Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Les yeux fermés Gabriele Moroni extériorise sa joie ! Il tient fermement des deux mains la dernière prise du dernier bloc de finale à Tokyo.

Durant ces quelques microsecondes, sa carrière de grimpeur défile dans sa tête. Une première participation à une Coupe d’Europe minimes en 2001, il y a déjà plus de 17 ans. Puis, une première Coupe du Monde en 2004, avant un premier podium en 2007 lors d’une Coupe du Monde de bloc qui se déroulait en Italie. Suivirent plus d’une cinquantaine de Coupes du Monde, sans jamais parvenir à monter sur la première marche du podium.

Avant cette année, Gabriele n’avait pas été en finale depuis 2009. Voilà donc presque dix ans que l’italien n’avait pas été en finale d’une Coupe du Monde. Imaginez un peu ! S’entraîner dur toute l’année, puis faire le tour du monde des compétitions toutes les saisons, sans parvenir à décrocher une médaille, ni même à entrer en finale.

Il n’a jamais lâché. La motivation ne l’a jamais quittée. Alors aujourd’hui, quand pour la première fois de sa carrière il est le meilleur, sa joie s’extériorise.

Le sourire aux lèvres Gabriele redescend du bloc. Il apprécie le moment. Enfin, à 30 ans, il vient de remporter sa première médaille d’or !

Retour sur ces finales, où le suspense était plus que jamais au rendez-vous.

Bloc 1

C’est quasiment dès le premier bloc que la victoire s’est jouée. Il ne le savait pas encore, mais en étant le seul grimpeur à enchaîner ce bloc, il allait monter sur la plus haute marche du podium quelques minutes plus tard.

Dernier compétiteur à s’élancer suite à sa première place en demi-finale, l’italien est impressionnant. Alors que tout le monde chutait un à un dans cette dalle, n’atteignant même pas la prise de zone (excepté pour Jongwon Chon), Gabriele arrive au pied du mur et n’aura besoin que de deux essais, deux essais seulement avant d’être suspendu à deux mains sur la prise finale.

Une belle longueur d’avance était déjà prise par l’italien… même si tout restait encore possible !

Bloc 2

Et c’est justement le bloc 2 qui nous rappelle que dans une finale de Coupe du Monde de bloc, tout est possible. On change complètement de style, avec cette fois des mouvements beaucoup plus acrobatiques. Il faut faire parler la force au milieu de tous ces volumes et surtout, gainer dans ce dernier mouvement. Car ce plat si fuyant en guise de prise de fin en enverra plus d’un au tapis.

Cette fois, c’est au tour de Jongwon Chon de faire le spectacle. Lors de son deuxième essai dans le bloc, il réussit à tenir sur cette dernière prise, comme si ce n’était qu’une formalité pour lui. Il sera alors le seul à valider ce bloc. Les cartes étaient redistribuées.

Bloc 3

Nouveau bloc et de nouveau qu’un seul top ! Cette fois, c’est au tour du japonais Rei Sugimoto d’être le seul compétiteur à enchaîner. Le scénario de ces finales devient alors incroyable: trois blocs, trois tops seulement, par trois grimpeurs différents.

Gabriele Moroni s’approche pourtant tout près de la dernière prise. Mais au moment de donner l’impulsion pour aller la chercher, son pied zippe. C’est ce qui arrivera aussi à Tomoa Narasaki et Alexey Rubstov, qui se feront mettre au tapis par cette micro prise. Jongwon perd son avance, n’arrivant pas atteindre la prise de zone.

Bloc 4

Difficile donc de savoir qui peut gagner à l’approche du dernier bloc de la compétition et les possibilités sont multiples. C’est dans un bloc de nouveau très physique et délicat, demandant une extrême précision dans ses mouvements, que tout va se jouer.

Le coréen Jongwon Chon n’en vient pas à bout, n’attrapant pas la prise de zone.

En revanche, si Tomoa Narasaki, l’avant-dernier grimpeur à s’élancer le sort à vue, il peut mettre la pression sur l’italien, qui n’aura d’autres choix que de valider la prise de zone pour l’emporter. Et c’est un bloc qui correspond parfaitement au style du japonais, qui donnera le meilleur de lui pour l’enchaîner à vue, sous les applaudissements du public.

À quelques minutes de la fin du week-end, Tomoa Narasaki inverse alors la tendance. Alors que Gabriele menait les finales depuis le début, le japonais s’empare de la tête du classement ! Quel scénario de dingue.

Gabriele Moroni arrive donc face au mur sachant qu’il n’a d’autres choix que de valider cette prise de zone. Son mental est mis à rude épreuve. Il en a tant rêvé de cette médaille d’or… Comment peut-elle lui échapper si près du but ?

Dans la salle, la pression est à son comble. L’italien quitte le sol, et parvient à serrer cette prise de zone.

Pour couronner le tout, il montera jusqu’au sommet du bloc, l’enchaînement alors à vue. Il l’a fait ! Il vient de remporter sa première Coupe du Monde !

“C’est incroyable ! Ça m’a demandé plus de quinze ans ! J’ai été proche de la victoire à deux reprises. J’étais tout prêt, mais à chaque fois il m’a manqué quelque chose pour gagner. Aujourd’hui, après dix ans sans finale, j’ai réussi à être le meilleur.

Dans le dernier bloc, je savais que Tomoa l’avait enchaîné au premier run et qu’il me fallait la zone absolument pour gagner. Et là, je ne sais même pas ce qu’il s’est passé… C’est fou ! Attraper cette dernière prise c’était un moment irréel

Grâce à son enchaînement du dernier bloc à vue et ses 3 zones de validées, c’est Tomoa Narasaki qui repart avec la médaille d’argent, montant sur son troisième podium cette saison.

Enfin, son compatriote Rei Sugimoto s’octroie la médaille de bronze. Notons que sur les 12 finalistes hommes et femmes de cette Coupe du Monde, six étaient japonais. Sur les six médaillées distribuées lors de la cérémonie de récompense, ils sont quatre japonais à s’être fait décorer: Akiyo Noguchi d’or, Miho Nonaka et Tomoa Narasaki d’argent, et Rei Sugimoto de bronze.

Enfin, il est intéressant de remarquer que cinq Coupes du Monde ont déjà eu lieu cette saison et que c’est à chaque fois un nouveau grimpeur qui a remporté l’or.

D’abord Jernej Kruder, à Meiringen. Puis Tomoa Narasaki une semaine plus tard à Moscou, suivit de Kokoro Fujii à Chongqing et Alex Khazanov à Tai’An. Aujourd’hui, c’est Gabriele Moroni qui s’impose… Qui sera le prochain ?

Elle n’avait pas gagné de Coupe du Monde depuis plus de trois ans. À Chongqing, Akiyo renouait avec l’or pour la première fois depuis 2015. Puis, une semaine plus tard, elle remportait sa deuxième Coupe du Monde d’affilée, montant sur la plus haute marche du podium à Tai’An.

Aujourd’hui, Akiyo rêvait de gagner chez elle, à Tokyo, devant son public. C’est maintenant chose faite. Les larmes aux yeux, elle se hisse sur la première marche du podium, pour la troisième fois consécutive cette saison !

En demi-finale déjà, elle avait été impressionnante, étant la seule à enchaîner les quatre blocs à vue, quand les autres demi-finalistes n’en sortaient que deux au maximum.

Bloc 1

Dès l’ouverture de la compétition, Akiyo Noguchi met tout le monde d’accord. Elle est la seule qui parvient à flasher le double jeté du premier bloc. Elle montera tranquillement jusqu’au sommet du bloc, prenant déjà la première du provisoire. Une première place qu’elle ne quittera plus !

Bloc 2

Akiyo Noguchi, Miho Nonaka et Ekaterina Kripriianova étaient les trois seules à enchaîner le premier bloc. Les deux japonaises et la russe seront également les trois grimpeuses capables de réaliser le deuxième bloc, composé aussi d’un mouvement dynamique, sur une arête.

Bloc 3

Moment de solitude dans le troisième bloc… Les cinq premières grimpeuses ne parviennent même pas à réaliser le premier mouvement, ne sachant même pas si elles étaient dans la bonne méthode. Heureusement, l’arrivée d’Akiyo réveille le public, puisqu’elle réussira à tenir ce premier mouvement en épaule, avant de tomber au mouvement suivant pour aller chercher la zone. Ce bloc n’aura donc eu aucune influence sur le classement, et dans ces moments-là, les minutes sont plutôt longues, tant pour le public, que le speaker ou même pour les grimpeurs…

Stras Gejo incrédule devant ce bloc 3

Bloc 4

45 minutes après le dernier top réalisé par Akiyo dans le bloc 2, un nouveau bloc est enfin enchaîné ! Ouf ! Et c’est Miho Nonaka, qui met la pression sur sa compatriote. En effet, elle réalise ce dernier bloc à vue, signifiant qu’Akiyo devait l’enchaîner en moins de trois essais pour remporter l’or. Finalement, un run lui suffira pour attraper la prise finale et remporter sa troisième Coupe du Monde d’affilée.

Au bilan donc, Akiyo Noguchi l’emporte, devant Miho Nonaka, qui repart pour la quatrième fois consécutive avec l’argent, après Moscou, Chongqing et Tai’an.

La russe Ekaterina Kripriianova, 24ème mondial l’an dernier avait été proche de remporter sa première médaille en Coupe du Monde en Chine il y a un mois. Finalement, c’est aujourd’hui à 28 ans qu’elle monte sur son premier podium international de sa carrière.

“C’est vraiment incroyable, je ne peux même pas vous décrire le sentiment que l’on ressent. Même si mathématiquement j’étais assuré du podium avant le dernier bloc, je n’ai pas voulu penser aux résultats pendant la compétition, je préférais me concentrer sur l’escalade et rien que cela.
Je ne vais pas faire la prochaine Coupe du Monde à Vail, je vais maintenant m’entraîner pour les Coupes du Monde de difficulté et de vitesse, qui arrivent en Juillet.”

Les résultats complets des finales:

Les demi-finales de la Coupe du Monde de bloc de Tokyo se déroulaient cette nuit, alors qu’il était 2h00 du matin en France. Plutôt qu’un long discours, voici les 10 points à retenir de ces demi-finales remplies de surprises, à lire juste avant les finales, qui débutent à partir de 7h30.

• Pas de français en finale tout à l’heure. Malheureusement, on ne commence pas cet article par une bonne nouvelle. La compétition s’arrête là pour nos trois grimpeurs de l’équipe de France présents en demi-finale. Frustrés, Fanny Gibert et Micka Mawem terminent 7èmes et premiers non qualifiés pour les finales. Tout se joue au nombre d’essais pour Fanny, qui en compte quatre de trop pour entrer en finale. Quant à Micka, il lui manque un bloc pour faire partie des six premiers.
  Manu Cornu termine 18ème, ne parvenant à s’exprimer que dans un seul bloc.

• Akiyo Noguchi IMPRESSIONNANTE ! Quelle demi-finale de dingue pour Akiyo Noguchi ! Alors que le niveau des blocs est très relevé et que toutes les grimpeuses se cassent les dents dans les blocs 2 et 3, Akiyo Noguchi laisse bouche bée le public. Elle parvient tout simplement à enchaîner les 4 blocs à vue, alors que derrière, les autres n’enchaîneront pas plus de deux blocs…

• Un finaliste sur deux sera japonais ! 50% des grimpeurs en finale tout à l’heure porteront le maillot de l’équipe japonaise ! Chez les hommes, sur les six athlètes qualifiés, trois prennent leur ticket pour les finales: Tomoa Narasaki, Kai Harada et Rei Sugimoto.
  Chez les femmes, les stats sont les mêmes. Sur les quatre demi-finalistes japonaises, trois passent en finale: Akiyo Noguchi, Futaba Ito et Miho Nonaka.

• Gabriele Moroni premier des demi-finales !  À Moscou déjà, le trentenaire italien nous prouvait qu’il était toujours capable de figurer au sommet d’un classement mondial. Ayant commencé les compétitions il y a plus de 17 ans, Gabriele est toujours là. En demi-finale il s’est même emparé de la première place, avec 3 blocs en 5 essais et 4 zones de validées.

• Jongwon décroche sa place en finale sur le buzzer ! Tout s’est joué à deux secondes près pour le coréen. Il parvient à être l’un des trois seuls grimpeurs à enchaîner le très délicat bloc 3… Alors qu’il ne lui restait plus que deux petites secondes avant la fin réglementaire ! Ouf, ça passe donc en finale pour Jongwon, qui on peut le dire, a eu chaud !

• Première finale de la saison sans Jernej Kruder… Depuis le début de la saison, le slovène pouvait se vanter d’être le seul compétiteur à être entré en finale de toutes les étapes mondiales. Malheureusement, c’est aujourd’hui sans lui que les finales se disputeront. Il enchaîne deux blocs de demi-finale, alors qu’il fallait en réaliser trois pour rentrer en finale.

• Une finale de Coupe du Monde sans Shauna Coxsey. Deux ans et 15 Coupes du Monde que ça n’était pas arrivé. La britannique Shauna Coxsey n’est pas rentré dans le top 6 de ces demi-finales, et c’est donc depuis le banc des spectateurs qu’elle assistera aux finales. Enchaînant seulement le premier bloc, elle se classe 10ème. Rappelons tout de même que cette saison, elle se remet doucement d’une blessure au doigt. Pour preuve, elle avait décidé récemment de faire l’impasse sur les deux dernières Coupes du Monde en Chine.

• Première finale de Coupe du Monde pour Futabo Ito, 16 ans. Cela fait quelque temps que nous vous parlons de Futaba Ito. Championne continentale en 2017, championne du monde de bloc minime l’an dernier et championne du monde du combiné, la jeune japonaise compte déjà quelques médailles. Cette année, elle participe à sa première saison de Coupe du Monde au milieu de ses aînées. Voilà aujourd’hui qu’elle rentre pour la première fois en finale, qui plus est devant son public, en prenant la 2ème place des demi-finales. Retenez bien son nom… Vous devrez en entendre parler ces prochaines années.

• Six nations représentées en finale. Ce sont six pays qui seront représentés en finale tout à l’heure. Malgré une suprématie japonaise, une belle diversité de nations s’est installées dans le top 6 des hommes et des femmes. En finale donc ce soir, des japonais, des russes, une serbe, un coréen, une allemande et un italien.

• Les résultats complets des demi-finales. Notre dixième et dernier point concerne les résultats complets de ces demi-finales, que voici:

La suite du programme:

Dimanche 03 juin :

07h30 – 08h50 : Finale femmes
08h50 – 10h10 : Finale hommes

À suivre en direct ici !

Le replay des demi-finales:

À lire:

Le résumé des qualifications femmes

Le résumé des qualifications hommes

Bon nombre de favoris manquent à l’appel en ce week-end de Championnat national de difficulté. Pour cause, à un millier de kilomètres au nord de Toulouse se déroule la troisième Coupe d’Europe jeunes de bloc 2018.

Après Graz en Autriche et Soure au Portugal, l’équipe de France jeunes avait aujourd’hui rendez-vous à Delft, aux Pays-Bas.

Voici les résultats des qualifications:

Minimes

Domination 200% tricolore en minimes ! Naïlé Meignan et Paul Jenft s’emparent de la première place des qualifications. Seul un bloc résistera à Naïlé, qui enchaîne les 7 autres blocs en seulement 10 essais.

Pour Paul, la domination est encore plus marquée. Lui sort 7 blocs 13 essais, quand son plus proche rival n’en sort que 5.

Rien à dire, Naïlé et Paul, qui étaient les seuls représentants français dans leur catégorie sur cette étape ont fait le job aujourd’hui, et avec la manière !

Cadets

Chez les cadets garçons, nouvelle domination de la France, grâce à Sam Avezou et Nathan Martin. Sam truste la première place avec 7 blocs et 8 zones, Nathan la deuxième avec 7 blocs et 7 zones. Ça passe aussi pour Ilian Cherif, qui rentre dans le top 10, terminant 8ème avec 5 blocs et 7 zones.

Seul Joshua Fourteau reste aux portes des finales, à une zone près. Il termine 13ème de cette étape.

Chez les filles, la France sera également représentée demain. Score identique, égalité parfaite pour nos deux françaises Flavy Cohaut et Solène Moreau, qui terminent 6èmes avec 5 blocs et 6 zones au compteur.

Il manque un bloc à Valentine Mangin pour faire partie des finalistes. Avec 3 blocs validés et 6 zones, elle termine 15ème.

Juniors

Elles étaient deux françaises au départ de cette Coupe d’Europe, mais seule Clothilde Morin poursuit la compétition. Avec 5 blocs et 7 zones, elle termine 4ème des qualifications. Juliette Beer, la deuxième junior française se classe 16ème, avec 2 blocs et 3 zones de validées.

Chez les hommes, trois français font partie du top 10 du jour ! Belle performance de Léo Ferrera, qui se classe 3ème, enchaînant 7 blocs et 8 zones. Léo Favot et Pierre Le Cerf seront aussi de la partie en finale. Les deux français décrochent les deux dernières places qualificatives, réalisant tous les deux 6 blocs, avec 8 zones pour Léo et 7 pour Pierre.

Live

Live de la Coupe du Monde de bloc de Tokyo, live des Championnats de France jeunes de difficulté ou live de la Coupe d’Europe jeunes de Delft… Vous avez le choix !

En tout cas, voici ci-dessous le live pour suivre nos jeunes français en finale de la Coupe d’Europe de Delft:

Le programme de demain:

Dimanche 03 juin:

Et 1… et 2… et 3 français ! Ils seront trois grimpeurs de l’équipe de France demain, en demi-finale de la Coupe du Monde de Tokyo.

Si Fanny Gibert décrochait sa place tôt ce matin, c’est maintenant Manu Cornu et Micka Mawem qui s’assurent d’un top 20 aujourd’hui, synonyme de demi-finale. Pourtant, ce circuit de qualification n’était pas des plus aisés… Très exigeants tant physiquement que techniquement, les blocs ont donné du fil à retordre aux 91 compétiteurs.

Dans le groupe 1, il était même possible de rentrer en demi-finale en enchaînant seulement un bloc, et de faire un top 15 sans avoir topé un seul bloc. C’est dire le niveau de grimpe ce matin !

Retour complet sur ce premier round masculin.

Manu Cornu et Micka Mawem dans le top 10 de leur groupe !

2 blocs en 8 essais et 4 zones validées. Manu Cornu a fait le job ce matin. Malgré un premier bloc qu’il n’enchaînera pas (d’ailleurs, aucun compétiteur excepté Jongwon Chon n’en viendra à bout !), notre champion de France en titre ne se laisse pas déstabiliser, et arrive devant le deuxième bloc avec le couteau entre les dents. Résultat ? Ça sort à vue. Une prouesse que seul lui et Jongwon Chon (de nouveau !) réaliseront.

Puis, il couronne le tout en enchaînant dans les toutes dernières secondes le dernier bloc très technique, qui demandait calme et équilibre jusqu’au bout.

Bilan pour Manu, une belle 5ème place de son groupe.

© Eddie Fowke

Et qui retrouve-t-on trois places plus loin ? Micka Mawem, 8ème qui rentre lui aussi dans le top 10 ! Même si les quatre premiers blocs mettent ces nerfs à rude épreuve, il fait le show dans ce fameux dernier bloc, parvenant à l’enchaîner à vue ! On le retrouvera donc demain, ou plutôt cette nuit, parmi les premiers demi-finalistes à s’élancer.

Déception pour Alban Levier, qui quitte la compétition frustré. Faisant partie de l’autre groupe de qualification où les blocs sortent un peu plus, il termine 18ème. Malgré un top des blocs 1 et 4, il zippe à trois reprises au début du bloc 2, pourtant le plus facile du circuit… Et à ce niveau, la moindre erreur se paye cash…

Les cadors au sommet !

Jongwon Chon aura été impressionnant dans son groupe. Il est le seul grimpeur à valider trois blocs avec notamment une magnifique prestation dans le bloc 1. Il prend aisément la première place ce matin.

Jernej Kruder est toujours dans la course. Il se classe aujourd’hui 3ème de son groupe, avec 2 blocs et 4 zones. Big up dans le bloc 4, où il sera tout simplement le seul à valider la zone puis à enchaîner !

© Eddie Fowke

Dans l’autre poule, c’est l’ukrainien Sergii Topishko, 21ème mondial, qui truste la première place enchaînant 4 blocs et 5 zones, avec notamment un parfait run à vue dans le dernier bloc.

Alex Khazanov flotte sur son petit nuage ! Après avoir remporté sa première Coupe du Monde lors de l’étape de Tai’An, il sait maintenant qu’il est capable de tout. Le voici aujourd’hui 4ème de son groupe, avec l’incroyable score de 4 blocs enchaînés en 21 essais ! Oui oui, 21. Il fait notamment la différence dans le dernier bloc, qu’il est le seul à enchaîner avec Sergii, au bout de son 7ème run.

Sept. C’est le nombre de japonais qui se qualifient pour les demi-finales demain, avec entres autres Kokoro Fujii, Tomoa Narasaki et son frère Meichi, Rei Sugimoto…

Le top 10 des deux groupes:

Et maintenant ?

Place aux phases finales ! Cette nuit, on vous conseille de ne pas vous coucher pour regarder en direct les demi-finales de cette Coupe du Monde.

Si vraiment vous tenez à votre sommeil, alors levez-vous tôt demain pour lire notre récap des demi-finales et assister aux finales, avec on l’espère, le maximum de français.

Les qualifications féminines de la Coupe du Monde de Tokyo viennent déjà de se terminer. Une nouvelle fois cette saison, Fanny Gibert, seule représentante tricolore, truste la première place et sera en demi-finale demain.

Vous venez à peine de vous réveiller ? Elles viennent déjà de terminer leur circuit de qualification. Elles, ce sont les 67 grimpeuses présentes au départ de cette cinquième manche mondiale de la saison, à Tokyo.

67 femmes qui ont été réparties en deux groupes de qualification et qui ont fait face à cinq deux blocs de qualification ce matin.

Fanny Gibert entame bien son week-end !

Actuellement 3ème du classement général des Coupes du Monde, Fanny était l’une des premières compétitrices à s’élancer ce matin. Rapidement, elle vient à bout de tous les blocs. Le seul qui lui posera quelques problèmes sera le deuxième bloc, où Fanny aura besoin de trois essais.

Les autres ? Ce n’est qu’une formalité, et notre championne de France en titre les enchaînent tous à vue. Première place du classement pour Fanny, avec 5 blocs, 5 zones et 7 essais, qui entame ce week-end japonais de la plus belle des manières.

Dans ce même groupe, elle sera très vite rejointe par deux autres grimpeuses, qui réaliseront le même score qu’elle: Katja Kadic et Akiyo Noguchi.

Notons d’ailleurs que dans ce groupe, Akiyo , vainqueur des deux dernières étapes en Chine, sera la seule japonaise à se qualifier pour les demi-finales. En revanche, dans l’autre, elles sont trois à rentrer dans le top 10, pour porter à quatre le nombre de japonaises en demi-finale demain.

Belle performance de Miho Nonaka, très en forme en ce moment, qui sera la seule à enchaîner les cinq blocs de ce premier tour. Derrière elle, on retrouve la coréenne Sol Sa ainsi que la jeune autrichienne Johanna Färber, qui rentrait en finale de sa première Coupe du Monde il y a trois semaines.

Enfin, Shauna Coxsey est de retour sur les tapis. Après avoir fait l’impasse sur les deux dernières étapes afin de finir de soigner sa poulie au doigt, la britannique a décidé de prendre part à cette étape japonaise. Malgré de nombreux essais dans les blocs 2 et 4, ils lui résistent. Au total, elle comptabilise tout de même 3 blocs en 7 essais et 5 zones, ce qui la place 4ème de son groupe.

Le top 10 des deux groupes:

La suite du programme:

Place aux qualifications masculines maintenant, qui se dérouleront de 08h00 à 12h30 heures françaises. D’ailleurs, n’oubliez pas qu’il est possible de regarder ces qualifications en direct, alors profitez-en.

Le lien du live

Samedi 02 juin :

03h00 – 06h00 : Qualification femmes
08h00 – 12h30 : Qualification hommes

Dimanche 03 juin :

02h00 – 04h15 : Demi-finales hommes et femmes
07h30 – 08h50 : Finale femmes
08h50 – 10h10 : Finale hommes

Les qualifications de la Coupe du Monde de bloc de Tokyo à suivre en direct !

Il faudra se lever tôt cette nuit, ou alors, ne pas se coucher du tout pour suivre les qualifications femmes de cette cinquième Coupe du Monde de l’année. En effet, début des hostilités à partir de 03h00 du matin (heures françaises).

Pour les hommes, le live est disponible ci-dessous. Plus de chances que vous soyez levés, car ces messieurs grimperont de 08h00 à 12h30.

• Toutes les infos sur la compétition ici !

Le programme du week-end, heures françaises:

Samedi 02 juin :

03h00 – 06h00 : Qualification femmes
08h00 – 12h30 : Qualification hommes

Dimanche 03 juin :

02h00 – 04h15 : Demi-finales hommes et femmes
07h30 – 08h50 : Finale femmes
08h50 – 10h10 : Finale hommes

Le live des qualifications hommes:

Un gros week-end de compétitions s’annonce ! Une Coupe du Monde de bloc à Tokyo, une Coupe d’Europe jeunes de bloc aux Pays-Bas et un Championnat de France jeunes de difficulté… Rien que ça !

Car oui, dimanche soir, nous connaîtrons les noms des nouveaux Champions de France minimes, cadets et juniors. Alors pour tout savoir sur cette compétition avant même qu’elle ne débute, c’est ici que ça se passe.

Camille Pouget, Joshua Fourteau, Nolwenn Arc, Sam Avezou, Bréanne Robert et Théo Ravanello, les champions de France 2017 en minimes, cadets et juniors, remettent leur titre en jeu.

Venant de toute la France, plus de 365 compétiteurs sont attendus à Tournefeuille, situés à quelques kilomètres de Toulouse. C’est d’ailleurs ici même que se déroulera le tournoi de qualification olympique l’année prochaine.

Au programme demain, les qualifications de toutes les catégories, avant les phases finales dimanche.

Listes de départ

Les listes de départ sont déjà sorties.

Cliquez ici pour découvrir les ordres de passage.

Programme

Samedi 02 juin :

Qualifications toutes catégories

09h00 : Ouverture de la zone d’échauffement et flashage vidéo
11h00 – 17h00 : Qualifications toutes catégories

Dimanche 03 juin :

Demi-finales toutes catégories

07h00 : Ouverture de la salle d’isolement
08h30 : Fermeture de la salle d’isolement
08h45 : Observation
09h15 – 12h00 : Demi-finales toutes catégories

Finales toutes catégories

12h30 : Ouverture de la salle d’isolement
13h00 : Fermeture de la salle d’isolement MG/JF
14h00 : Fermeture de la salle d’isolement MF/CF/CG/JG
14h00 : Présentation des finalistes et observation MG/JF
14h15 : Finales MG/JF
15h00 : Présentation des finalistes et observation MF/CF/CG/JG
15h20 : Finales CF/CG
16h05 : Finales MF/JG
17h00 : Podiums

Teaser

En attendant demain, découvrez le teaser de la compétition. De quoi vous permettre de découvrir la structure sur laquelle les meilleurs jeunes du pays grimperont ce week-end.

Comme sur tous les gros événements de l’événement, l’équipe de Planetgrimpe est sur place pour vous tenir informés des résultats en direct, avec en bonus, photos, vidéos et résumés. Alors à très vite sur PG !

Live

Vous n’avez pas pu vous rendre dans le sud-ouest de la France et vous voulez tout de même regarder la compétition en direct. Les lives sont faits pour cela. Suivez depuis chez vous les phases finales de la compétition (demi-finales et finales) grâce aux lives mis en place par Festivisuel.

Demi-finale

Finale

Après une petite coupure de deux semaines, les bloqueurs internationaux reprennent du service. Suite aux dernières manches chinoises, ils ont maintenant rendez-vous dans la capitale japonaise… où se dérouleront les J.O dans deux ans.

Les japonais, à domicile !

Ils sont déjà très forts quand ils se déplacent dans d’autres pays… Alors je vous laisse imaginer ce que l’équipe japonaise va être capable de faire ce week-end, sachant qu’ils grimpent à domicile.

Chaque année depuis 2014, la team Japan remporte haut la main le classement par nation, qui récompense la meilleure équipe mondiale de l’année. Alors que cette saison 2018 n’est encore pas terminée, les japonais sont déjà bien partis pour truster la première place de nouveau cette année, comptant déjà près du double de points sur la Slovénie, classée deuxième du provisoire.

Accrochez-vous bien, ce week-end, la flotte japonaise sera composée de 38 grimpeurs qui évolueront devant leur public dès samedi lors des qualifications. À eux seuls, ils représentent ¼ de tous les compétiteurs présents.

© Sergei Komlev

Miho Nonaka et Akiyo Noguchi sont les deux seules grimpeuses ayant été capables de monter sur tous les podiums cette saison. À elles deux, elles ont remporté trois des quatre Coupes du Monde. Les deux dernières victoires reviennent à Akiyo, glanant à deux reprises la médaille d’or en Chine. Une autre victoire ce week-end assurera à l’une ou l’autre sa place sur le podium du général des Coupes du Monde 2018.

Chez les hommes, Kokoro Fujii et Tomoa Narasaki sont tous les deux montés sur un podium cette année et font partie du top 5 mondial du moment, tout comme leur compatriote Rei Sugimoto. Egalement sur les listes de départ, la relève japonaise sera de la partie. Meichi Narasaki, Yoshiyuki Ogata et Keita Watabe avaient tous remporté une médaille l’an dernier à cette époque.

Sans oublier Jernej Kruder, qui nous confiait tout récemment qu’il comptait bien rester dans le top 3 du général. Pour le moment premier, il est le seul grimpeur à avoir été finaliste de toutes les étapes. Va-t-il continuer à surfer sur cette bonne vibe ?

© Eddie Fowke

La délégation française

Vous vous demandez qui sont les quatre grimpeurs qui défendront les couleurs de la France au milieu de toute cette armée japonaise ?
Fanny Gibert, seule grimpeuse à être entrée au moins une fois en finale cette saison, sera la seule représentante tricolore sur cette étape.
Chez les hommes, ils seront trois à endosser le maillot de l’équipe de France : Manu Cornu, Micka Mawem et Alban Levier seront de la partie, notamment en vue de leur préparation pour le combiné.

© Eddie Fowke

Ouvreurs

Pour cette étape, Manuel Hassler, déjà ouvreur à Meiringen, a été nommé chef ouvreur. Petite note féminine sur cette compétition, où la slovène Katja Vidmar l’assistera. Enfin, le britannique Percy Bishton fait également partie de l’équipe d’ouvreurs internationaux.

Classement général

La mi-saison est déjà dépassée et il ne restera plus que deux étapes de Coupe du Monde après celle de Tokyo. Le classement général s’affine donc petit à petit…

Chez les femmes, les deux japonaises Miho Nonaka et Akiyo Noguchi sont en tête du classement. Avantage à Miho, la plus jeune, qui compte 10 points d’avance sur son aînée.
Avec 207 points, Fanny Gibert a pris une petite longueur d’avance sur ses plus proches adversaires au classement général, que sont Janja Garnbret (180 points), qui ne participe pas à cette étape et Stasa Gejo (167 points).

Chez les hommes, Jernej Kruder n’a pas quitté la première place du provisoire depuis le début de la saison. Avec 307 points, il compte 56 points d’avance sur Tomoa Narasaki, actuellement 2^ème. Derrière, c’est serré : les sept grimpeurs suivants se tiennent à 66 points d’écart.
Manu Cornu, premier français, est pour le moment 15^ème avec 89 points.

Programme

Distant de près de 10 000 kilomètres de Paris, il faut compter 7 heures de décalage entre la France et le Japon. Autant dire que d’une manière générale, il faudra vous lever tôt ce week-end pour ne rien louper de la compétition.

Voici donc le programme complet de cette Coupe du Monde, heures françaises :

Samedi 02 juin :

03h00 – 06h00 : Qualification femmes
08h00 – 12h30 : Qualification hommes

Dimanche 03 juin :

02h00 – 04h15 : Demi-finales hommes et femmes
07h30 – 08h50 : Finale femmes
08h50 – 10h10 : Finale hommes

Live

Petit bonus sur cette étape ! En plus des traditionnels lives de demi-finale et de finale, les qualifications seront à suivre en direct également.

Qualification femmes:

Qualification hommes:

J-9 ! Le week-end prochain, les meilleurs grimpeurs du pays ont rendez-vous à Arnas, à quelques kilomètres au Nord de Lyon, pour se disputer le titre dont tout le monde rêve : celui de Champion de France. Tous les cadors feront le déplacement, avec en jeu, une sélection en équipe de France pour les prochaines échéances internationales.

En plus du Championnat de France de difficulté 2018, Arnas profitera de ce week-end pour accueillir le championnat national d’handi-escalade.
C’est donc sur l’un des plus beaux murs de France que vous pourrez assister au spectacle, en live depuis chez vous, ou mieux encore, en vous rendant directement sur le lieu de la compétition.

Justement, si l’entrée sera gratuite pour les phases de qualification et de demi-finale, il faudra vous doter d’un billet pour assister au show des finales le dimanche. Pour cela, le club Vertige a mis en place une billetterie en ligne, afin de réserver vos places dès à présent.

• Tarif normal : 8€
• Tarif licencié FFME : 5€
• Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les personnes handicapées
• Coach officiel : 1 billet offert
• Compétiteur n’étant pas en finale : 1 billet offert

Cliquez ici pour accéder à la réservation en ligne.

Le programme de la compétition :

Samedi 09 juin :

10h00 – 14h00 : Qualifications de la difficulté
12h00- 15h00 : Qualifications handi-escalade
20h00 – 22h30 : Demi-finales de la difficulté

Dimanche 10 juin :

10h30 – 12h20 : Finales handi-escalade
14h30 – 16h 15 : Finales de la difficulté.

Comme chaque année, Planetgrimpe sera sur place pour vous faire vivre l’événement de l’intérieur. Nous vous tiendrons informés en direct des résultats, avec photos, vidéos, lives et résumés complets de chaque tour.

L’un grimpe à la vitesse de l’éclair et n’a peur de rien, l’autre connaît El Cap comme sa poche. Quand Alex Honnold et Tommy Caldwell ont décidé de faire équipe pour tenter une ascension éclair du Nose, il fallait s’attendre à ce qu’ils fassent des étincelles !

2 heures 10 minutes et 15 secondes. C’est le temps qu’il a fallu à ce binôme pour atteindre le sommet des 1000 mètres du Nose, soit quasiment 10 minutes de moins que l’ancien record établi par Jim Reynolds et Brad Gobright cet automne.

Tandis qu’Alex Honnold avait déjà battu l’un des précédents records en 2012, c’est la première fois que l’américain Tommy Caldwell s’essayait à une ascension rapide des 31 longueurs qui composent le Nose.

Et Alex a à coeur de détenir ce record. En octobre dernier, quand Jim et Brad établissaient un nouveau temps, dérobant le record à Alex, celui-ci déclarait: “C’est vraiment très motivant. Maintenant, j’ai une nouvelle raison de m’entraîner, et grimper à toute allure dans le Nose est amusant. Brad mérite amplement le record – il a travaillé très dur – mais je vais battre son chrono au printemps. Pour cela, je recrute Tommy Caldwell”. Chose dite, chose faite !

S’entraînant depuis plusieurs jours à aller le plus vite possible dans ce monument rocheux, c’est finalement ce matin que les deux acolytes ont établi le nouveau record, sous les caméras du Reel Rock, qui nous prévoit déjà un film digne de cet exploit.

Pour l’anecdote, la première ascension en 1958 par Warren Harding, Wayne Merry et George Whitmore avait pris 47 jours.

© Sam Crossley

Les records de vitesse:

Rencontrer l’actuel numéro 1 mondial pour lui poser quelques questions et tenter de découvrir ses secrets. C’est avec plaisir que nous avons discuter avec Jernej Kruder, l’homme qui frappe fort cette année.

À 27 ans, le slovène est en train de réaliser la plus belle saison de sa carrière. Quatre étapes cette saison, quatre finales pour Jernej, trois podiums, deux médailles d’argent et une victoire.

À l’image de sa coupe de cheveux parfois décalée, ou de ces chaussettes au thème rigolo, Jernej Kruder ne se prend pas la tête. Pour lui, escalade rime avec plaisir. Hors de question de se prendre la tête avec les résultats en compétition. D’ailleurs, les compétitions ne sont pas un but pour lui. Étrangement, alors qu’il domine le circuit mondial, sa priorité reste l’escalade en milieu naturel.

Rencontre.

Salut Jernej ! Pour ceux qui ne connaissent pas tes débuts, peux-tu nous raconter quand et comment tu as commencé l’escalade ?

J’ai tout simplement commencé à grimper dans mon club local, en 1997, alors que je n’avais que 6 ans. Rien de bien dramatique ne s’est passé… jusqu’à ce que je tombe complètement amoureux de ce sport !

Comment expliques-tu qu’à l’âge de 27 ans, après 11 saisons de Coupes du Monde et plus d’une cinquantaine de participations à ton compteur, tu remportes ta première médaille d’or à Meiringen cette année ?

Il n’y a clairement aucune explication logique à cela. Durant ma carrière, j’ai tout essayé : différents plans d’entraînement, différents exercices physiques, de nouvelles méthodes, pleins de choses, mais d’une manière ou d’une autre, rien ne m’a jamais vraiment aidé.

J’ai donc simplement commencé à participer aux compétitions pour m’amuser, en arrêtant de me soucier des résultats. En parallèle, je me suis également concentré de plus en plus sur la grimpe en extérieur.

© Eddie Fowke

As-tu imaginé une seule seconde au début de la saison être l’actuel leader du classement général des Coupes du Monde 2018 ?

Je pense que remporter le classement mondial est quelque chose que tous les compétiteurs souhaitent. Moi aussi. Mais honnêtement, je n’osais même pas en rêver, car je sais à quel point le niveau était relevé. Je reste très prudent, et ne me réjouis pas trop vite, parce que je sais que dès la prochaine compétition, tout peut basculer et les cartes peuvent se mélanger très facilement.

En plus d’être l’actuel n°1 mondial, tu es aussi le seul athlète ayant été capable d’entrer en finale de toutes les Coupes du Monde de ce début de saison. C’est un rêve qui devient réalité ?

Comme je l’ai dit, c’est quelque chose que je n’imaginais même pas dans mes rêves les plus fous. Mais d’une manière ou d’une autre, j’ai eu le flow comme jamais auparavant, et je serai extrêmement heureux si ça arrivait de nouveau.

Selon toi, tes récentes performances sont plutôt dues à une progression physique ou un changement mental dans ta façon d’appréhender les compétitions ?

Je dirais que c’est plus une question d’approche mentale qui est différente. Depuis que ma priorité est devenue l’escalade en milieu naturel, j’ai libéré mon esprit. J’ai arrêté de m’embêter avec les résultats.

Je pense aussi que grimper dans des voies dures en extérieur me garde en bonne forme physique. Mais de toute façon, sur les compétitions, quasiment tout le monde est extrêmement fort, donc au final, ce qui fait la différence, c’est ta force mentale.

© Just Fab

Tu as récemment déclaré ne pas suivre de programme d’entraînement spécifique. Peux-tu nous en dire un peu plus sur la manière dont tu t’entraînes ?

En effet, je n’ai pas de planification, je ne peux donc malheureusement pas la partager avec vous. Si vous voulez vraiment voir comment je m’entraîne, il faut donc que vous veniez grimper avec moi. J’écoute mon corps et mon esprit, qui rendent chaque séance d’escalade chaque jour un peu différente.

Quel est ton principal objectif en tant que grimpeur ?

Mon but principal est de grimper jusqu’à ma mort. Je veux continuer à grimper à mes limites, peu importent où elles se trouvent. C’est l’objectif de ma vie. Sinon, j’ai tout de même quelques projets à court terme que je veux réussir. Rester dans le Top 3 du classement général des Coupes du Monde 2018 en est un.

Est-ce que les Jeux Olympiques de 2020 trottent dans un petit coin de ta tête ?

J’aimerais prendre le départ des J.O, mais honnêtement, je ne me mets pas la pression avec ça pour le moment. Je sais que j’ai de bonnes prédispositions pour réaliser une belle performance, mais c’est pour le moment un fardeau pour la saison prochaine.

Tu fais de la falaise, du bloc, des grandes voies, du deep-water, des compétitions… Tu es l’un des seuls grimpeurs au monde à exceller dans autant de disciplines. Pour toi, participent-elles toutes à tes performances du moment ?

L’escalade, c’est simplement bouger sur des parois verticales. Pour moi, peu importe qu’il y ait un mouvement ou 1000 mètres de grimpe. C’est pareil, sauf que certains mouvements sont plus difficiles que d’autres et que certaines voies demandent plus d’endurance.

Tu as juste besoin de te sentir bien quand tu « danses » sur le mur.

Mentalement, arrives-tu facilement à switcher entre la falaise et les compétitions, où l’approche est totalement différente.

Ça rejoint ce que je disais précédemment, pur moi, c’est juste de l’escalade. Même mouvement, même passion. C’est pour cela que je peux facilement aller grimper en extérieur la veille d’une compétition par exemple.

Cela fait plus de dix ans maintenant que tu évolues sur le circuit international en bloc. Tu as vu l’ouverture changer au fil de saisons. Quel est ton avis, sur le style des blocs du moment, de plus en plus aléatoire ?

Le changement de style s’est fait progressivement au fur et à mesure des années, j’avais la tête dedans et ne pouvais donc pas vraiment le ressentir au fil des saisons. Mais si je prends le temps de regarder en arrière, au moment où j’ai commencé les compétitions, je peux voir à quel point le style a changé et évolué.

Heureusement pour moi, mes points forts ont toujours été les mouvements dynamiques. Même si je pense que maintenant, le style des blocs est en avance sur moi.

Aujourd’hui, quel est le secret pour monter sur un podium de Coupe du Monde ?

S’écouter et s’amuser. Tout le monde est différent, ce serait donc dommage de n’écouter que moi si vous êtes une personne totalement différente. Certains ont besoin d’être encadré et de suivre des programmes d’entraînement réguliers, d’autres doivent arrêter de s’entraîner et trouver une autre solution… Mais à la fin, ce n’est qu’une question de plaisir.

L’équipe slovène connaît de très bons résultats cette saison, grâce bien sûr à tes performances, mais aussi à celles de Gregor Vezonik, Janja Garnbret, ou encore Katja Kadic. Y a-t-il une explication particulière à ces belles prestations cette année ?

On est différents, ils sont très forts et travaillent beaucoup. Mais on s’amuse tous ensemble et il n’y a pas de tensions particulières lors des compétitions. Une autre chose que l’on a en commun est notre passion immense pour l’escalade. Nous adorons grimper.

As-tu prévu de venir grimper en France à l’occasion ?

Honnêtement, même si je voyage beaucoup, j’aime rester et grimper en Europe. Ce qui signifie que j’aime aussi la France et je suis sûr que je reviendrai vous voir un jour. Peut-être aussi pour la Coupe du Monde de Chamonix cet été.

P.S: On aime beaucoup tes belles chaussettes sur les podiums ! 😉

Merci !!! 🙂

Enchaîner trois blocs en 8B+ et 8C dans la même journée ? C’est possible quand on s’appelle Shinichiro Nomura !

Pourtant, ce jeune japonais de 21 ans n’a commencé l’escalade en extérieur il n’y a que… 6 mois !

La semaine dernière, Shinichiro est venu à bout de trois blocs extrêmes durant la même session de grimpe. Tout d’abord “Hydrangea” 8C, puis “Babel” 8C également avant de terminer la journée en beauté par “UMA” 8B+, dans le spot de Shiobara, au Japon.

Trois blocs de renom en Asie, ouverts par la légende locale Daï Koyamada il y a plusieurs années déjà.

Bien qu’ayant commencé l’escalade en extérieur cet hiver, Shinichiro Nomura grimpe en salle depuis quelques années déjà. À son palmarès, il détient le titre de champion continental jeune en bloc et en difficulté.

En 2016, il terminait 7^ème des Championnats du Monde jeunes à Arco et participait l’année dernière à quelques Coupes du Monde de difficulté.

Ayant commencé l’escalade en milieu naturel il y a peu, ce mutant japonais compte déjà une liste de croix affolante ! Quelques jours seulement après avoir tâté du caillou pour la première fois de sa vie, il enchaînait “Shambala” et “Babylon”, deux 8C, parmi les blocs les plus durs de son pays.

Quelques jours plus tard, il surenchérissait, faisant parler la poudre de nouveau. En effet, en moins de 90 minutes, il était capable de réaliser “Orochi” 8C et “Ginga” 8B+. C’est la première fois qu’un grimpeur enchaînait des blocs si durs à cette allure !

Mais avec l’enchaînement récent de ces deux 8C et de son 8B+, Shinichiro Nomura passe un nouveau cap.

“C’est le plus beau jour de ma vie” déclare-t-il le jour de l’ascension. “Hydrogena est définitivement l’ascension la plus folle de ma carrière”. Ouvert par Daï Koyamada et répété par quelques grands noms comme Daniel Woods, Sachi Amma, Motochika Nagao, ou encore Ryuichi Murai, Shinichiro peut être fier de lui. “Les conditions étaient bonnes et j’étais clairement sur une bonne vibe !” affirme-t-il.

Le jeune japonais compte maintenant cinq 8C bloc à son actif… Tout ça, six mois seulement après avoir fait ses premiers pas sur le rocher. Qui dit mieux ?

• Son ascension de “Hydrangea” 8C:

Dans ce nouveau poadcast concocté par Pulsaventure, on s’intéresse à la gestion du stress notamment lors des compétitions.

Comment les grimpeurs et grimpeuses gèrent-ils la pression lors d’un événement national ?

Les Championnats de France de bloc 2018 étaient l’occasion de discuter avec Mélanie Daville, Manon Hilly, Manu Cornu, Mélanie Sandoz, Ludovic Lefèvre, Baptiste Bonnichon et Guillaume Glairon Mondet, qui nous livrent leurs petites astuces…

Les épisodes précédents à ré-écouter:

• Épisode 1: une pose de pieds efficace avec Jérémy Bonder
• Épisode 2: apprendre à serrer de petites prises avec Nicolas Pelorson
• Épisode 3: un bon échauffement, expliqué par Maëlys Agrapart

Il y a des souvenirs qui nous pincent le cœur et nous rappellent à quel point il faut être vigilant lors de la pratique de notre sport favori.

Retour le 05 Juillet 2013, quand un drame sévit en France. Un groupe de 10 jeunes grimpeurs italiens, accompagnés de deux parents et d’un moniteur de leur salle locale Ivrea, est en voyage dans le célèbre spot d’Orpierre, en France.

Ce jour-là, la mère accompagnatrice d’un grimpeur, ne pratiquant elle-même pas l’escalade, assemble accidentellement plusieurs dégaines de la mauvaise manière. En effet, au lieu de relier les deux mousquetons par l’anneau de sangle cousue, elle relie l’un des deux mousquetons à la sangle via l’intermédiaire du caoutchouc, prévu seulement pour éviter que le mousqueton ne bouge. En d’autres termes, la dégaine ne tenait que par ce petit morceau de caoutchouc, ne résistant à aucune charge.

Le mauvais montage de dégaine

Et en ce 05 Juillet 2013, le jeune Tito Traversa, âgé de 12 ans, utilise ces dégaines mal assemblées dans sa voie d’échauffement. Il enchaîne sa voie et se pend alors aux deux dégaines accrochées au relais. Celles-ci lâchent toutes les deux, tous comme les autres dégaines en dessous… Pour cause, huit des douze dégaines étaient mal assemblées. Tito subit une chute de 15 mètres avec retour au sol. Il est transporté par hélicoptère en urgence à l’hôpital de Grenoble. Malheureusement, il décédera trois jours plus tard.

Tito Traversa était l’un des grimpeurs les plus prometteurs de son pays. À 10 ans, il enchaînait déjà son premier 8b+ au toit de Sarre en Italie. Seulement deux jours avant sa chute, il réalisait son quatrième 8b+ à Gravère.

Le tribunal italien vient d’annoncer que Nicola Galizia, le moniteur d’escalade de 36 ans qui accompagnait le groupe, est condamné pour homicide involontaire dans la mort du jeune Tito. Il écope d’une peine de deux ans de prison avec sursis et devra payer des frais judiciaires de plus de 21 000€.

Les deux autres accusés cités dans cette affaire, Luca Gianmarco, gérant de la salle d’escalade et du club dont faisait partie Tito et Carlo Paglioli, dirigeant d’Aludesign, qui fabrique les pièces pour les dégaines ayant été mal montées ont été acquittés de tout acte répréhensible.

Cet accident tragique est une fois de plus l’occasion de se rappeler que nous pratiquons un sport où la moindre erreur peut devenir fatale. Soyez toujours vigilants et concentrés au moment de manipuler des équipements de sécurité et n’oubliez jamais de vous faire vérifier par votre compagnon de cordée.

Ils étaient près de 300 grimpeurs ce week-end, au départ des Championnats d’Europe jeunes de difficulté et de vitesse. Les meilleurs continentaux étaient réunis sur l’imposante structure extérieure d’Imst, en Autriche, pour se disputer l’un des plus beaux titres en compétition.

Parmi les 18 nations représentées, les grimpeurs français étaient présents, avec 32 athlètes engagés, des minimes aux juniors. Et c’est avec quatre breloques que les tricolores rentrent à la maison, dont deux de la plus belle couleur.

Difficulté

Minimes: de l’or et de l’argent pour nos minimes français !

Premier, premier et… premier. Voilà comment s’est résumée la compétition de Paul Jenft au fil des tours. Vendredi, le chambérien était le seul compétiteur de sa catégorie à monter au sommet de ses deux voies de qualification. S’élancer avec la position de leader en demi-finale, il conserve sa place, en étant de nouveau l’unique grimpeur à toper la voie. C’est d’ailleurs cette performance qui lui vaudra le titre continental, car il chutera sur le même mouvement que l’autrichien Thomas Podolan en finale. Sa belle prestation en demi lui vaut donc son deuxième titre européen, lui qui avait remporté l’or l’année dernière lors des Championnats d’Europe de bloc.

Louison Burtin et Eliot Barnabé manquent de peu la finale et terminent respectivement 13ème et 14ème. Enfin, Yannis Gautier se classe 44ème.

Chez les minimes filles, c’est Luce Douady qui nous ramène une nouvelle médaille française. Première des demi-finales, la jeune chambérienne termine finalement 2ème des finales, chutant à trois prises de la gagne.

Naïlé Meignan, deuxième grimpeuse tricolore en finale, termine 6ème de cette compétition, devançant Saula Lerondel 15ème et Kintana Iltis 20ème.

Cadets: Nathan Martin au pied du podium

Chez les cadets, la médaille n’est pas passée loin… Surtout pour Nathan Martin, seul français en finale chez les cadets garçons. Il chine aux 2/3 de la voie, à quelques prises du podium, terminant 4ème. Joshua Fourteau, le deuxième français engagé dans cette compétition prend la 23ème place.

Du côté des filles, la meilleure prestation française revient à Camille Pouget, qui était aussi l’unique française en finale hier. Elle termine 7ème, devant Lucie Vaillant Bultel, 29ème.

Juniors: Nolwenn Arc sur le toit de l’Europe

Deuxième victoire française sur ces Championnats d’Europe jeunes, qui nous vient tout droit de Nolwenn Arc. Une compétition qui lui tenait à coeur, elle qui terminait deuxième l’an dernier. Ce week-end, elle ne laisse personne se mettre en travers de son chemin jusqu’au sommet du podium. Première en qualification puis première en demi-finale, elle confirme en finale en prenant de nouveau la première place.

Léa Delacquis prend la 13ème place, devançant Léna Grospiron et Maurane Jelic respectivement 15ème et 18ème.

Chez les hommes, grosse frustration pour notre athlète Arsène Duval. Très en forme, il prenait la première place des demi-finales… avant que la compétition bascule pour lui et qu’il se fasse rétrograder au classement, prenant la 22ème place, suite à un contact de son pied avec un spit sur le mur…

Contreperformance également pour les trois autres juniors français: Adrien Lemaire termine 17ème, Léo Avezou 18ème et L2o Ferrera 19ème.

Vitesse

Minimes: Alice Jacquet décroche l’unique médaille française

Une seule médaille pour l’équipe de France jeunes de vitesse ce week-end. On la doit à la minime Alice Jacquet. Elle participait à sa première compétition internationale au début du mois, lors de la Coupe d’Europe de Bologne, en Italie, où elle montait sur la troisième marche du podium. Finalement, elle réitère ce week-end, repartant de nouveau avec la médaille de bronze en remportant son duel en petite finale.

Luce Douady, Nailé Meignan et Kintana Iltis, qui participaient également à l’épreuve de vitesse, terminent 12ème, 18ème et 22ème.

Thibaud Desloges, seul français chez les garçons repart avec la 10ème place, lui qui remportait l’or à Bologne.

Cadets:

Pas de médaille en cadets, mais deux tops 10 chez les femmes. Capucine Viglione, qui jouait tout de même la gagne ce week-end après deux podiums cette saison, termine 8ème, devant Romane Fontelaye 9ème.

Chez les hommes, Gaëta Petri rentre dans le top 10 également, repartant avec la 9ème place. Ilian Cherif termine 12ème, devant Marceau Garnier, 13ème.

Juniors:

On termine ces résultats avec les juniors. Chez les femmes, nos quatre françaises se suivent au classement. On aurait rêvé d’un 1-2-3-4, mais ce sont finalement les 6èmes, 7èmes, 8èmes et 9èmes qu’elles occupent. Cassandra Robbe devance ainsi Elma Fleuret, Jennifer Bonnet et Lucile Saurel.

Enfin, chez les hommes, Adrien Lemaire repart d’Imst à la 10ème place, devant Mathis Brossier qui se classe 18ème.

Passer plus de 50 minutes dans une voie, c’est long… D’autant plus quand c’est un 9b ! Pourtant, c’est à peine si Jonathan Siegrist a eu les bouteilles en descendant de “Jumbo Love”. “Les prises sont plutôt bonnes, c’est juste de gros mouvements, très physiques. Certes, c’est long, très long, mais cette voie est typée bloc je trouve. Ce n’est pas une pure voie d’endurance comme ses voisines outre-Atlantique d’Oliana.”

Après plus d’une vingtaine d’essais, le grimpeur américain Jonathan Siegrist est venu à bout de “Jumbo Love”, 9b, dont il signe la troisième ascension. Cette voie énorme de près de 80 mètres fut libérée par Chris Sharma il y a 10 ans déjà. À l’époque, c’était le premier 9b confirmé du monde.

Pendant près de sept ans, personne n’arrivera à clipper de nouveau le relais decette ligne monstrueuse, jusqu’en 2015, quand Ethan Pringle réussit l’ascension, signant la première répétition. Il n’aura pas fallu attendre sept ans de plus pour qu’une nouvelle ascension ait lieu. Après un mois d’effort acharné, Jonathan Siegrist est devenu le troisième américain à en venir à bout.

“J’ai essayé pour la première fois la voie en avril 2016. Elle était bien trop dure pour moi à l’époque. J’ai dû passer dix jours à l’essayer et en toute honnêteté, je n’ai jamais eu la sensation que je pouvais l’enchaîner. Je suis donc passé à autre chose, mais elle est tout de même restée dans un coin de ma tête.”

Passé à autre chose signifiait tout de même enchaîner quelques voies les plus réputées du monde comme “Pachamama” 9a+/b, “Joe Mama” 9a+ ou encore “Chaxi” 9a+.

Finalement, il y a deux mois, Jonathan retourne à Vegas et renoue avec la voie.

 “Contrairement à Chris, Ethan et Alex Megos, qui était là il y a quelque temps pour essayer la voie, le crux principal qui me faisait chuter n’était pas celui en fin de voie, mais un autre, situé plus bas, où il faut caler une lolotte depuis un mono-doigt. D’une part, ma taille ne m’avantage pas dans ce genre de mouvement, d’autre part, je suis moins bloqueur que les trois autres.

 Le jour de l’enchaînement, je suis tombé dans ce crux lors de mon premier run, que j’avais déjà réussi plus de 20 fois intrinsèquement. J’ai donc pris le temps de recaler les méthodes, et un long repos plus tard, j’étais de retour dans le rocher. Cette fois, je ne suis pas tombé dans ce passage difficile. C’était la première fois que je l’enchaînais depuis le bas. Heureusement, quelques jours avant, j’étais allé recaler une fois la fin pour la première fois de l’année. Mais j’étais stressé et c’était un peu plus dur que prévu… J’ai passé une bonne demi-heure rien que dans la dernière partie. eAu total, j’ai mis près d’une heure pour réaliser l’enchaînement complet”.

“Je suis vraiment heureux. C’est une voie que je voulais faire depuis longtemps. En toute honnêteté, il y a quelque temps, je n’aurais jamais imaginé pouvoir l’enchaîner. Mais elle m’a inspiré pendant longtemps, et elle n’a jamais quitté mon esprit.”

Le week-end dernier, Marseille marquait la troisième et dernière étape des Coupes de France de difficulté seniors 2018.

Après Niort et Aubenas, c’est donc dans la cité phocéenne que le classement général s’est joué. Qui sont les vainqueurs ? Réponse.

Seniors hommes

Trois Coupes de France et deux podiums pour Thomas Joannes cette saison. D’abord quatrième à Niort, il n’aura fait qu’améliorer sa place au fil de l’année, étant médaillé d’argent à Aubenas, puis remportant l’or samedi soir lors des finales de la Coupe de France de Marseille.

Avec 240 points, Thomas Joannes remporte donc le classement général national, comptant une bonne longueur d’avance sur les autres grimpeurs les plus proches de lui.

En deuxième position justement, on retrouve Arthur Guinet, avec 164 points. Le grimpeur de Mineral Spririt. Il monte notamment sur le podium du général grâce à sa belle finale le week-end dernier, qui lui valait la médaille d’argent de l’étape.

Enfin, c’est le grimpeur de Voiron Romaric Geffroy (145 points) qui complète ce podium du classement général, avec notamment une médaille de bronze lors de l’étape d’Aubenas.

Notons la 7^ème place de Jérémy Bonder, qui aura participé à l’intégralité des Coupes de France de diff cette saison.

Le classement complet :

Seniors femmes

Elle est l’une des françaises les plus en forme du moment : cette saison semble sourire à Manon Hily. La réunionnaise remportait tout d’abord la médaille d’or du classement général des Coupes de France de bloc 2018, avec notamment deux victoires à Chambéry et St-Leu.

Puis, elle remportait le titre de vice-championne de France de bloc à Massy, juste derrière Fanny Gibert.

Petite escapade sur les falaises espagnoles qui se concrétisait par l’enchaînement de son premier 9a avec la célèbre « Era Vella ».

Puis retour en compétition pour Manon, qui remportait samedi sa deuxième Coupe de France de difficulté consécutive après Aubenas. Médaillée également à Niort, la réunionnaise sera montée sur tous les podiums cette saison, terminant en beauté par se hisser sur la plus haute marche du podium du général des Coupes de France de difficulté 2018. What else ?

À une centaine de points derrière, on retrouve la jeune grimpeuse de Toulouse Léna Grospiron, qui se sera particulièrement illustrée à Niort, trustant la deuxième place de l’étape.

Podium du général complété par la marseillaise Kenza Slamti, troisième le week-end dernier devant son public.

Le classement complet :

Pour les jeunes et les vétérans, il reste encore une étape nationale : celle de Briançon, dans deux mois.

Voici la composition de l’équipe de France de bloc pour les deux prochaines Coupes du Monde de la saison, qui se dérouleront à Tokyo les 02 et 03 juin et Vail les 09 et 10 juin.

Pour porter le maillot bleu-blanc-rouge sur ces deux étapes, il fallait avoir une finale sur l’une des quatre Coupes du Monde précédentes ou alors être sélectionné suite à sa préparation dans le cadre du combiné olympique.

Ainsi, chez les femmes, Fanny Gibert sera la seule représentante française à Tokyo et Vail. Chez les hommes, Manu Cornu, Micka Mawem et Alban Levier prennent leur ticket en vue de leurs objectifs pour les J.O.

Au classement général des Coupes du Monde de bloc 2018, Fanny Gibert est actuellement 3ème, à une centaine de points des deux japonais Miho Nonaka et Akiyo Noguchi.

Dans le clan masculin, Manu Cornu est le premier français, pour le moment 15ème du classement avec 89 points, devant Alban Levier 19ème et Micka Mawem 24ème.

Après ces deux étapes au Japon et aux USA, il ne restera que l’étape de Munich, en août, qui clôturera comme chaque année  la fin des Coupes du Monde de bloc.

Il y a des jours comme cela, où la magie opère. Tout simplement. Alors que Barbara Zangerl, assistante radiologue, termine sa garde de nuit à l’hôpital à 07h00 du matin, elle monte dans la voiture et se rend de l’autre côté de la frontière autrichienne, à Voralpsee, en Suisse.

Là-bas, elle travaille depuis quelques mois “Speed Intégral”, un 9a libéré par Cédric Lachat en 2011, qui n’est autre qu’une extension de “Speed ” 8c+, ouvert par Beat Kammerlander.

Sans grandes attentes après sa nuit de travail, Barbara n’aurait jamais pensé enchaîner la voie lors de cette séance ! D’ailleurs, elle avoue que la forme n’était pas au rendez-vous lors de son premier essai de la journée.

Mais quelques heures plus tard, la magie opérera… Habituée à ne mettre que deux runs par séance dans la voie, l’autrichienne décide ce coup-ci de renfiler les chaussons une troisième et dernière fois. Particulièrement bien dans la voie, elle parvient pour la toute première fois à joindre bout à bout tous les mouvements de “Speed”, la première partie de 30 mètres en 8c+. Elle dépasse alors le relais de la voie pour continuer dans l’extension et après un gros combat dans les derniers mouvements, clippe finalement la chaîne de “Speed Intégral”.

Il s’agit de la première ascension féminine de cette voie et du premier 9a de Barbara, qui, à 29 ans, voulait à tout prix enchaîner une voie dans le neuvième degré. D’ailleurs, l’autrichienne est loin d’être méconnue du monde de la grimpe. Elle est considérée comme la grimpeuse la plus complète du monde, aussi bien à l’aise dans des grandes voies extrêmes de plusieurs centaines de mètres que dans des blocs courts et physiques (elle avait été la première femme à libérer un 8B bloc il y a dix ans).
Pour preuve, son incroyable CV de grimpeuse à lire en fin d’article vous laissera songeur…

Il s’agit donc du troisième 9a féminin de l’année. Le premier nous venait de Julia Chanourdie, avec l’enchaînement de “Molasse’son” (bien que décoté à 8c+ par Seb Bouin). Le deuxième nous venait d’une autre françaises, Manon Hily, qui enchaînait “Era Vella” il y a peu en Espagne.

• La liste de croix (impressionnante) de Barbara:

Grandes voies

2017 Magic Mushroom, El Capitan, Yosemite (8b/8b+)
2016 Zodiac, El Capitan, Yosemite (8b)
2016 New Age (7a, 7c, 8a+, 7a+, 7b)
2016 Golden Shower, Verdon (7a+, 8b+, 8b+, 7c+/8a)
2015 El Nino, El Capitan, Yosemite (8a+)
2015 Unendliche Geschichte, Rätikon (6a, 6b+, 6c+, 7b+, 7c+, 8b, 8b+, 6b, 7a+, 6b, 7b+, 7a)
2015 Bellavista, Dolomites (7b, 6c+, 6a+, 7a+, 7b, 8b+, 7c+/8a, 7a, 6c, 6b)
2015 La Ramirole, Verdon (8a+, 8a, 8b, 8a+, 7a)
2014 Moonlight Buttress, Utah (7c)
2013 Kaisers neue Kleider, Wilder Kaiser (6c+, 7c+, 8a+/b, 7b+, 8b+, 8a, 6b, 8b+, 6c)
2013 Silbergeier, Rätikon (8b, 7c+, 8a+, 7a+, 8b+, 7c+)
2012 End of Silence, Berchtesgaden (7a+, 6c, 6a+, 6a, 7b+, 7c+, 7b, 8b, 8b/+, 7c, 7a+)
2012 Super Cirill, Ticino (7a+, 7a+, 7b+, 7c+, 6a+, 8a/+, 6c+, 6c, 6a+)
2012 Delicatessen, Corse (8b,  7c+, 7c, 8a, 6c)
2011 Hotel Supramonte, Sardaigne (7b+, 7c+, 8b, 8a+, 8b, 7c, 7a+, 7b, 7b, 7b, 6b)

Voies

9a
2018 Speed ​​Intégrale, Voralpsee

8c+
2017 Chikane, Siurana

8c/+
2016 Harry’s dirty brother, Vorarlberg
2015 Helel Ben Schachar, Vorarlberg

8c
2017 Gondo Crack, Cippo, Switzerland
2016 Standhaft, Vorarlberg
2015 Schwarzer Schwan, Ötztal
2015 Nobody is perfect
2014 Mind control, Oliana
2014 Fish eye, Oliana
2011 Erntezeit, Vorarlberg

Bloc

8B
2008 Pura vida, MagicWood

8A+/8A
2005 X-Ray, Silvretta
2008 Zwiederwurtz, Silvretta

Trad

8b E9/10
2017 Gondo Crack, Cippo, Switzerland
2014 Prinzip Hoffnung, Vorarlberg

E9/6c (r8b)
2016 Achemine, Écosse

Vous savez tous que l’escalade fera pour la première fois de l’Histoire partie des Jeux Olympiques d’été de Tokyo en 2020. Le format combiné vitesse-bloc-difficulté a été retenu et 20 athlètes internationaux pourront participer à cet événement.

Pour se qualifier, plusieurs voies d’accès sont possibles. L’un des meilleurs moyens consiste à faire partie du Top 6 d’un tournoi de qualification olympique organisé exprès pour permettre à six grimpeurs hommes et femmes de prendre part aux J.O.

Pour l’organisation de cette compétition sélective, quatre pays, associées à quatre villes, étaient en course:

• Les États-Unis, avec la ville de Los Angeles,
• La Chine, avec la ville de Chongqing,
• La Russie, avec la ville de Moscou,
• La France, avec la ville de Toulouse

Après avoir longuement étudié chaque dossier et chaque candidature, les membres du conseil d’administration de la fédération internationale ont tranché: la France et la ville de Toulouse accueilleront le tournoi de qualification olympique en 2019 !

Cette compétition sélective sera l’un des meilleurs moyens pour tous les athlètes du monde de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

Le top 20 du classement général des coupes du monde 2019 sera invité à la compétition, qui se déroulera selon le format olympique. À l’issue de cette compétition, les six meilleurs décrocheront leur précieux ticket d’entrée pour la compétition la plus prestigieuse du monde.

Pierre You, président de la Fédération française de la montagne et de l’escalade déclare:

“Nous nous réjouissons de cette nouvelle preuve de confiance de l’IFSC pour organiser un de ses plus importants évènements. Une confiance qui témoigne de la compétence dont ont fait preuve la FFME et ses cadres techniques en termes d’organisation de grands évènements ces dernières années. Le fait que Paris accueille les JO en 2024 a indéniablement fait peser la balance du côté de la France. Cette décision est un bon présage pour que l’escalade soit présente aux JO en 2024.”

L’expérience de la France en terme d’organisation de compétitions internationales a également fait trancher les dirigeants de l’IFSC.

Pour cause, de nombreuses compétitions internationales ont déjà été accueillies sur le territoire français: des Coupes du Monde de difficulté, de bloc, de vitesse, des Coupes d’Europe, des Championnats d’Europe, des Championnats du Monde…

Plus récemment, à Saint-Étienne se déroulait la première compétition selon le format combiné olympique vitesse-bloc-difficulté. Cet événement avait permis de tester pour la première fois le format retenu pour les JO en 2020.

Cet automne, à Toulouse, le club local TAG organisera le premier Championnat de France de combiné.

L’occasion de se préparer à accueillir le tournoi de qualification sélectif pour les Jeux Olympiques.

+ D’infos sur le format olympique et les moyens de se sélectionner pour les JO ici.

La saison des Coupes de France seniors de difficulté s’est achevée tout à l’heure, avec l’étape de Marseille, qui se déroulait sur le mur de Luminy ce week-end.

Pour les jeunes et les vétérans, il ne reste qu’une manche: celle qui se déroulera dans deux mois, à Briançon, juste avant l’étape de Coupe du Monde.

Mais revenons d’abord sur les finales seniors de cette Coupe de France marseillaise.

Chez les femmes, une voie physique était proposée aux huit finalistes. Et à ce jeu, Manon Hily, qui fait des étincelles depuis quelques mois tant en compétition qu’en falaise, met tout le monde d’accord. La vice-championne de France de bloc est la seule grimpeuse à enchaîner cette voie de finale, pour le plus grand plaisir des spectateurs.

D’ailleurs, sa fiche de résultat résume bien sa forme du moment: aucune voie ne l’aura fait tomber ce week-end ! En plus de monter sur la première marche du podium, la réunionnaise repart avec la médaille d’or au classement général des Coupes de France 2018. Pas de doute, elle est l’une des meilleures françaises du moment !

Derrière elle, c’est la jeune Nina Arthaud qui s’empare de la médaille d’argent de cette étape, chutant à quelques prises du bac final. Enfin, la locale de l’étape Kenza Slamti complète le podium, départagée au chrono avec Mathilde Becerra, 4ème et Nolwenn Berthier, 5ème.

© Seb Chang

Chez les hommes, la première place du week-end revient à notre athlète de la Team PG Thomas Joannes. Après un run où il ira puiser dans ses réserves, il tombe la main dans la dernière prise, ne parvenant pas à contrôler le mouvement pour clipper la chaîne.

Après son passage, personne ne fera mieux. Arthur Guinet, du club Minéral Spirit tombe à quatre mouvements de la fin, s’offrant la médaille d’argent, devant le grimpeur de la Team B’O Anatole Bosio, qui chute une prise plus bas.

Notons également la présence de Jérémy Bonder, suite à ces nouveaux objectifs en difficulté. Il termine 5ème, ex-aequo avec Nao Monchois, chutant dans le crux en fin de voie.

Enfin, le bloqueur Alban Levier était lui aussi venu se mêler à la partie. Il repart 7ème de cette compétition.

Le prochain grand rendez-vous de la saison aura lieu dans une vingtaine de jours, à Arnas, à Lyon. Les meilleurs grimpeurs français se réuniront pour se disputer le titre de Champion de France de difficulté 2018.

Les résultats seniors:

Les résultats jeunes et vétérans:

Benjamins

Minimes

Cadets

Juniors

Vétérans

La Coupe de France de difficulté de Marseille se poursuit et se termine aujourd’hui. Après les qualifications hier, ce dimanche est consacré aux phases finales.

Pas de grasse mâtinée pour les demi-finalistes, qui dès 08h00 ce matin, prenaient d’assaut le mur de Luminy. Pour tous, le but était de faire partie des huit meilleurs de sa catégorie, pour rentrer en finale de cette étape.

Notons qu’il s’agit là de la dernière Coupe de France de la saison pour les seniors, qui en plus de se disputer la première place, jouent également pour la victoire au classement général des Coupes de France 2018.

• Voici les résultats des demi-finales:

Minimes

Cadets

Juniors

Seniors

Place aux finales maintenant !

14h00 : Observation Finales 1ère vague (CF,CG,VH,VF, BG, SF)
14h30 : Début Finales 1ère vague
15h30 : Fin des finales 1ère vague, observation finales 2ème vague (JF,JG,MG,BF,MF,SH)
17h00 : Fin des finales 2ème vague
17h30 : Podiums

Hier soir se déroulaient les finales du Triglav The Rock, sur la place Congress Square, au centre de la capitale slovène Ljubljana. Le public était venu en nombre admirer le show et une chaîne de télévision retranscrivait les finales en direct.

Alors qui sont les gagnants qui sont repartis avec le prize money de 5000 € ? Réponse.

Jan Hojer et Jernej Kruder en duel !

Inutile de vous préciser que Jernej Kruder, l’actuel numéro 1 mondial bluffant tout le monde sur le circuit mondial cette saison, était très attendu sur cette compétition. En forme, chez lui, devant son public, Jernej avait à coeur de l’emporter, lui qui terminait deuxième l’année dernière.

Mais c’était sans compter sur la présence d’un autre cador de la discipline, Jan Hojer. Et hier soir, nous avons assisté à un duel de gros bras entre ces deux-là.

Si le début de compétition avantageait plutôt l’italien Gabriele Moroni, qui était le seul grimpeur à enchaîner les deux premiers blocs, il craquait en fin de circuit, n’enchaînant ni le troisième, ni le quatrième.

À l’inverse, Jan Hojer et Jernej Kruder sont les deux seuls finalistes à réaliser les deux derniers blocs, au même nombre d’essais.

L’allemand sort 3 blocs et valide les 4 zones, tout comme le slovène. Les deux comptent 4 essais au total pour enchaîner les trois blocs. Il faut donc se tourner vers le nombre d’essais des zones pour départager le premier du deuxième. Cette fois, net avantage à Jan Hojer qui aura eu toutes les zones dès son premier run dans les blocs. À l’inverse, Jernej Kruder comptabilise 9 essais.

Victoire de Jan Hojer donc, qui repart avec le prize money de 5000 €, devant Jernej Kruder et Gabriele Moroni. Pour la petite anecdote, sur les cinq compétitions qui ont eu lieu depuis le début de la saison, Jernej est allé en finale à chaque fois et est monté sur le podium à cinq reprises.

Nos deux français Micka Mawem et Manu Cornu ne parviennent pas à s’exprimer pleinement durant ces finales. Ils n’enchaînent que le premier bloc en coordination, au bout de 5 essais pour Micka et 6 pour Manu. Dans les blocs suivants, malgré une validation rapide des prises de zone, ils manquent de concrétisation dans les derniers mouvements et chutent avant la prise de fin.

Ils terminent respectivement 6ème et 7ème des finales.

Qui pour détrôner l’indétrônable ?

Personne. Personne ne peut détrôner Janja Garnbret de la première place, surtout quand elle grimpe à domicile devant son public. Pourtant 3ème des demi-finales, la jeune slovène a repris les choses en main durant les finales hier soir.

Pourtant, à l’issue du premier bloc, Janja était dernière du classement provisoire ! Un fait si rare… En effet, toutes les compétitrices sortent le premier bloc à vue, tandis qu’il faudra deux essais à la jeune slovène pour monter au sommet.

En revanche, la suite n’est qu’une formalité pour elle. Et alors que toutes les grimpeuses se feront piéger par un bloc au moins, Janja les enchaîne tous, en un maximum de deux essais.

Même ce dernier bloc en coordination, qui laisse plus de la moitié des finalistes perplexes quant au premier mouvement. Stasa Gejo réussit à l’enchaîner au 7ème essai. Janja enfonce le clou en le réalisant au deuxième run.

Ainsi, comme l’année dernière, elle monte sur la plus haute marche du podium, devançant la serbe Stasa Gejo et la slovène Vita Lukan, encore en catégorie jeune, qui termine 3ème.

Le replay des finales:

Après la première vague tout à l’heure, voici maintenant les résultats de la deuxième vague de qualification de la Coupe de France de difficulté de Marseille.

Découvrez les résultats des benjamins, benjamines, cadets, cadettes, seniors hommes et vétérans hommes.

On se retrouve demain, pour les phases finales de toutes les catégories.

Benjamins

Cadets

Seniors hommes

Vétérans hommes

Le programme de demain:

Dimanche 20 mai:

8h00 : début des Demi-finales
14h30 à 17h00 : Finales
17h30 : Podiums

La France sera doublement représentée en finale de l’Open International du Triglav The Rock à Ljubljana ce soir !

10 guests-stars ont été invités à participer à cette compétition. Sélectionnés par rapport à leur performance mondiale en 2017, c’est bel et bien les meilleurs grimpeurs de la planète qui ont pris part à l’événement.

Parmi eux, deux français sont engagés: Manu Cornu et Micka Mawem.

Aujourd’hui se déroulent les phases finales de la compétition. Les demi-finales se sont tenues dans l’après-midi et viennent de s’achever. Les finales seront à suivre en direct à partir de 20h00.

Demi-finales

Même règle que sur une Coupe du Monde: les 20 grimpeurs avaient 4 blocs et disposaient de 5 minutes pour les enchaîner. À l’issue de ce tour, seuls les six meilleurs décrochaient leur ticket pour les finales.

Chez les hommes, les demi-finales se jouaient sur trois blocs, car aucun grimpeur ne viendra à bout du bloc n°2. Et à ce jeu, c’est l’italien Gabriele Moroni qui truste la première place, enchaînant les trois blocs à vue et validant les quatre zones.

Derrière, avec un essai de plus on retrouve les deux grimpeurs locaux Anze Peharc et Jernej Kruder.

Finalement, nos deux français prennent les deux dernières places qualificatives pour les finales. Micka Mawem et Manu Cornu enchaînent tous deux le premier bloc à vue. Les blocs 2 et 3 leur résisteront, mais ils parviendront tout de même à sécuriser leur place en validant les prises de zone. Enfin, le dernier bloc passe en 4 essais pour Micka, qui termine 5ème et 6 essais pour Manu, qui repart avec la 6ème place des demi-finales.

Chez les femmes, c’est la suissesse Petra Klinger qui est aux commandes des demi-finales. Elle termine première cet après-midi, devant la belge Chloé Caulier.

Rassurez-vous, la star locale sera bien en finale ce soir: Janja Garnbret, qui a décidé de faire l’impasse sur les Coupes du Monde jusqu’à l’étape de Munich cet été, ne pouvait pas manquer cet événement qui se déroule à domicile. La slovène prenait tout à l’heure la 3ème place des demi-finales et terminait ex-aequo avec la championne d’Europe en titre, Stasa Gejo.

Et Janja ne sera pas la seule grimpeuse de son pays en finale ce soir. En effet, les deux jeunes Urska Repusic et Vita Lukan ont décroché les deux dernières places qualificatives pour le show de ce soir.

Finales

Rendez-vous à partir de 20h00 sur Planetgrimpe pour suivre les finales de cette compétition en direct.

Si vous êtes en Slovénie, allumez votre TV. La chaîne RTV SLO retransmet en direct l’événement. Pour le reste du monde, un live est disponible ici !

Les listes de départ:

Ce week-end, c’est à Marseille que les meilleurs grimpeurs du pays ont rendez-vous. Le club local Smuc Escalade organise une nouvelle étape de Coupe de France de difficulté, sur le mur de Luminy.

Le programme du jour ? Les qualifications pour toutes les catégories, c’est à dire des minimes, aux vétérans, en passant par les cadets, juniors et seniors bien entendu.

Voici les premiers résultats des qualifications de la journée.

À suivre, les cadets et cadettes, seniors hommes et vétérans hommes.

Minimes

Juniors

Seniors femmes

Vétérans femmes

La suite du programme:

Samedi 19 mai:

07h00 à 8h00 : Pointage
8h15 à 13h30 : Qualifications Vague 1
14h00 à 20h00 : Qualifications Vague 2

Dimanche 20 mai:

8h00 : début des Demi-finales
14h30 à 17h00 : Finales
17h30 : Podiums

Un Open de bloc international réunissant les meilleurs grimpeurs mondiaux au beau milieu de la saison des Coupes du Monde, dans un pays qui compte moins d’habitants que Paris ? C’est le défi que se sont lancé les grimpeurs slovènes.

Et c’est comme ça qu’est né le Triglav The Rock Ljubljana, une compétition de bloc de très haut-niveau, avec les meilleurs bloqueurs du monde, grimpant dans la capitale slovène.

Car c’est bel et bien au coeur de Ljubljana que les athlètes s’affronteront, non pas dans un gymnase, mais sur un fronton dressé exprès pour l’occasion au beau milieu de la place Congress Square, qui est une vraie source d’attraction à elle seule, étant visitée par plusieurs millions de touristes chaque année.

Maintenant que le décor est planté, quand est-il des acteurs ? Ce ne sont pas que de simples figurants. Les compétiteurs les plus forts du moment ont été invités à participer à cette compétition.

Jongwon Chon, Petra Klingler, Stasa Gejo, Jan Hojer, Alexey Rubstov… Au total, 10 hommes et 10 femmes ont été conviés à l’événement. Parmi eux, on retrouve également les grimpeurs locaux Janja Garbret, Katja Kadic et Jernej Kruder, LE grimpeur du moment, en tête du classement général des Coupes du Monde.

Enfin, deux français ont été sélectionnés pour participer à cette compétition: Micka Mawem et Manu Cornu seront en Slovénie ce week-end, prêt à en découdre et à représenter la France.

Et pour faire grimper tout ce beau monde, les organisateurs de la compétition ont fait appel à des ouvreurs de renom: Laurent Laporte, accompagné de son fils Matéo, profitera de cette compétition pour dévoiler une nouvelle gamme de ses cratères Cheeta. Manu Hassler, à la tête de la marque Flathold, fait également partie de l’équipe d’ouvreurs ainsi que quelques grimpeurs slovènes.

Le format de la compétition

Hier soir se déroulaient les qualifications pour tous les grimpeurs s’étant inscrits. Cette compétition étant un open, n’importe qui pouvait prendre part à cette première étape du week-end, qui se déroulait dans la salle Plus Climbing Center, à Koper.

30 blocs étaient tracés, dont 15 qui servaient spécifiquement à se qualifier pour les demi-finales: 5 blocs exclusivement pour les femmes, 5 autres blocs exclusivement pour les hommes et 5 pour les hommes et les femmes. Au début de la compétition, chaque bloc valait 1000 points.

À l’issue de ce tour, les 10 meilleurs hommes et femmes se sont qualifiés pour rejoindre aujourd’hui les 10 grimpeurs et grimpeuses pros, lors des demi-finales.
Cette fois-ci, la compétition se déroulera sur le fronton au centre de la place Congress Square. Les règles sont les mêmes qu’en Coupe du Monde: 20 compétiteurs par catégorie et 4 blocs de demi-finales.

Enfin, les six meilleurs auront la chance de participer aux finales de cette compétition. De nouveau, les règles de l’IFSC seront appliquées. 4 blocs et 4 minutes pour en venir à bout. Le gagnant sera celui qui aura enchaîné le plus de tops et de zones en moins d’essais.

Teaser

Programme

Vendredi 18 Mai:

16h00 – 19h00: Qualifications

Samedi 19 Mai:

13h00 – 15h30: Demi-finales
20h00 – 22h00: Finales

Prize Money

20 000€ de prize money à se partager pour les finalistes ! Les organisateurs ne font pas les choses à moitié. Les deux vainqueurs de la compétitions repartiront avec 5000€ chacun.

1. place: 5 000€
2. place: 3 000€
3. place: 1 000€
4. place: 500€
5. place: 300€
6. place: 200€

Live

Comme toute compétition internationale qui se respecte, les finales seront à suivre en direct. D’ailleurs, les grimpeurs locaux n’auront qu’à allumer leur télévision pour assister aux finales. En effet, elles seront diffusées en direct sur une chaîne de TV slovène.

Pour nous, rendez-vous sur internet pour ne rien louper de l’événement.

Alors restez connectés pour les résultats et le live, à suivre sur PG !