Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Le premier titre mondial a été décerné hier soir à Innsbruck. La locale de l’étape Jessica Pilz s’est offert la plus prestigieuse des médailles, au terme d’une finale palpitante. Elle s’impose pour la première fois de sa carrière sur un Championnat du Monde, devant Janja Garnbret et Jaïn Kim.

Jessica Pilz couronnée Championne du Monde devant son public.

Chaque compétiteur en rêve au plus profond de lui. Remporter un grand événement, à domicile, devant son public. Grimper devant ses proches, ses amis, sa famille, ses entraîneurs. Entonner l’hymne national, repris en coeur par des milliers de spectateurs.

Jessica Pilz en rêvait. Elle l’a fait. Suite à sa récente première médaille d’or acquise en Coupe du Monde lors de l’étape de Chamonix plus tôt cette saison, l’autrichienne se savait capable de monter sur la plus haute marche d’un podium mondial. Encore fallait-il réussir à le faire hier soir, sur la plus grosse compétition de l’année.

Car le titre s’est joué à si peu de choses. 11 secondes. Des heures et des heures d’entraînement réduites à 11 secondes de différence entre Janja Garnbret et Jessica Pilz avec en jeu la couronne mondiale.

Devant plus de 4000 spectateurs, Jessica Pilz était l’avant-dernière finaliste à faire face à cette ultime voie hier soir. Sans encombre, elle dépasse la verticale limite fixée auparavant par la coréenne Jaïn Kim, qui chutait à la sortie du dévers.

Encore lucide, l’autrichienne ne commet aucune erreur. L’Olympiaworld Stadium se réveille alors et pousse sa grimpeuse vers le sommet. Jessica atteint le dernier passage, un jeté où l’engagement se doit d’être total, pour pouvoir ensuite clipper le relais de cette voie de finale. Déterminée, elle réussit ce mouvement, topant la voie de la plus belle des manières.

© Johann Groder | Jessica Pilz, acclamée par des milliers de spectateurs.

À ce moment de la compétition, elle était au moins assurée d’une médaille d’argent. Car si Janja Garnbret, dernière finaliste à s’élancer, enchaînait la voie à son tour et plus rapidement que Jessica, elle conservait son titre de Championne du Monde remporté à Paris il y a deux ans.

Janja savait donc qu’elle n’avait pas le droit à l’erreur si elle voulait remporter l’or hier soir. Elle aussi dépasse la sortie du dévers sans grandes difficultés, et atteint la dernière section avec plus d’une quinzaine de secondes d’avance sur Jessica Pilz. Mais elle perd du temps dans les derniers mouvements, hésitant sur la méthode à adopter. Finalement, la slovène passe ce dernier passage délicat et enchaîne à son tour la voie. Mais personne ne savait encore qui de Jessica ou Janja l’avait emporté.

En effet, ayant réalisé la même performance en demi-finale en enchaînant toutes les deux la voie, c’est bien le temps qui allait décider de la nouvelle Championne du Monde. Finalement, Janja Garnbret aura mis 4 minutes et 38 secondes pour enchaîner la voie hier soir soit 11 secondes de plus que Jessica Pilz avant elle, qui devient ainsi la nouvelle Championne du Monde de difficulté.

Jaïn Kim, qui remportait le titre à Gijon en 2014, vient compléter ce podium.

© Erich Spiess | Le premier podium de ces Championnats du Monde 2018.

Que dire, c’est juste incroyable ! Quelle ambiance ici à Innsbruck. Il faut dire qu’entendre le public pendant que je m’échauffais m’a rendu complètement nerveuse et m’a mis la pression. Mais juste avant de faire mon entrée, j’ai réussi à me calmer complètement, à me recentrer sur ma grimpe et à me faire plaisir.

Je suis arrivées sous ce dernier jeté et je me suis dit “aller vas-y à fond. Ça passe ou ça casse, mais vas-y à fond.” Et là je me suis retrouvée accrochée à cette dernière prise et j’ai réalisé que je venais de toper la voie.

D’habitude, je suis plus lente que Janja. Mais pas cette fois. Il faut maintenant que je prenne le temps de réaliser ce qu’il vient de se passer.

Un sans-faute pour Janja Garnbret, qui pourtant, ne décroche pas l’or.

Janja Garnbret est la seule grimpeuse à pouvoir se vanter d’avoir enchaîné toutes les voies de ce Championnat du Monde. En qualification, elle était la seule compétitrice de son groupe à toper les deux voies. Dans l’autre groupe, Jessica Pilz n’enchaînait ni sa première voie, ni sa deuxième, chutant au sommet à deux reprises.

Puis en demi-finale, la slovène faisait partie des quatre grimpeuses à toper la voie. Enfin, hier soir en finale, elle ne se laissait pas emporter par la gravité, enchaînant sa quatrième voie consécutive de la compétition.

© Luka Fonda | Janja Garnbret, qui aura mis 11 secondes de plus que Jessica Pilz pour attraper ces deux dernières prises.

Alors certes, Janja Garnbet n’a pas gagné. Mais elle n’est pas tombée et a fait honneur à sa réputation de “celle qui ne tombe jamais.” Encore une fois, le fait de devoir départager au temps deux grimpeuses ex-aequo en difficulté laisse songeur. Le titre de Championne du Monde n’est-il pas sensé récompenser la meilleure grimpeuse du Monde ? Est-ce que le fait que Jessica Pilz ait grimpé la voie en 11 secondes de moins que Janja signifie qu’elle est meilleure que cette dernière ?

Bien loin de moi l’idée de dénigrer la magnifique performance accomplie par Jessica Pilz hier soir. Mais au fond d’elle, que peut réellement se reprocher Janja Garnbret sur ces Championnats du Monde ? Elle n’est pas tombée une seule fois, ayant été la seule grimpeuse à enchaîner toutes les voies de la compétition, alors que personne d’autre ne sortira plus de deux voies.

En isolement, j’ai entendu que Jessica avait enchaîné la voie. Je savais pertinemment que je devais faire de même et qu’aucune erreur n’était permise. J’étais complètement dans ma bulle, concentrée sur ma grimpe. Bien sûr, je suis déçue. Selon moi, le temps ne devrait pas rentrer en compte en difficulté. Il n’empêche que je réalise une excellente saison, où je termine soit première, soit deuxième de toutes les compétitions internationales.”

La jeune slovène va maintenant se consacrer entièrement au bloc, où elle tentera d’aller chercher le titre de Championne du Monde qui lui a échappé ce soir. Les qualifications auront lieu dès mardi.

© Johann Groder | Enchaîner toutes les voies de la compétition n’aura pas suffi à Janja pour conserver son titre.

Place demain aux demi-finales masculines de l’épreuve de difficulté, où Thomas Joannes représentera la France, et tentera de faire partie des huit finalistes qui se disputeront le titre en finale dès 19h00.

Le programme:

Dimanche 09/09:
13h00 – 16h00: Demi-finale difficulté hommes
19h00 – 20h00: Finales difficulté hommes

Lundi 10/09:
Animations

Mardi 11/09:
10h00 – 16h00: Qualification bloc femmes
18h00 – 22h00: Qualification handi-escalade femmes et hommes

Mercredi 12/09:
10h00 – 17h00: Qualification bloc hommes
18h00 – 22h00: Qualification handi-escalade femmes et hommes

Jeudi 13/09:
10h00 – 12h00: Qualification vitesse femmes
14h00 – 17h00: Qualification vitesse hommes
19h00 – 19h50: Finale handi-escalade femmes et hommes
20h00 – 21h00: Finale vitesse femmes et hommes

Vendredi 14/09:
13h00 – 15h15: Demi-finales bloc femmes
15h30 – 16h30: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00 – 21h00: Finale bloc femmes

Samedi 15/09:
13h00 – 15h15: Demi-finales bloc hommes
15h30 – 16h30: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00 – 21h00: Finale bloc hommes

Dimanche 16/09:
11h00 – 14h00: Finale combiné femmes
14h30 – 17h00: Finale combiné hommes

Pour revoir l’intégralité des finales féminines:

11 secondes.

C’est ce qui a fait la différence ce soir. 11 secondes qui ont séparé Jessica Pilz de Janja Garnbret. 11 secondes qui ont valu le premier titre de Championne du Monde à Jessica Pilz.

Ce soir, l’autrichienne a enflammé son public. Alors que toutes les finalistes tombent à la sortie du dévers, elle parvient à enchaîner la voie. En 4 minutes et 27 secondes. Derrière, seule Janja pouvait encore truster la première place. Il fallait que la slovène enchaîne la voie et ce, plus rapidement que Jessica. Mais Janja hésite en fin de voie, sachant que l’erreur ne lui est pas permise. Elle enchaîne à son tour la voie, en 4 minutes et 38 secondes, laissant alors la couronne à Jessica Pilz.

Le résumé complet de ces finales à retrouver très vite sur Planetgrimpe.

Les résultats des finales:

Journée très importante aujourd’hui, car ce soir, un titre de Champion du Monde sera décerné. Mais avant les grandes finales, il fallait passer par un round décisif de demi-finale pour les 26 meilleures grimpeuses s’étant qualifiées jeudi.

Pour cela, les compétitrices ont quitté le gigantesque mur extérieur du Kletterzentrum d’Innsbruck pour rejoindre l’Olympiaworld, un énorme complexe sportif ayant accueilli les Jeux Olympiques il y a quelques années. Une ambiance qui nous rappelle la ferveur de Bercy en 2016, où Adam Ondra et Janja Garnbret avait fait trembler les murs.

Top puissance 5.

Dès les qualifications jeudi, un quatuor de tête s’était dessiné. Un quatuor dont on a l’habitude de voir briller en Coupe du Monde, composé de Janja Garnbret, Anak Verhoeven, Jessica Pilz et Jaïn Kim.

Mais avant de voir ces quatre grimpeuses s’exprimer sur le mur, 22 autres grimpeuses se sont frottées à la voie de demi-finale, s’en parvenir à en atteindre le sommet.

La plupart tomberont dans un crux, où il fallait envoyer la main à plat à l’intérieur d’un cratère. Les japonaises Mei Kotake et Akiyo Noguchi se font piéger dans ce passage, tout comme la jeune italienne Laura Rogora ou encore la locale autrichienne Hannah Schubert.

La jeune slovène Mia Krampl, qui monte en puissance cette année, parvient à faire un mouvement supplémentaire, et donc, à se qualifier elle aussi pour les finales de ces Championnats du Monde, tout comme l’américaine Ashima Shiraishi, qui jouera le titre mondial ce soir.

Mais si aucune des 22 premières grimpeuses ne topera la voie, la fin des demi-finales prendra une toute autre tournure. Anak Verhoeven, première du quatuor de tête à s’élancer, donne le ton: elle libère enfin cette voie qui ne s’était pas encore fait dompter. Jaïn Kim fera parler toute son expérience et en viendra à bout également, quelques minutes avant que Jessica Pilz enflamme son public, pendue au sommet de la prise finale.

Enfin, pas de surprise pour la grande favorite de la compétition: Janja aussi validera la voie gagnant son ticket pour défendre son titre de Championne du Monde en finale ce soir, face aux neuf autres grimpeuses.

Hélène Janicot et Manon Hily à quelques mouvements de la finale…

Hélène Janicot n’était qu’à deux mouvements de la finale. Deux mouvements qui l’auraient qualifier pour la finale de ces Championnats du Monde 2018. Notre française restera un long moment du bon côté de la ligne du classement provisoire, mais les quatre tops consécutifs d’Anak, Jaïn, Jessica et Janja l’écarteront de la finale.

Pas de regret pour Hélène, qui aura déroulé une belle grimpe durant cette demi-finale. Elle termine 14ème de la compétition.

Quelques places derrière, on retrouve Manon Hily 17ème, qui chute quelques prises sous Hélène. Mais la compétition n’est pas terminée pour notre réunionnaise, qui participe au combiné et prendra donc le départ en bloc et en vitesse.

Les résultats complets des demi-finales:

Place maintenant aux finales, à suivre ce soir à partir de 19h00. Ne manquez pas le live de grande qualité, disponible sur PG.

Samedi 08/09:
19h00 – 20h00: Finales difficulté femmes

Dimanche 09/09:
13h00 – 16h00: Demi-finale difficulté hommes
19h00 – 20h00: Finales difficulté hommes

Lundi 10/09:
Animations

Mardi 11/09:
10h00 – 16h00: Qualification bloc femmes
18h00 – 22h00: Qualification handi-escalade femmes et hommes

Mercredi 12/09:
10h00 – 17h00: Qualification bloc hommes
18h00 – 22h00: Qualification handi-escalade femmes et hommes

Jeudi 13/09:
10h00 – 12h00: Qualification vitesse femmes
14h00 – 17h00: Qualification vitesse hommes
19h00 – 19h50: Finale handi-escalade femmes et hommes
20h00 – 21h00: Finale vitesse femmes et hommes

Vendredi 14/09:
13h00 – 15h15: Demi-finales bloc femmes
15h30 – 16h30: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00 – 21h00: Finale bloc femmes

Samedi 15/09:
13h00 – 15h15: Demi-finales bloc hommes
15h30 – 16h30: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00 – 21h00: Finale bloc hommes

Dimanche 16/09:
11h00 – 14h00: Finale combiné femmes
14h30 – 17h00: Finale combiné hommes

La plus grosse compétition de l’année débute demain. Et cette fois, c’est Innsbruck en Autriche qui accueillera les championnats du monde seniors, avec les 3 disciplines représentées: Difficulté, bloc et vitesse. A quelques heures du lancement des hostilités, voici un petit récapitulatif de tout ce qu’il y a à savoir!

Et bien entendu, durant tout l’événement vous pourrez retrouver chaque jour un récap complet, avec résultats, résumés, analyses et interviews! Restez connectés…

Le teaser de l’événement

Les ouvreurs :

En difficulté, le chef ouvreur est le tchèque Jan Zbranek, ayant déjà ouvert à Villars et Briançon cette saison. Il sera aux côtés du japonais Gen Hirashima. En bloc, même duo que sur la Coupe du Monde de Meiringen en début de saison : le suisse Manu Hassler a été nommé chef ouvreur et sera assisté par Laurent Laporte.

L’équipe de France :

Le programme :

Jeudi 06/09:
11h00 – 16h00: Qualification difficulté femmes
20h00: Cérémonie d’ouverture

Vendredi 07/09:
11h00 – 17h00: Qualification difficulté hommes

Samedi 08/09:
13h00 – 16h00: Demi-finale difficulté femmes
19h00 – 20h00: Finales difficulté femmes

Dimanche 09/09:
13h00 – 16h00: Demi-finale difficulté hommes
19h00 – 20h00: Finales difficulté hommes

Lundi 10/09:
Animations

Mardi 11/09:
10h00 – 16h00: Qualification bloc femmes
18h00 – 22h00: Qualification handi-escalade femmes et hommes

Mercredi 12/09:
10h00 – 17h00: Qualification bloc hommes
18h00 – 22h00: Qualification handi-escalade femmes et hommes

Jeudi 13/09:
10h00 – 12h00: Qualification vitesse femmes
14h00 – 17h00: Qualification vitesse hommes
19h00 – 19h50: Finale handi-escalade femmes et hommes
20h00 – 21h00: Finale vitesse femmes et hommes

Vendredi 14/09:
13h00 – 15h15: Demi-finales bloc femmes
15h30 – 16h30: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00 – 21h00: Finale bloc femmes

Samedi 15/09:
13h00 – 15h15: Demi-finales bloc hommes
15h30 – 16h30: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00 – 21h00: Finale bloc hommes

Dimanche 16/09:
11h00 – 14h00: Finale combiné femmes
14h30 – 17h00: Finale combiné hommes

Les Lives :

Préparez-vous à suivre cette compétition comme jamais ! Plus de 20 lives seront diffuser en direct. Spécialement pour l’événement, les manches de chaque discipline seront disponibles en direct, que ce soit les qualifications, les demi-finales ou les finales.

Tous seront à suivre depuis Planetgrimpe.

En avant-première, voici les premiers lives de la compétition :

Qualification difficulté femmes :

Qualification difficulté hommes :

Demi-finales difficulté femmes :

Finales difficulté femmes :

Demi-finales difficulté hommes :

Finales difficulté hommes :

Après l’or de Sam Avezou et l’argent de Nathan Martin et Valentine Mangin, il ne restait qu’une couleur de médaille à obtenir à l’équipe de France jeunes de bloc. Pour cela, Léo Avezou était notre seule chance de podium chez les juniors. Et il n’en fallait pas plus pour qu’il décroche le bronze…

Léo Avezou sur le podium des Championnats d’Europe !

Dès le début des finales, Léo donne le ton. Alors que la moitié des finalistes ne parviennent pas à toper le bloc, lui l’enchaîne à vue ! Mais dans le bloc 2, notre français perd son avance, ne réussissant pas à valider la prise de zone. Heureusement, Léo passe avec succès le skate du troisième problème, et monte jusqu’à la dernière prise à son 4ème essai.

Avec 2 blocs et 3 zones, il se classe 3ème des finales, de quoi obtenir une belle médaille de bronze pour l’une de ses dernières compétitions en catégorie jeune.

Devant, c’est l’italien Filip Schenk, grand favori du week-end, qui s’impose. Il devance le bulgare Petar Ivanov, médaillé d’argent.

Les résultats:

Mia Krampl en or chez les femmes !

Chez les femmes, la slovène Mia Krampl s’est offert la deuxième victoire internationale de sa carrière. Après avoir raflé le titre de Championne d’Europe en minime, elle renoue avec la médaille d’or, en trustant hier la première place du classement.

Il faut dire que la slovène aura été impériale. À l’image de Janja Garnbret, son aînée, elle tope les quatre blocs de finale à vue ! Une performance qu’elle sera la seule à réaliser. La russe Viktoriia Meshkova aura tout donné elle aussi pour enchaîner les quatre blocs. Mais avec deux essais de plus que Mia, elle monte sur la deuxième marche du podium.

Enfin, c’est une autre slovène monte sur la troisième marche du podium: Vita Lukan s’offre le bronze avec 2 blocs et 4 zones.

Les résultats:

La suite du programme:

Dimanche 02 septembre :

11h00 – 12h30 : Finales minimes garçons et filles (LIVE)
12h45 – 13h30 : Remise des prix

Une médaille d’or et deux d’argent ! Voilà une première finale haute en couleur pour l’équipe de France de bloc sur ce Championnat d’Europe jeunes 2018.

Sam Avezou remporte l’or chez les cadets, devant Nathan Martin, qui monte sur la deuxième marche du podium. Chez les cadettes, c’est Valentine Mangin qui s’offre l’argent.

L’or pour Sam Avezou, l’argent pour Nathan Martin !

Sam Avezou règne en maître sur la scène internationale ! Il y a quelques jours, il remportait le titre de Champion du Monde de bloc à Moscou. Ce week-end, il se devait d’assumer son titre sur ce Championnat d’Europe. Mais malgré son âge, Sam a déjà l’expérience des plus grands. Depuis le début de la compétition, le jeune français grimpait avec la manière au fil des blocs.

En finale, il ne faiblit pas. Dès le début de la soirée, Sam donne le ton: il enchaîne le premier bloc à vue, puis réitère dans le deuxième. Dès ce stade de la compétition, il était en tête du classement.

Pourtant, dans le bloc 3, Nathan Martin inverse la tendance. Il truste la première place du provisoire en étant le seul à toper le bloc. Sam réussit le skate avec succès, valide la zone à son troisième essai, mais ne parvient pas à tenir la dernière prise. À ce moment, Nathan était donc le seul à avoir validé les trois premiers blocs.

Mais une nouvelle fois, le classement est bouleversé. Alors que tous les compétiteurs se cassent les dents dans le dernier bloc physique, Sam Avezou reprend la main et l’enchaîne… à vue ! Après son titre de Champion du Monde, il remporte donc ce soir le titre de Champion d’Europe.

Départagé avec Sam au jeu des essais, Nathan Martin décroche cette fois la médaille d’argent, lui qui terminait 3ème à Moscou. Enfin, c’est le russe Semen Ovchinnikov qui complète le podium, son premier de la saison.

Les résultats cadets:

Un premier podium international pour Valentine Margin !

11ème, puis 15ème et 5ème des trois Coupes d’Europe cette saison en bloc. Valentine Mangin tournait autour de son premier podium international depuis quelque temps. À Moscou, elle ne parvenait pas à s’exprimer pleinement en demi-finale et prenait la 17ème place.

Mais ce soir, nous avons eu droit à du grand Valentine Mangin ! Elle aborde chaque bloc avec détermination et son mental d’acier fait la différence. Elle enchaîne le premier bloc, puis le deuxième, et le troisième. Elle ne ralentie pas dans le dernier bloc, qu’elle réalise à vue. 4 blocs en 10 essais. Même score que la slovène Lucka Rakovec. Mais cette dernière aura mis deux essais de moins que notre française pour aller chercher les 4 prises de zone.

Valentine Mangin décroche donc le titre de vice-championne d’Europe, une belle récompense pour le premier podium international de sa carrière. Enfin, c’est l’autrichienne Sandra Lettner qui complète le podium.

Flavy Cohaut, qui prenait hier la première place des qualification, termine 5ème, avec 2 blocs et 4 zones.

Les résultats cadettes:

Deuxième journée de compétition à Bruxelles. Au programme des Championnats d’Europe jeunes de bloc aujourd’hui, les qualifications des catégories minimes filles et garçons, avant les finales cadets et juniors ce soir.

Que retenir de ce début de journée en Belgique ? Que la France a fait forte impression ! Chez les filles, les deux premières places sont occupées par deux de nos françaises, tandis que chez les hommes, carton plein de la part de nos tricolores: les trois premières places de la compétition reviennent à nos trois minimes garçons engagés ce week-end.

Minimes filles

Naïlé Meignan et Luce Douady font le show à Bruxelles ! Nos deux françaises, grandes favorites de la compétition, confirment leur statut. Elles sont les deux seules compétitrices à enchaîner les 8 blocs.

Et c’est très serré entre nos deux jeunes tricolores. Luce mettra 14 essais pour enchaîner les 8 blocs, tandis que Naïlé mettra un essai de moins et prendra ainsi la tête du classement. Les deux chambériennes seront notamment les seules à enchaîner le bloc numéro 6. Ne manquez donc pas le spectacle demain en finale, dès 11h00.

Nina Grellier, troisième française engagée sur ce Championnat d’Europe, termine 16ème, avec 4 blocs et 4 zones.

Résultats:

Minimes garçons

Chez les garçons c’est de nouveau la France qui domine ! Énorme performance de nos jeunes français qui survolent la compétition en prenant les trois premières places des qualifications. En pôle position, Éliot Barnabé, qui se paye le luxe d’être le seul grimpeur à toper les 8 blocs.

Derrière lui, on retrouve le jeune chamoniard Louison Burtin, 2ème, qui aura été le compétiteur le plus rapide pour enchaîner 7 blocs, les réalisant tous à vue.

Enfin, la 3ème place revient à Paul Jent. Lui qui finissait 4ème des Championnats du Monde de Moscou il y a quelques jours, compte bien aller chercher une médaille ce week-end. Avec 7 blocs en 13 essais et 8 zones, il fait partie du trio de tête de la journée.

Résultats:

+ Les résultats complets

La suite du programme:

Samedi 01 septembre :

18h00 – 19h30 : Finales cadets/cadettes (LIVE)
20h00 – 21h30 : Finales juniors hommes et femmes (LIVE)

Dimanche 02 septembre :

11h00 – 12h30 : Finales minimes garçons et filles (LIVE)
12h45 – 13h30 : Remise des prix

C’est tout d’abord les cadettes et juniors femmes qui ont ouvert le bal du Championnat continental de bloc hier. Puis, ce sont les hommes qui ont pris le relais, avec l’entrée en compétition des cadets, suivis des juniors hommes, qui clôturaient la journée sous un magnifique coucher de soleil bruxellois.

Le bilan côté tricolore ? Trois grimpeurs représenteront la France en finale ce soir: Sam Avezou et Nathan Martin chez les cadets, ainsi que Léo Avezou chez les juniors.

Récap des qualifications masculines d’hier.

Cadets

Chez les cadets, enchaîner tous les blocs du circuit de qualification ne suffisait pas pour obtenir son ticket pour les finales. Il fallait le faire en moins de 16 essais pour faire partie des six meilleurs. 8 tops en 14 essais pour Sam Avezou. Ça passe pour le champion du Monde de bloc en titre, qui compte bien aller chercher le trophée continental ce week-end.

Mais la concurrence est rude, car devant lui figurent deux autres grimpeurs: l’autrichien Luka Potocar, qui termine 1er des qualifications en réalisant les 8 blocs en 12 essais, devant l’italien Davide Marco Colombo, 2ème avec 13 essais au compteur.

C’est donc en 3ème place que figure Sam Avezou, juste devant un autre français: Nathan Martin. Médaillé de bronze à Moscou, lui aussi rêve de médaille d’or ce week-end. Le voilà dans la course, puisqu’il mettra seulement un essai de plus que Sam pour toper les 8 blocs, de quoi lui assurer la 4ème place.

La compétition s’arrête là en revanche pour nos deux autres tricolores en lice. Joshua Fourteau se classe 10ème de ces Championnats d’Europe, avec 7 blocs et 8 zones, devant Ilian Cherif, 14ème avec 5 blocs et 7 zones.

Les résultats:

Juniors:

La France sera représentée en finale chez les juniors hommes également. Si Sam Avezou signait hier soir la meilleure performance tricolore chez les cadets, c’est son grand frère Léo Avezou qui faisait de même dans sa catégorie. Dans un circuit de qualification où il fallait à tout prix enchaîner les 8 blocs pour se qualifier en finale, Léo les valide tous, en 14 essais et prend la 4ème place du classement.

Devant, c’est l’italien Filip Schenk qui est aux commandes, n’ayant pas mis plus de deux essais pour enchaîner tous les blocs.

Si Léo Avezou sera le seul français en finale ce soir, cela signifie que nos trois autres français n’ont pas réussi à faire partie du top 6 hier. Pierre Le Cerf semblait pourtant bien parti pour continuer la compétition. Il tope les sept premiers blocs, mais ne parvient pas au sommet du dernier problème, terminant 10ème avec 7 blocs et 8 zones.

Tout juste remis de blessure, Léo Favot n’est pas arrivé sur ces Championnats d’Europe aussi préparé qu’il ne l’espérait. Il rentre tout de même dans le top 20 européen avec 5 blocs et 6 zones à son actif. Enfin, Adrien Lemaire prend la 25ème place, avec 4 blocs et 7 zones au compteur.

Les résultats:

+ Les résultats complets 

La suite du programme:

Samedi 01 septembre :

09h00 – 11h25 : Qualification minimes filles
12h30 – 15h15: Qualification minimes garçons
18h00 – 19h30 : Finales cadets/cadettes (LIVE)
20h00 – 21h30 : Finales juniors hommes et femmes (LIVE)

Dimanche 02 septembre :

11h00 – 12h30 : Finales minimes garçons et filles (LIVE)
12h45 – 13h30 : Remise des prix

Jusqu’à maintenant, Barbara Zangerl et Jacopo Larcher n’avaient jamais grimpé sur la mythique face Nord de l’Eiger. Aujourd’hui, ils comptent trois voies sur ce sommet de près de 4000 mètres.

C’est tout d’abord dans « Deep Blue Sea » 7b+, 250m et « Magic Mushroom » 7c+, 600m qu’ils prirent leurs marques.

« Il faut dire que l’Eiger était une véritable aventure pour nous, déclare Jacopo. Nous ne bénéficions pas de parfaites conditions. C’était une véritable expérience alpine. Mais pour nous, grimper sur la face Nord de l’Eiger a toujours été un rêve. »

Puis, c’est au pied de « Odyssee » que le duo s’est rendu. Devant eux, 1400 mètres de grimpe, 33 longueurs, 8a+ max. La grande voie la plus dure de l’une des plus célèbres faces du monde.

© Paolo Sartori

Mais il ne restait que quatre jours à Barbara Zangerl et Jacopo Larcher à passer en Suisse, avant de devoir rentrer. Quatre jours qu’ils passeront alors dans cette voie.

« Ni une ni deux, nous sommes partis, sans même regarder la météo. Nous avons commencé à grimper sous la pluie, ce qui rendait l’ascension encore plus difficile. Tout était trempé. Nous avons même failli abandonner et redescendre. Mais finalement, notre motivation l’a emporté et nous avons chacun grimpé en tête les longueurs les plus difficiles. »

Il s’agit de la troisième ascension de cette voie, ouverte en 2015 par Roger Schaeli, Robert Jasper et Simon Gietl. Fabian Buhl avait signé la première répétition, en réalisant les 33 longueurs en solo encordé.

Les Championnats d’Europe jeunes de bloc se sont lancés aujourd’hui en place. Quoi de mieux comme décor que la place du Cinquantenaire, au pied de la porte de ville à trois arches de Bruxelles pour disputer ce championnat continental ?

La compétition débute aujourd’hui, avec les qualifications des catégories cadets et juniors. Et ce matin, honneur aux dames bien sûr, qui ont ouvert le bal.

Voici donc les résultats des qualifications cadettes et juniors femmes, pendant que les hommes sont en train d’en découdre sur le mur.

Cadettes

Ce matin, les 54 compétitrices cadettes étaient les premières à faire face à ce fronton, implanté spécialement pour l’occasion sur la place du Cinquantenaire.

Et dès ce premier tour, l’erreur n’était quasiment pas permise. Pour être assurée de passer en finale, il fallait enchaîner les huit blocs de qualification. C’est ce que réussira parfaitement à faire Flavy Cohaut. Notre française se hisse à la première place du classement, réalisant sept de ses huit blocs à vue. Un run de plus dans le bloc numéro 3 et voilà qu’elle comptabilise un beau 8 tops en 9 essais, de quoi prendre la pole position.

Valentine Mangin enchaîne aussi les huit blocs, en 16 essais et se classe 4^ème des qualifications, décrochant ainsi sa place en finale aux côtés de Flavy.

Un peu moins de réussite pour Solène Moreau et Lucie Vaillant Bultel, qui ne parviennent pas à faire partie du top 6. Avec 6 blocs et 6 zones, Solène termine 17^ème, devant Lucie, qui prend la 19^ème place avec 5 blocs et 6 zones.

Les résultats :

Juniors femmes

Le circuit des juniors était un peu plus corsé. Pour preuve, elles ne seront que trois à enchaîner la totalité des blocs. Parmi elles, les deux grandes favorites au titre de Championne d’Europe, les slovènes Mia Krampl et Vita Lukan, qui s’illustrent déjà en Coupe du Monde chez les seniors, trustent les deux premières places du classement. Les 8 blocs seront sortis en 11 essais pour Mia et en 13 pour Vita. L’italienne Giogia Tesio vient compléter ce trio de tête en enchaînant tous les blocs en 19 essais.

Petite déception dans le clan français puisqu’aucune tricolore ne fait partie des six meilleures de la journée. Charlotte André, qui se classait 6^ème des Championnats du Monde de Moscou au début du mois, passe à quelques essais de la finale et termine 8^ème de la compétition, avec 7 blocs en 13 essais.

Les trois autres juniors françaises se suivent au classement, avec Lucile Saurel qui termine 13^ème avec 6 blocs et 7 zones, devant Clothilde Morin 14^ème qui compte 6 blocs et 6 zones et Juliette Beer 16^ème avec 5 blocs et 6 zones.

Les résultats :

+ Les résultats complets

La suite du programme :

C’est au tour des hommes de faire leur entrée dans la compétition. Les cadets ont pris le relais, avant les qualifications juniors, qui se tiendront dans la soirée.

Vendredi 31 août:

15h15 – 18h00 : Qualifications cadets
18h30 – 20h45 : Qualifications juniors hommes

Samedi 01 septembre :

09h00 – 11h25 : Qualification minimes filles
12h30 – 15h15: Qualification minimes garçons
18h00 – 19h30 : Finales cadets/cadettes
20h00 – 21h30 : Finales juniors hommes et femmes

Dimanche 02 septembre :

11h00 – 12h30 : Finales minimes garçons et filles
12h45 – 13h30 : Remise des prix

Si les Championnats du Monde jeunes se sont déroulés à Moscou du 9 au 16 août, il reste une dernière compétition internationale à nos jeunes grimpeurs cette saison. Celle-ci ne concerne que les bloqueurs puisqu’il s’agit des Championnats d’Europe jeunes de bloc. La compétition se tiendra à Bruxelles, en Belgique, du 31 août au 02 septembre.

Et pour l’occasion, l’événement se déroulera intégralement en extérieur, sur l’esplanade du Parc du Cinquantenaire, juste devant la porte de ville à trois arches de Bruxelles.

Au total, 29 nations et plus de 300 athlètes s’affronteront pour tenter d’aller chercher le titre de Champion d’Europe de sa catégorie. Une belle occasion de revanche pour ceux étant passés à côté de leur Championnat du Monde, et l’opportunité de confirmer pour ceux ayant ramené une médaille mondiale.

Un Championnat d’Europe belge, au bon goût français tout de même. Pourquoi ? Car d’une part, la France sera la nation la plus représentée sur cette compétition, avec 22 compétiteurs au départ. Puis parce que le chef ouvreur de la compétition n’est autre que le français Rémi Samyn. Enfin, parce que le commentateur officiel de l’événement est notre speaker national, Christopher Hardy.

L’équipe de France :

Ce sont donc 22 jeunes français qui ont été sélectionnés pour participer à cette compétition.

Chez les minimes, on retrouvera Naïlé Meignan, Luce Douady, Nina Grellier, Paul Jenft, Eliot Barnabé et Louison Burtin.

En cadets, l’équipe de France sera composée de Flavy Cohaut, Solène Moreau, Valentine Mangin, Lucie Vaillant Bultel, Sam Avezou, Nathan Martin, Ilian Cherif et Joshua Fourteau.

Enfin chez les juniors, ils seront huit grimpeurs français : Charlotte André, Lucile Saurel, Clothilde Morin, Juliette Beer, Léo Avezou, Léo Favot, Pierre Le Cerf et Adrien Lemaire.

Les catégories d’âge :

Minimes: 14-15 ans
Cadets: 16-17 ans
Juniors: 18-19 ans

Le programme :

Vendredi 31 août:

09h00 – 11h35: Qualification cadettes
12h15 – 14h20 : Qualification juniors femmes
15h15 – 18h00 : Qualifications cadets
18h30 – 20h45 : Qualifications juniors hommes

Samedi 01 septembre :

09h00 – 11h25 : Qualification minimes filles
12h30 – 15h15: Qualification minimes garçons
18h00 – 19h30 : Finales cadets/cadettes
20h00 – 21h30 : Finales juniors hommes et femmes

Dimanche 02 septembre :

11h00 – 12h30 : Finales minimes garçons et filles
12h45 – 13h30 : Remise des prix

Live :

Aux dernières nouvelles, les phases finales de la compétition seront à suivre en direct. Nous vous tiendrons bien sûr informés en temps réels.

Connue pour ses ouvertures visionnaires sur le rocher, l’imagination de Dave Graham a une nouvelle fois frappé.

Il y a plusieurs années, habitué à se rendre en Afrique du Sud durant l’été, il découvre une énorme stalactite rocheuse de plusieurs mètres de circonférence.

« Cette ligne incroyable m’a complètement déconcerté la première fois que je l’ai vue il y a quelques années. Ça avait l’air super cool, mais je n’avais aucune idée de comment la grimper. »

Cette saison, c’est presque par hasard que le grimpeur américain retombe sur ce bloc original, au cours d’une randonnée : « finalement, j’ai constaté avec étonnement que cela pouvait fonctionner, et si tel était le cas, ce serait un bloc incroyable à grimper, débouchant ensuite sur une proue. »

Encore fallait-il trouver la méthode adéquate permettant de négocier le début de ce bloc tout à fait original.

« Après les premières séances passées à décortiquer les méthodes, il était évident qu’il n’allait pas être facile de dompter ce monstre. Super technique mais féroce de par sa nature, ce bloc est un mélange fou de résistance, de placements, de mémoire, de coincements de genou et de crochetage de contre-pointes à l’aveugle. Mais le style d’escalade, le rocher et sa longueur m’ont enchanté. »

Finalement, après de longues sessions de travail, notamment pour se familiariser avec le départ du bloc, Dave Graham parviendra à faire la croix. Il nomme le bloc « Parzival » et le cote 8C.

Maintenant, il compte se diriger vers le rocher suisse, avant de retourner aux USA quelque temps, puis renfiler un baudrier pour passer l’hiver en Espagne.

• La vidéo de l’ascension :

Une publication partagée par Dave Graham (@dave_graham_) le 28 Août 2018 à 12 :21 PDT

Pour la première fois de l’Histoire, l’escalade était au programme des Jeux d’Asie 2018. Considérée comme la deuxième plus grosse compétition du monde après les Jeux Olympiques, cet événement sportif a tout de sa grande sœur. Organisé tous les quatre ans par le Conseil Olympique d’Asie, il est intégralement reconnu par le Comité International Olympique.

Pour cause, chaque année, plusieurs dizaines de sports olympiques sont représentés. Cette année, 40 disciplines étaient au programme, pour plus de 460 épreuves. Une compétition qui a rassemblé 11 300 athlètes venant de tout le continent asiatique. En d’autres termes, ce n’est autre que des J.O d’Asie.

L’escalade étant au programme des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, elle faisait pour la première fois son apparition sur les Jeux d’Asie cette année. Ainsi, 20 femmes et 23 hommes ont été sélectionnés pour représenter leur pays dans l’épreuve phare de la discipline : le combiné vitesse/bloc/difficulté, format retenu pour les J.O de Tokyo. Et quand on connaît la suprématie des grimpeurs asiatiques sur le circuit mondial, on se dit que cette médaille signifie déjà beaucoup et donne de bonnes indications pour Tokyo.

Akiyo Noguchi et Jongwon Chon champions du combiné

Chez les femmes, c’est Akiyo Noguchi qui s’impose… de peu ! En effet, au score final, elle comptabilise le même nombre de points que la coréenne Sol Sa. Car on vous rappelle que le résultat final se calcule en multipliant le rang de chaque grimpeur dans chaque discipline.

En vitesse, c’est Sol Sa qui se hisse en tête du classement, alors qu’Akiyo Noguchi termine 6^ème. Mais en bloc, la numéro 2 mondial remet tout le monde d’accord en réalisant le circuit parfait : elle est la seule à enchaîner les 4 blocs de finale !

C’est donc en difficulté que la victoire allait se jouer. Si Jaïn Kim, reine de la discipline, s’impose dans cette discipline en enchaînant la voie de finale, Akiyo Noguchi se classe juste derrière, chutant à quelques centimètres du bac final. Elle termine ainsi devant Sol Sa, qui prend la 3^ème place de cette épreuve.

Ainsi, Akiyo Noguchi a terminé à deux reprises devant Sol Sa, tandis que cette dernière n’a terminé devant Akiyo qu’à une seule épreuve. Avantage à la japonaise donc qui remporte la médaille d’or.

Je suis heureuse d’être la toute première grimpeuse de l’Histoire à remporter une médaille d’or sur les Jeux d’Asie. Maintenant, je me concentre à fond sur les Championnats du Monde d’Innsbruck.

Le classement final :

Les résultats complets en vitesse, bloc et difficulté :

Chez les hommes, la victoire est moins discutable. Un athlète a particulièrement été au-dessus du lot : le coréen Jongwon Chon. Ce dernier avait d’ailleurs choisi de faire l’impasse sur la dernière Coupe du Monde de bloc qui se déroulait à Munich, afin de peaufiner sa préparation pour les Jeux d’Asie et les Championnats du Monde.

Avec des chronos autour des 7 secondes, il se hisse jusqu’en finale de l’épreuve de vitesse, mais perd son dernier duel pour prendre la 2^ème place de la discipline.

En bloc, son épreuve de prédilection, il se lance dans un duel sans failles face au japonais Tomoa Narasaki. Alors que près de la moitié des finalistes ne sortent aucun bloc et que Kokoro Fujii, médaillé d’or cette saison en Coupe du Monde, n’en valide qu’un, Jongwon Chon et Tomoa Narasaki enchaînent coup sur coup les quatre blocs ! Au nombre d’essais, avantage tout de même au coréen, qui prend ainsi la première place de l’épreuve.

En difficulté, les deux grimpeurs tombent au même endroit, aux trois-quarts de la voie. Seul Kokoro Fujii fera mieux, chutant quatre mouvements plus loin.

Ainsi au classement final, Jongwon Chon l’emporte avec 6 points, devant Kokoro Fujii qui comptabilise 15 points et Tomoa Narasaki, avec 16 points.

Je ne savais pas trop à quoi m’attendre en venant sur ces Jeux d’Asie. Mais mes amis, ma famille et tous les gens proches de moi m’ont beaucoup aidé et supporté. Remporter cette médaille d’or est le plus beau jour de ma vie. Elle signifie beaucoup pour moi. Je n’arrive même pas à réaliser ce qu’il vient de se passer !

Le classement final :

Les résultats complets en vitesse, bloc et difficulté :

Comme la plupart des grimpeurs internationaux, Adam Ondra est en pleine préparation pour les Championnats du Monde d’escalade 2018, qui se dérouleront à Innsbruck du 6 au 16 septembre.

Après une saison entière passée sur le rocher, difficile pour le tchèque de reprendre contact avec la résine et plus particulièrement les mouvements dynamiques que l’on voit de plus en plus sur les compétitions de bloc, très éloignés de l’escalade en extérieur.

D’autant plus que cette année, Adam Ondra a fait le choix de participer aux trois disciplines que sont la difficulté, le bloc et la vitesse, dans le but de jouer le combiné et ainsi se préparer pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

La seule fois où il avait participait à une compétition internationale de vitesse, c’était à Arco, lors des Championnats du Monde 2011, où il avait terminé dernier de l’épreuve. Depuis, il n’a plus jamais grimpé sur cette voie de vitesse dans le cadre d’une compétition.

Il faut dire que même en bloc, sa dernière apparition à une compétition internationale commence à dater. Il faut remonter aux derniers Championnats du Monde de Paris en 2016 pour retrouver Adam Ondra. Il terminait 2ème, derrière le japonais Tomoa Narasaki, à quelques essais du titre mondial.

C’est en difficulté que remonte sa plus récente participation à une compétition. C’était il y a un mois, lors de la traditionnelle Coupe du Monde d’Arco. Revenant d’un mois de grimpe au Canada, le tchèque n’avait même pas eu le temps de passer chez lui, et arrivait en Italie les doigts encore bien broutés du rocher canadien. Après avoir terminé 1er des qualifications, il prenait la 4ème place en finale, chutant à quelques mouvements de la victoire.

Depuis, Adam Ondra est retourné chez lui et a délaissé son sac de falaise. En 45 jours seulement, il s’est fixé comme objectif de s’entraîner pour les Championnats du Monde d’Innsbruck et veut aller décrocher les titres en bloc, en difficulté et au combiné.

Et si durant ces longues journées d’entraînement, il n’est pas toujours facile de garder sa motivation, le mutant tchèque n’en oublie pas l’essentiel et son amour pour l’escalade:

“Tout comme la randonnée en montagne ne devrait pas juste se limiter à atteindre le sommet, car il y a tant de beauté sur le chemin qui mène au sommet, un objectif aussi important que les Championnats du Monde ne concerne pas seulement la compétition en elle-même, mais un moyen d’arriver aussi fort que possible.

Il est très important d’avoir des objectifs, mais ne vous concentrez tout de même pas trop sur eux. Ils ne peuvent pas être la seule source de motivation pour s’entraîner durement. Ce n’est pas durable. Je me concentre plutôt sur le processus, j’essaie de prendre du plaisir à chaque séance d’entraînement, peu importe à quel point la séance est dure.

Je veux grimper parce que j’aime grimper, pas nécessairement parce que je veux être le meilleur en escalade. Je veux m’entraîner parce que j’aime m’entraîner et seulement après parce que je veux être prêt pour les Championnats du Monde.”

Adam Ondra

Ayant installé dans sa salle d’escalade une zone spéciale “parkour” comme il l’appelle si bien, Adam Ondra s’entraîne à courir sur des volumes. Des mouvements très éloignés de sa pratique sur le rocher, que l’on retrouve pourtant très souvent en compétition de bloc:

Une publication partagée par Adam Ondra (@adam.ondra) le 9 Août 2018 à 7 :31 PDT

Dans 11 jours très exactement, nous verrons comment Adam Ondra s’exprimera sur ces Championnats du Monde 2018.

Va-t-il réussir le paris fou de réaliser le doublé, voir même, le triplé ? Nous le saurons très prochainement.

Le programme des Championnats du Monde d’Innsbruck:

Jeudi 06/09:
11h00: Qualification difficulté femmes
20h00: Cérémonie d’ouverture

Vendredi 07/09:
11h00: Qualification difficulté hommes

Samedi 08/09:
13h00: Demi-finale difficulté femmes
19h00: Finales difficulté femmes

Dimanche 09/09:
13h00: Demi-finale difficulté hommes
19h00: Finales difficulté hommes

Lundi 10/09:
Animations

Mardi 11/09:
10h00: Qualification bloc femmes
18h00: Qualification handi-escalade femmes et hommes

Mercredi 12/09:
10h00: Qualification bloc hommes
18h00: Qualification handi-escalade femmes et hommes

Jeudi 13/09:
10h00: Qualification vitesse femmes
14h00: Qualification vitesse hommes
19h00: Finale handi-escalade femmes et hommes
20h00: Finale vitesse femmes et hommes

Vendredi 14/09:
13h00: Demi-finales bloc femmes
15h00: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00: Finale bloc femmes

Samedi 15/09:
13h00: Demi-finales bloc hommes
15h00: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00: Finale bloc hommes

Dimanche 16/09:
11h00: Finale combiné femmes
14h30: Finale combiné hommes

Ayant passé la semaine en France pour s’entraîner avec Gautier Supper, l’allemand Sebastian Halenke a conclu son trip par l’enchaînement du “E-Space Challenge”, une voie outdoor estimée à 9a, et ainsi remporté les 1000€ de prize money mis en jeu par la marque E-Space Climbing.

Souvenez-vous, au début du mois de juillet, Nicolas, l’un des shapers de la marque de prise E-Space Climbing, lançait un défi à tous les grimpeurs: ayant équipé une voie qui, pour lui, méritait d’être connue, il propose d’offrir 1000€ de prises de sa marque au premier qui l’enchaînera.

Située à Corbière, dans la Drôme, à une dizaine de kilomètres à l’est de Valence, cette voie déversante, mêlant technicité et physique, se découpe en trois parties: une première, cotant environ 6b, suivie d’une deuxième partie, qui augmente la cote à 8a+ avant d’ajouter une troisième et dernière partie, rendant l’ensemble de la ligne à 9a.

Gautier Supper et Sebastian Halenke s’étaient donc mis sérieusement au travail de cette voie. Si Gautier n’est pas loin de l’enchaînement, chutant à quelques mouvements du sommet, Sebastian parvenait hier à signer la première ascension de cette voie.

Coll. Gautier Supper

Comme bon nombre de grimpeurs à cette période de l’année, Alizée Dufraisse et Daniel Woods sont actuellement à Rocklands, où les températures sont plus fraiches qu’en Europe et permettent de perfer dans l’immensité de ce secteur de blocs, mondialement réputé.

Et on commence par notre française Alizée Dufraisse. Après avoir enchaîné son tout premier 8B bloc il y a quelques jours avec « The Arch », elle confirme sa forme du moment dans cette cotation, en venant à bout de son deuxième 8B, réputé pour être particulièrement dur: “The Wheel of Retardation”. Alizée aura mis environ sept séances de travail dans ce bloc très atypique, où les coincements de genoux sont légion.

On continue avec l’américain Daniel Woods, qui n’en finit plus d’enchaîner des blocs extrêmes plus vite que l’éclair. Après avoir flashé “Eskimo Bros” 8B et croité “Pirate’s Code” 8C alors qu’il était malade, l’américain a repris du poil de la bête, et manqué de peu le flash de “Mirta” 8B+. Tombant au dernier mouvement du bloc lors de son essai flash, il enchaînera au run suivant.

Puis peu après, il réalisait “Black Eagle assis” 8C. Un bloc qu’il avait déjà essayé il y a quelques années, sans parvenir à comprendre les méthodes et enchaîner les mouvements. Initialement ouvert par Fred Nicole, ce bloc était resté pendant plus de 16 ans vierge d’ascension, en raison de la casse de prises. Remis au goût du jour par Dave Graham, qui l’enchaînait au début du mois, Daniel Woods a réussi à trouver une méthode correspondant à sa morphologie, pour finalement ajouter ce 8C à son carnet de croix.

Enfin, pour clôturer son trip en beauté, il enchaînera juste après “Skadoosh” un 8B+ bien teigneux sur de petites arquées, que voici en vidéo:

Une publication partagée par Daniel Woods (@dawoods89) le 19 Août 2018 à 11 :04 PDT

Il n’aura fallu que cinq essais à Laura Rogora pour enchaîner “La Reina Murata” 8c à Arco.

Récemment titrée Championne du Monde de bloc à Moscou, la victoire lui échappait en difficulté, alors que la jeune italienne ne parvenait pas à clipper une dégaine, stoppant nette son ascension. De retour chez elle, direction Arco pour cette falaisiste hors paire, qui avait besoin de souffler un peu en extérieur.

Empochant “La Reina Murata”, elle compte mainteant 125 voies dans le huitième degré et plus. Parmi elles, deux 9a, dont son premier enchaîné à l’âge de 14 ans, plusieurs 8c+/9a et de nombreux 8b réalisés à vue. À seulement 17 ans, elle fait déjà partie des meilleures grimpeuses de tous les temps.

Après un mois de juillet chargé, où Laura a participé aux Coupes du Monde de difficulté de Briançon et d’Arco, elle a ensuite enchaîné sur une semaine non stop de compétition à Moscou pour les Championnats du Monde jeunes. Après son court séjour en falaise, elle est maintenant retournée s’entraîner pour les Championnats d’Europe jeunes de bloc, qui se dérouleront à Bruxelles du 31 août au 2 septembre, avant d’empiler sur les Championnats du Monde seniors à Innsbruck, du 6 au 16 septembre. Enfin en octobre, elle participera aux Jeux Olympique sue la jeunesse à Buenos Air. Qui dit mieux ?

Il est grand temps de découvrir la composition officielle des équipes de France de difficulté, bloc et vitesse pour les Championnats du Monde d’escalade 2018, qui se dérouleront à Innsbruck, en Autriche, du 06 au 16 septembre.

Les critères de sélection imposaient à nos grimpeurs français d’être entré en finale cette saison lors d’une étape de Coupe du Monde.

Ainsi, en difficulté, Manon Hily décroche son ticket, aux côtés d’Hélène Janicot, de Nolwenn Arc, de Thomas Jaonnes et de Romain Desgranges.

En bloc, seuls Fanny Gibert, Manu Cornu et Micka Mawem sont rentrés en finale cette saison, décrochant ainsi leur place pour Innsbruck. Sam Avezou vient compléter cette équipe, grâce à son titre de Champion du Monde jeune.

En vitesse, Anouck Jaubert, Aurélia Sarisson, Victoire Andrier et Bassa Mawem ont rempli les critères de sélection.

Enfin, dans le cadre du combiné, Anouck Jaubert, Manon Hily, Micka Mawem, Manu Cornu et Bassa Mawem participeront aux trois disciplines durant ces Championnats du Monde.

On regrette tout de même la non-qualification d’une bonne partie de l’équipe de France féminine de difficulté, à l’image de Mathilde Becerra ou de Salomé Romain, qui terminaient pourtant 12ème et 13ème mondiale l’an dernier. Pire encore, la championne de France en titre Julia Chanourdie, médaillée en Coupe du Monde l’an dernier, n’est pas sélectionnée pour les Championnats du Monde.

Hier, nous vous annoncions que Katherine Choong réalisait “Tornado Power” à Gimmelwald, son huitième 8c.

Aujourd’hui, c’est encore la jeune suissesse qui fait parler d’elle, enchaînant cette fois-ci “La Cabane au Canada”, son tout premier 9a.

“La Cabane au Canada” est une voie très déversante d’une trentaine de mètres, qui se situe sur le site de Rawyl, au coeur des montagnes suisses, à plus de 1700 mètres d’altitude. Une voie qui avait notamment fait parler d’elle en 2013, puisqu’il s’agissait du premier 9a enchaîné à vue par Adam Ondra.

Hier soir, la magie du dernier run a opéré pour Katherine Choong. Cette magie, que tous les bloqueurs et falaisistes connaissent bien. Celle qui rend possible un enchaînement lors du dernier essai, du dernier jour de son trip.

À la tombée de la nuit, juste avant de remballer ses affaires, Katherine décide de mettre un ultime run dans la voie. Alors que quelques heures avant la pluie s’invitait et que la fatigue s’accumulait, elle parvient à enchaîner le mouvement aléatoire en fin de voie, qui lui avait causé tant de difficultés jusque-là et clippe quelques secondes plus tard le relais de son premier 9a.

© Rainer Eder

Il s’agit de la deuxième ascension féminine de cette ligne, après celle de Julia Chanourdie il y a dix jours, qui déclarait avoir repris du plaisir en escalade à travers cette voie.

Katherine, qui s’était fixée comme objectif d’enchaîner un 9a cette année, devient la première grimpeuse de son pays à atteindre cette cotation. De bon augure pour elle, qui prendra le départ des Championnats du Monde d’Innsbruck dans deux semaines.

• Voici ses impressions:

Un de mes buts cette année en falaise était d’enchaîner un 9a. Après être tombée deux fois au sommet d’Era Vella au printemps passé, j’ai décidé de m’attaquer à un projet plus proche de la maison, au Rawyl, une magnifique falaise en Valais. J’y avais fait un tour l’année passée mais ne parvenais pas à faire un des mouv’ tout en haut de la voie, un mouvement loin pour les naines aux bras de T-Rex comme moi.

Mais cette année, m’étant entraînée beaucoup plus en bloc pour les compétions internationales, j’arrivais enfin à passer ce fameux crux, mais de manière hyper aléatoire, et continuais de tomber encore et encore à ce mouvement dynamique dans l’enchaînement. Ayant d’autres projets pour l’automne, notamment les championnats du monde en septembre, c’étaient mes derniers essais dans la voie avant un bon moment.

Mais c’est là que la magie de la dernière chance a fait son effet. Pourtant la journée avait plutôt mal commencé. Une belle rincée en fin d’après-midi, la fatigue du 4ème jour de grimpe dans les bras, mal à la peau et aux doigts, bref pas mal d’excuses pour ne plus vraiment y croire.

Mais dans ma 2ème montée de la journée, les mouvements me paraissent étonnement plus faciles. Juste avant la nuit, je décide donc de mettre un 3ème et dernier run de la journée persuadé que ça allait faire. J’arrive au sommet de la voie, fais le mouv’ dynamique et clippe enfin le relais dans la pénombre.

Après un mois de juillet chargé en compétitions internationales, Katherine Choong est allée prendre un peu de bon temps en falaise, avant de retourner s’entraîner pour les Championnats du Monde d’Innsbruck.

C’est dans l’un des plus beaux spots suisses, à Gimmelwald, dans le canton de Berne, que la jeune suissesse s’est rendue. Là-bas, elle vient à bout de “Tornado Power” 8c. Il s’agit du premier 8c féminin de ce site d’escalade.

Une voie plutôt courte et assez rési, de quoi plaire à Katherine, qui n’aura pas mis très longtemps pour enchaîner cette belle ligne.

Son carnet de croix compte maintenant neuf voies entre le 8c et le 8c+.

• Voici son commentaire:

Tornado Power, c’est une super voie de rési d’une vingtaine de mètres avec une petite section bloc en début de voie que l’on m’avait conseillé d’essayer. La voie parfaite pour moi quoi 😉

Il y a quelques semaines, j’ai donc décidé d’aller tâter le caillou de Gimmelwald. Le simple fait d’aller au pied de cette falaise en vaut la peine, tellement le cadre y est splendide ! Un vrai voyage au cœur de la Suisse traditionnelle. Et même si on croise pas mal de touristes, perches à selfie et autres accessoires en tous genres au début de la télécabine, on se retrouve vite dans une petite vallée bucolique entourée de glaciers, de montagnes, à gambader direction la falaise au son des beuglements des vaches et des chèvres.

L’enchaînement ne s’est pas passé si facilement. Je me suis quand même retrouvée 2-3 fois le nez à quelques mètres du relais sans parvenir à le clipper. Mais les températures un peu plus clémentes de cette semaine m’ont permis d’enchaîner finalement assez vite cette voie.

Katherine Choong à l’échauffement avant de s’attaquer à son projet © Chris Schmid

Si les finales féminines de la Coupe du Monde de Munich furent magnifiques, la dernière bagarre masculine fut tout aussi belle. C’est aussi dans les larmes que s’est conclue cette dernière compétition 2018. Du bonheur, de la joie, de la fraternité, que de belles images pour clôturer cette saison de Coupe du Monde.

Gregor Vezonik s’offre sa première victoire mondiale !

Quelle saison 2018 incroyable. Avec six vainqueurs différents chez les hommes en six étapes, nous nous demandions si l’un d’entre eux allait être capable de remporter une deuxième Coupe du Monde. Eh bien non. Après Jernej Kruder à Meiringen, Tomoa Narasaki à Moscou, Kokoro Fujii à Chongqing, Alex Khazanov à Tai’an, Gabriele Moroni à Tokyo et Rei Sugimoto à Vail, il y aura Gregor Vezonik à Munich.

Vous n’avez sûrement jamais entendu parler de ce jeune slovène avant cette année. 50ème mondial la saison dernière, sa 51ème place lors de la première étape 2018 à Meiringen laissait présager qu’il allait connaître une saison similaire. Pourtant, une semaine plus tard à Moscou, un véritable déclic se produisait: il se qualifiait pour la première fois en finale d’une Coupe du Monde et décrochait le bronze quelques heures plus tard, montant sur son premier podium mondial.

Son coup d’éclat aurait pu s’arrêter là, mais non. Après un nouveau podium à Tai’an, il se qualifiait ce week-end en finale de la dernière étape à Munich. Une finale qui allait prendre une tournure que Gregor n’aurait jamais espérée.

Des regards qui en disent long entre Jernej Kruder et Gregor Vezonik © Heiko Wilhelm

Il ne le savait pas encore, mais c’est dans le premier bloc que tout se jouera. S’étant qualifié de justesse pour les finales à seulement un essai près, le slovène était le premier des six finalistes à s’élancer. Il enchaîne le premier bloc à vue, sans grandes difficultés. On se dit alors que les autres grimpeurs ne vont faire qu’une bouchée de ce bloc à leur tour… Mais ce sera tout sauf le cas. Un à un, les autres compétiteurs se cassent les dents sur le premier mouvement, n’arrivant pas à atteindre la prise de zone. Ainsi, une demi-heure après le début des finales, Gregor Vezonik était largement en tête du classement, étant le seul à avoir topé le bloc 1.

Le deuxième tracé lui résistera. Bien qu’il valide la zone, il chute au sommet, alors que ce bloc ne sera enchaîné que par Jernej Kruder, Jakob Schubert et Yoshiyuki Ogata.

Le bloc 3, encore plus dur, renvoie un à un les finalistes au tapis. Seul le japonais Yuji Fujiwaki, qui disputait les premières finales de sa carrière hier, parvient à en atteindre le sommet, après une belle démonstration technique.

Gregor Vezonik sera le seul à atteindre le top du bloc 1, qui lui vaudra la victoire © Sytse van Slooten / IFSC

À l’approche du dernier bloc, Gregor Vezonik était toujours en tête du classement, étant le seul à avoir validé les trois zones précédentes. Un dernier bloc physique, mais accessible, puisque les compétiteurs l’enchaîneront quasiment tous à vue. Dont Gregor, qui, en atteignant le sommet du bloc, se savait vainqueur de cette Coupe du Monde, quoiqu’il se passe ensuite. Accroché au sommet de la structure et acclamé par les milliers de spectateurs allemands présent dans le stade Olympique, l’émotion monte.

C’est un RÊVE ! C’est tout ce dont j’ai toujours rêvé depuis que je suis gosse. Monter sur la plus haute marche d’un podium de Coupe du Monde, c’est la chose la plus forte que je n’ai jamais ressentie. Je ne peux même pas vous décrire la sensation, c’est juste incroyable. Je suis sans voix, je n’arrive même pas à réaliser.

Avant d’arriver à Munich, il faut avouer que je me sentais très, très, en forme. Je savais que ça pouvait être mon moment, mais j’étais partagé entre le rêve et la réalité. Et finalement, je l’ai fait !

Quand tu te rends compte que tu viens de remporter ta première victoire en Coupe du Monde © Sytse van Slooten / IFSC

Une première victoire en Coupe du Monde pour Gregor Vezonik, qui lui rapporte des points au classement général. 10ème avant cette dernière étape de la saison, il termine finalement 5ème et signe l’une des plus grosses progressions entre 2017 et 2018.

Jernej Kruder, roi de la saison 2018

La Slovénie était à l’honneur ce week-end. Car si Janja Garnbret et Gregor Vezonik ont réalisé le doublé sous les couleurs du maillot slovène hier soir, un autre grimpeur de ce pays de seulement 2 millions d’habitants a fait parler de lui: Jernej Kruder.

Celui qui remportait l’or sur la toute première manche de l’année à Meiringen s’est finalement octroyé le titre mondial à Munich. À la lutte face à Tomoa Narasaki, les demi-finales de cette étape furent décisives. Ne se qualifiant pas parmi les six meilleurs, le japonais laissait alors la couronne filer entre les mains du slovène, qui allait participer à sa sixième finale de la saison.

Une finale qui se soldera par une nouvelle médaille d’argent pour Jernej Kruder, sa troisième de la saison. Avec 2 blocs enchaînés en 9 essais et 3 zones en 7 essais, il devance de peu l’autrichien Jakob Schubert, qui réalisera également 2 blocs en 9 essais mais qui mettra 11 essais pour valider ses 3 zones.

La célébration de Jernej Kruder au sommet de son dernier bloc

À 28 ans, Jernej Kruder, grimpeur touche-à-tout, aura réalisé la plus belle saison de sa carrière. Numéro 9 en 2017, il est passé au rang de roi mondial cette année. Un bonheur pour lui, qui nous confiait avoir abordé cette nouvelle saison complètement différent mentalement.

Des efforts qui payent pour Micka Mawem

Pour la deuxième fois de la saison, la France était représentée en finale chez les hommes. Si Manu Cornu se qualifiait à Meiringen, c’est cette fois-ci Micka Mawem qui rentrait dans le top 6 des demi-finales, raflant une place en finale.

Une place en finale qui signifie beaucoup pour Micka. Car cette étape allemande était la dernière chance pour nos athlètes français de se sélectionner pour les Championnats du Monde d’Innsbruck. Les critères établis par la fédération française imposent en effet à nos grimpeurs d’avoir participé à au moins une finale cette année pour prétendre à une sélection en équipe de France pour les Mondiaux 2018.

Jusque-là chez les hommes, seul Manu Cornu était donc qualifié. Mais grâce à sa finale hier, Micka Mawem a lui aussi décrocher son ticket pour Innsbruck. Et il ne s’en cache pas: les Championnats du Monde sont dans son viseur depuis des mois. C’est l’objectif n°1 de sa saison: tout faire pour aller chercher le titre le plus prestigieux en escalade. Alors en se qualifiant pour les finales de cette Coupe du Monde à Munich, Micka avait déjà réussi son week-end.

Une finale à Muncih synonyme de sélection pour les Championnats du Monde d’Innsbruck pour Micka Mawem © Sytse van Slooten / IFSC

Hier soir, Micka Mawem connaissait un début de compétition difficile. Comme le jeune japonais Yuji Fujiwaki, qui terminait premier des qualifications et premier des demi-finales, il n’atteint pas la zone des blocs 1 et 2. Pourtant, on voit sur son visage que notre français donne tout ce qu’il a. Il parvient ensuite à atteindre la zone du bloc 3 et chute la main sur la dernière prise. Puis, il termine la compétition en beauté, en enchaînant le dernier bloc à vue.

Des efforts qui commencent à payer pour Micka, qui peut maintenant peaufiner sa préparation pour le plus grand rendez-vous de l’année.

C’était la dernière Coupe du Monde de la saison avant le Championnat du Monde.
Je suis très content de mon escalade et mon état d’esprit. J’ai connu un début de saison très compliqué avec des changements dans mon entraînement qui n’ont pas porté leurs fruits, mais depuis mai, j’ai décidé de tout changer et de reprendre en main mon entraînement, et tout doucement je ressens les progrès.

Mon objectif est le Championnat du Monde depuis un long moment, et c’est pour ça que je m’entraîne !
Encore 3 semaines pour peaufiner quelques détails qui vont me permettre d’arriver reposé, avec toutes mes capacités.

Rendez-vous donc du 11 au 15 septembre 2018 pour les épreuves de bloc du Championnat du Monde d’Innsbruck.

C’est en larmes que Miho Nonaka a saisi la dernière prise du dernier bloc. La pression retombe et le suspense se dissipe enfin. Nous connaissons maintenant le nom de la nouvelle championne de bloc de la saison: Miho Nonaka, japonaise de 21 ans, qui brille depuis ses débuts en compétition.

En attrapant cette dernière prise du dernier bloc à Munich, elle remporte pour la première fois de sa carrière le titre mondial 2018. Retour sur ce dénouement final qui nous aura tenu en haleine jusque dans les dernières secondes.

Miho Nonaka déesse de cette saison 2018

Tout le monde attendait cette finale allemande avec impatience. Pas seulement pour le superbe spectacle préparé par les organisateurs. Pas seulement pour la qualité des blocs tracés par les ouvreurs. Pas seulement non plus pour le show incroyable du public munichois, qui avait fait du stade olympique un chaudron géant. Mais surtout parce que le titre mondial de la saison 2018 allait se jouer durant les dernières finales de la saison.

Akiyo Noguchi faisait face à sa compatriote Miho Nonaka. Quoi qu’il en soit, la victoire reviendrait à une japonaise. Mais laquelle ? Le suspense était total. Si elle voulait l’emporter, Akiyo devait terminer première ou deuxième des finales et espérer que Miho ne fasse pas mieux qu’elle.

L’expérimentée japonaise commence la compétition très fort, en étant la première à toper le bloc 1 avec sa grâce qui la caractérise tant, alors qu’il lui restait moins d’une minute au compteur. Mais Miho Nonaka fera encore mieux, enchaînant le bloc à son deuxième essai, soit un de moins qu’Akiyo.

La grâce d’Akio Noguchi dans toute sa splendeur

Toutes les deux réalisent à vue le second tracé et Miho maintient son avance dans le troisième bloc, enchaînant le jeté à vue alors qu’il faudra deux essais à Akiyo pour le toper.

Cette dernière met alors la pression à sa rivale dans le dernier bloc. S’élançant avant Miho, elle monte au sommet de ce bloc à vue. La tension était alors maximale. Après cinq mois de compétition à travers le globe, le titre mondial allait se jouer à ce moment précis. Dans cet ultime bloc. Mais la jeune japonaise, réputée pour son mental d’acier, ne laisse pas la pression prendre le dessus. Elle enchaîne ce bloc à vue également, battant ainsi Akiyo de deux essais.

Miho dans le premier bloc des finales © Sytse van Slooten / IFSC

Depuis ces cinq dernières années, Miho Nonaka finissait dans le top 5 mondial. Mais cette saison, le titre lui revient. Une victoire amplement méritée, elle qui n’aura pas fait pire que deuxième cette année sur l’ensemble des Coupes du Monde de bloc. Première à Meiringen, elle finira ensuite à chaque reprise sur la deuxième marche du podium, comptabilisant six médailles d’argent au total.

Akiyo Noguchi termine donc deuxième du classement de la saison, ayant remporté plus de médailles d’or que n’importe quelle autre grimpeuse. Enfin, comme vous le savez sûrement, c’est Fanny Gibert qui monte sur le podium de ce classement général, terminant à une belle troisième place.

Le podium du classement général de la saison 2018 © Sytse van Slooten / IFSC

Janja Garnbret toujours plus impressionnante.

“Quatre blocs enchaînés à vue en finale. Je pense que c’est ma plus grosse performance en bloc.”

Le sourire aux lèvres, Janja semble ne pas réaliser ce qu’elle vient d’accomplir. Enchaîner l’intégralité d’une finale mondiale à vue, peu de grimpeuses l’ont fait.

Hier soir, Janja a inscrit son nom dans ce club très sélect, elle qui signait son grand retour sur les compétitions de bloc ce week-end. Ayant participé aux premières étapes de la saison à Meiringen et Moscou la slovène avait dû faire un break pour se consacrer à ses études et commencer à s’entraîner en vue de la saison de difficulté. Actuellement en tête du classement général des Coupes du Monde de difficulté, elle s’est permis de quitter son baudrier, pour participer à cette dernière manche mondiale de bloc.

“Honnêtement, je ne savais pas du tout à quoi m’attendre en venant à cette compétition, après tellement de Coupes du Monde de difficulté, j’étais pleine d’interrogations sur ma forme en bloc.”

Janja Garnbret déjà très en forme lors des qualifications et des demi-finales © Sytse van Slooten / IFSC

Première des qualifications. Première des demi-finales. Je vous laisse deviner la place qu’elle occupera en finale. Pourtant, les ouvreurs avaient fait en sorte de créer le spectacle, avec des blocs à la fois physique, technique et surtout dynamique, avec ce côté aléatoire rendant les blocs quasiment impossibles à enchaîner à vue. “Impossible”, un mot qui ne fait pas partie du vocabulaire de la slovène, qui repousse les limites de l’impossible depuis son arrivée sur le circuit mondial.

Elle tope le premier bloc à vue, sûrement le plus dur à enchaîner de cette façon, à cause notamment de ce premier mouvement aléatoire, qu’il faut “sentir” pour réussir. Le deuxième bloc tombe à vue également. La machine Garnbret était lancée, plus rien ne pouvait l’arrêter. Pas même ce mouvement dynamique du troisième bloc, qu’elle enchaîne à vue également. Organisateurs, spectateurs et commentateurs n’y croit pas leurs yeux.

Il ne restait alors qu’un bloc qui séparait Janja de la victoire: “j’étais la troisième finaliste à passer, et à l’approche du dernier bloc, je savais que Miho Nonaka et Akiyo Noguchi l’avaient enchaîné à vue. Je devais à tout prix le réaliser en moins de deux essais si je voulais gagner. Mais j’ai grimpé sans pression, en étant confiante dans ma grimpe. Je me sentais juste bien et heureuse, avec ce public incroyable qui me poussait vers le top. Je l’ai enchaîné à vue également.”

Janja Garnbret s’envole dans son dernier bloc à vue © Sytse van Slooten / IFSC

Quatre blocs à vue. Personne ne fera mieux que Janja ce soir. Les ouvreurs n’auront pas réussi à faire chuter “celle qui ne tombe jamais”. Pourtant ce n’est pas faute d’avoir essayé. Son bilan de la saison en bloc est impressionnant. Deuxième de la Coupe du Monde de Meiringen, à deux essais de la victoire, elle remportait le week-end suivant l’étape de Moscou. Ayant fait l’impasse sur les quatre étapes qui suivirent, elle se retrouve aujourd’hui sur la plus haute marche du podium, n’ayant pas fait pire que deuxième cette saison.

Ainsi, au classement général, elle réussit l’exploit de faire partie du top 4 mondial en n’ayant même pas participé à la moitié des compétitions de la saison !

Ce week-end, je me suis prouvée que je pouvais le faire, même en ne m’étant pas entraînée aussi spécifiquement pour le bloc qu’en début de saison. Réussir à enchaîner ces quatre blocs à vue ce soir, c’est comme un rêve qui devient réalité pour moi. C’est juste incroyable ! J’espère pouvoir performer aussi bien lors des Championnats du Monde d’Innsbruck.”

Une belle quatrième place pour Fanny Gibert

Derrière ce trio imprenable, on retrouve notre représentante française de ces finales féminines, Fanny Gibert. S’étant assurée de la troisième place au général dès la fin des qualifications, Fanny a pu se libérer complètement, comme le prouvait sa première place acquise en demi-finale.

Hier soir, elle était donc la dernière des six finalistes à partir à l’assaut des blocs. Si elle enchaîne le bloc 3 à vue, il lui aura manqué un peu de concrétisation sur les autre tracés, puisqu’elle chutera au sommet de tous ses autres blocs.

Elle termine 4ème de ces finales, place qu’elle occupait déjà lors de la dernière compétition à Vail aux USA, après avoir décroché le bronze à Tai’An.

Fanny Gibert, très régulière cette saison © Sytse van Slooten / IFSC

C’est dans les larmes que cette saison de Coupe du Monde 2018 s’est achevée. Des larmes de joie bien sûr, pour Gregor Vezonik. À 23 ans, ce jeune slovène vient de remporter la première compétition mondiale de sa carrière. Dans un circuit de finale particulièrement corsé, il sera le seul à enchaîner le premier bloc, tandis que tous les autres finalistes n’attendront même pas la prise de zone. Cumulant au total 2 blocs et 4 zones, il réalise la meilleure prestation de la soirée, décrochant l’or.

Gregor nous confirme ainsi que cette saison 2018 aura été complètement folle chez les hommes. En sept étapes de Coupe du Monde, il y aura eu sept vainqueurs différents cette année.

Derrière lui, on retrouve son compatriote Jernej Kruder, qui accentue la domination slovène . Si Janja Garnbret l’emportait chez les femmes, les slovènes trustent les deux plus belles places de la compétition ce soir chez les messieurs.

Enfin, c’est l’autrichien Jakob Schubert qui complète ce dernier podium de la saison, nous prouvant une nouvelle fois son incroyable polyvalence.

Micka Mawem, qui participait à sa première finale de la saison termine 6ème. Après un début de finale difficile, il atteint la zone du bloc 3 assez rapidement, avant d’enchaîner à vue le quatrième et dernier bloc de la compétition.

Les résultats des finales:

Aucun des quatre blocs n’aura fait tomber Janja Garnbret ce soir. Son surnom de “celle qui ne tombe jamais” prend tout son sens. En finale ce soir, la prodige slovène a enchaîné les quatre blocs à vue. Sans vibrer. Une belle médaille d’or pour elle, qui participait à sa troisième Coupe du Monde de bloc de l’année. De quoi la rassurer avant les Championnats du Monde d’Innsbruck, où elle devrait participer aux trois disciplines.

Derrière elle, on retrouve le duo japonais qui nous aura fait vibrer toute la saison. Mais l’ordre du classement a toute son importance ce soir. Car durant ces finales se jouait le titre mondial entre Akiyo Noguchi et Miho Nonaka. Finalement, c’est cette dernière qui remporte le classement général 2018, décrochant la médaille d’argent sur cette étape, sa sixième de la saison !

C’est donc Akiyo Noguchi qui complète le podium, à seulement deux essais de sa compatriote, terminant deuxième du classement général.

Enfin, après un très beau week-end, Fanny Gibert termine 4ème, au pied du podium de cette ultime étape de la saison.

Les résultats des finales:

Quelle magnifique dernière étape de Coupe du Monde ! À l’issue des demi-finales à Munich, deux français décrochent leur ticket pour les finales ce soir: Fanny Gibert, fraîchement assurée d’un podium au général, ainsi que Micka Mawem.

Fanny Gibert, première des demi-finales !

Elle a tout simplement réalisé le plus beau circuit de demi-finale aujourd’hui. Fanny Gibert, 3ème des qualifications hier, termine première des demi-finales aujourd’hui.

Et c’est une Fanny Gibert en grande forme qui semble s’être déplacée en Allemagne. Détendue, elle enchaîne les deux premiers blocs à vue, puis le dernier en seulement deux essais. Comptant 3 blocs en 4 essais et 4 zones, elle se hisse en tête du classement… et sera rapidement rejoint par Janja Garnbret, qui réalisera exactement le même circuit que notre française.

Toutes deux figurent ainsi premières ex-aequo des demi-finales, derrière le duo japonais Miho Nonaka/Akiyo Noguchi, qui mettront respectivement 5 essais et 7 essais pour enchaîner les mêmes blocs que Fanny et Janja. Le titre mondial se jouera donc ce soir en finale entre les deux japonaises.

Clémentine Kaiser et Mélanie Sandoz, nos deux autres françaises présentes en demi-finale aujourd’hui, terminent respectivement 15ème et 16ème , avec un bloc et quatre zones.

Micka Mawem en finale pour la première fois de la saison !

Il aura attendu la dernière Coupe du Monde de l’année pour décrocher sa place en finale. Dans un récent commentaire qu’il adressait à la FFME, Daniel Du Lac déclarait: “Mickael a assurément fait les réglages dont il avait besoin.”. L’entraîneur national voyait juste.

Aujourd’hui, Micka Mawem réalise la 5ème meilleure performance des demi-finales. Déterminé, il tope le premier bloc à vue, avant que le troisième tombe à vue également, tout comme le quatrième. Personne d’autre que lui n’enchaînera ces trois blocs aussi vite. Aujourd’hui, le mental a parlé, et Micka a frappé fort. Ce soir, il donnera tout pour aller décrocher la plus belle des places.

En tête du classement masculin, Yuji Fujiwaki est impressionnant. Premier des qualifications hier, il termine de nouveau premier aujourd’hui, étant le seul compétiteur à enchaîner les quatre blocs du circuit. Il disputera ce soir la première finale de sa carrière.

La contre performance du jour nous vient de son compatriote Tomoa Narasaki. Le japonais, qui jouait le titre mondial ce week-end, ne parvient pas à faire partie du top 6. Il termine 9ème des demi-finales, et laisse alors le titre à Jernej Kruder, qui remporte pour la première fois de sa carrière le classement général des Coupes du Monde. Rien à dire, le slovène semble avoir débloqué quelque chose mentalement cette saison. Un petit plus qui aura fait la différence. Il terminera cette Coupe du Monde en beauté, en disputant les finales ce soir.

Ça ne passe malheureusement pas pour Manu Cornu, qui termine 16ème des demi-finales aujourd’hui. Il n’enchaînera que le premier bloc, en deux essais, sans parvenir à atteindre la dernière prise des trois autres blocs.

Les résultats des demi-finales:

La suite du programme:

18h00: Finale femmes
19h45: Finale hommes

La compétition a seulement débuté hier à Munich, mais Fanny Gibert s’est déjà assurée d’un podium au classement général des Coupes du Monde avant même la fin du week-end !

Quoiqu’il se passe en demi-finale et en finale tout à l’heure, notre championne de France en titre sera décorée de bronze au moment de la cérémonie du classement général.

Arrivant à Munich avec 305 points et la troisième place du provisoire, Stasa Gejo était la seule grimpeuse encore capable de lui dérober cette troisième position. Et encore, il fallait que la jeune serbe réalise une très grosse performance et à l’inverse que Fanny passe complètement à côté de sa compétition.

Mais ce scénario catastrophe ne se produira pas. Bien au contraire. Hier, Fanny brillait lors des qualifications, prenant la deuxième place de son groupe avec 4 blocs et 4 zones en 8 essais. À l’inverse, Stasa Gejo, qui remportait le titre de championne d’Europe l’an dernier à Munich, loupait ses qualifications, terminant 31ème, son moins bon résultat de la saison. Ne passant pas en demi-finale, impossible pour elle d’aller chercher Fanny Gibert au classement général.

La réunionnaise est donc assurée de la médaille de bronze sur le podium de la saison !

Une saison en bronze pour Fanny Gibert

Il faut dire que Fanny aura été l’une des grimpeuses les plus régulières de cette année 2018.

Cinquième des deux premières manches à Meiringen et Moscou, elle prenait la huitième place de l’étape de Chongqing, avant de monter sur le podium une semaine après à Tai’An. Elle loupait de peu la finale de la dernière compétition asiatique à Tokyo et terminait quatrième, non loin de décrocher une nouvelle médaille, à Vail aux USA.

Seules les deux japonaise Akiyo Noguchi et Miho Nonaka auront réussi à faire mieux qu’elle au général. Le titre mondial est toujours en jeu entre ces deux grimpeuses et il faudra sûrement attendre le dénouement des finales ce soir pour savoir qui l’emportera.

Je m’éclate à l’entraînement et c’est le principal !

C’est ce que nous confiait Fanny Gibert, juste après avoir remporté le titre de Championne de France de bloc 2018. N’est-ce pas cela le secret de la réussite ?

Une saison 2018 importante pour Fanny, qui attaquait l’année avec une nouvelle coach, Cécile Avezou, aussi entraîneur de l’équipe de France de difficulté. Également en école d’ingénieurs à Lyon, on peut dire que la française aura su jongler entre ses études, ses entraînements et ses déplacements à l’autre bout du monde pour les compétitions.

En 2017, elle terminait neuvième du classement général, n’ayant participé qu’à une seule finale. Un an plus tard, la voici numéro 3 mondial, prête à disputer les demi-finales de la dernière Coupe du Monde de bloc de la saison et peut-être aller chercher une double médaille ce week-end.

C’est tard hier soir que se sont achevées les qualifications féminines de la dernière Coupe du Monde de bloc de l’année.

Au total, 102 femmes ont pris le départ de cette septième manche de la saison. 102 femmes, pour seulement 20 places en demi-finale. Réparties en deux vagues de qualification, il fallait rentrer dans le top 10 de son groupe pour espérer poursuivre la compétition aujourd’hui.

Parmi elles, trois françaises grimperont en demi-finale tout à l’heure: Fanny Gibert, Clémentine Kaiser et Mélanie Sandoz ont passé le premier tour avec succès. Résumé de ces dernières qualifications de l’année.

Trois françaises en demi-finale !

Elles ont rejoint Manu Cornu et Micka Mawem, qui s’étaient précédemment qualifiés pour les demi-finales. Fanny Gibert, Clémentine Kaiser et Mélanie Sandoz ont réussi à rentrer dans le top 20 hier soir.

Fanny Gibert, 3ème du classement général provisoire, compte bien conserver sa médaille de bronze cette saison. Et notre championne de France en titre commence fort la compétition. Hier, elle prenait la 2ème place de son groupe, enchaînant 4 blocs en 8 essais. Elle sera d’ailleurs la seule à compter quatre tops. Seule la japonaise Miho Nonaka fera mieux qu’elle, empochant les cinq blocs du circuit. Les autres compétitrices n’en sortiront pas plus de trois. Pour cause, Fanny sera la seule avec Miho à toper le bloc numéro 3.

Fanny Gibert, qui donne tout dans le cinquième bloc pour l’enchaîner à vue:

Une publication partagée par Fanny Gibert (@fannygibert974) le 17 Août 2018 à 12 :02 PDT

Dans l’autre groupe, deux françaises font partie du top 10. Clémentine Kaiser et Mélanie Sandoz se suivent au classement, terminant respectivement 8ème et 9ème avec 3 blocs et 5 zones.

Oui, vous avez bien lu: c’est le grand retour de Clémentine Kaiser sur les compétitions internationales. La française n’avait plus endossé le maillot national depuis les Championnats du Monde de Paris en 2016. Sélectionnée cette année suite à ses résultats sur le Championnat de France de bloc et sur la compétition sélective en équipe de France, Clémentine disputera les demi-finales de sa première Coupe du Monde depuis deux ans.

Mélanie Sandoz, qui participe à la 55ème manche mondiale de sa carrière, grimpera demain sa quatrième demi-finale de la saison et tentera d’aller décrocher une place en finale, elle qui terminait première non-qualifiée de l’étape de Chongqing en mai.

En revanche, la compétition s’arrête là pour nos trois autres grimpeuses de l’équipe de France. Bien qu’ayant eu les quatre zones, Camille Faille ne tope qu’un bloc et termine 35ème du général, devant Flavy Cohaut et Charlotte André, qui terminent respectivement 37ème et 39ème, après avoir fait le déplacement directement depuis les Championnats du Monde jeunes de Moscou.

Janja Garnbret toujours aussi forte !

Une seule grimpeuse enchaînera les cinq blocs du groupe 1. Cette grimpeuse, ce n’est autre que Janja Garnbret, qui a décidé de prendre part à cette dernière Coupe du Monde de bloc de la saison, quatre mois après sa dernière participation à une épreuve de bloc.

En effet, cette saison, Janja Garnbret n’a participé qu’à trois Coupes du Monde de bloc: les deux premières manches au mois d’avril à Meiringen et Moscou (où elle terminait 1ère et 2ème), avant de devoir se consacrer à ses examens scolaires et s’entraîner pour la saison de difficulté.

L’école étant maintenant terminée et la saison de difficulté lancée, Janja a décidé de prendre le départ de la Coupe du Monde de bloc de Munich, histoire de se préparer pour les Championnats du Monde d’Innsbruck, qui arrivent dans moins d’un mois maintenant. Bien lui en a pris car la prodige slovène figure en tête du classement des qualifications, étant la seule de son groupe à avoir topé les cinq blocs.

Si elle continue comme cela, elle pourrait prendre la 4ème place du classement général en ayant même pas participé à la moitié des épreuves de la saison ! Une première dans l’Histoire de l’escalade.

Un nouveau record pour le Japon !

Oui, les grimpeurs japonais arrivent encore à établir de nouveaux records. Si chez les hommes, neuf athlètes rentraient dans le top 20, leurs compatriotes féminines sont six à rentrer dans le top 12. Un nouveau record pour cette équipe japonaise, qui prouve une nouvelle fois que cette nation est bien au-dessus.

Miho Nonaka réalisera la meilleure performance de l’équipe, se classant 1ère des qualifications. N’oublions pas que la jeune Miho joue le titre mondial cette saison et fait face à Akiyo Noguchi, qui prenait hier la 5ème place de son groupe.

Dans le top 20, on retrouve également la cadette Futaba Ito, qui revient tout juste d’une semaine de compétition non-stop à Moscou sur les Championnats du Monde jeunes. Ayant participé aux trois disciplines et remporté deux médailles, elle terminait hier soir 4ème de son groupe, juste devant une autre jeune japonaise de 18 ans, Mao Nakamura.

Enfin, Mei Kotake et Nanako Kura prenaient la 6ème place de leur groupe respectif.

Le top 10 des deux groupes:

+ Les résultats complets

La suite du programme:

Samedi 18 août:

12h00 – 14h15: Demi-finales hommes et femmes
18h00: Finale femmes
19h45: Finale hommes

• Le résumé des qualifications hommes

Pour la toute première fois, les finales de la Coupe du Monde de bloc de Munich seront à suivre quasiment en direct à la télévision !

C’est la chaîne L’Équipe qui diffusera la compétition à la TV. Alors rendez-vous demain soir, à partir de 20h15 sur la chaîne 21, pour suivre le dénouement final de la saison de bloc 2018 depuis votre canapé.

Sinon, il sera possible de suivre les finales via le live Youtube qui sera disponible sur Planetgrimpe, comme sur chaque Coupe du Monde. Car si L’Équipe prend l’antenne à 20h15, les finales commenceront dès 18h00.