Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Si les demi-finales du Championnat de France de difficulté commencent à l’instant, les demi-finales de la Coupe du Monde de bloc de Vail viennent de se terminer. Quelle synchronisation.

S’il fallait résumer ces demi-finales en une phrase ce serait “Une nette domination de Jernej Kruder et Alex Puccio, dans un circuit particulièrement corsé, où les grimpeurs japonais se sont ont brillé et où Fanny Gibert nous a bluffé.”

Retour complet sur ces phases de demi-finales.

Alex Puccio et Jernej Kruder font le show !

Ils sont les deux grimpeurs à avoir pris la tête du classement des demi-finales. Et cette première place, ils ne l’ont pas volé. Tous les deux comptent plus d’un bloc d’avance sur leurs plus proches rivaux.

Chez les femmes, depuis le début de la compétition, Alex Puccio ne tremble pas. À domicile, cette compétition lui tient à coeur. C’est l’unique Coupe du Monde à laquelle elle participe cette année, alors la victoire, elle la veut ! Seul le dernier bloc lui résistera, car sinon, le début de la compétition n’était qu’une promenade de santé pour elle: le premier bloc sort à vue, le deuxième également et le troisième en seulement deux essais.

Chez les hommes, Jernej Kruder, qui manquait la finale d’un cheveu le week-end dernier à Tokyo, a pris sa revanche. Aujourd’hui, il trône à la première place du classement des demi-finales, comptabilisant fièrement 3 blocs et 4 zones. Seul lui et Tomoa Narasaki seront les deux seuls grimpeurs capables de valider toutes les zones.

Et en parlant de Tomoa, préparez-vous à voir une sacrée tribu de japonais en finale ce soir. Sur les six finalistes masculins, quatre sont du Japon ! Tomoa Narasaki se classe 2ème des demi-finales, devant Rei Sugimoto, Tomoaki Takata et Ryuichi Murai, qui disputera sa première finale internationale.

Chez les femmes, Akiyo Noguchi et Miho Nonaka seront aussi de la partie ce soir, se classant respectivement 2ème et 3ème.

Fanny Gibert en finale ce soir !

Bonne nouvelle pour le clan tricolore ! Fanny Gibert disputera sa troisième finale de l’année ce soir. Incroyable prestation de la part de notre championne de France en titre, qui se paye le luxe d’être l’unique compétitrice à enchaîner le dernier bloc de la compétition. Les 17 demi-finalistes n’atteindront même pas la prise de zone… Particulièrement à l’aise dans ce genre de bloc, Fanny réveille le public qui le pensait impossible en le réalisant à vue !

Avec 2 blocs et 3 zones, elle se classe 3ème des demi-finales et a déjà très hâte d’en découdre ce soir en finale.

Pas de finale pour Micka Mawem…

Ils représentaient nos seules chances de finale tricolore. Malheureusement, Micka ne réussit pas à rentrer dans le top 6. Chez les hommes, il fallait au moins réaliser deux blocs pour avoir des chances de rentrer en finale. Micka Mawem n’en sortira qu’un. Le premier bloc lui conviendra particulièrement bien et il n’aura besoin que de deux essais pour en venir à bout. Mais ensuite, les choses se corsent et Micka tombera à plusieurs reprises au sommet du dernier bloc.

Avec 1 bloc et 3 zones, il termine 11ème de cette Coupe du Monde.

Jongwon Chon ne fera pas partie de cette finale non plus. Cela fait d’ailleurs plus d’un an qu’il n’avait pas manqué de finale en Coupe du Monde. Mais un essai de trop l’écarte du top 6, le reléguant en 7ème place.

Jan Hojer passe aussi à la trappe, tout comme Alexey Rubstov, Yoshiyuki Ogata et Nathaniel Coleman.

Les résultats complets des demi-finales:

La suite du programme:

Samedi 09 juin :

23h00 : Finale hommes
00h45 : Finale femmes

Le live des finales:

Bien loin des 165 grimpeurs au départ des qualifications du Championnat de France de difficulté 2018, ils étaient 14 à participer au championnat national handi-escalade.

Que leur handicap soit une déficience motrice ou une déficience visuelle, ils ont fait face aux deux voies de qualification qui leur étaient proposées.

Voici donc les résultats.

Catégorie RP3 : (légère hypertonie, légère déficience musculaire, réduction de l’amplitude passive de certaines articulations)

Catégorie B : (Déficience visuelle totale ou partielle)

Les finales handi auront lieu demain, de 12h00 à 14h00.

Le gratin français de l’escalade s’est donné rendez-vous à Arnas ce week-end. Compétition majeure est synonyme de mur d’envergure.

C’est en effet dans l’une des plus belles salles de difficulté du pays que se déroule aujourd’hui et demain le Championnat de France de difficulté 2018.

Pour certain, il s’agit de l’objectif de l’année. Pour d’autres, cette compétition marque le début d’une longue saison internationale.

Quoi qu’il en soit, tous sont là pour se surpasser. Et les voies de qualifications en laissaient la possibilité. Il est rare de voir des voies si spectaculaires dès un premier tour de compétition. Les deux voies masculines centrales émerveillent les yeux du public: jeté, contre pointe, ballant, mouvement du scorpion… Très spectaculaires et physiques, elles nous laissent présager des phases finales de haut vol.

Puis direction deux voies blanches plus techniques pour ces messieurs, où la pose de pieds est légion.

Dans le premier groupe, quatre grimpeurs se disputent la première place: Romain Desgranges bien sûr, qui espère récupérer le titre de champion de France remporté l’an dernier par son pote Manu Romain, absent cette année. Nao Monchois sort également ses deux voies, tout comme Nathan Michel et Adrien Lemaire.

Dans le groupe 2, ils sont aussi quatre grimpeurs à venir à bout des deux voies. Thomas Joannes fait partie des grimpeurs à ne pas être tombé aujourd’hui, tout comme Tanguy Topin, qui montait sur al deuxième marche du podium l’an dernier, Stéphane Hanssens et Jérémy Bonder.

Les résultats hommes:

Les femmes avaient elles affaire à des voies de qualification très résistantes, dans lesquelles il fallait mettre du rythme.

Dans le premier groupe, elles sont trois à enchaîner les deux voies de qualification. Une semaine après son titre en junior, Nolwenn Arc répond présent: elle compte bien défendre son titre remporté l’an dernier. Avec deux tops également, on retrouve Mathilde Becerra, l’une des prétendantes sérieuses à la victoire cette année, ainsi que la bloqueuse Maëlys Agrapart, qui fait forte impression en ce début de week-end.

Un peu plus de grimpeuses à la première place ex-aequo dans le groupe 2. Toutes les favoris enchaînent les deux voies, à l’image de Salomé Romain, Julia Chanourdie, Nolwenn Berthier, Nina Arthaud et Manon Hily.

Les résultats femmes:

La suite du programme

Samedi 09 juin :

12h00 – 15h00 : Qualification handi-escalade

20h00 – 22h30 : Demi-finales hommes et femmes

Dimanche 10 juin :

12h20 – 14h00 : Finales handi-escalade

14h30 : Présentation des finalistes hommes et femmes
14h50 : Finale femmes
15h30 : Finale hommes

Les demi-finales seront à suivre en direct à partir de 20h00:

Après les hommes hier, ce sont les 58 femmes qui ont fait leur entrée à Vail. Également réparties en deux groupes, Akiyo Noguchi et Alex Puccio ont pris les commandes des qualifications. Fanny Gibert, toujours en grande forme, prend la 3ème place de ce premier tour et rejoint Micka Mawem en demi-finale.

Fanny Gibert dans le top 3 de son groupe

Elle n’a pour le moment pas manqué une demi-finale de la saison… Et ce n’est pas à Vail que cela va commencer ! Toujours très performante dès les phases de qualification, Fanny Gibert confirme une nouvelle fois. Elle se range parmi les trois meilleures de son groupe.

Et tout commençait très bien pour la championne de France en titre, qui enchaînait le premier bloc à vue. Elle fait ensuite face aux douloureux blocs 2 et 3 qui ne seront sortis que par deux grimpeuses. Fanny validera seulement la zone du bloc 2, mais ne se décourage pas. Elle termine son circuit en beauté en étant l’une des trois seules compétitrices à enchaîner les deux derniers blocs.

Au total, notre seule tricolore engagée sur cette compétition, comptabilise 3 blocs et 4 zones, ce qui la place en 3ème position.

Fanny dans le bloc 1

Alex Puccio, première des qualifications

C’est la seule Coupe du Monde à laquelle Alex Puccio participe cette année. Pour cause, elle ne louperait cette étape mondiale pour rien au monde. Voilà neuf ans maintenant que la bloqueuse américaine participe à cette compétition, qui se joue à domicile.

Et quand Alex s’épingle un dossard sur le maillot, ce n’est pas pour faire semblant ! Même si le dernier bloc lui résistera, elle enchaînera les quatre premiers à une allure déconcertante, avec un maximum de deux runs pour monter au sommet. D’ailleurs, elle se paye même le luxe de sortir le deuxième bloc à vue… bloc qui ne sera seulement enchaîné que par une autre grimpeuse.

Vous l’aurez compris, Alex Puccio est là pour jouer la médaille d’or ce week-end !

À ses côtés, quatre autres grimpeuses des USA décrochent aussi leur place en demi-finale: Maya Madere, Kyra Condie, Sierra Blair-Coyle et Michaela Kiersch. Cinq américaines au total contre quatre japonaises. Hé oui, pour une fois, l’équipe américaine sera l’équipe nationale la plus représentée en demi-finale.

Pourtant, c’est bien une japonaise qui a pris la tête de l’autre groupe de qualification. Et quelle japonaise ! Celle qui est actuellement n°1 mondiale, Akiyo Noguchi.

Dans ce groupe également, personne n’enchaînera les cinq blocs. Pourtant, Akiyo Noguchi domine largement en étant tout simplement la seule à compter les blocs 2 et 3 sur sa feuille de résultats.

La deuxième a 18 ans, elle est slovène… Non, ce n’est pas Janja Garnbret, qui ne participe toujours pas à cette étape, mais Ursa Repusic. Belle performance de la jeune slovène, qui occupe la deuxième place des qualifications, en étant l’une des deux seules grimpeuses de son groupe à valider les cinq zones.

Enfin, les deux britanniques Shauna Coxsey et Leah Crane seront aussi de la partie, se classant respectivement 4ème et 8ème des qualifications.

Le top 10 des deux groupes:

+ Les résultats complets

La suite du programme:

Samedi 09 juin :

17h30 : Demi-finale femmes et hommes
23h00 : Finale hommes
00h45 : Finale femmes

+ Toutes les infos sur la compétition 

À lire également:

• Le résumé des qualifications masculines

La sixième Coupe du Monde de bloc de la saison a débuté tout à l’heure à Vail. Et ce sont les hommes qui ont ouvert cette étape américaine.

Réparti en deux groupes de qualification, il fallait au moins enchaîner deux blocs et valider les cinq zones pour prétendre à la demi-finale.

Retour sur ces qualifications.

Micka Mawem décroche sa place en demi !

Le temps d’un instant, nous avons bien cru que la demi-finale masculine de demain se jouerait sans grimpeur de l’équipe de France.

Heureusement, Micka Mawem a fait le job aujourd’hui. Même s’il mettre du temps à trouver la solution pour monter au sommet du bloc 1, il enchaîne ce premier bloc, avant de réaliser le second en seulement deux essais. Comme la plupart des grimpeurs, il n’attrapera pas la prise finale du bloc 3 (seul Jongwon Chon et Ryuichi Murai y arriveront), ni du bloc 4. Il fait alors la différence dans le cinquième et dernier bloc des qualifications, l’enchaînant en 4 essais.

En prenant la sixième place de son groupe, Micka Mawem sera le seul représentant tricolore du côté des hommes demain. C’est en effet plus compliqué pour Manu Cornu et Alban Levier, qui ne valideront que le premier bloc. Ça passe à vue pour Alban, qui prend la 13ème place du groupe 2. Il  arrivera ensuite à atteindre toutes les prises de zone mais manquera de concrétisation au sommet. Manu enchaînera son premier bloc au 5ème essai et validera ensuite trois autres prises de zone. Il termine 16ème de son groupe.

Les japonais, de nouveau en super forme !

Mais qu’ils sont forts ces japonais ! Le décalage horaire semble ne pas avoir de répercussion sur leur métabolisme. Dans les deux groupes de qualification, le Japon truste la première place.

Honneur à Ryuichi Murai, 23 ans. 51ème le week-end dernier lors de la Coupe du Monde de Tokyo, il est tout simplement impressionnant aujourd’hui. Il est le seul grimpeur de son groupe à enchaîner tous les blocs de qualification, ne mettant pas plus de deux runs dans les blocs. Il s’offre donc aujourd’hui une première place bien méritée. Derrière lui, on retrouve le numéro 1 mondial, Jernej Kruder qui participera à sa sixième demi-finale consécutive.

Dans l’autre groupe, c’est Kokoro Fujii qui prend la tête du classement étant le grimpeur le plus rapide à réaliser tous les blocs parmi ceux ayant tout enchaîné. Et ils ne sont que trois: lui, le local de l’étape Nathaniel Coleman qui participe à sa troisième Coupe du Monde de l’année et le jeune japonais Yoshiyuki Ogata qui détient au passage le plus grand nombre d’essais de la journée: 17 runs au total pour enchaîner les 5 blocs.

Au total, ils seront donc neuf grimpeurs japonais demain en demi-finale. On est tout proche du ratio devenu habituel de 50% de demi-finalistes japonais.

Du côté des autres favoris, pas de grande surprise. Ça passe pour Jan Hojer, qui avait fait l’impasse sur Tokyo pour éviter les 16 heures de décalage horaire et être en forme à Vail. L’israélien Alex Khazanov passe également en demi-finale, tout comme Jongwon Chon, Tomoa Narasaki et Alexey Rubstov.

Le top 10 des deux groupes:

+ Les résultats complets

La suite du programme:

Vendredi 08 juin :

23h00 : Qualification femmes

Samedi 09 juin :

17h30 : Demi-finale femmes et hommes
23h00 : Finale hommes
00h45 : Finale femmes

+ Toutes les infos sur la compétition 

Après 2012, le Championnat de France seniors revient à Arnas, couplé cette année au championnat de France handi-escalade.

Le Championnat de France seniors de difficulté constitue la plus grosse compétition nationale de l’année. À la clé, le précieux titre de champion de France que tous veulent s’arracher. En plus de délivrer un titre, cette compétition permet également de se sélectionner en équipe de France pour les premières compétitions internationales de l’année.

Demain, les 170 meilleurs grimpeurs français seront prêts à batailler sur le mur d’Arnas.

Et ce week-end sera riche en couleur ! Un spectacle de son et lumière sera assuré, un live sera mis en place pour les phases de demi-finales et finales et un grand écran sera mis en place dans la salle.

Pour rappel, l’entrée spectateurs est gratuite pour les qualifications et les demi-finales. En revanche, il faut acheter son billet pour assister aux finales du dimanche. Disponible ici.

Les ouvreurs s’en sont donné à cœur joie pour dessiner de belles voies, pour une compétition nationale de qualité. Le chef ouvreur Mike Fuselier à travailler aux côtés de six autres experts en la matière : Christophe Cazin, William Cherasse, Mathias Coulaud, Julien Gras, Raphael Kervella et Gérome Pouvreau.

Listes de départ

Demain, les 84 femmes et les 89 hommes présents au départ de ce Championnat de France seront divisés en deux groupes de qualification. Dans chaque groupe, deux voies de qualification, pour tenter de faire partie des 13 meilleurs de son groupe et ainsi se qualifier pour les demi-finales du lendemain.

Les listes de départ pour la journée de demain sont déjà sorties. Découvrez-les ici.

Le programme

Samedi 09 juin :

10h00 – 14h00 : Qualification hommes et femmes (deux groupes par catégorie)
12h00 – 15h00 : Qualification handi-escalade

20h00 – 22h30 : Demi-finales hommes et femmes

Dimanche 10 juin :

12h20 – 14h00 : Finales handi-escalade

14h30 : Présentation des finalistes hommes et femmes
14h50 : Finale femmes
15h30 : Finale hommes

Ce week-end, l’équipe de Planetgrimpe sera sur place, pour vous livrer tous les détails de la compétition. Résultats, photos, lives et résumés seront à retrouver sur PG tout au long du week-end.

Live

Voici déjà les liens pour suivre la compétition en live :

Demi-finale

Finale

Romain Desgranges nous en parle depuis quelque temps. La voilà maintenant disponible dans toutes les libraires.

“So High”, une BD de 224 pages, qui retrace la carrière de Romain Desgranges. De ses débuts en tant que footballeur, jusqu’à son titre de numéro 1 mondial l’an dernier, le chamoniard s’est livré à Flore Beaudelin, une auteure illustratrice. Ensemble, ils ont su donner vie à ce roman graphique, pour tout savoir du champion.

De St-Étienne à Chamonix, en passant par Joshua Tree, la Nouvelle Zélande, l’Afrique du sud, la Chine, la Jordanie et tant d’autres endroits, ce livre vous emmènera au fil des pages à la découverte de la vie de Romain.

Un pied qui glisse, la chute, des mois et des années d’efforts qui s’envolent… En 2015, Romain Desgranges rate d’un cheveu la Coupe du monde d’escalade. Il part surmonter son dépit dans le désert californien de Joshua Tree. Dans la solitude des blocs de granit, les « big boulders », il choisit d’affronter ses peurs en grimpant en solo ces blocs parfois hauts de 10 mètres et plus. La chute devient interdite, la peur de l’échec se confond avec la peur de la mort.

En affrontant l’une et l’autre, Romain se retrouve. Ce voyage initiatique est au cœur du travail autobiographique qu’il a décidé d’entreprendre, bientôt accompagné par la graphiste Flore Beaudelin. Il y eut d’abord un film, “So High”, puis ce roman graphique pour mettre en image ce voyage d’une vie dans le plaisir de l’escalade. En huit chapitres, “So High” suit Romain Desgranges de ses rêves d’enfance jusqu’au podium de la coupe du monde.

“So High” est le nom que les grimpeurs ont donné au plus haut de ces blocs.”

Il s’agit du premier roman illustré des Éditions Guérin. Depuis 1995, ces fameux livres rouges nous proposent des histoires poignantes, sur la montagne, l’alpinisme et l’escalade sous toutes ses formes.

La vidéo de présentation du livre:

• Disponible entre autres ici.

En route pour une nouvelle Coupe du Monde de bloc. Après Tokyo le week-end dernier, c’est cette fois-ci de l’autre côté du globe que se déroule la prochaine étape internationale, à Vail aux USA.

Les grimpeurs ayant participé à la Coupe du Monde de Tokyo ont donc eu affaire aux 16 heures de décalage horaire qu’il y a entre la ville asiatique et la ville américaine.

C’est donc dans le Colorado que se jouera la sixième et avant-dernière manche mondiale de l’année. Et à Vail, on a l’habitude d’accueillir l’élite mondiale de l’escalade. Cela fait plus d’une décennie que la ville perchée à 2500 mètres d’altitude organise une Coupe du Monde de bloc.

À l’image des 38 japonais qui prenaient le départ des qualifications le week-end dernier, ils seront 40 grimpeurs américains à participer à cette Coupe du Monde. Parmi eux, Alex Puccio, finaliste l’année dernière, tentera de faire aussi bien cette année.

Et cette étape sera primordiale pour la suite de la saison. En effet, après Vail, il ne restera que l’étape de Munich, qui clôturera la saison des Coupes du Monde.

Pour le moment chez les hommes, bien malin est celui capable de prédire le champion 2018. Sur les cinq premières compétitions de l’année, c’est à chaque fois un nouveau grimpeur qui s’est imposé, avec notamment de belles révélations : lors de l’ouverture de la saison à Meiringen, Jernej Kruder s’imposait pour la première fois sur une Coupe du Monde. Tomoa Narasaki, plus habitué aux médailles d’or, remportait l’étape russe à Moscou. Puis c’est son compatriote Kokoro Fujii qui montait sur la plus haute marche du podium de Chongqing. Enfin, Alex Khazanov créait l’exploit à Tai’An en remportant l’or, tout comme Gabriele Moroni le week-end dernier, qui était enfin récompensé de son travail après plus de quinze ans.

Qui aurait cru à un tel scénario en début de saison ?! Alors on a maintenant hâte de voir qui s’imposera à Vail ce week-end.

Chez les femmes, Akiyo Noguchi et Miho Nonaka ne laissent personne d’autre occuper les premières marches des podiums. Depuis le début de la saison, le duo de choc japonais se dispute les plus belles médailles et les finales tournent souvent en un duel japano-japonais. Si ce n’est pas une surprise de les voir évoluer à un tel niveau, il est tout de même intéressant de remarquer qu’en X saison, c’est tout de même l’une des plus belles années pour Akiyo Noguchi, qui a remporté le week-dernier sa troisième médaille d’or d’affilée. Marquera-t-elle l’histoire ce week-end avec une nouvelle victoire ?

L’équipe de France

On prend les mêmes et on recommence pour faire encore mieux ! Nos quatre français qui s’étaient déplacés à Tokyo ont également été sélectionnés pour participer à la Coupe du Monde de Vail.

Nos français, qui avaient réalisé de belles qualifications, restaient aux portes des finales. Depuis le début de la saison, l’équipe de France cumule les septièmes places. À six reprises, les tricolores ont été les premiers non qualifiés en finale.

Pour cette étape, on retrouvera donc Fanny Gibert, qui compte bien prendre sa revanche sur Tokyo. Du côté des hommes, Manu Cornu, Micka Mawem et Alban Levier seront de nouveau de la partie.

Les ouvreurs

Le chef ouvreur de cette compétition est le britannique Jamie Cassidy. Petit côté french touch avec Romain Cabessut qui fait partie de l’équipe d’ouvreurs de l’IFSC ainsi que de l’américain Chris Danielson.

Le classement général provisoire

La fin de la saison approche maintenant à grands pas ! Cette Coupe du Monde américaine marque déjà l’avant-dernière étape de l’année. Le classement général se précise petit à petit. On fait le point :

Chez les femmes, cette saison est clairement dominée par le duo japonais Noguchi/Nonaka. Toutes les deux sont montées sur tous les podiums cette année. Si c’est Miho Nonaka qui était en première place au début de la saison, son aînée Akiyo Noguchi lui est passé devant suite à ses trois dernières victoires consécutives, à Chongqing, Tai’An et Tokyo.

Même si Fanny Gibert n’est pas rentrée en finale de la dernière Coupe du Monde, elle conserve sa troisième place au classement provisoire, étant tout de même à plus de 170 points du duo japonais.

Chez les hommes, Jernej Kruder ne quitte pas la première place du général depuis le début de la saison. Le slovène est toujours devant, même si son avance c’est un peu amaigrie suite à sa septième place le week-end dernier (son moins bon résultat de l’année).

À moins de 15 points derrière lui, on retrouve le japonais Tomoa Narasaki, qui compte trois podiums dont une victoire cette saison. Le russe Alexey Rubstov occupe la troisième position de ce classement provisoire.

Manu Cornu, 16^ème, est toujours le premier français de ce classement mondial. Pas encore de podium pour lui cette saison… Espérons que cette étape américaine soit la bonne.

Le programme

Après les sept heures de moins que Tokyo le week-end dernier, place maintenant aux huit heures de plus que Vail !

Voici le programme heures françaises :

Vendredi 08 juin :

17h00 : Qualification hommes
23h00 : Qualification femmes

Samedi 09 juin :

17h30 : Demi-finale femmes et hommes
23h00 : Finale hommes
00h45 : Finale femmes

Les lives

Demi-finale ( 17h30 )

Finales ( 23h00 )

https://youtu.be/-vIOd78K1v4

Ça y est ! Ils l’ont fait ! Pour la première fois de l’Histoire, Alex Honnold et Tommy Caldwell sont passés sous la barre des deux heures pour enchaîner le Nose !

1 heure, 58 minutes et 07 secondes pour enchaîner plus de 31 longueurs et gravir près de 1000 mètres !

C’est leur troisième record d’affilé en une semaine ! Ce matin, Alex Honnold et Tommy Caldwell se sont lancés une énième fois à l’assaut de la voie la plus mythique d’El Capitan: le Nose.

Gravis pour la première fois en 47 jours par Warren Harding, Wayne Merry et George Whitmore en 1958, le Nose compte 31 longueurs, pour plus de 900 mètres de grimpe.

Le duo américain est aujourd’hui passé sous la barre des deux heures. Une première historique, quand on sait que cette barre des deux heures à le même impact que la fameuse barre des deux heures en marathon.

C’était devenu leur objectif de la saison. Depuis quelques semaines, les deux grimpeurs américains s’entraînent fort. Au total, ils auraient enchaîné l’intégralité du Nose plus d’une douzaine de fois.

Le 30 mai, il battait déjà le record, gravissant les 31 longueurs en 2h10:15 soit neuf minutes de moins que l’ancien record établit par Jim Reynolds et Brad Gobright cet automne.
“Ce n’était encore pas parfait, on sent que l’on peut aller encore plus vite” affirmait Alex, à peine descendu.

Alors le 04 juin, le record tombe de nouveau. Ce que Tommy et Alex étaient venus chercher, c’était la barre des deux heures. Malheureusement, même si le record est de nouveau battu, c’est une 1 minute 50 de trop pour leur objectif. Pourtant, il venait de regagner près de dix minutes sur leur record établi la semaine précédente.
“Avoir le record, c’est bien, mais je dirais que passer sous la barre des deux heures est quelque chose de vraiment spécial, un peu comme passer la barre des deux heures lors d’un marathon.”

Aujourd’hui à 8h00 du matin, les deux grimpeurs touchaient l’arbre au sommet d’El Cap, vivant un moment historique: ils venaient d’enchaîner le Nose en 1 heure, 58 minutes et 07 secondes.

En moyenne, il faut savoir que la plupart des grimpeurs mettent aujourd’hui trois jours pour gravir le Nose. Tommy Caldwell et Alex Honnold allait eux à une vitesse de 7,7 m/min.

“Aujourd’hui, tout n’était pas parfait, mais ça a suffit. Nous sommes ravis !

Hans Florine, détenteur du record a plus de huit reprises l’avait prédit: “Je suis sur que la barre des deux heures sera passée dans le Nose avant que le marathon.”

Rappelons que ce genre d’ascension rapide est très dangereux. Le duo Tim Klein/Jason Wells en payait sévèrement les frais cette semaine, subissant une chute mortelle de plus de 300 mètres…

Tommy Caldwell lui-même s’est fait peur lors de ses premières tentatives de record dans le Nose, faisant une chute de 30 mètres. “C’était lors de notre troisième ascension, je pense que j’allais trop vite, j’ai zippé dans un passage pourtant facile. À ce moment-là, je ne savais pas où était Alex, j’étais encore en train de tout apprendre. J’ai fait un pendule, puis il a lui aussi fait un pendule. On était attaché, mais il y avait beaucoup de mou entre nous.” raconte-t-il.

Maintenant que les deux compères sont passés sous la barre des deux heures, on peut s’imaginer qu’ils en ont fini avec le Nose… du moins temporairement ! Car Alex estime que le Nose peut se faire en 1h15 ou 1h30 tout au plus…

L’historique des records de vitesse:

Ce week-end, Tim Klein et Jason Wells, deux grimpeurs américains d’expérience, se lancent dans une ascension rapide du célèbre Salathé Wall d’El Cap. Vers 8h00 du matin, alors que le binôme atteint la dixième longueur, un cri résonne dans la vallée.

Le duo, encordé ensemble, dévisse et chute de plus de 300 mètres.

Afin d’aller plus vite, les deux hommes utilisaient la technique du simul-climbing, qui comme son nom l’indique, consiste à grimper en simultané, sans système d’assurage. Les deux grimpeurs sont encordés sur une même corde et grimpent en même temps. Le premier pose les systèmes de protection ; le deuxième les récupère, prenant soin de laisser quelques dégaines entre eux en cas de chute.

Les causes exactes de l’accident sont encore en train d’être examinées. D’après les premiers éléments de l’enquête, Wells aurait chuté puis tapé le mur. Klein aurait été entraîné dans la chute. Leur corde se serait d’abord bloquée derrière un bloc rocheux, stoppant leur chute avant qu’elle ne se sectionne, entraînant les deux grimpeurs dans une chute mortelle.

Wells et Klein avaient l’habitude de grimper ensemble et ne comptaient plus le nombre de fois où ils étaient montés au sommet d’El Cap. Ils aimaient particulièrement gravir ces grandes voies rapidement, parvenant parfois à enchaîner les 900 mètres d’El Cap deux fois dans la même journée. Cette montée aurait été la 107^ème ascension d’El Cap dans la journée pour Tim Klein.

Ce dernier, professeur dans un lycée californien et âgé de 42 ans, était marié et père de deux jeunes enfants. Il y a quelques années, dans le cadre d’une campagne de dons pour un étudiant paralysé, il avait grimpé pendant près de dix heures, parcourant plus de 8800 mètres au total.

Jason Wells, 45 ans, travaillait comme gestionnaire de fonds d’investissement. Il laisse derrière lui sa femme et sa fille.

Cette triste nouvelle marque le 25^ème accident mortel sur El Cap, nous rappelant une nouvelle fois que la montagne l’emporte toujours…

En fin de semaine dernière avait lieu le Championnat de France universitaire d’escalade.

C’est à Marseille que les étudiants français s’étaient donnés rendez-vous, pour une première journée consacrée au bloc, avant les épreuves de vitesse et de difficulté le lendemain, dans la salle de Luminy.

Découvrez les résultats de toutes les disciplines.

Classement bloc:

Chez les hommes, après que Nao Monchois ait dominé les qualifications, c’est finalement Kilian Arc qui s’impose en finale, enchaînant les 3 blocs de finale en 5 essais.

Chez les femmes, c’est la grimpeuse de l’INSA Lyon Lauranne Dufour qui remporte les finales, avec 2 blocs en 4 essais.

Classement vitesse:

En vitesse chez les femmes, c’est Anouck Jaubert qui s’impose sans surprise. Elle est la seule grimpeuse à passer sous la barre des six secondes, signant trois runs en 5″75 lors des qualifications et des finales.

Chez les hommes, c’est Pierre Terestchenko qui monte sur la plus haute marche du podium, signant au passage le meilleur temps de la compétition masculine lors des qualifications: 6″58.

Classement difficulté:

Chez les femmes, Léa Delacquis et Kenza Slamti enchaînent toutes deux la voie de finale. Mais c’est finalement Léa, la grimpeuse de Chambéry, qui repart avec l’or, ayant réalisé une meilleure prestation lors des qualifications.

Du côté des hommes, même si la voie de finale ne sera pas enchaînée, c’est Guillaume Colin qui monte le plus haut, terminant premier de l’épreuve de difficulté.

Classement combiné:

En additionnant la position de chaque grimpeur dans chaque discipline, on obtient le classement combiné de ce Championnat de France universitaire 2018.

Lauranne Dufour et Léa Delacquis terminent première ex-aequo. Lauranne s’imposait en bloc quand Léa prenait la première place en difficulté. Enfin, c’est Kenza Slamti qui monte sur la troisième marche de ce podium.

Chez les hommes, la première place au combiné revient à Nao Monchois, grâce notamment à sa deuxième place en difficulté et sa troisième place en bloc. Il devance Romain Boré et Kilian Arc

Classement par équipe mixte:

Enfin, au classement par équipe, le duo Léa Delacquis/Kilian Arc truste la première place, devant les grimpeurs de Grenoble Margaux Deschamps/Nao Monchois et Baptiste Bonnichon/Anouck Jaubert.

Hier, lundi 04 juin 2018, Alex Honnold et Tommy Caldwell ont battu leur propre record de vitesse sur le Nose, établit la semaine dernière à 2 heures 10 minutes et 45 secondes. Ils ont failli passer sous la barre des deux heures, enchaînant cette fois-ci les 31 longueurs en 2 heures 1 minute et 50 secondes. 

Mercredi dernier, à peine redescendaient-ils d’El Cap que les deux compères déclaraient pouvoir aller plus vite encore que le nouveau record qu’il venait d’établir: “Ce n’était encore pas parfait, on sent que l’on peut aller encore plus vite. Avoir le record, c’est bien, mais je dirais que passer sous la barre des deux heures est quelque chose de vraiment spécial, un peu comme passer la barre des deux heures lors d’un marathon”

Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour que la cordée Honnold/Caldwell se remette en action. En ce lundi 04 juin, les voilà repartis pour une ascension éclair. Une ascension des 1000 mètres du Nose qui sera plus rapide que jamais !

En 2 heures 1 minute et 50 seconde, la cordée atteignait le sommet, établissant un nouveau record. La barre des deux heures n’a jamais été aussi proche…

“Malheureusement, notre corde s’est bloquée au sommet, ce qui nous a fait perdre quelques minutes.” dévoile Alex.

En 2002, Hans Florine et Yuji Hirayama parvenaient à passer sous la barre des trois heures. Un exploit, quand on sait que la première ascension du Nose en 1958 avait demandé 47 jours sur le mur.
En 2012, Hans Florine faisait alors équipe avec Alex Honnold. Ils passaient sous les 2 heures 30, enchaînant les 31 longueurs en 2 heures 23 minutes et 46 secondes. Pendant cinq ans, ce chrono restera le temps le plus bas, jusqu’à ce que Jim Reynolds et Brad Gobright enchaînent en quatre minutes de moins cet automne.

Alex Honnold déclarait alors vouloir reprendre le record et faisait appel à Tommy Caldwell, le maître des lieux du Yosemite, pour l’aider. Mercredi dernier, ils parvenaient à gagner près de 10 minutes, sentant tous les deux qu’ils pouvaient encore grappiller quelques minutes.

Preuve en est hier, où le binôme a repris de nouveau une dizaine de minutes sur leur propre record. En une semaine, ils auront donc fait baisser les chronos de 18 minutes !

L’historique des records de vitesse:

Le samedi 26 mai 2018, le grimpeur Matt Lloyd s’est lancé dans un défi fou: enchaîner le maximum de voies naturelles en moins de 24h00. Bilan : Matt aura réussi à en enchaîner 130 ! Il revient avec nous sur cette aventure et nous raconte comment il a vécu cette longue journée de grimpe.

C’est une performance peu ordinaire que Matt Lloyd vient d’accomplir. Grimper le maximum de voies naturelles en moins de 24h demande une sacrée volonté.

“J’adore me trouver de nouveaux challenges. Un jour, en rentrant d’un road trip, je conduisais tranquillement et là je me suis dit “tiens, pourquoi ne pas tenter d’enchaîner le plus de voies possibles en 24h ?”. Et quand j’ai une idée en tête, je suis le genre de personne qui ne pense qu’à ça jusqu’à ce que ce soit réalisé.” déclare-t-il.

D’origine sud-africaine, Matt vit dans le Colorado depuis plus de 25 ans maintenant. Propriétaire d’une salle d’escalade, ça vit ne s’articule qu’autour de sa passion. “Je grimpe depuis plus de 20 ans. Depuis que j’ai commencé, je n’ai jamais arrêté, pas même une semaine. Je grimpe, je grimpe, je grimpe, en moyenne cinq fois par semaine. J’adore l’escalade, que ce soit en bloc, en trad, en falaise ou même en l’alpinisme. Mais ce que j’aime le plus, c’est l’aspect mental de notre sport. En particulier, j’adore les ascensions dangereuses, où l’engagement se doit d’être total.”

Alors quand Matt se lance dans son nouveau défi, il ne prend pas ce challenge à la rigolade. Durant les semaines et les mois qui précédent ses 24h de grimpe, il passe son temps à s’entraîner dehors, sous la chaleur du milieu de journée, grimpant plus de 20 voies par jour. “J’ai lu un article où Tommy Caldwell disait qu’il s’entraînait dehors pour s’habituer aux conditions météorologiques. Il disait qu’il fallait grimper, à n’importe quelle heure de la journée et peu importe la chaleur”.

Être gérant d’une salle d’escalade l’a aussi beaucoup aidé. “Je ne compte plus le nombre d’heures que j’ai passé dans ma salle, à bouffer des longueurs”.

Yoga, escalade en falaise, course à pied, grimpe en salle… Matt Lloyd a passé le plus clair de son temps à s’entraîner, afin d’être parfaitement prêt pour ce samedi 26 mai 2018.

Durant ces 24h, le sud-africain enchaînera plus de 130 voies. Mais malgré son entraînement, la journée fut plus compliquée que prévue : “C’était beaucoup plus dur que ce que je n’imaginais… Bizarrement, la fatigue musculaire n’était pas un problème. Le plus problématique a été la fatigue mentale et l’aspect logistique et organisationnel (manger, boire, chercher la prochaine voie…). Mais ça, ce n’était rien encore face à la douleur de mes pieds. J’ai eu tellement mal, que je n’ai pas réussi à tenir les 24h. J’ai dû arrêter au bout de 20h.”

Pour cause, durant ces 20h de grimpe, Matt n’aura pas enlevé ces chaussons une seule fois. Imaginez un peu garder vos chaussons pendant 20h d’affilée ! “Mes ongles d’orteils saignaient, j’en ai d’ailleurs perdu trois depuis ce jour.”

En tout de même 20h, il parviendra à enchaîner très exactement 130 voies, avec une allure moyenne de 5 à 11 voies à l’heure. “Vous comprenez pourquoi je n’ai pas eu le temps de dormir, ni même d’enlever mes chaussons !”.

En moyenne, les voies qu’il grimpait se situaient dans le 6b, certaines allants tout de même jusqu’au 7b. Les voies faisaient toutes entre 12 mètres et 30 mètres. “Au total, j’ai parcouru plus de 1900 mètres verticaux en 20h. C’est plus que deux fois El Cap.”

Pour réaliser cet exploit, Matt avait réquisitionné l’aide de 12 amis. “J’avais prévu 24h de grimpe, j’ai donc demandé à 12 de mes amis de m’assurer 2 heures chacun. Je leur dois maintenant quelques bières pour leur soutien !”

130 voies en 20h, c’est déjà énorme. Mais Matt Lloyd ne compte pas s’arrêter là. “Une fois que mes pieds iront mieux, je compte bien réessayer, pour tenir 24h cette fois et tenter d’enchaîner plus de 210 voies. Je me suis lancé ce défi pour me pousser dans mes retranchements et trouver ma limite. Je pense que les gens devraient se lancer plus de défis, et accepter l’échec parfois. Quoi qu’il en soit, chaque expérience est enrichissante et vous seriez surpris par ce que vous êtes capable de faire.”

“Enfin, si vous me le permettez, j’aimerais partager ce que j’ai appris de cette expérience, si jamais quelqu’un est intéressé pour pratiquer l’escalade d’endurance comme je l’ai fait. Voici quelques petits conseils :

– Buvez et mangez régulièrement et si possible, mangez de la vraie nourriture (des légumes, du riz, de la viande…). Les barres énergétiques et les fruits secs c’est bien pour de courtes séances, mais pour de longues périodes de grimpe comme celle-ci, la nourriture est la clé. Je pense aussi qu’un programme d’alimentation et d’hydratation peut aider. Par exemple, prévoyez un minuteur, qui toutes les 15 minutes vous rappelle de boire une gorgée d’eau et de manger quelque chose toutes les heures.

– Prenez le temps nécessaire pour bien vous organiser. Quand vous êtes fatigué et que vous devez réfléchir, tout devient plus dur. Beaucoup beaucoup plus dur ! Prenez des notes, imprimer des cartes, des topos, mémorisez autant que possible.

– Anticipez les problèmes. Je savais que la douleur aux pieds pouvait être un problème. Lors d’autres grandes ascensions, mes pieds me faisaient toujours mal en fin de voie. L’année dernière, j’ai enchaîné « El sendero luminoso” une grande voie en 7c de plus de 600 mètres au Mexique. Mon principal problème avait déjà été le mal de pieds. J’ai oublié à quel point j’avais eu mal et je n’ai pas changé de chaussons pour mes 24h de grimpe. Ce fut une grosse erreur… Donc choisissez des chaussons dans lesquels vous êtes bien et tester les sur une longue période. La moindre petite douleur peut devenir très problématique au bout de 24h.

– Enfin, partez léger. Amener avec vous le minimum de matériel (cams, dégaines, mousquetons…), une corde légère et des vêtements fins. Car tout cela pèse lourd à la fin de la journée.”

Vous pouvez suivre les prochaines tentatives de Matt sur son profil Instagram.

• Photos: Jeff Hunter

Créés en 2014 par une bande de passionnés de sport outdoor, les Urban Elements Series se sont déroulés ce week-end, pour une édition 100% grimpe.

Au programme, un événement recentré exclusivement sur l’escalade, et plus précisément le psicobloc, avec des murs se dressant de 5 à 15 mètres de haut au-dessus de l’eau, pour toujours plus de sensations.

Un Open International était donc organisé pour cette édition 2018 des Urban Elements. Tout d’abord les qualifications, avec 8 psicoblocs tracés sur les pans de 5 mètres, avec des cotations allant du 5b au 8a. Puis direction le grand mur de 15 mètres de haut, surplombant la Méditerranée, pour deux voies de psicobloc un peu plus engagées.

À l’issue des qualifications, François Kaiser sort premier, avec 24 points, devant Gérôme Pouvreau, avec 22 points. Chez les femmes, la locale marseillaise Charlotte André termine 1ère ex-aequo des qualifications, aux côtés de Svana Bjarnason.

Les huit meilleurs du samedi avaient donc rendez-vous le lendemain, pour disputer les phases finales sur le grand mur de 15 mètres.

Finalement, les premiers des qualifications se retrouvent à jouer la gagne dans un duel final. Une voie rose pour les femmes, bleu pour les hommes.

À une demi-seconde près, c’est la jeune Charlotte André qui l’emporte, devant Svana Bjarnason d’un mouvement.

Chez les hommes, après un début de voie serré, François Kaiser prend la tête du duel et atteint le sommet avant Gérôme Ouvreau.

Le duel final masculin:

Les résultats des finales seniors:

Les résultats jeunes:

Ils étaient onze français finaliste de cette Coupe d’Europe jeunes de bloc aux Pays-Bas. Sept d’entre eux repartent avec une médaille, faisant de la France la meilleure équipe nationale du week-end.

Découvrez qui sont les français qui ont décroché les trois médailles d’or, les deux d’argent et les deux de bronze.

Minimes

Troisième Coupe d’Europe de bloc de la saison et troisième victoire pour Naïlé Meignan ! Déjà première hier lors des qualifications, la chambérien s’offre une nouvelle victoire aujourd’hui à Delft. Elle sera notamment la seule à enchaîner les quatre blocs de finale, avec un impressionnant flash des blocs un et deux !

Rien à dire si ce n’est que cette victoire est amplement méritée.

Chez les hommes, nette domination de Paul Jenft ! Le jeune chambérien remporte haut la main cette Coupe d’Europe, menant avec 4 blocs en 5 essais, quand les autres finalistes ne sortiront que deux au maximum. Sur les cinq compétitions internationales de bloc et de difficulté auxquelles Paul a participé cette saison, il est monté à quatre reprises sur la plus haute marche du podium.

Cadets

Feux d’artifice chez les cadettes ! Nos deux françaises finalistes repartent tout simplement avec les deux plus belles médailles ! Avantage à Flavy Cohaut, qui remporte sa première médaille d’or en jeune. Déjà très forte dans les catégories seniors, la cadette n’avait encore jamais réussi à monter sur un podium international en compétition jeune. Voilà que c’est maintenant fait, et sur la plus haute marche s’il vous plaît.

Juste derrière elle, on retrouve la réunionnaise Solène Moreau, deuxième, qui remporte aussi sa première médaille européenne, enchaînant 3 blocs en 10 essais. Après une 23ème place à Graz et une 13ème place à Soure, elle rentre des Pays-Bas avec l’argent autour du cou.

Après deux médailles françaises chez les cadettes, nos cadets en finale voulaient faire tout aussi bien. Mission accomplie pour Sam Avezou et Nathan Martin, qui terminent respectivement 2ème et 3ème de cette compétition. Sam valide 2 blocs et 4 zones et Nathan 2 blocs et 3 zones.

Ilian Cherif, le troisième cadet français engagé dans ces finales prend la 8ème place, avec 1 bloc et 2 zones.

Juniors

Dernière catégorie et encore des médailles. Pour la deuxième fois consécutive cette saison, Clothilde Morin monte sur la troisième marche du podium, enchaînant le bloc 1 et le bloc 4 à vue.

Chez les hommes, malheureusement pas de médailles malgré nos trois français présents en finale. Pourtant, il n’a pas manqué grand chose à Léo Favot, qui chute au sommet de son dernier bloc dans les toutes dernières secondes. Il termine 4ème, au pied du podium de cette étape hollandaise.

Enfin, Pierre Le Cerf prend la 7ème place, devant Léo Ferrera, 9ème.

La prochaine Coupe d’Europe de bloc aura lieu à Sofia, dans la capitale Bulgare, les 21 et 22 juillet prochains.

Le replay des finales:

Les yeux fermés Gabriele Moroni extériorise sa joie ! Il tient fermement des deux mains la dernière prise du dernier bloc de finale à Tokyo.

Durant ces quelques microsecondes, sa carrière de grimpeur défile dans sa tête. Une première participation à une Coupe d’Europe minimes en 2001, il y a déjà plus de 17 ans. Puis, une première Coupe du Monde en 2004, avant un premier podium en 2007 lors d’une Coupe du Monde de bloc qui se déroulait en Italie. Suivirent plus d’une cinquantaine de Coupes du Monde, sans jamais parvenir à monter sur la première marche du podium.

Avant cette année, Gabriele n’avait pas été en finale depuis 2009. Voilà donc presque dix ans que l’italien n’avait pas été en finale d’une Coupe du Monde. Imaginez un peu ! S’entraîner dur toute l’année, puis faire le tour du monde des compétitions toutes les saisons, sans parvenir à décrocher une médaille, ni même à entrer en finale.

Il n’a jamais lâché. La motivation ne l’a jamais quittée. Alors aujourd’hui, quand pour la première fois de sa carrière il est le meilleur, sa joie s’extériorise.

Le sourire aux lèvres Gabriele redescend du bloc. Il apprécie le moment. Enfin, à 30 ans, il vient de remporter sa première médaille d’or !

Retour sur ces finales, où le suspense était plus que jamais au rendez-vous.

Bloc 1

C’est quasiment dès le premier bloc que la victoire s’est jouée. Il ne le savait pas encore, mais en étant le seul grimpeur à enchaîner ce bloc, il allait monter sur la plus haute marche du podium quelques minutes plus tard.

Dernier compétiteur à s’élancer suite à sa première place en demi-finale, l’italien est impressionnant. Alors que tout le monde chutait un à un dans cette dalle, n’atteignant même pas la prise de zone (excepté pour Jongwon Chon), Gabriele arrive au pied du mur et n’aura besoin que de deux essais, deux essais seulement avant d’être suspendu à deux mains sur la prise finale.

Une belle longueur d’avance était déjà prise par l’italien… même si tout restait encore possible !

Bloc 2

Et c’est justement le bloc 2 qui nous rappelle que dans une finale de Coupe du Monde de bloc, tout est possible. On change complètement de style, avec cette fois des mouvements beaucoup plus acrobatiques. Il faut faire parler la force au milieu de tous ces volumes et surtout, gainer dans ce dernier mouvement. Car ce plat si fuyant en guise de prise de fin en enverra plus d’un au tapis.

Cette fois, c’est au tour de Jongwon Chon de faire le spectacle. Lors de son deuxième essai dans le bloc, il réussit à tenir sur cette dernière prise, comme si ce n’était qu’une formalité pour lui. Il sera alors le seul à valider ce bloc. Les cartes étaient redistribuées.

Bloc 3

Nouveau bloc et de nouveau qu’un seul top ! Cette fois, c’est au tour du japonais Rei Sugimoto d’être le seul compétiteur à enchaîner. Le scénario de ces finales devient alors incroyable: trois blocs, trois tops seulement, par trois grimpeurs différents.

Gabriele Moroni s’approche pourtant tout près de la dernière prise. Mais au moment de donner l’impulsion pour aller la chercher, son pied zippe. C’est ce qui arrivera aussi à Tomoa Narasaki et Alexey Rubstov, qui se feront mettre au tapis par cette micro prise. Jongwon perd son avance, n’arrivant pas atteindre la prise de zone.

Bloc 4

Difficile donc de savoir qui peut gagner à l’approche du dernier bloc de la compétition et les possibilités sont multiples. C’est dans un bloc de nouveau très physique et délicat, demandant une extrême précision dans ses mouvements, que tout va se jouer.

Le coréen Jongwon Chon n’en vient pas à bout, n’attrapant pas la prise de zone.

En revanche, si Tomoa Narasaki, l’avant-dernier grimpeur à s’élancer le sort à vue, il peut mettre la pression sur l’italien, qui n’aura d’autres choix que de valider la prise de zone pour l’emporter. Et c’est un bloc qui correspond parfaitement au style du japonais, qui donnera le meilleur de lui pour l’enchaîner à vue, sous les applaudissements du public.

À quelques minutes de la fin du week-end, Tomoa Narasaki inverse alors la tendance. Alors que Gabriele menait les finales depuis le début, le japonais s’empare de la tête du classement ! Quel scénario de dingue.

Gabriele Moroni arrive donc face au mur sachant qu’il n’a d’autres choix que de valider cette prise de zone. Son mental est mis à rude épreuve. Il en a tant rêvé de cette médaille d’or… Comment peut-elle lui échapper si près du but ?

Dans la salle, la pression est à son comble. L’italien quitte le sol, et parvient à serrer cette prise de zone.

Pour couronner le tout, il montera jusqu’au sommet du bloc, l’enchaînement alors à vue. Il l’a fait ! Il vient de remporter sa première Coupe du Monde !

“C’est incroyable ! Ça m’a demandé plus de quinze ans ! J’ai été proche de la victoire à deux reprises. J’étais tout prêt, mais à chaque fois il m’a manqué quelque chose pour gagner. Aujourd’hui, après dix ans sans finale, j’ai réussi à être le meilleur.

Dans le dernier bloc, je savais que Tomoa l’avait enchaîné au premier run et qu’il me fallait la zone absolument pour gagner. Et là, je ne sais même pas ce qu’il s’est passé… C’est fou ! Attraper cette dernière prise c’était un moment irréel

Grâce à son enchaînement du dernier bloc à vue et ses 3 zones de validées, c’est Tomoa Narasaki qui repart avec la médaille d’argent, montant sur son troisième podium cette saison.

Enfin, son compatriote Rei Sugimoto s’octroie la médaille de bronze. Notons que sur les 12 finalistes hommes et femmes de cette Coupe du Monde, six étaient japonais. Sur les six médaillées distribuées lors de la cérémonie de récompense, ils sont quatre japonais à s’être fait décorer: Akiyo Noguchi d’or, Miho Nonaka et Tomoa Narasaki d’argent, et Rei Sugimoto de bronze.

Enfin, il est intéressant de remarquer que cinq Coupes du Monde ont déjà eu lieu cette saison et que c’est à chaque fois un nouveau grimpeur qui a remporté l’or.

D’abord Jernej Kruder, à Meiringen. Puis Tomoa Narasaki une semaine plus tard à Moscou, suivit de Kokoro Fujii à Chongqing et Alex Khazanov à Tai’An. Aujourd’hui, c’est Gabriele Moroni qui s’impose… Qui sera le prochain ?

Elle n’avait pas gagné de Coupe du Monde depuis plus de trois ans. À Chongqing, Akiyo renouait avec l’or pour la première fois depuis 2015. Puis, une semaine plus tard, elle remportait sa deuxième Coupe du Monde d’affilée, montant sur la plus haute marche du podium à Tai’An.

Aujourd’hui, Akiyo rêvait de gagner chez elle, à Tokyo, devant son public. C’est maintenant chose faite. Les larmes aux yeux, elle se hisse sur la première marche du podium, pour la troisième fois consécutive cette saison !

En demi-finale déjà, elle avait été impressionnante, étant la seule à enchaîner les quatre blocs à vue, quand les autres demi-finalistes n’en sortaient que deux au maximum.

Bloc 1

Dès l’ouverture de la compétition, Akiyo Noguchi met tout le monde d’accord. Elle est la seule qui parvient à flasher le double jeté du premier bloc. Elle montera tranquillement jusqu’au sommet du bloc, prenant déjà la première du provisoire. Une première place qu’elle ne quittera plus !

Bloc 2

Akiyo Noguchi, Miho Nonaka et Ekaterina Kripriianova étaient les trois seules à enchaîner le premier bloc. Les deux japonaises et la russe seront également les trois grimpeuses capables de réaliser le deuxième bloc, composé aussi d’un mouvement dynamique, sur une arête.

Bloc 3

Moment de solitude dans le troisième bloc… Les cinq premières grimpeuses ne parviennent même pas à réaliser le premier mouvement, ne sachant même pas si elles étaient dans la bonne méthode. Heureusement, l’arrivée d’Akiyo réveille le public, puisqu’elle réussira à tenir ce premier mouvement en épaule, avant de tomber au mouvement suivant pour aller chercher la zone. Ce bloc n’aura donc eu aucune influence sur le classement, et dans ces moments-là, les minutes sont plutôt longues, tant pour le public, que le speaker ou même pour les grimpeurs…

Stras Gejo incrédule devant ce bloc 3

Bloc 4

45 minutes après le dernier top réalisé par Akiyo dans le bloc 2, un nouveau bloc est enfin enchaîné ! Ouf ! Et c’est Miho Nonaka, qui met la pression sur sa compatriote. En effet, elle réalise ce dernier bloc à vue, signifiant qu’Akiyo devait l’enchaîner en moins de trois essais pour remporter l’or. Finalement, un run lui suffira pour attraper la prise finale et remporter sa troisième Coupe du Monde d’affilée.

Au bilan donc, Akiyo Noguchi l’emporte, devant Miho Nonaka, qui repart pour la quatrième fois consécutive avec l’argent, après Moscou, Chongqing et Tai’an.

La russe Ekaterina Kripriianova, 24ème mondial l’an dernier avait été proche de remporter sa première médaille en Coupe du Monde en Chine il y a un mois. Finalement, c’est aujourd’hui à 28 ans qu’elle monte sur son premier podium international de sa carrière.

“C’est vraiment incroyable, je ne peux même pas vous décrire le sentiment que l’on ressent. Même si mathématiquement j’étais assuré du podium avant le dernier bloc, je n’ai pas voulu penser aux résultats pendant la compétition, je préférais me concentrer sur l’escalade et rien que cela.
Je ne vais pas faire la prochaine Coupe du Monde à Vail, je vais maintenant m’entraîner pour les Coupes du Monde de difficulté et de vitesse, qui arrivent en Juillet.”

Les résultats complets des finales:

Les demi-finales de la Coupe du Monde de bloc de Tokyo se déroulaient cette nuit, alors qu’il était 2h00 du matin en France. Plutôt qu’un long discours, voici les 10 points à retenir de ces demi-finales remplies de surprises, à lire juste avant les finales, qui débutent à partir de 7h30.

• Pas de français en finale tout à l’heure. Malheureusement, on ne commence pas cet article par une bonne nouvelle. La compétition s’arrête là pour nos trois grimpeurs de l’équipe de France présents en demi-finale. Frustrés, Fanny Gibert et Micka Mawem terminent 7èmes et premiers non qualifiés pour les finales. Tout se joue au nombre d’essais pour Fanny, qui en compte quatre de trop pour entrer en finale. Quant à Micka, il lui manque un bloc pour faire partie des six premiers.
  Manu Cornu termine 18ème, ne parvenant à s’exprimer que dans un seul bloc.

• Akiyo Noguchi IMPRESSIONNANTE ! Quelle demi-finale de dingue pour Akiyo Noguchi ! Alors que le niveau des blocs est très relevé et que toutes les grimpeuses se cassent les dents dans les blocs 2 et 3, Akiyo Noguchi laisse bouche bée le public. Elle parvient tout simplement à enchaîner les 4 blocs à vue, alors que derrière, les autres n’enchaîneront pas plus de deux blocs…

• Un finaliste sur deux sera japonais ! 50% des grimpeurs en finale tout à l’heure porteront le maillot de l’équipe japonaise ! Chez les hommes, sur les six athlètes qualifiés, trois prennent leur ticket pour les finales: Tomoa Narasaki, Kai Harada et Rei Sugimoto.
  Chez les femmes, les stats sont les mêmes. Sur les quatre demi-finalistes japonaises, trois passent en finale: Akiyo Noguchi, Futaba Ito et Miho Nonaka.

• Gabriele Moroni premier des demi-finales !  À Moscou déjà, le trentenaire italien nous prouvait qu’il était toujours capable de figurer au sommet d’un classement mondial. Ayant commencé les compétitions il y a plus de 17 ans, Gabriele est toujours là. En demi-finale il s’est même emparé de la première place, avec 3 blocs en 5 essais et 4 zones de validées.

• Jongwon décroche sa place en finale sur le buzzer ! Tout s’est joué à deux secondes près pour le coréen. Il parvient à être l’un des trois seuls grimpeurs à enchaîner le très délicat bloc 3… Alors qu’il ne lui restait plus que deux petites secondes avant la fin réglementaire ! Ouf, ça passe donc en finale pour Jongwon, qui on peut le dire, a eu chaud !

• Première finale de la saison sans Jernej Kruder… Depuis le début de la saison, le slovène pouvait se vanter d’être le seul compétiteur à être entré en finale de toutes les étapes mondiales. Malheureusement, c’est aujourd’hui sans lui que les finales se disputeront. Il enchaîne deux blocs de demi-finale, alors qu’il fallait en réaliser trois pour rentrer en finale.

• Une finale de Coupe du Monde sans Shauna Coxsey. Deux ans et 15 Coupes du Monde que ça n’était pas arrivé. La britannique Shauna Coxsey n’est pas rentré dans le top 6 de ces demi-finales, et c’est donc depuis le banc des spectateurs qu’elle assistera aux finales. Enchaînant seulement le premier bloc, elle se classe 10ème. Rappelons tout de même que cette saison, elle se remet doucement d’une blessure au doigt. Pour preuve, elle avait décidé récemment de faire l’impasse sur les deux dernières Coupes du Monde en Chine.

• Première finale de Coupe du Monde pour Futabo Ito, 16 ans. Cela fait quelque temps que nous vous parlons de Futaba Ito. Championne continentale en 2017, championne du monde de bloc minime l’an dernier et championne du monde du combiné, la jeune japonaise compte déjà quelques médailles. Cette année, elle participe à sa première saison de Coupe du Monde au milieu de ses aînées. Voilà aujourd’hui qu’elle rentre pour la première fois en finale, qui plus est devant son public, en prenant la 2ème place des demi-finales. Retenez bien son nom… Vous devrez en entendre parler ces prochaines années.

• Six nations représentées en finale. Ce sont six pays qui seront représentés en finale tout à l’heure. Malgré une suprématie japonaise, une belle diversité de nations s’est installées dans le top 6 des hommes et des femmes. En finale donc ce soir, des japonais, des russes, une serbe, un coréen, une allemande et un italien.

• Les résultats complets des demi-finales. Notre dixième et dernier point concerne les résultats complets de ces demi-finales, que voici:

La suite du programme:

Dimanche 03 juin :

07h30 – 08h50 : Finale femmes
08h50 – 10h10 : Finale hommes

À suivre en direct ici !

Le replay des demi-finales:

À lire:

Le résumé des qualifications femmes

Le résumé des qualifications hommes

Bon nombre de favoris manquent à l’appel en ce week-end de Championnat national de difficulté. Pour cause, à un millier de kilomètres au nord de Toulouse se déroule la troisième Coupe d’Europe jeunes de bloc 2018.

Après Graz en Autriche et Soure au Portugal, l’équipe de France jeunes avait aujourd’hui rendez-vous à Delft, aux Pays-Bas.

Voici les résultats des qualifications:

Minimes

Domination 200% tricolore en minimes ! Naïlé Meignan et Paul Jenft s’emparent de la première place des qualifications. Seul un bloc résistera à Naïlé, qui enchaîne les 7 autres blocs en seulement 10 essais.

Pour Paul, la domination est encore plus marquée. Lui sort 7 blocs 13 essais, quand son plus proche rival n’en sort que 5.

Rien à dire, Naïlé et Paul, qui étaient les seuls représentants français dans leur catégorie sur cette étape ont fait le job aujourd’hui, et avec la manière !

Cadets

Chez les cadets garçons, nouvelle domination de la France, grâce à Sam Avezou et Nathan Martin. Sam truste la première place avec 7 blocs et 8 zones, Nathan la deuxième avec 7 blocs et 7 zones. Ça passe aussi pour Ilian Cherif, qui rentre dans le top 10, terminant 8ème avec 5 blocs et 7 zones.

Seul Joshua Fourteau reste aux portes des finales, à une zone près. Il termine 13ème de cette étape.

Chez les filles, la France sera également représentée demain. Score identique, égalité parfaite pour nos deux françaises Flavy Cohaut et Solène Moreau, qui terminent 6èmes avec 5 blocs et 6 zones au compteur.

Il manque un bloc à Valentine Mangin pour faire partie des finalistes. Avec 3 blocs validés et 6 zones, elle termine 15ème.

Juniors

Elles étaient deux françaises au départ de cette Coupe d’Europe, mais seule Clothilde Morin poursuit la compétition. Avec 5 blocs et 7 zones, elle termine 4ème des qualifications. Juliette Beer, la deuxième junior française se classe 16ème, avec 2 blocs et 3 zones de validées.

Chez les hommes, trois français font partie du top 10 du jour ! Belle performance de Léo Ferrera, qui se classe 3ème, enchaînant 7 blocs et 8 zones. Léo Favot et Pierre Le Cerf seront aussi de la partie en finale. Les deux français décrochent les deux dernières places qualificatives, réalisant tous les deux 6 blocs, avec 8 zones pour Léo et 7 pour Pierre.

Live

Live de la Coupe du Monde de bloc de Tokyo, live des Championnats de France jeunes de difficulté ou live de la Coupe d’Europe jeunes de Delft… Vous avez le choix !

En tout cas, voici ci-dessous le live pour suivre nos jeunes français en finale de la Coupe d’Europe de Delft:

Le programme de demain:

Dimanche 03 juin:

Et 1… et 2… et 3 français ! Ils seront trois grimpeurs de l’équipe de France demain, en demi-finale de la Coupe du Monde de Tokyo.

Si Fanny Gibert décrochait sa place tôt ce matin, c’est maintenant Manu Cornu et Micka Mawem qui s’assurent d’un top 20 aujourd’hui, synonyme de demi-finale. Pourtant, ce circuit de qualification n’était pas des plus aisés… Très exigeants tant physiquement que techniquement, les blocs ont donné du fil à retordre aux 91 compétiteurs.

Dans le groupe 1, il était même possible de rentrer en demi-finale en enchaînant seulement un bloc, et de faire un top 15 sans avoir topé un seul bloc. C’est dire le niveau de grimpe ce matin !

Retour complet sur ce premier round masculin.

Manu Cornu et Micka Mawem dans le top 10 de leur groupe !

2 blocs en 8 essais et 4 zones validées. Manu Cornu a fait le job ce matin. Malgré un premier bloc qu’il n’enchaînera pas (d’ailleurs, aucun compétiteur excepté Jongwon Chon n’en viendra à bout !), notre champion de France en titre ne se laisse pas déstabiliser, et arrive devant le deuxième bloc avec le couteau entre les dents. Résultat ? Ça sort à vue. Une prouesse que seul lui et Jongwon Chon (de nouveau !) réaliseront.

Puis, il couronne le tout en enchaînant dans les toutes dernières secondes le dernier bloc très technique, qui demandait calme et équilibre jusqu’au bout.

Bilan pour Manu, une belle 5ème place de son groupe.

© Eddie Fowke

Et qui retrouve-t-on trois places plus loin ? Micka Mawem, 8ème qui rentre lui aussi dans le top 10 ! Même si les quatre premiers blocs mettent ces nerfs à rude épreuve, il fait le show dans ce fameux dernier bloc, parvenant à l’enchaîner à vue ! On le retrouvera donc demain, ou plutôt cette nuit, parmi les premiers demi-finalistes à s’élancer.

Déception pour Alban Levier, qui quitte la compétition frustré. Faisant partie de l’autre groupe de qualification où les blocs sortent un peu plus, il termine 18ème. Malgré un top des blocs 1 et 4, il zippe à trois reprises au début du bloc 2, pourtant le plus facile du circuit… Et à ce niveau, la moindre erreur se paye cash…

Les cadors au sommet !

Jongwon Chon aura été impressionnant dans son groupe. Il est le seul grimpeur à valider trois blocs avec notamment une magnifique prestation dans le bloc 1. Il prend aisément la première place ce matin.

Jernej Kruder est toujours dans la course. Il se classe aujourd’hui 3ème de son groupe, avec 2 blocs et 4 zones. Big up dans le bloc 4, où il sera tout simplement le seul à valider la zone puis à enchaîner !

© Eddie Fowke

Dans l’autre poule, c’est l’ukrainien Sergii Topishko, 21ème mondial, qui truste la première place enchaînant 4 blocs et 5 zones, avec notamment un parfait run à vue dans le dernier bloc.

Alex Khazanov flotte sur son petit nuage ! Après avoir remporté sa première Coupe du Monde lors de l’étape de Tai’An, il sait maintenant qu’il est capable de tout. Le voici aujourd’hui 4ème de son groupe, avec l’incroyable score de 4 blocs enchaînés en 21 essais ! Oui oui, 21. Il fait notamment la différence dans le dernier bloc, qu’il est le seul à enchaîner avec Sergii, au bout de son 7ème run.

Sept. C’est le nombre de japonais qui se qualifient pour les demi-finales demain, avec entres autres Kokoro Fujii, Tomoa Narasaki et son frère Meichi, Rei Sugimoto…

Le top 10 des deux groupes:

Et maintenant ?

Place aux phases finales ! Cette nuit, on vous conseille de ne pas vous coucher pour regarder en direct les demi-finales de cette Coupe du Monde.

Si vraiment vous tenez à votre sommeil, alors levez-vous tôt demain pour lire notre récap des demi-finales et assister aux finales, avec on l’espère, le maximum de français.

Les qualifications féminines de la Coupe du Monde de Tokyo viennent déjà de se terminer. Une nouvelle fois cette saison, Fanny Gibert, seule représentante tricolore, truste la première place et sera en demi-finale demain.

Vous venez à peine de vous réveiller ? Elles viennent déjà de terminer leur circuit de qualification. Elles, ce sont les 67 grimpeuses présentes au départ de cette cinquième manche mondiale de la saison, à Tokyo.

67 femmes qui ont été réparties en deux groupes de qualification et qui ont fait face à cinq deux blocs de qualification ce matin.

Fanny Gibert entame bien son week-end !

Actuellement 3ème du classement général des Coupes du Monde, Fanny était l’une des premières compétitrices à s’élancer ce matin. Rapidement, elle vient à bout de tous les blocs. Le seul qui lui posera quelques problèmes sera le deuxième bloc, où Fanny aura besoin de trois essais.

Les autres ? Ce n’est qu’une formalité, et notre championne de France en titre les enchaînent tous à vue. Première place du classement pour Fanny, avec 5 blocs, 5 zones et 7 essais, qui entame ce week-end japonais de la plus belle des manières.

Dans ce même groupe, elle sera très vite rejointe par deux autres grimpeuses, qui réaliseront le même score qu’elle: Katja Kadic et Akiyo Noguchi.

Notons d’ailleurs que dans ce groupe, Akiyo , vainqueur des deux dernières étapes en Chine, sera la seule japonaise à se qualifier pour les demi-finales. En revanche, dans l’autre, elles sont trois à rentrer dans le top 10, pour porter à quatre le nombre de japonaises en demi-finale demain.

Belle performance de Miho Nonaka, très en forme en ce moment, qui sera la seule à enchaîner les cinq blocs de ce premier tour. Derrière elle, on retrouve la coréenne Sol Sa ainsi que la jeune autrichienne Johanna Färber, qui rentrait en finale de sa première Coupe du Monde il y a trois semaines.

Enfin, Shauna Coxsey est de retour sur les tapis. Après avoir fait l’impasse sur les deux dernières étapes afin de finir de soigner sa poulie au doigt, la britannique a décidé de prendre part à cette étape japonaise. Malgré de nombreux essais dans les blocs 2 et 4, ils lui résistent. Au total, elle comptabilise tout de même 3 blocs en 7 essais et 5 zones, ce qui la place 4ème de son groupe.

Le top 10 des deux groupes:

La suite du programme:

Place aux qualifications masculines maintenant, qui se dérouleront de 08h00 à 12h30 heures françaises. D’ailleurs, n’oubliez pas qu’il est possible de regarder ces qualifications en direct, alors profitez-en.

Le lien du live

Samedi 02 juin :

03h00 – 06h00 : Qualification femmes
08h00 – 12h30 : Qualification hommes

Dimanche 03 juin :

02h00 – 04h15 : Demi-finales hommes et femmes
07h30 – 08h50 : Finale femmes
08h50 – 10h10 : Finale hommes

Les qualifications de la Coupe du Monde de bloc de Tokyo à suivre en direct !

Il faudra se lever tôt cette nuit, ou alors, ne pas se coucher du tout pour suivre les qualifications femmes de cette cinquième Coupe du Monde de l’année. En effet, début des hostilités à partir de 03h00 du matin (heures françaises).

Pour les hommes, le live est disponible ci-dessous. Plus de chances que vous soyez levés, car ces messieurs grimperont de 08h00 à 12h30.

• Toutes les infos sur la compétition ici !

Le programme du week-end, heures françaises:

Samedi 02 juin :

03h00 – 06h00 : Qualification femmes
08h00 – 12h30 : Qualification hommes

Dimanche 03 juin :

02h00 – 04h15 : Demi-finales hommes et femmes
07h30 – 08h50 : Finale femmes
08h50 – 10h10 : Finale hommes

Le live des qualifications hommes:

Un gros week-end de compétitions s’annonce ! Une Coupe du Monde de bloc à Tokyo, une Coupe d’Europe jeunes de bloc aux Pays-Bas et un Championnat de France jeunes de difficulté… Rien que ça !

Car oui, dimanche soir, nous connaîtrons les noms des nouveaux Champions de France minimes, cadets et juniors. Alors pour tout savoir sur cette compétition avant même qu’elle ne débute, c’est ici que ça se passe.

Camille Pouget, Joshua Fourteau, Nolwenn Arc, Sam Avezou, Bréanne Robert et Théo Ravanello, les champions de France 2017 en minimes, cadets et juniors, remettent leur titre en jeu.

Venant de toute la France, plus de 365 compétiteurs sont attendus à Tournefeuille, situés à quelques kilomètres de Toulouse. C’est d’ailleurs ici même que se déroulera le tournoi de qualification olympique l’année prochaine.

Au programme demain, les qualifications de toutes les catégories, avant les phases finales dimanche.

Listes de départ

Les listes de départ sont déjà sorties.

Cliquez ici pour découvrir les ordres de passage.

Programme

Samedi 02 juin :

Qualifications toutes catégories

09h00 : Ouverture de la zone d’échauffement et flashage vidéo
11h00 – 17h00 : Qualifications toutes catégories

Dimanche 03 juin :

Demi-finales toutes catégories

07h00 : Ouverture de la salle d’isolement
08h30 : Fermeture de la salle d’isolement
08h45 : Observation
09h15 – 12h00 : Demi-finales toutes catégories

Finales toutes catégories

12h30 : Ouverture de la salle d’isolement
13h00 : Fermeture de la salle d’isolement MG/JF
14h00 : Fermeture de la salle d’isolement MF/CF/CG/JG
14h00 : Présentation des finalistes et observation MG/JF
14h15 : Finales MG/JF
15h00 : Présentation des finalistes et observation MF/CF/CG/JG
15h20 : Finales CF/CG
16h05 : Finales MF/JG
17h00 : Podiums

Teaser

En attendant demain, découvrez le teaser de la compétition. De quoi vous permettre de découvrir la structure sur laquelle les meilleurs jeunes du pays grimperont ce week-end.

Comme sur tous les gros événements de l’événement, l’équipe de Planetgrimpe est sur place pour vous tenir informés des résultats en direct, avec en bonus, photos, vidéos et résumés. Alors à très vite sur PG !

Live

Vous n’avez pas pu vous rendre dans le sud-ouest de la France et vous voulez tout de même regarder la compétition en direct. Les lives sont faits pour cela. Suivez depuis chez vous les phases finales de la compétition (demi-finales et finales) grâce aux lives mis en place par Festivisuel.

Demi-finale

Finale

Après une petite coupure de deux semaines, les bloqueurs internationaux reprennent du service. Suite aux dernières manches chinoises, ils ont maintenant rendez-vous dans la capitale japonaise… où se dérouleront les J.O dans deux ans.

Les japonais, à domicile !

Ils sont déjà très forts quand ils se déplacent dans d’autres pays… Alors je vous laisse imaginer ce que l’équipe japonaise va être capable de faire ce week-end, sachant qu’ils grimpent à domicile.

Chaque année depuis 2014, la team Japan remporte haut la main le classement par nation, qui récompense la meilleure équipe mondiale de l’année. Alors que cette saison 2018 n’est encore pas terminée, les japonais sont déjà bien partis pour truster la première place de nouveau cette année, comptant déjà près du double de points sur la Slovénie, classée deuxième du provisoire.

Accrochez-vous bien, ce week-end, la flotte japonaise sera composée de 38 grimpeurs qui évolueront devant leur public dès samedi lors des qualifications. À eux seuls, ils représentent ¼ de tous les compétiteurs présents.

© Sergei Komlev

Miho Nonaka et Akiyo Noguchi sont les deux seules grimpeuses ayant été capables de monter sur tous les podiums cette saison. À elles deux, elles ont remporté trois des quatre Coupes du Monde. Les deux dernières victoires reviennent à Akiyo, glanant à deux reprises la médaille d’or en Chine. Une autre victoire ce week-end assurera à l’une ou l’autre sa place sur le podium du général des Coupes du Monde 2018.

Chez les hommes, Kokoro Fujii et Tomoa Narasaki sont tous les deux montés sur un podium cette année et font partie du top 5 mondial du moment, tout comme leur compatriote Rei Sugimoto. Egalement sur les listes de départ, la relève japonaise sera de la partie. Meichi Narasaki, Yoshiyuki Ogata et Keita Watabe avaient tous remporté une médaille l’an dernier à cette époque.

Sans oublier Jernej Kruder, qui nous confiait tout récemment qu’il comptait bien rester dans le top 3 du général. Pour le moment premier, il est le seul grimpeur à avoir été finaliste de toutes les étapes. Va-t-il continuer à surfer sur cette bonne vibe ?

© Eddie Fowke

La délégation française

Vous vous demandez qui sont les quatre grimpeurs qui défendront les couleurs de la France au milieu de toute cette armée japonaise ?
Fanny Gibert, seule grimpeuse à être entrée au moins une fois en finale cette saison, sera la seule représentante tricolore sur cette étape.
Chez les hommes, ils seront trois à endosser le maillot de l’équipe de France : Manu Cornu, Micka Mawem et Alban Levier seront de la partie, notamment en vue de leur préparation pour le combiné.

© Eddie Fowke

Ouvreurs

Pour cette étape, Manuel Hassler, déjà ouvreur à Meiringen, a été nommé chef ouvreur. Petite note féminine sur cette compétition, où la slovène Katja Vidmar l’assistera. Enfin, le britannique Percy Bishton fait également partie de l’équipe d’ouvreurs internationaux.

Classement général

La mi-saison est déjà dépassée et il ne restera plus que deux étapes de Coupe du Monde après celle de Tokyo. Le classement général s’affine donc petit à petit…

Chez les femmes, les deux japonaises Miho Nonaka et Akiyo Noguchi sont en tête du classement. Avantage à Miho, la plus jeune, qui compte 10 points d’avance sur son aînée.
Avec 207 points, Fanny Gibert a pris une petite longueur d’avance sur ses plus proches adversaires au classement général, que sont Janja Garnbret (180 points), qui ne participe pas à cette étape et Stasa Gejo (167 points).

Chez les hommes, Jernej Kruder n’a pas quitté la première place du provisoire depuis le début de la saison. Avec 307 points, il compte 56 points d’avance sur Tomoa Narasaki, actuellement 2^ème. Derrière, c’est serré : les sept grimpeurs suivants se tiennent à 66 points d’écart.
Manu Cornu, premier français, est pour le moment 15^ème avec 89 points.

Programme

Distant de près de 10 000 kilomètres de Paris, il faut compter 7 heures de décalage entre la France et le Japon. Autant dire que d’une manière générale, il faudra vous lever tôt ce week-end pour ne rien louper de la compétition.

Voici donc le programme complet de cette Coupe du Monde, heures françaises :

Samedi 02 juin :

03h00 – 06h00 : Qualification femmes
08h00 – 12h30 : Qualification hommes

Dimanche 03 juin :

02h00 – 04h15 : Demi-finales hommes et femmes
07h30 – 08h50 : Finale femmes
08h50 – 10h10 : Finale hommes

Live

Petit bonus sur cette étape ! En plus des traditionnels lives de demi-finale et de finale, les qualifications seront à suivre en direct également.

Qualification femmes:

Qualification hommes:

J-9 ! Le week-end prochain, les meilleurs grimpeurs du pays ont rendez-vous à Arnas, à quelques kilomètres au Nord de Lyon, pour se disputer le titre dont tout le monde rêve : celui de Champion de France. Tous les cadors feront le déplacement, avec en jeu, une sélection en équipe de France pour les prochaines échéances internationales.

En plus du Championnat de France de difficulté 2018, Arnas profitera de ce week-end pour accueillir le championnat national d’handi-escalade.
C’est donc sur l’un des plus beaux murs de France que vous pourrez assister au spectacle, en live depuis chez vous, ou mieux encore, en vous rendant directement sur le lieu de la compétition.

Justement, si l’entrée sera gratuite pour les phases de qualification et de demi-finale, il faudra vous doter d’un billet pour assister au show des finales le dimanche. Pour cela, le club Vertige a mis en place une billetterie en ligne, afin de réserver vos places dès à présent.

• Tarif normal : 8€
• Tarif licencié FFME : 5€
• Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les personnes handicapées
• Coach officiel : 1 billet offert
• Compétiteur n’étant pas en finale : 1 billet offert

Cliquez ici pour accéder à la réservation en ligne.

Le programme de la compétition :

Samedi 09 juin :

10h00 – 14h00 : Qualifications de la difficulté
12h00- 15h00 : Qualifications handi-escalade
20h00 – 22h30 : Demi-finales de la difficulté

Dimanche 10 juin :

10h30 – 12h20 : Finales handi-escalade
14h30 – 16h 15 : Finales de la difficulté.

Comme chaque année, Planetgrimpe sera sur place pour vous faire vivre l’événement de l’intérieur. Nous vous tiendrons informés en direct des résultats, avec photos, vidéos, lives et résumés complets de chaque tour.

L’un grimpe à la vitesse de l’éclair et n’a peur de rien, l’autre connaît El Cap comme sa poche. Quand Alex Honnold et Tommy Caldwell ont décidé de faire équipe pour tenter une ascension éclair du Nose, il fallait s’attendre à ce qu’ils fassent des étincelles !

2 heures 10 minutes et 15 secondes. C’est le temps qu’il a fallu à ce binôme pour atteindre le sommet des 1000 mètres du Nose, soit quasiment 10 minutes de moins que l’ancien record établi par Jim Reynolds et Brad Gobright cet automne.

Tandis qu’Alex Honnold avait déjà battu l’un des précédents records en 2012, c’est la première fois que l’américain Tommy Caldwell s’essayait à une ascension rapide des 31 longueurs qui composent le Nose.

Et Alex a à coeur de détenir ce record. En octobre dernier, quand Jim et Brad établissaient un nouveau temps, dérobant le record à Alex, celui-ci déclarait: “C’est vraiment très motivant. Maintenant, j’ai une nouvelle raison de m’entraîner, et grimper à toute allure dans le Nose est amusant. Brad mérite amplement le record – il a travaillé très dur – mais je vais battre son chrono au printemps. Pour cela, je recrute Tommy Caldwell”. Chose dite, chose faite !

S’entraînant depuis plusieurs jours à aller le plus vite possible dans ce monument rocheux, c’est finalement ce matin que les deux acolytes ont établi le nouveau record, sous les caméras du Reel Rock, qui nous prévoit déjà un film digne de cet exploit.

Pour l’anecdote, la première ascension en 1958 par Warren Harding, Wayne Merry et George Whitmore avait pris 47 jours.

© Sam Crossley

Les records de vitesse:

Rencontrer l’actuel numéro 1 mondial pour lui poser quelques questions et tenter de découvrir ses secrets. C’est avec plaisir que nous avons discuter avec Jernej Kruder, l’homme qui frappe fort cette année.

À 27 ans, le slovène est en train de réaliser la plus belle saison de sa carrière. Quatre étapes cette saison, quatre finales pour Jernej, trois podiums, deux médailles d’argent et une victoire.

À l’image de sa coupe de cheveux parfois décalée, ou de ces chaussettes au thème rigolo, Jernej Kruder ne se prend pas la tête. Pour lui, escalade rime avec plaisir. Hors de question de se prendre la tête avec les résultats en compétition. D’ailleurs, les compétitions ne sont pas un but pour lui. Étrangement, alors qu’il domine le circuit mondial, sa priorité reste l’escalade en milieu naturel.

Rencontre.

Salut Jernej ! Pour ceux qui ne connaissent pas tes débuts, peux-tu nous raconter quand et comment tu as commencé l’escalade ?

J’ai tout simplement commencé à grimper dans mon club local, en 1997, alors que je n’avais que 6 ans. Rien de bien dramatique ne s’est passé… jusqu’à ce que je tombe complètement amoureux de ce sport !

Comment expliques-tu qu’à l’âge de 27 ans, après 11 saisons de Coupes du Monde et plus d’une cinquantaine de participations à ton compteur, tu remportes ta première médaille d’or à Meiringen cette année ?

Il n’y a clairement aucune explication logique à cela. Durant ma carrière, j’ai tout essayé : différents plans d’entraînement, différents exercices physiques, de nouvelles méthodes, pleins de choses, mais d’une manière ou d’une autre, rien ne m’a jamais vraiment aidé.

J’ai donc simplement commencé à participer aux compétitions pour m’amuser, en arrêtant de me soucier des résultats. En parallèle, je me suis également concentré de plus en plus sur la grimpe en extérieur.

© Eddie Fowke

As-tu imaginé une seule seconde au début de la saison être l’actuel leader du classement général des Coupes du Monde 2018 ?

Je pense que remporter le classement mondial est quelque chose que tous les compétiteurs souhaitent. Moi aussi. Mais honnêtement, je n’osais même pas en rêver, car je sais à quel point le niveau était relevé. Je reste très prudent, et ne me réjouis pas trop vite, parce que je sais que dès la prochaine compétition, tout peut basculer et les cartes peuvent se mélanger très facilement.

En plus d’être l’actuel n°1 mondial, tu es aussi le seul athlète ayant été capable d’entrer en finale de toutes les Coupes du Monde de ce début de saison. C’est un rêve qui devient réalité ?

Comme je l’ai dit, c’est quelque chose que je n’imaginais même pas dans mes rêves les plus fous. Mais d’une manière ou d’une autre, j’ai eu le flow comme jamais auparavant, et je serai extrêmement heureux si ça arrivait de nouveau.

Selon toi, tes récentes performances sont plutôt dues à une progression physique ou un changement mental dans ta façon d’appréhender les compétitions ?

Je dirais que c’est plus une question d’approche mentale qui est différente. Depuis que ma priorité est devenue l’escalade en milieu naturel, j’ai libéré mon esprit. J’ai arrêté de m’embêter avec les résultats.

Je pense aussi que grimper dans des voies dures en extérieur me garde en bonne forme physique. Mais de toute façon, sur les compétitions, quasiment tout le monde est extrêmement fort, donc au final, ce qui fait la différence, c’est ta force mentale.

© Just Fab

Tu as récemment déclaré ne pas suivre de programme d’entraînement spécifique. Peux-tu nous en dire un peu plus sur la manière dont tu t’entraînes ?

En effet, je n’ai pas de planification, je ne peux donc malheureusement pas la partager avec vous. Si vous voulez vraiment voir comment je m’entraîne, il faut donc que vous veniez grimper avec moi. J’écoute mon corps et mon esprit, qui rendent chaque séance d’escalade chaque jour un peu différente.

Quel est ton principal objectif en tant que grimpeur ?

Mon but principal est de grimper jusqu’à ma mort. Je veux continuer à grimper à mes limites, peu importent où elles se trouvent. C’est l’objectif de ma vie. Sinon, j’ai tout de même quelques projets à court terme que je veux réussir. Rester dans le Top 3 du classement général des Coupes du Monde 2018 en est un.

Est-ce que les Jeux Olympiques de 2020 trottent dans un petit coin de ta tête ?

J’aimerais prendre le départ des J.O, mais honnêtement, je ne me mets pas la pression avec ça pour le moment. Je sais que j’ai de bonnes prédispositions pour réaliser une belle performance, mais c’est pour le moment un fardeau pour la saison prochaine.

Tu fais de la falaise, du bloc, des grandes voies, du deep-water, des compétitions… Tu es l’un des seuls grimpeurs au monde à exceller dans autant de disciplines. Pour toi, participent-elles toutes à tes performances du moment ?

L’escalade, c’est simplement bouger sur des parois verticales. Pour moi, peu importe qu’il y ait un mouvement ou 1000 mètres de grimpe. C’est pareil, sauf que certains mouvements sont plus difficiles que d’autres et que certaines voies demandent plus d’endurance.

Tu as juste besoin de te sentir bien quand tu « danses » sur le mur.

Mentalement, arrives-tu facilement à switcher entre la falaise et les compétitions, où l’approche est totalement différente.

Ça rejoint ce que je disais précédemment, pur moi, c’est juste de l’escalade. Même mouvement, même passion. C’est pour cela que je peux facilement aller grimper en extérieur la veille d’une compétition par exemple.

Cela fait plus de dix ans maintenant que tu évolues sur le circuit international en bloc. Tu as vu l’ouverture changer au fil de saisons. Quel est ton avis, sur le style des blocs du moment, de plus en plus aléatoire ?

Le changement de style s’est fait progressivement au fur et à mesure des années, j’avais la tête dedans et ne pouvais donc pas vraiment le ressentir au fil des saisons. Mais si je prends le temps de regarder en arrière, au moment où j’ai commencé les compétitions, je peux voir à quel point le style a changé et évolué.

Heureusement pour moi, mes points forts ont toujours été les mouvements dynamiques. Même si je pense que maintenant, le style des blocs est en avance sur moi.

Aujourd’hui, quel est le secret pour monter sur un podium de Coupe du Monde ?

S’écouter et s’amuser. Tout le monde est différent, ce serait donc dommage de n’écouter que moi si vous êtes une personne totalement différente. Certains ont besoin d’être encadré et de suivre des programmes d’entraînement réguliers, d’autres doivent arrêter de s’entraîner et trouver une autre solution… Mais à la fin, ce n’est qu’une question de plaisir.

L’équipe slovène connaît de très bons résultats cette saison, grâce bien sûr à tes performances, mais aussi à celles de Gregor Vezonik, Janja Garnbret, ou encore Katja Kadic. Y a-t-il une explication particulière à ces belles prestations cette année ?

On est différents, ils sont très forts et travaillent beaucoup. Mais on s’amuse tous ensemble et il n’y a pas de tensions particulières lors des compétitions. Une autre chose que l’on a en commun est notre passion immense pour l’escalade. Nous adorons grimper.

As-tu prévu de venir grimper en France à l’occasion ?

Honnêtement, même si je voyage beaucoup, j’aime rester et grimper en Europe. Ce qui signifie que j’aime aussi la France et je suis sûr que je reviendrai vous voir un jour. Peut-être aussi pour la Coupe du Monde de Chamonix cet été.

P.S: On aime beaucoup tes belles chaussettes sur les podiums ! 😉

Merci !!! 🙂

Enchaîner trois blocs en 8B+ et 8C dans la même journée ? C’est possible quand on s’appelle Shinichiro Nomura !

Pourtant, ce jeune japonais de 21 ans n’a commencé l’escalade en extérieur il n’y a que… 6 mois !

La semaine dernière, Shinichiro est venu à bout de trois blocs extrêmes durant la même session de grimpe. Tout d’abord “Hydrangea” 8C, puis “Babel” 8C également avant de terminer la journée en beauté par “UMA” 8B+, dans le spot de Shiobara, au Japon.

Trois blocs de renom en Asie, ouverts par la légende locale Daï Koyamada il y a plusieurs années déjà.

Bien qu’ayant commencé l’escalade en extérieur cet hiver, Shinichiro Nomura grimpe en salle depuis quelques années déjà. À son palmarès, il détient le titre de champion continental jeune en bloc et en difficulté.

En 2016, il terminait 7^ème des Championnats du Monde jeunes à Arco et participait l’année dernière à quelques Coupes du Monde de difficulté.

Ayant commencé l’escalade en milieu naturel il y a peu, ce mutant japonais compte déjà une liste de croix affolante ! Quelques jours seulement après avoir tâté du caillou pour la première fois de sa vie, il enchaînait “Shambala” et “Babylon”, deux 8C, parmi les blocs les plus durs de son pays.

Quelques jours plus tard, il surenchérissait, faisant parler la poudre de nouveau. En effet, en moins de 90 minutes, il était capable de réaliser “Orochi” 8C et “Ginga” 8B+. C’est la première fois qu’un grimpeur enchaînait des blocs si durs à cette allure !

Mais avec l’enchaînement récent de ces deux 8C et de son 8B+, Shinichiro Nomura passe un nouveau cap.

“C’est le plus beau jour de ma vie” déclare-t-il le jour de l’ascension. “Hydrogena est définitivement l’ascension la plus folle de ma carrière”. Ouvert par Daï Koyamada et répété par quelques grands noms comme Daniel Woods, Sachi Amma, Motochika Nagao, ou encore Ryuichi Murai, Shinichiro peut être fier de lui. “Les conditions étaient bonnes et j’étais clairement sur une bonne vibe !” affirme-t-il.

Le jeune japonais compte maintenant cinq 8C bloc à son actif… Tout ça, six mois seulement après avoir fait ses premiers pas sur le rocher. Qui dit mieux ?

• Son ascension de “Hydrangea” 8C: