Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Alex Megos vient d’ajouter son nom à la liste des grimpeurs de 9b+ ! Une liste plutôt courte, qui ne comptait jusqu’à présent que deux athlètes: Adam Ondra et Chris Sharma.

Le jeune allemand est venu à bout hier de l’un des plus gros projets de du King en personne, “Perfecto Mundo”, à Margalef. Équipée il y a près de dix ans par Chris Sharma, il la considère comme l’une des plus belles et plus dures voies du monde.

Et la ligne a récemment attiré l’attention de trois des meilleurs falaisistes mondiaux: Chris Sharma bien sûr, mais aussi Stefano Ghisolfi et Alex Megos. Ensemble depuis plus d’une semaine à travailler la voie, je vous laisse imaginer l’émulation créée par ces trois gaillards au pied de la falaise.

© Ken Etzel

Tant et si bien que chacun a fait d’incroyables progrès dans la voie. Mais hier, c’est Alex Megos qui a réussi à libérer cette voie en premier.

Je suis incroyablement soulagé. Ça a été un long processus dans ma carrière de grimpeur, et clipper la chaîne de “Perfecto Mundo”, mon premier 9b+, tout en signant la première ascension a été une expérience incroyable.

Merci à Chris d’avoir équipé cette voie et pour les bonnes séances de grimpe de ces dernières semaines et merci à mon ami Stefano de m’avoir assuré pendant mon run d’enchaînement, d’être une grande source de motivation et une grande source d’inspiration pour moi.

La semaine dernière déjà, l’allemand était tout proche de l’enchaînement, comme le montre la vidéo ci-dessous. Il parvenait à passer le crux, un jeté à engager depuis un mono-doigt, pour aller chercher une pince fuyante. Il tombait quelques mouvements plus loin, rattrapé par la fatigue.

Pour rappel, Alex Megos est le premier grimpeur à avoir officiellement enchaîné un 9a à vue. C’était en 2013, dans la voie “Estado Critico”, à Siurana. Deux ans plus tard, en Espagne toujours, il enchaînait son premier 9b, avec “First Round First Minute”. En 2016, il signait la première ascension de “Fight Club” au Canada, qu’il cotait 9b.

Hier, Alex montait la barre d’un cran, enchaînant son premier 9b+. Il s’agit de la quatrième voie de cette difficulté dans le monde, après “Change” à Flatanger, qui avait été le premier 9b+ de l’histoire de l’escalade, enchaîné par Adam Ondra en 2012. En 2013, Adam Ondra et Chris Sharma réalisaient tous deux “La Dura Dura”. Enfin, en République Tchèque, Adam Ondra libérait “Vasil Vasil”, en décembre 2013.

Pour la petite anecdote, “Perfecto Mundo” est le premier 9b+ qui n’est pas libéré en premier par Adam Ondra… Le tchèque risque donc de débarquer à Margalef d’ici peu !

Enfin, notons qu’il s’agit très certainement de l’ascension la plus rapide d’une voie d’un tel niveau. En effet, les trois autres 9b+ avaient demandé des années à Adam et Chris avant d’en venir à bout…

Les finales de la Coupe du Monde de Chongqing sont maintenant terminées. Suspense haletant durant ces finales, qui sacrera le duo japonais Akiyo Noguchi et Kokoro Fujii.

Voici le résumé complet de ces finales.

Akiyo Noguchi renoue avec l’or en Coupe du Monde !

La dernière fois qu’Akiyo Noguchi montait sur la première marche du podium, c’était ici même, à Chongqing, en 2015. Depuis, la japonaise s’était hissée à onze reprises sur le podium, sans parvenir à décrocher l’or.

Mais aujourd’hui, la grimpeuse de 28 ans a mis fin à ses vieux démons. Elle remporte haut la main cette Coupe du Monde, en étant la seule finaliste à monter au sommet de tous les blocs. Et avec la manière s’il vous plaît. Car en plus d’enchaîner les quatre blocs, elle ne commet quasiment aucune erreur de grimpe, lâchant seulement un essai dans le deuxième bloc.

Miho Nonaka offre la seconde médaille au Japon, montant sur la deuxième marche du podium aujourd’hui. Il n’y a que la dalle en équilibre du bloc 2 qui lui posera problème, car sinon, aucun bloc ne lui résistera. Avec 3 blocs en 7 essais, elle décroche sa troisième médaille consécutive cette saison et conforte un peu plus son avance au classement général.

© Forrest Liu

Au regard des résultats, on se dit que les japonaises ont vraiment été au-dessus ce week-end. En demi-finale déjà, Akiyo Noguchi et Miho Nonaka étaient les deux seules grimpeuses à enchaîner tous les blocs, alors que la moitié des compétitrices n’en réalisaient aucun. En finale, la suprématie des deux japonaises se confirme. Derrière elles, les autres grimpeuses ne parviendront à enchaîner qu’un bloc.

Ça se joue donc au nombre de zones validées pour déterminer celle qui montera sur la troisième marche du podium. Et c’est la championne d’Europe en titre Stasa Gejo qui décroche la médaille de bronze de cette étape, ayant 3 zones à son actif.

Un suspense de folie chez les hommes !

Le schéma était simple. Si Sean McColl enchaînait le dernier bloc de la compétition, il remportait cette Coupe du Monde de bloc. Le bloc est physique, et demande une puissance hors normes. Un style qui lui correspond donc bien… Après une lutte incroyable sur la prise de zone, le canadien, qui fait face au public, parvient à se retourner. Il est alors à quelques centimètres de la prise finale. Mais au même moment, son pied zippe, laissant la dernière prise lui échapper en même temps que la médaille d’or.

Si ce n’est pas lui qui l’emporte, c’est Kokoro Fujii. 12ème à Meiringen et 17ème à Moscou, le japonais a su rebondir sur cette troisième étape mondiale pour s’offrir une belle médaille d’or, étant le seul finaliste à compter 3 blocs à son actif.

Enfin, c’est le russe Aleksei Rubstov qui complète le podium ayant enchaîné 2 blocs et 3 zones.

Notons qu’une nouvelle fois, les japonais ont frappé fort durant ces finales. Avec trois grimpeurs engagés, ils repartent avec deux médailles d’or et une médaille d’argent.

© Yann Golev

Alors qu’il est 03h30 du matin en France, à Chongqing, en Chine, il est déjà 09h30 et les premiers grimpeurs font leur apparition dans les blocs de demi-finales.

Alors si vous n’avez pas suivi le live en pleine nuit, voici ce qu’il faut retenir de ce tour… plein de surprises !

• Pas de français en finale…

Déception dans le clan français. Alors que les qualifications avaient plutôt bien réussi à la French Team (sept français étaient en demi-finale), aucun d’entre eux n’est parvenu à gagner sa place en finale.

La meilleure prestation française sur ces demis nous vient de Manu Cornu et Alban Levier. Ils terminent 7ème ex-aequo, premiers non-qualifiés, à une zone près. C’est plus compliqué pour Micka Mawem, qui termine 20ème des demi-finales, n’ayant validé aucun bloc ni aucune zone.

© Forrest Liu

Chez les femmes, Fanny Gibert ne sera pas en finale de cette étape chinoise. Elle termine 8ème, n’enchaînant qu’un bloc. Une zone de plus et la française se retrouvait en finale. Mélanie Sandoz est juste derrière, en 9ème place, ayant enchaîné le même bloc que Fanny.
Enfin, nos deux jeunes françaises se suivent aussi au classement. Flavy Cohaut et Charlotte André, qui participaient à leur première demi-finale de Coupe du Monde, prennent la 13ème et 14ème place, validant toutes les deux 3 zones.

• Une finale à gros bras chez les hommes !

Chez les hommes, il y a bien longtemps que nous n’avions pas eu une telle liste de finalistes ! Ce sont les “anciens” qui font parler la poudre en demi-finale: Jan Hojer, qui connaissait un début de saison difficile à Meiringen et Moscou, prend aujourd’hui la tête du classement, avec 3 blocs à vue et 4 zones.

© Forrest Liu

Derrière lui, on retrouve le russe Alexey Rubstov, avec 3 blocs en poche également. Sean McColl signe son grand retour en finale d’une Coupe du Monde de bloc, puisqu’il se classe 3ème des demi-finales.

Jakob Schubert est dans la place également, devançant Jernej Kruder, en finale pour la troisième fois d’affilée et Kokoro Fujii.

Une belle diversité de grimpeurs donc, puisqu’aucune nation n’est représentée plus d’une fois. C’est le grand retour des bloqueurs à gros bras, qui nous promettent une belle finale.

• Des japonaises bien au-dessus.

Chez les femmes, Miho Nonaka et Akiyo Noguchi ont clairement dominé ce tour de demi-finale. Car tandis que la moitié des six finalistes ne sortiront pas plus d’un bloc, les deux japonaises font le show, empochant les quatre blocs du circuit coup sur coup. Elles seront les seules à y arriver, en 12 essais chacune.

Toutes les deux étaient déjà montées sur le podium de la Coupe du Monde de Meiringen et de Moscou… voilà qu’elles semblent bien parties pour réitérer ce week-end.

© Forrest Liu

Ce qui n’est pas le cas de leurs compatriotes masculins… En effet, sur les sept japonais ayant pris part aux demi-finales, seul le plus expérimenté d’entre eux, Kokoro Fujii, a pris sa place en finale. Les autres terminent entre la 9ème et la 15ème position. C’est notamment le cas du champion du monde en titre, Tomoa Narasaki, qui termine 11ème de ces demi-finales. La dernière fois qu’il n’avait pas participé à une finale de Coupe du Monde de bloc remonte à l’année dernière, lors de l’étape de Vail aux USA.

Voilà qui devrait faire les affaires de Jernej Kruder au classement général…

• Stasa Gejo, de retour aux affaires

La championne d’Europe est soulagée. Elle gagne enfin sa place pour les finales de la Coupe du Monde de Chongqing. Alors qu’elle terminait 13ème en Suisse et 15ème en Russie, la serbe n’en pouvait plus de regarder les finales depuis le banc des spectateurs. Aujourd’hui, elle prend la dernière place qualificative, terminant 6ème avec 1 bloc et 4 zones.

• Une première finale pour Jessica Pilz et Ekaterina Kipriianova

L’autrichienne et la russe seront pour la première fois de leur carrière en finale d’une Coupe du Monde de bloc.

Les finales, Jessica Pilz connaît ça. Mais elle est plutôt habituée à avoir un baudrier autour de la taille. 4ème mondial l’année dernière en difficulté, l’autrichienne s’est mise sérieusement au bloc cette saison, pour se préparer au format combiné. Un choix qui semble lui réussir: ce matin, elle termine 3ème des demi-finales, enchaînant 2 blocs et validant 3 zones.

© Forrest Liu

Scénario similaire pour Ekaterina Kipriianova. Sauf que la russe a l’habitude de participer à des Coupes du Monde de bloc… elle en fait depuis 2012, mais n’avait encore jamais réussi à rentrer en finale. Déjà très en forme hier lors des qualifications, la russe de 28 ans a prouvé aujourd’hui qu’elle avait sa place dans le top 6.

Les résultats complets des demi-finales:

Le replay des demi-finales, disponible ici:

Les finales seront à suivre à partir de 10h45 tout à l’heure.

Ce samedi 05 mai aura particulièrement souri aux grimpeurs français. Si les seniors faisaient bonne figure sur la Coupe du Monde de Chongqing, en Chine, les jeunes ont frappé encore plus fort à Soure au Portugal, où ils disputent la deuxième Coupe d’Europe de bloc de l’année.

En effet, en plus de compter 17 jeunes grimpeurs en finale demain, les tricolores dominent cinq des six catégories de la compétition, trustant la première place en minimes filles, minimes garçons, cadets, juniors femmes et juniors hommes.

Voici les résultats de ce tour de qualification. Les finales auront lieu demain, à partir de 09h50.

Minimes

Chez les filles, ce sont les françaises qui sont aux commandes. Luce Douady et Naïlé Meignan terminent toutes deux en tête des qualifications, à la première place ex-aequo. Les deux chambériennes ne commettent quasiment aucune erreur et enchainent les 8 blocs en 9 essais. Nina Grellier, qui participe à sa deuxième Coupe d’Europe, sera de nouveau en finale demain, se classant 5ème aujourd’hui, avec 8 blocs en 16 essais.

Chez les garçons, la France domine également, avec un Paul Jenft en grande forme. Ce dernier vient à bout des 8 blocs de qualification, en 10 essais, trustant la première place du classement. Deux autres tricolores décrochent leur ticket pour les finales également: Éliot Barnabé, 4ème, qui enchaîne lui aussi les 8 blocs en 17 essais et Louison Burtin juste derrière avec 7 blocs en 8 essais et 8 zones.

Cadets

Pas de chance pour nos cadettes ! Nos trois françaises font partie des premières non-qualifiées pour les finales. Il manque un bloc à Valentine Mangin pour rentrer dans le top 10. Elle termine 11ème, aux portes des finales, juste devant Solène Moreau, 12ème et Lucie Vaillant Bultel, 13ème.

Un peu plus de réussite chez les hommes, où Nathan Martin occupe la première place du classement. Seulement un bloc lui résistera (bloc qui ne sera d’ailleurs enchaîné par aucun compétiteur) pour comptabiliser au total 7 blocs en 10 essais.
Ilian Cherif est dans la place également. Déjà finaliste à Graz le week-end dernier, il renouvelle cette fois-ci au Portugal, terminant 5ème avec 6 blocs et 7 zones.
Enfin, Joshua Fourteau passe également en finale, terminant 7ème aujourd’hui.

Juniors

Quelle belle entrée en matière de la part de Clotilde Morin ! La junior, qui participe à sa première compétition internationale sous les couleurs de l’équipe de France, a dominé ce circuit de qualification aujourd’hui. Elle se classe 1ère, enchaînant 7 blocs et validant 8 zones.
Et elle ne sera pas la seule française en finale demain. En effet, Nolwenn Arc, Lucile Saurel et Juliette Beer prennent respectivement les 5èmes, 6èmes et 7èmes places.

Enfin, on termine en beauté avec les juniors hommes, où la France domine une nouvelle fois la catégorie. En effet, avec 7 blocs et 8 zones, Léo Avezou prend la première place des qualifications de cette Coupe d’Europe.
Tout près de lui, on retrouve Léo Favot, 3ème, qui enchaîne lui aussi 7 blocs, se payant tout de même le luxe d’être l’un des deux seuls grimpeurs de la compétition à réaliser le dernier bloc.
Enfin, Pierre Le Cerf et Léo Ferrera participeront à la finale également, se classant 8ème et 9ème aujourd’hui avec 6 blocs et 7 zones.

Rendez-vous donc demain pour les finales de cette deuxième Coupe d’Europe de bloc de la saison.

Voici le programme:

Dimanche 06 mai:

09h50 – 11h10 : Finale cadets
11h40 – 13h00 : Finale juniors
14h05 – 15h25 : Finale minimes

Après les hommes tôt ce matin, les qualifications féminines de la Coupe du Monde de bloc de Chongqing viennent de s’achever.

Superbe prestation de l’équipe de France, notamment de la part des jeunes, puisque quatre grimpeuses tricolores seront en demi-finale demain: Fanny Gibert, Flavy Cohaut, Charlotte André et Mélanie Sandoz !

Des tricolores qui brillent de mille feux !

Une cinquantaine de grimpeuses étaient présentes aujourd’hui au départ de cette troisième manche internationale. Parmi elles, cinq françaises avaient décroché leur sélection pour participer à cette compétition chinoise.

Le bilan ? Elles sont quatre à entrer en demi-finale. Quatre françaises en demi-finale ? Oui, ça n’était pas arrivé depuis longtemps.

Il y a tout d’abord Fanny Gibert, qui a pris la 5ème place de son groupe, enchaînant 4 blocs en 9 essais. Seul le deuxième lui résistera.

Puis il y a la jeune Flavy Cohaut. Celle qui terminait 6ème le week-end dernier lors de la Coupe d’Europe jeune participera à sa première demi-finale de Coupe du Monde demain. Du haut de ses 17 ans, Flavy a fait parler la poudre aujourd’hui. Elle réalise la même prestation que Fanny, enchaînant les mêmes blocs qu’elle, en 9 essais également. Aujourd’hui, elle prend la 6ème place des qualifications.

© Eddie Fowke

Juste derrière, on retrouve une autre française, Mélanie Sandoz. Elle n’était pas allée en Chine depuis 2014, mais semble s’être vite accoutumée au décalage horaire et conditions météorologiques particulières. Elle se classe 7ème, juste derrière Fanny et Flavy, avec 3 blocs et 5 zones.

Charlotte André était la seule tricolore dans l’autre groupe…. ce qui ne semble pas l’avoir dérangé. En effet, la marseillaise, qui participe seulement à sa troisième Coupe du Monde de sa carrière, réalise une grosse prestation aujourd’hui, terminant 8ème. Elle enchaîne 4 blocs en 7 essais, ce qui la propulse en demi-finale demain.

Seule Camille Faille reste aux portes des demi-finales, terminant 14ème de son groupe avec 2 blocs et 4 zones.

Les japonaises dominent les qualifications

Dans le groupe A, la première place revient à Akiyo Noguchi, qui ne commet presque aucune erreur. Elle enchaîne les quatre premiers blocs coup sur coup, sans trembler une seule fois, avant de lâcher un run dans le cinquième et dernier bloc, qu’elle enchaînera juste après.

© Eddie Fowke

Derrière elle, on retrouve la belge Chloé Caulier et la russe Ekaterina Kipriianova, qui seront les deux autres grimpeuses de cette poule à enchaîner les 5 blocs.

Dans le groupe B, c’est Miho Nonaka qui truste la première place, validant les 5 blocs en 7 essais. La japonaise compte bien profiter de l’absence de Janja Garnbret, Petra Klinger et Shauna Coxsey pour prendre de l’avance au classement général.

Enfin, la grimpeuse de Taiwan Hung Ying Lee réalise une belle performance également, empochant les 5 blocs elle aussi.

Les résultats des qualifications:

La suite du programme:

Rendez-vous demain (ou plutôt cette nuit) pour la suite de la compétition. Lives, et résultats à retrouver sur PG

(heures françaises)

Dimanche 06 Mai :

03h30 – 05h45 : Demi-finale bloc hommes et femmes
06h00 – 08h00 : Qualification vitesse hommes et femmes
08h30 – 09h30 : Finales vitesse hommes et femmes

11h00 – 12h30 : Finale bloc femmes
12h30 – 14h00 : Finale bloc hommes

La traditionnelle étape de Chongqing est lancée. Traditionnelle pourquoi ? Car c’est l’une des étapes historiques du circuit mondial, qui a lieu chaque année depuis 2012. Seuls Munich et Vail ont organisé plus de Coupes du Monde que Chongqing.

Il faisait très chaud, le taux d’humidité dans l’air était élevé et dues aux six heures de décalage horaire entre Chongqing et Paris, les qualifications masculines se déroulaient pendant votre sommeil le plus profond. Alors que s’est-il passé cette nuit à l’autre bout du monde ? Qui poursuit la compétition en demi-finale ? On vous dit tout !

Trois français dans le top 20 !

La bonne nouvelle de cette matinée, c’est la qualification de Manu Cornu, Micka Mawem et Alban Levier pour les demi-finales de demain.

Et on commence par notre champion de France en titre, qui a réalisé la meilleure performance tricolore de ces qualifications. Dans le groupe B aux côtés de 41 autres compétiteurs, il parvient à enchaîner les quatre premiers blocs. Seul le dernier lui résistera, mais Manu parviendra tout de même à valider la prise de zone, pour comptabiliser au total 4 blocs et 5 zones… Le tout, en 18 essais ! Hé oui, Manu Cornu n’a pas chômé cette nuit. Ce résultat le propulse à la 5ème place de son groupe.

© Eddie Fowke

Dans le même groupe de qualification, c’est Alban Levier qui décroche la dernière place qualificative pour les demi-finales. Une zone de moins et la compétition s’arrêtait là pour lui… Heureusement, malgré seulement 2 tops, il valide bien les 5 zones, pour prendre la 10ème place.

Micka Mawem était le seul français à grimper dans l’autre circuit de qualification. Et parmi un top 8 occupé par 5 japonais, il tire son épingle du jeu et se classe 6ème du groupe A, enchaînant 4 blocs en 11 essais.

La compétition s’arrête là en revanche pour Guillaume Glairon-Mondet et Nicolas Januel, qui prennent respectivement la 17ème et 28ème place de leur groupe.

Des favoris qui répondent présent

Pas de grosses surprises sur ce premier tour de qualification pour les favoris de cette compétition. Jernej Kruder, actuel numéro 1 mondial, passe sans encombre: il prend la 3ème place du jour avec 4 blocs en 7 essais et 5 zones. Ça passe aussi pour le japonais Tomoa Narasaki et le russe Alexey Rubstov, tous les deux 2ème de leur groupe respectif.

Jakob Schubert, Sean McColl et Jan Hojer seront aussi de la partie demain.

© Eddie Fowke

Enfin, soulignons la grosse performance des japonais, qui rentrent sept de leurs grimpeurs en demi-finale. C’est d’ailleurs le jeune japonais Yoshiyuki Ogata qui réalisera la meilleure performance de son groupe, en enchaînant tous les blocs de qualification, en 11 essais.

Dans l’autre groupe, la première place revient au britannique Nathan Phillips, très solide aujourd’hui: il monte au sommet de tous les blocs à vue !

Les résultats des qualifications:

La suite du programme:

(heures françaises)

Samedi 05 Mai :

09h45 – 12h45 : Qualification bloc femmes

Dimanche 06 Mai :

03h30 – 05h45 : Demi-finale bloc hommes et femmes
06h00 – 08h00 : Qualification vitesse hommes et femmes
08h30 – 09h30 : Finales vitesse hommes et femmes

11h00 – 12h30 : Finale bloc femmes
12h30 – 14h00 : Finale bloc hommes

C’est parti. La tournée chinoise est lancée. Après Meiringen et Moscou, direction Chongqing et Tai’An, en Chine, pour deux nouvelles étapes de Coupe du Monde de bloc et de vitesse.

Les hostilités commencent ce week-end, à Chongqing. Voici tout ce que vous devez savoir avant même que l’étape ne débute.

Bloc

C’est la troisième manche mondiale de l’année. Une troisième Coupe du Monde qui se veut un peu spéciale: de grands noms manquent à l’appel ce week-end.

Shauna Coxsey a tout d’abord décidé de ne pas participer à cette étape. La britannique souhaite finir correctement sa phase de rééducation suite à sa rupture de poulie quelques mois plus tôt.

C’est également Janja Garnbret qui manquera à l’appel ce week-end. La slovène, pourtant en tête du classement général, ne participera pas aux quatre prochaines étapes internationales. En effet, ses entraînements de difficulté et sa vie d’étudiante l’obligent à faire l’impasse sur ces Coupes du Monde.

On continue notre tour des absentes avec Petra Klingler. La suissesse, qui terminait au pied du podium à Moscou ne sera pas présente en Chine, elle aussi doit réviser ses examens.

© Eddie Fowke

Chez les hommes, il en est de même avec le coréen Jongwon Chon. C’est d’ailleurs toute l’équipe coréenne qui ne sera pas présente sur cette étape. En effet, leur fédération organise une compétition asiatique en parallèle de cette manche mondiale. Impossible pour les athlètes de louper cette compétition locale.

En revanche, les autres athlètes seront bien au départ de cette Coupe du Monde chinoise. Les japonaises Miho Nonaka et Akiyo Noguchi comptent bien profiter de l’absence de Janja, Shauna et Petra pour prendre de l’avance au classement général.

Cela pourrait également faire les affaires de Fanny Gibert, très en forme en ce début de saison, qui rentrait en finale des deux premières échéances internationales.

Chez les hommes, le grimpeur du moment sera bien là. Jernej Kruder, récemment libéré d’avoir enchaîné son 9a en falaise va réactiver le mode bloc et espère aller accrocher un nouveau podium en Chine. Mais gare à Tomoa Narasaki et Alexey Rubstov, qui le suivent de près au général.

Vitesse

Les étapes chinoises sont toujours emblématiques pour les grimpeurs de vitesse.

Tout d’abord, la dernière fois qu’Anouck Jaubert était en Chine, c’était lors de la Coupe du Monde de Xiamen, en 2017. La française profitait de cette étape pour repartir avec le titre mondial. Il y a deux semaines à Moscou, Anouck faisait parler la poudre en égalisant le record du monde féminin de vitesse (7″32), tout en remportant cette première manche de l’année.

Record féminin qui a d’ailleurs été établi par Iuliia Kaplina durant la première étape de la tournée chinoise l’année dernière. D’ailleurs, la russe sera une rivale de taille ce week-end pour Anouck. En effet, elle n’a jamais perdu à Chongqing depuis 2015.

© Eddie Fowke

Chez les hommes, Reza Alipourshena sera de la partie. Lui aussi était venu casser les chronos, signant le run le plus rapide du monde lors de l’étape de Nanjing en 2017. À Moscou, il remportait l’or, passant à quatre reprises sous la barre des 6 secondes. Son plus grand adversaire, le russe Vladislav Deulin sera présent demain, nous promettant de beaux duels.

Enfin, du côté de l’équipe de France, c’est le retour de Guillaume Moro et Bassa Mawem, qui n’avaient pas participé à la première étape. À noter que Manu Cornu et Micka Mawem prendront également le départ des qualifications de vitesse, dans le cadre de leur préparation pour le combiné.

L’équipe de France :

Au total, ils sont 16 français à s’être déplacés jusqu’à Chongqing.

Ainsi, on retrouvera demain pour les qualifications de la Coupe du Monde de bloc:
Fanny Gibert, Mélanie Sandoz, Camille Faille, Flavy Cohaut et Charlotte André
Manu Cornu, Micka Mawem, Guillaume Glairon-Mondet, Nicolas Januel et Alban Levier

En vitesse, la France sera représentée par:
Anouck Jaubert, Victoire Andrier, Elma Fleuret et Aurélia Sarisson
Bassa Mawem, Guillaume Moro et Micka Mawem et Manu Cornu

© Eddie Fowke

Les ouvreurs :

C’est le japonais Hiroshi Okano qui est le chef ouvreur de cette compétition. Il sera aux côtés du français Romain Cabessut et du polonais Tomasz Olesky.

Le point sur le classement général :

Après deux étapes de Coupe du Monde, penchons-nous sur le classement provisoire, qui connaîtra certainement des changements majeurs d’ici la fin de la saison.

Pourquoi ? Car Janja Garnbret, qui figure en tête du classement, ex-aequo avec Miho Nonaka (180 points), ne participera pas aux prochaines étapes de Coupe du Monde de bloc. Cela devrait faire les affaires des deux japonaises Miho Nonaka et Akiyo Noguchi (130 points).

Fanny Gibert, première française du classement, est pour le moment 4ème et compte 102 points, après être entrée en finale à deux reprises cette saison.

Chez les hommes, Jernej Kruder et Tomoa Narasaki sont au coude-à-coude. Ils figurent à la première place ex-aequo avec 180 points. Derrière, on retrouve le russe Alexey Rubstov et le coréen Jongwon Chon, avec respectivement 116 et 102 points.

Deux français figurent dans le top 20 de ce classement provisoire: Manu Cornu, actuellement 14ème avec 43 points et Alban Levier, 20ème avec 31 points.

Le programme :

(heures françaises)

Samedi 05 Mai :

03h45 – 08h15 : Qualification bloc hommes
09h45 – 12h45 : Qualification bloc femmes

Dimanche 06 Mai :

03h30 – 05h45 : Demi-finale bloc hommes et femmes
06h00 – 08h00 : Qualification vitesse hommes et femmes
08h30 – 09h30 : Finales vitesse hommes et femmes

11h00 – 12h30 : Finale bloc femmes
12h30 – 14h00 : Finale bloc hommes

Live :

Comme toujours, les phases finales de chaque discipline seront à suivre en direct. Pour les plus insomniaques d’entre nous, rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche pour suivre les demi-finales de la Coupe du Monde de bloc.

Sinon, rendez-vous dans la matinée, pour suivre la suite de la compétition.

Et si vraiment vous tenez à dormir toute la matinée, alors vous pourrez vous rattraper en lisant nos résumés au fil de chaque tour.

Demi-finale bloc :

Finales vitesse :

Finales bloc :

Très grosse performance de la française Manon Hily ! Celle qui terminait sur la deuxième marche du podium au Championnat de France de bloc 2018, a hier, enchaîné son projet du moment: “Era Vella” 8c+/9a que tout le monde connaît. Le tout, en très peu d’essais.

Arrivée à Margalef, en Espagne, il y a peu, la réunionnaise s’était fixée comme objectif de réaliser cette voie. Une ligne au style qui lui correspond bien: une cinquantaine de mètres de grimpe en dévers, avec un gros pas de bloc sur bi-doigts et petites prises en milieu de voie.

Une voie qui lui correspond si bien que Manon ne mettra que quatre jours et une dizaine d’essais pour clipper le relais.

• Voici son commentaire:

“Era Vella est une pure ligne de conti de 45 mètres ! Je crois que c’est une voie dont je rêve depuis toute jeune.

Aujourd’hui je suis super heureuse d’avoir pu non seulement y mettre les doigts, mais surtout l’enchaîner aussi rapidement. J’avoue être venue à Margalef pour cette ligne. Pour me mettre un gros projet. J’ai fait 4 séances dedans et mis environ 10 essais. Et je l’ai fait à mon dernier essai de la journée.

J’étais clairement moins bien que les deux essais d’avant, mais je me suis battue jusqu’au repos (la voie est découpée en 2 parties: une première partie assez dure et rési avec à la fin une section bien bloc de 5 mouvements, jusqu’à un gros repos, et une deuxième partie, bien rési, mais sans pas de bloc).

Après le repos, j’ai réussi à repartir bien fraîche, mais je me sentais quand même fatiguée par les essais précédents, je n’ai donc même pas imaginé une seule seconde que j’allais l’enchaîner. Puis je montais, montais et c’est seulement en allant chercher les 3 dernières prises que je me suis dit que j’étais en train d’enchaîner ! Voilà, c’est quand j’ai clippé le relais que je suis sortie de ma bulle !”

Il s’agit au total de la 38ème ascension de “Era Vella”, libérée il y a quasiment huit ans jour pour jour par Chris Sharma. Six femmes en sont déjà venues à bout: Sasha Di Giulian, Mar Alvarez, Angela Eiter, Anak Verhoeven, Muriel Sarakany et maintenant Manon Hily.

Matty Hong vient d’enchaîner le projet de sa vie ! Et quel projet… On peut dire que s’attaquer à “Fight or Flight” est un sacré pari.

Libérée par Chris Sharma en 2011, c’est sûrement l’un des 9b les plus célèbres du monde. En effet, jusque-là, seuls quatre grimpeurs en étaient venus à bout: Chris Sharma, Adam Ondra, Jakob Schubert et Sachi Amma. En d’autres termes, les plus grands falaisistes de la planète.

Pour ce qui est de Matty Hong, habitué à réaliser de beaux films d’escalade (il est le réalisateur du film sur Margo Hayes présent dans le dernier Reel Rock), il est aussi un très bon grimpeur.

L’américain compte en tout plus d’une dizaine de voies dans le neuvième degré, dont trois 9a+: “Joe Mama”, “La Rambla” et “Papichulo”.

Matty avait fait de “Fight or Flight” le projet de ses rêves, comme il le dit si bien. Ce printemps, il était déjà tout près de l’enchaînement, sans pour autant parvenir à concrétiser. Alors de retour chez lui, en patientant pour de bonnes conditions météorologiques, l’américain reproduisait les différentes sections de la voie dans son pan.

Une technique qui semble avoir payé… En effet, de retour à Oliana, l’américain a fait la croix hier, venant à bout du monstrueux jeté en fin de voie.

À noter que les femmes ne sont pas en reste en ce moment… Claire Buhrfeind a réussi à enchaîner “Joe Blau” 8c+ à Oliana également. Quant à sa compatriote américaine Michaela Kirsh, les croix tombent à la vitesse de l’éclair pour elle: “Joe Blau” 8c+ s’ajoute à son carnet, tout comme les 8c de “Fish Eye”, “Mind Control” et de “American Hustle”, qu’elle enchaîne d’ailleurs au 2ème essai ! S’ajoutent à cela “gorilas en la niebla” 8b+ et “la marroncita” 8b.

Les américains ? En forme oui !

Jernej Kruder est en forme en ce moment ! Le slovène nous prouve une fois de plus qu’il est certainement l’un des grimpeurs les plus complets du monde.

En effet, ila quelques semaines, il remportait la Coupe du Monde de bloc de Meiringen, la première victoire de sa carrière, après plus de onze saisons passées. Puis, il montait de nouveau sur le podium à Moscou, décrochant une belle médaille d’argent. À 27 ans, il n’avait jamais connu un pareil début de saison.

Interrogé sur sa façon de s’entraîner, le slovène répondait:

“Je n’ai pas de programme d’entraînement spécifique, je ne suis pas un régime alimentaire particulier. Je passe simplement du temps en falaise. Est-ce que ça fait de moi un grimpeur non-professionnel ?”

Et grimper en extérieur, Jernej Kruder adore ça. Il a déjà enchaîné de nombreuses voies dans le neuvième degré, il a été le premier répétiteur d’Es Pontas, la célèbre voie de deep-water de Chris Sharma, il compte quelques-unes des grandes voies les plus dures du monde à son actif et il est l’un des seuls grimpeurs capables d’enchaîner un 9a dans la journée puis un 8C bloc le lendemain.

Et cette année, entre les compétitions internationales de bloc, Jernej Kruder ne déroge pas à sa règle: corde, dégaines et chaussons dans le sac, direction la falaise.

Hier, à quelques heures seulement de prendre son vol pour la Coupe du Monde de Chongqing, en Chine, l’actuel numéro 1 mondial est parvenu à enchaîner son projet du moment.

À Osp, en Slovénie, il signe la troisième répétition de “Water World”, un 9a de plus de 50 mètres très résistant, qui se termine sur de grosses stalactites. Il s’agit de la quatrième ascension de la voie, après Klemen Becan et Domen Skofic en 2014 et Sachi Amma en 2015.

Ça m’a fait une bonne coupure entre les Coupes du Monde de travailler cette voie. Je me suis surpris à l’enchaîner quelques heures seulement avant de partir pour la Chine. J’étais à l’aise dans ma grimpe, les mouvements ne m’ont pas paru très durs… Pour tout vous dire, je me suis échauffé dans “Leon”, juste à côté, et ce 8b+ m’a plus fatigué !

Cinq ans que Shawn Raboutou n’avait pas enfilé de baudrier en falaise. Cinq ans ! Plutôt habitué à croiter les blocs les plus durs du monde (il compte plusieurs 8C bloc à son actif), le jeune Américain a décidé de dépoussiérer ses dégaines, pour accompagner Daniel Woods à Margalef.

Et bien lui en a pris ! Le fils de Robyn Erbesfield et de Didier Raboutou (qui à eux deux comptent cinq titres de champion du monde) a réussi à enchaîner “Duele La Realidad” 8c+, sa première voie dans ce niveau de difficulté.

Mieux encore, Shawn a enchaîné sa première voie dans le neuvième degré. Sans même passer par le 9a, il a directement réalisé un 9a+: “First Ley”, une voie très courte et puissante, ouverte par Chris Sharma en 2010, qui emprunte le même départ que le célèbre 9b “First Round First Minute”.

Après être tombé à trois reprises au sommet de la voie, le jeune américain de 20 ans a persévéré, pour finalement faire la croix.

La première d’une longue série…?

Shauna Coxsey a décidé de prendre un peu de temps pour grimper sur le caillou.

En effet, alors que la plupart des grimpeurs peaufinent leur entraînement en vue des deux prochaines Coupe du Monde de bloc qui auront lieu en Chine les deux prochains week-ends, la britannique, numéro 1 mondial en 2017, a déclaré faire l’impasse sur ces deux prochaines compétitions, pour prendre du temps pour elle:

J’ai décidé de ne pas participer aux deux prochaines étapes de Coupe du Monde qui se dérouleront en Chine. Au début de la saison, je savais que je n’étais pas encore tout à fait prête à grimper à mon meilleur niveau et même si je suis déjà contente d’avoir fait les deux premières coupes du monde de la saison, je sais que je dois passer du temps à grimper et à m’habituer à être de retour sur le mur.

Donc, au cours des deux prochaines semaines, je vais passer un peu de temps à grimper et travailler sur mes sensations ?.

Car pour rappel, Shauna Coxsey se remet tout juste d’une blessure au doigt. Il y a quelques mois, elle s’était fait une rupture de poulie. Cela ne l’a pas empêché de rentrer en finale deux fois consécutivement cette saison, pour terminer 6ème à Meiringen et Moscou.

Alors pour travailler sur ses sensations, la britannique a décidé de partir grimper en extérieur, à Västervik, en Suède.

Et son petit trip commence bien puisqu’elle enchaîne rapidement “D+P Combo” 8A+. Notons que Shauna a déjà réalisé de belles performances en extérieur. Elle est notamment la première femme de son pays à avoir réalisé un 8A+, un 8B et un 8B+.

© David Mason

Deuxième information concernant les Coupes du Monde de bloc, une autre favorite ne participera pas aux prochaines compétitions: Janja Garnbret ne sera pas présente durant les quatre prochaines étapes internationales. En effet, malgré ses très bonnes performances en ce début de saison (elle finissait 2ème à Meiringen, et gagnait à Moscou), la slovène avait annoncé dès le début de saison ne pas participer à l’intégralité de la saison de bloc.

Pour cause, elle aimerait garder un peu d’énergie pour cette saison qui s’annonce longue pour elle, avec comme principal objectif les Championnats du Monde à Innsbruck en septembre. En plus de cela, elle doit terminer son dernier semestre à l’école. Hé oui, la jeune slovène est encore étudiante…

Les 19 et 20 mai, Marseille sera de nouveau au “sommet” en organisant pour la deuxième fois consécutive une étape de Coupe de France de difficulté.

Le SMUC Escalade organise pour la seconde année consécutive une étape de la coupe de France d’escalade de difficulté 2018. Preuve s’il en faut de l’importance de l’événement, cette étape sera la sixième et dernière du circuit national pour la catégorie des seniors.

Les 19 et 20 mai prochains, ce ne sont pas cinq mais six catégories d’âges qui se disputeront le classement général dans des conditions exceptionnelles: un Mur de Luminy moderne et spectaculaire aux portes des calanques, qui fait de ce lieu un emplacement privilégié à quelques minutes des plus belles falaises de la Provence et du Sud de la France.

On vous attend nombreux pour venir assister à cet événement unique à Marseille en 2018 !

Entrée gratuite – animations et restauration sur place

– Les infos utiles, les conditions d’accès et les offres d’hébergement sont à retrouver sur http://www.smuc-escalade.com/

– Afin de s’inscrire en tant que compétiteurs, c’est par ici https://www.ffme.fr/competition/fiche/5164.html

Minimes

Chez les minimes filles, la France a clairement dominé les qualifications ! Luce Douady, Nailé Meignan et Nina Grellier  prennent respectivement les 1ères, 2èmes et 3èmes place du classement ! Nos trois françaises sont les seules compétitrices à enchaîner les 8 blocs de qualification.

Il n’y a plus qu’à faire la même demain sur le podium !

Chez les garçons, le scénario est presque identique. Nos tricolores prennent la 1ère, 3ème et 4ème place de ce tour. En tête, Paul Jenft, qui enchaînera les 8 blocs en 10 essais.
Louison Burtin disputera demain sa première finale européenne en bloc. Aujourd’hui, le chamoniard se classait 3ème, devant son compatriote Eliot Barnabé.

Cadets

Chez les cadettes, trois françaises étaient engagées sur cette première Coupe d’Europe de bloc de l’année. Si Lucie Vaillant Bultel et Solène Moreau ne passent pas en finale, Flavy Cohaut se qualifie pour la suite de la compétition. Un circuit très relevé dans cette catégorie où il était possible de décrocher son ticket pour les finales avec 3 tops sur 8. Avec 4 blocs à son actif, Flavy se classe 7ème.

En cadets, 3 français sur les 5 engagés passent le cap des qualifications et prennent leur ticket pour la finale. Et ils y mettent la manière, notamment Sam Avezou et Nathan Martin qui trustent les 2 premières places de la catégorie! Ilian Cherif sera de la partie en finale également avec une belle 6ème place sur ces qualifications.

Juniors

Chez les juniors femmes, c’est Charlotte André qui décroche son ticket pour les finales. Avec 4 blocs et 6 zones, la marseillaise passe ce tour de qualification, se classant 8ème.

À noter la grosse domination de la Slovénie et de l’Autriche, qui trustent les six premières places de cette catégorie.

Chez les garçons, on retrouvera 3 français en finale, et notamment Léo Avezou qui prend la tête des qualifs avec 7 blocs au compteur sur 8 possibles. Il sera accompagné par Léo Favot et Pierre le Cerf. Le 4ème français engagé, Léo Ferrera, passe à la trappe en terminant à la 14ème place.

La suite de la compétition demain, avec les finales de toutes les catégories.

Dimanche 29 Avril:

09h00 – 10h25: Finales minimes
12h00 – 13h15: Finales cadets
13h30 – 14h45: Finales juniors

Alex Puccio a profité du soleil ce week-end pour se rendre à Castle Rock, un grand parc de blocs dans le sud du Montana aux USA.

Malgré une chaleur estivale, Alex Puccio est venue à bout de son 25ème bloc en 8B… Le tout avec une facilité déconcertante ! En effet, elle s’attaque à “Green in the Face” 8B et après quelques runs pour reconnaître les mouvements et les prises, elle enchaînera ce bloc à son 5ème essai.

Au total, l’américaine n’aura même pas mis 45 minutes dans ce bloc… Pourtant, ce bloc est assez vertigineux et la réception pas très accueillante.

Pour couronner la journée, elle flashe ““Hearts and co**nba**s” 7C+ et enchaîne “Second Place” 7C+ au premier essai. Une journée rêvée pour l’américaine, qui assoit encore un peu plus son avance dans le classement des meilleures bloqueuses du monde.

Quel week-end chargé en compétition ! Entre la Coupe du Monde de bloc, la Coupe du Monde de vitesse et la Coupe de France de difficulté jeunes, seniors et vétérans d’Aubenas, il n’y avait pas de quoi s’ennuyer ce week-end.

Hier après-midi se déroulaient les finales jeunes et vétérans de la Coupe de France d’Aubenas.

Voici les résultats:

Minimes

Cadets

Juniors

Vétérans

Quel début de saison rêvé pour Anouck Jaubert ! Lors des finales de la première Coupe du Monde de vitesse de l’année, la française a égalisé le record du monde, tout en montant sur la plus haute marche du podium. Tout ça en battant les russes à domicile… What else ?

Dès les qualifications, Anouck mettait tout le monde d’accord: 7″72, de quoi prendre la tête de la compétition. Aurélia Sarisson et Elma Fleuret parvenaient également à prendre leur ticket pour les phases finales.

Petite déception pour Victoire Andrier. La championne de France en titre passe à côté de ses qualifications, terminant 20ème.

En 1/8ème de finale, Anouck Jaubert accélère. Elle remporte son duel, signant le meilleur temps de la compétition: 7″68.
En revanche, la compétition s’arrête là pour Aurélia Sarisson, 13ème, qui commet un faux départ éliminatoire et Elma Fleuret 16ème.

En 1/4 de finale, Anouck Jaubert améliore encore son chrono, signant un run en 7″51. Opposée face à la russe Mariia Krasivina, numéro 3 mondial, elle remporte de nouveau ce duel.

En 1/2 finale, le scénario se répète et notre française fait encore tomber le chrono ! En 7″46, elle frappe le buzzer avant la russe Elena Timofeeva.

Un duel de choc s’annonce en finale: Anouck Jaubert, numéro 1 mondial, face à la russe Iuliia Kaplina, l’une de ses plus grandes rivales, qui grimpe devant son public. La course s’annonce serrée…

Mais finalement, le duel sera écourté. À vouloir trop bien faire, la russe commet un faux départ. La règle est claire: dorénavant, le moindre faux départ est éliminatoire.

Anouck s’élance donc seule dans son run de finale. Et quel run de finale ?! Alors qu’elle sait qu’elle a gagné, la française ne se repose pas sur ces lauriers et se lance dans un run d’anthologie. Ces mouvements déroulent à une vitesse impressionnante. Ultra précise, elle frappe le buzzer, qui affiche un temps de 7″32.

La française venait d’égaliser le record du monde établi par Iuliia Kaplina l’été dernier lors des Jeux Mondiaux.

Alors qu’Anouck a intégré le bloc et la difficulté dans ses entraînements pour participer au combiné, voilà qu’elle reste toute aussi forte en vitesse. La saison est bel et bien lancée pour notre française… Une saison qui devrait lui sourire !

Chez les hommes, victoire de l’iranien Reza Alipourshena, qui remporte son duel de finale face au russe Vladislav Deulin. Podium complété par Veddriq Leonardo.

Les résultats:

À peine remis du spectacle des finales seniors d’hier soir, que le mur prend déjà de nouvelles couleurs.

Aujourd’hui, place aux demi-finales et aux finales des catégories jeunes et vétérans. Découvrez dans un premier temps les résultats complets des demi-finales de la matinée.

Minimes

Cadets

Juniors

Vétérans

Place aux finales maintenant !

13H30 : Finales cadets / vétérans H et F
15H00 : Finales minimes / juniors H et F
16H30 : Remises des prix

Les demi-finales de la Coupe du Monde de bloc de Moscou se terminent à l’instant. On en va pas tourner autour du pot plus longtemps: la France sera représentée en finale grâce à la superbe performance de Fanny Gibert ce matin. La française est en grande forme et parvient à prendre la 2ème place des demi-finales.

Résumé des demi-finales.

Fanny Gibert continue sur sa lancée…

… Et ne semble pas prête de s’arrêter ! Hier, la française prenait la première place des qualifications signant un circuit quasiment parfait. Malgré une petite douleur au doigt qu’elle traîne depuis quelque temps, le mental prend le dessus.

Ce week-end, la championne de France en titre est dans un bon état d’esprit et aborde les blocs avec toute l’énergie nécessaire pour en venir à bout. La preuve en est: dans un circuit de demi-finale où la moitié des grimpeuses ne sortiront pas plus d’un bloc, Fanny valide le premier bloc à vue, puis le deuxième en 3 essais avant de ne faire qu’une bouchée de la dalle en équilibre du dernier bloc, qu’elle enchaînera en deux essais. Elle sera d’ailleurs la grimpeuse à l’enchaîner le plus rapidement !

Avec 3 blocs en 6 essais et 4 zones de validées, elle prend la deuxième place des demi-finales et semble être l’une des prétendantes sérieuses à la médaille tout à l’heure.

Mélanie Sandoz, la deuxième française engagée aujourd’hui enchaîne le premier bloc en 3 essais, mais ne trouvera pas la solution dans les trois autres blocs. 1 bloc et 3 zones pour une 12ème place au général.

Janja Garnbert impressionne !

La jeune slovène ne cesse de nous impressionner… Médaillée d’argent la semaine dernière, elle semble de nouveau partie pour vivre une incroyable saison.

Aujourd’hui, elle est la seule grimpeuse à enchaîner tous les blocs… D’une façon impressionnante ! Le premier bloc tombe à vue, le deuxième tombe à vue, le troisième à vue de nouveau… Avant d’enchaîner la dalle finale en 5 essais.

Tout le monde reste bouche bée face à sa prestation. Les blocs, si durs pour l’ensemble des demi-finalistes, semblent ne pas lui poser de problèmes. Elle les enchaîne avec facilité, façon Janja.

© Eddie Fowke

La Slovénie et le Japon au coude-à-coude !

Nous sommes maintenant habitués à voir une multitude de grimpeurs japonais en demi-finale et finale. Mais cette fois-ci, le Japon ne sera pas la nation la plus représentée lors des finales. En effet, avec trois grimpeurs chacun, la Slovénie et le Japon sont au coude-à-coude en terme de nombre de finalistes.

En effet, depuis le début de la saison, les slovènes répondent présent. La semaine dernière à Meiringen, ils repartaient avec deux médailles, dont une d’or, grâce à la prestation de Jernej Kruder en finale.

Ce dernier confirme sa forme du moment et sera pour la deuxième fois consécutive en finale de cette Coupe du Monde de bloc. Il sera aux côtés de son compatriote de 22 ans Gregor Vezonik, qui s’est surpassé en demi-finale. 50ème mondial l’année dernière, il terminait 51ème de la semaine dernière. Grosse performance de sa part aujourd’hui, notamment dans les deux derniers blocs, qu’il enchaîne après un beau combat.

Enfin, la troisième slovène n’est autre que Janja Garnbret, ultra impressionnante ce matin.

© Vladek Zumr

Du côté japonais, on retrouvera en finale la vainqueur de la semaine dernière. Avec 2 blocs et 4 zones, Miho Nonaka prend la 4ème place des demi-finales. Akiyo Noguchi, déjà finaliste le week-end dernier, récidive aujourd’hui. Il faudra compter sur elle tout à l’heure.

Chez les hommes, Tomoa Narasaki risque de se sentir seul en finale… Plutôt habitué à être aux côtés de quelques-uns de ses compatriotes, il est le seul japonais à se qualifier pour les finales, validant 3 blocs et 3 zones.

Jongwon Chon, en tête chez les hommes

Une fois n’est pas coutume, Jongwon Chon a pris la première place des demi-finales ce matin. Très régulier depuis le week-end dernier, il sera en finale ce soir.

En effet, il sort les trois premiers blocs à vue et attrape la prise de zone du dernier bloc.

Il devance l’italien Gabriele Moroni, décidément très en forme depuis le début du week-end. Après avoir pris la première place des qualifications hier, il termine ce matin 2ème, enchaînant lui aussi les trois premiers blocs à vue.

Enfin, Tomoa Narasaki est le dernier grimpeur à faire partie du trio de tête à enchaînant trois blocs, en 5 essais.

Les résultats complets des demi-finales

La suite du programme:

(heures françaises)

Dimanche 22 Avril :

10h30 – 13h30: Qualification vitesse hommes et femmes
13h30 – 14h30 : Finales vitesse hommes et femmes

17h00 – 18h30 : Finale bloc hommes
18h30 – 20h00 : Finale bloc femmes

• Le résumé des qualifications hommes
• Le résumé des qualifications femmes

Les finales  seniors de la Coupe de France de difficulté d’Aubenas viennent de s’achever. Vous attendez avec impatience les résultats de ces finales ? Les voici !

Romain Desgranges en or !

Chez les hommes, c’est Romain Desgranges qui monte sur la plus haute marche du podium. Le chamoniard se paye le luxe d’être le seul grimpeur à ne pas être tombé du week-end ! Il randonnait les deux voies de qualification ce matin, avant d’être le seul grimpeur à toper la voie de demi-finale.

En finale ce soir, il réitère, atteignant le sommet de la voie. Mais il n’est pas le seul à l’avoir sorti: Thomas Joannes libérait la voie quelques minutes plus tôt avant son passage. Départagés suite aux résultats des demi-finales, Romain Desgranges prend l’avantage sur Thomas Joannes.

Enfin, c’est le grimpeur de Voiron Romaric Geffroy qui complète le podium de cette Coupe de France.

Victoire de Manon Hily chez les femmes !

Chez les femmes, les finales sont très serrées, notamment entre les deux premières. En effet, c’est tout d’abord Manon Hily qui fait monter la température de la salle, chutant dans les derniers mouvements de la voie de finale féminine. Au fil des grimpeuses, personne ne parvient à dépasser la verticale limite fixée la vice championne de France de bloc.

Mathilde Becerra, dernière finaliste à s’élancer dans la voie ne fera pas mieux. Elle chute un mouvement plus bas que la réunionnaise. Manon hile remporte donc l’or, devant Mathilde Becerra et la jeune Camille Pouget.

Les résultats complets:

La suite demain:

Dimanche 21 avril

08H30 : Demi-finales minimes / cadets / juniors H et F
13H30 : Finales cadets / vétérans H et F
15H00 : Finales minimes / juniors H et F
16H30 : Remises des prix

Après les qualifications, place aux demi-finales et aux finales seniors ce soir !

• Découvrez dans un premier temps les résultats des demi-finales:

Succession de tops chez les femmes ! Huit grimpeuses atteindront le sommet de la voie de demi-finale, se qualifiant donc pour les finales de cette Coupe de France de difficulté: Mathilde Becerra, Nolwen Berthier, Salomé Romain, Kenza Slamti, Manon Hily, Nina Arthaud, Camille Pouget et Léna Grospiron.

Chez les hommes, c’est le scénario inverse: la fin de voie est très exigeante et seul le chamoniard Romain Desgranges en viendra à bout. Juste derrière, on retrouve Thomas Joannes, Nathan Michel, Nao Monchois et Jérémy Bonder, qui tombent au même endroit. Enfin la liste des finaliste est complétée par Théo Ravanello, Guillaume Colin, Romaric Geffroy et Mathieu Miguel.

Les résultats complets des demi-finales:

Les finales sont en cours actuellement ! Retrouvez très vite les résultats sur PG !

Après les hommes ce matin, le fronton international de bloc russe était pris d’assaut par les meilleures grimpeuses de la planète. C’est très exactement 100 femmes qui ont pris le départ de cette deuxième Coupe du Monde de l’année.

Ce qu’il faut retenir de ces qualifications ? Que les grandes favoris de la compétition répondent présentes et que deux françaises seront en demi-finale demain matin !

Fanny Gibert première des qualifications !

5 blocs en 6 essais. C’est le circuit quasi parfait pour la championne de France en titre. Avec un tel score, Fanny Gibert s’est emparée de la première place des qualifications aujourd’hui. Nous voilà rassurés. Après la contre-performance de nos hommes ce matin, Fanny a remis les points sur les i, faisant comprendre aux autres nations que la France n’avait pas dit son dernier mot.

Encore une fois, un grand bravo aux ouvreurs pour la qualité de l’ouverture en terme de parité entre les deux groupes. Dans le groupe 1, elles sont trois grimpeuses à enchaîner les cinq blocs; dans l’autre groupe, elles sont trois également.

Ainsi, juste derrière Fanny, on retrouve celle qui montait sur la première marche du podium à Meiringen: Miho Nonaka. La japonaise mettra un essai de plus que notre française pour enchaîner les cinq blocs. Enfin, la suissesse Petra Klingler est la dernière de ce groupe à compter cinq blocs de validés, en 9 essais.

Dans l’autre groupe, c’est la japonaise Akiyo Noguchi qui prend la tête du classement, réalisant le même score que Fanny: 5 blocs en 6 essais. Elle devance Janja Garnbret, qui ne lâchera qu’un run de plus et Stasa Gejo, qui sortira les 5 blocs en 10 essais.

Mélanie Sandoz en demi-finale

Fanny Gibert ne sera pas la seule représentante tricolore demain. En effet, Mélanie Sandoz a elle aussi gagnée sa place pour les demi-finales. Pour ce faire, il fallait au moins enchaîner trois blocs dans son groupe de qualification. C’est ce que réussira à faire Mélanie, avec brio. Elle comptabilise 3 blocs et 5 zones, la classant 8ème de son groupe.

Il n’a pas manqué grand chose à Charlotte André pour participer à sa première demi-finale en Coupe du Monde. La marseillaise validera les cinq zones, mais n’enchaînera que deux blocs. Elle se classe 13ème de son groupe, devant Maëlys Agrapart, 19ème avec deux blocs et trois zones.

Dans l’autre groupe, Julia Chanourdie, dernière française en lice ce week-end, prend la 15ème place, avec 2 blocs et 5 zones.

Des minimes japonaises qui font le show !

Souvenez-vous, en début de saison, nous vous parlions des japonais, qui étoffaient encore un peu plus leur équipe nationale par rapport à la saison dernière.

Nous vous parlions notamment de jeunes phénomènes japonais, encore minimes, qui seraient autorisées à participer aux Coupes du Monde seniors cette année. “Méfiez vous de ces jeunes japonaises qui semblent monter en flèche !”

Nous ne nous étions pas trompés. À 15 ans seulement, Futaba Ito et Saki Kikuchi participeront à leur première demi-finale de Coupe du Monde demain matin. En effet, médaillées lors des Championnats du Monde jeunes de bloc en septembre, elles terminent respectivement 5ème et 6ème de leur groupe.

Le top 10 des deux groupes:

En rentrant dans la salle, nos yeux s’écarquillent… Wooow ! C’est l’effet que fait la nouvelle salle d’Arkose. Arkose Genevois, sixième du nom.

Car après Montreuil, Massy, Nation, Bordeaux et plus récemment Prado, Arkose a conquis la Haute-Savoie. Située à deux pas de la Suisse, cette salle sera à coup sûr un temple de l’escalade de bloc en France.

Il n’y a qu’à voir. un blocpark de plus de 1800m², des centaines de prises et de volumes, des structures aux profils différents, un espace réservé pour les enfants, et même un psychobloc indoor comme il n’en existe pas ailleurs !

Oui, Arkose Genevois c’est tout cela, réuni dans une même salle. Spacieuse, volumineuse, la taille du bâtiment fait à lui seul un sacré effet. Une grande zone de vie située au coeur de la salle permet aux grimpeurs d’être tranquille installé dans des hamacs ou sur des fauteuils pour se reposer entre les blocs, ou bien encourager ses potes ou sa famille, sans envahir l’espace de grimpe.

C’est la première fois qu’un tel espace est aménagé dans une salle d’Arkose… Une place très appréciée !

Après avoir été reportée une première fois, hier soir se déroulait la soirée d’inauguration officielle de cette toute nouvelle salle du groupe. Planetgrimpe a été invité pour cet événement.

Voici tous les détails

Un psychobloc indoor unique en son genre !

Le psychobloc indoor chez Arkose… C’est maintenant chose faite !

Notre coup de coeur chez PG, c’est cet énorme mur déversant. Dès vos premiers pas dans la salle, vous l’apercevrez au loin: plus de 12 mètres de grimpe en développé, sur une hauteur de 8 mètres, le tout, sans corde ni baudrier et dégaine !

Comment est-ce possible ?! Rassurez-vous tout de même, pas la peine de prendre son maillot de bain à la place de son pantalon de grimpe fétiche, Arkose n’est quand même pas allé jusqu’à mettre une piscine (quoique peut-être dans quelques années…!)

À la place, d’énormes tapis suivent l’inclinaison de la structure: sécurité garantie et frisson au rendez-vous. Pour l’avoir testé, les sensations sont uniques. On croit réellement grimper en solo au-dessus de l’eau.

De quoi vous lancer quelques défis en famille ou entre amis, ou alors bosser votre rési pour aller enchaîner vos projets en falaise. En effet, ce mix entre bloc et voie en ravira plus d’un. Et hier soir, il y avait la queue pour s’essayer à ce psychobloc nouvelle génération.

Un concept 100% inédit made in Arkose, qui ajoute à cette salle un vrai cachet unique en son genre.

Le contest d’inauguration

Initialement prévu le jeudi 05 Avril, Arkose prévoyait de faire les choses en grand. Huit des meilleurs grimpeurs mondiaux étaient invités à participer à une compétition au format exclusif.

Mais pour cette nouvelle date d’inauguration, impossible de renouveler l’expérience puisque ces mêmes grimpeurs sont actuellement en Russie pour discuter la deuxième manche de Coupe du Monde bloc. Mais les gérants de la salle nous l’ont promis: l’année prochaine, ils inviteront de nouvelle l’élite internationale à Arkose Genevois.

À la place hier, un contest de 30 blocs ouvert à tous. Des plus faciles aux plus durs, il y en avait vraiment pour tous les goûts. Répartis aux quatre coins de la salle, celle-ci est tellement grande qu’on ne se rend pas compte du nombre de grimpeurs présents. Et pourtant, il y avait du beau monde hier soir !

Quelques forts grimpeurs s’étaient même déplacés pour découvrir cette nouvelle salle: Nicolas Januel, Thomas Caleyron, Clémentine Kaiser, Léo Favot, Baptiste Dherbilly, Sylvain Roche…

Après plus de deux heures de contest dans la joie et la bonne humeur, place aux finales. En tête des qualifications, le grimpeur haut-savoyard Baptiste Dherbilly et l’ex-coach de l’équipe de France Nicolas Januel. Ils sont les seuls à avoir enchaîné les 30 blocs de qualification.

En jeu, un prize money de 2000€, répartit entre tous les médaillés et de nombreux lots offerts de la part des partenaires.

En attendant les finales, direction l’espace restaurant ou le bar, où des burgers, des salades et des wraps, des bières et des jus de fruits attendent les grimpeurs. La salle genevoise ne déroge pas à la règle: chez Arkose, tout est fait maison et on travaille avec des producteurs locaux.

Les finales

On éteint les lumières, on allume les projecteurs et le DJ monte le son: c’est parti pour les finales de ce contest d’inauguration. 3 blocs pour les hommes et 3 blocs pour les femmes, que les grimpeurs découvrent au fur et à mesure.

Des blocs de très haut-niveau, avec des volumes dans tous les sens, des gros plats, des mouvements lunaires, des jetés, des arquées, des ballants…

Un cocktail de mouvements détonant, pour le plus grand plaisir de nos finalistes.

Chez les hommes, Léo Favot fait le show. Lui et Sylvain Roche sont les seuls à enchaîner le premier bloc, dans les toutes dernières secondes pour Léo. Ce dernier continue sur sa lancée et pose la méthode dans le bloc: après un run impressionnant, il salue le public, pendu sur la prise finale.

Personne ne viendra à bout du bloc 3: un montage de volumes, sur des volumes, sur des volumes, pour une grimpe en trois dimensions. Léo remporte donc ce contest, devant Thomas Caleyron et Nicolas Januel.

Chez les femmes, les finales sont serrées ! Le classement se déterminera dans le troisième et dernier bloc des finales féminines, sûrement le plus spectaculaire: un skate, ou un jeté, selon la méthode pour laquelle on opte.

Mais aucune des finalistes ne parvient à réussir ce premier mouvement dynamique… Aucune, jusqu’à l’arrivée de Clémentine Kaiser. Après quelques essais, la marseillaise parvient à réussir le jeté. La suite n’est qu’une formalité pour elle.

Après l’inauguration d’Arkose Prado qu’elle remportait il y a moins d’un mois, elle termine de nouveau sur la première marche du podium, devant la grimpeuse locale Céline Le Dily et Émeline Thomas.

Arkose Genevois c’est:

• Un blocpark de 1800m²
• Plus de 150 blocs de qualité renouvelés toutes les semaines
• 6 niveaux de difficulté par couleur
• Un espace réservé aux enfants
• Un espace d’entraînement et de fitness
• Des cours pour enfants et adultes de tous niveaux
• Un restaurant de qualité, qui travaille avec des produits locaux
• Un espace chill, un sauna et des cours de yoga

Infos pratiques

Horaires d’ouverture

La salle: ouvert 365 jours par an, 7j/7, de 8h00 à 00h00 non-stop !
Le restaurant: service midi et soir, 7j/7 jusqu’à 22h30

Accès 

10 allées des chênes
74100 Vétraz-Monthoux

• Plus d’infos sur le site officiel de la salle

Merci à la Team d’Arkose de nous avoir invité à cette inauguration. Chez PG, nous ne voulions pas louper ça, et nous n’avons été déçus ni de l’événement, ni de la salle… Bien au contraire !

On ne peut que vous encourager à aller traîner vos chaussons dans cette salle, qui sera à coup sûr l’une des bases de la Haute-Savoie.

On a déjà hâte de voir les prochaines salles… Car bien sûr, Arkose ne compte pas s’arrêter là !

Après l’étape de Meiringen la semaine dernière, une nouvelle Coupe du Monde de bloc attendait déjà les grimpeurs ce week-end: Moscou, en Russie, accueille la deuxième manche mondiale de l’année, avec au programme du bloc et de la vitesse.

Une première journée consacrée au bloc aujourd’hui, avec ce matin les qualifications hommes, avant les qualifications féminines qui auront lieu cet après-midi.

Voici le récap de ce premier tour… surprenant !

Une belle diversité de nation dans le top 5 !

Un coréen, un italien, un israélien, un russe et un japonais. Voilà les cinq premiers de ces qualifications. Une belle diversité de nations, avec quelques résultats plutôt surprenants.

Certes, ce n’est pas une surprise si Jongwon Chon se hisse à la tête de son groupe de qualification. Le coréen enchaînera les 5 blocs en 7 essais. Derrière lui, le russe Alexey Rubstov, qui joue à domicile sur cette étape, n’est pas loin. Il mettra seulement un essai de plus pour aller chercher une prise de zone, enchaînant lui aussi les 5 blocs en 7 essais.

Mais dans l’autre groupe, surprise: c’est Gabriele Moroni qui prend la première place. Âgé de 30 ans, l’italien aura mis toute son expérience à profit pour enchaîner les 5 blocs de sa poule en 7 essais. Avec un essai supplémentaire, on retrouve l’israélien Alex Khazanov, qui semble remis de sa contre-performance de la semaine dernière, où il terminait 57ème.

Enfin, c’est le jeune japonais de 21 ans Taisei Ishimatsu qui prend la 5ème place du classement général des qualifications empochant 4 blocs et 5 zones.

© Yann Golev

D’ailleurs, si les cinq premiers viennent de différents pays, derrière, un seul maillot domine: je vous laisse deviner lequel… celui du Japon bien sûr. Avec huit japonais dans le top 20, on est bien dans la moyenne devenue habituelle. Ainsi Kokoro Fujii passe en demi-finale, tout comme Tomoa Narasaki, Keita Watabe, Rei Sugimoto…

Il faut souligner le beau travail des ouvreurs, qui ont réussi à proposer deux circuits de qualification parfaitement similaires en terme de difficulté. Car la semaine dernière, il y avait une grosse disparité entre les deux groupes: dans le premier, 17 grimpeurs enchaînaient les 5 blocs; dans l’autre, 90% des compétiteurs réalisaient moins de trois blocs.

Enfin, notons le retour de Sean McColl en demi-finale. Le canadien a réussi à se qualifier pour la suite de la compétition, terminant 7ème de son groupe avec 4 blocs et 5 zones. Cela faisait plus d’un an qu’il n’était pas rentré en demi-finale d’une Coupe du Monde de bloc.

Pas de français en demi-finale…

C’est la mauvaise nouvelle du jour… Sur les cinq français au départ des qualifications, aucun n’a réussi à rentrer dans le top 10 de son groupe. L’aventure s’arrête donc là pour nos grimpeurs français sur cette étape.

© David Schweizer

Pourtant, ce n’est pas passé loin pour Alban Levier. Le vice champion de France, est le premier non-qualifié de son groupe, à deux petits essais de la demi-finale. Ça ne passe pas non plus pour Micka Mawem, 25ème, avec 2 blocs et 4 zones, ni pour Jules Nicouleau Bourles, 31ème avec 1 bloc et 4 zones.

Dans l’autre poule, il fallait au moins compter 4 blocs et 4 zones pour espérer passer en demi. Nicolas Pelorson n’en enchaînera que 3, terminant 16ème. C’est encore plus compliqué pour notre Manu Cornu national. En finale de la première Coupe du Monde de la saison la semaine dernière, il termine aujourd’hui 24ème de son groupe avec 2 blocs et 4 zones.

• En exclusivité pour PG, Manu Cornu analyse ce tour de qualification:

Je ne sais pas vraiment si j’avais complètement récupéré de la semaine dernière mais ce n’est pas la première fois que nous avons des étapes qui se suivent comme aujourd’hui. Ce que je sais c’est que j’ai du moins grimper que d’habitude cette semaine car je n’avais pas assez de peau pour pouvoir m’entraîner et être ici aujourd’hui. Après ça a été un choix, pas payant pour cette fois là… je ne vais pas chercher d’excuses sur la semaine dernière.

Les 2 circuits proposés étaient très physiques. Et c’était, je pense, la seule exigence de ce circuit. La semaine dernière nous avions des blocs physiques mais pas à cette intensité, les ouvreurs y avaient mêlé beaucoup d’exigence technique, des petits pièges, il fallait grimper vraiment juste. Aujourd’hui soit tu étais un ours, soit tu allais t’asseoir dans les gradins pour la journée de demain.

On ne va pas se trouver d’excuses, on pêche niveau physique par rapport aux autres nations. Alban manque de réussite pour rester dans le coup, mais ce n’était pas un tour pour nous… C’est difficile de s’adapter dans un style aussi physique que ça… Nous avons beaucoup d’autres qualités comme on a tous pu le démontrer par le passé, mais aujourd’hui ça a été compliqué. C’est difficile d’accepter qu’aucun d’entre nous ne soit en demie, nous avons beaucoup d’attentes envers nous mêmes, nous voulons défendre les couleurs de la France le mieux possible, beaucoup de gens nous apportent leur soutien… c’est difficile.

Maintenant on a joué et pour ce coup là, on a perdu. Il faut rester digne et humble, nous aurons l’occasion de nous racheter, j’espère que les filles feront mieux que nous et sauront nous redonner le sourire! On part les encourager!

… Et des favoris qui passent à la trappe.

Nos français ne sont pas les seuls à s’être fait piéger par ce tour de qualification… En effet, le prometteur Yoshikuyi Ogata ne sera pas en demi-finale cette fois-ci. Jakob Schubert, qui semblait très en forme le week-end dernier à Meiringen, parvenant à rentrer en finale, termine aujourd’hui 25ème du général, tout comme Jan Hojer 35ème, ou Domen Skofic 41ème.

Le top 10 des deux groupes:

+ Les résultats complets

La suite du programme:

Espérons que les grimpeuses françaises feront mieux cet après-midi. On croise les doigts pour les voir en demi-finale demain !

Samedi 21 Avril :

15h00 – 20h05: Qualification bloc femmes

Dimanche 22 Avril :

08h00 – 10h15: Demi-finale bloc hommes et femmes
10h30 – 13h30: Qualification vitesse hommes et femmes
13h30 – 14h30 : Finales vitesse hommes et femmes

17h00 – 18h30 : Finale bloc hommes
18h30 – 20h00 : Finale bloc femmes

Aussi étrange que cela puisse paraître, l’allemand Alex Megos n’avait encore jamais enchaîné “Era Vella”.

Ahhh “Era Vella”… la voie mythique quand on parle du 9a. Équipée et libérée en 2010 par Chris Sharma, elle est pour lui la plus belle ligne de Margalef.

Depuis, “Era Vella”, aussi appelée “Era Bella”, est devenu le 9a le plus répété du monde. Plus de 37 grimpeurs au total ont clippé la chaîne de cette voie. Parmi eux, les plus grands falaisistes du monde : Ramon Julian, Dani Andrada, Adam Ondra, Seb Bouin, Magnus Midtboe, Mike Fuselier, et même quelques femmes, comme Anak Verhoeven ou Angy Eiter.

Qui manque-t-il dans cette longue liste de grimpeurs ? Alex Megos bien sûr. L’allemand, qui avait rapidement essayé la voie en 2011, regrette de ne pas l’avoir gardé pour une tentative flash.

Car de retour dans la voie cette semaine, l’allemand n’aura eu besoin que de deux runs pour enchaîner. Un premier essai de recalage rapide des mouvements, avant de concrétiser au run suivant.

Alors, 8b+, 8c, 8c+ ou 9a ? Les répétiteurs de cette voie ont des avis différents quant à la cotation de cette ligne. Alex ne s’est pas prononcé, se contentant de profiter de la beauté de ces 50 mètres de grimpe.

Après la Suisse, la Russie ! La saison internationale est lancée et n’est pas prête de s’arrêter.

Pour cette deuxième étape mondiale, le rendez-vous a été donné à Moscou. Ce sera la deuxième Coupe du Monde de bloc et la première Coupe du Monde de vitesse de l’année.

Toutes les infos sur la compétition à lire ci-dessous.

Bloc

Jernej Kruder a encore le cœur qui palpite ! Les images de son impressionnant quintuple jeté dans le deuxième bloc de finale sont encore gravées dans la tête de tous.

Mais en Russie, on change de style, de prises, de structure et d’ouvreurs. Seuls les grimpeurs restent les mêmes. Les cartes sont redistribuées et tout reste à faire sur cette deuxième étape de la saison.

Au total, 225 bloqueurs prendront le départ des qualifications ce samedi. Pour l’anecdote, en 2010, lors de la dernière coupe du Monde organisée par la Russie, seuls 60 hommes et 37 femmes s’étaient déplacés, soit une augmentation de plus de 101% chez les hommes et 181% chez les femmes !

Chez les hommes Jernej Kruder va-t-il confirmer sur cette étape ? C’est la grande question. En tout cas, le slovène semble en forme, et a même pris du temps cette semaine pour aller grimper en extérieur.

© Vladek Zumr

Chez les femmes, il se pourrait bien que cette année soit celle de Miho Nonaka. Le week-end dernier, la japonaise a été très solide tout au long de la compétition. Shauna Coxsey se remet quant à elle en douceur de sa rupture de poulie. « En douceur » se traduit tout de même par une finale mondiale pour elle lors de la première étape.

Concernant l’équipe de France, 10 grimpeurs ont été sélectionnés pour participer à cette compétition. Ainsi, Fanny Gibert et Manu Cornu, finalistes à Meiringen, comptent bien renouveler à Moscou. Micka Mawem, Nicolas Pelorson, Jules Nicouleau Bourles et Alban Levier seront aussi de la partie. Chez les femmes, Julia Chanourdie, Mélanie Sandoz, Maëlys Agrapart et Chalortte André sont également prêtes à en découdre.

© Szymon Aksienionek

Notons également la forte participation des russes sur cette compétition qui se joue à domicile pour eux. Hommes et femmes confondues, ils seront plus de 39 bloqueurs à porter le maillot de la Russie.

Sans parler de la vitesse, où les statistiques explosent ! C’est 43 grimpeurs russes qui prendront le départ de la Coupe du Monde de vitesse ce week-end. C’est plus que le nombre de japonais l’année dernière lors de la Coupe du Monde de Tokyo… Un record !

Vitesse

Justement, parlons de la vitesse. C’est la rentrée pour les grimpeurs les plus rapides de la planète ! Comme de jeunes écoliers qui préparent leur cartable, les accoutumés de la vitesse ont bouclé leur sac de grimpe, prêt à s’envoler pour Moscou.

Et quoi de mieux pour commencer la saison , que le temple mondial de l’escalade de vitesse. Car en Russie, l’escalade de vitesse fait presque partie du culte. Pour la petite histoire, c’est là-bas que les premières compétitions d’escalade ont vu le jour, à la fin des années 1940. Ces événements étaient consacrés à la vitesse, principalement réservés aux grimpeurs soviets. Puis, en 1994, Moscou accueillera sa première étape de Coupe du Monde.

Depuis, la Russie est resté une terre de grimpe. Les russes figurent dans le top mondial en bloc et vitesse notamment. D’ailleurs, depuis la création de l’IFSC en 2007, la Russie figure en tête du classement des nations chaque année en vitesse.

Grosse augmentation de participation également sur cette Coupe du Monde de vitesse, principalement due aux grimpeurs qui se préparent pour le combiné.

Ainsi, de nombreux grimpeurs habitués à faire des podiums en Coupe du Monde de difficulté ou de bloc font leurs premiers pas en vitesse : les japonais Kokoro Fujii, Tomoa Narasaki, Miho Nonaka, Akiyo Noguchi, Jan Hojer, Jakob Schubert, Loïc Timmermans, Chloé Caulier…

Au total donc, 82 hommes et 71 femmes prendront le départ des qualifications dimanche. À titre de comparaison, ils étaient seulement 42 hommes et 20 femmes à participer à la première Coupe du Monde de la saison l’an dernier !

Parmi eux, les grimpeurs les plus rapides ont répondu présent. De nouveaux records du monde vont-ils tomber cette année ?

Reza Alipourshena avait réalisé une superbe saison l’an dernier, remportant deux Coupes du Monde. Il établissait en plus un nouveau record du monde, devenant le grimpeur le plus rapide de l’Histoire: 5″48 seulement pour avaler les quinze mètres de la voie officielle.
Le russe Vladislav Deulin, n°1 mondial, rêve d’une victoire à domicile. Il s’imposait l’année dernière, avec trois médailles d’or sur sept.

Chez les femmes, c’est Iuliia Kaplina qui détient le record du monde féminin, de 7″32. La russe sera bien entendu présente ce week-end, tout comme sa compatriote Anna Tsyganova, championne du monde en titre.

L’équipe de France de vitesse sera composée de cinq grimpeuses pour cette étape russe. Après sa belle prestation lors des Championnats de France, Victoire Andrier, nouvelle championne de France en titre, compte bien briller à l’international. À ses côtés, Aurélia Sarisson et Elma Fleuret, sans oublier la numéro 1 mondiale, Anouck Jaubert, qui a un titre à défendre cette saison. Enfin, Julia Chanourdie participera à la fois à l’épreuve de bloc et de vitesse ce week-end, dans le cadre de sa préparation au combiné.

© Eddie Fowke

Chez les hommes, pas de français présents sur cette première étape. Bassa Mawem était le seul athlète à remplir les critères de sélection pour participer à la compétition. Mais le champion de France en titre a préféré retourner s’entraîner chez lui, pour être fin prêt avant les deux prochaines manches chinoises.

Les ouvreurs :

Sur cette compétition, H Reichtinger a été nommé chef ouvreur. Il sera accompagné du français Jacky Godoffe et de

Le point sur le classement général :

Lors de chaque annonce d’une nouvelle étape mondiale, nous vous proposons de faire le point sur le classement général 2018.

Nous sommes pour le moment au début de la saison et comme il n’y a qu’une étape de Coupe du Monde de bloc pour le moment, le classement général provisoire correspond au classement de l’étape suisse.

Ainsi, on retrouve Jernej Kruder, en tête avec 100 points, devant Tomoa Narasaki, qui compte 80 points et Alexey Rustov, qui en compte 65.

Chez les femmes, c’est Miho Nonaka qui est pour le moment première du classement, avec 100 points, devant Janja Garnbret avec 80 points et Akiyo Noguchi qui en compte 65.

Les premiers français du classement général sont Fanny Gibert et Manu Cornu, respectivement 5^ème et 7^ème du provisoire.

Le programme :

(heures françaises)

Suite à la réunion technique, le programme a été modifié. Voici en rouge les corrections.

Samedi 21 Avril :

08h30 – 12h30 07h30 – 13h30: Qualification bloc hommes
14h00 – 17h00 15h00 – 20h05: Qualification bloc femmes

Dimanche 22 Avril :

08h30 – 10h40 08h00 – 10h15: Demi-finale bloc hommes et femmes
12h00 – 13h00 10h30 – 13h30: Qualification vitesse hommes et femmes
13h30 – 14h30 : Finales vitesse hommes et femmes

17h00 – 18h30 : Finale bloc hommes
18h30 – 20h00 : Finale bloc femmes

Live :

Pas la peine de vous déplacer jusqu’en Russie pour suivre les meilleurs grimpeurs mondiaux. On ne change pas les bonnes habitudes, des lives seront disponibles à chaque phase finale.

Rendez-vous donc dimanche pour ne rien louper de cette compétition !

Et bien sûr, tous les résultats et résumés au fil des tours seront à lire sur PG.

Demi-finale bloc :

Finales vitesse :

Finales bloc :

L’escalade fait son grand retour à la télévision !

Allumez votre TV ce samedi 21 Avril à 12h00 précise, sur la chaîne L’Équipe.

En effet, la première chaîne de sport en France a programmé la rediffusion de la première étape de Coupe du Monde de bloc, qui se tenait à Meiringen le week-end dernier.

Alors tous devant vos écrans de 12h00 à 13h15 pour la finale féminine, puis de 13h15 à 14h30 pour la finale masculine.

Voici la bande-annonce:

Depuis que l’escalade a intégré le programme des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, de nombreuses confusions ont été lues, entendues ou racontées.

Jorg Verhoeven, membre de la commission des athlètes de la fédération internationale, fait le point et nous explique clairement les différentes règles du format olympique.

• Voici son communiqué :

L’escalade est un sport olympique. Du moins pour le moment. Durant les Jeux Olympiques d’été de Tokyo en 2020, l’escalade sera l’un des 33 sports, avec 20 grimpeuses et 20 grimpeurs en compétition pour deux des 339 médailles.

Il y a eu de nombreuses confusions concernant le format de la compétition et la façon de se qualifier pour y participer, et comme les derniers détails viennent d’être décidés par le CIO et l’IFSC, voici un résumé du déroulement de l’évènement et la façon d’y accéder.

Format

Un format combiné a été choisi, ce qui signifie que les trois disciplines de l’escalade de compétition seront impliquées : la vitesse, le bloc et la difficulté. L’événement durera quatre jours et comportera deux tours :

Un tour de qualification (les 20 grimpeurs – 1 jour pour les femmes et 1 jour pour les hommes)

Un tour de finale (les 6 meilleurs grimpeurs – 1 jour pour les femmes, 1 jour pour les hommes)

Les deux tours comprennent toutes les disciplines. L’ordre respectif est le suivant :
– vitesse (2 runs)
– bloc (4 blocs)
– difficulté (1 voie)
Avec un repos variant de 15 minutes à 2 heures entre les disciplines pour chaque grimpeur¹.

Les résultats seront calculés en multipliant la place de chaque grimpeur dans chaque discipline.

Système de sélection

Un système de qualification olympique a pour but de sélectionner les meilleurs compétiteurs hommes et femmes, mais aussi d’assurer une certaine universalité tant du point de vue géographique que du point de vue du genre (hommes ou femmes).

Ceci explique les moyens de sélection suivants :

• Les championnats du monde de combiné – Tokyo 2019 (7 places : le top 7 de la compétition)
• Une compétition sélective spéciale² – 2019 (6 places : le top 6 de la compétition)
• Les championnats continentaux³ – 2020 (5 places : la première place de chaque championnat continental⁴)
• Pays d’accueil (1 place)
• Invitation de la tripartite⁵ (1 place)

Au total, cela fait bien 20 grimpeurs par genre⁶

Remarques :

1. Repos lors du tour de qualification : minimum 30 minutes avant le bloc et 120 minutes avant la difficulté.
   Repos lors du tour de finale : minimum 15 minutes avant le bloc et 15 minutes avant la difficulté.
2. Le top 20 du classement général des coupes du monde 2019 sera invité à la compétition sélective spéciale, qui se déroulera selon le format olympique.
3. Si un grimpeur s’est déjà qualifié lors des championnats du monde ou de la compétition sélective spéciale, le prochain grimpeur le mieux classé des championnats continentaux sera sélectionné.
4. Les championnats continentaux sont les suivants : Asie, Europe, Amérique, Afrique et Océanie.
5. Invitation de la tripartite : une commission composée du Comité International Olympique, du Comité National Olympique et de la fédération internationale d’escalade choisira une grimpeuse et un grimpeur « respectant une représentation universelle », c’est-à-dire que ce grimpeur et cette grimpeuse proviendront probablement des pays ou continents les moins représentés.
6. Un quota maximum de deux grimpeurs par pays et par genre s’applique.