Author Archives: Charles Loury

Le Belge ne s’arrête plus! Alors qu’il enchaînait déjà fin janvier la first ascent de « Big Conviction » proposé à 8C+, il nous avouait avoir comme prochain gros projet en forêt « la révolutionnaire », 8C+ également. Libéré par l’incontournable Charles Albert en 2016, ce bloc n’avait connu jusqu’a présent qu’une seule répétition par le Japonais Ryohei Kameyama.

C’est donc au tour de Simon Lorenzi d’ajouter son nom au sommet de ce bloc extrême de Bleau, et il nous livre son commentaire suite à cette grosse performance.

J’ai décidé d’aller jeter un oeil dans « la révolutionnaire » le jour après avoir enchaîné « Big Conviction ». Étant l’un des blocs les plus durs de la forêt, dans un style qui me convient et en plus sur du beau rocher sculpté, il ne fallait pas grand chose de plus pour attirer mon attention.

La première séance a été assez prometteuse car j’ai réussi à faire tous les mouvements et quelques petits links mais je trouvais ça très intense en compression et la séance m’a bien détruite à vrai dire. Une semaine plus tard je suis revenu pour essayer de faire de plus grosses sections, malheureusement il y avait de la condensation dans le bas du toit à cause du redoux, je n’ai donc pu essayer que la fin cette fois là mais j’ai pu vraiment bien me caler dans les 2-3 derniers mouvs. Je suis revenu le lendemain après midi pour laisser le temps à la condensation de se dissiper complètement. J’ai donc pu  travailler le bloc en entier et enchaîner un espèce de départ intermédiaire qui vaudrait à peut près 8C. Ensuite j’ai réussi à trouver une solution efficace dans les premiers mouvements qui me posaient problème. À partir de la il ne me restait plus qu’à revenir pour mettre des essais du bas.

Deux semaines plus tard j’étais de retour avec des conditions parfaites, prêt à en découdre ! Le processus ce jour là a suivi exactement le même schéma que dans « Big Conviction » étonnamment. Un super bon premier run ou je tombe au tout dernier mouvement, deux mauvais runs et puis l’enchaînement. La particularité du dernier mouvement c’est que c’est un jeté à l’aveugle dans une fine boîte au lettre, celà demande beaucoup de précision. Précision qui est dure à avoir après avoir empilé autant de mouvements durs. C’est donc vraiment important de maîtriser le jeté à la perfection, c’est d’ailleurs pour ça que je me suis énormément exercé dedans les séances précédentes car je sentais que c’était crucial.

Après ce run si proche de l’enchaînement, j’ai pris une grande pause afin d’être toujours à 100% pour la suite. Après un petit rééchauffement, je m’élance à nouveau dans le bloc et échoue à deux reprises au premier mouvement pour cause de dab. Après avoir remis de la magnésie je m’élance à nouveau, sans dabber et malgré l’onglée  je parviens à m’extirper du toit dans un combat qui m’aura arraché quelques cris, comme souvent dans les blocs durs! J’ai ensuite fini la journée en beauté en flashant « Kaïken » 8A+. Merci encore Fontainebleau ! Je suis vraiment heureux d’avoir pu profiter des bonne conditions pour enchaîner ce chouette bloc et passer du bon temps dans la forêt. Maintenant il est l’heure pour moi de concentrer toute mon énergie sur l’entraînement pour la saison de coupes du monde à venir même si la forêt va me manquer et que je suis déjà impatient de revenir !

Il y a 3 semaines, la française frappait déjà fort en enchaînant « Versace », 8B bloc à Brione en Suisse. Sur place depuis plusieurs mois, Alizée a commencé par travailler « Versace », qui ne fait pas trop peur, tout en mettant les doigts dans « Héritage » qui est plus impressionnant. Elle ajoute donc désormais « Héritage » à son carnet de croix et nous fait un retour sur cet enchaînement:

Héritage était le bloc que j’ai essayé depuis novembre en même temps que Versace. En arrivant à Ticino, j’avais en tête de vouloir faire celui là mais je ne savais pas si mentalement j’arriverais à me donner à fond dans un high ball dur, car la partie finale du rétablissement n’est pas si facile et la chute peut ne pas être très bonne. Comme le bloc est beau, j’ai continué à y aller de temps en temps, mais pas régulièrement.

Un mouvement me posait problème pendant 6/7 séances, jusqu’au jour où nous sommes allées avec Mélissa (LeNeve) et Brooke (Raboutou) et on s’est focalisé sur « trouver la méthode ». Après cela j’ai pu commencer à mettre des essais. Mais mentalement je me disais toujours « si j’arrive à faire le mouvement du rétablissement je me laisse l’option de ne pas continuer, si je ne me sens pas confiante dans la suite ».

La première partie est très technique et physique en même temps et j’ai mis plusieurs jours à comprendre les subtilités et pouvoir enchainer les mouvements les uns à la suite des autres. Hier, c’était le premier jour où je suis arrivée et que je me suis dit « Aujourd’hui, si je fais le mouvement pour aller au réta je continue, je suis bien, tout ira bien ». Après un bon échauffement, j’ai pu me retrouver en haut du bloc à mon premier essai, à ma grande surprise! Au final, j’ai pu en venir à bout après 12 journées.

Je suis super contente d’avoir réussi à ne pas me prendre la tête ni me mettre la pression, car je savais que c’était possible de passer 10 séances à tomber au mouvement du réta. Mais hier c’était LE jour, tout s’est bien passé. Je pense personnellement que c’est le bloc le plus dur que j’ai réalisé jusqu’à présent. Maintenant je peux continuer à essayer le bloc que j’ai commencé à travailler depuis quelque temps à Chironico, une version à gauche du bloc mythique « From dirt grows the flowers ».

Cette première étape de coupe de France de difficulté jeune vient de s’achever à Thionville.

En U16, chez les filles c’est Célie Adriansen qui s’impose en étant la seule à toper toutes les voies de la compétition, et coté garçons, c’est Adrien Gsell qui réalisera le meilleur score en finale. En U18, Lana Bonnal remporte la compétition avec 5 tops sur 5 (3 voies de qualifs, une demi et une finale), tandis que chez les hommes, Thibaut Collard prend la pôle position en finale. Enfin, du côté des U20, elles sont 3 chez les filles à valider la prise 27, et c’est donc le résultat des demi-finales qui entre en jeu au profit d’Axelle Willano, et chez les hommes c’est Lenny Cohendet qui nous fait un petit hold up: 8ème des qualifs, 4ème des demi, il prendra l’or en finale!

• Resultat Finale U16 filles
• Resultat Finale U16 garçons
• Resultat Finale U18 filles
• Resultat Finale U18 garçons
• Resultat Finale U20 filles
• Resultat Finale U20 garçons

Du haut de ses 15 ans, la jeune Lyonnaise entre cette année dans sa première année de cadette. Et c’est tout naturellement qu’elle tente de venir se frotter au circuit seniors, dans un premier temps sur les coupes de France de bloc. Loin de démériter, cette jeune grimpeuse issue du club de La Degaine a tout le potentiel pour venir bousculer la hiérarchie nationale. D’ailleurs, lors de la dernière étape de coupe de France qui se tenait à Climb Up Paris, elle se hissait en finale aux côtés de quelques grimpeuses de renom: Fanny Gibert, Chloé Caulier, Camille Pouget ou encore Oriane Bertone. Et pour ceux qui seraient passés à côté de l’info, elle terminait 4ème lors des derniers championnats du monde jeunes qui se déroulaient à Voronezh (Russie) en 2021. Rencontre avec une jeune grimpeuse bourrée de talent. 

Salut Lily, on commence par le début, présente-toi à nos lecteurs.

Salut à tous! Je m’appelle Lily Abriat, j’ai 15ans, j’habite à Lyon mais je suis au pôle espoir et au lycée à Voiron 🙂

Quand et comment as-tu débuté l’escalade ?

Grâce à mes parents qui sont des falaisistes ! Depuis toute petite, je suis plongée dans le monde de l’escalade mais j’ai commencé réellement dans un club à côté de chez moi à l’âge de 8ans. À la base ce n’est pas le sport en lui même qui m’a plu, mais plutôt l’ambiance des compétitions qui étaient commentées par Bastien de Lattre !

Qu’est-ce qui te plait dans ce sport ? Que représente la grimpe pour toi ?

Déjà, je pense que depuis toute petite, j’aime prendre de la hauteur. Mais ce que j’aime par dessus tout, c’est vraiment le fait de pouvoir avoir des objectifs toujours plus fous, se fighter à la muerte, apprendre et jouer à chaque séance et tout ça avec une ambiance de dingue avec tous les petits potes !

On commence à te voir régulièrement venir jouer avec les seniors en bloc alors que tu n’es encore que cadette, comment le vis-tu ?

C’est dééément ! Je me régale à grimper avec toutes ces fortes grimpeuses, ça m’apporte beaucoup d’expérience et c’est que du positif pour la suite !

Tu peux nous faire un petit récap de tes meilleurs résultats jeunes et seniors ?

Pour commencer, j’ai terminé 2ème lors de ma première coupe d’Europe de bloc à Graz ce qui m’a permis de me qualifier aux championnats du monde où j’ai finis avec une belle 4ème place en bloc. Et chez les seniors, j’ai réussi à monter sur le podium de la coupe de France à Chaumont !

Plutôt bloc ou diff et pourquoi ?

Je dirais le bloc parce que je trouve ça plus rigolo et j’arrive plus à me faire plaisir qu’en diff mais parfois j’adore me mettre des gros fight dans les voies aussi et je m’entraîne tout de même pour réussir dans les deux disciplines.

Comment es-tu restée motivée après ces 2 années compliquées avec la crise sanitaire ?

Pendant le confinement, j’ai eu la chance d’avoir un petit pan chez moi avec quelques vieilles prises récupérées, et mon frère pour la motivation donc je ne me suis jamais ennuyée, et j’ai pu vite reprendre les entraînements avec le pôle espoir et faire de la falaise par ci par là !

Et la grimpe en extérieur du coup, ça donne quoi ?

Avec tous ces entraînements, c’est compliqué de trouver du temps pour aller en falaise mais je suis toujours contente de retoucher du caillou et de rentrer avec quelques croix dans le 8 !

As-tu des grimpeuses ou des grimpeurs qui t’inspirent ? Si oui lesquel(le)s et pourquoi ?

Évidemment ! Je regarde les coupes du monde depuis toute petite donc Akiyo Noguchi et Janja Garnbret sont des grimpeuses qui m’inspirent énormément, surtout dans leur gestuelle de grimpe. Luce douady est aussi un grand exemple pour moi, elle grimpait avec facilité, rythme, combativité et rendait tout ce qu’elle faisait incroyable à regarder.

Quels sont tes objectifs à court terme ? Et à plus long terme ?

Pour l’instant je m’entraîne pour les sélectifs et les championnats de France seniors et jeunes. En jeune, je veux me qualifier pour la saison internationale et en seniors, je veux juste me faire plaisir, tout donner et on verra ce que ça donne… Sur le long terme, pour l’instant, je ne sais pas trop. Mais j’avoue que je rêverais de faire « le tour du monde » et découvrir tous les spots de grimpe sympa !

© Planetgrimpe

Comment t’entraînes-tu (avec qui, nombre d’entraînement, organisation, …) ?

Je m’entraine à Voiron avec le pôle espoir depuis 3ans où je suis suivie par Tanguy Topin et Fabien Viguier. Je grimpe tous les jours après les cours sauf le vendredi où je rentre chez moi et j’ai deux séances de prépa physique entre midi et deux la semaine. Et le week end c’est soit salles lyonnaises, soit falaise + footing.

Un petit mot pour ton club, la Dégaine Escalade ?

Ils me soutiennent depuis le début et même à distance ils sont toujours là et je les remercie !
D’ailleurs, ils organisent le LAB (Lyon à bloc), c’est une petite compétition super fun avec des beaux blocs et une superbe ambiance !

Le mot de la fin ?

Je voulais remercier mes parents, mes amis, mes entraîneurs et toutes les personnes bienveillantes que j’ai rencontré et qui me soutiennent et me permettent de grandir dans ce que j’aime faire et me donnent le sourire tous les jours !

Après une longue journée de qualifications hier, place aux demi-finales de cette première étape de coupe de France de difficulté de la saison. L’objectif? Rentrer dans les 8 pour prendre le départ des finales qui se tiendront cet après midi.

Découvrez les 8 grimpeurs par catégorie que nous retrouverons en finale:

• Resultat Demi U16 filles
• Resultat Demi U16 garçons
• Resultat Demi U18 filles
• Resultat Demi U18 garçons
• Resultat Demi U20 filles
• Resultat Demi U20 garçons

Les finales à suivre…

Alors que les étapes de coupe de France de bloc se sont achevées il y a peu avec une étape finale à Climb Up Paris, ce week-end direction Thionville pour la première étape de coupe de France de difficulté de la saison pour les jeunes. Pour info, il s’agit de la première étape de difficulté organisée depuis… 2019 !

Hier se sont déroulées les qualifications, en voici les résultats:

• Resultat Qualif U16 filles
• Resultat Qualif U16 garçons
• Resultat Qualif U18 filles
• Resultat Qualif U18 garçons
• Resultat Qualif U20 filles
• Resultat Qualif U20 garçons

Aujourd’hui, place aux demi-finales et finales de l’épreuve. Restez connectés!

Depuis plusieurs mois, Hugo Parmentier s’est rapproché de la forêt avec un emménagement sur Fontainebleau. En plus de s’entraîner aux côtés de Nico Januel pour le côté compétition, il profite de sa nouvelle localisation pour aller régulièrement tâter le grès de Fontainebleau… Et cette fois, c’est l’un de ses gros projets qui tombe, « Gecko » en départ assis, coté 8B+.

Voici le retour d’Hugo suite à cette performance:

C’est un bloc qui était sur ma liste des blocs que je voulais faire dans ma vie, ça me tenait vraiment à coeur. J’en avais fait mon projet de l’hiver, et avant même de faire le debout j’avais déjà essayé les mouvs de la version assise au printemps dernier. Depuis j’y suis allé quelques fois, et cet automne j’ai fini par enchaîner la version debout, et tout est alors devenu possible… Mais au final, j’ai eu beaucoup du mal à tenir la pince en tri tendu dans la transition entre le départ assis et le départ debout. Je suis revenu quelques temps après, avec de meilleures conditions, et je suis tombé tout en haut. Ensuite, j’ai chopé le covid, j’étais KO pendant une semaine, et quand j’ai remis les pieds dedans après 2 sessions de reprise, je pensais être à la ramasse, et en fait je bougeais plutôt bien au calage, et ça a fait dans la journée, c’était dément comme sensation!

Je suis vraiment content que l’entraînement avec Nico Januel paye, et j’ai dans l’idée d’aller essayer d’autres blocs plus durs, pourquoi pas « Big Island » où j’ai déjà mis quelques essais, ou encore « la révolutionnaire », et peut-être aussi essayer de flasher quelques blocs en 8A ou 8A+, j’ai quelques idées en tête…

Février 2021, le Belge Simon Lorenzi annonçait le 2ème 9A bloc du monde avec « Soudain seul »,  le départ assis de « The Big Island », avant que Nico Pelorson propose une décote à 8C+ en mars.

De retour à Bleau, Simon Lorenzi propose un nouveau bloc, « Big conviction », une fusion entre « conviction » départ bas (qu’il a ouvert il y a quelques semaines)  et « The big Island » qu’il propose à 8C+. Nous avons échangé avec lui sur le sujet…:

Peux-tu nous décrire le bloc?

Donc le bloc commence à droite dans le départ bas de « conviction » que j’ai ouvert il y a quelques semaines. Du coup c’est un début plus court que « Soudain seul » sauf que le premier mouvement est vraiment difficile, sur deux inversées avec des pieds très mauvais et il faut aller loin dans une bonne réglette sans perdre les pieds. Intrinsèquement c’est de loin le mouvement le plus dur du bloc et à partir de la il y a quelques mouvements relativement faciles pour rejoindre le départ de big island. Donc moins rési que « Soudain seul » mais plus sélectif je dirais car le niveau de force requis est plus élevé.

Pourquoi ce bloc? 

J’ai choisi ce bloc car j’avais une grosse envie de revenir sur ce lieu qui m’a beaucoup marqué. J’étais nostalgique et je voulais regouter un peu à ce que j’ai vécu la bas l’année passée. J’ai choisi ce nom car c’est la fusion entre « Conviction » et « Big Island » et donc Big Conviction sonnait mieux que conviction big.

Quel a été ton processus de travail pour en venir à bout? Quelles difficultés as-tu rencontré? 

Au niveau du travail dans le bloc, j’ai pu (re)faire 4 séances dans le bloc avant le nouvel an mais seulement 2 où les prises du premier mouvement étaient sèches. J’ai réussi à la deuxième séance le mouv clé et ce jour la je suis sorti dans « conviction ». Les deux autres séances ont étés consacrées à bien me recaler dans big island (ce qui est allé vite car je le connaissais encore très bien) car l’inversé de départ n’était pas suffisamment en conditions pour mettre des essais. Hier après un bon échauffement et quelques essais, je me suis donc retrouvé au sommet de ce super bloc une fois de plus. Quelle chance! La principale difficulté que j’ai rencontré c’est d’être blessé au majeur gauche, je devais donc faire très attention a ma façon de prendre les prises et je ne pouvais pas arquer les réglettes du bloc comme j’aime tant le faire!

D’autres projets à venir? 

Comme prochain projet, j’aimerais faire « la révolutionnaire » (8C+), un bloc ouvert par Charles Albert. Par chance il n’y a pas besoin d’arquer de la main gauche et j’ai justement fait tous les mouvements à la première séance donc c’est prometteur. J’ai hâte de retourner à bleau pour en découdre ! Sinon je m’entraîne surtout pour les compétitions et pour l’instant à cause de mon doigt je suis bloqué dans un pan sur des gros plats ou pinces ou dans des dalles sans les mains mais je sais m’entraîner et j’ai la forme, c’est le plus important !

Voilà plusieurs semaines, voir plusieurs mois, que les athlètes du film teasent ce documentaire inédit d’1h30 qui retrace la vie de 4 grimpeuses en quête d’or olympique: Janja Garnbret, Miho Nonaka, Shauna Coxsey et Brooke Raboutou. Avant d’aller plus loin, voici le synopsis du film:

« The Wall – Climb for Gold suit quatre grimpeuses de haut niveau, Janja Garnbret, Shauna Coxsey, Brooke Raboutou et Miho Nonaka, au cours de deux années extraordinaires. Elles se battent à travers les épreuves de qualification olympique pour gagner leur place à Tokyo, font face à une saison exténuante de compétition et d’entraînement avant que tout soit suspendu lorsque la pandémie de Covid-19 oblige à reporter les Jeux. Alors que les jeunes femmes affrontent leurs propres démons mentaux et physiques en route vers Tokyo, le film révèle un aperçu étonnant et inspirant de ce qu’il faut pour être une olympienne et, finalement, de ce que signifie être humain. »

On pourrait croire en lisant ce synopsis qu’on va avoir droit à une production à l’américaine, avec des séquences émotions un peu trop surfaites, mais pas du tout! Le film se regarde très bien, en sous titré français (malgré quelques traductions approximatives), et on entre réellement dans l’intimité des athlètes, dans ce qu’on ne voit pas lorsqu’on se contente de les admirer en compétitions: Pour exemple, oui, Janja Garnbret est extrêmement forte, avec surement quelques prédispositions, mais elle n’échappe pas aux entraînements où son mental et son physique son mis à rude épreuve. Elle n’échappe pas non plus à la pression et aux doutes que tous les athlètes subissent dans une carrière de sportif de haut niveau. Oui, toutes ces athlète restent avant tout humaines!

Au cours du film, la personnalité de ces 4 sportives de haut niveau est mise en lumière, on perçoit leurs doutes et les difficultés rencontrées, et de ce point de vu l’angle du film est très intéressant à regarder. Derrière les machines de compétition, on découvre avant tout 4 femmes, qui se livrent et nous donnent un bel aperçu de ce qu’est une olympienne et de l’enjeu que représente les JO. On découvre les combats que chacune d’entre elles doit mener pour tenter d’atteindre l’or olympique, depuis leur plus jeune âge, jusqu’à l’épreuve ultime. Empreint d’émotions, on se laisse porter par ce documentaire, et on ne peut que souhaiter voire d’autres productions de ce genre arriver!

À louer ou à acheter, on ne peut que vous conseiller de vous laisser tenter. 

Le teaser

En Suisse depuis quelques mois maintenant, Alizée Dufraisse a fait une petite pause des falaises Espagnoles pour changer un peu du train train quotidien. Et ce n’était pas chose aisée nous a-t-elle confiée puisque qu’il a fallu qu’elle s’adapte à la grimpe sur granite (ce qu’elle n’avait quasiment jamais fait), à regrimper en bloc, avec de la hauteur, des chutes, et bien évidemment le froid ambiant!

Mais il en fallait plus pour l’arrêter puisqu’elle vient de cocher le 8B bloc de « Versace » à Brione (première ascension féminine pour info): Un toit avec un départ très physique sur des prises éloignées et peu de pieds! La fin se joue sur un réta avec des prises assez fuyantes et un gros mouvement dynamique où il faut encore avoir du jus après une quinzaine de mouvements dans les bras…

Nous avons profité de cette belle perf pour poser quelques questions à Alyzée:

Pourquoi avoir choisi ce bloc, « Versace »? 

Pourquoi Versace? D’abord parce que j’ai de suite été super inspirée par le lieu, la rivière, ce bloc est un peu isolé et je m’y suis sentie bien. J’ai passé le premier mois à notre arrivée à essayer de me mettre dans le style du coin en essayant plusieurs blocs plus faciles et en checkant les blocs plus durs pour voir ce qui me motiverait. Pour être honnête, j’avais une appréhension de la hauteur en bloc et de la chute alors j’ai voulu choisir deux projets, un qui est haut et l’autre moins. Du coup j’ai commencé à travailler « Versace », qui ne fait pas trop peur, et en même temps je travaille « Héritage » qui est plus impressionnant.

Parle nous de ton processus de travail jusqu’à l’enchaînement.

J’ai fait 15 jours dans le bloc en tout. Dès le début j’arrivais à faire des assez bons essais et donc j’ai vu que c’était possible. En revanche il m’a fallu beaucoup de temps pour le réta final, qui me semblait pourtant être la section la moins dure pour moi… Il m’a fallu 3 séances pour faire le mouvement, puis je n’y suis plus arrivée pendant deux séances… Ca me rendait folle, de ne pas comprendre exactement ce qui faisait que j’y arrivais ou que je n’y arrivais pas… du coup, difficile à avoir confiance en moi dans les essais en partant du départ… Petit à petit j’ai vraiment compris quelles étaient les subtilités, les positions qui faisaient que je réussissais le mouvement et j’ai compris comment avoir ces positions du départ, mais ça a pris du temps, tout un processus!

Tes prochains projets? 

Pour 2022 plein de projets: continuer ici dans le Tessin et surement Magic Wood avec d’autres blocs de cette difficulté mais aussi essayer la cotation supérieure, que je n’ai encore jamais réalisée en bloc. Et surement été/automne refaire des voies et essayer de retranscrire la force que j’aurais pris sur les voies !!

Et pour finir une petite vidéo de l’enchaînement:

Voici déjà quelques temps que nous avions entendu parler des produits BOMA au travers des storys Instagram d’un certain Romain Desgranges, et, plus récemment, directement par notre athlète PG, Camille Pouget. Et c’est finalement lors du salon de l’escalade à Lyon en novembre dernier que nous avons réellement fait la découverte de cette petite marque, BOMA, et de son fondateur, Jean-Raymond. Alors plutôt que de vous présenter la marque et les produits, on a préféré lui laisser la parole avec quelques questions auxquelles il a accepté de répondre… Rencontre. 

Qui es-tu ? 

Bonjour, je m’appelle Jean-Raymond MANENT, j’ai 36 ans et je suis le fondateur de la micro-entreprise BOMA Authentique Cosmétique qui a vu le jour en Mars 2020.

Je suis né dans le Val de Saône, près de Lyon où je vis encore actuellement.

J’ai fait mes études à l’Ecole d’Architecture de Lyon mais j’ai aussi été formé en Cuisine, en Menuiserie d’Agencement et plus récemment en Cosmétologie ; tout m’intéresse, en fait !

J’aime aussi à croire que rien n’est impossible, à condition de s’en donner les moyens !

J’ai découvert l’Escalade tardivement, il y a 5 ans, un peu par hasard même si de mon point de vue, rien n’arrive par hasard !

Présente nous la marque que tu as créée… et les différents produits ! 

BOMA, c’est un peu une utopie ; mais une utopie qui pourrait devenir réalité !

L’idée, c’était avant tout de vouloir faire sa part pour plus de partage et d’altruisme en offrant du soin à sa mesure ; d’arrêter de critiquer ce qui ne va pas et d’agir concrètement pour proposer des solutions à des problèmes simples et courants comme des mains et des pieds abîmés, entre autres.

L’Humanité est un système, une grande Famille ; dès lors qu’un de ces membres agit positivement, chacune de ses actions rejaillit inéluctablement sur les autres de façon vertueuse.

BOMA, c’est cela : faire de son mieux pour contribuer au bien-être de tous ; devenir exemplaire !

La gamme a été conçue en privilégiant la simplicité, l’efficacité et bien évidemment l’authenticité ; j’entends par là être vrai, transparent et rassurant pour l’usager.ère final.e.

Actuellement, 7 produits la constituent ; à savoir, 3 baumes hydratants pour la peau (Lavande, Romarin et Reine des Prés) ayant chacun des spécificités d’emploi.

Un déodorant crémeux aux 2 huiles essentielles ; produit leader de la gamme avec le BOM Lavande.

Un baume à lèvres et 2 savons surgras saponifiés à froid.

Prochainement arriveront un savon-shampoing, un baume visage contre l’acné et un baume visage jour/nuit.

Tous les ingrédients sont d’origine biologique et lors des formulations, les critères déterminants sont leur provenance (proximité géographique privilégiée) et leur qualité.

Comment en es-tu arrivé à créer BOMA ? 

C’est un aboutissement ou plutôt la concrétisation de nombreuses et difficiles années de reconstruction personnelle.

En 2012, je suis hospitalisé en urgence et l’on m’apprend alors brutalement qu’il va falloir désormais apprendre à vivre avec un trouble bipolaire ; une maladie mentale aux conséquences véritablement handicapantes.

Il aura fallu dix ans d’errance thérapeutique pour établir ce diagnostic ; dix ans seront également nécessaires pour se reconstruire.

Il faut dès lors tout recommencer ; apprendre à s’équilibrer, à gérer ses émotions, à aménager son travail, à reprendre confiance en soi, à apprivoiser son corps, à dompter son mental et surtout à oser retourner vers les autres.

Ensuite, le retour au Sport est devenu une priorité et une personne que j’admire profondément pour sa positivité, Philippe BERGER, co-fondateur avec Thierry BOURCIER du Club d’Anse, l’AL-Escalade ; mon club de cœur, devient le déclencheur de l’aventure : « Tu sais JR, les baumes que tu fabriques en mode DIY, je suis convaincu qu’ils plairaient aux grimpeurs ! »

Qu’est-ce qui te différencie des autres crèmes réparatrices qui existent déjà sur le marché ? 

Lors du Salon de l’Escalade de Lyon en Novembre 2021, j’ai pris un grand soin à étudier les offres de mes confrères.soeurs et je dirais que les produits qu’ils proposent sont très bons.

Cependant, ce qui me différencie, c’est tout simplement l’intention d’Amour et la Passion que je mets dans la fabrication de chacun de mes pots ; ils sont un peu comme chargés énergétiquement (influence de la Culture Amérindienne et de l’enseignement du Tai Chi).

Les ingrédients sont tous bio et leur provenance est la plus locale possible ; ce qui complique, je Vous l’assure, la recherche de fournisseurs engagés et responsables ; ces « courageux invisibles » !

L’objectif est d’utiliser à terme des ingrédients majoritairement d’origine française (ce qui est déjà presque le cas) ou issus des pays limitrophes ; bien que pour les savons cela reste cependant encore très compliqué.

En effet, pourquoi utiliser, même si elle est excellente l’huile essentielle de Tea tree (Afrique du Sud ou Australie) alors que l’huile essentielle de Thym (France ou Espagne) peut répondre à des problématiques tout à fait analogues.

Et sur ce plan-là, nos politiques divergent incontestablement.

Comment imagines-tu l’avenir ? As-tu des objectifs pour ta boite à court, moyen ou long terme ? 

J’aimerais répondre : « Sereinement ! » mais les défis sont nombreux et la quantité de travail à fournir est colossale ; on est tout seul chez BOMA !

Ce que j’ai cependant appris au fil des années ; c’est que tout long voyage, commence toujours par un premier pas.

Alors, plutôt que d’avoir le vertige en regardant tout ce qu’il reste à faire, je me concentre chaque jour sur cet unique petit pas à réaliser et je donne le meilleur de moi-même pour l’effectuer de mon mieux.

En Avril, Mai et Juin de cette année, j’accueille pour la première fois une stagiaire en Communication Digitale, Eva VINCENT.

J’espère pouvoir lui transmettre la passion de mes quelques expériences ; elle semble très motivée et en adéquation avec les valeurs humaines que lui inspirent BOMA ; j’ai hâte !

Participer aussi en tant qu’exposant à une étape de la Coupe du Monde 2022 à Chamonix en Juillet est une priorité ; de même que de renouveler notre présence au Salon de l’Escalade 2022 à Grenoble en Novembre.

Déménager pour des locaux plus adaptés au second semestre de l’année reste aussi un objectif important.

Pour finir, évidemment, à long terme ; créer de l’emploi sera évidemment un ultime aboutissement !

BOMA ne court pas après l’argent même si cette ressource reste nécessaire ; partager, transmettre, prendre soin, apprendre et se renouveler demeureront toujours les valeurs structurantes de l’entreprise.

Romain Desgranges semble apprécier tes produits, comment l’as-tu converti ? 

Alors ça, c’est un peu un miracle de la Vie !

Invité au club Vertige d’Arnas par Maciek KNUTELSKI et Serge VAUVERT, président à l’époque, pour ma première exposition test lors d’une étape de Coupe de France (il y a 2 ans environ) avec en guest-star Romain DESGRANGES ; je me retrouve aux côtés de Pauline CALANDOT, co-fondatrice de Redeem Equipement.

Hésitant, je sens pourtant bien en moi qu’il faudrait oser lui parler et lui offrir un pot de BOM Lavande pour qu’il puisse peut-être le tester ; mais comment faire pour accéder à lui parmi tous ses fans.

Je me motive (grâce à Pauline) et j’arrive à lui parler 1 minute ; je lui explique les vertus du produit et l’efficacité pour réparer la peau des mains mais je me dis que de toute façon, c’est peine perdue ; il ne l’utilisera jamais…

Quelques mois plus tard, Caroline BERTHIER, nouvelle présidente du Club d’Arnas, m’informe que Romain DESGRANGES souhaite faire une recommandation du BOM Lavande dans son nouveau livre SOLIDE ! (cf. p-169).

L’extase totale !

Depuis, nous avons appris à un peu mieux nous connaître et j’avoue être profondément admiratif de la personne en plus de l’athlète.

C’est une personne saine, juste, sensible, bienveillante, déterminée, instinctive, subtile, altruiste, en constante évolution, perfectionniste et extrêmement intelligente ; un exemple indéniable de ténacité… et de ma génération en plus !

Que peut-on te souhaiter pour 2022 ? 

Du courage !

« Les gens extraordinaires sont des gens ordinaires (mais) qui croient en leur rêve. »

Moi j’y crois, même si le doute frappe souvent à ma porte !

De la visibilité serait évidemment un plus, alors je compte un peu sur Vous !

J’en profite aussi pour remercier sincèrement Camille POUGET pour son soutien et pour son aide depuis le début et sans qui cette interview n’aurait pu voir le jour : une très, très belle personne et une très grande Championne en devenir !

Le mot de la fin ? 

« Le Courage croit en osant et la Peur en hésitant. »

Je pense que tout.e grimpeur.se comprendra ces mots car ce que j’aime dans l’Escalade (et même à mon tout petit niveau) ce sont ces rendez-Vous hebdomadaires avec celle-ci ; peut-être est-ce une manière pour moi de lui montrer que même si Elle a bien souvent gagné durant mon parcours de soin, désormais, je suis SOLIDE !

Pour finir, je citerai aussi Sœur Emmanuelle qui lors d’une interview a dit ceci : « Dans la vie, il faut trouver un but, et c’est une vielle femme qui vous le dit, et il faut s’acharner encore et encore et encore ; sinon, ça n’a pas de sens ! »

BOMA, ce n’est pas une fin mais un chemin ; celui de l’espoir et de l’envie de dire à ceux touchés par une quelconque forme de handicap que ce dernier peut paradoxalement nous connecter à quelque chose de grand, à notre propre puissance personnelle et nous rendre incroyablement fort et résilient.

Merci Planetgrimpe pour cet échange !

• Le site de BOMA

Quelques clichés des finales seniors de la coupe de France de bloc 2022 à ClimbUp Porte d’Italie. Pensez à taguer @Planetgrimpe sur vos réseaux!

Clap de fin sur la dernière étape de coupe de France de bloc seniors de la saison! Avec 4 blocs proposés, les finalistes avaient de quoi faire pour se. départager en finale.

Chez les femmes nous avons pu assister à un gros duel entre Oriane Bertone et la Belge Chloé Caulier, mais c’est cette dernière qui l’emporte finalement avec un petit essai de moins que notre française pour valider les 4 blocs. Et elles seront loin devant leurs concurrentes qui ne valident qu’un seul bloc, dont Fanny Gibert qui prend tout de même une belle médaille de bronze.

Chez les hommes, ils seront 3 Léo à être sur le podium. Celui qui s’en sort le mieux avec 3 blocs au compteur, n’est autre que Léo Favot. Léo Avezou et Léo Chiba complètent le podium avec 2 blocs topés.

Un gros niveau sur cette coupe de France seniors, avec de très belles ouvertures, variées et intenses. On en redemande, et on a d’ores et déjà hâte d’être sur les championnats de France qui s’annoncent spectaculaire!

• Résultat finale Senior femme
• Résultat finale Senior Homme

Dès demain retrouvez toutes les photos de ces finales sur PG, restez connectés!

Les finales des championnats de France de bloc vétérans viennent de s’achever à Climb Up Paris. Au programme, 6 finalistes femmes et 6 finalistes hommes, 3 blocs, 1 seul vainqueur.

Chez les hommes, il avait dominé le circuit de qualification, il remporte logiquement la finale en topant les 3 blocs à vue: Olivier Lebreton rafle le titre de champion de France de bloc vétérans 2022! Avec 2 blocs au compteur, Simon Haag prend la médaille d’or, et c’est l’Icaunais Eric Vales qui prendra le bronze (son premier podium national chez les vétérans, belle perf une semaine après la victoire de son fils Clément Vales sur la coupe de France de bloc de Chambéry…).

• Resultat finale Vétéran homme

Chez les femmes, Céline Le Dily et Sonia Malle ne parviennent pas à se départager en finale avec chacune 2 top à vue et 3 zones en 3 essais. Ce sont donc les résultats des qualifs qui entrent en jeu, au profit de Céline Le Dily qui remporte donc le titre de championne de France de bloc chez les vétéranes. Sonia Malle prend l’argent, suivi de Stéphanie Vachier.

• Resultat finale Vétéran femme

Alors que la dernière étape de coupe de France de bloc frappe à ClimbUp Paris, les vétérans sont également à l’honneur avec, pour eux, les championnats de France. Pour l’occasion, pas mal de monde a répondu présent avec une quinzaine de femme et pas loin de 50 hommes!

Voici les résultats à l’issue des qualifications:

• Résultats qualifications vétéran femme
• Résultats qualifications vétéran homme

Après les femmes, place aux qualifications masculines. Et là aussi, il y a quelques belles têtes d’affiche qui ont fait le déplacement. 10 blocs à résoudre également, et autant vous dire qu’il fallait s’énerver pour espérer sortir du lot! Notons au passage que les ouvreurs ont fait du super boulot, et que, visiblement, il ne manquait pas de budget prise pour ouvrir quelques pépites…

2h30 de qualifs plus tard, forcé de constater que le circuit est plus corsé que celui des femmes puisque les meilleurs grimpeurs de l’après midi ne feront pas mieux que 9 blocs. Et c’est Léo Avezou qui prend la pôle position de ces qualifications avec 9 blocs en 16 essais, juste devant Killian Chabrier qui prend un petit essai de plus au compteur pour toper les 9 problèmes. Ils seront accompagnés en finale par  Jeremy Bonder, Léo Favot, Léo Chiba et Joshua Fourteau.

• Résultats qualifications seniors hommes

Ce soir place aux finales à partir de 20h30, restez connectés!

Ce week-end, direction la capitale pour l’ultime étape de la coupe de France de bloc seniors, et plus précisément dans la très récente salle de ClimbUp Porte d’Italie. Comme d’accoutumé, la dernière étape avant les championnats de France rassemble pas mal de beau monde histoire de se tester (se rassurer?) avant de tenter de décrocher le titre national (pour rappel les championnats de France auront lieu les 26 et 27 février à Plougoumelen en Bretagne).

Chez les femmes, c’est simple, pour s’offrir un ticket en finale il fallait toper les 10 blocs de qualifications. À ce petit jeu là, Oriane Bertone réalise un circuit presque parfait avec 10 blocs en poche en … 11 essais! Elle sera accompagnée en finale ce soir par Fanny Gibert, Camille Pouget, Lily Abriat, Chloé Caulier et Mailys Piazzalunga: un beau plateau!

• Résultats qualifications seniors femmes

À suivre les qualifications seniors hommes qui se déroulent actuellement. Nous reviendrons également sur les championnats de France vétérans qui frappent en même temps sur cette étape.

Falaisiste Bourguignonne exilée dans le sud de la France depuis quelques années, Amandine Loury se met désormais au bloc en complément de la falaise, et avec brio puisqu’elle vient d’enchaîner son premier 8A+ à la Capelle, « Tumulte Asie », très certainement une première féminine au passage.

Pour l’occasion, elle nous livre ses impressions…

C’est vrai que le bloc c’est assez nouveau pour moi. Depuis l’année dernière je fais des petites sessions de bloc de temps en temps, notamment l’hiver car ayant tout le temps froid aux mains, je n’arrive pas à grimper en falaise pendant la saison froide. Et puis cette année depuis les vacances de la Toussaint mon emploi du temps au boulot ne me permet plus de grimper en falaise la semaine. La seule option que j’avais c’était une petite séance de bloc de 3-4h le mercredi aprem. Du coup direction La Capelle où je me suis mise à essayer « Tumulte Asie », un 8A+ ouvert par Tony Lamiche. J’ai dû trouver mes propres méthodes car je n’avais pas assez d’allonge pour faire le mouv’ « d’origine ». Puis assez vite j’ai mis des runs qui étaient prometteurs. Notamment à la 3e séance où je suis tombée au dernier mouv en craquant mentalement. C’était horrible! À la 4ème séance je me sentais solide mais les conditions étaient humides et je me broutais la peau. Et à la 5ème séance ça allait plutôt bien avec ces condis de dingue (2 degrés et beaucoup de mistral). C’était même vraiment limite, on a failli craquer et rentrer au chaud à la maison tellement il faisait froid. Malgré tout je n’arrivais pas à repasser le crux et je commençais à perdre espoir. Mais vers la fin de la journée j’ai remis un run et poussée par les encouragements des copains, j’ai réussi à enchaîner. C’était trop bien! Il me semble que c’est la première ascension féminine de ce bloc à la fois sur physique et exigeant en pied.

En même temps que l’étape de coupe de France de bloc qui réunissait les catégories U16, U18 et U20, se tenait un open national de bloc pour la catégorie des U14 (anciennement benjamins).

Pour l’occasion, un format original (en test actuellement) était proposé en finale, voici quelques explications! 8 grimpeurs et 8 grimpeuses étaient qualifiés pour le dernier round, avec 4 blocs à tenter de résoudre.

La finale se déroulait sous forme de circuit, avec 4 minutes pour réaliser un bloc puis 4 minutes de repos entre chaque bloc. Mais contrairement à l’accoutumé, les grimpeurs n’arrivaient pas sur le bloc 1 par ordre décroissant de leur performance en qualifications… En effet, le mieux classé des qualifications pouvait choisir par quoi commencer: grimper ou être en repos, et sur quel bloc. Au total, 4 blocs de finale et 4 repos, donc 8 possibilités. Le premier grimpeur pouvait donc par exemple choisir de commencer par le repos du bloc 3, ou bien entre choisir de commencer par grimper dans le bloc 2. Après le choix du premier grimpeur, place au choix des suivants, jusqu’au 8ème qui lui n’avait plus le choix de commencer par la seule possibilité restante.

Si tactiquement ce format semble très intéressant, il n’est pas forcément adapté aux catégories les plus jeunes qui n’ont pas encore forcément toujours l’expérience ou le recul pour réaliser ce genre de choix ultra tactique.

Pour compléter cette info, sachez que ce sytème a été mis en place à la base pour la reprise des compétitions post COVID: l’objectif était de diminuer le temps des finales (format circuit bien plus court), pour accueillir plus de monde en qualifications (jusqu’à 100 grimpeurs par catégorie) afin de refaire des classement nationaux le plus fiable possible.

À ce petit jeu là, sur cet open Chambérien, Evan Lemagner et Lou Auclair remportent la compétition en sortant tous les deux les 4 blocs de finale.

• Résultats finale U14 filles
• Résultats finale U14 garçons

Les finales U16 (minimes) viennent de se terminer sur cette dernière étape de coupe de France de bloc jeunes de la saison. Le circuit de finale était assez accessible avec des blocs topés plutôt facilement dans l’ensemble. L’erreur n’était donc pas permise sur ces finales, et le moindre essai était compté…

Chez les filles, les 3 filles du podium sortent les 3 blocs à-vue… ce sont donc les qualifications qui sont entrées en jeu: la Chambérienne Louise Puech Yazid remporte cette étape (et le classement général!) avec 9 tops en qualifs, suivi de près par Meije Lerondel (8 tops en qualif) et Sophia Douglas (7 tops en qualifs).

Chez les garçons, le Valentinois Samuel Richard aura été intraitable. Il tope les 3 blocs à vue et s’adjuge la plus haute marche du podium. Max Bertone et Akyan Etchar complètent le podium avec respectivement 3 blocs en 7 essais et 3 blocs en 8 essais

• Résultats finale U16 filles
• Résultats finale U16 garçons

Dans quelques minutes, les finales de l’open national U14 se lanceront, avec un format un peu particulier… À suivre également la galerie photos des finales U16! Restez connectés…

2ème journée de compétition pour la dernière étape de coupe de France de bloc jeunes de la saison, avec au programme aujourd’hui: les qualifications U16 filles, les qualifications U14 filles et garçons pour l’open national puis à partir de 13h50 les finales U16 suivies des finales U14.

Pour l’heure, les qualifications des U14 et des U16 filles viennent de se terminer. Voici les résultats ci-dessous:

• Qualifications U16 garçons
• Qualifications U16 filles
• Qualifications U14 garçons
• Qualifications U14 filles

Les premières photos viennent de sortir, avec les finales U18 et U20 qui se déroulaient en nocturne! Les finales U16 sont à suivre dans un prochain article…

Pensez à taguer Planetgrimpe sur les réseaux si vous utilisez les photos.

Suite de cette première journée sur la coupe de France de bloc jeunes de Chambery avec les U18 et U20 à l’honneur pour les finales en nocturne ce soir. Comme d’habitude à Chambé, l’ambiance est là, et les blocs, très bien ouverts dans l’ensemble, ont largement participé au spectacle de ce soir!

Chez les U18 filles, Mineral Spirit est à l’honneur avec Louna Deshayes qui remporte cette étape. Julie Roquebernou et Lana Bonnal compléteront le podium.

• Résultats U18 filles

En U18 garçons, grosse performance de Clément Vales, tout droit venu du club de Migennes dans l’Yonne, qui remporte sa première étape de coupe de France après une finale rondement menée où il fera preuve de finesse et de puissance. Après une belle saison sur le circuit national, il en profite même pour remporter le classement général, belle perf! Thomas Lemagner et Tolani Etchar terminent respectivement 2ème et 3ème.

• Résultats U18 garçons

Du côté des U20 filles, le circuit de finale était bien corsé pour la plupart des finalistes. Mais 2 grimpeuses se sont détachées du lot… Agathe Calliet et Kintana Iltis seront les seules à sortir des blocs en finale, et elles topent respectivement 3 et 2 blocs! C’est donc la Valentinoise, Agathe Calliet, qui remporte cette étape.

• Résultats U20 filles

Enfin, chez les U20 garçons, pas de surprise, le gros favoris de l’étape, Mejdi Schalck, remporte la médaille d’or d’une main de maître, notamment en sortant le dernier bloc ultra physique à-vue! Impressionnant… Et pourtant, il y avait de la concurrence! Le très talentueux Louison Burtin termine 2ème, suivi par Paul Jenft  sur la 3ème marche du podium: un podium 100% chambérien donc!

• Résultats U20 garçons

La suite du programme…

Demain, les U16 filles feront leur entrée en qualifications. Cette étape de coupe de France se clôturera par les finales U16 à partir de 15h45. À noter que les U14 seront également de la partie pour un open national.

Retrouvez également à partir de demain toutes les photos de cette première soirée de finale.

Ce week-end, direction Chambery pour la dernière étapes de la coupe de France de bloc jeunes 2021-2022 ! Les qualifications des U16 garçons, U18 et U20 viennent de se terminer. Bien que de nombreux grimpeurs ne se soient pas présentés (le COVID est passé par là…), ils étaient presque 300 à s’affronter sur cette première journée! Et quelques belles pointures sont présentes dont la révélation de l’année chez les seniors et local de l’étape: Mejdi Schalck!

Découvrez ci-dessous les résultats des qualifications et les qualifiés en finale (6 par catégorie):

• Qualif U16 H
• Qualifs U18 F
• Qualifs U18 H
• Qualifs U20 F
• Qualifs U20 H

Pour suivre le LIVE des finales ce soir, c’est sur Twitch que ça se passe, juste ici. Attention, le programme est avancé d’une heure ce soir:

L’objectif de ce trip Suisse pour Antoine Girard était de se mettre dans son projet du moment, le célèbre bloc « Dreamtime » en départ assis. Sans grande réussite sur cet objectif, il ne reviendra tout de même pas les mains vides avec d’autres belles coches: « IUR » 8B+ et « Great Escape » 8B qu’il réalise assez rapidement.

J’ai passé une semaine en Suisse accompagné de Yannis Gautier et Thomas Fourure avec pour objectif « Dreamtime » assis. Après avoir passé 3 séances dedans sans réussir à faire le gros mouv du milieu et donc sans être capable d’enchaîner la version debout, j’ai changé mes plans et je me suis rabattu sur d’autres classiques. Pour « Dreamtime », je n’avais pas envie d’essayer la méthode des arquées, je préfère attendre d’être plus fort pour faire le bloc avec la méthode d’origine. Il restait donc 5 jours pour tenter de toper quelques blocs. J’en ai donc profité pour enchaîner « Great Escape » 8B en 3 essais et « IUR » 8B+. Pour IUR il m’aura fallu une petite séance  pour enchaîner le bloc avec une bonne touchette qui m’aura coûté le droit de revenir le lendemain pour sortir le bloc dans les règles de l’art.

Pour conclure, une petite vidéo récapitulative du trip avec une intro fracassante digne des plus grande vidéo de LaMec !

Voilà comment bien terminer l’année: en réalisant son projet de longue date! C’est ce que vient de faire Svana Bjarnason en clippant le relais de « Fisheye » à Oliana. Une belle perf qui n’est pas sans rappeler celle de Janja Garnbret, début novembre, qui réalisait cette même voie à-vue, entrant ainsi dans l’histoire.

Expatriée depuis quelques temps en Espagne, la Franco-Islandaise se délecte des nombreuses falaises qui s’offrent à elle, et de nouveaux projets devraient voir le jour rapidement!

Voici son commentaire suite à cette belle croix:

Alors « Fish Eye » c’est un 8c de 50 m qui se découpe en 7 sections. aucune section n’est très dure mais aucune n’est facile non plus, c’est plutôt soutenu. Il y a une section crux assez physique au milieu et une à la fin sous le relais, dans du vertical sur petites prises.

J’ai été voir cette voie pour la première fois il y a des années (4-5 ans peut-être?), j’avais fait tous les mouvs à la première montée du coup je m’etais dit que je pourrais l’enchaîner un jour. Et depuis c’est devenu mon objectif principal en grimpe! D’une manière générale je me suis beaucoup investie dans ce projet ces dernières années, mais plus particulièrement cette annee. J’ai demandé à Mélissa Le Nevé de m’entraîner, ça fait maintenant un peu plus d’un an qu’on bosse ensemble.

L’année a été entrecoupée de blessures (opération de la cheville, entorse à l’épaule puis autre entorse à la meme cheville) et ça m’a énormément aidé d’avoir Mel. Elle a géré mes entraînements, le mental et la rééducation et on a fait un gros travail de fond pour Fish eye. Un énorme merci à elle!

Concernant le nombre d’essais je ne peux même pas compter tellement il y en a eu sur les années précédentes. Mais cette saison j’ai enchaîné à mon 15e jour dans la voie. 4 semaines intenses, avec 4 séances par semaine. À la base C’était censé être des séances d’entraînement pour être en forme en mars (pour le début des bonnes conditions à Oliana). Mais je me suis vite sentie bien dans la voie, donc j’ai commencé à penser que je pouvais enchaîner avant la fin de l’année. Ce qui était dur c’était de tomber toujours au même endroit dans la section du milieu, elle m’a posé pas mal de problèmes. La 2e semaine je savais que j’étais assez en forme pour enchaîner si je passais cette section mais je tombais tout le temps dedans. La 3e semaine je suis tombée 2 fois au crux du haut. Ensuite j’ai eu 3 sessions où je retombais au milieu donc mentalement je n’y croyais plus trop. Et puis le 30 décembre je suis partie pour faire un run de chauffe, en fin d’aprem mais encore au soleil pour pouvoir mettre un vrai run après, juste avant la nuit. Du coup je suis partie assez détendue et finalement j’ai enchaîné comme ça ! J’ai donc clippé le relais, pile poil à temps pour terminer l’année en beauté!

Pour la suite j’aimerais profiter d’être en forme pour essayer « Mind control », un autre 8c classique d’Oliana. Mais je crois que j’ai aussi besoin de faire une petite coupure de la grimpe et me remettre tranquillement de mes émotions. Un immense merci à tous ceux qui ont partagé cette aventure avec moi, pour moi c’est vraiment une croix collective car avoir de telles bonnes vibes à la falaise ça aide énormément.

Jeune Normand de 16 ans, Victor Guillermin fait partie de l’équipe de France jeunes de difficulté avec d’ores et déjà quelques belles compétitions au compteur et notamment les championnats du monde en 2019 où il terminait 18ème. Depuis, le Covid est passé par là, et si les compétitions se sont faites plus rares, c’est en falaise que Victor vient de s’illustrer en enchaînant son tout premier 9a avec « Estado Critico » à Siurana. Il n’en est pas à ses débuts en falaise puisqu’en avril il faisait déjà parler de lui à Orgon en cochant « Le Bronx » (8c+) et « Les mollahs du mur » (8c+ également).

Voici son commentaire suite à son entrée dans le 9ème degré…

L’idée originale du trip était de rester dans le sud de la France mais à cause, ou grâce, au mauvais temps, on s’est redirigé avec mon père vers Siurana, en Espagne, avec comme projet de faire « Estado Critico », un 9a mythique… Durant le premier jour, avec de très bonnes conditions, je cale les méthodes, et je mets deux runs, dont un ou je tiens le mouv du crux, avant de tomber… C’était plutôt de bonne augure pour le deuxième jour, ou, après m’être fait rouster quelques fois dans le crux je tombe explosé au dernier mouv dur, après 35m d’escalade… Malheureusement, le lendemain du jour de repos, le vent s’est levé avec des rafales de vent a 80 km/h… je n’ai pu mettre que deux runs, et j’ai été arraché du rocher en allant chercher le bac marquant la fin des hostilités… Et enfin le matin du 4e jour d’escalade, j’enchaine mon 1er 9a, une magnifique voie dans un endroit paradisiaque… avec un air de cadeau de
noël en retard ;)… Maintenant place au gros projet de cette saison: « Sachidananda » à Orgon !