisse). Au total,  pas moins de 7 longueurs, dont la 5ème longueur clé en 8b+, qu’elle a enchaîné à la journée avec son partenaire Jim Zimmermann.

Quelques infos à propos de la voie

“Hattori Hanzo” n’est pas seulement une longue voie difficile de par sa difficulté, elle m’a aussi attirée pour le défi global qu’elle représente et la beauté du lieu. Après 6.4 Sekunden, la longue voie que j’ai gravi l’année dernière (qui est juste en face dans la même vallée), c’était la prochaine étape logique, une voie également équipée par Matthias Trottmann. Il lui a fallu 6 ans pour ouvrir cette voie dans l’impressionnante face nord du Titlis et un an de travail avant de la réussir en 2013. Le nom de la voie fait référence à un guerrier ninja et à sa longue lutte pour atteindre son objectif. Je peux imaginer que c’était un énorme travail pour ouvrir une telle voie et faire la première ascension, j’ai beaucoup de respect pour le travail de Matthias et sa performance !

Après une longue marche de 2h30, la voie commence par 4 longueurs en dalle qui, sur le papier, sont cotées “faciles”. Un seul spit dans la première longueur, pas beaucoup plus dans les suivantes, de très petites prises, l’approche est pourtant déjà assez dure mentalement avant d’arriver au début des longueurs clefs difficiles qui suivent dans un long dévers impressionnant. Sa longue marche d’approche, l’espacement entre les points et la difficulté des longueurs font que Hattori Hanzo n’a pas vu beaucoup de répétitions.

Le processus pour en venir à bout

L’idée était de trouver un projet près de chez moi plutôt que de partir à l’autre bout du monde. L’objectif était également de repousser mes limites en termes de difficulté mais aussi par le fait que l’escalade de longues voies est une facette de l’escalade que je ne maîtrise pas encore complètement et qui me met au défi d’une autre manière que les voies d’une longueur. Si pour mes projets en voie d’une longueur je suis toujours seule face à mon objectif, Hattori est un projet que nous partageons avec mon partenaire de cordée (et partenaire dans la vie) Jim Zimmermann. Pour gérer les manip’ de corde, la peur du vide et trouver les méthodes pour atteindre le sommet, nous avions besoin l’un de l’autre et d’une d’une confiance mutuelle complète.

Nous avons essayé pour la première fois cette voie l’année dernière en 2021. J’étais déjà super mal à l’aise dans la première partie en dalle où tu as parfois une dizaine de mètres entre les spits. Et ça ne s’est pas passait beaucoup mieux dans le surplomb… Quand tu es « à vue » dans du 8b+, que les spits sont espacés, parfois sur du rocher péteux, ça devient une bataille mentale de se forcer à surpasser sa peur. Nous avons essayé plusieurs fois, pris de grosses chutes mais nous n’avons pas réussi à atteindre le sommet de cette longueur et sommes finalement redescendus sans pouvoir essayer les deux dernières longueurs ! Mais c’est aussi pour cela que j’étais vraiment motivée d’y revenir et réessayer en 2022.

En 2022, nous sommes retournés fin juin pour la première fois dans la voie. Nous montions en général la veille pour passer la nuit au bivouac. Jim a finalement réussi à grimper au sommet du 8b+ mais épuisés mentalement, nous n’avons pas réussi le 8a+ et donc toujours pas atteint le sommet. Le week-end suivant, déjà plus à l’aise avec l’espacement des spits, j’ai finalement réussi à grimper jusqu’au sommet. Il a fallu un jour de plus pour trouver toutes les méthodes qui nous convenaient. Le lendemain, nous avons essayé d’enchaîner chaque longueur à la journée, mais trop fatigué de la veille, je suis tombée dans le 8b+ et j’ai compris que je ne réussirais pas cette fois. Nous sommes finalement revenus le 17 juillet pour tenter les deux d’enchaîner chaque longueur de la voie à la journée. Nous avions décidé que je grimperais toutes les longueurs en tête et pour les deux longueurs difficiles, je redescendrais pour que Jim puisse les grimper également en tête. Nous sommes partis vers 7h30 dans la voie et les premières longueurs se sont vraiment bien passées. Arrivés au début des longueurs clefs, la pression commence à monter… Je me lance en premier et réussi à enchaîner la 8b+ dans un grand combat d’endurance ! Je redescends pour assurer Jim en tête qui parvient également à l’enchaîner !

La longueur suivante passe également pour moi et j’atteins la chaîne dans un grand moment de bonheur ! Quel soulagement ! Je savais que Jim en été également capable et j’avais vraiment envie de partager avec lui cet enchaînement. Mais je commençais quand même à m’inquiéter pour Jim qui n’était pas du tout à l’aise les dernières fois dans cette longueur. Le silence était lourd, je sentais la pression qu’il avait sur ses épaules. Il commence à grimper et parvient jusqu’au sommet sans tomber ! Nous terminons la voie en grimpant la dernière longueur en 7a.

Quelle aventure incroyable encore une fois ! Merci encore à Matthias Trottmann pour avoir ouvert cette voie, pour ses conseils et son soutien !

Avant d’accueillir l’étape de coupe du monde, le mur du mondial de Briançon était monopolisé pour la dernière étape de coupe de France de difficulté de la saison, avec au programme les jeunes et les vétérans.

Chez les U16, coté fille, Sophia Douglas de Chambery Escalade domine largement la compétition en étant la seule à toper la voie de demie et de finale. Chez les garçons, 3 tops en finale: Les valentinois Pierre Marzullo et Samuel Richard, accompagnés du Réunionnais Akyan Etchar. Avec une meilleure prestation en demie, c’est Pierre Marzullo qui monte sur la plus haute marche du podium.

Pour la catégorie des U18, chez les filles, Lana Bonnal survole la compétition avec un Top dans toutes les voies. Elle remporte donc logiquement la compétition. Chez les garçons, malgré 3 grimpeurs au Top en finale, Maho Normand prend l’avantage en étant le seul à sortir sa voie de demie finale.

Du côté des U20 féminines, Emily Buffard et Loubna Fougeres atteignant toutes les deux le score de 48+, c’est le top d’Emily en demie qui lui permet de remporter l’or. Chez les garçons, Yannis Gautier étant le seul à toper les 4 voies de la compétition, il monte sur la plus haute marche du podium malgré une égalité en finale.

Pour les vétérans, chez les femmes c’est Catherine Russac qui s’impose, et chez les hommes Arnaud Ceintre.

• Les résultats complets de la coupe de France
• Le classement final de la coupe de France de difficulté 2022

Depuis 1981, les jeux mondiaux ont lieu l’année suivante des JO d’été, et les disciplines les plus répandues y sont présentes, dont l’escalade depuis 2005.

Cette année, quelques uns des meilleurs athlètes de la planète (12 par catégorie) avaient rendez-vous à Birmingham, en Alabama, aux États-Unis, pour en découdre sur les épreuves de vitesse, de bloc et de difficulté. Le calendrier n’étant pas des plus pratiques pour l’escalade (week-end entre la coupe du monde de Chamonix et de Briançon en France), il manquait tout de même quelques grosses tête d’affiche (Janja Garnbret pour ne citer qu’elle…). Peu importe, certain(e)s avaient fait le déplacement, dont plusieurs tricolores, et le jeune Mejdi Schalck se paye même le luxe de monter sur le podium de la difficulté…

En bloc, Miho Nonaka et Nicolas Collin en or

On commence avec le bloc féminin où la japonaise Miho Nonaka figurait clairement parmi les favorites sur le papier. Et bien elle aura tenu son rang en étant la seule à cocher 3 blocs en finale, s’adjugeant ainsi la médaille d’or de ces jeux mondiaux. Pourtant en qualification, elle se contentait de la 3ème position, laissant devant sa compatriote Nao Nakamura et l’Américaine Kylie Cullen. Pour compléter le podium de la finale, on retrouvera en argent la Slovène Katja Debevec et en bronze la japonaise Nao Nakamura. Les 2 françaises engagées, Zélia Avezou et Oriane Bertone ne se hisseront pas en finale et terminent respectivement 7ème et 10ème sur les 12 grimpeuses au départ.

Chez les hommes, c’est un japonais une fois de plus qui partait favoris, Kokoro Fuji. Si en qualifications, il remportait le round haut la main, en finale il se fait voler la vedette par le Belge Nicolas Collin. Avec tous les 2 quatre blocs au compteur, c’est le nombre d’essai qui sera déterminant au profit du Belge qui s’accorde ainsi une belle médaille d’or, laissant le japonais se contenter de l’argent. Sur la 3ème marche du podium on retrouve encore un japonais avec Yoshiyuki Ogata. Si vous faites les comptes, sur les 6 médailles possibles en bloc, 4 reviennent aux japonais!

Côté français, on avait espoir d’une finale voire d’un podium avec nos deux jeunes superstars engagés, Paul Jenft et Mejdi Schalck, mais avec un seul bloc au compteur en qualification, il prennent respectivement la 8ème et la 9ème place du classement.

Un podium français en difficulté !

On l’attendait en bloc, c’est en difficulté qu’il se sera illustré! En effet, le jeune Mejdi Schalck décroche la seule médaille française de ces world games en escalade en montant sur la 3ème marche du podium au terme de la finale.

© France Olympique

Sur la plus haute marche du podium, c’est Sasha Lehmann qui prend l’or en étant le seul à toper la voie de finale. En argent, à nouveau un japonais Masahiro Higuchi après une très belle prestation en finale. Notons que la plupart des concurrents chuteront sur un gros crux en milieu de voie, sauf les 3 premiers qui s’en sortiront donc un peu mieux. L’autre français engagé, Paul Jenft, se contentera de la 7ème place après avoir chuté sur ce fameux crux. 

Chez les femmes, notre française Salomé Romain n’était pas loin de faire la différence. 3ème ex-aequo à l’issue des qualifs, elle ne parviendra malheureusement pas à s’exprimer suffisamment en finale et prendra la 5ème position. En haut du classement n retrouve l’Autrichienne Jessica Pilz qui prend l’or au terme d’une très belle prestation en finale. La japonaise Natsuki Tanii, 1ère des qualifications avec un top, ne réussira pas à rivaliser avec l’Autrichienne et montera sur la 2ème marche du podium. Enfin, la slovène Lana Skusek complétera le podium.

Si vous faites les comptes, nous en sommes tout de même à 6 podiums pour les japonais après les épreuves de difficulté et de bloc, rien que ça!

En vitesse, l’Indonésie et les Etats Unis mènent la danse…

Chez les femmes, c’est l’Américaine Emma Hunt qui fait le show en s’imposant en finale face à la Polonaise Natalia Patrycja avec un chrono à 7,24. Seule Française en lice, Capucine Viglione, se fera sortir en demie par cette même polonaise avant d’affronter l’allemande Franziska Ritter en petite finale. Avec un chrono à 7,38 contre 7,32 pour l’Allemande, Capucine se contentera de la 4ème place.

Chez les hommes, l’or revient à l’Indonésien Veddriq Leonardo qui signera d’ailleurs le meilleur chrono de la compétition (5,25 en demie finale). Sur la deuxième marche du podium, on retrouve son compatriote Kiromal Katibin (qui détient le record du mode actuel à 5s), suivi enfin par l’Ukrainien Yaroslav Tkach. Guillaume Moro, qui prenait le départ de cette épreuve, s’arrêtera en quart de finale en se faisant sortir par l’Indonésien médaillé d’argent, Kiromal Katibin.

Encore un weekend chargé en compétitions… Alors que certains sont actuellement aux Etats Unis pour les World Games (article à venir), d’autres se sont retrouvés sur une étape de coupe d’Europe de difficulté et de vitesse à Žilina en Slovaquie. L’épreuve de vitesse étant terminée, nous avons eu le plaisir de voir le retour de Bassa Mawem à la compétition, avec une belle médaille d’argent à la clé.

Il revient pour nous sur cette compétition, et sur ses objectifs futurs…

Il y a un an je me blessais, il y a 7 mois je pouvais regrimper sur une échelle, il y a 6 mois je pouvais grimper lentement dans la voie de vitesse et il n’y a que 5 mois et demi que je peux grimper au plus vite. Je suis hyper content du rythme de ma reprise et je compte bien continuer d’évoluer vers le plus haut niveau. J’ai toujours dit que je souhaitais arrêter ma carrière au plus haut de mon niveau et c’est bien ce que je compte faire en tentant de prendre ma place aux prochains JO. La route est encore longue pour rattraper le plus haut niveau mondial mais j’y crois, j’y crois car j’ai tellement d’envie et d’énergie à donner à ce projet de vie que rien ne pourra m’arrêter.

Cette année, le plan est de faire uniquement les compétitions importantes pour moi. Championnat de France, Championnat d’Europe Puis la dernière étape de coupe du monde au pays de la vitesse « l’Indonésie » fin septembre.  Mon objectif 2022 est en terme de temps et non pas de classement. Je souhaite pour le championnat d’Europe refaire un run à 5’’45 mon actuel record puis pour l’Indonésie descendre sous les 5’’40. Je veux montrer que je suis solide et rendre fier toutes les personnes que comptent sur moi et me soutiennent.

Pour me préparer au championnat d’Europe je voulais faire une compétition de préparation d’où ma participation à la coupe d’Europe d’Innsbruck. Mais à Innsbruck la compétition ne m’a servi à rien car j’ai fait un faux départ sur mon premier run de Qualif. C’est la raison pour laquelle j’ai pris la décision de faire la coupe d’Europe de Slovaquie avant de rentrer en Nouvelle Calédonie.

Pour entrer dans les détails, la compétition à commencé par mes 2 runs de practice qui se sont mal passés. J’imagine que ça ne s’est pas vu mais le mur était hyper glissant, ce qui m’a empêché de me lâcher sur mes runs. En plein milieu de la voie j’utilise mon pied gauche en adhérence pour me propulser vers le haut et sur ce mur je ne pouvais pas l’utiliser. Très frustrant car mon souhait était de réussir à faire 5’’55. Le côté positif est que j’ai réussi à m’adapter après mes 2 runs de practice pour faire par la suite une belle compétition. Des runs réguliers qui m’ont permis d’aller jusqu’en finale et affronter mon ami espagnol Erik Noya.

J’en profite pour remercier toute ma famille dont ma future femme, Clément l’entraineur de l’équipe de France qui a fait le déplacement juste pour moi et puis tous les membres de l’équipe de France de Difficulté portée par Ben qui sont venus m’encourager tout au long de la compétition. Je transmets toute mon énergie à la diff qui porte nos couleurs en ce moment même sur cette étape de coupe d’Europe Soyez fort la team!

Les résultats des finales femmes

Les résultats des finales hommes