Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Récemment remis d’une blessure au genou, le mutant tchèque ne perd pas de temps pour renfiler ses chaussons et retourner grimper sur le rocher.

Et quand Adam Ondra fait le déplacement dans un nouveau pays, ce n’est pas pour faire de la figuration.

En peu de temps, il vient à bout de “Black Cobra Extension”, une voie très rési d’une trentaine de mètres. Il est le premier grimpeur à libérer cette voie, qu’il cote 9a, en faisant la première voie dans le neuvième degré du pays.

Comme si enchaîner le premier 9a de Roumanie ne suffisait pas, il décide de s’attaquer à “Stone Butterfly” 9a+, une voie équipée il y a quelques années, qui n’avait encore connu aucune ascension. De nouveau, après quelques essais de calage, il ne faut pas longtemps à Adam pour en venir à bout et clipper le relais de cette voie.

Un passage éclair en Roumanie pour le tchèque donc, qui aura profité d’un week-end pour élever le niveau de l’escalade locale, de 8c, à 9a puis 9a+. Du grand Adam !

• L’ascension de “Stone Butterfly” 9a+ en images:

Ce week-end, le falaisiste français Seb Bouin est venu à bout de “Molasse’son”, à Mollans sur Ouvèze, dans la Drôme. Libérée l’année dernière par Gérôme Pouvreau et initialement cotée 9a, cette ligne a récemment fait parler d’elle grâce aux récentes ascensions d’Hugo Parmentier et de Julia Chanourdie.

Pour Seb, qui avait déjà eu l’occasion de l’essayer à quelques reprises lors du rassemblement organisé par la marque EB, la voie, certes très rési, ne propose pas de réel mouvement très dur.

Ayant une belle expérience dans les voies de Mollans, il s’est alors interrogé sur la cotation de cette ligne, par rapport aux autres voies du même niveau du site.

Après réflexion, il propose de ramener la cote à 8c+, au lieu de 9a.

• Voici son explication:

Je reviens sur ma performance d’avant-hier avec “Molasse’son” annoncé et répété à 9a.
Je vais tenter de prendre des pincettes pour aborder le sujet qui suit. Et je vais tenter d’être le plus objectif possible dans mon raisonnement.

Tout d’abord je commencerais par dire que la cotation d’une voie peut être quelque chose qui évolue entre la première ascension et les nombreuses répétitions qui s’ensuivent. En effet le processus de First Ascent rend parfois les choses compliquées pour coter une voie. On y passe plus de temps, on casse des prises, on n’a pas de méthodes… Il est donc normal que certaines fois, les cotations évoluent dans un sens ou dans l’autre. Je me suis d’ailleurs fait décoter ou recoter des voies à ce sujet, et je trouve ça normal.

Ensuite je tiens à préciser que la réalisation d’une performance dans une nouvelle cotation (le premier 9a par exemple) est quelque chose sur laquelle il est super dur de revenir. En effet, n’ayant pas d’expérience dans le niveau comment pourrait-on donner un avis? Il est donc normal de prendre la cotation comme elle vient. Mon premier 9a était sûrement 8c+ (avec PPP). Qu’en est-il, cela m’a donné de la motivation pour continuer plus loin, et là est l’essentiel.

Par là, je veux dire que je ne critique surtout pas le déroulement des choses avec “Mollasse’son”. Elles se sont déroulées normalement, et je remercie tous les répétiteurs d’avoir redonné vie à cette baume où j’ai longtemps grimpé seul.
Cependant, dans ce déroulement des choses, lorsqu’un grimpeur avec de l’expérience, qui peut donc émettre une comparaison, réalise une performance, il se doit d’avoir un retour critique par rapport à celle-ci.

Ainsi, j’ai comparé le plus objectivement “Molasse’son” avec d’autres voies de Mollans et d’autres 9a de ma carrière.
Pour commencer avec Mollans, je pense que “Mollans culé” 8c+(deux voies juste à droite) est plus dure que “Mollasse’son”. J’ai aussi comparé avec “Jamais deux sans toit”, voie que j’ai longuement essayée. Cette voie a été proposée à 9a par Daniel Jung. Je pense qu’il y a au moins deux cotations d’écart entre ces deux voies. J’opterais donc pour un 9a+ pour “Jamais deux sans toit” et un 8c+ pour “Molasse’son”.

Si je la compare encore une fois aux différents 8c de la falaise, je la trouve un petit poil plus dure.
Si je la compare à d’autres 9a comme “a muerte bilou” (Ramirole), “Thor’s Hammer” (Flatanger), “PuntX” (Déversé), “Victimas Perez” (Margalef), et bien d’autres, je pense que “Molasse’son” est en dessous.
Le 8c+ me paraît donc honnête.

Par cette longue explication j’aimerais donner envie de réfléchir en terme d’homogénéité des cotations (du moins à l’échelle de la falaise). Il ne faut pas hésiter à aller jeter un coup d’œil aux voies qui sont à côté, et donner son avis 😉

Je tiens quand même à féliciter tous les répétiteurs, car cette voie est loin d’être facile et je pense qu’ils peuvent tous aller bien plus loin et écrire l’histoire de demain.

Finalement nous la tenons ! La première médaille française de l’année sur une Coupe du Monde de bloc. Elle nous vient tout droit de Fanny Gibert, seule représente tricolore en finale de l’étape de Tai’an.

Une médaille qui fait du bien !

Fanny Gibert l’attendait avec impatience cette médaille. Souvent en tête de course lors des qualifications ou des demi-finales depuis le début de la saison, la championne de France en titre ne parvenait pas à concrétiser en finale. 5ème à Meiringen, 5ème à Moscou et 8ème à Chongqing… ce podium commençait à se faire attendre.

Pourtant rien n’était gagné d’avance aujourd’hui pour Fanny. Si le premier bloc n’est qu’une formalité pour elle (elle l’enchaînera au 2ème run), il en est tout autre dans le deuxième bloc. Akiyo Noguchi l’enchaîne à vue, tout comme Miho Nonaka. Ça passe aussi pour Stasa Geo, en trois essais. Les autres finalistes arriveront au moins à avoir la zone… Toutes, sauf Fanny, qui ne parvient pas à contrôler le ballant sur les deux prises précédant la zone.

À l’issue de ce deuxième bloc, la française est classée 5ème des finales. Mais tout comme Alex Khazanov avant elle, elle ne se laisse pas décourager, bien au contraire. Le troisième bloc, composé d’un skate en coordination, ne lui résistera pas longtemps. Après trois premiers essais, elle parvient finalement à s’arrêter sur la prise de zone au run suivant. La fin du bloc ne lui posera pas de problème. Elle arrivent au sommet du bloc, une prestation que seules les deux japonaises égaliseront.

La compétition était bel et bien relancée pour elle, qui remontait en troisième place au classement provisoire. Mais finalement, le dernier bloc ne changera pas le classement de cette étape.

En effet, Fanny trouve la solution de ce bloc physique dans les toutes dernières secondes. Les quatre minutes sont écoulées et le bip retentit alors que Fanny est encore dans le bloc. Pour le public, elle termine tout de même d’enchaîner le bloc, ramenant les deux mains sur la dernière prise. Il ne lui sera pas comptabilisé, mais qu’importe, il n’aurait pas changé le classement. Car devant, les deux japonaises sont déjà loin.

Akiyo Noguchi, plus en forme que jamais ?

Sa première participation à une compétition internationale remonte au 1er juillet 2005. Treize ans plus tard, Akiyo Noguchi est toujours là, sur la plus haute marche d’un podium de Coupe du Monde.

Est-elle plus forte que jamais auparavant ? Les faits sont là: elle qui gagnait déjà l’étape de Chongqing la semaine dernière, remporte aujourd’hui sa deuxième Coupe du Monde consécutive. Et très largement.

Car les blocs, pourtant difficiles, ne lui poseront aucun problème. Elle les enchaîne tous à une rapidité déconcertante. Le premier tombe à vue, le deuxième également. Elle lâche seulement un essai dans le bloc en coordination, avant de couronner sa soirée par un enchaînement à vue du dernier bloc.

Depuis le début de la saison, la japonaise n’a loupé aucun podium. Médailles de bronze à Meiringen et Moscou en début de saison, elle change de couleur sur les deux dernières étapes pour se mettre à l’or, qui lui va si bien.

Notons également la belle performance de sa compatriote Miho Nonaka, qui a été la seule finaliste à suivre le rythme donné par Akiyo. Elle réalise tous les blocs de la soirée, en dix essais, soit cinq de plus qu’Akiyo.

Heureusement que les autres compétitrices étaient là pour nous rappeler que les blocs n’étaient pas donnés !

Les résultats complets des finales:

“C’est le plus beau jour de ma vie. Je viens d’atteindre mon rêve absolu. Je n’y crois pas, je ne peux pas le croire.”

C’est complètement ému, qu’Alex Khazanov monte sur le podium. Sur la plus haute marche de celui-ci. Les larmes aux yeux, il ne parvient pas à y croire. Il vient de remporter sa première compétition internationale.

Gagner une Coupe du Monde alors que l’on participe à sa première finale ? Oui c’est possible. L’israélien ne l’imaginait même pas une seule seconde. “En venant en Chine, je m’étais fixé comme objectif de rentrer en demi-finale.” Ça n’avait pas marché à Chongqing, où Alex terminait 21ème et premier non-qualifié.

Car avant cette année, Alex n’avait jamais fait mieux que 18ème sur une épreuve de Coupe du Monde. 33ème au classement mondial l’an dernier, il décide d’arrêter ses études pour se consacrer à sa passion.

Alors quand hier il se qualifie pour les demi-finales, il a déjà atteint son objectif. Ce matin, lors des demi-finales, il n’arrivait pas à le concevoir. À 23 ans, il allait participer pour la première fois à une finale de Coupe du Monde.

Quand la magie opère…

À l’issue des deux premiers blocs de finale, il est avant-dernier, avec 1 bloc enchaîné en 3 essais. Mais il ne se laisse pas distancer et enchaîne le troisième bloc dynamique en deux essais. Il passe alors 4ème au classement provisoire.

C’est dans le dernier bloc des finales qu’Alex fera toute la différence. De l’escalade, pure. Pas de skate, pas de mouvement retord. Du serrage de prise, de l’équilibre, de l’explosivité et de la coordination. Une proue avec d’infâmes prises, avant un dernier mouvement en compression pour aller chercher la prise finale. C’est dans ce bloc que l’israélien fera la différence.

Premier compétiteur à s’élancer, Jongwon Chon ne réussit même pas le premier mouvement. Le ton est donné, le coréen ne valide pas la zone de ce quatrième bloc.

Un à un, les compétiteurs se cassent les dents sur ce dernier problème. Si les grimpeurs suivants Jongwon arrivent à valider la zone, ils ne parviennent pas à aller chercher la prise finale.

Vient alors le jeune israélien. Zipette lors du premier mouvement. On croit alors que l’enchaînement de ce bloc n’aura jamais lieu. Mais quelques secondes plus tard, Alex est accroché à la prise finale. Sa joie explose.

Car après lui, aucun grimpeur n’arrivera à réitérer sa performance et monter au sommet. Plein d’émotions, Alex Khazanov venait de remporter sa première Coupe du Monde.

“Je ne m’attendais pas à gagner ! C’est ma première finale. Toute ma vie j’ai rêvé de rentrer en finale d’une Coupe du Monde de bloc.

C’est incroyable, et bizarre à la fois. Car je ne m’attendais pas à gagner avant le dernier bloc. On a tous fait le premier et le troisième bloc. Quand j’ai vu que Jongwon Chon et Rei Sugimoto n’avaient pas fait le dernier bloc, je me suis dit “qui es-tu pour l’enchaîner ?”

Je reste sans voix. Je n’arrive pas à le croire. À croire que j’ai atteint l’objectif de ma vie entière. 

Ce qui a fait la différence aujourd’hui, c’est mon mental. Tout d’abord, je ne m’attendais à rien du tout. Je voulais juste rentrer en demi-finale. C’était mon but sur cette Coupe du Monde. Et puis mon état d’esprit a changé, surtout dans le dernier bloc. C’est parfois difficile mentalement en pleine compétition, d’être concentré, mais pas trop focus sur la compétition non plus.

C’est juste fou.”

Pour couronner le tout, Alex monte sur le podium aux côtés de ses deux meilleurs amis en compétition: les deux slovènes Jernej Kruder et Gregor Vezonik.

Soulignons la très bonne performance des deux slovènes. Jernej Kruder conserve son avance au classement général en décrochant l’argent sur cette étape. Il s’agit de sa troisième médaille de la saison.

Quant à Gregor Vezonik, c’est la deuxième fois qu’il monte sur le podium cette saison. Laissant présager de belles chose pour la suite.

Les résultats complets des finales masculines:

Cocoricooooo ! La Marseillaise retentit à Tai’an en Chine ! Cette Marseille, ou plutôt, ces Marseillaises, on les doit aux grimpeurs de vitesse.

Énorme prestation d’Anouck Jaubert et de Bassa Mawem aujourd’hui, qui montent tous deux sur la plus haute marche du podium.

C’est l’émotion dans le clan tricolore. Un doublé français sur une Coupe du Monde de vitesse, ça n’avait encore jamais eu lieu. Concentrés, déterminés, rapides, Anouck Jaubert et Bassa Mawem ont été les meilleurs dans leur discipline aujourd’hui.

La revanche d’Anouck Jaubert !

La semaine dernière à Chongqing, la numéro 1 mondiale repartait frustrée… Elle nippait du pied en 1/4 de finale, et malgré une incroyable remontée, ne parvenait pas à rattraper sa rivale. Elle terminait 8ème de cette compétition, bien décidée à se rattraper ce week-end à Tai’an.

Et quand Anouck Jaubert décide de prendre sa revanche, difficile de venir la contrer. Au fil des tours, la française remporte ses duels. Dès les qualifications, elle signe le deuxième meilleur temps de la compétition, derrière la russe Iuliia Kaplina.

En 1/2 finale, elle se retrouve opposée à l’indonésienne Ariès Susanti Rahayu, qui remportait l’or à Chongqing. Des deux côtés, tout va très vite. Mais l’indonésienne commet une erreur en fin de voie, laissant Anouck filer vers le buzzer.

En finale, Anouck Jaubert est innarrêtable. Elle signe un run en 7″62, remportant sa deuxième médaille d’or de la saison.

Il ne faut pas oublier qu’hier, Anouck participait à sa première Coupe du Monde de bloc, en vue de sa préparation pour le format combiné.

Belle prestation également d’Aurélia Sarisson. 34ème à Chongqing, la jeune française a su rebondir également, terminant aujourd’hui 5ème, et ayant signé l’un des meilleurs temps des 1/8 de finale.

Notre championne de France en titre, Victoire Andrier, termine 15ème, devant Elma Fleuret, 18ème.

Bassa Mawem remporte sa première médaille d’or en Coupe du Monde !

La voilà ! Bassa Mawem a enfin sa première médaille d’or autour du cou ! Quelle compétition incroyable pour notre français.

On comprend mieux pourquoi il avait décidé de faire l’impasse sur la première Coupe du Monde de la saison, à Moscou, afin de peaufiner sa préparation pour le reste de l’année.

À Chongqing, il prenait la 5ème place, sachant au fond de lui qu’il pouvait faire mieux. Et l’étape de ce week-end était une belle occasion de le prouver.

En qualification, Bassa met tout le monde d’accord. Le meilleur temps ? C’est lui qui le signe, avec un run en 5″82. La machine était lancée: au fil de chaque tour, il signera le meilleur temps à chaque fois.

Notamment en 1/2 finale, où il accélère encore plus et remporte son duel en 5″61. Ce sera le temps le plus bas de toute la compétition !

En finale, il est opposé à l’indonésien Sabri Sabri. Le duel est serré, mais Bassa, très explosif, frappe le buzzer 7 centièmes de seconde avant son adversaire. Il la tient enfin. Sa première victoire en Coupe du Monde, qui plus est, aux côtés d’Anouck Jaubert.

Guillaume Moro ne parviendra pas à prendre son ticket pour les phases finale. Il termine 19ème, avec un temps de 6″37 en qualification.

Micka Mawem et Manu Cornu, nos bloqueurs engagés dans cette étape de vitesse, terminent respectivement 29ème et 37ème.

Les résultats des phases finales:

+ Les résultats complets femmes et hommes

Le replay de la compétition:

Comme promis, si vous avez souhaité profiter de cette nuit pour dormir et non pas pour vous lever à 03h30 du matin afin d’allumer le live, voici le récap des demi-finales de la Coupe du Monde de Tai’an.

Tout ce que vous avez loupé, résumé en quelques mots ici !

Fanny Gibert gagne sa place en finale !

C’est la première bonne nouvelle de la journée ! La France sera représentée en finale sur cette quatrième étape mondiale de l’année, grâce à Fanny Gibert.

Déjà très en forme hier lors des qualifications, qu’elle remportait, Fanny confirme en demi-finale. Il faudra compter sur elle ce week-end.

Il fallait au moins enchaîner trois blocs chez les femmes pour rentrer dans le top 6 ce matin. La championne de France en titre remplit l’objectif puisqu’elle réalise 3 blocs en 7 essais et validera les 4 zones. Elle se paye d’ailleurs le luxe d’être la seule compétitrice à enchaîner le dernier bloc en coordination à vue !

Elle prend la troisième place des demi-finales, et a rendez-vous à partir de 11h00 heures françaises pour les finales.

Deuxième tricolore engagée dans ces demi-finales, Flavy Cohaut prend la 18ème place aujourd’hui, après avoir validé deux zones.

Les deux japonaises de nouveau au top

Le scénario du week-end dernier semble se reproduire aujourd’hui. Souvenez-vous, à Chongqing, Akiyo Noguchi et Miho Nonaka se hissaient en tête du classement des demi-finales, en étant les seules à enchaîner les quatre blocs. En finale, les deux japonaises se tiraient la bourre et se disputaient la victoire à elles deux.

Est-ce l’une d’elles qui gagnera aujourd’hui ? Pour l’instant, les japonaises réalisent un sans faute. Comme à Chongqing, elles sont les deux seules à valider tous les blocs, en 12 essais pour Akiyo et 13 pour Miho.

Johanna Färber, la révélation du week-end

Hier, nous vous parlions de la jeune Johanna Färber, qui prenait la première place des qualifications. Certains pourraient croire que c’était un coup de chance, que le circuit lui convenait bien, ou autres… Hé bien figurez-vous que non. L’autrichienne, 34ème mondial en 2017, est bel et bien en forme ce week-end. Dans quelques heures, elle participera à sa première finale en Coupe du Monde.

En venant à bout de trois blocs sur quatre en demi-finale, Johanna se classe 5ème des demi-finales, prête à prendre le départ des premières finales de sa jeune carrière.

Le Japon, en tête chez les hommes également

Les vainqueurs du week-end dernier ont le vent en poupe ! Si la japonaise Akiyo Noguchi, qui l’emportait à Chongqing, domine les qualifications chez les femmes, c’est Kokoro Fujii, médaillé d’or également lors de la première étape chinoise, qui remporte ces demi-finales.

Comment ? En étant le seul grimpeur à enchaîner les quatre blocs, tout simplement. Alors que le deuxième bloc, composé de gros volumes rouges, posent problème à tous les athlètes internationaux, il sera le seul à en venir à bout, en trois essais seulement.

Rien à dire, avec 4 blocs en 8 essais, le japonais a de nouveau été le plus fort aujourd’hui. Réitérera-t-il en finale tout à l’heure ?

Jernej Kruder, instoppable !

Et de quatre Jernej Kruder ! Le slovène, en train de réaliser la meilleure saison sportive de sa carrière, participera à sa quatrième finale consécutive cette année.

Il prend aujourd’hui la deuxième place des demi-finales. Seul le bloc 2 lui résistera, sinon, les autres blocs semblent être une promenade de santé pour lui. Il réalise le premier bloc à vue, le troisième également, et mettra trois essais dans le dernier, avant de l’enchaîner.

Ex-aequo avec Tomoa Narasaki en tête du classement général, le slovène va prendre de l’avance sur cette étape. En effet, le japonais ne fait pas partie des six finalistes du jour. Pour la petite anecdote, avec l’ancien système de classement, Tomoa se serait classé 2ème des demi-finales. En effet, il réalise à vue les trois blocs qu’il enchaîne, mais ne valide pas la zone du deuxième bloc. Le nouveau système de classement, qui favorise les zones, le propulse à la 8ème place.

Les résultats des demi-finales:

La suite du programme

(heures françaises)

Dimanche 13 Mai:

07h00 – 08h00 : Qualification vitesse hommes et femmes
08h30 – 09h30 : Finale vitesse hommes et femmes

11h00 – 12h30 : Finale bloc hommes
12h30 – 14h00 : Finale bloc femmes

À lire:

• Le résumé des qualifications hommes
• Le résumé des qualifications femmes

Qui sont les heureuses élues ? Réponse ci-dessous

Fanny Gibert met tout le monde d’accord !

5 blocs en 5 essais. Le score parfait. Fanny Gibert ne pouvait pas mieux faire sur ce premier tour de qualification. Posée, à l’aise dans sa grimpe, la française ne laisse pas de place au doute.

Un à un, elle enchaîne les blocs à vue, du premier jusqu’au dernier. Rien à dire, la championne de France a été la plus forte aujourd’hui ! Elle truste la première place des qualifications, aux côtés de la japonaise Akiyo Noguchi, qui sera la seule grimpeuse à égaliser la performance de Fanny ce matin.

Flavy Cohaut en demi-finale !

C’est d’abord la déception qui envahissait le clan tricolore ce matin… Aucun homme ne parvenait à décrocher sa place pour les demi-finales. À peu de choses près.

Puis ce sont les encouragements que l’on entend depuis le banc des spectateurs. Car deux grimpeuses de l’équipe de France ont pris leur revanche !

En tête de course, Fanny Gibert bien sûr. Puis, c’est la cadette Flavy Cohaut qui fait parler la poudre. Dans le même groupe que Fanny, elle prend de nouveau la 6ème place des qualifications, position qu’elle occupait déjà le week-end dernier. Et quelle performance de la jeune française, encore cadette ! Elle parvient à enchaîner tous les blocs de qualification, en 12 essais. Flavy disputera donc demain la deuxième demi-finale de sa carrière.

Déception tout de même pour Mélanie Sandoz et Charlotte André. Toutes deux en demi-finale à Chongqing, elles loupent de peu les demi-finales de cette étape. Comme Micka Mawem, Alban Levier et Manu Cornu ce matin, elles font partie des premières non qualifiées pour demain.

Il manquera un bloc à Charlotte, qui termine 11ème, avec 3 blocs et 5 zones. Pour Mélanie, c’est encore plus frustrant. Un essai de moins et la française était en demi-finale demain.

Ça ne passe pas non plus pour Camille Faille, 17ème avec 1 bloc et 4 zones.

Anouck Jaubert, qui participait à sa première Coupe du Monde de bloc, termine juste derrière, en 18ème position avec 1  bloc et 3 zones de validées. La françaises va pouvoir renfiler son baudrier et se concentrer sur l’épreuve mondiale de vitesse, qui a lieu demain.

Toujours plus de japonais !

9 japonais en demi-finale demain c’est bien… Mais 17, c’est encore mieux ! Quelle prestation bluffante des japonais aujourd’hui… Ce matin déjà, les grimpeurs japonais trustaient 9 des 20 premières places. Puis c’est au tour des femmes de faire de même: à l’aise dans ce circuit de qualification, elles sont huit japonaises à décrocher leur ticket pour les demi-finales demain.

Akiyo Noguchi, vainqueur le week-end dernier, occupe la première place aux côtés de Fanny aujourd’hui. Miho Nonaka, en tête du classement général est plus que jamais dans la course au titre. Elle se classe 2ème aujourd’hui, avec 5 blocs en 7 essais.

À 16 ans seulement, Futaba Ito se qualifie également pour les demi-finales. À l’inverse, à 35 ans, la doyenne de la compétition Tomoko Kajima rentre aussi dans le top 10 de son groupe.

Bref, les japonais ont vraiment été impressionnant aujourd’hui. Ne soyez donc pas surpris si vous voyez toujours le même maillot sur le mur demain.

Pas de surprises pour les favorites…

Pour les grandes favorites de la compétition, pas de surprise. Toutes passent ces qualifications sans encombre. Stasa Gejo, qui remportait sa première médaille mondiale à Chongqing confirme sa forme du moment en prenant la troisième place des qualifications, avec 5 blocs en 6 essais.

Les coréennes Jaïn Kim et Sol Sa sont de retour. Tout comme Jongwon Chon, elles participaient à une compétition nationale la semaine dernière, contrainte d’être absentes à Chongqing. Elles seront bel et bien de demi-finale demain.

Enfin, la surprise du jour nous vient de l’autrichienne Johanna Färber, 34ème mondial l’an dernier. À 20 ans, elle prend aujourd’hui la première place du groupe B, ayant enchaîné les 5 blocs en 6 essais et s’élancera en dernière position demain pour les demi-finales.

Le top 10 des deux groupes:

+ Les résultats complets

La suite du programme:

(heures françaises)

Dimanche 13 Mai:

03h30 – 05h40 : Demi-finale bloc hommes et femmes
07h00 – 08h00 : Qualification vitesse hommes et femmes

08h30 – 09h30 : Finale vitesse hommes et femmes
11h00 – 12h30 : Finale bloc hommes
12h30 – 14h00 : Finale bloc femmes

Le live des demi-finales:

La deuxième étape de Coupe du Monde de bloc en Chine a débuté très tôt ce matin. Deuxième étape chinoise, mais quatrième manche mondiale de l’année, Tai’an marque la compétition de mi-saison pour les athlètes.

Alors qu’il était 03h30 en France cette nuit, les meilleurs bloqueurs de la planète faisaient déjà face au fronton extérieur de Tai’an. Au programme ce matin: les qualifications masculines de l’épreuve de bloc.

Si une phrase devait résumer ce premier tour ce serait: “Les japonais en force, la France déçue.”
Explications.

Les français aux portes des demi-finales

La semaine dernière à Chongqing, quatre français restaient aux portes des finales. Il ne leur manquait qu’une zone pour accéder aux finales.

Aujourd’hui à Tai’an, ce n’est pas aux portes des finales que les français sont restés bloqués, mais à celle des demi-finales. Déception pour le clan tricolore.

Alors qu’il fallait rentrer dans le top 10 de son groupe pour prétendre participer aux finales, Micka Mawem termine 11ème, à deux petits essais du 10ème et de la demi-finale. Dans un circuit de qualification plutôt facile, la moindre erreur se payait cash.

Dans l’autre groupe, les résultats sont quasiment les mêmes et la frustration encore un peu plus grande: 4 blocs en 6 essais étaient synonymes de demi-finales; Alban Levier et Manu Cornu en sortiront 4 en 7 essais, prenant respectivement la 12ème et 13ème place. C’est la dure loi de la compétition…

© Yuji Fujiwaki

Avec 3 blocs à vue, Nicolas Januel prend la 29ème place de sa poule aujourd’hui. Quant à Guillaume Glairon-Mondet, le cinquième bloqueur français engagé sur cette compétition, il repart lui aussi avec 3 blocs à vue et une 21ème place.

Heureusement, dans quelques minutes, c’est au tour des femmes de faire leur entrée. Nos françaises auront à coeur de prendre leur revanche !

Les japonais font péter les stats’

9 japonais sur 20 en demi-finale. Quasiment un athlète sur deux grimpera sous les couleurs du Japon demain ! C’est la première fois de l’année que les japonais rentrent autant de compétiteurs en demi-finales…

D’ailleurs ce sont deux japonais qui ont dominé ce circuit de qualification d’une main de maître. En tête du groupe A, Rei Sugimoto, l’un des plus expérimentés du circuit. Il enchaîne les cinq blocs, sans mettre plus de deux essais par problème, comptant même deux blocs à vue.

© Forrest Liu

Dans l’autre groupe, c’est un autre nippon qui est aux commandes. Yuki Fujiwaki, 23ème mondial la saison dernière se paye le luxe d’être le meilleur grimpeur de la journée. Il sera l’un des trois seuls à enchaîner le bloc physique n°3, à vue s’il vous plaît !

Les autres cadors japonais passent aussi ce premier tour sans encombre. Ainsi, on retrouvera demain en demi-finale Kokoro Fujii, vainqueur le week-end dernier, Tomoa Narasaki, Yoshiyuki Ogata, Keita Watabe etc etc…

Les finalistes de Chongqing répondent présent à Tai’an !

Certains pourraient croire qu’ils sont fatigués, qu’ils ont tout donné le week-end dernier à Chongqing, qu’ils n’ont pas eu le temps de récupérer, ou encore qu’ils n’ont plus de peau sur les doigts…

Bien au contraire ! Les six grimpeurs finalistes de Chongqing feront tous partie des demi-finales de la Coupe du Monde de Tai’An demain.

Jernej Kruder, en tête du classement général 2018, est 2ème des qualifications avec 5 blocs sortis en 10 essais. Ça passe également pour Jakob Schubert et Kokoro Fujii, qui mettront un essai de plus pour toper l’ensemble des blocs.

© Forrest Liu

Dans l’autre groupe, pas de problème pour Sean McColl, Jan Hojer et Alexey Rubstov. Seul le bloc 3 leur résistera, se classant respectivement 4ème, 5ème et 6ème.

Enfin, notons le retour de Jongwon Chon, qui n’avait pas pu participer à la première Coupe du Monde chinoise le week-end dernier. Il se classe aujourd’hui 2ème des qualifications.

Le top 10 des deux groupes de qualification

+ Les résultats complets

La suite du programme:

(heures françaises)

Samedi 12 Mai:

09h15 – 12h00 : Qualifications bloc femmes

Dimanche 13 Mai:

03h30 – 05h40 : Demi-finale bloc hommes et femmes
07h00 – 08h00 : Qualification vitesse hommes et femmes

08h30 – 09h30 : Finale vitesse hommes et femmes
11h00 – 12h30 : Finale bloc hommes
12h30 – 14h00 : Finale bloc femmes

Après Chongqing le week-end dernier, les meilleurs grimpeurs du monde sont restés en Chine cette semaine. Pour cause, ils ont de nouveau rendez-vous dès samedi pour une nouvelle étape de Coupe du Monde.

Direction Tai’An, a tout de même 1200 km de Chongqing. Cette ville de plus de 600 000 habitants accueille pour la première fois une manche internationale d’escalade de bloc et de vitesse. Particularité de cette compétition : elle marque (déjà) la mi-saison pour les bloqueurs. Trois étapes ont déjà eu lieu, à Meiringen, Moscou et Chongqing. Après Tai’An, il ne restera que trois étapes : Tokyo, Vail et Munich, avant le point d’orgue de la saison : les championnats du monde à Innsbruck.

Mais tout d’abord, voici toutes les infos sur la compétition de ce week-end :

Bloc

Pas de grands changements depuis le week-end dernier si ce n’est que l’équipe coréenne est de retour aux affaires. À Chongqing, Jongwon Chon, Sol Sa, Jaïn Kim et leurs autres compatriotes n’étaient pas présents, retenus sur une compétition nationale. Les voilà de retour, prêts à se frotter aux meilleurs mondiaux.

En revanche, Janja Garnbet, Shauna Coxsey et Petra Klingler seront toujours absentes de cette compétition.

© Forrest Liu

Les japonais ont fait leur plein de confiance dimanche dernier. Malgré (seulement) trois grimpeurs en finale, ils décrochaient deux médailles d’or et une d’argent, signant les meilleures performances des finales.

Les slovènes nous montrent de belles choses cette année. Lors des trois premières Coupe du Monde, il y a toujours eu deux slovènes au moins en finale, et ce, malgré l’absence de Janja Garnbret le week-end dernier. Jernej Kruder semble au top de sa forme depuis le mois d’avril : médailles mondiales autour du cou, ses projets en falaise tombent !

Vitesse

En vitesse, le week-end dernier souriait aux indonésiens, qui voyaient trois de leurs grimpeurs monter sur le podium de la deuxième manche de la saison.

Les russes, comme à leur habitude, frappaient fort également. Ils devront tout de même faire face à une équipe chinoise qui grimpera en nombre à domicile. Si aucun bloqueurs ne portera le maillot chinois, ils seront en revanche 19 à prendre le départ de l’épreuve de vitesse dimanche.

© Forrest Liu

Notons également qu’une bonne partie des bloqueurs japonais participeront à la Coupe du Monde de vitesse, à l’image d’Akiyo Noguchi, Tomoa Narasaki, Miho Nonaka, Yoshiyuki Ogata, Kokoro Fujii…

French team

La composition de l’équipe de France est la même que pour l’étape de Chongqing. Après de belles performances en qualification, les français ont à cœur de prendre leur revanche sur les demi-finales du week-end dernier. En bloc, quatre tricolores restaient aux portes des finales à seulement une zone près. En vitesse, malgré de très bons temps en qualification, Anouck Jaubert et Bassa Mawem se faisaient avoir en ¼ de finale.

Ainsi, en bloc, on retrouvera Fanny Gibert, Mélanie Sandoz, Camille Faille, Flavy Cohaut, Charlotte André et Anouck Jaubert, qui prendra part à sa première Coupe du Monde de bloc de sa carrière, dans le cadre de sa préparation pour le combiné. Chez les hommes, on retrouvera Manu Cornu, Micka Mawem, Nicolas Januel, Alban Levier et Guillaume Glairon-Mondet.

© Forrest Liu

En vitesse, l’équipe de France sera composée d’Anouck Jaubert, de Victoire Andrier, d’Elma Fleuret et d’Aurélia Sarisson. Dans le clan masculin, on retrouvera Bassa Mawem et Guillaume Moro, grimpeurs de vitesse pures souches, ainsi que Manu Cornu et Micka Mawem, pour les mêmes raisons qu’Anouck Jaubert en bloc.

Ouvreurs:

C’est l’autrichien Reini Fichtinger qui a été nommé chef ouvreur de la compétition. Le français Juliens Gras fait partie de l’équipe d’ouvreurs internationaux, tout comme le japonais Gen Hirashima.

Le classement général :

À la mi-saison, il est important de faire le point sur le classement général en bloc.

Malgré sa non-participation à la Coupe du Monde de Chongqing le week-end dernier, Janja Garnbert est toujours en tête du classement.  En effet, il ne faut pas oublier que le moins bon résultat à une Coupe du Monde est supprimé du calcul pour le classement général. Une position qui ne devrait pas durer, puisqu’elle ne participera pas aux Coupes du Monde de bloc jusqu’à l’étape de Munich. Cela fait donc les affaires de Miho Nonaka, première ex-aequo au classement général, avec 180 points.

Fanny Gibert n’est pas loin derrière. La championne de France en titre est pour le moment 4ème du classement provisoire, comptant 102 points.

Chez les hommes, Jernej Kruder et Tomoa Narasaki sont premiers ex-aequo au classement également. Le slovène et le japonais comptent tous deux 180 points. Ils devancent le russe Alexey Rubstov, avec 130 points.

Manu Cornu, premier français au classement mondial rentre dans le top 10 avec 84 points au compteur.

Programme:

Samedi 12 Mai:

03h45 – 07h45 : Qualifications bloc homes
09h15 – 12h00 : Qualifications bloc femmes

Dimanche 13 Mai:

03h30 – 05h40 : Demi-finale bloc hommes et femmes
07h00 – 08h00 : Qualification vitesse hommes et femmes

08h30 – 09h30 : Finale vitesse hommes et femmes
11h00 – 12h30 : Finale bloc hommes
12h30 – 14h00 : Finale bloc femmes

Live:

Une fois n’est pas coutume, il sera possible de suivre les phases finales des deux disciplines en direct depuis votre canapé.

Pour cela, vous n’aurez qu’à cliquer sur ces liens en temps voulu :

Demi-finale bloc

Finale vitesse

Finale bloc

Alex Megos vient d’ajouter son nom à la liste des grimpeurs de 9b+ ! Une liste plutôt courte, qui ne comptait jusqu’à présent que deux athlètes: Adam Ondra et Chris Sharma.

Le jeune allemand est venu à bout hier de l’un des plus gros projets de du King en personne, “Perfecto Mundo”, à Margalef. Équipée il y a près de dix ans par Chris Sharma, il la considère comme l’une des plus belles et plus dures voies du monde.

Et la ligne a récemment attiré l’attention de trois des meilleurs falaisistes mondiaux: Chris Sharma bien sûr, mais aussi Stefano Ghisolfi et Alex Megos. Ensemble depuis plus d’une semaine à travailler la voie, je vous laisse imaginer l’émulation créée par ces trois gaillards au pied de la falaise.

© Ken Etzel

Tant et si bien que chacun a fait d’incroyables progrès dans la voie. Mais hier, c’est Alex Megos qui a réussi à libérer cette voie en premier.

Je suis incroyablement soulagé. Ça a été un long processus dans ma carrière de grimpeur, et clipper la chaîne de “Perfecto Mundo”, mon premier 9b+, tout en signant la première ascension a été une expérience incroyable.

Merci à Chris d’avoir équipé cette voie et pour les bonnes séances de grimpe de ces dernières semaines et merci à mon ami Stefano de m’avoir assuré pendant mon run d’enchaînement, d’être une grande source de motivation et une grande source d’inspiration pour moi.

La semaine dernière déjà, l’allemand était tout proche de l’enchaînement, comme le montre la vidéo ci-dessous. Il parvenait à passer le crux, un jeté à engager depuis un mono-doigt, pour aller chercher une pince fuyante. Il tombait quelques mouvements plus loin, rattrapé par la fatigue.

Pour rappel, Alex Megos est le premier grimpeur à avoir officiellement enchaîné un 9a à vue. C’était en 2013, dans la voie “Estado Critico”, à Siurana. Deux ans plus tard, en Espagne toujours, il enchaînait son premier 9b, avec “First Round First Minute”. En 2016, il signait la première ascension de “Fight Club” au Canada, qu’il cotait 9b.

Hier, Alex montait la barre d’un cran, enchaînant son premier 9b+. Il s’agit de la quatrième voie de cette difficulté dans le monde, après “Change” à Flatanger, qui avait été le premier 9b+ de l’histoire de l’escalade, enchaîné par Adam Ondra en 2012. En 2013, Adam Ondra et Chris Sharma réalisaient tous deux “La Dura Dura”. Enfin, en République Tchèque, Adam Ondra libérait “Vasil Vasil”, en décembre 2013.

Pour la petite anecdote, “Perfecto Mundo” est le premier 9b+ qui n’est pas libéré en premier par Adam Ondra… Le tchèque risque donc de débarquer à Margalef d’ici peu !

Enfin, notons qu’il s’agit très certainement de l’ascension la plus rapide d’une voie d’un tel niveau. En effet, les trois autres 9b+ avaient demandé des années à Adam et Chris avant d’en venir à bout…

Les finales de la Coupe du Monde de Chongqing sont maintenant terminées. Suspense haletant durant ces finales, qui sacrera le duo japonais Akiyo Noguchi et Kokoro Fujii.

Voici le résumé complet de ces finales.

Akiyo Noguchi renoue avec l’or en Coupe du Monde !

La dernière fois qu’Akiyo Noguchi montait sur la première marche du podium, c’était ici même, à Chongqing, en 2015. Depuis, la japonaise s’était hissée à onze reprises sur le podium, sans parvenir à décrocher l’or.

Mais aujourd’hui, la grimpeuse de 28 ans a mis fin à ses vieux démons. Elle remporte haut la main cette Coupe du Monde, en étant la seule finaliste à monter au sommet de tous les blocs. Et avec la manière s’il vous plaît. Car en plus d’enchaîner les quatre blocs, elle ne commet quasiment aucune erreur de grimpe, lâchant seulement un essai dans le deuxième bloc.

Miho Nonaka offre la seconde médaille au Japon, montant sur la deuxième marche du podium aujourd’hui. Il n’y a que la dalle en équilibre du bloc 2 qui lui posera problème, car sinon, aucun bloc ne lui résistera. Avec 3 blocs en 7 essais, elle décroche sa troisième médaille consécutive cette saison et conforte un peu plus son avance au classement général.

© Forrest Liu

Au regard des résultats, on se dit que les japonaises ont vraiment été au-dessus ce week-end. En demi-finale déjà, Akiyo Noguchi et Miho Nonaka étaient les deux seules grimpeuses à enchaîner tous les blocs, alors que la moitié des compétitrices n’en réalisaient aucun. En finale, la suprématie des deux japonaises se confirme. Derrière elles, les autres grimpeuses ne parviendront à enchaîner qu’un bloc.

Ça se joue donc au nombre de zones validées pour déterminer celle qui montera sur la troisième marche du podium. Et c’est la championne d’Europe en titre Stasa Gejo qui décroche la médaille de bronze de cette étape, ayant 3 zones à son actif.

Un suspense de folie chez les hommes !

Le schéma était simple. Si Sean McColl enchaînait le dernier bloc de la compétition, il remportait cette Coupe du Monde de bloc. Le bloc est physique, et demande une puissance hors normes. Un style qui lui correspond donc bien… Après une lutte incroyable sur la prise de zone, le canadien, qui fait face au public, parvient à se retourner. Il est alors à quelques centimètres de la prise finale. Mais au même moment, son pied zippe, laissant la dernière prise lui échapper en même temps que la médaille d’or.

Si ce n’est pas lui qui l’emporte, c’est Kokoro Fujii. 12ème à Meiringen et 17ème à Moscou, le japonais a su rebondir sur cette troisième étape mondiale pour s’offrir une belle médaille d’or, étant le seul finaliste à compter 3 blocs à son actif.

Enfin, c’est le russe Aleksei Rubstov qui complète le podium ayant enchaîné 2 blocs et 3 zones.

Notons qu’une nouvelle fois, les japonais ont frappé fort durant ces finales. Avec trois grimpeurs engagés, ils repartent avec deux médailles d’or et une médaille d’argent.

© Yann Golev

Alors qu’il est 03h30 du matin en France, à Chongqing, en Chine, il est déjà 09h30 et les premiers grimpeurs font leur apparition dans les blocs de demi-finales.

Alors si vous n’avez pas suivi le live en pleine nuit, voici ce qu’il faut retenir de ce tour… plein de surprises !

• Pas de français en finale…

Déception dans le clan français. Alors que les qualifications avaient plutôt bien réussi à la French Team (sept français étaient en demi-finale), aucun d’entre eux n’est parvenu à gagner sa place en finale.

La meilleure prestation française sur ces demis nous vient de Manu Cornu et Alban Levier. Ils terminent 7ème ex-aequo, premiers non-qualifiés, à une zone près. C’est plus compliqué pour Micka Mawem, qui termine 20ème des demi-finales, n’ayant validé aucun bloc ni aucune zone.

© Forrest Liu

Chez les femmes, Fanny Gibert ne sera pas en finale de cette étape chinoise. Elle termine 8ème, n’enchaînant qu’un bloc. Une zone de plus et la française se retrouvait en finale. Mélanie Sandoz est juste derrière, en 9ème place, ayant enchaîné le même bloc que Fanny.
Enfin, nos deux jeunes françaises se suivent aussi au classement. Flavy Cohaut et Charlotte André, qui participaient à leur première demi-finale de Coupe du Monde, prennent la 13ème et 14ème place, validant toutes les deux 3 zones.

• Une finale à gros bras chez les hommes !

Chez les hommes, il y a bien longtemps que nous n’avions pas eu une telle liste de finalistes ! Ce sont les “anciens” qui font parler la poudre en demi-finale: Jan Hojer, qui connaissait un début de saison difficile à Meiringen et Moscou, prend aujourd’hui la tête du classement, avec 3 blocs à vue et 4 zones.

© Forrest Liu

Derrière lui, on retrouve le russe Alexey Rubstov, avec 3 blocs en poche également. Sean McColl signe son grand retour en finale d’une Coupe du Monde de bloc, puisqu’il se classe 3ème des demi-finales.

Jakob Schubert est dans la place également, devançant Jernej Kruder, en finale pour la troisième fois d’affilée et Kokoro Fujii.

Une belle diversité de grimpeurs donc, puisqu’aucune nation n’est représentée plus d’une fois. C’est le grand retour des bloqueurs à gros bras, qui nous promettent une belle finale.

• Des japonaises bien au-dessus.

Chez les femmes, Miho Nonaka et Akiyo Noguchi ont clairement dominé ce tour de demi-finale. Car tandis que la moitié des six finalistes ne sortiront pas plus d’un bloc, les deux japonaises font le show, empochant les quatre blocs du circuit coup sur coup. Elles seront les seules à y arriver, en 12 essais chacune.

Toutes les deux étaient déjà montées sur le podium de la Coupe du Monde de Meiringen et de Moscou… voilà qu’elles semblent bien parties pour réitérer ce week-end.

© Forrest Liu

Ce qui n’est pas le cas de leurs compatriotes masculins… En effet, sur les sept japonais ayant pris part aux demi-finales, seul le plus expérimenté d’entre eux, Kokoro Fujii, a pris sa place en finale. Les autres terminent entre la 9ème et la 15ème position. C’est notamment le cas du champion du monde en titre, Tomoa Narasaki, qui termine 11ème de ces demi-finales. La dernière fois qu’il n’avait pas participé à une finale de Coupe du Monde de bloc remonte à l’année dernière, lors de l’étape de Vail aux USA.

Voilà qui devrait faire les affaires de Jernej Kruder au classement général…

• Stasa Gejo, de retour aux affaires

La championne d’Europe est soulagée. Elle gagne enfin sa place pour les finales de la Coupe du Monde de Chongqing. Alors qu’elle terminait 13ème en Suisse et 15ème en Russie, la serbe n’en pouvait plus de regarder les finales depuis le banc des spectateurs. Aujourd’hui, elle prend la dernière place qualificative, terminant 6ème avec 1 bloc et 4 zones.

• Une première finale pour Jessica Pilz et Ekaterina Kipriianova

L’autrichienne et la russe seront pour la première fois de leur carrière en finale d’une Coupe du Monde de bloc.

Les finales, Jessica Pilz connaît ça. Mais elle est plutôt habituée à avoir un baudrier autour de la taille. 4ème mondial l’année dernière en difficulté, l’autrichienne s’est mise sérieusement au bloc cette saison, pour se préparer au format combiné. Un choix qui semble lui réussir: ce matin, elle termine 3ème des demi-finales, enchaînant 2 blocs et validant 3 zones.

© Forrest Liu

Scénario similaire pour Ekaterina Kipriianova. Sauf que la russe a l’habitude de participer à des Coupes du Monde de bloc… elle en fait depuis 2012, mais n’avait encore jamais réussi à rentrer en finale. Déjà très en forme hier lors des qualifications, la russe de 28 ans a prouvé aujourd’hui qu’elle avait sa place dans le top 6.

Les résultats complets des demi-finales:

Le replay des demi-finales, disponible ici:

Les finales seront à suivre à partir de 10h45 tout à l’heure.

Ce samedi 05 mai aura particulièrement souri aux grimpeurs français. Si les seniors faisaient bonne figure sur la Coupe du Monde de Chongqing, en Chine, les jeunes ont frappé encore plus fort à Soure au Portugal, où ils disputent la deuxième Coupe d’Europe de bloc de l’année.

En effet, en plus de compter 17 jeunes grimpeurs en finale demain, les tricolores dominent cinq des six catégories de la compétition, trustant la première place en minimes filles, minimes garçons, cadets, juniors femmes et juniors hommes.

Voici les résultats de ce tour de qualification. Les finales auront lieu demain, à partir de 09h50.

Minimes

Chez les filles, ce sont les françaises qui sont aux commandes. Luce Douady et Naïlé Meignan terminent toutes deux en tête des qualifications, à la première place ex-aequo. Les deux chambériennes ne commettent quasiment aucune erreur et enchainent les 8 blocs en 9 essais. Nina Grellier, qui participe à sa deuxième Coupe d’Europe, sera de nouveau en finale demain, se classant 5ème aujourd’hui, avec 8 blocs en 16 essais.

Chez les garçons, la France domine également, avec un Paul Jenft en grande forme. Ce dernier vient à bout des 8 blocs de qualification, en 10 essais, trustant la première place du classement. Deux autres tricolores décrochent leur ticket pour les finales également: Éliot Barnabé, 4ème, qui enchaîne lui aussi les 8 blocs en 17 essais et Louison Burtin juste derrière avec 7 blocs en 8 essais et 8 zones.

Cadets

Pas de chance pour nos cadettes ! Nos trois françaises font partie des premières non-qualifiées pour les finales. Il manque un bloc à Valentine Mangin pour rentrer dans le top 10. Elle termine 11ème, aux portes des finales, juste devant Solène Moreau, 12ème et Lucie Vaillant Bultel, 13ème.

Un peu plus de réussite chez les hommes, où Nathan Martin occupe la première place du classement. Seulement un bloc lui résistera (bloc qui ne sera d’ailleurs enchaîné par aucun compétiteur) pour comptabiliser au total 7 blocs en 10 essais.
Ilian Cherif est dans la place également. Déjà finaliste à Graz le week-end dernier, il renouvelle cette fois-ci au Portugal, terminant 5ème avec 6 blocs et 7 zones.
Enfin, Joshua Fourteau passe également en finale, terminant 7ème aujourd’hui.

Juniors

Quelle belle entrée en matière de la part de Clotilde Morin ! La junior, qui participe à sa première compétition internationale sous les couleurs de l’équipe de France, a dominé ce circuit de qualification aujourd’hui. Elle se classe 1ère, enchaînant 7 blocs et validant 8 zones.
Et elle ne sera pas la seule française en finale demain. En effet, Nolwenn Arc, Lucile Saurel et Juliette Beer prennent respectivement les 5èmes, 6èmes et 7èmes places.

Enfin, on termine en beauté avec les juniors hommes, où la France domine une nouvelle fois la catégorie. En effet, avec 7 blocs et 8 zones, Léo Avezou prend la première place des qualifications de cette Coupe d’Europe.
Tout près de lui, on retrouve Léo Favot, 3ème, qui enchaîne lui aussi 7 blocs, se payant tout de même le luxe d’être l’un des deux seuls grimpeurs de la compétition à réaliser le dernier bloc.
Enfin, Pierre Le Cerf et Léo Ferrera participeront à la finale également, se classant 8ème et 9ème aujourd’hui avec 6 blocs et 7 zones.

Rendez-vous donc demain pour les finales de cette deuxième Coupe d’Europe de bloc de la saison.

Voici le programme:

Dimanche 06 mai:

09h50 – 11h10 : Finale cadets
11h40 – 13h00 : Finale juniors
14h05 – 15h25 : Finale minimes

Après les hommes tôt ce matin, les qualifications féminines de la Coupe du Monde de bloc de Chongqing viennent de s’achever.

Superbe prestation de l’équipe de France, notamment de la part des jeunes, puisque quatre grimpeuses tricolores seront en demi-finale demain: Fanny Gibert, Flavy Cohaut, Charlotte André et Mélanie Sandoz !

Des tricolores qui brillent de mille feux !

Une cinquantaine de grimpeuses étaient présentes aujourd’hui au départ de cette troisième manche internationale. Parmi elles, cinq françaises avaient décroché leur sélection pour participer à cette compétition chinoise.

Le bilan ? Elles sont quatre à entrer en demi-finale. Quatre françaises en demi-finale ? Oui, ça n’était pas arrivé depuis longtemps.

Il y a tout d’abord Fanny Gibert, qui a pris la 5ème place de son groupe, enchaînant 4 blocs en 9 essais. Seul le deuxième lui résistera.

Puis il y a la jeune Flavy Cohaut. Celle qui terminait 6ème le week-end dernier lors de la Coupe d’Europe jeune participera à sa première demi-finale de Coupe du Monde demain. Du haut de ses 17 ans, Flavy a fait parler la poudre aujourd’hui. Elle réalise la même prestation que Fanny, enchaînant les mêmes blocs qu’elle, en 9 essais également. Aujourd’hui, elle prend la 6ème place des qualifications.

© Eddie Fowke

Juste derrière, on retrouve une autre française, Mélanie Sandoz. Elle n’était pas allée en Chine depuis 2014, mais semble s’être vite accoutumée au décalage horaire et conditions météorologiques particulières. Elle se classe 7ème, juste derrière Fanny et Flavy, avec 3 blocs et 5 zones.

Charlotte André était la seule tricolore dans l’autre groupe…. ce qui ne semble pas l’avoir dérangé. En effet, la marseillaise, qui participe seulement à sa troisième Coupe du Monde de sa carrière, réalise une grosse prestation aujourd’hui, terminant 8ème. Elle enchaîne 4 blocs en 7 essais, ce qui la propulse en demi-finale demain.

Seule Camille Faille reste aux portes des demi-finales, terminant 14ème de son groupe avec 2 blocs et 4 zones.

Les japonaises dominent les qualifications

Dans le groupe A, la première place revient à Akiyo Noguchi, qui ne commet presque aucune erreur. Elle enchaîne les quatre premiers blocs coup sur coup, sans trembler une seule fois, avant de lâcher un run dans le cinquième et dernier bloc, qu’elle enchaînera juste après.

© Eddie Fowke

Derrière elle, on retrouve la belge Chloé Caulier et la russe Ekaterina Kipriianova, qui seront les deux autres grimpeuses de cette poule à enchaîner les 5 blocs.

Dans le groupe B, c’est Miho Nonaka qui truste la première place, validant les 5 blocs en 7 essais. La japonaise compte bien profiter de l’absence de Janja Garnbret, Petra Klinger et Shauna Coxsey pour prendre de l’avance au classement général.

Enfin, la grimpeuse de Taiwan Hung Ying Lee réalise une belle performance également, empochant les 5 blocs elle aussi.

Les résultats des qualifications:

La suite du programme:

Rendez-vous demain (ou plutôt cette nuit) pour la suite de la compétition. Lives, et résultats à retrouver sur PG

(heures françaises)

Dimanche 06 Mai :

03h30 – 05h45 : Demi-finale bloc hommes et femmes
06h00 – 08h00 : Qualification vitesse hommes et femmes
08h30 – 09h30 : Finales vitesse hommes et femmes

11h00 – 12h30 : Finale bloc femmes
12h30 – 14h00 : Finale bloc hommes

La traditionnelle étape de Chongqing est lancée. Traditionnelle pourquoi ? Car c’est l’une des étapes historiques du circuit mondial, qui a lieu chaque année depuis 2012. Seuls Munich et Vail ont organisé plus de Coupes du Monde que Chongqing.

Il faisait très chaud, le taux d’humidité dans l’air était élevé et dues aux six heures de décalage horaire entre Chongqing et Paris, les qualifications masculines se déroulaient pendant votre sommeil le plus profond. Alors que s’est-il passé cette nuit à l’autre bout du monde ? Qui poursuit la compétition en demi-finale ? On vous dit tout !

Trois français dans le top 20 !

La bonne nouvelle de cette matinée, c’est la qualification de Manu Cornu, Micka Mawem et Alban Levier pour les demi-finales de demain.

Et on commence par notre champion de France en titre, qui a réalisé la meilleure performance tricolore de ces qualifications. Dans le groupe B aux côtés de 41 autres compétiteurs, il parvient à enchaîner les quatre premiers blocs. Seul le dernier lui résistera, mais Manu parviendra tout de même à valider la prise de zone, pour comptabiliser au total 4 blocs et 5 zones… Le tout, en 18 essais ! Hé oui, Manu Cornu n’a pas chômé cette nuit. Ce résultat le propulse à la 5ème place de son groupe.

© Eddie Fowke

Dans le même groupe de qualification, c’est Alban Levier qui décroche la dernière place qualificative pour les demi-finales. Une zone de moins et la compétition s’arrêtait là pour lui… Heureusement, malgré seulement 2 tops, il valide bien les 5 zones, pour prendre la 10ème place.

Micka Mawem était le seul français à grimper dans l’autre circuit de qualification. Et parmi un top 8 occupé par 5 japonais, il tire son épingle du jeu et se classe 6ème du groupe A, enchaînant 4 blocs en 11 essais.

La compétition s’arrête là en revanche pour Guillaume Glairon-Mondet et Nicolas Januel, qui prennent respectivement la 17ème et 28ème place de leur groupe.

Des favoris qui répondent présent

Pas de grosses surprises sur ce premier tour de qualification pour les favoris de cette compétition. Jernej Kruder, actuel numéro 1 mondial, passe sans encombre: il prend la 3ème place du jour avec 4 blocs en 7 essais et 5 zones. Ça passe aussi pour le japonais Tomoa Narasaki et le russe Alexey Rubstov, tous les deux 2ème de leur groupe respectif.

Jakob Schubert, Sean McColl et Jan Hojer seront aussi de la partie demain.

© Eddie Fowke

Enfin, soulignons la grosse performance des japonais, qui rentrent sept de leurs grimpeurs en demi-finale. C’est d’ailleurs le jeune japonais Yoshiyuki Ogata qui réalisera la meilleure performance de son groupe, en enchaînant tous les blocs de qualification, en 11 essais.

Dans l’autre groupe, la première place revient au britannique Nathan Phillips, très solide aujourd’hui: il monte au sommet de tous les blocs à vue !

Les résultats des qualifications:

La suite du programme:

(heures françaises)

Samedi 05 Mai :

09h45 – 12h45 : Qualification bloc femmes

Dimanche 06 Mai :

03h30 – 05h45 : Demi-finale bloc hommes et femmes
06h00 – 08h00 : Qualification vitesse hommes et femmes
08h30 – 09h30 : Finales vitesse hommes et femmes

11h00 – 12h30 : Finale bloc femmes
12h30 – 14h00 : Finale bloc hommes

C’est parti. La tournée chinoise est lancée. Après Meiringen et Moscou, direction Chongqing et Tai’An, en Chine, pour deux nouvelles étapes de Coupe du Monde de bloc et de vitesse.

Les hostilités commencent ce week-end, à Chongqing. Voici tout ce que vous devez savoir avant même que l’étape ne débute.

Bloc

C’est la troisième manche mondiale de l’année. Une troisième Coupe du Monde qui se veut un peu spéciale: de grands noms manquent à l’appel ce week-end.

Shauna Coxsey a tout d’abord décidé de ne pas participer à cette étape. La britannique souhaite finir correctement sa phase de rééducation suite à sa rupture de poulie quelques mois plus tôt.

C’est également Janja Garnbret qui manquera à l’appel ce week-end. La slovène, pourtant en tête du classement général, ne participera pas aux quatre prochaines étapes internationales. En effet, ses entraînements de difficulté et sa vie d’étudiante l’obligent à faire l’impasse sur ces Coupes du Monde.

On continue notre tour des absentes avec Petra Klingler. La suissesse, qui terminait au pied du podium à Moscou ne sera pas présente en Chine, elle aussi doit réviser ses examens.

© Eddie Fowke

Chez les hommes, il en est de même avec le coréen Jongwon Chon. C’est d’ailleurs toute l’équipe coréenne qui ne sera pas présente sur cette étape. En effet, leur fédération organise une compétition asiatique en parallèle de cette manche mondiale. Impossible pour les athlètes de louper cette compétition locale.

En revanche, les autres athlètes seront bien au départ de cette Coupe du Monde chinoise. Les japonaises Miho Nonaka et Akiyo Noguchi comptent bien profiter de l’absence de Janja, Shauna et Petra pour prendre de l’avance au classement général.

Cela pourrait également faire les affaires de Fanny Gibert, très en forme en ce début de saison, qui rentrait en finale des deux premières échéances internationales.

Chez les hommes, le grimpeur du moment sera bien là. Jernej Kruder, récemment libéré d’avoir enchaîné son 9a en falaise va réactiver le mode bloc et espère aller accrocher un nouveau podium en Chine. Mais gare à Tomoa Narasaki et Alexey Rubstov, qui le suivent de près au général.

Vitesse

Les étapes chinoises sont toujours emblématiques pour les grimpeurs de vitesse.

Tout d’abord, la dernière fois qu’Anouck Jaubert était en Chine, c’était lors de la Coupe du Monde de Xiamen, en 2017. La française profitait de cette étape pour repartir avec le titre mondial. Il y a deux semaines à Moscou, Anouck faisait parler la poudre en égalisant le record du monde féminin de vitesse (7″32), tout en remportant cette première manche de l’année.

Record féminin qui a d’ailleurs été établi par Iuliia Kaplina durant la première étape de la tournée chinoise l’année dernière. D’ailleurs, la russe sera une rivale de taille ce week-end pour Anouck. En effet, elle n’a jamais perdu à Chongqing depuis 2015.

© Eddie Fowke

Chez les hommes, Reza Alipourshena sera de la partie. Lui aussi était venu casser les chronos, signant le run le plus rapide du monde lors de l’étape de Nanjing en 2017. À Moscou, il remportait l’or, passant à quatre reprises sous la barre des 6 secondes. Son plus grand adversaire, le russe Vladislav Deulin sera présent demain, nous promettant de beaux duels.

Enfin, du côté de l’équipe de France, c’est le retour de Guillaume Moro et Bassa Mawem, qui n’avaient pas participé à la première étape. À noter que Manu Cornu et Micka Mawem prendront également le départ des qualifications de vitesse, dans le cadre de leur préparation pour le combiné.

L’équipe de France :

Au total, ils sont 16 français à s’être déplacés jusqu’à Chongqing.

Ainsi, on retrouvera demain pour les qualifications de la Coupe du Monde de bloc:
Fanny Gibert, Mélanie Sandoz, Camille Faille, Flavy Cohaut et Charlotte André
Manu Cornu, Micka Mawem, Guillaume Glairon-Mondet, Nicolas Januel et Alban Levier

En vitesse, la France sera représentée par:
Anouck Jaubert, Victoire Andrier, Elma Fleuret et Aurélia Sarisson
Bassa Mawem, Guillaume Moro et Micka Mawem et Manu Cornu

© Eddie Fowke

Les ouvreurs :

C’est le japonais Hiroshi Okano qui est le chef ouvreur de cette compétition. Il sera aux côtés du français Romain Cabessut et du polonais Tomasz Olesky.

Le point sur le classement général :

Après deux étapes de Coupe du Monde, penchons-nous sur le classement provisoire, qui connaîtra certainement des changements majeurs d’ici la fin de la saison.

Pourquoi ? Car Janja Garnbret, qui figure en tête du classement, ex-aequo avec Miho Nonaka (180 points), ne participera pas aux prochaines étapes de Coupe du Monde de bloc. Cela devrait faire les affaires des deux japonaises Miho Nonaka et Akiyo Noguchi (130 points).

Fanny Gibert, première française du classement, est pour le moment 4ème et compte 102 points, après être entrée en finale à deux reprises cette saison.

Chez les hommes, Jernej Kruder et Tomoa Narasaki sont au coude-à-coude. Ils figurent à la première place ex-aequo avec 180 points. Derrière, on retrouve le russe Alexey Rubstov et le coréen Jongwon Chon, avec respectivement 116 et 102 points.

Deux français figurent dans le top 20 de ce classement provisoire: Manu Cornu, actuellement 14ème avec 43 points et Alban Levier, 20ème avec 31 points.

Le programme :

(heures françaises)

Samedi 05 Mai :

03h45 – 08h15 : Qualification bloc hommes
09h45 – 12h45 : Qualification bloc femmes

Dimanche 06 Mai :

03h30 – 05h45 : Demi-finale bloc hommes et femmes
06h00 – 08h00 : Qualification vitesse hommes et femmes
08h30 – 09h30 : Finales vitesse hommes et femmes

11h00 – 12h30 : Finale bloc femmes
12h30 – 14h00 : Finale bloc hommes

Live :

Comme toujours, les phases finales de chaque discipline seront à suivre en direct. Pour les plus insomniaques d’entre nous, rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche pour suivre les demi-finales de la Coupe du Monde de bloc.

Sinon, rendez-vous dans la matinée, pour suivre la suite de la compétition.

Et si vraiment vous tenez à dormir toute la matinée, alors vous pourrez vous rattraper en lisant nos résumés au fil de chaque tour.

Demi-finale bloc :

Finales vitesse :

Finales bloc :

Très grosse performance de la française Manon Hily ! Celle qui terminait sur la deuxième marche du podium au Championnat de France de bloc 2018, a hier, enchaîné son projet du moment: “Era Vella” 8c+/9a que tout le monde connaît. Le tout, en très peu d’essais.

Arrivée à Margalef, en Espagne, il y a peu, la réunionnaise s’était fixée comme objectif de réaliser cette voie. Une ligne au style qui lui correspond bien: une cinquantaine de mètres de grimpe en dévers, avec un gros pas de bloc sur bi-doigts et petites prises en milieu de voie.

Une voie qui lui correspond si bien que Manon ne mettra que quatre jours et une dizaine d’essais pour clipper le relais.

• Voici son commentaire:

“Era Vella est une pure ligne de conti de 45 mètres ! Je crois que c’est une voie dont je rêve depuis toute jeune.

Aujourd’hui je suis super heureuse d’avoir pu non seulement y mettre les doigts, mais surtout l’enchaîner aussi rapidement. J’avoue être venue à Margalef pour cette ligne. Pour me mettre un gros projet. J’ai fait 4 séances dedans et mis environ 10 essais. Et je l’ai fait à mon dernier essai de la journée.

J’étais clairement moins bien que les deux essais d’avant, mais je me suis battue jusqu’au repos (la voie est découpée en 2 parties: une première partie assez dure et rési avec à la fin une section bien bloc de 5 mouvements, jusqu’à un gros repos, et une deuxième partie, bien rési, mais sans pas de bloc).

Après le repos, j’ai réussi à repartir bien fraîche, mais je me sentais quand même fatiguée par les essais précédents, je n’ai donc même pas imaginé une seule seconde que j’allais l’enchaîner. Puis je montais, montais et c’est seulement en allant chercher les 3 dernières prises que je me suis dit que j’étais en train d’enchaîner ! Voilà, c’est quand j’ai clippé le relais que je suis sortie de ma bulle !”

Il s’agit au total de la 38ème ascension de “Era Vella”, libérée il y a quasiment huit ans jour pour jour par Chris Sharma. Six femmes en sont déjà venues à bout: Sasha Di Giulian, Mar Alvarez, Angela Eiter, Anak Verhoeven, Muriel Sarakany et maintenant Manon Hily.

Matty Hong vient d’enchaîner le projet de sa vie ! Et quel projet… On peut dire que s’attaquer à “Fight or Flight” est un sacré pari.

Libérée par Chris Sharma en 2011, c’est sûrement l’un des 9b les plus célèbres du monde. En effet, jusque-là, seuls quatre grimpeurs en étaient venus à bout: Chris Sharma, Adam Ondra, Jakob Schubert et Sachi Amma. En d’autres termes, les plus grands falaisistes de la planète.

Pour ce qui est de Matty Hong, habitué à réaliser de beaux films d’escalade (il est le réalisateur du film sur Margo Hayes présent dans le dernier Reel Rock), il est aussi un très bon grimpeur.

L’américain compte en tout plus d’une dizaine de voies dans le neuvième degré, dont trois 9a+: “Joe Mama”, “La Rambla” et “Papichulo”.

Matty avait fait de “Fight or Flight” le projet de ses rêves, comme il le dit si bien. Ce printemps, il était déjà tout près de l’enchaînement, sans pour autant parvenir à concrétiser. Alors de retour chez lui, en patientant pour de bonnes conditions météorologiques, l’américain reproduisait les différentes sections de la voie dans son pan.

Une technique qui semble avoir payé… En effet, de retour à Oliana, l’américain a fait la croix hier, venant à bout du monstrueux jeté en fin de voie.

À noter que les femmes ne sont pas en reste en ce moment… Claire Buhrfeind a réussi à enchaîner “Joe Blau” 8c+ à Oliana également. Quant à sa compatriote américaine Michaela Kirsh, les croix tombent à la vitesse de l’éclair pour elle: “Joe Blau” 8c+ s’ajoute à son carnet, tout comme les 8c de “Fish Eye”, “Mind Control” et de “American Hustle”, qu’elle enchaîne d’ailleurs au 2ème essai ! S’ajoutent à cela “gorilas en la niebla” 8b+ et “la marroncita” 8b.

Les américains ? En forme oui !

Jernej Kruder est en forme en ce moment ! Le slovène nous prouve une fois de plus qu’il est certainement l’un des grimpeurs les plus complets du monde.

En effet, ila quelques semaines, il remportait la Coupe du Monde de bloc de Meiringen, la première victoire de sa carrière, après plus de onze saisons passées. Puis, il montait de nouveau sur le podium à Moscou, décrochant une belle médaille d’argent. À 27 ans, il n’avait jamais connu un pareil début de saison.

Interrogé sur sa façon de s’entraîner, le slovène répondait:

“Je n’ai pas de programme d’entraînement spécifique, je ne suis pas un régime alimentaire particulier. Je passe simplement du temps en falaise. Est-ce que ça fait de moi un grimpeur non-professionnel ?”

Et grimper en extérieur, Jernej Kruder adore ça. Il a déjà enchaîné de nombreuses voies dans le neuvième degré, il a été le premier répétiteur d’Es Pontas, la célèbre voie de deep-water de Chris Sharma, il compte quelques-unes des grandes voies les plus dures du monde à son actif et il est l’un des seuls grimpeurs capables d’enchaîner un 9a dans la journée puis un 8C bloc le lendemain.

Et cette année, entre les compétitions internationales de bloc, Jernej Kruder ne déroge pas à sa règle: corde, dégaines et chaussons dans le sac, direction la falaise.

Hier, à quelques heures seulement de prendre son vol pour la Coupe du Monde de Chongqing, en Chine, l’actuel numéro 1 mondial est parvenu à enchaîner son projet du moment.

À Osp, en Slovénie, il signe la troisième répétition de “Water World”, un 9a de plus de 50 mètres très résistant, qui se termine sur de grosses stalactites. Il s’agit de la quatrième ascension de la voie, après Klemen Becan et Domen Skofic en 2014 et Sachi Amma en 2015.

Ça m’a fait une bonne coupure entre les Coupes du Monde de travailler cette voie. Je me suis surpris à l’enchaîner quelques heures seulement avant de partir pour la Chine. J’étais à l’aise dans ma grimpe, les mouvements ne m’ont pas paru très durs… Pour tout vous dire, je me suis échauffé dans “Leon”, juste à côté, et ce 8b+ m’a plus fatigué !

Cinq ans que Shawn Raboutou n’avait pas enfilé de baudrier en falaise. Cinq ans ! Plutôt habitué à croiter les blocs les plus durs du monde (il compte plusieurs 8C bloc à son actif), le jeune Américain a décidé de dépoussiérer ses dégaines, pour accompagner Daniel Woods à Margalef.

Et bien lui en a pris ! Le fils de Robyn Erbesfield et de Didier Raboutou (qui à eux deux comptent cinq titres de champion du monde) a réussi à enchaîner “Duele La Realidad” 8c+, sa première voie dans ce niveau de difficulté.

Mieux encore, Shawn a enchaîné sa première voie dans le neuvième degré. Sans même passer par le 9a, il a directement réalisé un 9a+: “First Ley”, une voie très courte et puissante, ouverte par Chris Sharma en 2010, qui emprunte le même départ que le célèbre 9b “First Round First Minute”.

Après être tombé à trois reprises au sommet de la voie, le jeune américain de 20 ans a persévéré, pour finalement faire la croix.

La première d’une longue série…?

Shauna Coxsey a décidé de prendre un peu de temps pour grimper sur le caillou.

En effet, alors que la plupart des grimpeurs peaufinent leur entraînement en vue des deux prochaines Coupe du Monde de bloc qui auront lieu en Chine les deux prochains week-ends, la britannique, numéro 1 mondial en 2017, a déclaré faire l’impasse sur ces deux prochaines compétitions, pour prendre du temps pour elle:

J’ai décidé de ne pas participer aux deux prochaines étapes de Coupe du Monde qui se dérouleront en Chine. Au début de la saison, je savais que je n’étais pas encore tout à fait prête à grimper à mon meilleur niveau et même si je suis déjà contente d’avoir fait les deux premières coupes du monde de la saison, je sais que je dois passer du temps à grimper et à m’habituer à être de retour sur le mur.

Donc, au cours des deux prochaines semaines, je vais passer un peu de temps à grimper et travailler sur mes sensations ?.

Car pour rappel, Shauna Coxsey se remet tout juste d’une blessure au doigt. Il y a quelques mois, elle s’était fait une rupture de poulie. Cela ne l’a pas empêché de rentrer en finale deux fois consécutivement cette saison, pour terminer 6ème à Meiringen et Moscou.

Alors pour travailler sur ses sensations, la britannique a décidé de partir grimper en extérieur, à Västervik, en Suède.

Et son petit trip commence bien puisqu’elle enchaîne rapidement “D+P Combo” 8A+. Notons que Shauna a déjà réalisé de belles performances en extérieur. Elle est notamment la première femme de son pays à avoir réalisé un 8A+, un 8B et un 8B+.

© David Mason

Deuxième information concernant les Coupes du Monde de bloc, une autre favorite ne participera pas aux prochaines compétitions: Janja Garnbret ne sera pas présente durant les quatre prochaines étapes internationales. En effet, malgré ses très bonnes performances en ce début de saison (elle finissait 2ème à Meiringen, et gagnait à Moscou), la slovène avait annoncé dès le début de saison ne pas participer à l’intégralité de la saison de bloc.

Pour cause, elle aimerait garder un peu d’énergie pour cette saison qui s’annonce longue pour elle, avec comme principal objectif les Championnats du Monde à Innsbruck en septembre. En plus de cela, elle doit terminer son dernier semestre à l’école. Hé oui, la jeune slovène est encore étudiante…

Les 19 et 20 mai, Marseille sera de nouveau au “sommet” en organisant pour la deuxième fois consécutive une étape de Coupe de France de difficulté.

Le SMUC Escalade organise pour la seconde année consécutive une étape de la coupe de France d’escalade de difficulté 2018. Preuve s’il en faut de l’importance de l’événement, cette étape sera la sixième et dernière du circuit national pour la catégorie des seniors.

Les 19 et 20 mai prochains, ce ne sont pas cinq mais six catégories d’âges qui se disputeront le classement général dans des conditions exceptionnelles: un Mur de Luminy moderne et spectaculaire aux portes des calanques, qui fait de ce lieu un emplacement privilégié à quelques minutes des plus belles falaises de la Provence et du Sud de la France.

On vous attend nombreux pour venir assister à cet événement unique à Marseille en 2018 !

Entrée gratuite – animations et restauration sur place

– Les infos utiles, les conditions d’accès et les offres d’hébergement sont à retrouver sur http://www.smuc-escalade.com/

– Afin de s’inscrire en tant que compétiteurs, c’est par ici https://www.ffme.fr/competition/fiche/5164.html

Minimes

Chez les minimes filles, la France a clairement dominé les qualifications ! Luce Douady, Nailé Meignan et Nina Grellier  prennent respectivement les 1ères, 2èmes et 3èmes place du classement ! Nos trois françaises sont les seules compétitrices à enchaîner les 8 blocs de qualification.

Il n’y a plus qu’à faire la même demain sur le podium !

Chez les garçons, le scénario est presque identique. Nos tricolores prennent la 1ère, 3ème et 4ème place de ce tour. En tête, Paul Jenft, qui enchaînera les 8 blocs en 10 essais.
Louison Burtin disputera demain sa première finale européenne en bloc. Aujourd’hui, le chamoniard se classait 3ème, devant son compatriote Eliot Barnabé.

Cadets

Chez les cadettes, trois françaises étaient engagées sur cette première Coupe d’Europe de bloc de l’année. Si Lucie Vaillant Bultel et Solène Moreau ne passent pas en finale, Flavy Cohaut se qualifie pour la suite de la compétition. Un circuit très relevé dans cette catégorie où il était possible de décrocher son ticket pour les finales avec 3 tops sur 8. Avec 4 blocs à son actif, Flavy se classe 7ème.

En cadets, 3 français sur les 5 engagés passent le cap des qualifications et prennent leur ticket pour la finale. Et ils y mettent la manière, notamment Sam Avezou et Nathan Martin qui trustent les 2 premières places de la catégorie! Ilian Cherif sera de la partie en finale également avec une belle 6ème place sur ces qualifications.

Juniors

Chez les juniors femmes, c’est Charlotte André qui décroche son ticket pour les finales. Avec 4 blocs et 6 zones, la marseillaise passe ce tour de qualification, se classant 8ème.

À noter la grosse domination de la Slovénie et de l’Autriche, qui trustent les six premières places de cette catégorie.

Chez les garçons, on retrouvera 3 français en finale, et notamment Léo Avezou qui prend la tête des qualifs avec 7 blocs au compteur sur 8 possibles. Il sera accompagné par Léo Favot et Pierre le Cerf. Le 4ème français engagé, Léo Ferrera, passe à la trappe en terminant à la 14ème place.

La suite de la compétition demain, avec les finales de toutes les catégories.

Dimanche 29 Avril:

09h00 – 10h25: Finales minimes
12h00 – 13h15: Finales cadets
13h30 – 14h45: Finales juniors

Alex Puccio a profité du soleil ce week-end pour se rendre à Castle Rock, un grand parc de blocs dans le sud du Montana aux USA.

Malgré une chaleur estivale, Alex Puccio est venue à bout de son 25ème bloc en 8B… Le tout avec une facilité déconcertante ! En effet, elle s’attaque à “Green in the Face” 8B et après quelques runs pour reconnaître les mouvements et les prises, elle enchaînera ce bloc à son 5ème essai.

Au total, l’américaine n’aura même pas mis 45 minutes dans ce bloc… Pourtant, ce bloc est assez vertigineux et la réception pas très accueillante.

Pour couronner la journée, elle flashe ““Hearts and co**nba**s” 7C+ et enchaîne “Second Place” 7C+ au premier essai. Une journée rêvée pour l’américaine, qui assoit encore un peu plus son avance dans le classement des meilleures bloqueuses du monde.

Quel week-end chargé en compétition ! Entre la Coupe du Monde de bloc, la Coupe du Monde de vitesse et la Coupe de France de difficulté jeunes, seniors et vétérans d’Aubenas, il n’y avait pas de quoi s’ennuyer ce week-end.

Hier après-midi se déroulaient les finales jeunes et vétérans de la Coupe de France d’Aubenas.

Voici les résultats:

Minimes

Cadets

Juniors

Vétérans

Quel début de saison rêvé pour Anouck Jaubert ! Lors des finales de la première Coupe du Monde de vitesse de l’année, la française a égalisé le record du monde, tout en montant sur la plus haute marche du podium. Tout ça en battant les russes à domicile… What else ?

Dès les qualifications, Anouck mettait tout le monde d’accord: 7″72, de quoi prendre la tête de la compétition. Aurélia Sarisson et Elma Fleuret parvenaient également à prendre leur ticket pour les phases finales.

Petite déception pour Victoire Andrier. La championne de France en titre passe à côté de ses qualifications, terminant 20ème.

En 1/8ème de finale, Anouck Jaubert accélère. Elle remporte son duel, signant le meilleur temps de la compétition: 7″68.
En revanche, la compétition s’arrête là pour Aurélia Sarisson, 13ème, qui commet un faux départ éliminatoire et Elma Fleuret 16ème.

En 1/4 de finale, Anouck Jaubert améliore encore son chrono, signant un run en 7″51. Opposée face à la russe Mariia Krasivina, numéro 3 mondial, elle remporte de nouveau ce duel.

En 1/2 finale, le scénario se répète et notre française fait encore tomber le chrono ! En 7″46, elle frappe le buzzer avant la russe Elena Timofeeva.

Un duel de choc s’annonce en finale: Anouck Jaubert, numéro 1 mondial, face à la russe Iuliia Kaplina, l’une de ses plus grandes rivales, qui grimpe devant son public. La course s’annonce serrée…

Mais finalement, le duel sera écourté. À vouloir trop bien faire, la russe commet un faux départ. La règle est claire: dorénavant, le moindre faux départ est éliminatoire.

Anouck s’élance donc seule dans son run de finale. Et quel run de finale ?! Alors qu’elle sait qu’elle a gagné, la française ne se repose pas sur ces lauriers et se lance dans un run d’anthologie. Ces mouvements déroulent à une vitesse impressionnante. Ultra précise, elle frappe le buzzer, qui affiche un temps de 7″32.

La française venait d’égaliser le record du monde établi par Iuliia Kaplina l’été dernier lors des Jeux Mondiaux.

Alors qu’Anouck a intégré le bloc et la difficulté dans ses entraînements pour participer au combiné, voilà qu’elle reste toute aussi forte en vitesse. La saison est bel et bien lancée pour notre française… Une saison qui devrait lui sourire !

Chez les hommes, victoire de l’iranien Reza Alipourshena, qui remporte son duel de finale face au russe Vladislav Deulin. Podium complété par Veddriq Leonardo.

Les résultats:

À peine remis du spectacle des finales seniors d’hier soir, que le mur prend déjà de nouvelles couleurs.

Aujourd’hui, place aux demi-finales et aux finales des catégories jeunes et vétérans. Découvrez dans un premier temps les résultats complets des demi-finales de la matinée.

Minimes

Cadets

Juniors

Vétérans

Place aux finales maintenant !

13H30 : Finales cadets / vétérans H et F
15H00 : Finales minimes / juniors H et F
16H30 : Remises des prix

Les demi-finales de la Coupe du Monde de bloc de Moscou se terminent à l’instant. On en va pas tourner autour du pot plus longtemps: la France sera représentée en finale grâce à la superbe performance de Fanny Gibert ce matin. La française est en grande forme et parvient à prendre la 2ème place des demi-finales.

Résumé des demi-finales.

Fanny Gibert continue sur sa lancée…

… Et ne semble pas prête de s’arrêter ! Hier, la française prenait la première place des qualifications signant un circuit quasiment parfait. Malgré une petite douleur au doigt qu’elle traîne depuis quelque temps, le mental prend le dessus.

Ce week-end, la championne de France en titre est dans un bon état d’esprit et aborde les blocs avec toute l’énergie nécessaire pour en venir à bout. La preuve en est: dans un circuit de demi-finale où la moitié des grimpeuses ne sortiront pas plus d’un bloc, Fanny valide le premier bloc à vue, puis le deuxième en 3 essais avant de ne faire qu’une bouchée de la dalle en équilibre du dernier bloc, qu’elle enchaînera en deux essais. Elle sera d’ailleurs la grimpeuse à l’enchaîner le plus rapidement !

Avec 3 blocs en 6 essais et 4 zones de validées, elle prend la deuxième place des demi-finales et semble être l’une des prétendantes sérieuses à la médaille tout à l’heure.

Mélanie Sandoz, la deuxième française engagée aujourd’hui enchaîne le premier bloc en 3 essais, mais ne trouvera pas la solution dans les trois autres blocs. 1 bloc et 3 zones pour une 12ème place au général.

Janja Garnbert impressionne !

La jeune slovène ne cesse de nous impressionner… Médaillée d’argent la semaine dernière, elle semble de nouveau partie pour vivre une incroyable saison.

Aujourd’hui, elle est la seule grimpeuse à enchaîner tous les blocs… D’une façon impressionnante ! Le premier bloc tombe à vue, le deuxième tombe à vue, le troisième à vue de nouveau… Avant d’enchaîner la dalle finale en 5 essais.

Tout le monde reste bouche bée face à sa prestation. Les blocs, si durs pour l’ensemble des demi-finalistes, semblent ne pas lui poser de problèmes. Elle les enchaîne avec facilité, façon Janja.

© Eddie Fowke

La Slovénie et le Japon au coude-à-coude !

Nous sommes maintenant habitués à voir une multitude de grimpeurs japonais en demi-finale et finale. Mais cette fois-ci, le Japon ne sera pas la nation la plus représentée lors des finales. En effet, avec trois grimpeurs chacun, la Slovénie et le Japon sont au coude-à-coude en terme de nombre de finalistes.

En effet, depuis le début de la saison, les slovènes répondent présent. La semaine dernière à Meiringen, ils repartaient avec deux médailles, dont une d’or, grâce à la prestation de Jernej Kruder en finale.

Ce dernier confirme sa forme du moment et sera pour la deuxième fois consécutive en finale de cette Coupe du Monde de bloc. Il sera aux côtés de son compatriote de 22 ans Gregor Vezonik, qui s’est surpassé en demi-finale. 50ème mondial l’année dernière, il terminait 51ème de la semaine dernière. Grosse performance de sa part aujourd’hui, notamment dans les deux derniers blocs, qu’il enchaîne après un beau combat.

Enfin, la troisième slovène n’est autre que Janja Garnbret, ultra impressionnante ce matin.

© Vladek Zumr

Du côté japonais, on retrouvera en finale la vainqueur de la semaine dernière. Avec 2 blocs et 4 zones, Miho Nonaka prend la 4ème place des demi-finales. Akiyo Noguchi, déjà finaliste le week-end dernier, récidive aujourd’hui. Il faudra compter sur elle tout à l’heure.

Chez les hommes, Tomoa Narasaki risque de se sentir seul en finale… Plutôt habitué à être aux côtés de quelques-uns de ses compatriotes, il est le seul japonais à se qualifier pour les finales, validant 3 blocs et 3 zones.

Jongwon Chon, en tête chez les hommes

Une fois n’est pas coutume, Jongwon Chon a pris la première place des demi-finales ce matin. Très régulier depuis le week-end dernier, il sera en finale ce soir.

En effet, il sort les trois premiers blocs à vue et attrape la prise de zone du dernier bloc.

Il devance l’italien Gabriele Moroni, décidément très en forme depuis le début du week-end. Après avoir pris la première place des qualifications hier, il termine ce matin 2ème, enchaînant lui aussi les trois premiers blocs à vue.

Enfin, Tomoa Narasaki est le dernier grimpeur à faire partie du trio de tête à enchaînant trois blocs, en 5 essais.

Les résultats complets des demi-finales

La suite du programme:

(heures françaises)

Dimanche 22 Avril :

10h30 – 13h30: Qualification vitesse hommes et femmes
13h30 – 14h30 : Finales vitesse hommes et femmes

17h00 – 18h30 : Finale bloc hommes
18h30 – 20h00 : Finale bloc femmes

• Le résumé des qualifications hommes
• Le résumé des qualifications femmes