Author Archives: Nicolas Mattuzzi

À 52 ans, Yuji Hirayama, l’un des plus grands grimpeurs de tous les temps, a effectué la première ascension de “Hanabi” 8c+ sur le mont Futago au Japon.

Le mont Futago se trouve à trois heures de Tokyo, près de la maison de Yuji Hirayama. Il a équipé “Hanabi”, qui signifie feu d’artifice en japonais, l’automne dernier. La voie débute par 20 mètres d’escalade très soutenue, suivis d’un bon repos et d’une fin délicate où se trouve le crux : un pas de bloc difficile à négocier, autour de 7C bloc.

Yuji Hirayama, une carrière légendaire !

Yuji Hirayama est un grimpeur iconique. À la fin des années 1980, il a enchaîné ce qui était alors considéré comme la voie la plus difficile au monde avec “Les Specialistes” 8b+. Dans les années 1990 il réalisait la première ascension de “Sphinx Crack” 8a/+ trad dans le Colorado et remportait sa première Coupe du Monde de difficulté en 1991, avant de remporter le classement général en 1998 et 2000.

En 2003, il réalisait la première ascension de “Flat Mountain” 9a+, toujours considérée comme l’une des voies les plus difficiles du Japon. L’année suivante, il signait la toute première ascension à vue d’un 8c avec “White Zombie”, dans la grotte de Baltzola en Espagne. En 2002 et 2008, Hans Florine et lui entraient dans l’Histoire du Yosemite en établissant des records de vitesse sur The Nose.

Quelques années plus tard, il enchaînait “Cobra Crack” 8c trad et réalisait la première ascension d’une grande voie sur l’île de Bornéo, en Asie, comprenant une longueur en 9a. Étant l’un des meilleurs grimpeurs de l’Histoire, il a également fait des blocs jusqu’à 8B+, et des voies de deep-water jusqu’à 8b+. Depuis 2010, il dirige le Climb Park Base Camp qui, au fil des ans, a organisé plusieurs compétitions. Il a également été actif au sein de la fédération japonaise et a aidé l’IFSC à faire entrer l’escalade au programme des Jeux Olympiques.

Avant de s’installer à table pour les repas de fête, Adam Ondra a enfilé une dernière fois son baudrier et a réussi à enchaîner “Taurus” et propose la cotation de 9b.

Le grimpeur Tchèque termine la saison en beauté, dans son spot de grimpe local, à Moravský kras, où il a signé la première ascension de “Taurus”, pour laquelle il propose une solide cotation de 9b. En effet, cette voie très physique et intense aura plongé le futur papa dans ses retranchements. Il avoue n’avoir jamais passé autant de temps à travailler un bloc, si l’on considère les premiers mouvements de la voie comme un bloc.

Les neuf premiers mouvements sont l’équivalent d’un bloc en 8C+ et si je considère ce passage comme un bloc, alors c’est probablement celui qui m’a pris le plus de temps à réaliser. Toute la falaise ferme le 1er janvier en raison de la nidification des oiseaux, donc la pression était réelle.

J’étais super proche de l’enchaîner début novembre, mais le dernier jour avant de partir en Italie, j’ai cassé une prise. Le 21 décembre, j’ai finalement réussi à passer le premier pas de bloc, mais je suis tombé dans le 8b à la fin, zippant à cause de mes doigts engourdis. Le 23 décembre, il faisait un froid glacial, un peu humide, mais ma motivation était à son comble. Réussir à enchaîner le pas de bloc au début de la voie a été un vrai combat, et cela m’a coûté tellement d’énergie que j’ai vraiment dû tout donner dans le 8b sommital, mais tout s’est bien passé 💪.

Adam Ondra joue à domicile

Après les Jeux Olympiques de Tokyo, Adam Ondra a grimpé pratiquement seul sur la falaise Moravský kras, tout près de chez lui, à Brno. C’est là qu’il a enchaîné “Molekuly” 9a+ en octobre, et où il a également établi “Rodeo” 9a et “Protivník” 9a en septembre. Quelques jours avant de clipper la chaîne de “Taurus”, Adam Ondra a aussi libéré “Kout Pikle” 9a+. D’après Adam, il existe même plusieurs voies encore plus dures sur cette falaise, qu’il essaiera en 2022.

En dehors de tous ces enchaînements notables, il a également fait parler de lui ces derniers temps en annonçant sa future paternité. Le nombre de likes sur le post Instagram où il l’a annoncé a triplé par rapport à ceux qu’il obtient habituellement sur ses autres contenus. C’est par ces mots qu’il a rendu la nouvelle publique : “Le 21 décembre ne marque pas seulement le solstice d’hiver pour nous, c’est aussi l’anniversaire de notre amour. Nous avons pensé que notre 8ème anniversaire pourrait être le bon moment pour annoncer la joyeuse nouvelle : notre petit bout a déjà la bougeotte et a hâte de voir le monde en mai 😍”.

La vidéo de son ascension :

 

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La Belge de 25 ans est devenue la troisième femme à enchaîner “Joe-cita”, un 9a qui combine la première partie de ” Joe-Blau ” et la partie finale de ” La Morenita “.

Anak Verhoeven a une nouvelle fois frappé à Oliana. Cette fois, c’est dans “Joe-cita” 9a que la jeune Belge s’est illustrée. Il s’agit de la troisième ascension féminine de cette voie, qui combine la première partie de “Joe-Blau” 8c+ et la partie finale de “La Morenita” 8c+ également. La première femme à voir clippé le relais de cette ligne n’est autre que Laura Rogora, en février 2017. Puis, l’Allemande Martina Demmel l’a répétée en avril dernier.

C’est probablement la voie dans le neuvième degré que j’ai le plus appréciée jusqu’à présent. C’est une voie qui est belle dès le début, avec beaucoup de jolis mouvements et une fin en dalle super corsée.

Je suis particulièrement heureuse d’avoir fait cette croix, parce que mon petit doigt droit m’a gêné pendant ces deux derniers mois. Il m’a soudainement fait mal après avoir tiré sur des cordes pendant une marche d’approche à la fin d’un voyage en Grèce. J’ai dû me retenir et ne pas forcer dessus pendant l’entraînement et jusqu’à la veille de mon départ, je n’étais pas sûr de pouvoir partir en Espagne. Mon petit doigt n’est encore pas guéri complètement, et il me fait encore mal sur certains types de prises (et surtout dans la vie de tous les jours quand j’attrape n’importe quel type de choses, mais il va tout de même mieux, et dans cette voie, il ne m’a pas gêné 🙂.

Concernant la cotation : ce n’est pas le 9a le plus dur que j’ai fait, mais je ne pense pas qu’il faille le décoter.”

La première ascension de cette voie a été réalisée par Adam Ondra en avril 2012 et a été répétée par Sachi Amma, Ramón Julián, Said Belhaj et Jonathan Siegrist, tous les quatre en 2015. En 2018, elle a également été enchaînée par Thomas Blaabjerg, qui, avec cette voie, est devenu le premier grimpeur Danois à atteindre le neuvième degré.

Après avoir enchaîné “Joe Cita”, Anak Verhoeven a également fait “Joe Blau”, un 8c+ qui a la même première partie que “Joe Cita”, mais qui part ensuite tout droit au lieu de partir à gauche.

Anak Verhoeven, bien ancrée dans le neuvième degré !

Joe-cite est la neuvième voie dans le neuvième degré pour la grimpeuse Belge. Elle a fait ses débuts dans ce niveau de cotation avec “Era Vella”, à Margalef, en 2015, et en septembre 2017, elle est devenue la deuxième femme au monde à atteindre le 9a+ en réussissant “Sweet Neuf”, dans le Vercors.

Parmi les autres ascensions notoires de sa carrière, citons “Ciudad de Dios” 9a/+, à Santa Linya, en décembre 2017 ; “Joe Mama” 9a+, également à Oliana, en novembre 2019 ; “La Prophétie Des Grenouilles” 9a, à Fournel ; et “Patxixulo” 9a/+.

Après le confinement du printemps 2020, Anak Verhoeven a également effectué la première ascension de “Kraftio”, l’une des voies les plus dures de Belgique, actuellement réévaluée à 8c+.

Cette année, en juin, la Belge a annoncé se retirer du monde de la compétition pour se consacrer exclusivement à la falaise. Entre 2013 et 2018, Anak a concouru sur le circuit international et a remporté trois fois l’or en Coupe du Monde. En 2016, elle a même été sacrée vice-championne du Monde de difficulté aux Championnats du Monde de Paris, avant de remporter l’or aux Championnats d’Europe à Campitello di Fassa en Italie.

En cette fin d’année 2021, les croix pleuvent sur la planète grimpe ! C’est maintenant au tour d’un jeune grimpeur japonais de 19 ans de faire la une, puisqu’il vient d’enchaîner son premier 8C+ bloc.

En effet, Kazuma Ise a fait la première ascension d'”Hallucination” 8C+ à Hourai. Ce bloc, Dai Koyamada l’avait enchaîné en 2003 et coté 8B+. Mais au fil du temps, beaucoup ont essayé de le répéter dans sa nouvelle version, beaucoup plus difficile. En effet, dans le nouveau crux, il faut dynamiser depuis une arquée jusqu’à un monodoigt, puis effectuer un nouveau mouvement dynamique pour aller chercher un autre monodoigt très loin latéralement.

Pour enchaîner ce bloc, Kazuma Ise déclare s’être entraîné spécifiquement pendant des mois, à raison de deux semaines par semaine de cinq heures de temps.

Le risque de blessure était évident, j’ai donc décidé de m’entraîner deux fois par semaine. Mon entraînement consistait à des tractions, des tractions à un doigt et des tractions lestées pendant deux heures. Puis, je consacrais les dernières heures à grimper librement.”

Kazuma Ise

Maintenant, Kazuma Ise compte s’attaquer à “Floatin” 8C+ au Mont Mizugaki et “Epitaph” à Horai, probablement 8C+ aussi. En 2022, le jeune japonais compte bien enchaîner son premier 9A, en allant faire un tour en Finlande, pour s’essayer au célèbre “Burden Of Dream”, ou bien ouvrir son propre 9A.

Adam Ondra vient de nous annoncer une joyeuse nouvelle en cette fin d’année 2021 ! En effet, le meilleur grimpeur de tous les temps va être papa !

Le 21 décembre ne marque pas seulement le solstice d’hiver pour nous, c’est aussi l’anniversaire de notre amour.

Nous avons pensé que notre 8ème anniversaire pourrait être le bon moment pour annoncer la joyeuse nouvelle : notre petit bout a déjà la bougeotte et a hâte de voir le monde en mai 😍”

Adam Ondra

Début septembre, Adam Ondra et la grimpeuse Tchèque Iva Vejmolova avaient officialisé leur amour en se mariant à Arco, en Italie. Maintenant, le couple attend un enfant. Alors, le futur petit Ondra marquera-t-il l’Histoire de l’escalade comme l’a fait son père ? En tout cas, nous leur souhaitons beaucoup de bonheur !

Adam Ondra est de retour aux affaires ! Profitant des conditions glaciales du week-end, il a libéré un vieux projet sur une falaise à deux pas de chez lui.

Son nom ? “Kout pikle” une voie située dans le neuvième degré. La voie débute par un passage en 8C bloc, avant se poursuivre par un 8c bien résistant. Mais alors 9a+ ? ou 9b ? Adam avoue être plutôt prudent suite à toutes les décotations du moment et préfère proposer 9a+, avant une confirmation venant des futurs répétiteurs.

Après un repos quelque peu forcé, c’est génial d’être de retour sur le rocher et de sentir que je peux à nouveau donner le meilleur de moi-même.

Samedi matin, j’ai eu la chance de profiter de conditions glaciales dans le Byci skala crag (à Brno en République Tchèque 🇨🇿) et de trouver ce projet complètement sec. Comme il est à l’intérieur d’une grotte, il y a très souvent des résurgences, surtout lorsque les températures sont plus chaudes.

Samedi, il faisait même trop froid à mon goût, mais cela en valait la peine. “Kout pikle” est le nom de la nouvelle voie que je viens de libérer. La cotation se situe quelque part entre 9a+ et 9b, mais soyons prudents en proposant 9a+ 😅.”

Clément Lechaptois et Dave Graham ont signé une double ascension d’un monstrueux highball dans le Val Bavona en Suisse.

Ouvert au printemps 2020 par Shawn Raboutou “Roadkill” est un bloc qui porte bien son nom. Il est caractérisé par un jeté à un bras comme on a l’habitude d’en retrouver en salle, suivi d’une section très physique avant une dalle technique, qui sort à près d’une vingtaine de mètres au-dessus du sol. Le tout pour une cotation extrême de 8C bloc !

S’encourageant mutuellement, l’Américain Dave Graham et le Français Clément Lechaptois ont réussi à signer la quatrième et cinquième ascension, après Jimmy Webb, qui avait été le premier répétiteur en avril 2020, et Kim Marschner, en mars 2021.

Voici le commentaire détaillé de Dave Graham :

J’ai réussi à lutter contre les températures glaciales et à faire l’ascension de ce chef-d’œuvre de Shawn Raboutou. Après deux ans passés à faire de la voie, cela a été un énorme défi de s’adapter à nouveau à l’escalade sur granite, en particulier aux highballs comme celui-ci. Après cinq séances de travail, j’étais confiant sur le fait de réussir le crux en bas : deux mouvements très aléatoires, basés sur un coincement genou suivis d’un jeté tout aussi aléatoire. J’avais déjà répété la section au-dessus de nombreuses fois, mais je me sentais extrêmement inquiet à propos du rétablissement technique à environ 8 mètres de haut, suivis des 10 derniers mètres en dalle, qui n’est pas particulièrement difficile, mais qui consiste à faire confiance à ses pieds et à grimper en toute confiance dans une véritable zone où la chute n’est pas permise.

Le bloc est donc passé d’un défi physique à un défi mental, je me sentais très nerveux à l’idée de zipper. J’étais incertain à propos des conditions très sèches et des 1°C à peine, mais j’ai été rassuré quand mon pote Clem Lechaptois m’a rejoint avec des pads et plein de bonnes ondes positives. Nous avons commencé à mettre des essais ensemble depuis le bas. J’ai eu du mal dans le crux, m’approchant de plus en plus à chaque tentative mais détruisant aussi ma genouillère et mes abdos. Et avec la tempête de neige qui s’annonçait, j’ai ressenti un mélange de pression et d’appréhension. À la tombée de la nuit, au milieu d’une flopée d’essais ratés, je me suis ressaisi et, en un clin d’œil, j’ai tenu le ballant, j’ai remis de la magnésie et j’ai continué à grimper.

Presque naturellement, ma concentration s’est peu à peu accentuée et mes peurs ont disparu. J’ai respiré dans la dalle et je me suis tenu au sommet, soulagé et profondément satisfait.

Quelques instants plus tard, Clem a réussi le jeté et j’étais encore plus effrayé pendant que je le parais, surtout qu’il a atteint le sommet à la frontale, alors que la nuit tombait.”

Le crux du milieu en images, avec Clément Lechaptois à la démo :

 

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Siurana est décidément le spot à la mode de ce mois de décembre ! L’hiver dernier, le grimpeur britannique William Bosi enchaînait trois voies extrêmes sur ce secteur : il répétait “La Capella” 9b, puis signait les premières ascensions de “Furia De Jabali”, qu’il proposait à 9b et “King Capella”, qu’il proposait à 9b+.

Il y a quelques jours, c’est Alex Megos qui clippait le relais de ces trois voies. L’Allemand ne donnait pas d’avis sur les cotations, si ce n’est que “La Capella” était la voie qui lui avait demandé plus de travail.

Puis, c’est Jakob Schubert qui ajoutait à son carnet de croix ces trois lignes espagnoles. L’Autrichien n’a pas eu la langue dans sa poche, déclarant qu’elles étaient toutes plus faciles que le niveau proposé. Ainsi, il suggérait de ramener “Furia De Jabali” à 9a/+ au lieu de 9b, “La Capella” à 9a+ au lieu de 9b et “King Capella” à 9b au lieu de 9b+.

Finalement, il a semblé bon à Alex Megos de s’exprimer au sujet de la cotation de ces trois voies. Voici ce qu’il déclare :

9a+ ? 9b ? 9b+ ?
“King Capella”. “La Capella”. “Furia De Jabali”.

J’ai l’impression qu’il y a eu beaucoup de confusions récemment sur les cotations de ces trois voies. Chaque grimpeur semble proposer quelque chose de différent et tous ont des arguments valables.

Quand William Bosi a fait les trois voies, “La Capella” était son premier 9b et la seule voie établie des trois. Ainsi, quand il a fait les premières ascensions de “Furia De Jabali” et “King Capella”, il a basé leur cotation sur “La Capella”. Or il n’est pas sûr que “La Capella” soit vraiment 9b, car il n’a eu besoin que de trois jours pour la faire.

Je ne peux pas dire si “La Capella” est 9b ou non, car je ne le sais pas. Pour montrer à quel point il peut être difficile de coter des voies, voici quelques pensées de grimpeurs qui ont essayé ces trois lignes récemment :

• Alfons Dornauer pense que “Furia De Jabali” est clairement plus facile que “La Capella”.
• William Bosi pense que “Furia De Jabali” est un peu plus difficile que “La Capella” et que “King Capella” est beaucoup plus difficile que les deux.
• Jakob Schubert pense que “Furia De Jabali” est un tout petit peu plus facile que “La Capella” et que “King Capella” est incontestablement plus difficile que ces deux autres voies.
• Moi, je pense que “La Capella” est la plus difficile des trois, car j’ai eu beaucoup de mal avec le mouvement en inversé. Et pour moi, “King Capella” est à peu près du même niveau. “Furia De Jabali” est peut-être un peu plus facile, mais pas beaucoup plus.

Finalement, je pense que cela dépend beaucoup du style et du fait qu’elles conviennent à nos qualités ou non. De plus, il semble presque impossible de coter des voies aussi courtes. William Bosi a suggéré la possibilité d’envisager une échelle de cotation différente pour les voies courtes et les longs blocs, ce qui me semble logique.”

Ce à quoi Stefano Ghisolfi a réagi avec son humour habituel :

Je pense réactiver ma machine à remonter dans le temps et utiliser l’ancien système de cotation italien, facile à comprendre avec seulement trois niveaux de difficulté : passo, non passo, tribolo ma passo. Traduction à venir dans mon prochain post.”

Des retours au sol aux plus grands vols la tête en bas, voici quelques vidéos de chutes les plus spectaculaires du moment. Alors, quelle chute vous semble la plus dangereuse ?

Chute #1

Un grimpeur se retrouve dans une position délicate après avoir zippé.

 

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Chute #2

“I believe I can fly”

 

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Chute #3

Une chute qui dure loooongtemps !

 

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Chute #4

Celui là a eu de la chance!

 

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Chute #5

Tout n’est qu’une question d’équilibre…

 

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Chute #6

Aïe le dos !

 

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Le célèbre grimpeur Américain a effectué la deuxième ascension de “Synthetic Happiness” une grande voie de neuf longueurs à Red Rock.

Alex Honnold vient de répéter l’une des grandes voies les plus difficiles d’Amérique avec “Synthetic Happiness”, sur le Rainbow Wall à Red Rock.

“Synthetic Happiness” comporte une longueur en 8a+, deux 8a, trois 7c+ et quatre 7b. Cette grande voie en grès est très exigeante et technique, et demande une tenue de prise exceptionnelle. L’une des longueurs crux est composée de pas de bloc sur des arquées de quelques millimètres à peine.

C’est drôle parce que j’ai toujours pensé que ces réglettes de six millimètres que l’on voit sur les poutres ou dans les salles d’escalade étaient une sorte de blague, enfin je veux dire, à quoi bon se pendre dessus ? Quand tiendras-tu un jour une arquée aussi petite en falaise ? Puis, en essayant cette grande voie, j’ai compris pourquoi. En fait il existe bien des prises aussi minuscules en falaise.”

Alex Honnold

Honnold a enchaîné la voie après avoir passé quatre jours à la travailler, à régler les séquences les plus techniques et à caler les passages les plus durs. D’après lui, il s’agit sans aucun doute de l’une des grandes voies les plus difficiles d’Amérique.

C’est la deuxième grande voie qu’Alex Honnold réalise sur l’impressionnant Rainbow Wall cette année, après “What Dreams May Come” 8b, qu’il avait enchaînée avec Tommy Caldwell.

Le département de l’Aube, accompagné par la FFME, a lancé la construction d’un Complexe International Multisports et Escalade (CIME). Située à Troyes, il s’agira de la plus grande salle d’escalade de France.

La plus grande salle de France capable d’accueillir des compétitions internationales en indoor, avec une jauge public de 3000 spectateurs, vient de voir sa première pierre posée. Le CIME, c’est un complexe sportif de 5000m² dont 1800m² réservés à la pratique de l’escalade. Il abrite les trois disciplines réparties sur 2400 m² de surface grimpable :

• 2 couloirs de vitesse voie record 15m,
• 80m de linéaire de SAE de difficulté (entre 13m à 19m de hauteur),
• 90m de linéaire de blocs,
• 1 zone d’entraînement.

La salle ouvrira ses portes en 2023.

Je me sens privilégié de participer à la pose de la première pierre de cet équipement exceptionnel. Le CIME est un complexe sportif ambitieux, moderne, innovant situé à une heure de Paris et capable d’accueillir des compétitions internationales. Un point particulier mérite d’être mis en avant : cet équipement sera totalement accessible aux publics handisport, les structures d’escalade également.”

Alain Carrière, Président de la FFME

Voici une visite virtuelle :

L’Assemblée Nationale, dans le cadre de l’examen de la loi 3DS, vient d’adopter, ce vendredi, un nouvel amendement concernant la responsabilité des propriétaires et des gestionnaires de sites naturels sportifs.

Ce nouvel amendement rationalise les risques encourus par les propriétaires de sites naturels d’escalade : « le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant sur le fondement de l’article 1242 du code civil lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible, inhérent à la pratique sportive concernée ».

Ainsi, cet amendement introduit l’acceptation du risque par le pratiquant dans la pratique de l’escalade. Cette rédaction est identique à celle adoptée (par le Sénat et l’Assemblée nationale) dans le cadre de la loi ASAP en décembre 2020.

La FFME se réjouit de cette nouvelle étape dans la reconnaissance des problématiques qu’elle porte sans relâche depuis de nombreuses années.

Si ce texte est définitivement validé – il lui reste des étapes à franchir avec l’éventualité d’un passage en commission mixte paritaire (le texte adopté au Sénat cet automne et celui adopté par l’Assemblée nationale ce vendredi n’étant pas exactement identiques) et éventuellement l’avis du conseil constitutionnel – les sports de nature bénéficieront d’un nouveau cadre plus favorable pour leur développement.

La fédération tient à remercier toutes celles et tous ceux qui ont apporté leur soutien dans cette longue et délicate démarche.

La FFME reste très attentive à l’évolution de ce parcours législatif et ne manquera pas de vous tenir au courant en détail des prochaines étapes et des implications de cette évolution législative lorsque celle-ci deviendra effective.

L’Italien vient de boucler un projet qu’il a lui-même équipé en 2020 à Arco. Il propose la cotation de 9b bien que “de manière symbolique”.

Stefano Ghisolfi a effectué la première ascension de “The Lonely Mountain”, à Arco en Italie. Il a lui-même équipé la voie en juin 2020, “mais elle semblait impossible à grimper, alors j’ai ajouté un autre spit à gauche, ce qui a donné “Erebor”, que j’ai enchaînée en janvier”, a-t-il expliqué.

Après avoir rayé “Erebor” de sa liste, pour laquelle il proposait 9b/+, l’Italien s’est finalement rendu compte que le projet était réalisable et a commencé à tester la voie. Pendant ce temps, Laura Rogora réalisait la première répétition d'”Erebor” et plus tard Adam Ondra l’a également enchaînée, qui a préféré revoir la cotation à 9b.

Stefano Ghisolfi a toujours pensé que “The Lonely Mountain” serait plus difficile qu'”Erebor” : “J’ai commencé par essayer la section centrale de cette voie, qui est très dure, avec un mouvement dynamique à exécuter à partir d’une toute petite arquée. Je l’ai trouvé très difficile au début et j’ai fini par changer presque toutes les méthodes dans chaque section. Il est ainsi difficile de coter cette voie, je suggère donc un 9b symbolique, bien qu’elle soit plus difficile qu'”Erebor””.

Avec cette proposition de cotation, Stefano semble vouloir laisser aux répétiteurs suivants le soin de confirmer la difficulté de “The Lonely Mountain”. Il faut dire qu’au cours de ces derniers mois, nous avons assisté à une danse de cotations, avec des décotations et des réévaluations à la hausse de la part de grimpeurs tels qu’Alex Megos, Jakob Schubert, Adam Ondra et même Stefano Ghisolfi lui-même.

Une liste de croix qui s’étoffe pour l’Italien

Stefano Ghisfoli ajoute “The Lonely Mountain” aux six autres 9b qu’il avait déjà enchaînés : “Queen Line” à Arco, “Lapsus” à Andonno, “First Round First Minute” à Margalef, “One Slap” à Arco, “La Capella” à Siurana et “Stoking The Fire” à Santa Linya.

Au-dessus, il y aurait “Erebor” 9b/+ selon lui, et un peu plus haut dans le classement on retrouve “Perfecto Mundo” 9b+ à Margalef et “Change” 9b+ à Flatanger. Enfin, l’été dernier il a enchaîné “Bibliographie” à Céüse, proposée 9c mais réévaluée à 9b+.

Alex Megos et Jakob Schubert sont littéralement en train d’écumer l’Espagne ! Alors que l’Allemand enchaînait “Furia de Jabalí”, “King Capella” et “La Capella”, l’Autrichien clippait le relais de ces deux dernières voies quelques jours plus tard, proposant d’ailleurs de revoir leur cotation à la baisse.

Et Jakob Schubert a une fois de plus franchi la porte du secteur le plus en vogue de Siurana, La Capella. Cette fois, il a réalisé le doublé, en enchaînant “Jungle Speed” 9a flash et en atteignant le sommet de “Furia de Jabalí” 9b.

Jakob Schubert devient donc le troisième grimpeur à réaliser “la trilogie de La Capella”, constituée des voies “La Capella”, “King Capella” et “Furia de Jabalí”. Le premier à le faire fut William Bosi, qui enchaînait très rapidement “La Capella” en février 2020, avant de revenir l’hiver dernier pour effectuer les premières ascensions de “King Capella” et “Furia de Jabalí”. Cette saison, Alex Megos a également ajouté ces trois voies à son carnet de croix.

Il me reste encore quelques jours ici, bien que j’ai déjà atteint, en neuf jours, l’objectif d’enchaîner toutes les voies dures supérieures à 8c dans ce secteur”.

Jakob Schubert

Alex Megos et Jakob Schubert se sont déchaînés ces derniers jours à La Capella, tout comme William Bosi avant eux. À eux trois, ils ont défriché les trois voies les plus difficiles de ce secteur de Siurana, mais il reste encore quelques lignes extrêmes à libérer au même endroit.

En effet, “King Capella” n’est que la première partie d’une voie vraisemblablement plus difficile, nommée “I Have a Dream”. Équipée par David Brascó en 2015, William Bosi a expliqué qu’elle comprend le grand mouvement dynamique de “King Capella”, puis vient un mauvais repos avant une section bloc en 8C. L’ensemble pourrait valoir 9c. Enfin, juste à droite de “I Have a Dream” se trouve “La Inhumana”. Équipée en 1996, le nom de la voie en dit long…

Alex Megos a réussi à atteindre le sommet de “La Capella” et complète ainsi la trilogie la plus difficile du secteur à Siurana.

Après “King Capella” et “Furia de Jabalí”, Alex Megos ajoute “La Capella” à son carnet de croix. L’Allemand ne pouvait pas dire au revoir à Siurana, et plus particulièrement au secteur de La Capella, sans réaliser la voie qui donne son nom à ce secteur : “La Capella”. Avec cette ascension, Alex Megos a ainsi complété ce que l’on pourrait appeler “la trilogie de La Capella”, formée par : “King Capella”, “Furia de Jabalí” et “La Capella”.

Megos a commencé sa moisson de croix à La Capella à la mi-novembre, lorsqu’après une semaine de travail, il a réalisé la première répétition de “King Capella”, une ligne proposée à 9b+ par Will Bosi et considérée comme la voie la plus dure de Siurana. Alex a préféré ne pas donner son avis sur la cotation, bien qu’il ait dit qu’il avait utilisé une méthode plus simple que celle du Britannique.

Peu de temps après, l’Allemand a de nouveau fait sensation en enchaînant “Furia de Jabalí”. C’était aussi la première répétition de ce 9b, ouvert par William Bosi également.

Après ces deux performances, tout laissait penser qu’Alex Megos tenterait d’enchaîner “La Capella”. Et c’est ce qui s’est passé.

Pour être honnête, cette voie m’a semblé très difficile. J’ai eu beaucoup de mal avec ce mouvement en inversé que l’on voit sur la photo, et je suis tombé sur ce passage durant plusieurs jours.

Il semble qu’il y ait eu un peu de confusion au sujet des cotations ici au secteur La Capella, j’écrirai donc un article pour montrer à quel point il est difficile et personnel de coter une voie.”

Alex Megos fait référence au passage de Jakob Schubert dans le secteur, qui, après avoir enchaîné dans la même journée “King Capella” et “La Capella” la semaine dernière, a décoté les deux voies à 9b et 9a+ respectivement.

“La Capella” a été équipée en 1996, mais la première ascension ne se fera que 15 ans plus tard par Adam Ondra. C’était le 17 février 2011 et le tchèque avait proposé la cotation de 9b, ce qui était encore une cotation encore nouvelle à l’époque. Tous les répétiteurs de cette voie l’ont confirmée. Le seul à l’avoir remis en question est Jakob Schubert, qui propose la cotation de 9a+.

Avec l’enchaînement d’Alex Megos, “La Capella” compte désormais six ascensions à son actif :

• Adam Ondra 02/2011
• Stefano Ghisolfi 01/2018
• Daniel Woods 02/2018
• William Bosi 02/2020
• Jakob Schubert 12/2021
• Alex Megos 12/2021

Le 11 décembre dernier, l’Union des salles d’escalade publiait un communiqué visant le projet de salle “Karma La Villette” soutenue par la FFME.

Pour rappel des faits, la FFME remportait l’appel d’offres visant à rénover l’ancien cinéma au Parc de la Villette, situé dans le 19e arrondissement de Paris, dans le but d’ouvrir une salle de bloc. Or, l’Union des salles d’escalade, qui regroupe 90 salles d’escalade du secteur privé, s’oppose fermement à ce projet, accusant la fédération de concurrence déloyale.

Comme nous l’avait promis la FFME au moment où nous publiions le communiqué de l’UDSE, elle vient de publier une lettre ouverte en réponse à l’UDSE. La voici.

Après avoir passé plusieurs jours à Siurana, et notamment répété “King Capella” et “Furia de Jabalí”, l’Allemand Alex Megos s’est rendu à Margalef, où il vient de réaliser la première ascension d’une voie qui est restée longtemps à l’état de projet.

Alex Megos vient donc de libérer “Kulebras Gemelas” 9a, à Margalef. Cette voie était l’un des plus vieux projets en suspens dans la partie la plus dure du secteur El Laboratori. Contrairement à ses populaires voisines de gauche, “Kulebras Gemelas” est une ligne d’à peine 15 mètres de long, que Jordi Pou a équipée il y a de nombreuses années, et qui est depuis tombée dans l’oubli.

Bien que la face semble très lisse depuis le bas, la voie ne s’est pas avérée être si dure. Je propose 9a, même si j’ai hâte d’entendre ce que les futurs répétiteurs en penseront”.

Alex Megos

“Kulebras Gemelas” a toujours vécu dans l’ombre de “First Round First Minute” 9b, “First Ley” 9a+, “Demencia Senil” ou encore “La Ley Indignata” 9a. Il était donc temps qu’un grimpeur vienne défricher cette voie. Et c’est ce qu’a fait Alex Megos, qui est passé de Siurana, à Margalef.

Cette route était un vieux projet dans le secteur. Je me souviens avoir remarqué les spits dans cette voie il y a quelques années. Cette voie semblait ne pas avoir de prises et, de plus, il semblait que personne n’avait pris la peine de l’essayer au cours de ces dernières années”

Motivé par cette mystérieuse voie oubliée et sous-estimée, Alex a donc décidé de mettre un essai. Il avoue qu’après avoir essayé une première fois, il s’est rendu compte que la ligne était difficile, mais possible. Peu à peu, l’Allemand est parvenu à comprendre tous les mouvements et après deux jours de travail, il a mis un essai depuis le bas, dans lequel il a chuté au tout dernier mouvement difficile. Il trouva alors une nouvelle méthode, qui lui permit de mieux négocier la fin du tracé et parviendra donc à clipper le relais de cette voie lors de son troisième jour de travail.

Alex Megos, l’homme en forme du moment !

“Kulebras Gemelas” s’ajoute aux deux autres lignes dures qu’Alex Megos a enchaînées à Siurana il y a quelques jours. “King Capella” était l’objectif principal de son trip en Catalogne et il l’a réalisé plus vite qu’il ne l’imaginait. William Bosi avait fait la première ascension de cette voie au début de l’année 2021 et avait proposé 9b+. Megos ne s’était pas prononcé sur la cotation, mais Jakob Schubert l’a cochée à son tour et a suggéré la cotation de 9b.

Une fois “King Capella” ajouté à son carnet de croix, l’Allemand de 28 ans s’est attaqué à “Furia de Jabalí”, également dans le secteur de La Capella. Elle ne lui a pas opposé beaucoup de résistance, bien qu’Alex ait dû faire face à des conditions de froid plutôt désagréables.

Alors quelle est la suite pour Alex Megos ? Vers quelle voie extrême va-t-il maintenant se diriger ?

Ryuichi Murai vient d’effectuer la première ascension de “Floatin”, un nouveau bloc extrême situé dans le parc naturel de Mizugakiyama au Japon. Il était connu comme le “projet en départ sauté” et l’a coté 8C+.

Ce passage, situé sur un bloc de granit, ne comporte que six mouvements et implique de nombreux no-foots et d’arquées minuscules à tenir en épaule.

Le Japonais Ryuichi Murai est l’un des meilleurs bloqueurs au monde. Il compte de nombreux 8B+, 8C et des premières ascensions en 8C+. Plus tôt cette année, il a enchaîné un projet qu’il travaillait depuis plus de cinq ans, “Nexus” 8C+ à Shiobara. À l’inverse de “Floatin”, qui ne comporte que six mouvements, “Nexus” combine deux 8B+ pour un total de 40 mouvements, incluant un 360° et un certain nombre de mouvements physiques.

En 2019, il s’est attaqué à deux blocs classiques en Suisse qu’il a enchaîné en quelques essais seulement : “Dreamtime” 8C et “The Story of Two Worlds” 8C également. En 2019 toujours, il a effectué la première ascension de “United” 8C+ au Japon, dont voici la vidéo ci-dessous.

Jakob Schubert a réussi à clipper les relais de “King Capella” et de “La Capella” à Siurana en Espagne, en l’espace d’une seule journée, proposant de réévaluer la cotation de ces deux voies à la baisse.

La première ascension de “King Capella” a été effectuée plus tôt cette année par le grimpeur britannique de 22 ans Will Bosi. Puis, il y a quelques jours seulement, Alexander Megos signait la première répétition de cette voie, sans aborder le sujet de la cotation. William Bosi l’avait cotée 9b+, ce qui faisait de lui l’un des rares grimpeurs à avoir atteint ce niveau. Jakob Schubert a suggéré la cotation de 9b pour cette voie.

Quant à “La Capella”, elle a été libérée par Adam Ondra il y a plus de dix ans. Faisant une quinzaine de mètres seulement et ne comportant que 17 mouvements, “La Capella” est le premier 9b typé bloc. À l’époque, le tchèque l’avait cotée 9b, mais Jakob Schubert, qui enchaînera cette ligne juste après “King Capella”, propose 9a+.

C’est toujours difficile de parler cotation, surtout sur ces voies typées bloc, mais d’après moi, elles sont toutes les deux plus faciles que précédemment suggérées…. “King Capella” me semblé être un 9b bien corsé et “La Capella” ne m’a certainement pas semblé plus dur que 9a+, mais ce ne sont que mes suggestions ✌️.”

Jakob Schubert

Notons que Jakob Schubert compte à son carnet de croix déjà cinq 9b : “Stoking the fire”, “Neanderthal”, “Planta de Shiva”, “Fight or flight” et “El Bon combat” ainsi qu’un 9b+ : “Perfecto Mundo”.

Le nouveau projet de salle de bloc “KARMA La Villette”, porté par la fédération française de la montagne et de l’escalade, fait débat auprès des salles de bloc privées.

Le contexte

Depuis plusieurs années, le Parc de la Villette, situé dans le 19e arrondissement de Paris, cherche à rénover l’ancien cinéma dynamique connu sous le nom de « Cinaxe ».

Début 2020, le Parc lançait un nouvel appel à projet en précisant que celui-ci devait être « consacré à des activités culturelles, sociales, sportives et/ou de loisir » et en ajoutant que « les nouvelles disciplines sportives et culturelles urbaines, notamment dans la perspective du déroulement, sur le parc de la Villette d’épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 seront privilégiées ».

La FFME a répondu à cette consultation en proposant l’aménagement d’une salle de blocs sur une surface de plus de 1000 m², remportant ainsi l’appel d’offre. Le but ? Ouvrir une salle de bloc fédéral.

L’Union Des Salles d’Escalade, qui regroupe 90 salles d’escalade du secteur privé, soit 75% du secteur s’oppose fermement à ce projet fédéral. D’après eux, il s’agit d’une sévère concurrence déloyale de la part de la FFME.

Le communiqué de presse de l’UDSE :

La commission exécutive du Comité International Olympique (CIO) a recommandé l’inclusion de l’escalade dans le programme complet des 28 sports des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028.

La proposition, faite hier avec l’aval du comité d’organisation des J.O de Los Angeles 2028, va maintenant être soumise au vote de l’intégralité du CIO.

L’escalade, mais aussi le skate et le surf seront proposés par l’exécutif du CIO, lors de sa 139ème session, qui aura lieu le 31 janvier 2022.

L’escalade a fait des débuts olympiques à Tokyo 2020 cet été, avec une épreuve combinée de bloc, de difficulté et de vitesse. Elle est également au programme de Paris 2024, où un total de 68 athlètes s’affronteront dans deux épreuves : la vitesse, et un nouveau format combiné de bloc et de difficulté.

Je suis convaincu que la Session du CIO à Pékin le 31 janvier 2022 acceptera la proposition faite par la commission exécutive, et que nous aurons la possibilité de contribuer au succès de LA28.”

Marco Scolaris, président de l’IFSC

Brooke Raboutou vient de répéter “Trieste” un bloc ouvert par Paul Robinson en 2014 et coté 8B+. La jeune grimpeuse américaine aura fait la croix lors de son troisième jour de trip à Red Rock.

Brooke Raboutou terminait neuvième aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été, et a déjà enchaîné un certain nombre de 8B+ par le passé. En 2020, elle avait même réussi à réaliser deux blocs en 8B+ en une journée dans le Rocky Mountain National Park. L’un étant “Two Ton Skeleton” et l’autre “Jade”, qui était à l’origine coté 8C.

L’Américaine a coché son premier 7C+ à l’âge de neuf ans, puis est devenue la plus jeune femme à clipper le relais d’un 8a. À 10 ans, elle se rétablissait au sommet de son premier 8A en bloc et devenait la plus jeune femme à grimper un 8b. L’année suivante, elle battait de nouveau un record en devenant la plus jeune à réaliser un 8c.

Voici la vidéo de son ascension dans “Trieste” :

Oui, vous avez bien lu le titre. C’est une petite révolution sur le marché du matos d’escalade : des enrouleurs automatiques, capables de vous assurer comme si vous grimpiez en tête, débarquent en 2022.

Grimper en tête assuré par un enrouleur automatique ? C’est maintenant possible !

Les enrouleurs automatiques vous permettent de grimper seul, ce qui est idéal lorsque vous manquez de temps et/ou de partenaires pour vous assurer. Mais jusque-là, ces systèmes d’assurage automatiques devaient être fixés en haut des murs et vous assuraient comme si vous grimpiez en moulinette. Les grimpeurs étaient donc limités aux voies verticales ou aux dalles, et à la moulinette uniquement.

Mais une nouvelle technologie débarque sur le marché européen, capable de vous assurer comme si vous grimpiez en tête ! ProGrade a inversé les choses, en ancrant le système non plus au sommet des voies, mais au bas du mur, ce qui vous permet de grimper en tête sur des voies de tous profils, en étant seul.

Un problème, une solution, imaginée par la marque italienne ProGrade

La marque italienne ProGrade est née il y a quatre ans. “Nous allions régulièrement à la salle d’escalade UrbanWall à Milan et nous grimpions souvent à trois, ce qui était très long et souvent ennuyeux, car il y avait tout le temps quelqu’un tout seul”, explique Filippo Bollini, l’un des fondateurs de ProGrade. C’est alors qu’est née l’idée d’un assureur automatique plus polyvalent et compatible avec la grimpe en tête.

Il raconte : “C’est de là que tout a commencé : une étude de marché, puis le premier prototype réalisé avec des pièces imprimées en 3D et des composants démontés d’appareils électroménagers.” Le premier modèle était prometteur. Alors ont suivi quatre années de recherche et développement, de tests, et de quatre autres prototypes. Six des produits finaux ont déjà été installés dans la salle UrbanWall pour une utilisation rendue publique depuis septembre dernier.

“Au cours des deux premiers mois, nous avons enregistré 3 700 ascensions”, déclare Bollini. “De nombreuses personnes ont été fascinées par le fonctionnement de ProGrade, par les possibilités qu’il offre… Nous avons reçu de nombreux compliments et félicitations, ce qui nous rend très fiers. Même les plus sceptiques, qui au départ ne voulaient pas l’essayer, ont fini par être convaincus et satisfaits de l’expérience.”

Mais techniquement, comment ça marche ?

Comment fonctionne ce système ? Ce sont des capteurs, un logiciel et des moteurs, qui suivent le mouvement de la corde et donnent ou reprennent du mou en conséquence. Le système de verrouillage est mécanique, comme la plupart des dispositifs d’assurage à freinage assisté, tel que le Grigri, et repose sur l’adhérence de la corde et du mécanisme.

L’électronique et la mécanique travaillent conjointement pour détecter la distance entre le grimpeur et le sol – non seulement pour permettre un relâchement approprié de la corde, mais aussi pour éviter les chutes au sol. L’un des ingénieurs de la marque note également que le mou peut être récupéré par le dispositif ProGrade à une vitesse bien plus rapide que celle d’un assureur humain.

ProGrade est certifié CE (obligatoire pour les produits vendus dans l’Union européenne) et, selon Bollini, “testé selon les règles canoniques de l’escalade (UIAA) par un organisme de certification spécialisé (Dolomiticert)”.

Le ProGrade est compatible avec tout type de mur et peut même passer en mode moulinette. Les grimpeurs n’ont qu’à s’encorder, appuyer sur un bouton situé sur un écran tactile et, surtout, s’assurer que leur nœud est vérifié avant de commencer leur ascension.

L’équipe de ProGrade n’a pas précisé de calendrier pour la disponibilité en France. “Nous travaillons actuellement à la création d’un réseau de vente international avec l’aide de partenaires et de distributeurs”, a déclaré Bollini. “Étant donné la grande appréciation et la réponse du marché, il est possible que cette étape aille plus vite que prévu.”

Le grimpeur Italien Jacopo Larcher vient de signer la première répétition de “Into the Sun” 8c+, l’une des voies de trad les plus dures du monde.

La voie a été libérée par Bernd Zangerl en avril 2017, qui revenait après une blessure subie en 2015 en faisant du bloc et qui l’avait tenu éloigné du rocher pendant exactement 489 jours. Lors de son enchaînement Zangerl avait proposé la cotation de 8c+.

“Into the Sun” est un hybride à mi-chemin entre le bloc et l’escalade trad. Elle combine en effet une traversée et une voie très courte et explosive en trad, proche du highball, où il est nécessaire de placer deux coinceurs au seul point d’assurage possible. Le premier crux est un mouvement dynamique à sept mètres du sol, bien que d’après Zangerl le vrai crux dur se trouve après.

Jacopo Larcher a déclaré s’être intéressé à cette voie “après avoir lu un article à son sujet”.

Elle semblait différente des autres voies de trad que j’avais essayées ou vues, ce qui m’a encore plus motivé à aller y jeter un coup d’œil. J’aime, et je pense qu’il est important, d’aller découvrir les premières ascensions d’autres grimpeurs. C’est inspirant de voir la vision des autres, peut-être même de sortir de notre zone de confort et d’ouvrir notre esprit à différentes possibilités. Chacun voit quelque chose de différent lorsqu’il se trouve devant un bout de caillou et trouve des solutions ou des approches différentes pour le gravir – cette variété de visions et cet échange, c’est d’ailleurs ce qui fait grandir notre sport et nous-mêmes !

Maintenant la grande question, que tout le monde me pose, est… Qu’est-ce que “Into the sun” ? Est-ce une voie de trad ou un highball ? Comment pouvons-nous la décrire ? Honnêtement, pour moi, la vraie question n’est pas là. C’est plutôt : devons-nous tout le temps tout faire rentrer dans une case ? Personnellement, je ne pense pas ! Pour moi, “Into the Sun” est la vision de Bernd sur la façon de grimper un beau morceau de rocher. Il s’est remis au défi et a repris l’escalade après une blessure qui, selon les médecins, ne lui permettait plus de grimper. Il a réussi à surmonter cet énorme challenge et à en fixer un nouveau pour les autres grimpeurs. J’ai relevé le défi, je l’ai trouvé très difficile et j’ai vraiment apprécié le processus de travail.

C’est ce que devrait être l’escalade selon moi. Peut-être que quelqu’un d’autre l’aurait équipée, quelqu’un d’autre l’aurait taillée, quelqu’un d’autre encore l’aurait faite en solo, mais la plupart n’auraient probablement jamais imaginé le grimper… Je pense qu’il l’a fait dans le meilleur style et j’aurais personnellement fait la même chose si j’avais été le premier à découvrir cette ligne. La seule chose que j’aurais faite différemment est le départ, pour moi, il aurait été plus logique de partir du départ debout, au lieu d’ajouter les premiers mouvements difficiles… Mais encore une fois, c’est exactement ce qui est cool avec l’escalade : chacun voit quelque chose de différent. Merci encore pour cette expérience Bernd et félicitations pour la première ascension.”

Jacopo Larcher

À 32 ans, Jacopo Larcher, né à Merano en Italie, est l’un des grimpeurs les plus polyvalents du monde. Son carnet de croix comprend des ascensions telles que “Rhapsody” E11 7a, à Dumbarton Rock en Écosse, mais aussi “La Rambla” 9a+, à Siurana, “Magic Mushroom” (900m 8b+), à El Capitan, ou encore “Tribe”, l’une des voies de trad les plus difficiles au monde, à Caderese en Italie.

• La vidéo de Bernd Zangerl dans la voie :

Actuellement en Espagne, Alex Megos vient d’ajouter un nouveau 9b à son carnet de croix.

Alex Megos est décidément très en forme ! Après avoir signé la première répétition de “King Capella”, proposé à 9b+ par William Bosi, il frappe une nouvelle fois à Siurana.

Alex s’est attaqué à une autre voie libérée par William Bosi : “Furia De Jabali” un 9b très intense sur de petites prises. En effet, il consiste à enchaîner environ 16 mouvements très physiques avant de rejoindre la sortie de “Jungle Speed” 9a classique du secteur de la Capella.

Ça m’a coûté trois doigts en sang, mais ça en valait la peine 😅

Tout comme “King Capella”, j’avais aussi essayé une fois cette voie en mars, après que Will l’ait faite, mais à l’époque je n’ai pas réussi à faire un seul mouvement. Après avoir fait “King Capella”, je me suis mis dans cette voie et j’ai réussi à faire tous les mouvements avec une méthode légèrement différente. Le cinquième jour, j’ai fait presque tous les mouvements difficiles, mais il faisait si froid que je n’ai pas pu tenir le coup. Trois jours plus tard, le septième jour, j’ai me suis mis un gros combat dans la voie. Ce n’était pas joli, mais j’ai tout de même réussi à l’enchaîner 😬”

Alex Megos

L’allemand de 28 ans vient de franchir la barre des 100 voies dans le neuvième degré, comptant maintenant trois 9b et trois 9b+ à son actif.

À Gaby, dans la vallée d’Aoste en Italie, Marcello Bombardi a répété “Ziqqurat”, un bloc en 8C établi en 2015 par Niccolò Ceria.

Marcello Bombardi est plutôt connu pour ses résultats en compétition de difficulté et ses croix en falaise. On lui doit notamment la victoire sur la Coupe du Monde de Chamonix en 2017, ainsi que l’une des répétitions de “Lapsus” 9a+/b qu’il enchaînait il y a quelques mois.

Mais l’italien de 28 ans vient de réaliser son premier 8C bloc : “Ziqqurat”, un long bloc de 24 mouvements ouvert en 2015 par son compatriote Niccolò Ceria. Après avoir essayé pour la première fois ce bloc en 2017, il avait fini par laisser le laisser de côté, ne parvenant pas à venir à bout de ce gros toit. Mais une rencontre inopinée avec Elias Iagnemma, qui essayait ce bloc, a ravivé l’intérêt de Marcello, qui a finalement réussi à faire la croix, peu de temps après Elias.

J’ai essayé ce bloc pour la première fois en 2017 lorsque j’ai déménagé à Pont-Saint-Martin. À l’époque, je n’étais pas assez fort pour faire les mouvements, j’étais intimidé par la difficulté du crux et finalement j’ai laissé ce projet de côté.

Il y a un mois, j’ai rencontré par hasard le talentueux Elias Iagnemma qui l’essayait (il a réussi à l’enchaîner en quelques séances 👊🏻) et j’ai profité de son énergie pour réessayer ce bloc. J’ai d’abord réussi à faire tous les mouvements, puis j’ai réussi à les compiler entre eux et ma motivation a fini par être au maximum 🔥

Quelques séances plus tard, je tombais toujours à la fin, après le crux, entre le 20ème et le 23ème mouvement sur les 24 au total (j’avoue qu’en tant que grimpeur de difficulté, c’était assez embarrassant 😅). Pendant ce temps, la saison de grimpe à Gaby touchait à sa fin, les conditions se faisant de plus en plus mauvaises. Mais j’ai profité d’un dernier jour de temps stable et ma bonne forme physique du moment a suffi pour enchaîner cette bête !”

Marcello Bombardi

Il est français, n’a que 11 ans, mesure seulement 1m44, mais vient d’ajouter un nouveau 8B bloc à son carnet de croix !

Quelques jours seulement près avoir enchaîné “Lacrima” 8B à Bleau, Tristan Chouvy vient de réaliser la seconde répétition d'”Enigma”, un 8B ouvert en décembre 1992 par Philippe Le Denmat et connu pour être le premier bloc de ce niveau au monde.

• Voici son commentaire :

Un peu d’histoire est nécessaire, je pense. “Enigma” a été enchaîné pour la première fois par Philippe Le Denmat en décembre 1992 comme le premier 8B de Fontainebleau, juste avant “Fatman”, réalisé pour la première fois en 1993 par Jacky Godoffe. Les deux lignes ont ensuite été victimes de prises cassées : dans “Enigma”, la première main droite s’est cassée tandis que dans “Fatman”, les premières prises ont été vandalisées. “Enigma” n’a pas été répétée jusqu’à l’ascension de Christophe Bichet en 2019, qui a prouvé que ce bloc était toujours possible malgré la prise cassée. Christophe a répété l’ascension sans donner une nouvelle estimation de la cotation.

Tout ce que je peux faire est comparer “Enigma” avec “Duel” 8A et “Lacrima” 8B (?), deux des dalles les plus dures de Fontainebleau. Bien qu'”Enigma” ne soit pas vraiment une dalle (la première moitié est en fait un mur vertical), il est définitivement plus dur que “Duel” et il m’a semblé un peu plus dur que “Lacrima” (en admettant le fait que jusqu’à très récemment, ces deux blocs semblaient impossibles).

Donc, si “Lacrima” est 8B, alors “Enigma” pourrait être 8B+. Mais si “Enigma” est 8B, alors “Lacrima” pourrait être 8A+. Comme je suis petit en taille et que je n’ai pas l’expérience nécessaire pour décoter ou surcoter un bloc, je m’en tiendrai à la cotation historique de 8B.

En dehors du débat sur la cotation, ce qui est certain, c’est que c’est un bloc magnifique, avec des mouvements très intenses sur de minuscules arquées et de petites prises de pieds, qui exigent de la force dans les doigts, une précision extrême et de l’équilibre. Chacun des 4 à 5 premiers mouvements m’a demandé beaucoup de travail et à un moment donné j’ai pensé que je ne pourrais jamais atteindre – et encore moins tenir – la troisième prise gauche : c’était le crux pour Le Denmat lui-même il semble et c’était aussi définitivement le mien.

Je suis si heureux qu’avec les conditions parfaites du moment, j’ai finalement pu l’enchaîner !”

Voici la vidéo de son ascension :

 

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Le grimpeur Belge vient de signer la cinquième ascension de l’une des lignes les plus difficiles d’Europe.

Simon Lorenzi vient de boucler un projet qui lui tenait à coeur : enchaîner “Off the Wagon Low” 8C+. “Je suis devenu obsédé par ce bloc depuis que Shawn Raboutou a réalisé la première ascension en 2018. En cette fin d’année 2021, j’ai décidé qu’il était temps d’en finir (ou pas)” a déclaré le Belge, après avoir tenu sa promesse.

J’ai commencé à essayer le départ bas dès que j’ai réussi à faire le grand mouvement depuis la version debout la première fois.
Après avoir passé quelques sessions dans le bloc ces deux derniers mois et être tombé au même mouvement à chaque fois, j’ai finalement trouvé la solution il y a deux semaines pendant une nuit pluvieuse. C’était mon dernier jour et la sortie était mouillée, alors j’ai décidé d’essayer quelque chose de nouveau pour améliorer le mouvement du crux. Et étonnamment, j’ai trouvé une petite astuce et j’ai réussi le mouvement environ 5 fois sur 10 essais. À partir de là, j’ai senti que la prochaine séance pouvait être la bonne.”

Il s’agit de la cinquième ascension de ce bloc. L’Américain Shawn Raboutou a établi cette version du classique “Off the Wagon”, à Val Bavona, en Suisse, en novembre 2018, en commençant quelques mouvements plus bas que la version originale, qui démarre debout. Il a ensuite été répété par Jimmy Webb et Daniel Woods, confirmant la cotation, et le printemps dernier, il a également été enchaîné par Giuliano Cameroni.

Le 8C+ bloc n’est pas nouveau pour le grimpeur de 24 ans Simon Lorenzi, qui a récemment passé une semaine en Espagne lors d’un stage d’entraînement avec l’équipe Belge. En effet, plus tôt cette année, il proposait le deuxième 9A bloc au monde après avoir réussi la première ascension de “Soudain Seul” à Fontainebleau. Mais par la suite, Nicolas Pelorson a répété le bloc quelques semaines plus tard et a préféré lui attribuer la cotation de 8C+.