Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Il ne compte plus ses essais dans cette voie. Depuis le début de l’année, Stefano Ghisolfi s’était rendu sous le soleil espagnol pour passer du bon temps en falaise, après une très belle saison de compétition.

Aussi fort compétiteur, que bloqueur ou falaisiste, l’italien n’avait pas mis longtemps à s’attaquer au projet majeur de ce trip: « First Round First Minute » le 9b du secteur Laboratori à Margalef. Réaliser la quatrième ascension de cette voie mythique, ouverte par Chris Sharma en 2011 et seulement répétée par Alex Megos et Adam Ondra était devenu une obsession pour Stefano. 

Cette voie, qui fut LE projet de Chris Sharma pendant près de trois ans, commence par un sévère pas de bloc, qui cote à lui seul 8B/+. Puis une section très rési suit pour terminer par un dernier pas de bloc, en 7B/+. Une voie de 15 mètres seulement, qui demande une ténacité sans failles.

Et c’est cette ténacité qui a permis à Stefano Ghisolfi d’être le quatrième homme au sommet de cette voie. Il a d’abord fallu que l’italien parvienne à réaliser tous les mouvements intrinsèquement. Puis qu’il arrive à enchaîner la première partie, puis la deuxième. Et enfin, quand tout cela fut maîtrisé, tenter une ascension depuis le bas. 

Finalement, les trois jours de repos forcé dû aux mauvais temps ont permis à Stefano de surcompenser de toutes ses précédentes séances de travail. Aujourd’hui, malgré des conditions toujours humides, Stefano est parvenu à joindre toutes les pièces du puzzle pour clipper le relais de son deuxième 9b ! « C’est un rêve » déclare-t-il juste en descendant de la voie.

La vidéo de cet accomplissement devrait sortir prochainement…

Préparez-vous pour une compétition pleine de fun ce soir ! En effet, pour la première fois, les grandes finales du Beastmaker International Footless Festival seront à suivre en direct ce soir de Sheffield. Un événement co-organisée par la britannique Shauna Coxsey.

Pour rappel, le BIFF c’est un événement où les chaussons d’escalade restent dans le placard. En effet, du no-foot, du no-foot et encore du no-foot. Les grimpeurs ont eu 2 étapes pour tenter de se qualifier pour les grandes finales de ce soir, qui promettent, croyez-moi, des défis…sensationnels ! 

Plusieurs centaines de spectateurs ont déjà acheté leur ticket pour suivre cet événement au plus près… Car des stars de l’escalade seront de la partie, avec entre autres, la française Mélissa Le Nevé.

Les finales débuteront à 21h15 heure locale, soit 22h15 en France… Alors à très vite pour le live !

Lors d’un trip d’escalade en Turquie au printemps 2015, Mike Fuselier faisait une chute de plus de 20 mètres des falaises de Datça. Alors que tous les pronostiques pointaient du doigt ce qu’il ne pourrait certainement plus jamais faire, près d’un an et demi après cet accident, Mike nous livre, avec émotion, son histoire et la façon dont il a réussi à  transformer cette épreuve en une véritable expérience de vie. En signant cet automne 2016 « Un clin d’oeil au paradis », ce fameux 8c situé à  Tournoux dans les Hautes-Alpes, Mike ferme un chapitre pour en ouvrir un nouveau… et continuer son chemin de vie.

Raconter une nouvelle fois mon histoire ? Pourquoi pas ? Mais cette fois je me propose de la conter différemment. Cette fois, j’aimerais mettre en avant certaines anecdotes qui me semblent importantes. Une expérience qui, je l’espère, pourrait aider, inspirer d’autres personnes  victimes d’un accident corporel,  et se demandant comment elles pourront à nouveau « faire ». Je suis tout a fait conscient, que j’ai eu énormément de chance dans toute cette aventure et que les choses ce sont déroulées idéalement pour moi. Je n’ai pas du tout la prétention de proposer une notice du « Comment s’en sortir si vous êtes victimes d’un accident ». Je sais pertinemment qu’il y a des cas plus compliqués et des contextes différents (sécurité sociale, pays d’origine, etc.). Ceci n’est qu’un témoignage et un partage d’expérience. Ceci n’est absolument pas un sujet pour « Psychologie Magazine », je propose simplement ma vision des choses et surtout comment je m’y tiens. Je souhaite exposer comment cette philosophie m’a permis de tirer le meilleur parti de cette incroyable expérience.

• La suite à lire sur le site de Petzl
• Crédit photos: Marc Daviet et Jan Novak

La méthode tchèque, vous connaissez ? Elle s’appelle « 10boy ». 10 exercices, tous plus physiques les uns que les autres, conçus principalement par Adam Ondra. En 2012, lui et les frères Stranik inventent 10 exercices de préparation physique, réalisables uniquement sur pan Güllich. Ces trois grimpeurs de haut-niveau intègrent ces séances dans leur entraînement, afin de progresser encore plus en force, mental et résistance. Car ces séances vous poussent au fond de vos retranchements, tant physiquement que mentalement.

Afin d’évaluer leur progression au fil des séances et des années, Adam standardise des « règles du jeu ». Les résultats obtenus pourront ainsi être comparés entre eux au cours du temps.

Et en 2015, ces 10 enchaînements d’exercices deviennent finalement un vrai décathlon, organisé sous forme d’une compétition en République Tchèque. Le succès de la première édition, à Ostrava, à l’Ouest du pays, amènera en 2016 une nouvelle étape. Prague, la capitale s’ajoutait ainsi à Ostrava pour accueillir ce format de compétition original. Et cette année, une nouvelle étape s’est ajoutée, dans la ville natale d’Adam, à Brno.

La seconde édition s’est tenue la semaine dernière à Pragues. D’abord avaient lieu des phases de qualifications, accessibles à tous. Les grimpeurs se sont affrontés sur plusieurs défis différents. Les huit meilleurs gagnaient leur ticket pour les finales, où venaient se greffer deux concurrents de taille: Stefan Stranik et Adam Ondra.

Le décathlon pouvait commencer! Les exercices sont tous plus durs les uns que les autres: des montées de pan Güllich le plus rapidement possible, des suspensions à une main sur une petite latte, des allers-retours sur des échelles horizontales où les barreaux tournent, de la compression mains à plat sur le bord du Güllich, des suspensions max sur des lattes de 7mm, des tractions, des doubles jetés etc etc… Il y a vraiment de quoi s’amuser !

Adam a finalement remporté 8 des 10 exercices, remportant donc le classement général, devant Stefan Stranik.
D’ici là, place à un peu de repos avant la prochaine étape, mi-février ! 

Photos: Petr Jandík, Petr Piechowicz

Laura Rogora vient une nouvelle fois de marquer l’histoire de l’escalade ! La jeune italienne de 15 ans vient de réaliser la première ascension de « La Gasparata », à Collepardo, en Italie, qu’elle cote 8c+/9a. Il s’agit là d’une des plus dures premières ascensions faite par une femme !

Peu de femmes sont parvenues à atteindre un tel niveau en escalade. Encore moins à l’âge de 15 ans seulement. Et encore moins en réalisant une première ascension comme celle-ci !

« La première fois que j’ai essayé la voie, ça me paraissait si dur ! Mais hier, à mon 4ème essai de la journée, tout s’est déroulé parfaitement et j’ai clippé la chaîne !! »

L’année dernière, Laura enchaînait son premier 9a, âgée de seulement 14 ans. Aujourd’hui, à 15 ans, la jeune italienne est déjà considérée comme l’une des plus fortes grimpeuses du monde, comptabilisant de nombreux 8c+ à son compteur, un 8c+/9a et un 9a !

• Photo: Domenico Intorre

Il est plus proche que jamais auparavant ! L’un des plus vieux et des plus durs projets de tout Fontainebleau est sur le point d’être réalisé: la version assise de « The Big Island ». Quasiment à chacun de ses trips en forêt, Jan Hojer rend visite à cette imposante proue. Il enchaînait d’abord « The Island » 8B+, avant de venir à bout de « The Big Island » 8C, une autre version de ce même bloc.

Tout d’abord, intéressons-nous à la différence entre ces deux versions: « The Island » VS « The Big Island »!

La première ascension de « The Island » revient à Dave Graham. L’américain est le premier grimpeur à venir à bout de cette imposante proue déversante. À l’époque de cette ascension, le bloc est surnommé comme l’un des blocs les plus fantastiques de la forêt ». Au début, Dave Graham cote « The Island » 8C. Mais au fil des huit autres répétitions de cette ligne, la cotation tend plutôt vers le 8B+. 

La venue de « The Big Island »: 

Un an après la first ascent de Dave Graham, Vincent Pochon propose une version qui rajoute deux mouvements assez physiques à « The Island ». En effet, en 2008, l’américain avait choisi de commencer le bloc en s’élançant au départ depuis un petit bloc de pierre situé au pied de la ligne, où il prenait appui avec le coude gauche. 

En 2009, Vincent Pochon choisit un départ plus classique. Il part debout, les deux pieds au sol. Cette version rajoute donc deux mouvements supplémentaires pour rejoindre le départ de « The Island ». Ce nouveau départ porte alors un nom: « The Big Island » était né, upgradant la cote à 8C.

Le départ de « The Island » VS celui de « The Big Island »

Voilà pour l’histoire de ce bloc majeur de Fontainebleau, qui pouvait paraître un peu floue entre ces deux noms, et ces deux cotations différentes.

Et la version en départ assis dans tout ça ?!

Depuis de nombreuses années, on s’intéresse à la version en départ assis de ce bloc. En effet, bon nombre des grimpeurs ayant enchaînés « Big Island » (ou « The Big Island », vous connaissez la différence maintenant) sont allés au pied du bloc, tâter de potentielles prises. Oui, un départ assis semble bel et bien possible… mais qu’est-ce que ça a l’air dur !

En 2013, après avoir enchaîné « The Big Island », Jan Hojer pense que ce départ est réalisable, mais que le plus dur, c’est de connecter cette version assise avec la version debout. En effet, partir assis depuis le fond à gauche ajouterait 8 mouvements pour rejoindre le départ de « The Big Island ». À eux seuls, ces 8 mouvements seuls coteraient 8B+. Ajoutez à cela le 8C de « The Big Island » et vous obtenez à coup sûr l’un des blocs les plus durs de la planète !

Quelques-uns des meilleurs bloqueurs du monde se sont déjà frottés au problème. On se souvient notamment d’une grosse session l’année dernière dans ce bloc entre l’américain Jimmy Webb et les français Charles Albert et Guillaume Glairon-Mondet. Le caractère « extrême » de ce bloc ressortait de la bouche de ces grimpeurs… Et quels grimpeur ?!

Jan Hojer fait partie de ceux qui essayent cette version depuis longtemps. Et figurez-vous que l’allemand vient tout récemment de réaliser de gros progrès dans ce bloc ! En effet, il y a quelques jours, malgré des conditions humides sur place, il parvenait à connecter la suite du départ assis avec le départ classique. C’est la première fois que ces mouvements sont connectés entre eux. Ce n’est plus qu’une question de temps pour l’allemand, qui semble sur le point de libérer un des projets les plus durs du monde, et où la cotation devrait faire mal ! Affaire à suivre de très près donc…

 

Une vidéo publiée par Jan Hojer (@janhojer) le 15 Janv. 2017 à 4h31 PST

La ligue Auvergne-Rhône-Alpes va procéder à l’ouverture d’un Pôle Espoir Escalade sur Voiron pour la rentrée 2017. Ce Pôle s’adresse aux jeunes compétiteurs licenciés de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes scolarisés de la classe de seconde à la classe de Terminale. Les jeunes relevant d’une scolarité de collège pourront également être accueillis, sous réserve d’une certaine maturité scolaire, sportive, et sociale.

• Objectif général : Réussir un double projet sportif et scolaire.
• Objectifs sportifs à court termes : Compétitions nationales et internationales.
• Objectifs sportifs à moyens/long terme : Intégration des équipes de France senior et préparations aux échéances internationales Senior.

Les objectifs scolaires sont centrés sur l’obtention d’un baccalauréat en adéquation avec le niveau et les ambitions scolaires de chaque jeune.

Capacité d’accueil : 6 à 8 jeunes.

Encadrement scolaire

La scolarité des jeunes est assurée par le Lycée Ferdinand Buisson pour les 2ndes, 1S, 1STI2D, Term. S et Term. STI2D; Bac Pro. Pour les autres filières, (Collège, L et ES), la scolarité est assurée par les établissement partenaires (voir tableau récapitulatif).

Un soutien scolaire est aménagé le mercredi de 13h00 à 15h00 en fonction des besoins scolaires de chaque jeune.

Encadrement sportif

8 créneaux d’entraînement hebdomadaires encadrés sont mis en place. La quantité et le type d’entraînement sont modulés en fonction des capacités et des objectifs de chaque jeune.

Les entraînements sont dirigés par un entraîneur principal (assisté d’une équipe d’intervenants ponctuels en fonction des caractéristiques de chaque séance). Cet entraîneur est en charge du suivi et de la planification des jeunes sportifs.

Budget

Le financement est assuré par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Ligue FFME Auvergne-Rhone-Alpes et le Rectorat de l’académie de Grenoble. La participation des famille est comprise entre 150 € et 200 € mensuel.
L’ensemble de ce budget comprend :
• L’encadrement des séances en période scolaire du lundi au samedi.
• L’accès aux structures d’entraînements.
• La prise en charge des frais médicaux (suivi régulier, traumatologie) et paramédicaux (diététique, préparation mentale, kiné, ostéopathie).
• La prise en charge (sauf inscriptions) sur 6 à 10 compétitions nationales (Déplacement, hébergement, coaching).
• 10 à 20 journées de stage en période de vacance scolaire (Déplacement, hébergement, encadrement).

Il reste à la charge des familles :

• Les éventuels frais de scolarité (voir tableau ci-dessus).
• Les frais d’hébergement en semaine/WE (voir tableau ci-dessus).

Candidature et admission
Dossier de candidature à télécharger sur ce site (disponible d’ici fin Janvier) et à transmettre à Fabien Viguier (fabien.viguier@ac-grenoble.fr) avant le 30 Avril.

Les admissions se font sur la base des résultats sportifs de la saison en cours et de la saison passée. Le dossier scolaire est pris en compte.
Résultats d’admissions entre le 15 et le 25 mai.
Contact : fabien.viguier@ac-grenoble.fr (Coordonateur Pôle Espoir)

• Plus d’infos ici!

Photo: FFME

Et si vous tentiez votre chance ? En vue de la sélection pour certaines étapes de Coupe du monde de bloc, une compétition sélective sera organisée au pôle France de bloc à Fontainebleau.

En attendant la publication prochaine des critères de sélection pour l’équipe de France senior de bloc, une compétition sélective « Coupe du monde 2017 » sera organisée au pôle France de bloc à Fontainebleau les 18 et 19 mars 2017 pour réaliser la sélection de certaines étapes de Coupe du monde.

Elle est ouverte à tous les licenciés FFME.

Pour rappel, la zone de travail du pôle France est ouverte toute l’année aux 30 meilleurs grimpeurs du classement national bloc, à la condition d’en faire la demande préalable à un entraîneur national de la filière.
Pour cela, il suffit de contacter au minimum 48h à l’avance Rémi SAMYN.

Stefano Ghisolfi ne s’arrête plus ! L’italien est bien décidé à enchaîner toutes les voies espagnoles sur son passage. Arrivé depuis début Janvier en Espagne et après s’être arrêté à Oliana, Stefano est maintenant descendu à Margalef. Son projet: enchaîner le célèbre 9b du secteur Laboratori « First Round First Minute ». C’est LE 9b qui avait demandé plus de trois ans de travail à Chris Sharma, qui réalisait la first ascent en Avril 2011. Depuis, seuls Adam Ondra et Alex Megos sont parvenus au sommet de cette voie courte et très athlétique.

Stefano Ghisolfi le prochain sur la liste? En tout cas, l’italien y travaille ! Et quoi de mieux pour travailler ce 9b que de s’essayer à sa petite soeur, « First Ley », un 9a+ qui emprunte le même départ que « First Round First Minute » ? Après avoir dompté le premier pas de bloc en 8B/+, et être tombé plus de six fois sur le dernier crux de la voie, Stefano Ghisolfi a finalement réussi à faire la croix. 

Une belle concrétisation pour lui, qui avait déjà travaillé la voie l’année dernière. Maintenant qu’il maîtrise la partie du bas, Stefano est en route pour déchiffrer la partie finale de « First Round First Minute ». À l’heure où j’écris ces quelques lignes, il est actuellement dans la voie. Son but aujourd’hui ? Réussir tous les mouvements intrinsèquement. Affaire à suivre…

The Roof France, la Fédération française de la montagne et de l’escalade (FFME), le club Ty’Caillou et la salle d’escalade The Roof Brest ont le plaisir de vous annoncer que le Championnat de France jeunes d’escalade de bloc 2017 se tiendra à Brest du 25 au 26 février 2017.

Avec le soutien de la Ville de Brest, du Conseil départemental du Finistère et des partenaires de la FFME et de The Roof, cet événement compétitif accueillera les 350 meilleurs jeunes espoirs français de l’escalade dans la toute dernière née des salles d’escalade The Roof. L’accès pour le public sera libre et gratuit dans la limite des places disponibles avec restauration et buvette possible sur place.

The Roof entre ainsi dans le cercle fermé des salles d’escalade privées ayant accueilli un championnat de France officiel d’escalade.

En 2017, avec l’organisation du Championnat de France jeunes d’escalade de difficulté à Quimper en juin, la Bretagne devient ainsi le camp de base des jeunes espoirs de la grimpe, d’ores et déjà tournés vers les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. L’escalade y sera pour la première fois intégrée au programme officiel.

Ouvert depuis septembre 2016, situé à deux pas de la Mairie en plein centre-ville, The Roof Brest est un espace dédié à l’escalade pour tous, à la restauration, et à d’autres activités sportives et culturelles.

Dans un cadre architectural atypique et lumineux, elle propose quatre espaces de grimpe aux profils variés, dont un fronton de 35 mètres dédié à l’événementiel pouvant accueillir plusieurs centaines de spectateurs.

LES CHAMPIONS EN TITRE:

Minimes: Solène Moreau / Nathan Martin
Cadets: Pyrène Santal / Arsène Duval
Juniors: Paloma Simon / Charles Albert

LE PROGRAMME :

Vendredi 24 février : Accueil

17h00 – 20h00 : Accueil et vérification des licences Les compétiteurs doivent être présents ou représentés
20h00 : Réunion technique

Samedi 25 février : Qualifications + finales cadette / cadet / junior femme / junior homme

Qualification : par catégories – 8 blocs / 5 essais
07h00: Ouverture salle d’échauffement
08h00-11h15 : Qualifications CADET FEMME / CADET HOMME
12h15-15h15 : Qualifications JUNIOR FEMME / JUNIOR HOMME

Finales : 6 compétiteurs par catégories – 3 blocs / 4 minutes
17h35 – 19h05 : Finales CADET FEMME / CADET HOMME
20h40 – 22h10 : Finales JUNIOR FEMME / JUNIOR HOMME

22h25 : Cérémonie protocolaire / Podiums

Dimanche 26 février : Qualifications + finales minime fille / minime garçon

Qualification : par catégories – 8 blocs / 5 essais
08h00 : Ouverture salle d’échauffement
09h00-12h15 : Qualifications MINIME FILLE / MINIME GARCON

Finales : 6 compétiteurs par catégories – 3 blocs / 4 minutes (durée 1h15)
14h35 -16h05 : Finales MINIME FILLE / MINIME GARCON

16h20 : Cérémonie protocolaire / Podiums

Sacré champion du monde de bloc en 2009, le russe Alexey Rubstov fait partie des grimpeurs dans le top mondial depuis des années. La saison dernière, il se classait 3ème du classement général des coupes du monde, avec 4 podiums à son actif. 

Pourtant, depuis toutes ces années, le russe rêvait de concrétiser tout son potentiel en extérieur, en enchaînant son premier 8C bloc. C’est maintenant chose faite, puisqu’il vient de réaliser le fameux bloc de Chironico, en Suisse, « From Dirt Grows Flowers » 8C. Une ligne ouverte par Dave Graham, en 2005 et déjà gravie par une dizaine de bloqueurs.

C’est un projet de longue date qui se concrétise pour Alexey, lui qui travaillait ce bloc depuis de nombreuses années, avouant venir à Chironico exprès pour ce projet. L’année dernière, il tombait sur le dernier mouvement plusieurs fois d’affilée, sans parvenir à concrétiser. Arrivé en Suisse depuis début Janvier, le russe a alors décidé de ne pas faire trop d’essais dans le bloc. Seulement deux essais vendredi…. Où il est retombé une nouvelle fois sur le dernier mouvement. « Je suis agréablement surpris de voir comment le corps se rappelle des mouvements, des positions, depuis la dernière fois. » 

De retour au pied de la ligne hier, c’est à second essai de la journée qu’Alexey parviendra à faire l’ensemble de ce bloc, dont ce dernier mouvement pour se rétablir. « Je suis incroyablement HEUREUX ! Depuis le début de l’année 2016, je ne travaille plus, donc, pour la première fois, je me considère vraiment comme un grimpeur professionnel. Du coup, je me sens mieux, et je grimpe mieux! »

Durant ces quelques jours à Chironico, Alexey Rubstov a également enchaîné « La pelle » 8A, « La boule » 8A, « La pelle direct » 8A+, « Confession » 8B/+ et quelques autres blocs dans le huitième degré.

L’essai d’Alexey vendredi:

 

Une vidéo publiée par Alexey Rubtsov (@alexey_rubtsov) le 6 Janv. 2017 à 11h14 PST

Le 8C bloc semble devenu banal pour Charles Albert… Le « Mowgli » de Fontainebleau vient en effet de croiter un nouveau bloc extrême. Il propose, au Rocher St-Germain, la version en départ assis de « Délire onirique » 8a+ en version classique, qui porterait la cotation à 8C. Un 8C que Charles qualifie même de « facile pour les grands », lui qui mesure 1m83.

Seule une dizaine de sessions lui auront été nécessaires pour enchaîner ce bloc, de manière classe, grâce à un Yaniro, comme on peut le voir sur la photo ci-dessous.

En un mois et quelques jours, c’est le deuxième 8C pour Charles Albert à Fontainebleau, lui qui réalisait « La Révolutionnaire » 8C le mois dernier.

Quand les italiens posent leur sac de grimpe en Espagne, ça fait mal! En effet, depuis quelques jours, une équipe de grimpeurs italienne a pris d’assaut les falaises espagnoles. Avant-hier, c’est la jeune Laura Rogora, 15 ans, qui faisait parler d’elle, en enchaînant deux 8c en l’espace de deux jours.

Aujourd’hui, c’est son aîné Stefano Ghisolfi qui est à l’honneur. En effet, le champion italien est venu à bout de son tout premier 8c à vue avec « Fish Eye », à Oliana. Au total, seuls 30 minutes lui seront nécessaires pour faire la croix. Et avec cette performance, Stefano Ghisolfi signe aussi le premier 8c à vue italien de l’histoire. 

Une bonne saison pour Stefano, 4ème du classement général des coupes du monde 2016 après avoir remporté l’or à Xiamen en Chine. Depuis 2013 où il enchaînait son premier 9a, l’italien compte maintenant plus d’une vingtaine de voies dans le neuvième degré. 

Nous sommes le 06 Janvier 2017, soit deux mois et demi après le lancement de la première compétition nationale de la saison 2016/2017, la coupe de France de bloc de Valence et deux mois avant la dernière épreuve nationale, les championnats de France de bloc seniors, à La Baconnière. La boucle sera bouclée… Mais il reste du temps donc! Car même si les coupes de France de bloc se sont terminées à Chamonix le mois dernier, il reste encore les deux plus grosses échéances nationales de l’année: les championnats de France de bloc jeunes et seniors.

Il est donc venu l’heure de faire un bilan sur ce qu’il s’est passé depuis le mois d’Octobre, et sur ce qu’il va arriver, jusqu’au mois de Mars

4 coupes de France de blocs, 3 en métropole et 1 en DOM-TOM. Tout à commencé à Valence les 22 et 23 Octobre. Puis a eu lieu la coupe de France de Chambéry 3 semaines plus tard. Enfin, la traditionnelle étape à La Réunion les 26 et 27 Novembre, à St Leu, avant de finir à Chamonix les 10 et 11 Décembre. Parmi tous les compétiteurs de toutes les catégories confondues, de minimes à seniors, ils ne sont que 3 à avoir participé aux 4 compétitions nationales. 

En minimes, la chambérienne Nailé Meignan a tout gagné. Elle fait partie des trois grimpeurs à s’être déplacé sur toutes les coupes de France. Et à chaque fois, elle a terminée sur la première marche du podium.
Chez les garçons, c’est un autre chambérien qui occupe la première place du classement. Après deux médailles de bronze à Valence et Chambéry, et une médaille d’or à Chamonix, Valentin Lecomte monte sur la première marche du podium du classement général.

En cadettes, Valentine Mangin est la seule grimpeuse à avoir remporté deux étapes de coupe de France. Une performance qui lui vaut la première place au classement général.
Chez les cadets, c’est le grimpeur d’Annecy Léo Favot qui s’est imposé cette saison. Une première victoire en coupe de France à Valence, au début de la saison, pour finir par deux deuxièmes places à Chambéry et Chamonix. Le plus régulier cette saison, il remporte le classement général cette année.

Chez les juniors, la grimpeuse de Nantes Bréanne Robert l’emporte à son tour. Même performance que Léo, elle remporte l’or à Valence, puis deux médailles d’argent en fin de saison.
Chez les hommes, Théo Ravanello doit son titre de vainqueur à un très beau début de saison, où il a remporté l’or à deux fois d’affilée, à Valence et Chambéry.

Enfin en seniors, c’est la Réunionnaise Manon Hily qui l’emporte, avec 3 podiums sur 4 possibles, dont une médaille de chaque couleur. 
Sur la première place du podium masculin, on retrouve Thomas Caleyron, habitué à être au sommet des podiums. En effet, le grimpeur de Marseille a remporté toutes les coupes des France auxquelles il a participé, c’est-à-dire les trois étapes en métropole.

• Le classement général complet ici!

Mais la saison n’est pas finie. La plus grosse échéance nationale attend encore les grimpeurs, plus motivés que jamais! En effet, les 25 et 26 Février, rendez-vous dans l’Ouest de la France, à Brest, pour les championnats de France de bloc jeunes. Puis, une semaine après, les 04 et 05 Mars, ce sera au tour des seniors de disputer les championnats de France, à La Baconnière cette fois-ci. Clémentine Kaiser et Pascal Gagneux remettront leur titre en jeu. 

D’ici là, place aux championnats départementaux et régionaux, qui ont lieu un peu partout en France durant les prochaines semaines. 

Voici les quotas de qualification jeunes et seniors, pour accéder des championnats régionaux à nationaux:

+ Le calendrier national complet:

Photos: L. Meignan, N. Mattuzzi, V. Favre

Et on commence cette année avec Stefano Ghisolfi qui est lui aussi en Espagne pour toucher du rocher. L’italien entame plutôt bien 2017 en venant à bout de « Definicion de resistencia democrata » cotée 9a+ dans le topo des Terradets. Une ligne qui porte bien son nom puisqu’elle est la définition même d’une voie résistante. Mais après quelques essais seulement dans la voie, Stefano rejoint l’avis d’Adam Ondra et opterait plutôt pour la cotation de 9a. 

Autre grosse performance de ce début d’année, l’Autrichien Jakob Schubert, qui a posé ses valises en Catalogne, à Oliana plus précisément, qui se paye le luxe de venir à bout de « Pachamama », 9a+. Et pourtant, après avoir fêté la nouvelle année, Jakob se sentait plutôt fatigué, heureusement!! 

• Crédit photo: Elias Holzknecht 

Toute l’équipe de Planetgrimpe vous souhaite une bonne et heureuse année 2017 !
Que ces 12 prochains mois soient remplis de croix en extérieur, que vos projets se concrétisent, que les médailles s’accumulent, que vos rêves se réalisent… Mais surtout que le plaisir soit au rendez-vous ! Peu importe ce que vous faites, ce qui vous fait vibrer au fond de vous. Mais quoi que ce soit, faites le à fond, profitez de chaque petit moment, si importants. C’est le moment d’accomplir vos rêves. Alors partagez avec vos amis, votre famille, souriez, aimez, rigolez… Bref, faites-vous plaisir et donnez du plaisir autour de vous ! 

La Team PG

Et de quatre! Ruben Firnenburg vient d’enchaîner sa quatrième voie dans le neuvième degré. Actuellement en trip en Espagne, devenu une habitude pour lui en cette fin d’année, il réalise « Analogica Natural » 9a.

Un vrai combat pour l’allemand, qui tombait à chaque fois sur le dernier mouvement de la voie! « Le dernier mouvement de la voie est un gros jeté depuis deux petites prises sur un gros bac. Tomber à cet endroit avec le relais juste devant vos yeux, ça déchire le coeur! »

Mais Ruben a su faire preuve de patience et d’endurance pour parvenir à rester la main dans le bac une bonne fois pour toutes. Maintenant, il souhaiterait enchaîner rapidement « Jungle Speed » 8c+ ainsi que « Selecciò Natural » 9a, le vrai projet de son trip en Espagne.

L’AccorHotel Arena est rempli. C’est la fin de la journée, la fin d’un week-end palpitant en plein coeur de Paris. Pour tous les grimpeurs, c’était LE grand rendez-vous de l’année. Nous sommes aux premières loges, en train d’assister aux finales des Championnats du Monde d’escalade de difficulté. Adam Ondra sort de la zone d’isolement, concentré. Tendu? Non. Serein. Dans sa bulle. C’est comme s’il n’entendait pas les milliers de spectateurs qui l’applaudissaient à l’annonce de son nom. Il prend du recul, regarde déjà le sommet de la voie, là où personne n’est encore allé poser les doigts. D’un pas déterminé, il s’approche des premières prises, se concentre bien… C’est parti. Phénomène étonnant, c’est comme si le tchèque lançait le mode pilotage automatique. La machine est en marche: rapide, il exécute les premiers mouvements à une vitesse folle. Il sait ce qu’il doit faire. Pas de place à l’hésitation, chaque mouvement est parfaitement exécuté. Il atteint alors le haut du mur, le crux fatal aux autres compétiteurs. Le public le sait capable de tout. Il se sait capable de tout. Adam Ondra est le seul grimpeur du Monde à tenir ces deux arquées en inversé, seulement aidé de ses deux pouces. Les spectateurs l’encouragent de toute leur voix. Vient alors l’un des plus beaux moments d’escalade de l’année 2016: Adam Ondra jette à deux mains sur cette grosse prise, et parvient à la tenir. Le public s’enflamme et même Adam laisse éclater sa joie. Il sort de sa bulle et ne fait alors plus qu’un avec les milliers de spectateurs, qui se lèvent tous ensemble. Une véritable connexion s’installe entre le grimpeur et le public. Comme hors du temps, profitant seulement de l’instant présent. Les secondes sont figées, Adam Ondra n’en revient pas. Il le sait, il vient de remporter un nouveau titre de Champion du Monde. Il finira en beauté, acclamé une nouvelle fois lorsqu’il clippera la dégaine finale de la voie. Certaines personnes devant moi sautent de joie, les frissons gagnent le corps de bon nombre d’entre nous. Des moments comme ça sont uniques à vivre. C’est pour moi le plus beau moment de cette année 2016. Vous n’êtes pas d’accord? Vous avez bien raison, car il y en a eu cette année des événements! Chacun est libre de choisir son propre fait marquant. Voici ci-dessous le top 10 selon PG des plus beaux moments d’escalade de l’année.

– Le premier 9A bloc du Monde pour Nalle Hukkataival !

C’est une nouvelle ère dans le monde du bloc. Un nouveau cap, une limite infranchissable. Le 9A bloc… Une cotation qui semble encore si imaginaire, à écrire, à lire, à entendre. Pourtant, quelque part dans le monde, le 24 Octobre 2016, un grimpeur à la chevelure blonde enchaînait depuis le bas son projet. Le projet d’une vie, de sa vie. Nalle Hukkataival et le Lappnor Project. L’histoire entre un bloc de granite et un homme, prêt à tout pour arriver au sommet de ces 4 mètres de haut. 5 mouvements seulement sur un mur lisse offrant seulement d’infâmes arquées, pour un 9A. Le bloc le plus dur du Monde. Un accomplissant pour le finlandais, qui ne comptait plus ses essais au fil des années. Une nouvelle barrière est franchie, et un nouvel horizon s’ouvre alors… 

– Janja Garnbret… venue d’ailleurs

Des larmes de joie sur le visage de Janja Garnbret. Cette saison, la slovène en a vécu des émotions! Et elle nous en a fait vivre. À 17 ans seulement, elle a déjà l’un des plus beaux palmarès de l’histoire de l’escalade. Près de 60% de victoires en coupe du monde de difficulté cette saison. Janja a littéralement tout gagné cette saison: les championnats du Monde jeunes de bloc, les championnats du monde jeunes de difficulté (inutile de préciser qu’elle remporte haut la main la victoire dans les catégories jeunes), les championnats du monde de difficulté seniors, le classement général des coupes du monde 2016, et même les Adidas Rockstars en bloc. Bref, une année de folie pour Janja Garnbret, la tornade slovène, qui nous promet d’ores et déjà de belles choses pour 2017… 

– Adam Ondra, au sommet de la grande voie la plus dure de la planète

Ce qui fait la puissance d’Adam Ondra, c’est son incroyable capacité à s’adapter. Le tchèque est capable de remporter la compétition la plus prestigieuse du Monde, puis d’aller poser les doigts sur des prises quasi inexistantes, perché à près de mille mètres au-dessus du sol quelques jours plus tard. L’un de ses objectifs cette année? Enchaîner le « Dawn Wall », la grande voie la plus dure de la planète. Un pari qui semblait fou au départ, lui qui n’avait jamais été au Yosemite et qui n’avait que si peu pratiqué de grandes voies. Il devait tout apprendre: la remontée sur corde, les nuits en portaledge, les différentes techniques à adopter en grande voie… Et pourtant, malgré cette expérience inexistante, il l’a fait: en 8 jours, il parvenait au sommet des 32 longueurs de cette voie, qui avait demandé plus de 7 ans de travail à Tommy Caldwell et Kevin Jorgeson lors de la première ascension l’année dernière. Adam exulte au sommet. Il le sait, il vient une fois encore de marquer l’histoire de l’escalade… Et ce n’est peut-être pas fini… Le tchèque avoue avoir l’idée folle d’enchaîner le « Dawn Wall » en moins de 24h !

– La combativité d’un Homme

C’est aussi l’une des images les plus marquantes de cette année 2016. Manu Cornu est alors en finale des Championnats du Monde de bloc 2016. Il est chez lui, à Paris, devant sa famille, ses amis, et des milliers de spectateurs qu’il ne connaît pas. Mais c’est son public à lui. Et ce soir-là, c’est un Manu Cornu enragé qui a fait vibrer la foule de l’AccorHotel Arena. On se souviendra longtemps de ce combat incroyable, qui paraissait lunaire, où Manu a tout donné, dans le dernier bloc de ces finales, très physique. Son fight spirit a payé, puisque quelques minutes après, il montait sur la troisième marche du podium de ces Championnats du Monde, empochant ainsi une magnifique médaille de bronze.

– Ashima Shiraishi, le talent à l’état pur

En 2015, Ashima Shiraishi devenait la première femme de l’histoire à enchaîner un 9a+. Une performance hors normes, pour un petit bout de femme de 13 ans seulement. Cette année 2016 a encore été fructueuse pour l’américaine. En effet, cette saison, elle marque les esprits en bloc, nous prouvant son incroyable polyvalence. le 22 Mars 2016, Ashima devenait la première femme à enchaîner un 8C bloc. « Un rêve qui devenait réalité » pour la jeune femme. Quelques mois plus tard, elle récidivait et confirmait son niveau monstrueux avec un nouveau 8C. Enfin, plus récemment, Ashima allait décrocher son 4ème titre mondial, après avoir réalisé le doublé championne du monde de bloc et de difficulté pour la deuxième consécutive de sa (jeune) carrière.

– L’incroyable saison d’Anouck Jaubert

Elle a tout simplement dominé d’une main de maître sa discipline cette année. 4 victoires d’affilée en Coupe du Monde cette saison. Une performance qui n’avait encore jamais été réalisée jusque là. Car en vitesse (et c’est le cas de le dire), tout peut aller très vite. Une zippette, un moment de déconcentration, un mauvais placement, quelques millimètres de trop… et c’est la fin. Pourtant, à Chamonix, puis à Villars en Suisse, à Arco en Italie et à Wujiang en Chine, personne n’a pu détrôner Anouck Jaubert. Et il n’aura pas manqué grand chose pour  que la française nous offre la Marseillaise à Paris sur les Championnats du Monde. Mais comme je le disais, tout va si vite en vitesse. Une magnifique saison 2016 pour Anouck et l’escalade de vitesse française se clôture… pour repartir encore plus vite en 2017 !

– L’escalade, officiellement au programme des JO de 2020

C’est l’un des faits marquants de ces 12 derniers mois… Les membres du Comité International Olympique viennent de voter oui à l’intégration de l’escalade au programme des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Alors pour ou contre? C’est un autre débat. Ce que l’on sait actuellement? Une seule médaille sera décernée pour les trois disciplines, ce qui implique un format combiné. Format qui est d’ailleurs actuellement en pourparler avec les fédérations d’escalade les plus développées en terme d’organisation d’événements. L’intégration de l’escalade aux JO va bouleverser le mode d’entraînement des grimpeurs, qui vont ainsi devoir se perfectionner et même s’essayer à l’ensemble des trois disciplines. Car cette médaille olympique en fait rêver plus d’un…

– Quand deux des plus beaux palmarès français disent adieux aux compétitions d’escalade

Elles nous on fait vibrer, on les a applaudi, encouragé, porté, derrière nos écrans ou devant le mur. Les Championnats du Monde de Paris cette année ont clôturé la magnifique carrière de Chalortte Durif et Mélissa Le Nevé. Une décision qui n’est jamais facile à prendre, mais une décision réfléchie, qui a pris le temps de mûrir. La fin des compétitions oui, mais pas la fin de l’escalade! Et loin de là, ces deux grimpeuses souhaitent bien prendre du bon temps en falaise et pourquoi pas découvrir de nouvelles disciplines. Pour preuve, Mélissa Le Nevé semble bien partie dans sa reconversion, puisqu’elle a enchaîné récemment son premier 8B à Fontainebleau. 

– Charles Albert, le Mowglie de l’escalade

Vous le croiserez chez lui, là où il se sent bien, dans la forêt de Fontainebleau. Souvent torse nu, un long ruban rouge pour attacher ses longs cheveux en pagaille. Mais surtout vous le verrez se lancer dans les blocs sans chaussons aux pieds. Inutile de l’arrêter pour lui rappeler qu’il lui manque quelque chose. Non, non. C’est comme ça qu’il grimpe Charles Albert. Et il grimpe même très bien! La preuve. Sa plus belle réalisation cette année? « Le pied à Coulisse », pour la modique somme de 8C+ ! Mais aussi et surtout « L’Alchimiste », un bloc qui avait donné tant de fil à retordre et Nalle Hukkataival, Alban Levier et bien d’autres…

• Photos: B. Berkien, H. Zak, K. Kivea, L. Thomas, Y. Kolev, N. Hart

Comme tu dois t’en douter, la première question que les lecteurs de PG ont envie de te poser concerne… ta coupe de cheveux ! Révèle-nous tous les détails de celle-ci ! Comment t’est venue cette idée ? Pourquoi ? Que signifie cette coupe ? Que nous prépares-tu pour la saison à venir ? (Flavio, Claire, Jules, Romain, Martin, Julie, Esteban, Dylan, Noémie, Vincent…)

Salut à tous!

Ah oui ma coupe de cheveux, la question qui a été la plus likée sur fb !

L’idée est venue pendant ma blessure en janvier dernier, il y a donc bientôt un an, j’ai pris le pari avec Nico Januel que je ferais quelque chose si je me qualifiais pour la saison internationale chose promise, chose due !

Pourquoi ? Juste parce que tout le monde en parle, c’est comme ça qu’on me repère, c’est ce qui me distingue des autres, ça me fait rire que ça puisse déranger, que tout le monde se dise « il est bizarre lui nan ? »

Ça fait parler de moi, ça a aussi son aspect de communication. Je n’ai pas de barrières !

Je ne sais pas s’il faut y trouver une signification. Chacun l’interprète comme il le pense 🙂

Pour la saison à venir, on a parlé de plusieurs idées déjà avec Prissou (ma coiffeuse). On doit faire des tests ! Pourquoi pas faire autre chose que des animaux, enfin tout ça reste confidentiel pour l’instant 😉 la surprise n’en sera que meilleure. Et tant que j’y suis, si ça intéresse quelqu’un de se faire coiffer par la meilleure, contactez moi 😉

 Question plus traditionnelle, à quel âge as-tu commencé l’escalade, et comment as-tu découvert ce sport ? (Martin)

J’ai commencé l’escalade à 5 ans, j’ai découvert ça grâce à ma mère qui en avait marre de me voir grimper n’importe où !

Elle a voulu me faire peur une bonne fois pour toute, on s’est donc rendu sur un mur à l’occasion du Téléthon. J’ai accroché tout de suite, ça ne m’a pas fait peur ahah et ouais perdu maman!

 Pourquoi avoir choisi les compétitions (de bloc notamment) ? Que t’apportent-elles ? (Cathy, Théo)

J’aime grimper, j’aime l’esprit de la compétition, je suis un compétiteur dans l’âme alors ça colle bien ! 🙂

J’ai besoin d’être en compétition pour pouvoir me surpasser et hausser mon niveau de grimpe , ce petit grain de folie en plus !

 Comment as-tu fait pour gérer cette mythique finale des championnats du monde qui était très dure à la fois mentalement et physiquement ? Car on le sait, le self contrôle n’était pas vraiment ton point fort dans le passé. (Christopher)

Je me suis dit , il y a 2 ans, en revenant des Championnats de France de bloc où j’ai fini 23eme, « Bercy ça sera pour moi ».

À partir de ce moment, j’ai visualisé cet objectif quasiment tous les jours.

Au début j’y pense mais c’est loin… J’ai l’envie, ça me donne la force pour m’entraîner. Au bout de cette première année d’entraînement, je fais un podium aux Championnats de France de bloc et une finale en Coupe du Monde mais le mental est mon point faible.

Avant de me relancer dans la deuxième année, j’ai fait un bilan de ce qui était bien, et ce que je voulais changer. Changer ma mentalité en compétition était primordial. J’ai lu beaucoup de livres qui parlent de ce sujet, des biographies de sportif de haut niveau… Je me suis inspiré de tout ça pour trouver l’attitude parfaite et atteindre ma cible.

Le comportement que j’ai durant la finale de Bercy est le reflet de tout ce travail effectué, rien ne pouvait me déstabiliser, il y avait mes 4 blocs et moi !

Pour le physique, je peux juste te dire que je me suis beaucoup entrainé 🙂     

 Toujours à propos de cette finale à Bercy, d’où t’est venue cette force, venue d’ailleurs ? As-tu fait appel à un préparateur mental pour cet événement ? (Christopher)

Je pense que ma concentration et mon implication dans ces championnats du monde m’ont permis d’élever à 1000% toutes mes capacités (physique et mentale).

Nous avons la chance d’être suivis par Christophe Bichet qui a comme mission « d’accompagner l’humanité à se désengager de la plainte, et à s’engager dans la justesse de l’action, qui est une danse entre tenir et lâchez-prise ! ». Pour le coup on parle de l’équipe de France et pas de l’humanité mais le message est le même ! J’ai beaucoup échangé avec lui et il m’a fait comprendre que j’étais dans la bonne voie mais que je pouvais pousser l’idée encore plus loin ! Il m’a beaucoup apporté alors merci à lui 🙂

 Quelle proportion (entraînement/récup) conseilles-tu pour une bonne progression ? (Laurent)

C’est une question pas évidente, ça dépend de beaucoup de choses, pour quel genre d’objectif, quel moment de la saison etc…  En tout cas il ne faut pas négliger la récup !

 Quelle proportion donnes-tu au mental lors d’une performance ? (Mathieu)

Je dirais 70%. Pour moi c’est le plus important, tu peux être le plus fort grimpeur du monde, si tu n’as pas le mental en compétition, tu t’écroules !

À l’inverse, si tu n’es pas le plus fort mais tu es au top dans la tête, tu peux faire de grandes choses !

À l’entraînement, quel est ton exercice spécifique préféré ? (Solange)

Les suspensions huuuummm j’adore ça !

Parlons maintenant nutrition, qui est un point qui prend de plus en plus de place dans l’entraînement des sportifs. Surveilles-tu ce que tu manges ? Si oui quelle est la répartition alimentaire ? (Denis)

Euuuh joker ? Je dois faire de gros progrès à ce niveau… Mais je fais un effort à l’approche des compétitions.

Quelle est ta phrase d’avant passage en compétition ? Ta phrase de motivation quand tu rates quelque chose ? As-tu des petits rituels en compet ? (Lucia)

Avant de partir dans mon circuit, je me répète souvent ça :« Un mouv, un bloc, un tour à la fois »

Beaucoup de visualisation…. « Ok je vais le faire »

Mon rituel, c’est plutôt ma façon de rentrer à 100% dans ma bulle, je pose mon casque sur les oreilles et c’est parti !! Musique à fond, plutôt du rap, ça me permet de me concentrer sur ce que je fais à cet endroit. Tous les rappeurs veulent être le numéro un du Rap Game ! Sisi !! ahah !! Et bien moi aussi, ça me correspond super bien pour me préparer !

 Quel est ton plus beau souvenir dans ta carrière de grimpeur ? (Emma)

Le moment où je retrouve mes proches après la finale des Championnats du monde !

 Si tu pouvais exhausser un vœu, que souhaiterais-tu ? (John)

Changer la mentalité de ces c******* qui pensent qu’ils vont nous empêcher d’être libre avec leurs attaques…

 Comment décrirais-tu l’ambiance au sein de l’équipe de France ? (Eric)

L’ambiance est bonne, toute l’équipe se tire vers le haut, c’est vraiment cool !

 Comment se structure ton entraînement : combien d’heures grimpes-tu par semaine ? En quoi consistent tes entraînements ? Fais-tu beaucoup d’exercices physiques… (Lucas)

Je m’entraine 5 jours sur 7, une à deux fois par jour. Je travaille surtout en physique et en force doigt.

Non je ne fais pas énormément de muscu.

 Penses-tu que n’importe qui peut devenir un « champion » en escalade, à force de travail et d’entraînement ? En d’autre terme, naît-on champion ou devient-on champion ? (Noah)

Bonne question, je pense que n’importe qui peut devenir champion. Tu as plus ou moins des aptitudes et donc plus ou moins des facilités mais après faut pas se mettre de barrières, faut y aller à fond !!!

 Comment envisages-tu la suite de ta carrière ? (Emanuelle) 

 Je vais pousser ma carrière de compétiteur jusqu’au JO, après je n’ai pas encore idée !

 As-tu des projets en extérieur ? Un bloc particulier ? (Jérémy)

Aller faire un tour à Rockland, MagicWood et Albarracin !

Bonnes fêtes de fin d’année à tous, faites attention à vous, profitez bien !

Je vous laisse, on m’attend pour attaquer le foie gras, bises !! 

• Photo: The Circuit Climbing, L. Zhukov, Y. Golev, B. Berkien, OnBouldering, DAV

5 des meilleures grimpeuses de bloc du monde avaient rendez-vous au Japon ce week-end. En effet, c’est au pays du Soleil Levant que se tenait la toute première édition du « Rock Queens », une compétition organisée par Red Bull, assisté par la vice-championne du monde, Miho Nonaka. En effet, la japonaise a accueilli chez elle Jaïn Kim, Megan Mascarenas, Stasa Gejo, Akiyo Noguchi et la française Mélissa Le Nevé.

Un événement organisé par des femmes, pour des femmes. Et le titre de « reine de l’escalade » n’allait pas être facile à décrocher aux vues du palmarès respectif de chaque grimpeuse conviée à l’événement. Ajoutez à cela la participation de deux grimpeuses « outsideuses », ayant eu la chance de disputer les finales avec les stars, après s’être classées parmi les deux premières d’un contest ouvert à toutes les grimpeuses du pays.

Des blocs typés coupe du monde donc, pour départager toutes ces grimpeuses. Tout commence par une dalle, façon japonaise: calme et souplesse sont au rendez-vous. Mélissa Le Nevé entame parfaitement ce début de finale, étant l’une des deux seules à le sortir à vue. Elle sera imitée par Akiyo Noguchi. Miho Nonaka, qui participe également à la compétition l’enchaînera lors de son 2ème essai. 

Le deuxième bloc ne départagera aucune bloqueuse. Très dur, les meilleures n’attendront que la prise de zone de ce bloc physique.

Il faut faire preuve de contorsions dans le troisième bloc, et se plier dans tous les sens au milieu de gros volumes. Des mouvements qui ne posent pas de problème à Miho Nonaka et Mélissa Le Nevé qui enchaîne à vue!

Tout va donc se jouer dans le quatrième et dernier bloc… qui commence par un skate. Finalement, elles ne seront que deux à valider ce bloc: Akiyo Noguchi, en 5 essais, et Miho Nonaka, qui laisse les spectateurs sans voix en le sortant à vue.

C’est donc Miho Nonaka, la « Rock Queen » de l’année! Avec un total de 3 blocs en 4 essais, elle devance une autre japonaise sur le podium: Akiyo Noguchi, avec 3 blocs en 8 essais.
Notre française Mélissa Le Nevé complète le podium en enchaînant 2 blocs à vue. 

Performance rare pour la gent féminine! En effet, la slovène Janja Garnbret, qui a tout raflé cette année en compétition (championnats du monde jeunes, championnats du monde seniors, vainqueur de la coupe du monde de difficulté…) a décidé de prendre un peu de bon temps en falaise.

À Misja pec, en Slovénie, elle signe la première ascension de « Ninja Zelva », 8c. Il s’agit là d’une des premières ascensions les plus dures établies par une femme! 

Et quelques minutes après, c’est son copain, Domen Skofic, également vainqueur du classement général des coupes du monde 2016 qui a fait la croix! Il y a pire pour clôturer sa saison d’escalade 2016. Car maintenant, place à une trêve de 3 semaines pour ces deux jeunes.

Et on commence cette news avec Alex Puccio! 54 : c’est le nombre de bougies que l’américaine doit souffler si elle veut fêter tous ses 8A+ ! En effet, elle vient d’enchaîner son 54ème 8A+ avec « Right Martini », à Hueco Tanks.

« C’est un long bloc, marqué par un mouv supeeer dur au milieu! C’est difficile de le réaliser quand on enchaîne le bloc depuis le début! J’adore les gros mouvements comme ça! »

Rappelons que cet été, lors de la coupe du monde de Vail, Alex était victime d’une très mauvaise hernie discale, devant se faire opérer en urgence. « Tout le monde pense que je guéris anormalement vite des blessures. Mais c’est faux: la vérité, c’est que je ne lâche rien, je n’abandonne pas même lors d’une blessure! »

On poursuit cette news avec la French Team, qui est de sorti dans leur second lieu d’entraînement: la forêt de Fontainebleau.

Tout d’abord, Jérémy Bonder est en forme: il vient d’abord à bout de « Mécanique Elémentaire » 8B+. Une ligne qui demande beaucoup de puissance et de précision dans ses gestes puisque le bloc commence dans « Jour de Chasse » 8C pour se finir dans « Opium » 8A avec un gros ballant à gainer.

Enfin, avant-hier, Jérémy a enchaîné « La Cicatrice de l’Ohm » 8B. Il s’agit du même bloc que réalisait Mélissa Le Nevé cette semaine. Une ligne qui demande un très bon serrage pour venir à bout de toutes ces arquées successives. 

Et en parlant de Mélissa Le Nevé, on peut maintenant citer « Opium » 8A. La française a fait la croix hier, en même temps qu’Alban Levier dans « Jour de Chasse » 8C et que Mickaël Mawem dans « Narcotic » 8B. Un bloc qu’il réalisera très rapidement: après avoir travaillé les mouvements individuellement, il enchaînera l’essai d’après! De quoi le mettre en confiance à un jour de la Coupe de France senior de Chamonix!

Elle est celle qui fait rêver tout le public lorsqu’elle grimpe. Sa sérénité dans les passages les plus durs d’une finale de coupe du monde et son agilité en font d’elle l’une des meilleures grimpeuses de la planète. Jaïn Kim est l’une des rares grimpeuses à être rentrée en finale de toutes les coupes du monde de l’année 2016.

Et maintenant la saison internationale terminée, la sud-coréenne en profite pour aller grimper en falaise, chose qu’elle avoue ne pas faire assez régulièrement. Mais quand la multiple championne du monde sort de sa salle d’entraînement, ce n’est pas pour faire de la figuration! 

En effet, Jaïn a flashé « Chinaclimb » 8c, à Yangzhou, dans le sud de la Chine. C’est la première fois qu’elle flashe une voie d’un tel niveau!

« Je n’arrive pas à croire que j’ai enchaîné mon premier 8c flash! J’avais juste regardé cette voie une fois, et j’ai voulu faire un essai pour caler les mouvements. Mais je ne m’attendais vraiment pas à atteindre le sommet! C’était vraiment super excitant… Tellement que je ne me souviens même plus de comment j’ai grimpé! »

Le Comité International Olympique a annoncé l’intégration de l’escalade aux Jeux Olympiques Jeunes de 2018, à Buenos Aires  en Argentine.

Cette semaine, le CIO se réunissait au siège de Lausanne. L’un des points abordés était l’entrée de trois nouveaux sports aux JOJ de 2018: l’escalade, la danse sportive et le karaté. La nouvelle est tombée: le comité exécutif du CIO a officialisé l’entrée de ces trois disciplines au programme, en complément des 28 autres sports déjà proposés. 

La troisième édition des Jeux Olympiques Jeunes contiendra donc une épreuve d’escalade basée sur la même formule que pour les JO de Tokyo: un combiné des trois disciplines que sont la vitesse, le bloc et la difficulté, pour les femmes et les hommes. 

« Dans les derniers mois qui ont suivi Rio, nous avons travaillé dans l’ombre sur ce sujet et voilà aujourd’hui le résultat. Nous sommes vraiment ravis que l’escalade fasse maintenant partie du programme de Buenos Aires à l’occasion des Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2018. Merci à toute l’équipe de l’IFSC qui a soutenu ce nouvel accomplissement. » Marco Scolaris, président de l’IFSC.

La fédération Internationale d’escalade travaille actuellement sur le format proposé pour le combiné, avec les fédérations de chaque pays. Le format final sera présenté le printemps prochain.

Nouveauté sur PG! C’est maintenant vous qui posez les questions qui vous tourmente à un grimpeur de haut-niveau.
Et on commence cette série avec celui qui nous a fait vibrer à Bercy cette année… mister Manu Cornu !

Questions insolites, questions sur l’entraînement, ses débuts, ses petits rituels de compet, ses hobbies, ses objectifs… Tout est permis!

Alors envoyez nous votre question par mail à cette adresse: nicolas@planetgrimpe.com

On récolte toutes vos interrogations, et on publie l’interview complète dans quelques jours sur PG!

Allez-y, c’est à vous 😉  

Les 3 et 4 décembre s’est déroulé le Test Event olympique à Voiron, réunissant quatre des membres du Group 7, les sept fédérations parmi les plus représentatives de la planète escalade (le Japon, l’Italie, l’Autriche, l’Espagne, la Chine, la Russie et la France). Avec pour objectif affiché de tester quatre formats de phases finales olympiques issues des réflexions du Group 7 et de tendre vers une proposition unique à soumettre à l’IFSC.

 

Quels points ont fait débat ? C’était bien là tout l’intérêt du week-end. Malgré une large base de consensus, plusieurs points restaient encore à l’étude. 

Comme celui de se positionner entre un format « combinatoire » (les résultats des trois épreuves sont combinés pour définir le classement) ou « éliminatoire » (les résultats de la première épreuve conditionnent la participation du compétiteur à la discipline suivante). Et dans les deux cas, sur la méthode mathématique à emprunter pour réaliser le classement.

Pour la vitesse, de nombreuses possibilités ont été testées à Voiron. Des propositions sur voies classiques dans différents niveaux de difficulté, ainsi que plusieurs scénarios sur la voie officielle du record. 

Pour la difficulté, le Group 7 a réfléchi à la manière de rendre plus dynamique encore le déroulement de la compétition, tout en gardant intact « l’esprit et l’âme » de la discipline. 

Pour le bloc, le Group 7 a joué sur le déroulement de la finale, sur le nombre de blocs, sur le temps laissé aux compétiteurs pour chaque exercice, ainsi que sur la manière de départager les athlètes afin de rendre la compétition plus fluide et plus accessible au public.

Les quatre fédérations ont également discuté le processus de sélection des 20 compétitrices et 20 compétiteurs qui participeront aux Jeux Olympiques 2020. Avec là encore de nombreux points de consensus  sur la manière d’intégrer dans la sélection le circuit actuel de Coupe du monde, ainsi que sur le principe de finaliser la liste des 40 athlètes sélectionnés via un ou plusieurs événements spécialement organisés, reprenant le déroulement de la future épreuve olympique. 

• La suite à lire sur le site de FFME

News spéciale bloc ce soir!

On revient d’abord sur la performance de Karoline Sinnhuber. La jeune autrichienne de 21 ans, 5ème de la coupe du monde de bloc en Chine en début de saison, enchaîne son troisième 8B. Il s’agit de « Heart shaped box sit », un toit imposant où les talons et contre pointes sont de rigueur!

Pas mal pour une reprise, car rappelons que Karoline s’était blessée au biceps juste avant les Championnats du Monde de Paris et avait été contrainte de prendre quelques semaines de repos.

La deuxième performance du jour nous vient de Charles Albert.

Ce dernier vient à bout d’un projet de longue date dans la forêt de Fontainebleau, secteur Gros Sablons. Il ouvre « La Révolutionnaire » et propose 8C… toujours sans gomme entre ses orteils et le rocher. La vidéo arrive bientôt!