Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Quand on parle du Japon, c’est souvent pour souligner les performances honorables de ses athlètes lors des compétitions. Nation numéro 1 en bloc et numéro 3 en difficulté, les japonais sont aussi très bons lorsqu’il s’agit de perfer sur le rocher.

La preuve avec Sachi Amma. Il était l’un des premiers grimpeurs de son pays à performer sur les compétitions internationales. Après avoir remporté le général des Coupes du Monde 2014, il mettra un terme à sa carrière de compétiteur, au profit de la falaise.

Car l’année d’après, en 2015, il changeait complètement d’objectif, en se fixant cette fois-ci comme but d’enchaîner au moins dix voies dans le neuvième degré. Un objectif qu’il réussit avec succès.

Depuis, Sachi adore passer son temps à l’extérieur, et plus particulièrement à Okutama, à Tokyo. Pourquoi ? Car c’est là-bas que le japonais se rend au moins une fois par semaine depuis plus de trois mois.

En effet, après avoir enchaîné “Maturity” 9a+ en décembre dernier, Sachi prend alors le perfo pour équiper un projet non loin. Essais après essais, le japonais évolue dans la voie… Jusqu’à dimanche dernier, lorsqu’il enchaînera finalement son projet, le nommant “Soul Mate” et le cotant 9b.

J’ai décidé de coter cette voie à 9b. Un 9b “facile”. C’est en réalité très dur de donner une cotation, car le crux est un vrai bon pas de bloc, qui s’avoisine à du 8B+ selon moi. Et avant d’en venir jusque-là, il faut enchaîner les premiers mètres de la voie, qui valent 8c.

Rappelons que le japonais sait de quoi il parle: il compte plus d’une vingtaine de voies dans le neuvième degré, dont dix 9a+ et le mythique 9b “Fight or Flight”.

Si la cotation est confirmée, “Soul Mate” deviendrait donc le premier 9b du Japon, et même la première voie de ce niveau de tout le continent asiatique !

Après les Championnats de France de vitesse sur la voie officielle de l’IFSC qui se déroulaient hier, la plupart des compétiteurs renfilaient leur baudrier aujourd’hui de nouveau, pour disputer cette fois-ci les Championnats de France de vitesse sur voie classique.

Les Championnats de France de vitesse sur voie classique ? Qu’est-ce que c’est ?!

Il s’agit d’une voie unique, tracée exprès pour la compétition. À l’inverse de la voie officielle de l’IFSC, personne ne la connaît à l’avance. Cette année, c’est Sebastien Varlan et Thomas Dupin, les entraîneurs de l’équipe de France jeunes de vitesse, qui ont créé la voie. 15 mètres, estimés à 6a.

Tous les compétiteurs sont donc sur un même pied d’égalité. Pour gagner, il faut faire parler son instinct de grimpeur de vitesse !

Seniors:

Combat de bloqueurs chez les hommes !

En qualification, Manu Cornu fait le show. Sur les 31 seniors hommes engagés, parmi lesquels les grimpeurs les plus rapides de France, il est le seul à passer sous la barre des neuf secondes. Un premier run en 9″74, suivit d’un deuxième en 8″78.

J’avais de superbes sensations cet après-midi. J’arrive à bien me visualiser dans l’espace, pour apprendre la voie rapidement et savoir où se situe chaque prise pendant que je grimpe. Comme ça, j’arrive à commettre peu d’erreurs.

Les tours s’enchaînent et le champion de France de bloc ne faiblit pas. Il remporte tous ses duels, signant le meilleur temps des 1/8 de finale, puis des 1/4 finale.

Le scénario en finale est complètement inédit. Manu se retrouve opposé à un autre bloqueur de prédilection: Micka Mawem. Les deux se connaissent par coeur et passent leur temps ensemble au pôle France olympique à Voiron. Mais il ne peut y avoir qu’un vainqueur…

Et comme le répète si bien Sylvain Chapelle, entraîneur de l’équipe de France de vitesse, “tant que le chrono continue de défiler, rien n’est encore joué”.

Pour preuve, cette finale complètement folle entre Manu Cornu et Micka Mawem. Pourquoi ? Car Manu, très propre dans le début de la voie, prend rapidement de l’avance sur Micka. Ce dernier zippe du pied une première fois, puis une deuxième, dans les derniers mètres de la voie.

Manu est donc bien devant, la médaille d’or semble pour lui. Mais voilà qu’il zippe à son tour, se reprend, repart, et zippe de nouveau une seconde fois, au moment de donner l’impulsion pour le dernier mouvement. À côté, Micka en a profité et n’a pas fait d’erreur sur le haut de la voie. Il se rue sur le buzzer pour finalement arrêter le chrono avant Manu.

9″13 pour Micka. 9″64 pour Manu. Le titre de Champion de France de vitesse sur voie classique revient à Micka Mawem, heureux.

Les frères Mawem ont frappé fort ce week-end. Hier, c’est Bassa qui s’imposait sur la voie officielle. Aujourd’hui, c’est au tour de Micka de truster la première place du podium, devant Manu Cornu et Sam Avezou.

Micka Mawem commente:

Ma performance d’hier m’a déçu énormément. J’adore cette discipline, mais à l’entraînement ce n’est pour l’instant pas ma priorité. J’arrive donc sur les compétitions de vitesse jamais dans mes meilleures conditions pour espérer aller chercher un résultat .

Hier, je suis arrivé sur la voie officielle avec la hargne, sauf que c’est toujours compliqué de gérer cette discipline.

Je suis confronté face à mon pote Manu en 1/4 de finale et je fais une grosse erreur qui me coûte sûrement la victoire, j’en redescends très déçu… Mais quelques minutes plus tard je suis très heureux, car mon frère attrape le titre de champion de France, avec beauté !

Du coup je me suis mis dans la tête que demain serait une autre journée et qu’il y avait un titre à prendre. Je voulais aller le chercher, mais en me mettant dans des conditions mentales différentes. Je voulais profiter de cette compétition avec tout le monde: mes collègues grimpeurs et grimpeuses et mon frère.

J’ai abordé chaque tour à fond et ma compétition s’est déroulée de mieux en mieux au fur et à mesure que j’avançais. J’ai réussi à améliorer mes runs, sachant qu’il y avait du monde qui grimpait vite… dont Manu, qui a vraiment géré sur toute la compétition. Bravo à lui !

Aujourd’hui, je retiens une chose: on nous a souvent dit à Manu et moi de « ne rien lâcher ». C’est ce que j’ai fait, et ça a payé.

Un bravo à Sam qui complète le podium, un petit gars qui a un gros avenir. Je n’ai vraiment pas hâte qu’il grandisse ce petit !! Mais c’est un très gros potentiel pour nos équipes de France.

Voilà, plus qu’à revenir sur la base: le bloc, avec les Coupes du Monde qui attaquent très bientôt .

Et toujours un grand merci a mes sponsors, Madrock, Snapclimbing, et Arkose, à la fédération et à mon club Vertical Grimpe qui me permettent d’être pro pour représenter notre France.

© FFME

Anouck Jaubert face à Elma Fleuret

Chez les femmes, c’est Anouck Jaubert qui signe le meilleur chrono des qualifications. 14″68 pour celle qui prenait l’argent hier. Posée dans sa grimpe, elle remporte peu à peu tous ses duels en phases finales, signant à chaque fois un nouveau record personnel.

En finale, elle retrouve Elma Fleuret, qui participe à son troisième Championnat de France du week-end ! En jeune, elle remportait la médaille d’or. Hier sur la voie classique, elle terminait 4ème, au pied du podium. Aujourd’hui tout restait à faire pour la grimpeuse réunionnaise.

Le départ est donné et Anouck prend la tête du duel. Mais ses vieux démons de la veille semblent la poursuivre aujourd’hui encore. Comme hier, elle loupe une prise, stoppant net son élan. Elma en profite pour la rattraper et file à toute allure sur le buzzer.

Verdict: 12″69. C’est le meilleur temps féminin de la compétition. Quel run de la jeune junior, qui a amélioré de près d’1,50 secondes par rapport à son précédent meilleur temps lors des 1/4 de finale.

Elle repart donc de Niort avec une deuxième médaille d’or, devant Anouck Jaubert et Aurélia Sarisson.

Les jeunes aussi participaient à cette compétition. Découvrez sans plus attendre les résultats de chaque catégorie:

Minimes:

Cadets:

Juniors:

Hier, au beau milieu des Championnats de France de vitesse se tenait la première Coupe de France seniors de difficulté.

Un format un peu spécial pour cette première manche, puisque les qualifications se déroulaient sur trois voies. Pas de demi-finales, les huit meilleurs compétiteurs passaient directement aux finales.

Sur ce haut mur de difficulté, c’est le temps qui aura posé le plus de problèmes aux grimpeuses finalistes. Julia Chanourdie sera la seule à topper la voie dans les six minutes imparties.

La chambérienne semble très en forme en ce début de saison. Week-end parfait pour elle, puisqu’aucune voie de la compétition ne lui aura résisté, des qualifications jusqu’aux finales.

Derrière elle, on retrouve Léna Grospiron, qui prend la médaille d’argent, devant la vice-championne de France de bloc, la réunionnaise Manon Hily, contrainte de s’arrêter en pleine ascension, pour cause de timing dépasser, tout comme Nolwenn Arc, qui terminera 4ème.

Chez les hommes, deux grimpeurs atteindront le sommet de la voie de finale. Hugo Parmentier et Stéphane Hanssens ayant réalisé les mêmes performances en qualification, seront départagés au temps. Et c’est Hugo qui aura grimpé le plus vite dans cette voie de finale, l’enchaînant en 4’53, 18 secondes de moins que Stéphane.

Le podium est complété par Thomas Joannes et Arthur Guinet, troisièmes ex-aequo, qui prennent la médaille de bronze de cette première Coupe de France de l’année.

Les résultats complets:

Adam Ondra a remporté des titres de champion du monde. Il a gagné des étapes de coupe du monde, en bloc et en difficulté. Il est devenu le premier grimpeur à enchaîner un 9c. Il a gravi le “Dawn Wall”, la grande voie la plus dure du monde, en un temps record. En bloc, il est capable de venir à bout des problèmes les plus durs du monde.

Mais qui penserait qu’il enchaînerait à vue “Es Pontas”, l’une des voies de deep-water les plus dures du monde ?

Car jamais encore il ne s’était essayé à cette discipline, consistant à grimper sans système de protection au-dessus de l’eau.

Et comme à son habitude, Adam Ondra a fait les choses en grand. Pour sa première en deep-water soloing, il s’est attaqué à la voie la plus célèbre en la matière: “Es Pontas”, à Majorque.

Il avait fallu plus de trois ans à Chris Sharma pour dompter cette monstrueuse arche qui trône au-dessus de l’eau. Pourquoi ? Car le crux, qui se situe à près de onze mètres au-dessus des flots, est un monstrueux jeté de plus de deux mètres.

Mais Adam Ondra a fait fort: il est parvenu à shunter ce jeté, en utilisant une tout autre méthode !

Dans ma tête, avant même de m’élancer dans la voie, je savais que j’allais opter pour une tout autre méthode que ce gros jeté. En effet, une fois arrivé au crux, je me suis retourné et j’ai envoyé les jambes en premier, exactement comme le mouvement que je fais dans “Silence” à Flatanger. Je suis tellement habitué à faire ce genre de mouvement maintenant, que celui-ci m’a paru simplet dans “Es Pontas”. Tout en douceur, j’ai réussi à ramener petit à petit mes mains, le tour était joué.

Mais alors pourquoi ne pas avoir attendu un temps un peu plus chaud et estival pour se rendre à Majorque et tenter de faire cette croix ? Adam nous répond.

Ça faisait un petit moment que ce projet me trottait la tête. J’aime me lancer de nouveaux défis et m’essayer à de nouvelles pratiques. C’est ce qui fait la richesse de notre sport.

Pour moi, la température n’était pas un problème. Vous savez, quand vous avez passé des jours et des jours à Flatanger en Norvège, à vous baigner dans une eau gelée pendant vos journées de repos, vous devenez presque insensible au froid.

Tant et si bien qu’une fois arrivé au sommet, Adam Ondra a plongé… Dans une eau remplie de poissons…

Les finales des Championnats de France de vitesse sur la voie record ont tenu les spectateurs en haleine. Des rebondissements ? Il y en a eu plus d’un.

Anouck Jaubert et Guillaume Moro, les vainqueurs de l’an dernier, se sont fait détrôner et les nouveaux champions de France de vitesse sont désormais Victoire Andrier et Bassa Mawem.

Résumé de ces finales riches en suspense !

Bassa Mawem renoue avec le titre de champion de France

Alors que l’année dernière il avait fait l’impasse sur les Championnats de France de vitesse à Saint-Étienne, cette année, Bassa Mawem a fait le déplacement depuis la Nouvelle-Calédonie pour venir récupérer ce précieux titre national.

Mais rien n’était gagné d’avance. Même si dès les phases de qualification, il prenait la tête du classement, derrière, la concurrence était rude.

Mais Bassa ne se laisse pas impressionner. Au fil des phases finales, sa grimpe sera de plus en plus rapide. D’abord 6″04 en 1/8 de finale, avant d’améliorer d’un centième en 1/4 de finale.

Demi-finale

En demi-finale, il est opposé au champion de France de bloc en titre, Manu Cornu. Propre dans ces mouvements, ce dernier parvient à signer un nouveau record personnel, avec un run très prometteur en 6″77. Ça ne suffira pas pour aller chercher Bassa, qui a déjà frappé le buzzer presque une seconde plus tôt. En effet, pour la première fois de la compétition, la barre des six secondes est franchie: il signe un temps de 5″87 en demi-finale.

De l’autre côté, la deuxième demi-finale opposait Guillaume Moro, champion de France 2017, face à Pierre Rebreyend. Ce dernier commet une erreur qui lui sera fatale, laissant Guillaume s’envoler vers le buzzer en 6″38.

Finale

La finale opposait donc Bassa Mawem contre Guillaume Moro. Le recordman de France, contre le champion de France en titre. Le duel s’annonçait épique ! Concentrés, au pied de la voie, les deux grimpeurs ont le même objectif: avaler la voie le plus vite possible et être le premier au sommet.

Au coude à coude jusqu’à la mi-voie, Bassa met les gaz. Il sent que la médaille d’or se rapproche, alors il accélère. Si vite, qu’il améliorera de nouveau son temps: 5″83. Il est le champion de France de vitesse 2018, remportant son quatrième titre national de sa carrière.

Je suis super content d’avoir repris mon titre cette année. Ça fait un an que je ne suis plus en métropole et que j’ai rejoint la Nouvelle-Calédonie. Je me suis entraîné de mon côté, tout en entraînant également des jeunes, Marceau Garnier (cadet) et Yan Le Clercq de Lanny (junior). On s’est entraîné en se disant qu’on n’allait pas se déplacer pour rien !

On s’est dit que si on faisait trois podiums, ce serait une belle réussite. Pour le coup, on aura fait trois médailles d’or, c’est juste dingue  ! Je me serai bien éclaté avec eux à l’entraînement toute l’année. On est arrivé en France, on a remporté le titre dans nos trois catégories, je ne pouvais pas espérer mieux, c’est le scénario parfait !

Je remercie tout le monde de nous suivre et de nous encourager chaque jour !

Même s’il ne termine pas premier de ces finales, Guillaume Moro aura tout de même améliorer son record personnel, grimpant les 15 mètres de la voie en 6″06. La barre des six secondes n’est plus très loin pour le grimpeur lyonnais.

En petite finale, Pierre Rebreyend bat Manu Cornu, et vient compléter le podium, décrochant la médaille de bronze.

• La finale masculine en images:

L’incroyable compétition de Victoire Andrier

Ou quand une victoire se joue à deux centièmes…

Chez les femmes, les favoris du week-end ont répondu à l’appel au fil des tours. En qualification, Anouck Jaubert, numéro 1 mondiale, trustait la première place du classement, devant une Victoire Andrier visiblement très en forme !

Mais tout laissait penser qu’Anouck, championne de France de la discipline depuis quatre ans d’affilée, allait conserver son titre une année de plus. Rappelons tout de même qu’elle a décidé de se mettre au combiné, en vue des J.O de Tokyo dans deux ans. Une refonte complète de son entraînement, qui allie maintenant du bloc, de la difficulté et de la vitesse. Pour preuve, quelques heures plus tôt dans la journée, elle mouquetonnait les dégaines de la Coupe de France de difficulté seniors de Niort, pour prendre la dixième place de la compétition.

Demi-finale

Quel duel serré en demi-finale ! La future championne de France 2018 n’est pas passée loin de la correctionnelle… Opposée face à Elma Fleuret, ce sera le duel le plus serré de la soirée. En effet, les deux grimpeuses s’élancent et grimperont côte à côte tout au long de la voie. À l’oeil, elles semblent même frapper le buzzer en même temps ! En vérité, seulement deux centièmes de seconde les séparent.

En 8″55, avantage à Victoire Andrier, qui remporte donc sa demi-finale contre Elma Fleuret, qui aura profité de ce duel pour signer son propre meilleur temps de la journée, en 8″57. Quand je vous disais qu’une victoire pouvait se jouer à deux centièmes dès les phases de demi-finales.

Que d’émotions pour Victoire, qui s’était déjà fait peur en quart de finale face à Solène Moreau. En effet, la chambérienne zippait du pied, lui faisant perdre de précieuses secondes. Heureusement, elle parvenait à rattraper son retard, en accélérant en fin de voie, tapant le buzzer en 11″16, soit huit centièmes de moins que la jeune réunionnaise.

Dans l’autre demi-finale, Anouck remportait largement son duel, signant un beau chrono en 8″08 face à la jeune Capucine Viglione, qui commettra une erreur.

Finale

En finale, Anouck Jaubert sur la gauche du mur est opposée à Victoire Andrier. Le bip de départ retentit, les deux grimpeuses en lice pour le titre national s’élancent.

La numéro 1 mondiale mène le duel dans la première partie de la voie. Puis, c’est l’erreur technique alors qu’il ne reste que trois mouvements avant la fin. Tandis qu’Anouck tente de se reprendre rapidement, Victoire est déjà là et parvient à grimper très vite dans cette fin de voie. Si vite qu’elle sautera sur le buzzera treize centièmes de seconde avant Anouck.

Avec un temps de 8″51, Victoire Andrier devient la nouvelle championne de France de vitesse 2018.

D’une manière générale, au début des phases finales, j’ai eu du mal à être aussi détendue qu’à l’entraînement. Mais je suis très satisfaite d’avoir fait des runs réguliers, ou presque.

Après ma demi-finale, je me suis dit que la suite n’était que du bonus. En finale, j’ai réussi à mieux grimper dans la fin de la voie.

Cette année, j’avais donné de l’importance à ces Championnats de France. Je voulais faire quelque chose de bien, ce que je n’arrivais pas forcément à faire depuis mon passage en senior. Mission accomplie 🙂

Un grand merci à tous ceux qui suivent et qui font vivre ce sport !

En petite finale, la jeune cadette Capucine Viglione, qui remportait la médaille d’or en catégorie jeune quelques minutes plus tôt, parviendra à être plus rapide qu’Elma Fleuret, montant donc sur la troisième marche du podium.

• La finale féminine en images:

Les résultats complets:

Le programme d’aujourd’hui:

Depuis 2015, les Championnats de France de vitesse comportent deux épreuves. La première, l’authentique Championnat de France sur la voie officielle de l’IFSC, dite voie record.

Mais comme tout le monde n’a pas encore la chance de pouvoir s’entraîner au quotidien sur cette voie spécifique, un deuxième Championnat de France de vitesse a été créé, dit sur voie classique. Une voie est tracée spécialement pour l’occasion, et donc, méconnu de tous avant les phases de qualification.

C’est justement ce qui est au programme du jour:

Les buzzers ont résonné cet après-midi au sein du complexe sportif de L’Acclameur à Niort. On délaisse le mur de difficulté pour se concentrer sur la voie de vitesse officielle. Ces mêmes prises rouges, toujours positionnées au même endroit. Certains s’entraînent depuis des années sur cette voie pour tenter de grappiller des centièmes de seconde, et améliorer sans cesse son temps de grimpe.

Et ce week-end se tient à Niort la plus grosse compétition nationale de la discipline: les Championnats de France de vitesse. Les grimpeurs français les plus rapides du pays ont tous fait le déplacement, jeunes et seniors.

Jeunes

Tout s’est enchaîné très vite pour les jeunes. À peine le temps de reprendre son souffle après les qualifications, que les meilleurs renfilaient les chaussons pour disputer les finales.

Découvrez ci-dessous les résultats des finales jeunes.

Minimes:

Chez les minimes filles, c’est Kintana Ilfis qui l’emporte en finale, face à Alice Jacquet. La nouvelle championne de France est ravie. Elle a à la fois battue son record personnel, mais signe également un nouveau record de France de vitesse dans la catégorie des minimes filles.

Chez les garçons, la victoire revient à Thibaud Dessoles. Il devance Téo Payet et Eliot Barnabé.

Cadets:

En cadette, Capucine Viglione repart une nouvelle fois avec le titre de Championne de France dans la poche. Malgré une erreur en début de voie dans son run final, elle parvient à rattraper son retard sur Romane Fontelaye qui déroche tout de même la médaille d’argent.

Chez les cadets, la surprise nous vient de Marceau Garnier, qui a fait le déplacement depuis la Nouvelle Calédonie. Entraîné par Bassa Mawem depuis un an, il remporte son premier titre de Champion de France, devant Ilian Cherif et Sam Avezou.

Juniors:

En junior, Elma Fleuret conserve son titre. Elle jouera d’ailleurs une deuxième finale ce soir, puisqu’elle est qualifiée pour les phases finales de la compétition senior. Elle devance Jennifer Bonnet et Lucile Saurel.

Chez les hommes, nouvelle victoire pour la Nouvelle Calédonie ! Yan Le Clercq de Lanny, également entraîné par Bassa Mawem n’a pas fait le déplacement jusqu’en métropole pour rien. Il était venu pour gagner, il repart avec le titre ! Mathis Brossier et Adrien Lemaire complètent le podium.

Seniors

Chez les seniors, les chronos tombent encore plus bas.

Du côté des femmes, la reine française de la discipline domine les qualifications. Elle réalise le meilleur temps féminin, avec un deuxième run en 8″25.
Derrière, Victoire Andrier n’est pas loin, signant un temps de 8″60. Elle devance sa copine de l’équipe de France Elma Fleuret, troisième grimpeuse à passer sous les barres des neuf secondes, avec un run en 8″74.

Chez les hommes, Bassa Mawem est là pour remporter le titre. Après s’être entraîné en Nouvelle Calédonie durant plus d’un an, il revient en métropole prêt à faire tomber les chronos. 6″03, meilleur temps de la compétition toutes catégories confondues.
Derrière lui, c’est le jeune Pierre Rebreyend qui est sur ses traces, avec un très bon temps de 6″52… Deux centièmes de plus que Guillaume Moro, troisième des qualifications.

Les résultats:

Le meilleur temps de la journée en images, par Bassa Mawem:

À suivre maintenant, les finales de la Coupe de France de difficulté à 19h30, puis les finales des Championnats de France de vitesse à 20h40.

La semaine dernière, les jeunes lançaient la saison nationale de difficulté avec la Coupe de France de Riom. Une spécialement réservée aux catégories minimes, cadets et juniors.

Ce week-end à Niort, c’est au tour des seniors de faire leur entrée. Cette Coupe de France de difficulté leur est réservée.

Au programme, un format un peu différent de l’habituel “qualifications -> demi-finales -> finales”. Comme certains grimpeurs participent à la fois à cette Coupe de France de difficulté, mais aussi aux Championnats de France de vitesse qui se déroulent en même temps, le programme a été adapté.

Pas de phase de demi-finales pour cette première étape, mais trois voies de qualification. Les huit meilleurs passent directement en finale.

Chez les femmes, elles sont cinq à réaliser de parfaites qualifications en topant les trois voies. En tête: Nolwenn Arc, Julia Chanourdie, Kenza Slamti, Léna Grospiron et Manon Hily se partagent la première place.
Derrière, Céline Fergeau, Lisa Cherblanc et Roxane Durand prennent également leur place pour la finale.

Chez les hommes, ils sont six à enchaîner les trois voies de qualification. Thomas Joannes occupe ainsi la première place, aux côtés de Guillaume Colin, Romaric Geffroy, Arthur Guinet, Stéphane Hanssens et Hugo Parmentier.
Enfin, Noé Moutault et Micka Mawem viennent compléter la liste des finalistes.

Les résultats:

Les finales auront lieu ce soir, à partir de 19h30. En attendant, les qualifications du Championnat de France de vitesse battent leur plein.

Pour certains grimpeurs, ce week-end pascal ne sera pas synonyme de chasse aux oeufs, mais plutôt de chasse aux prises. En effet, c’est un gros week-end de compétition qui attend les grimpeurs français à Niort, en Nouvelle-Aquitaine.

Au menu de ce week-end, deux compétitions nationales emblématiques:

• La première étape de Coupe de France de difficulté seniors
• Les Championnats de France de vitesse jeunes et seniors, sur voie record et voie classique.

La Verticale accueille donc durant ces deux jours pas moins de 300 grimpeurs venus de toute la France.

Sur place, l’entrée est libre et gratuite. Malheureusement, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer jusqu’à Niort, pas de live n’est prévu.

En revanche, les résultats seront à retrouver au fil de chaque tour, en direct sur Planetgrimpe.

Le programme

Samedi 31 Mars

Coupe de France senior de difficulté – 3 voies flash + finale 

Le week-end prochain aura lieu la première Coupe d’Europe jeunes de l’année, avec de la difficulté et de la vitesse au programme. Et bonne nouvelle, c’est à domicile qu’elle se joue !

Les meilleurs espoirs du continent ont rendez-vous au pôle France de Voiron pour disputer cette première manche. La première d’une longue série… En effet, pour nos jeunes, cette saison s’annonce longue également: plus de 12 compétitions européennes de bloc, difficulté et vitesse, plus un Championnats du Monde qui aura lieu cet été, du 07 au 19 août.

• Voici la sélection officielle, des équipes de France jeunes de difficulté et de vitesse

Composition de l’équipe de France jeunes de difficulté:

Composition de l’équipe de France jeunes de vitesse:

Les sept mois qui nous séparent de la dernière Coupe du Monde de bloc sont passés vite. C’était le 18 août 2017, en Allemagne. Munich accueillait à la fois la dernière manche mondiale de la saison, mais également le Championnat d’Europe de bloc. Une double compétition sur un même week-end qui avait fait couler beaucoup d’encre…

Depuis, les meilleurs mondiaux ont eu droit à un peu de vacance, du moins pour ceux qui ne rempilaient pas avec la saison de Coupe du Monde de difficulté. Et puis, il a fallu se remettre à l’entraînement. Très vite. Travailler ses points faibles, corriger les petits détails qui ont manqué, améliorer ses points forts… De longues séances d’entraînement passées à s’entraîner cet hiver, avec un objectif commun à tous les compétiteurs : performer en 2018.

Les étapes

Cette année 2018 sera marquée par sept étapes de Coupe du Monde, entre avril et août. Sept étapes, six pays différents, trois continents. La saison s’annonce longue, intense et pleine de rebondissements…. Avant de finir en apothéose le 15 septembre, lors des Championnats du Monde d’Innsbruck.

Et cette saison 2018 commence dans quelques jours à peine ! Comme un enfant qui attend le père Noël, les meilleurs compétiteurs n’attendent qu’une chose : prendre le départ de la Coupe du Monde de Meiringen, qui n’est autre que la première manche de l’année.

Les 13 et 14 Avril, tous les regards seront rives sur la petite ville suisse. Plus de 200 compétiteurs sont attendus sur cette première étape, remportée par Kokoro Fujii et Shauna Coxsey l’année dernière.

© Eddie Fowke

Puis, très vite, ces mêmes compétiteurs s’envoleront pour Moscou. Car le week-end suivant, c’est en Russie que se déroula la deuxième Coupe du monde de l’année. Une étape inédite, nouvelle au calendrier.

Le voyage vers l’Est continuera pour les traditionnelles étapes asiatiques, avec tout d’abord les deux Coupes du Monde en Chine, à Chongqing les 05 et 06 mai puis à Tai’An les 12 et 13 mai, qui est également une étape inédite cette année.
Puis direction le Japon les 02 et 03 juin, à Hachioji. Attendez-vous à voir de nombreux grimpeurs avec le maillot japonais sur le dos. L’année dernière, ils étaient 41 grimpeurs japonais au départ des qualifications sur les 136 compétiteurs au total !

Après l’Asie, direction l’Amérique, pour la fameuse étape de Vail. Directement après Tai’An, les athlètes s’envoleront pour les USA. La sixième Coupe du Monde de l’année se déroulera les 08 et 09 juin.

Enfin, après deux mois de trêve estivale, retour en Europe. La boucle sera bouclée et comme chaque année, la saison de Coupe du Monde s’achèvera à Munich, en Allemagne, les 17 et 18 août.

Mais si les Coupes du Monde se termineront en août, la saison internationale n’en sera pas pour autant terminée. Comme dit précédemment, il restera encore la plus grosse compétition de l’année : les Championnats du Monde, qui se tiendront à Innsbruck mi-septembre. C’est clairement l’objectif de la plupart des athlètes. Tous ont fait en sorte que leur pic de forme se situe pile durant ces quelques jours de compétition. Champion du monde, le titre suprême en escalade de compétition.

• Coupes du Monde:

Meiringen (SUI) – 13/04 et 14/04
Moscou (RUS) – 21/04 et 22/04
Chongqing (CHN) – 05/05 et 06/05
Tai’An (CHN) – 12/05 et 13/05
Hachioji (JPN) – 02/06 et 03/06
Vail (USA) – 08/06 et 09/06
Munich (ALL) – 17/08 et 18/08

• Championnat du Monde :

Innsbruck (AUT) – 15/09 et 18/09

Les forces en présence

Qui seront les grands acteurs de cette saison 2018 ? Allons-nous avoir des surprises ? Les favoris vont-ils conserver leur rang ? Tout le monde se pose ces questions et nous avons hâte de voir le dénouement !

Les Japonais

Comment ne pas parler des japonais, qui ont littéralement tout écrasé l’année dernière ! Au classement général 2017, cinq japonais figurent dans le top 8, et neuf sont dans le top 16. Il faut savoir que l’année dernière, ils ne pouvaient inscrire que neuf grimpeurs par catégorie sur chaque Coupe du Monde (hormis l’étape locale au Japon), mais que cette année, grâce à leurs excellents résultats, ils peuvent envoyer jusqu’à 14 grimpeurs sur chaque étape.

Avec encore un plus gros budget alloué pour cette saison internationale et les J.O de Tokyo en ligne de mire, soyez sûr que cette année risque bien d’être encore plus japonaise que jamais !

© Eddie Fowke

Et ce n’est pas la dernière manche nationale, qui se déroulait à Tokyo, qui nous fera dire le contraire ! Les japonais plus forts que jamais ? C’est bien possible oui. Le coréen Jongwon Chon, premier du classement général des Coupes du Monde 2017 a été rétrogradé à la septième place ! Tomoa Narasaki, pourtant deuxième l’année dernière, n’est même pas monté sur le podium de cette compétition… À la place, ce sont des japonais ayant littéralement muté qui figurent sur le podium : Kai Harada l’emporte, devant Fujiwaki Yuji. Ces deux grimpeurs étaient en moyenne 24^èmes sur les étapes de Coupes du Monde. La preuve que bon nombre de japonais risquent bien de percer à l’international cette année !

Les français

La sélection officielle est tombée il y a peu. Quelques nouveaux grimpeurs intègreront l’équipe de France pour ce début de saison.

Comment ne pas penser à Nicolas Januel ? Après plus de cinq ans passés à accompagner l’équipe de France en tant que coach sur les Coupes du Monde, à 35 ans, Nicolas passe de l’autre côté de la barrière, pour rejoindre les tapis. Et quand on voit son niveau de forme, on se dit qu’il peut faire très mal à l’international.

Et quand on parle de forme, on pense bien sûr à Manu Cornu et Alban Levier. L’un a gagné les Championnats de France, quand l’autre prenait haut la main la première place du sélectif à Karma.
Bien qu’ayant intégré le pôle France Olympique à Voiron, Manu Cornu est toujours aussi fort en bloc, peut-être même plus fort que jamais. Quant à Alban Levier, il semble avoir trouvé le parfait équilibre entre grimpe en extérieur et compétition. Ces deux-là pourraient bien nous ramener quelques breloques cette année.

Mickaël Mawem sera de la partie également, tout comme Jules Nicouleau Bourles, Nicolas Pelorson et Guillaume Glairon-Mondet

Chez les femmes, Fanny Gibert commence bien sa saison 2018 : après avoir son conservé son titre de championne de France, elle est montée sur le podium de l’open international des Studio Bloc Masters. Un bon moyen de se mettre en confiance avant le lancement officiel de la saison.

Tout comme Micka Mawem, Maëlys Agrapart a une revanche à prendre ! Suite à sa contre-performance aux Championnats de France, c’est avec le couteau entre les dents que Maëlys prendra le départ de la Coupe du Monde de Meiringen.

Elle sera aux côtés des jeunes Flavy Cohaut et Charlotte André, qui ont réalisé de belles prestations au niveau national cette saison.

Plutôt habituée à porter un baudrier, Julia Chanourdie sera présente sur les premières étapes de Coupe du Monde de bloc. Si la diffeuse sera de la partie, notre grimpeuse de vitesse nationale également : Anouck Jaubert participera aux deux manches chinoises.

Enfin, l’équipe sera complétée par Camille Faille et Mélanie Sandoz, qui semble avoir repris goût aux compétitions.

Et vous, sur qui pariez-vous en 2018 ?

© Szymon Aksienionek

Le nouveau système de classement

L’IFSC a changé la façon de compter les résultats cette année. Un changement qui a été mis en place plus tôt dans la saison au niveau national. Dorénavant, si le nombre de tops reste le critère le plus important, le deuxième critère devient le nombre de zones et non plus le nombre d’essais dans les blocs.

Pour les athlètes, ce changement est bien évidemment à prendre en compte. Cela signifie peut-être moins de repos, et plus d’essais dans les blocs tant que les prises de zone n’ont pas été atteintes.

Même si aujourd’hui un athlète enchaîne trois blocs à vue, il devra au moins aller chercher la zone du quatrième bloc, face à un autre compétiteur, qui aurait enchaîné les trois blocs en 10 essais et validé la prise de zone du dernier bloc et donc, qui l’emporterait.

Pour conclure, nous brûlons d’impatience que cette nouvelle saison internationale commence.
Comme d’habitude, toutes les infos sur chaque Coupe du Monde seront à retrouver sur Planetgrimpe au fil des week-ends.

50. C’est le nombre de 8A+ bloc que compte désormais Alex Puccio dans son carnet de croix !

Arrivée il y a peu à Ibex, dans l’Utah, pour découvrir un spot de bloc pour la toute première fois, l’américaine n’a pas perdu de temps ! Elle se rend directement dans “Wing Chun”, un 8A+ dont elle avait entendu parler il y a peu. Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour qu’Alex trône fièrement au sommet du bloc: quelques minutes à peine après avoir enfilé ses chaussons, la croix tombait !

Elle en également profité pour enchaîner rapidement:
“Bruce Lee” 7C+
“Big Gulp SDS” 7C+
“Big Gulp” 7C
“Blue Flowers” 7B et
“Ju” 7A+

En terme de performance en extérieur, Alex Puccio est incontestablement la meilleure bloqueuse du monde. Depuis plus de dix ans maintenant, elle ne cesse de progresser et de repousser la limite du bloc féminin, malgré avoir rencontré quelques blessures au cours de sa carrière.

Et cette année, Alex a décidé de participer à certaines étapes de Coupe du Monde de bloc, mais aussi de difficulté. Sa récente médaille de bronze aux Championnats US de difficulté semble l’avoir motivé à se confronter à l’élite internationale.

Affaire à suivre…

Et en bonus, la vidéo d’Alex dans “Wing Chun”:

Une publication partagée par Joel Zerr (@joelzerr) le 23 Mars 2018 à 8 :55 PDT

La saison nationale de difficulté est lancée ! Alors que les épreuves de bloc se sont à peine à achever, c’est au tour de la difficulté de prendre le relais.

On troque son sac à magnésie XXL contre son baudrier, et on se rend à Riom. Du moins, pour les jeunes et les vétérans. Ce week-end, c’est repos pour les seniors, tandis que les plus jeunes et les plus vieux grimpent.

Pour les minimes, cadets et juniors, c’est la première étape de Coupe de France de difficulté 2018.
Pour les vétérans, c’est le titre national qui est en jeu ! Eux attaquent par le Championnat de France de difficulté 2018.

Hier se déroulaient les phases de qualification pour toutes les catégories.

Sans plus attendre, découvrez les résultats complets !

Minimes:

Cadets:

Juniors:

Vétérans:

La compétition se poursuit aujourd’hui avec les demi-finales ce matin, jusqu’à 12h15.
Puis dans l’après-midi, place aux finales jeunes à partir de 15h00 avant les finales vétérans, à partir de 17h45.

Le Championnat du monde d’escalade 2018, qui se tiendront à Innsbruck, en Autriche, du 06 au 16 Spetembre seront sans nul doute la plus grosse compétition de tous les temps !

La structure est énorme, près de 700 grimpeurs sont attendus, parmi lesquels figurent les meilleurs mondiaux, qui ont fait de cet événement l’objectif numéro 1 de cette saison, et les organisateurs ont prévu un budget de plus de 2,5 millions d’euros… Du jamais vu dans le monde de l’escalade !

En plus des épreuves sportives, cette semaine mondiale de l’escalade sera l’occasion de découvrir les derniers films de grimpe, d’assister à des conférences, ou encore à des concerts…

Le World Championship pass:

En prévente depuis le début du mois et à un tarif préférentiel jusqu’au 1^er avril, le World Championship pass vous garantira un accès à toutes phases finales de chaque discipline demi-finales, finales, difficulté, bloc, vitesse… C’est le pass pour les 10 jours de l’événement !
Les détenteurs de ce pass auront une place assise attribuée pour les tours. Le billet n’est pas nominatif et peut être prêté.

Pour l’acheter au tarif préférentiel de 65€, c’est possible, end cliquant sur l’image ci-dessous:

Billets pour les finales:

Le 10 Avril, les billets pour les finales de chaque discipline seront en préventes. Les finales se dérouleront à l’intérieur de l’Olympiaworld d’Innsbruck, un énorme complexe sportif olympique, où toutes les places sont assises. Il y a trois catégories de billet en fonction de l’emplacement des places assises :
– Catégorie A : 18.50€
– Catégorie B : 14.50€
– Catégorie C : 10€

Il y aura au total six finales :

• Les finales de difficulté femmes
• Les finales de difficulté homes
• Les finales handi-escalade et vitesse femmes et hommes
• Les finales bloc femmes
• Les finales bloc hommes
• Les finales du combiné femmes et hommes

Demi-finales:

Tout comme les finales, les demi-finales se tiendront également au sein de l’Olympiaworld. Les détenteurs du World Championship pass ont une entrée libre et les meilleures places assises réservées. Pour ceux qui n’optent pas pour le pass WCH, les places ne seront pas réservées, mais l’entrée sera gratuite.

Qualifications:

Les qualifications en difficulté, bloc et vitesse se tiendront sur la fameuse structure extérieure d’Innsbruck. Pour les spectateurs, il y aura des places assises et debout. L’entrée sera gratuite pour les phases de qualification de chaque épreuve.

Le programme prévisionnel

Jeudi 06/09:
11h00: Qualification difficulté femmes
20h00: Cérémonie d’ouverture

Vendredi 07/09:
11h00: Qualification difficulté hommes

Samedi 08/09:
13h00: Demi-finale difficulté femmes
19h00: Finales difficulté femmes

Dimanche 09/09:
13h00: Demi-finale difficulté hommes
19h00: Finales difficulté hommes

Lundi 10/09:
Animations

Mardi 11/09:
10h00: Qualification bloc femmes
18h00: Qualification handi-escalade femmes et hommes

Mercredi 12/09:
10h00: Qualification bloc hommes
18h00: Qualification handi-escalade femmes et hommes

Jeudi 13/09:
10h00: Qualification vitesse femmes
14h00: Qualification vitesse hommes
19h00: Finale handi-escalade femmes et hommes
20h00: Finale vitesse femmes et hommes

Vendredi 14/09:
13h00: Demi-finales bloc femmes
15h00: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00: Finale bloc femmes

Samedi 15/09:
13h00: Demi-finales bloc hommes
15h00: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00: Finale bloc hommes

Dimanche 16/09:
11h00: Finale combiné femmes
14h30: Finale combiné hommes

Le teaser de l’événement

Alban Levier est décidément le bloqueur français en forme du moment ! Après avoir remporté la compétition sélective en équipe de France qui se tenait à Karma le week-end dernier, Alban est allé souffler un peu en forêt.

Bien lui en pris, puisqu’il vient à bout de l’un de ses plus gros projets en extérieur: “Duel” 8A.

C’est incontestablement la dalle emblématique de Fontainebleau: des prises de main minuscule, des pieds à charger quasiment inexistants. Il faut faire preuve de sang-froid et d’une parfaite technique pour arriver au sommet de cette ligne, si peu répétée.

Ce n’est pas un bloc extrême en terme de cotation, même s’il reste très peu répété. L’essentiel je trouve, c’est la ligne et son exigence. Des mini-prises et des pieds presque inexistants parfois.

En salle et sur les compétitions on retrouve très souvent des petits pieds fuyants, des prises minuscules où il faut mettre tout son poids, des petits pieds à double texture qui ont du grain et un côté lisse…

Travailler ce genre de bloc permet d’aller au-delà de ce qui est proposé en indoor. Évidemment, c’est bien plus cool, on peut y passer plus que cinq minutes 😉 Mais c’est bien l’intérêt et c’est comme ça que ça progresse !

Au total, j’aurai mis au moins 4 ans et environ une dizaine de séances dans “Duel” avant d’en venir à bout.

C’est officiel ! Nous connaissons les noms des grimpeurs qui intègrent l’équipe de France de bloc pour les quatre premières étapes de Coupe du Monde 2018.

Après les Championnats de France seniors à Massy et le sélectif qualificatif pour la saison internationale qui s’est tenu le week-end dernier à Karma, les calculs ont été faits suivant les critères établis par la FFME.

Voici les noms:

• Coupe du Monde de Meiringen:

Fanny Gibert, Maëlys Agrapart, Mélanie Sandoz, Charlotte André, Camille Faille, Julia Chanourdie, Flavy Cohaut, Manu Cornu, Mickael Mawem, Nicolas Pelorson, Alban Levier, Jules Nicouleau et Nicolas Januel

• Coupe du Monde de Moscou:

Fanny Gibert, Maëlys Agrapart, Mélanie Sandoz, Charlotte André, Julia Chanourdie, Manu Cornu, Mickael Mawem, Nicolas Pelorson, Alban Levier et Jules Nicouleau

• Coupe du monde de Chongqing et Tai’An:

Fanny Gibert, Mélanie Sandoz, Camille Faille, Julia Chanourdie, Flavy Cohaut, Anouck Jaubert, Charlotte André (remplaçante), Manu Cornu, Mickael Mawem, Alban Levier, Nicolas Januel et Guillaume Glairon-Mondet

Les détails des critères de sélection, disponible ci-dessous:

Étape de Coupe du Monde de bloc de Meiringen (SUI), 13 et 14 Avril

Étape de Coupe du Monde de bloc de Moscou (RUS), 21 et 22 Avril:

Étapes de Coupe du Monde de bloc de Chongqing (CHN), 05 et 06 Mai et Tai’An (CHN), 12 et 13 Mai:

La Sportiva, Scarpa, Boreal, Millet, Five Ten, Madrock, Ocun… Toutes les grandes marques qui habillent si bien vos pieds lors de vos séances d’escalade seront présentes le Mardi 27 Mars dans la salle d’escalade Cortigrimpe à Annecy.

De 18h00 à 22h00, venez donc tester dans une ambiance conviviale les chaussons dont vous rêvez tant, ceux que vous avez vu aux pieds d’Adam Ondra, d’Alex Puccio ou du grimpeur du coin dont vous ne connaissez même pas le nom.

Enfilez, grimacez, grimpez, testez, essayez, réessayez, changez de marques, de modèles… et éventuellement, achetez ! Si vous avez le coup de foudre pour une paire, les magasins haut-savoyards Aux Pieds des Voies et Espace Montagne Épagny vous proposeront une remise exceptionnelle de l’ordre de 20% pour chaque commande de chaussons liée au test.

Après l’effort le réconfort ! Tester des chaussons, c’est bien… Mais quand après on peut aller détendre ses orteils tous comprimés, c’est encore mieux. Et pour cela, Saun’altitude sera dans la place et vous proposera une petite séance de sauna qui vous fera le plus grand bien. N’oubliez donc pas de glisser votre maillot et votre serviette au milieu de vos affaires de grimpe, vous ne le regretterez pas.
Tout ceci avant (ou après) avoir dégusté le délicieux repas marocain : tajine de poulet au lait de coco et au curry, au tarif de 9€/personne.

Bref une soirée à ne pas manquer à Cortigrimpe !

Pour cela, il est important de vous inscrire dès maintenant, en réservant sur le site de Cortigrimpe. L’entrée sera au tarif préférentiel de 8€, sinon le soir même, l’entrée sera au tarif habituel. Attention à bien réserver votre repas également ! Ceux qui n’auront pas réservé leur repas sur internet devront regarder les autres manger mardi soir prochain… Quel dommage !

Enfin, en plus de vos affaires de grimpe, de votre maillot de bain et de votre serviette, pensez à prendre une pièce d’identité pour le test des chaussons. La seule chose que vous ayez le droit d’oublier ce soir-là, ce sont vos propres chaussons… Pour une fois ! 😉

Grande Voix, le support d’information long format de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade, s’est intéressé aux prémices de l’escalade en compétition. Reportage.

De 1981 à 2020, 39 années sépareront la première compétition internationale des grands débuts de l’escalade olympique. Une quête du graal sportif chahutée par des opposants farouches et nombreux, mais en laquelle d’opiniâtres conquérants ont cru ardemment.

Jusqu’aux années 80, l’escalade était un sport qui se pratiquait sans dossard, principalement en site naturel. Le célèbre documentaire « La vie au bout des doigts » de Jean-Paul Janssen a levé le voile sur cette pratique, mettant à l’honneur l’escalade libre, via la vie de nomade de Patrick Edlinger. Ils seront ensuite de plus en plus nombreux à chercher à attirer l’attention des médias pour essayer de vivre de leurs sponsors.

• Récit, en deux parties, de la grande aventure de la compétition en escalade.

Samedi 17 Mars, Reno, Nevada, 18h15. Les huit meilleurs grimpeurs et grimpeuses de difficulté américains sont prêts. Dans quelques minutes, le titre national sera décerné à l’un d’entre eux.

Des voies tracées façon ‘ricaine, dans une salle de grimpe toute neuve, et du talent. Beaucoup de talent chez les finalistes: Alex Puccio Brooke Raboutou, Margo Hayes, Claire Buhrfeind, Sean Bailey, Nathaniel Coleman pour ne citer qu’eux.

Seule la championne américaine en titre manque à l’appel. Ashima Shiraishi, qui avait remporté la médaille d’or l’année dernière a été contrainte de remettre son titre en jeu sans pouvoir le défendre, suite à une blessure à l’épaule.

Alors qu’il est 02h40 du matin en France, Sophia Kwon et Noah Ridge, les premiers grimpeurs à s’élancer, partent à l’assaut de leur voie presque intimidante. Des gros volumes et des macro-prises vissées au beau milieu du dévers indiquent que l’escalade sera physique, aussi bien dans la voie féminine que masculine.

Femmes

Des mouvements typés bloc, des prises de risque, un jeté, un réta… Nous ne nous sommes pas trompés, nous assistons bien aux Championnats US de difficulté.

Très vite, la jeune Brooke Raboutou réveille le public. Du haut de ses 16 ans, elle parvient à négocier le jeté final, avant de se rétablir pour attraper le dernier volume et clipper la chaîne. Alors que la compétition a commencé depuis quinze minutes à peine, nous assistons au premier top. Le premier d’une longue série…

Malheureusement, la voie ne parviendra pas à départager les finalistes. Après Brooke Raboutou, c’est Margo Hayes qui randonne littéralement cette finale, sans même sourciller. Puis elle est suivie de la bloqueuse Alex Puccio, qui n’est pas gênée non plus par la complexité de la voie et qui enchaîne à son tour. Michaela Kirsh clippe la chaîne, avant que ce ne soit au tour de la dernière grimpeuse à s’élancer, Claire Buhrfeind.

© Greg Mionske

Cinq tops, sur huit finalistes… Dommage, on n’aurait rien voulu voir un peu plus de bagarres.

Du coup, ces cinq grimpeuses sont départagées suite à leur résultat en demi-finale. C’est donc Claire Buhrfeind, championne du monde junior en titre qui remporte sa première médaille d’or sur les Championnats américain de difficulté. Une belle journée pour elle, car quelques minutes plus tard, lors des finales sur l’épreuve de vitesse, elle montera de nouveau sur la plus haute marche du podium, signant le meilleur temps. La voici donc double médaillée !

Derrière elle, c’est Michaela Kirsch qui obtient la médaille d’argent, devant Alex Puccio, troisième.

© Greg Mionske

Hommes

Si dans la voie de droite les tops s’enchaînent un à un, dans la voie masculine de gauche, il en est tout autre… À l’inverse, personne n’attrapera la dernière prise de la voie.

Cette finale atypique aura donné du fil à retordre à nos huit finalistes américains. Un énorme volumique cubique dépasse de la voie. Le contourner ? Le traverser ? Se rétablir dessus ? À chacun sa méthode !

Et très vite, Sean Bailey, le troisième homme à s’élancer samedi soir, nous montre le chemin. Il négocie parfaitement le début de la voie, avant de passer le crux étonnement bien. Il chutera quelques mouvements plus loin, plus très loin de la dernière prise.

Derrière, personne ne dépassera cette verticale limite. Drew Ruana s’en approchera de près, avant de zipper du pied au moment d’engager le mouvement. Il prendra la deuxième place de ces finales.

Pour attribuer la médaille de bronze, il faut se tourner vers les résultats des demi-finales. En effet, Solomon Barth, Josh Levin et Noah Ridge tomberont au même endroit, dans le crux de la voie. Avantage à Solomon, qui terminait premier des demi-finales.

© Greg Mionske

Les finales des Studio Bloc Masters viennent de s’achever en Allemagne. Quel week-end éprouvant pour les grimpeurs venus des quatre coins du globe ! Après plus de 6h30 de qualification hier, la peau des doigts des 20 meilleurs grimpeurs a à peine eu le temps de se refaire, qu’il fallait rempiler pour les demi-finales.

Les six meilleurs hommes et femmes étaient invités à en découdre dans un dernier circuit de quatre blocs. Des blocs aux styles bien différents: du dynamisme et de la coordination, de l’équilibre, de la souplesse, de la force, du gainage… Il y en avait pour tout le monde ce soir, comme l’a si bien fait remarquer Romain Cabessut, chef ouvreur de la compétition.

Le russe contre l’allemand à la bataille à la médaille d’or

Chez les hommes, les finales ont très vite tourné à un combat entre la Russie et l’Allemagne. Aleksey Rubstov face à Jan Hojer.

D’entrée de jeu, ce sont les deux seuls grimpeurs à enchaîner à trouver la solution dans le premier bloc. Le combat était lancé ! Un combat qui n’était pas prêt de s’arrêter. Bloc après bloc, les tops s’enchaînent pour ces deux finalistes, si bien qu’ils seront les seuls à enchaîner l’intégralité du circuit de finale. En 10 essais pour le russe, en 14 pour l’allemand. À domicile, Jan Hojer s’incline pour laisser place à Alexey Rubstov sur la plus haute marche du podium.

Avec 3 blocs et 4 zones, c’est Jernej Kruder qui viendra le compléter. Sacrée fin de compétition pour le slovène qui aura enchaîné les trois derniers blocs ultra rapidement.

Il a été le plus impressionnant dans le deuxième bloc. Ce genre de skate, Micka Mawem les adore. Tandis que certains ne trouveront pas la solution, ou mettront une dizaine d’essais, notre français le sort à vue. Puis, il viendra à bout du quatrième et dernier bloc. Mais ça ne suffira pas… Micka termine tout de même 6ème de cette compétition et la peau des doigts bien poncée !

Suspense haletant chez les femmes !

Si la médaille d’or s’est joué entre la Russie et l’Allemagne chez les hommes, dans le clan féminin, c’est entre le Japon et la Slovénie que le fight a eu lieu.

Miho Nonaka face à Janja Garnbret… Si le premier bloc sera enchaîné par toutes les finalistes, avantage à la japonaise dans le deuxième bloc, qu’elle sera la seule à réaliser.
Mais Janja contre-attaque dans le dernier bloc des finales: c’est à son tour d’être l’unique grimpeuse à attraper la dernière prise !

Comptabilisant trois blocs et trois zones chacune, il faut se tourner vers le nombre d’essais pour déterminer la grande gagnante. Seulement un run les sépare… Médaille d’or pour la Miho Nonaka, qui aura mis 8 essais pour venir à bout des trois blocs, soit un essai de moins que Janja, qui monte sur la deuxième marche du podium.

Derrière, Fanny Gibert, vainqueur la saison dernière, décroche cette année la médaille de bronze. Notre française semblait avoir de bonnes sensations sur ces finales. Elle loupe de peu le deuxième bloc, faute de temps… Mais elle repart d’Allemagne avec le plein de motivation pour les Coupes du Monde de bloc, qui arrivent très vite…

Les résultats des finales

Après les 2 tours d’hier, le dernier tour du sélectif Équipe de France avait lieu aujourd’hui. Voici les résultats de ce tour ci-dessous avec la victoire de Camille Faille et Alban Levier:

Résultats global du sélectif:

Ne reste plus qu’à faire quelques calculs pour connaître le classement final « sélection nationale Coupe du Monde 2018 »  qui sera établi selon le produit des places de la compétition sélective « Coupe du Monde 2018 » et du championnat de France seniors de bloc 2018. Nous ne nous lancerons pas dans ces calculs et attendons la sélection officielle de la FFME pour la première étape de coupe du monde qui se déroulera à Meringen les 13 et 14 avril prochains.

Les critères de sélection pour cette étape: 

1. Les grimpeurs dans les 8 premiers sur une étape de Coupe du monde ou Championnat d’Europe lors de la saison 2017.
2. Le vainqueur du Championnat de France de bloc 2018
3. Le vainqueur de la compétition sélective « coupe du monde 2018 » du 17 et 18 mars 2018 à Fontainebleau
4. Le grimpeur né en 1997 et après le mieux classé de la compétition sélective « Coupe du monde 2018 » de Fontainebleau en dehors des grimpeurs déjà sélectionnés.
5. Les grimpeurs les mieux classés du classement « sélection nationale Coupe du monde 2018 » en dehors des grimpeurs déjà sélectionnés.

Organisez l’une des plus grosses compétitions internationales de l’année à quelques jours du lancement officiel des Coupes du Monde de bloc. Faites venir des ouvreurs expérimentés et reconnus par l’IFSC. Préparez 80 blocs de qualification, et prévoyez plus de 06h30 de compétition. Puis, laissez s’exprimer les 509 compétiteurs venant des quatre coins du monde.

Les Studio Blocs Masters, c’est ça !

Autant vous dire qu’après une journée de qualification ayant rassemblé autant de compétiteurs, la quantité de magnésie volatilisée dans l’air se compte en kilos.

Le week-end dernier, le CWIF ouvrait le bal des compétitions internationales de bloc 2018. Ce week-end, les habitués des Coupes du Monde se sont donné rendez-vous à Pfungstadt, en Allemagne, pour se mettre dans le bain. Et ils ont été servis. La liste des stars de la planète grimpe est impressionnante: Janja Garnbert, Jan Hojer, Miho Nonaka, Dmitry Sharafutdinov, Alexey Rubtsov, David Firnenburg, Chloé Caulier, Jernej Kruder, Katja Kadic, Kai Lightner, Mina Markovic, Monika Retschy, Domen Skofic, Anna Stöhr, Rustam Gelmanov, Jakob Schubert et nos deux français Fanny Gibert et Mickaël Mawem.

Et pour les phases de qualification, le maître-mot était “grimpe”. Grimpe à volonté dans les 80 blocs ouverts exprès pour l’occasion, et orchestré par le français Romain Cabessut, chef ouvreur de la compétition.

Pour le classement, les 20 meilleurs blocs de chaque compétiteur sont retenus. Et à ce jeu, c’est Jakob Schubert qui sera le plus fort chez les hommes. L’autrichien parvient à truster la première place des qualifications en enchaînant 19 des 20 blocs les plus durs du circuit !
Derrière lui on retrouve le jeune Aidan Roberts. Le britannique semble décidément bien en canne en ce moment. Après avoir été finaliste du CWIF le week-end dernier, il signe aujourd’hui la deuxième meilleure performance, à quelques points seulement de Jakob Schubert.

Derrière, les habitués des podiums de Coupe du Monde répondent présent: l’allemand Jan Hojer termine 3ème, devant le slovène Jernej Kruder, l’italien Gabriele Moroni ou encore le russe Dmitrii Sharafutdinov.

En 12ème place, Mickaël Mawem, venu représenter la France sur cette compétition passe également ce round de qualification. On le retrouvera tout à l’heure en demi-finale, en espérant qu’il décroche son ticket pour les finales ce soir.

© Pavlo Vekla

Chez les femmes, compétition internationale rime avec Janja Garnbret en première place. La jeune slovène profite de cette compétition pour participer à sa première échéance internationale de l’année, avant une saison de Coupes du Monde de bloc et de difficulté qui s’annonce chargée pour elle.

Pas de problème pour la jeune prodige, elle n’a pas perdu son instinct vertical qui la caractérise tant. Si chez les hommes les cinq premiers se tiennent à moins de quinze points, chez les femmes, Janja creuse l’écart. Non seulement elle prend la tête du classement, tout en mettant plus de cinquante points d’avance sur les autres grimpeuses.

Et justement, qui retrouve-t-on en deuxième place de ces qualifications ? Notre championne de France en titre, Fanny Gibert. Vainqueur l’an dernier, la française est venu remettre son titre en jeu et compte bien le conserver. Pour le moment, Fanny est dans la course, et poursuivra la compétition tout à l’heure en demi-finale.

Les résultats

Hommes:

1 – Jakob Schubert – 837 points
2 – Aidan Roberts – 832 points
3 – Jan Hojer – 830 points
3 – Jernej Kruder – 830 points
5 – Gabriele Moroni – 822
6 – Dmitrii Sharafutdinov – 821
7 – Rolands Rugens – 819
8 – Aleksei Rubtsov – 818
8 –  Gregor Vezonik – 818
10 – Domen Škofic – 817
11 – Simon Unger – 815
12 – Mawem Mickaël – 814

+ Les résultats complets 

Femmes:

1 – Janja Garnbret – 742 points
2 – Fanny Gibert – 690 points
3 – Tjaša Slemenšek – 677 points
4 – Miho Nonaka – 668 points
5 – Mia Krampl – 666
6 – Ekaterina Kipriianova – 664
7 – Tjasa Kalan – 661
8 – Alma Bestvater – 658
9 – Andrea Kümin – 657
10 – Chloé Caulier – 653
10 – Rebekka Stotz – 653
12 – Jessica Pilz – 652

+ Les résultats complets 

Live

Rendez-vous ici pour les demi-finales à suivre à partir de 11h00:

Fin de la première journée de la compétition sélective pour les Coupes du Monde de bloc 2018.

Après un premier circuit de cinq blocs ce matin, les 23 hommes et 11 femmes ont rempilé sur une deuxième tour cet après-midi. Un deuxième tour qui avait autant d’importance que le premier: en effet, à la fin de cette première journée, un classement général est effectué, en faisant le produit des places atteintes par chacun au tour 1 et au tour 2.

Si Nicolas Januel et Charlotte André avaient pris la première place du premier circuit, c’est cette fois-ci au tour d’Alban Levier et de Maëlys Agrapart d’occuper la tête du classement du deuxième tour.

Maëlys réalise le circuit parfait et ne fait qu’une bouchée des cinq blocs, qu’elle enchaîne à vue. Elle est suivie par Mélanie Sandoz, qui sera la deuxième grimpeuse à toper l’intégrité des blocs de l’après-midi, en 11 essais.

Chez les hommes, Alban Levier est solide et sera le seul à valider les cinq blocs, en 13 essais. Derrière, ils sont cinq à enchaîner 4 blocs: Jules Nicouleau Bourles, Nicolas Januel, Léo Favot, Sam Avezou et Thomas Caleyron.

Les résultats du deuxième tour

Le classement général de la journée

Voici le classement obtenu en multipliant les places obtenues par chacun au premier et deuxième tour. Chez les femmes, toutes participeront au troisième tour demain. Chez les hommes, seuls les douze premiers du classement poursuivent la compétition.

Troisième et dernier tour demain, à partir de 11h30, sous le format d’une finale de Coupe du Monde: 4 blocs / 5 minutes.

Ce week-end se déroule la compétition sélective pour les Coupes du Monde 2018 à Karma. En jeu, une place en équipe de France de bloc senior, pour participer aux compétitions internationales.

Le format: trois tours, sous la forme de trois circuits de blocs. À la fin de cette première journée, les douze meilleurs seront sélectionnés pour participer au troisième tour, demain.

Ce matin se tenait le premier tour. Chez les hommes, nette domination de Nicolas Januel. L’ex-entraîneur de l’équipe de France, qui compte bien endosser le maillot bleu-blanc-rouge cette année, exécute un circuit parfait: il enchaîne les cinq blocs à vue. Derrière, neuf autres grimpeurs sortiront les cinq blocs, avec quelques essais supplémentaires que Nicolas.

Chez les femmes, Charlotte André, récemment sacrée Championne de France junior prend la première place de ce premier tour. Elle valide les cinq blocs en six essais, devant Mélanie Sandoz qui mettra un run de plus, et Flavy Cohaut.

Résultats

La suite du programme

Samedi 17/03
16h15: Départ du circuit N°2 – 5 blocs / 5 minutes (niveau demi-finale Coupe du Monde)

Dimanche 18/03
11h30: Départ du circuit N°3 – 4 blocs / 5 minutes (niveau finale Coupe du Monde)

Quelle journée pour Alain Robert ! Mercredi, le Spiderman français a encore fait des siennes. Après une mauvaise fracture du poignet l’été dernier, le grimpeur 55 ans est de retour pour s’adonner à son passe-temps favori: escalader en solo les plus hauts gratte-ciels du monde entier.

Mercredi matin, il tente d’abord la tour Engie, la plus haute du quartier de la Défense à Paris. Mais très vite, des agents de sécurité l’interpellent, avant même qu’il n’est pu prendre de la hauteur. Direction le commissariat pour Alain Robert…

Frustré et à peine sorti du poste de police, il renfile les chaussons pour cette fois-ci s’attaquer à la tour Total, située à quelques mètres de la tour Engie. Cette fois-ci, il se lance rapidement pour ne pas se faire rattraper… En avant pour 187 mètres de grimpe, sans aucun système de sécurité.

“Une escalade éprouvante” commente Alain, suite à une déshydratation, un vent qui soufflait fort et des montants en aluminium récemment nettoyés et donc, particulièrement glissants.

Un peu plus d’une heure après avoir quitté les pieds du sol, le Spiderman français atteint le sommet, accueilli par un comité d’agents de sécurité… Il finira la journée comme il l’avait commencé: au poste de police.

À 55 ans, Alain Robert est connu dans le monde entier pour ses ascensions de gratte-ciels spectaculaires. Le français compte plus de 150 buildings à son actif, tous escaladés en solo. En France, il a par exemple déjà grimpé la tour Total ,la tour Eiffel, la Tour Montparnasse, la tour TF1, l’Obélisque de la Concorde, la Pyramide du Louvre ou encore la Grande Arche de la Défense.

À l’étranger, il a déjà escaladé le Burj Khalifa à Dubaï, la tour la plus haute du monde, qui fait plus de 828 mètres.

Ce week-end se déroule l’une des compétitions les plus importantes pour ceux voulant obtenir leur place en équipe de France de bloc: la compétition sélective “Coupe du Monde 2018”.

C’est dans la salle fédérale Karma, à Fontainebleau, que l’événement se déroule. Les 25 meilleurs bloqueurs français et les 12 meilleures françaises se sont donnés rendez-vous, pour tenter de décrocher un billet pour participer aux compétitions internationales cette saison.

Au programme, trois tours, sous le format de circuits internationaux.

Le programme

Les Championnats américains de difficulté et vitesse seront à suivre ce week-end en direct. Les meilleurs grimpeurs des US ont rendez-vous dans la salle flambant neuve Mesa Rim Climbing, à Reno au Nevada.

À la clé, un prize money énorme de 20 000$ pour les vainqueurs, un titre de Champion US 2018 et une place en équipe nationale pour participer aux premières Coupes du Monde de la saison.

Un show à l’américaine, qui sera à ne pas manquer ! Les phases finales de chaque discipline seront à suivre en direct.

L’année dernière, ce sont les jeunes talents américains qui avaient fait parler la poudre: Ashima Shiraishi remportait son premier titre national senior, devant Margo Hayes et Brooke Raboutou.
Chez les hommes, c’est Kai Lightner qui montait sur la plus haute marche du podium, devançant Jesse Grupper et Drew Ruan.

© Greg Mionske

Le programme

Vendredi:
11h40 (19h40 heures françaises): Qualifications vitesse
17h00 (01h00 heures françaises): Qualifications difficulté

Samedi:
09h45 (17h45 heures françaises): Demi-finales difficulté
18h15 (02h15 heures françaises): Finales difficulté

Les lives

Qualifications vitesse:

Demi-finales difficulté:

Finales difficulté:

À très vite sur PG

Daniel Woods ne s’arrête plus ! Parti en trip en Espagne depuis trois semaines maintenant, les croix tombent une à une !

Après avoir enchaîné “La Capella”, son premier 9b, il se lance maintenant à l’assaut de “First Round First Minute”, le fameux 9b que Chris Sharma avait mis plus de trois ans à enchaîner. C’est d’ailleurs dans cette voie que Daniel s’est fait une belle frayeur l’autre jour, quand l’une des dégaines s’est rompue lors d’une chute, évitant de peu un retour au sol qui aurait fait très mal.

Pour souffler un peu, l’américain est allé enchaîner “Jungle Speed”. Initialement cotée 9a, puis ramenée à 8c+ avant qu’une prise ne casse, Daniel propose de ramener la cote à 9a.

Lundi nouvelle croix pour notre bloqueur maintenant adepte du baudrier ! Il vient à bout de  “First Ley”, un 9a+ aussi court qu’intense, qui n’est autre que le même départ que “First Round First Minute”.

Maintenant, il n’a plus qu’à venir à bout du dernier crux qui vaut 8A à lui seul, pour enchaîner son deuxième 9b…

Affaire à suivre de (très) près !

Il est le bloqueur français en forme du moment ! Après son court séjour bellifontain où Clément Lechaptois pliait “Karma” 8A, “Bleu Sacré” 8B et “Gecko assis” 8B+, il participait aux finales des Championnats de France de bloc à Massy, où il prenait la cinquième place.

Profitant de sa forme, il enchaîne vendredi dernier son plus gros projet qu’il s’était fixé jusque-là: la version assise de “Malédiction”, créant ainsi “”Malédiction assis” qu’il propose à 8C.

Vu l’investissement que j’y ai mis, je pense que c’est un cran plus dur que tout ce que j’ai fait jusqu’à présent. Mais au-delà même de la cotation, j’ai vraiment aimé tout le processus de travail que ce bloc m’a demandé. Certes, c’était parfois frustrant de rentrer à la maison les mains vides, mais quelle sensation vendredi quand je me tenais au sommet du bloc !

La première fois que Clément avait découvert ce bloc, c’était en 2015. À l’époque, il n’avait pas vraiment le temps de s’investir complètement dans le projet. Un an plus tard, alors que ce bloc lui trotte toujours dans la tête, il enchaînait après trois jours de travail la version debout, “Malédiction” 8B ouvert par Julien Nadiras

J’étais content, mais je gardais à l’esprit qu’une version assise était logique et possible

Ce n’est que l’année dernière que Clément essaye réellement cette fameuse version assise. Rapidement, il parvient à faire tous les mouvements. Mais le plus dur restait à faire: connecter les premiers mouvements du départ assis à la version debout.

Le départ assis rajoute 4 mouvements aux 5 mouvements durs du départ debout. Ensuite tu finis sur une belle fin engagée en 7A/+ qui sort à 5 mètres de haut….

C’est dur de donner le nombre d’essais que j’ai mis dans le bloc au total. Ce que je sais, c’est que j’ai mis plus de 15 séances pour enchaîner… C’est clairement le bloc qui m’a demandé le plus d’investissement, et de loin !