Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Les Championnats de France de bloc seniors, c’est dans seulement deux jours, et c’est à La Baconnière que ça se passe ! Les meilleurs bloqueurs du pays feront donc le déplacement pour tenter de remporter le titre de champion de France.

L’équipe de Planetgrimpe sera sur place pour vous faire vivre l’événement dans ses moindres détails: résultats en direct, photos, streaming des finales. L’intégralité du week-end sera à suivre sur Planetgrimpe.

Car du spectacle, il va y en avoir ! Tout commencera samedi, avec les qualifications hommes et femmes tout au long de la journée. Puis rendez-vous le lendemain matin pour les demi-finales, avant de terminer le week-end en beauté par les finales, où les six meilleurs grimpeurs du week-end se disputeront le titre.

En parlant de titre, rappelons-nous des précédents champions…

Statistique intéressante, puisque chez les femmes, depuis 2011, chaque année, c’est une nouvelle grimpeuse qui est sacrée: Anne-Laurier Chevrier, puis Mélanie Sandoz en 2012, suivie de Marine Thévenet, Fanny Gibert, et l’année dernière, Clémentine Kaiser. Qui va donc remporter le titre cette année? Une nouvelle grimpeuse de nouveau ? Ou bien, l’une de ces filles va-t-elle récupérer la couronne?

Chez les hommes, on se souvient de l’incroyable succession de victoire de François Kaiser, de 2009 à 2011. Encore en catégorie jeune à l’époque, les championnats de France, c’était sa compétition. Depuis, seul Jérémy Bonder était parvenu à rafler deux victoires consécutives, en 2014 et 2015. 
L’année dernière, c’est le bleausard Pascal Gagneux qui montait sur la première marche du podium. Peu de grimpeurs l’avaient vu arriver dans le rétroviseur, pourtant, Pascal s’imposait grâce à un petit essai de moins qu’Alban Levier.

En attendant ce week-end, et pour vous replonger dans l’ambiance, voici les moments forts de l’édition 2015, qui avait déjà lieu à La Baconnière ! 

Deux voies dans le neuvième degré, le même jour, pour deux (très) jeunes femmes. What else ?

En effet, alors qu’hier Margo Hayes faisait trembler la planète grimpe entière en enchaînant ce qui semble être le premier 9a+ féminin, Laura Rogora venait quant à elle à bout d’un autre monument espagnol: « Joe Cita » 9a.

Et la jeune italienne semble être tombée amoureuse des falaises espagnoles ! Après un trip sous le soleil d’Espagne en début d’année déjà, Laura n’est finalement pas restée bien longtemps chez elle en Italie, puisqu’elle est déjà de retour, à Oliana cette fois-ci.

Elle signe ainsi la première ascension féminine de « Joe Cita », le 9a ouvert par Adam Ondra himself en 2012.

À seulement 15 ans, Laura compte donc maintenant deux 9a sur son carnet de croix. En effet, l’année dernière, alors âgée de 14 ans, l’italienne devenait la deuxième plus jeune grimpeuse de l’histoire à atteindre le palier mythique du 9a. Elle enchaînait « Grandi Geste », une voie physique, située près de Rome.

The Roof France, la Fédération française de la montagne et de l’escalade (FFME), le club Ty’Caillou et la salle d’escalade The Roof Brest ont le plaisir de vous rappeler que le Championnat de France jeunes d’escalade de bloc 2017 se tiendra à Brest du 25 au 26 février 2017.

Avec le soutien de la Ville de Brest, du Conseil départemental du Finistère et des partenaires de la FFME et de The Roof, cet événement compétitif accueillera les 350 meilleurs jeunes espoirs français de l’escalade dans la toute dernière née des salles d’escalade The Roof. L’accès pour le public sera libre et gratuit dans la limite des places disponibles avec restauration et buvette possible sur place.

Pour tous ceux qui ne pourront pas ce rendre sur place à The Roof Brest, un dispositif de live streaming sera mis en place pour les finales de chacune des catégories.

Ce dispositif est assuré par notre prestataire Eooliz avec le soutien des équipes de la FFME.

Replays et résumés seront mis en ligne ensuite et disponibles depuis le site internet de l’événement et celui de la FFME

Thomas Ferry, préparateur physique en escalade, s’est lancé dans une web série où il nous raconte sa vie de coach, les hauts et les bas, le tout saupoudré d’une grande passion. Voici le chapitre 6 ci-dessous. Bonne lecture!

Ainsi se terminait le précédent chapitre : « Chapitre inutile ? »

Oser la métaphore entre l’entraînement et la musique, en voilà une idée ! Loin des secrets, loin des recettes miracles, très loin de ce qu’on trouve sur la toile. Alors j’imagine que bien des grimpeurs se sont demandé ce que venait faire cette thématique au beau milieu de la grimpe. Évidemment. En fait, le Thomas, il a complètement craqué. Alors, chapitre inutile ?

Pas si sûr. L’entraînement dans la peau, c’est une volonté de vous faire partager mon quotidien, mes réflexions, mon expérience, ma vision désormais un peu particulière de l’entraînement. La faculté pose des bases, les études soulignent des points importants, les rencontres questionnent. Depuis maintenant quelque temps, je me penche sur ces fameuses « suggestions », ces portes qu’on montre aux sportifs, et qu’ils choisissent de franchir, ou non. Comment les amener ? Comment les faire passer ? Comment les enchaîner ? Trouver le moment, les mots, l’état. Jouer avec les émotions, les confusions, les sensations, par exemple. Bref, ça sent un peu l’hypnose tout ça. D’ailleurs ce mot, « suggestion », est fortement relié à cette pratique.

Les suggestions directes ou indirectes, surtout indirectes me concernant. Jouer, m’amuser, tenter, sourire, tendre des perches. Et si nous, les « coachs », on pouvait suggérer à un sportif un état de forme, une piste à suivre ? Je me répète, dans toute planification on suggère déjà un niveau de performance à un instant t. Mais pouvons-nous aller plus loin ?

Avant cela, il me faut revenir sur l’hypnose, outil bien à la mode en ce moment (en thérapie et en préparation mentale, et qui souffre souvent d’une image dévalorisante liée aux spectacles). Je connais des hypno thérapeutes exceptionnels et des psychologues qui ne cessent de me répéter que rien n’est prouvé de ce côté-là. « Si » me disent les premiers, « absolument pas » répondent les autres. Alors, c’est quoi l’hypnose ? Il me semble qu’il n’existe pas vraiment de définition officielle. Je crois qu’on pourrait la définir comme une technique permettant de faire passer des suggestions facilement. Dans ce cas, tout est hypnose, n’est-ce pas ? Ne dit-on pas que l’essentiel c’est de croire, et non de savoir ? Les magnétiseurs, les coupeurs de feu, les fleurs de Bach qu’on choisit sur une liste avec l’émotion correspondante, pourquoi pas l’homéopathie. Si on y croit, si on accepte la suggestion de guérir, de changer, de grandir, d’évoluer, ça fonctionne. J’ai fait de nombreuses planifications à l’aveugle avec des sportifs, sans objectifs particuliers, juste en leur demandant de me donner leur état de forme régulièrement. Il existe quelques petits hauts, et quelques petits bas, mais rien d’étonnant. En revanche, dès que j’ai repris la main sur la planification, en disant des phrases du genre « tu arrives à la fin, j’espère que tu as de beaux projets », le niveau s’est toujours envolé d’un coup, comme une libération. Est-ce pour autant de l’hypnose ? Peut-on suggérer sans hypnotiser ? Au contraire, est-ce que l’hypnose est un état de tous les jours ? Et si on va encore plus loin, est-ce important de juger les gens sur leur religion, si finalement ils en retirent toute la quintessence ? Songez un instant à toutes ces rencontres, tous ces moments éphémères qui ont changé votre vie positivement, un paysage, un(e) inconnu(e). Nous sommes bombardés de suggestions depuis notre naissance, on en choisit certaines. Hypnose ou pas hypnose.

Chacun d’entre nous est plus ou moins réceptif. Chez certaines personnes, si on choisit la bonne porte, on peut rapidement faire passer des suggestions ; pour d’autres il faut y aller petit à petit. Alors c’est quoi ces histoires de spectacles ? On suggère à des spectateurs que deux doigts vont se coller par exemple, ces gens-là représentent environ 10% de la population, et le pourcentage augmente si l’hypnotiseur est connu. On choisit donc toutes les personnes réceptives, et on tente une autre suggestion, et puis une autre. À la fin, il reste « l’élu », celui dont tout le monde va se moquer (même si on peut partir du principe que se déplacer sur de tels spectacles, c’est accepter cela). Là encore, on trouve quelques débats. Est-ce que les effets de l’hypnose sont plus intéressants lors d’une transe profonde ou légère ? Est-ce que l’état hypnotique suscite le sommeil, ou est-il un état de veille ? Finalement, ça en fait des questions ! Ce qui se passe dans les spectacles, ce n’est possible que pour une partie de la population, des hommes et des femmes capables d’imaginer de belle manière.

Alors j’en viens à l’hypnose conversationnelle, et encore la speed hypnose. Tout va plus vite, tout se passe sans jamais prononcer le mot « hypnose » parfois. Ce ne sont que des jeux, des détournements. On parle de concentration, et en passant d’un sens à l’autre on sature la conscience. Du coup, on change d’état mental. Et puis, encore une fois, on passe d’un mode reptilien automatique à une partie du cortex préfrontal, siège de l’inconscient si cher aux hypno thérapeutes. Mais le cortex préfrontal, plus réfléchi, plus adaptatif, ce n’est pas uniquement notre inconscient. On sait que la curiosité par exemple est un moyen de passer du mode automatique au mode préfrontal. Et donc qu’il est aussi possible de faire passer des suggestions. Alors, toujours hypnose ?

Je déteste les mots « hypnose » et « transe », que je ne prononce jamais. Je les trouve agressifs, et trop chargés en croyances négatives. C’est personnel. Pourtant, « vendre de l’hypnose », c’est déjà garantir que le patient ou le sportif va se mettre seul dans un état de conscience modifié, par anticipation, surtout la première fois en se rendant au « cabinet ». Je ne suis pas en mesure de définir quoi que ce soit, de prétendre, d’imposer, de convaincre, mais je sais que l’hypnose c’est avant tout de la communication et de l’observation. Le sportif est-il en ce moment réceptif, est-il prêt à recevoir une suggestion, a-t-il envie de franchir cette jolie porte, maintenant ou plus tard ?

Cela fait deux ans que je me penche sur les blessures, et que je tente de rassembler des études et des témoignages sur la rééducation couplée à de  l’imagerie mentale. On trouve des données très intéressantes, notamment des gains plus rapides sur la mobilité articulaire, la limitation de la dégradation de la force, des progrès en souplesse etc. Imagerie ou hypnose ? Imagination ou suggestions ? Poser un protocole, donner les objectifs de travail, n’est-ce pas déjà suggérer un petit quelque chose ? J’ai vu directement les effets de l’hypnose, j’ai moi-même répondu à des suggestions alors que je ne suis pas du genre à lâcher-prise facilement.

J’en arrive au cœur de cet article. La préparation mentale apeure souvent les sportifs, on s’attend à faire des situations complexes, compliquées, nous sommes bombardés de mots insupportables du genre sophrologie, PNL, hypnose (et tous ces dérivés), mindfullness, cohérence cardiaque etc. Pourquoi ? Est-ce pour gagner en crédibilité, est-ce un complexe d’infériorité ? Est-ce pour donner l’impression de maîtriser des techniques inaccessibles ? Est-ce pour le côté commercial ? Est-ce pour s’imposer en tant que gourou ? Est-ce tout simplement un manque de communication auprès du grand public ?

Alors peu importe la méthode, la technique, je crois aux suggestions, à la simplicité de la préparation mentale, aux métaphores, aux jolies pensées, aux contre-pieds. Je repense par exemple à Matthieu et cette image d’être dos au mur avant chaque échéance. Eh bien, tu es grimpeur, non ? Retourne-toi et grimpe, fais ce que tu sais faire de mieux. Oui, Jonathan, tu m’as tant appris, et tu m’apprends encore (autosuggestion ?). Oui, des enfants de 10ans me regardent parfois en pleine séance en se demandant pourquoi leur bras monte tout seul. Oui, nous sommes capables de nous concentrer suffisamment pour transformer mentalement le goût d’un chewing-gum à la menthe en goût citron (tant d’études à l’aveugle montrent cela avec des yaourts nature colorés en jaune, en rouge etc.). Et quand on arrive à faire ça, alors on peut faire passer d’autres suggestions, plus intéressantes ! Parfois on arrive à trouver cet état tout seul. D’autres fois, on nous prépare le terrain. Comment ? Il n’existe aucune méthode officielle, l’essentiel étant d’être suffisamment attentif à des signes « basiques » de communication. Un changement de couleur de peau, un champ lexical utilisé, une déglutition qui se modifie, un effet miroir qui s’entretient (par exemple si vous croisez les jambes et qu’en face la personne fait de même). On peut s’amuser avec les souvenirs, les sensations, des confusions, des monologues ennuyeux, en fait des milliers de méthodes, avec pour principe de toujours rester à l’écoute.

Des choses simples, des messages, des suggestions indirectes ?

Dès la mise en ligne du chapitre 5 et de la vidéo, je me suis empressé de dire à mon vieux compère Gilou (déjà cité en tant que kiné dans un précédent chapitre) que tout cela n’était qu’une suggestion indirecte pour une personne précise : Caroline. Et que le chapitre n’était qu’un prétexte pour amener (je l’espérais) rapidement le suivant (celui-ci !). Alors voilà, c’était un message caché pour Caroline, simple, une porte à ouvrir, ou pas. Il a fallu lui montrer le possible passage, lui donner du sens, par mail, au téléphone. Une vidéo si peu intéressante (et faite trop rapidement pour être intéressante artistiquement) n’allait pas forcément attirer les foules sur Internet. Elle avait un objectif particulier, préparer ces lignes et permettre à Caro de jouer différemment. Alors, que suggère cette vidéo ? Que même à distance je comprends sa grimpe, je perçois sa philosophie, son sens du mouvement. Que même à distance elle peut compter sur moi, que nous formons une équipe. Que même à distance j’avais la possibilité de me caler sur ses envies, ses projets. Que même à distance je pouvais l’aider, qu’elle pouvait me faire confiance (avec dès le début des phrases du genre « j’ai hésité à t’appeler »). La période qui a suivi a été assez magique car bon nombre de suggestions sont passées par rapport à la planification en préparation physique. J’avais un immense sourire intérieur. Et j’attendais ce moment, une perf qui tombe enfin, en attendant un autre projet. Mais il fallait aussi s’éloigner temporairement du projet initial (je ne rentrerai pas dans les détails). Alors qu’on se le dise, c’est bien à Caroline que revient tout le mérite de ce 8B bien « rési ». Voilà notre travail, offrir des possibilités positives. Mais nous ne faisons rien d’autre, ce sont bien les sportifs qui perfent ! C’est à cause de nous qu’ils doutent, mais pas grâce à nous qu’ils réussissent. C’est en tout cas ma vision. Alors, bravo Caro ! Vivement la prochaine étape !

Avant de conclure, j’aimerais revenir sur quelques points importants.

1 Ce sont les sportifs qui réalisent les performances.

2 On entend trop souvent des entraîneurs s’attribuer les victoires. C’est valable pour d’autres professions : j’ai déjà entendu des ostéopathes (par exemple !) dire qu’un tel avait réussi grâce à eux.

3 La préparation mentale est un travail de tous les jours, simple, régulier, positif. Peu importent les noms et la forme que cela prend. Patience et confiance…

4 Il faut cesser de critiquer le travail des entraîneurs et préparateurs de l’ombre, de les comparer à ceux qui sont sur le terrain. Agir à distance nécessite parfois de formaliser davantage, de garder des traces, d’actionner des leviers de l’ombre. Il est impossible de tout faire à distance, mais il est possible d’accompagner malgré tout ! Et puis, sur le terrain, imaginez-vous seulement tous les problèmes de communication au quotidien ? Entraîneur / entraîné, entraîneur / parents…

5 On n’apprend pas tout à la fac ni en passant son diplôme d’entraîneur. C’est aussi pour cela que dans certaines entreprises on évalue les collaborateurs sur des savoirs-être. Tout n’est pas que compétences. J’apprends encore chaque jour, et chaque jour je progresse un peu plus du point de vue « mental ». C’est un équilibre à trouver, entre paroles et silence. Et le travail à distance est formateur.

Caroline, repense à nos échanges, aux différentes suggestions. Repense aux personnes que tu as citées, à Eline la grimpeuse musicienne. Aux mots que j’ai prononcés. Relis les mails.

Et puis, je ne peux que citer mon ami Péo, qui a réalisé le même week-end que Caroline le second 8A de sa vie. En revenant d’une entorse qui l’a privé de grimpe pendant un moment. Y a-t-il eu des suggestions derrière tout cela ?

Un immense merci à Jonathan, encore une fois. Tu incarnes la modernité en préparation mentale. Hypnose ou pas hypnose, peu importe. Je crois aux suggestions. Et il m’a fallu tellement de temps pour comprendre ce qu’elles signifiaient ! Écouter l’Autre, l’observer, l’accompagner. Pourquoi vouloir toujours mettre des mots, pourquoi vouloir toujours comprendre ? Vivons les moments, acceptons la nouveauté, l’originalité, les décalages, loin des méthodes trop ordinaires. La vérité n’existe pas. Pas pour moi. Pas tant que j’aurai une sensation étrange dans le ventre en pensant à l’infini, à l’infiniment grand. Est-ce possible d’aller toujours plus loin dans l’univers ? Et en nous ?

Le mental ne fait pas tout, mais c’est un beau support. Un socle. Profitons-en, on a cette chance !

• Les autres chapitres disponibles sur prepagrimpe.com

Les deux grimpeurs américains Alex Puccio et Daniel Woods profitent des beaux jours pour partir en trip et aller tâter du caillou.

Alex Puccio frappe une nouvelle fois en enchaînant son 16ème (oui oui, 16ème!) 8B avec « Luther » à Hueco Tanks. Elle avoue tout de même « s’être un peu plus battue dans le bloc que ce qu’elle ne s’imaginait au début. »  Alex viendra également à bout de deux autres blocs dans le huitième degré: « Rumble in the Jungle » 8A et « The Flame », du même niveau.
Elle se dit maintenant prête pour son grand projet… Mais que nous prépare-t-elle ?

Son compatriote Daniel Woods a lui aussi fait preuve d’une grande ténacité pour enchaîner « Eagle and the Hawk », 8B+. Et malgré une tendinite dans le coude gauche, et après être tombé plusieurs fois sur le dernier mouvement, l’américain a finalement réalisé cette ligne, physique, où la compression des plats est l’unique moyen d’enchaîner.

Salut Micka, peux-tu te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore ?

Salut les grimpeurs/grimpeuses ! J’ai 26 ans et je suis en équipe de France d’escalade de bloc. Cela fait maintenant 14 ans que je grimpe sur de la résine… et j’adore ça !

Pour commencer, parlons de tes débuts : étais-tu l’un de ces jeunes doués dès le plus jeune âge ou bien le talent n’y est pour rien et c’est à force de travail et d’entraînement que tu es arrivé à ce niveau ?

J’ai commencé l’escalade avec mon frère Bassa, et nous n’étions pas surdoués de ce sport, mais plutôt du sport en général. On adore le sport et on a toujours eu une grande facilité à s’adapter à ce qu’on faisait. Donc les débuts en escalade étaient assez simples, mais pour arriver jusqu’à ce niveau, il a fallu beaucoup d’heures d’entraînement. Mais ce n’est que le début…

Raconte-nous un peu comment est organisé ton entraînement : suis-tu une planification où tout est détaillé jour par jour ? Qui organise tes séances de préparation physique ? Ton entraînement en escalade… ?

Je m’entraîne 5 jours par semaine et je fais 2 séances par jour.

Par exemple, je fais du spécifique le matin (2h30), puis une séance de grimpe l’après-midi (3-4h). 

Cela me fait entre 25 et 30h d’entraînement dans la semaine en tout.

Mes séances de préparation physique et d’escalade sont planifiées et faites par Nicolas Januel (entraîneur de l’équipe de France), et bien sûr, j’adapte l’entraînement à ma manière, en fonction de mon ressenti physique.

Pendant mes jours de repos, je vais courir, faire des abdominaux, travailler ma souplesse, faire des séances de cryothérapie, du kiné, de l’ostéo…

Et d’une manière plus détaillée, peux-tu nous expliquer comment se structure ton entraînement tout au long de l’année ? 

Comme chaque année, je fais au moins un cycle de PPG (préparation physique générale) pour remettre les choses en place et attaquer doucement la reprise après le repos. Sinon le reste de l’année je vais travailler énormément mes points faibles car ils sont tellement faibles que chaque petit progrès que je fais est énorme pour mon escalade. 

Et puis mes points forts, je fais en sorte de les garder au même niveau, car ils sont vraiment forts 😉 [divider]

C’est très simple, j’ai un gros objectif depuis que j’ai commencé l’escalade: être CHAMPION DU MONDE. D’année en année le niveau des grimpeurs monte, donc pour être plus fort qu’eux, il faut que j’en donne plus !

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Puisque tu en parles, quels sont tes points forts et tes points faibles ? Révèle-nous tes petits secrets pour les travailler ?

Mes points forts : 

• Physique général : blocage, compression, gainage
• Tenue de prise : plat, pince, volume
• Style de grimpe : dalle et bloc à volumes ou coordination ou dynamique

Mes points à améliorer : 

• Souplesse : à chaque fin de séance je fais des assouplissements 
• Tenue de prise : les arquées : je fais beaucoup de cycles variés en suspension sur petites prises, sur pan Güllich, poutre ou motherboard
• Précision dans les pieds : il suffit d’y penser à chaque séance, et je grimpe à Fontainebleau pour ça.

Comment se déroule l’une de tes journées type ?

• Je me lève 3h avant d’aller à l’entraînement.
• Petit déjeuner: 4 oeufs / Flocon d’avoine / Compote / Fruit / Eau 
• J’arrive à la salle, un café 🙂
• Je me lance dans l’échauffement sur le pan Güllich, avec mes élastiques et sans mettre les chaussons
• Puis j’attaque mon programme de suspension, 2h environ
• Après la souffrance je vais manger (Légumes et protéines naturels fait par mon sponsor ADVANCE NUTRITION )
• Puis je vais faire une séance d’après travail, donc si les conditions sont bonnes je vais à Fontainebleau, sinon je vais dans une salle d’Île de France pour faire une grosse séance. 
• Je vais à la cryothérapie… Pfiouu il fait froid !
• Je rentre, je mange mes légumes du soir et mon dessert 🙂
• Puis je me mets un bon film
• Et hop au DODO 🙂

Tu as accès au pôle France de Fontainebleau. Combien d’heures par jour y passes-tu ?

Oui j’ai accès au pôle France de bloc, j’y suis au moins 3h par jour, pour m’entraîner /grimper / ou m’échauffer avant d’aller en forêt.

Comment ton entraînement a-t-il évolué au fil des années ?

Au début, j’ai travaillé énormément mon physique à base de tractions et de no-foot, mais maintenant, je suis sur une optique d’améliorer ma tenue de prise à fond, pour pouvoir utiliser mon physique au bon moment. 

Mon entraînement est beaucoup plus organisé et surtout, je fais attention à tous les critères pour être un sportif de haut-niveau.

Comment fais-tu pour progresser encore plus, d’année en année, en repoussant toujours tes limites ?

C’est très simple, j’ai un gros objectif depuis que j’ai commencé l’escalade: être CHAMPION DU MONDE. D’année en année le niveau des grimpeurs monte, donc pour être plus fort qu’eux, il faut que j’en donne plus, que je me donne un maximum de moyens pour y arriver.

Sans compétition je ne ferais pas d’escalade. La seule chose qui me motive c’est le résultat ! Et je sais que pour arriver à faire quelque chose de bien, il faut faire des sacrifices ! Tout est dans la tête.

Pour toi, c’est quoi une bonne séance d’entraînement ? 

Chaque séance est bonne ! L’essentiel c’est de se donner un maximum sur chaque exercice ! 

Penses-tu qu’à force d’entraînement et de volonté, n’importe quel grimpeur puisse atteindre le haut-niveau en escalade ?

Avec ces 2 critères, c’est sûr que tout le monde y arrive !

Comment fais-tu pour gérer la fatigue, et ne pas te blesser, malgré tes grosses charges d’entraînements ?

Je gère à fond la récupération car on ne peut pas progresser si on gère mal ce paramètre.

Je fais également énormément attention à mon régime alimentaire, pour avoir les nutriments dont mon corps et ma tête ont besoin.

Et je fais de la cryothérapie, des séances de kiné, etc…

Et le mental dans tout ça ? Comment le travailles-tu ?

Je fais pas mal de visualisation pour être plus efficace dans ma grimpe et plus précis.

Je m’exerce avant de grimper, dans chaque bloc. C’est à force de répétition que je progresse.

Et pour m’accompagner, je vais voir Cristophe Bichet à partir du mois de février, pour commencer à me préparer aux Coupes du Monde.

Les JO 2020… Tu y penses ? Est-ce une source de motivation supplémentaire pour toi à l’entraînement ?

J’y pense beaucoup. C’est les JO, le rêve de n’importe quels compétiteurs. « Je veux être plus fort » c’est ma seule source de motivation. J’ai déjà de gros objectifs en bloc, et c’est seulement après les avoir réalisés que je m’occuperai des JO 🙂

Pour terminer, quels sont tes objectifs pour cette saison à venir ?

Cette saison, je m’entraîne pour aller chercher des podiums, et pour ça, je dois être préparé à fond, et avoir une belle grimpe. À partir de là, tout est possible.

The Project, c’est tous les grimpeurs du Monde confrontés à la voie la plus dure de la planète jamais tracée !

Rappelez-vous, nous vous annoncions il y a peu une compétition inédite, un défi complètement fou comme jamais proposé auparavant, nommé « The Project ». C’est la voie indoor la plus dure du monde. Une voie tracée dans la salle Klättercentret, à Stockholm, en Suède. Elle se décompose en 5 grosses sections de bloc, qui deviennent de plus en plus dures au fil de l’ascension. 

La difficulté augmente de façon croissante tout au fil de l’ascension: le premier mouvement équivaut à un 6A bloc, le tout dernier coterait à lui seul 8C. Ainsi, n’importe quel grimpeur peut travailler la voie, Adam Ondra ou n’importe quel débutant en escalade. Le but ? Repoussez ses limites et aller toujours plus haut !

Ce soir, Nalle Hukkataival, Stefano Ghisolfi, Jorg Verhoeven, Kajsa Rosén et Magnus Midtbø tenteront d’enchaîner en direct cette voie ![divider]

Le live sera disponible ce soir, dès 18h45, à suivre ici ! [divider]

Les ouvreurs, Robert Rundin et Jocke Berglund, ont créé une voie à la fois spectaculaire, technique et résistante, qui demande tout un tas de compétence pour arriver au sommet.

Je ne voulais pas que nous nous limitions à ce que nous pensions être possible. 

Hannah Midtbø, la soeur de Magnus, championne de Norvège en titre est l’une des premières à avoir essayé la voie la semaine dernière: « C’est la première voie que j’essaye où la seule récompense après avoir réussi un mouvement, c’est d’enchaîner sur un autre encore plus dur, et un autre, et un autre, encore et encore. » 

Avant-hier, quelques-uns des meilleurs grimpeurs de la planète ont pu travailler la voie, autant de fois qu’il le voulait, sans limite de temps. Ce soir, les grimpeurs auront un essai supplémentaire pour tenter d’enchaîner. Tout d’abord, chaque athlète pourra mettre un run dans la voie, et s’ils sentent qu’ils peuvent mieux faire et que l’acide lactique est retombé, alors ils auront droit à un essai de plus.

Alex Megos, qui devait lui aussi participer, ne sera là que pour encourager ses compagnons de cordée ce soir, suite à une blessure au doigt. En revanche, il a déjà annoncé qu’il reviendrait pour se frotter à la voie à son tour. Car comme la voie est permanente, l’idée est d’organiser plusieurs événements à différents moments de l’année. Ainsi, Adam Ondra et Paxti Usobiaga seront de la partie les 22 et 23 Avril ! 

Alors est-ce qu’un grimpeur arrivera un jour à enchaîner cette voie ultime ? Qui ? Quand ? Beaucoup de questions, qui nous laissent pour le moment sans réponse… Jusqu’à quand ?

C’est l’une des plus vieilles compétitions, qui chaque année, revient avec encore plus de succès que les années précédentes. Le Hueco Rock Rodeo fêtait cette année ses 24 ans. Et ne cherchez pas les prises artificielles, les gros volumes, la salle d’isolement, ou les DJs. Comme son nom l’indique, cette compétition se déroule en outdoor dans l’un des plus gros spots de bloc de la planète: Hueco Tanks, au Texas.

Une compétition devenue incontournable pour les grimpeurs pros certes, mais aussi pour l’ensemble de la communauté de l’escalade, puisque quatre catégories sont représentées: Loisir: 4-6B, Intermédiaire: 6A-7A+, Avancé: 6C-7C+ et Open: 7A+-8C. Le but ? Enchaîner le plus de blocs durs. À la fin de la journée, on compte les points: les six meilleures performances de chaque grimpeur sont retenues, chaque cotation valant un certain nombre de points.

Et cette année, c’est Daniel Woods qui a mis tout le monde d’accord. Vainqueur pour la sixième fois, l’américain commence la journée par le flash de « Tequila Sunrise » 8A+. Puis il s’attaque à « Esperanza » 8B+. Mais les 27° ambiants ne sont pas favorables à la performance, et Daniel chutera sur le dernier mouvement. Pas le temps de traîner, il enchaîne alors rapidement « Barefoot on Sacred Ground » 8A+, « Loaded Direct » 8A+, « The Rhino » 8A, « Diaphanous Sea » 8A, et « Diabolique » 8B. Au total, avec ces six blocs dans le huitième degré, Daniel Woods comptabilise 7295 points, suffisants pour remporter la compétition !

Chez les femmes, pour sa première participation à l’Hueco Rock Rodeo, Kyra Condie remporte la compétition. Durant la journée, elle enchaînera « Pumped Full of Semen » 7A+, « Daily Dick Dose » 7A+, « Fern Roof » 7B, « Stegosaurus » 7A+ et « Big Nose Milley » 7C. À noter que l’américaine se mettra pieds nus pour sortir ce dernier bloc, comme le proposait déjà la méthode originale, afin de griffer au mieux la contre-pointe dans l’imposant toit de ce bloc.
Kyra s’essayera également à trois 7C+, sans parvenir au sommet. Qu’importe, la victoire lui était déjà assurée grâce à ses 3910 points.

Les podiums:

De gauche à droite chez les femmes: Juliet Hammer, Molly Rennie et Kyra Condie. Chez les hommes, on retrouve Ben Hanna, Keenan Takahashi et Daniel Woods

Photos: Andy Wickstrom et Merrick Ales

Adam Ondra continue de performer sur les falaises espagnoles. En trois jours à Oliana, le tchèque enchaînait trois 8c dont deux à vue, un 9a/+ et un 9b. Et entre deux gros projets, Adam est allé du côté de Margalef pour changer un peu de paysage. 

Il enchaîne à vue « Politicamente Coruptos » une voie ouverte par Dani Andrada en 2010 et coté 9a dans le topo, mais qui tendrait plutôt vers le 8c+. Quoi qu’il en soit, c’est encore une grosse performance de la part d’Adam, qui a avalé les 50 mètres d’escalade à vue, signant la 7ème répétition de la voie.

Dès demain, le champion du monde en titre compte retourner à Santa Linya pour tenter de réaliser son projet du moment « Neanderthal » 9b, la voie la plus dure du secteur. Cette voie, ouverte par Chris Sharma en 2009, n’a depuis, jamais été répétée par quiconque. 
Il y a quelques jours, Adam parvenait à réaliser le gros jeté qui constitue l’un des premiers crux de la voie, lors de son troisième essai. Malheureusement, il chutait en toute fin de voie après qu’une prise de pied ne cède sous son poids. 
La suite des évènements très prochainement !

Photo: Henning Wang

Les règles du jeu de la fédération internationale concernant les phases finales des compétitions viennent d’être modifiées pour la saison à venir. La FFME, dépendante du règlement de l’IFSC a donc modifié elle aussi les règles du jeu, qui rentreront en application dès maintenant, avec les Championnats de France jeunes de bloc qui auront lieu la semaine prochaine !

Attention, soyez donc bien attentif:

Bloc:

Changement majeur dans la façon de gérer son temps lors des finales en bloc: en effet, il ne sera plus possible d’attendre la dernière seconde du temps imparti pour lever les pieds du sol et faire son dernier essai. Le temps de chaque compétiteur dans chaque bloc est désormais de 4 minutes maximum et non plus de 4 minutes + la durée du dernier essai. 

Cette nouvelle mesure a été votée et validée par le conseil d’administration de la fédération française, elle sera donc appliquée sur les championnats de France jeunes de Brest et les championnats de France seniors de la Baconnière.

Difficulté:

Un changement dans le timing également en difficulté: pour les phases finales (demi-finales et finales), le temps maximum de chaque grimpeur dans la voie n’est plus de 8 minutes. Dorénavant, chaque grimpeur aura 6 minutes maximum pour tenter d’aller au sommet de la voie. Si le temps est écoulé, le compétiteur sera contraint de stopper son ascension.

Vitesse:

Enfin, le dernier changement du règlement concerne la vitesse. Les ordres de départ par un starter, humain, au micro. Désormais, ils seront diffusés par le système électronique de chronométrage, sous la forme de « bips » sonores, envoyés à intervalles réguliers et non plus aléatoires. Ainsi, le premier faux départ devient immédiatement éliminatoire.

Toutes ces nouvelles mesures ont pour but de rendre les finales de bloc plus dynamiques, de résoudre en grande partie les problèmes liés aux faux départs en vitesse, et finalement de peu modifier les finales de difficulté dans la mesure où le temps moyen des finalistes sur la plupart des compétitions était déjà de 4 à 5 minutes.

Alors intégrez bien ces nouvelles règles, surtout pour les Championnats de France de bloc jeunes et seniors, qui arrivent d’ici peu!

Le plus gros événement national de l’année arrive à grands pas. Dans quelques jours, la salle de bloc de La Baconnière, en Mayenne, accueillera les Champion de France seniors de bloc 2017 ! 
Et après la réussite de l’édition 2015, toute l’équipe se démène depuis quelque temps déjà pour vous organiser une compétition inoubliable !

Car les compétitions, ils commencent à connaître à La Baconnière ! La salle, inaugurée en 2013, plusieurs grandes compétitions, comme les qualifications de la Coupe d’Europe jeunes en 2013, des épreuves internationales d’handi-escalade, et les Championnats de France seniors de bloc en 2015, où Fanny Gibert et Jérémy Bonder s’imposaient.

Et l’équipe de Planetgrimpe sera sur place pour couvrir l’intégralité de l’évènement. Vous saurez tout en temps réel: résultats en live, photos, vidéos mais aussi résumés complets…

• Le programme du week-end:

Les finales nous promettent un vrai spectacle ! En effet, que vous connaissiez l’escalade et les grimpeurs sur le bout des doigts ou que vous ne soyez pas un spécialiste de la discipline, qu’importe… des professionnels du spectacles feront en sortent que les finales soient un vrai show !

Une équipe d’ouvreurs ultra expérimentés, créeront l’ensemble des blocs, des qualifications jusqu’aux finales ! 

L’accès à la compétition:

La Baconnière, ce n’est pas très grand ! c’est 1 700 habitants, pas de supermarché, pas d’hôtel ni de gare… mais pas de panique, Laval est à moins de 20km, et 20km en Mayenne ce n’est pas comme à Paris ou en montagne, c’est très rapide !

Voilà donc plusieurs options pour venir à La baconnière :

Avec votre véhicule personnel : pour les plus modernes, entrez dans votre GPS l’adresse suivante :

Espace François Legrand
La Garelière
53240 La Baconnière
À proximité du site, un fléchage vous mènera sur le lieu de la compétition.

En Train : La gare la plus proche est celle de Laval (19km)

Covoiturage : Pensez y !

Sinon à pied, en vélo, à la nage …

Enfin, terminons sur un petit flashback de l’édition 2015, en vidéo:

C’est ce qu’on peut appeler une compétition parfaite. Les Championnats américains jeunes de bloc 2017 se sont déroulés à la perfection: des blocs originaux,  un très gros niveau, et un public venu en nombre soutenir ces jeunes espoirs. 

Près de 500 jeunes grimpeurs, dont les meilleurs du pays, avaient fait le déplacement jusqu’à Salt Lake City. Leur but? Tenter de se faire un nom, de remporter la compétition, ou encore d’intégrer l’équipe nationale pour représenter les couleurs de leur pays lors des prochains championnats du monde jeunes. 

En juniors, la grande favorite de la compétition n’a pas cédé sous la pression. Margo Hayes domine les finales, en étant la seule grimpeuse à topper les 3 blocs, dont les deux derniers à vue. Elle repart donc avec le titre national pour ses derniers championnats américains en catégorie jeune. 

Chez les hommes, suspens haletant jusqu’à la fin du dernier bloc. La concurrence poussait fort derrière Kai Lightner. En effet, à l’issue des deux premiers blocs, Kai et Drew Ruana sont ex-aequo après avoir enchaîné les deux problèmes à vue. Mais Kai Lightner prend l’avantage dans le dernier bloc de la compétition, l’enchaînant en 2 essais contre 7 pour Drew.

Le grand duel de la soirée avait lieu chez les cadettes, entre Brooke Raboutou et Ashima Shiraishi. Toutes les deux montaient déjà sur le podium la semaine dernière pour leur première participation chez les seniors. Et hier soir encore, le combat fut très serré. Elles sortent toutes les deux les trois blocs de finale. Immédiatement après les finales, il semble que ce soit Brooke la gagnante. Mais suite à un appel et un replay de la vidéo, on annonce qu’une erreur a été commise lors de l’arbitrage d’une autre grimpeuse, ce qui fait switcher la première place et la seconde. Ashima Shiraishi est donc première, devançant de peu Brooke Raboutou.  

Des finales toutes aussi disputées chez les cadets, puisque les deux premiers grimpeurs sortent les trois blocs. Mais avantage à Sam Struthers, qui remporte la compétition en ayant validé à vue le premier bloc.

En minimes, étant la seule à grimpeuse à enchaîner les trois blocs, Nekaia Sanders repart avec le trophée. Amelia Marcuson et Sienna Knopf complètent le podium.

Chez les garçons, finales très brutales avec seulement un top dans chaque bloc, qui à chaque fois, était réalisé par un grimpeur différent. Mais c’est finalement Colin Duffy qui repart avec l’or en ayant enchaîné le premier bloc, qui semblait le plus difficile des trois.

Une news spéciale bloc avec deux jolies performances en extérieur de la part de Juliane Würm et Jimmy Webb ! 

Et parlons tout d’abord de la performance de la jeune retraitée des compétitions Juliane Würm. Souvenez-vous, l’allemande, qui trustait les podiums internationaux, avait décidé d’arrêter les compétitions après avoir remporté les championnats d’Europe en 2015, pour se concentrer davantage sur ses études de médecine. 
Arrêter les compétitions, oui, mais pas l’escalade ! Bien au contraire, depuis Juliane profite de chacun de ses moments de libre pour grimper en extérieur. Récemment en trip à Albaraccin, en Espagne avec Jan Hojer, elle vient à bout de deux 8A+ : « 5 TEC-B36-L5 » et « Zarzaparilla ».

Au tour de Jimmy Webb maintenant. Dans le Tennessee, à Chattanooga, il réalise « l’une de ses plus belle first ascent de l’année » avec « Reality in Motion » 8B+. Une ligne qui trouve le parfait équilibre entre force et technique, tout en s’élevant plusieurs mètres au-dessus du sol.

 

Une vidéo publiée par James Webb (@jwebxl) le 10 Févr. 2017 à 7h46 PST

Les Natural Games fêtent leurs 10 ans ! 

La 10ème édition des Natural Games se déroulera du 29 JUIN au 02 JUILLET soirée incluse.

Au delà du programme sportif ultra conséquent et méga dense, cette édition anniversaire se conclura par une nouvelle soirée exceptionnelle le dimanche 02 Juillet. 6 Artistes phares de la scène européenne se produiront sur la grande scène des NG pour 25€. Notez bien que les 3 soirées habituelles, l’accès aux shows et aux initiations restent entièrement gratuits.

Parce que les Natural Games c’est maintenant un contest amateur et pro d’escalade devenu culte. Chaque année depuis 10 ans, les finales des NG ressemblent à de vraies finales de coupe du monde de bloc, avec des athlètes français et internationaux qui n’hésitent pas à faire le déplacement jusqu’à Millau. 

Mais les NG c’est aussi et surtout un grand rassemblement de sports outdoor, avec les meilleurs mondiaux de chaque disciplines.

Voici la liste des compétitions que les Natural Games accueillent en 2017:

Coupe du Monde de VTT ENDURO (EWS)
Coupe d’Europe de KAYAK FREESTYLE (Compétition officielle ICF)
Contest International D’ESCALADE (FFME & IFSC)
Contest International de VTT SLOPESTYLE (FMB World Tour catégorie argent)
Coupe du Monde de JUMPLINE
Tentative de record du Monde de HIGHLINE
Open National Pro/Am de STAND UP PADLLE (FFS)
THE SALOMON RACE by CUBE Bikes (Trail-canoë-Vtt Xc par équipe) (FFTRI)
THE AIR RACE (Trail-parapente en solo) (FFVL)

Un village exposant et initiations grand public

• Plus d’infos prochainement…

Le film sur le premier 9A bloc de l’histoire enfin disponible ! 

En 2013, Nalle Hukkataival découvre dans la forêt finlandaise une pièce de roche ultime. Un dévers à 45° avec une ligne évidente, opposant seulement quelques minuscules arquées.

À la fin du mois d’Octobre 2016, il parvient finalement à réaliser la first ascent, nommant ce bloc « Burden of Dreams » et suggérant la cotation inédite de 9A.

Le film montre les efforts de Nalle au cours de ses années de travail. Le défi physique se transforme progressivement en une bataille mentale contre lui-même.  

Le film est produit par Blue Kangoo Films et dure 34 minutes. Il est téléchargeable  depuis le site TheLappnorProject.com ou directement depuis la vidéo ci-dessous.

• Pus d’infos sur l’histoire de ce bloc ici !

Comme vous le savez sûrement, Adam Ondra a débuté un petit trip hivernal en Espagne depuis une semaine. À Oliana, à peine ses valises posées, il signait la quatrième répétition de « Pachamama », un 9a+ bien résistant de 50 mètres, qui tend plutôt vers le 9b que le 9a.

Une première étape de validée pour Adam, qui était venu pour un tout autre projet: enchaîner une connexion équipée par Chris Sharma entre « Papichulo » 9a+ et « Pachamama ». Jamais personne n’était parvenu à bout de ce projet qui semblait très, très dur. 

Et après de nombreux essais, Adam vient finalement de faire la croix aujourd’hui ! Pourtant, rien ne laissait présager la croix en début de journée: en effet, le vent soufflait très fort aujourd’hui à Oliana. Adam pensait même qu’il serait impossible de grimper. Mais le tchèque a profité d’une petite accalmie pour se lancer, au son des dégaines qui virevoltaient contre le rocher.
Le bon essai, au bon moment pour Adam, qui nomme cette voie « Mamichula ». Pour la cotation, on flirte avec le 9b+. Pour le moment, Adam l’estime à un 9b « bien dur », le plus dur de tous les 9b qu’il ait réalisé tant cette voie est résistante. 

C’est la 12ème voie en 9b d’Adam, et sa 8ème en première ascension. Il semblerait que le tchèque n’en ait pas fini avec les falaises espagnoles, alors restez connectés !

• Voici son run d’enchaînement en vidéo:

Tous les grimpeurs du monde VS la voie la plus dure du monde.

Voilà comment résumer en une phrase ce qu’est « The Project ». 

L’escalade est en pleine progression. Repoussez ses limites, faire un mouvement de plus, avancer, encore et encore. Se battre jusqu’au bout. Tout le monde cherche à progresser n’est-ce pas ?

« The Project », c’est la voie indoor la plus dure du monde. Une voie tracée dans la salle Klättercentret, à Stockholm, en Suède. Jamais auparavant une voie aussi dure n’avait été tracée. Elle se décompose en 5 grosses sections de bloc, qui deviennent de plus en plus dures au fil de l’ascension. Le premier pas de bloc est estimé à 6A, pour terminer plusieurs dizaines de mètres plus haut par un 8C bloc. 

L’idée c’est de réunir quelques-uns des meilleurs grimpeurs du monde le temps d’une soirée. Le but ? Être celui qui enchaînera la voie jusqu’au sommet. Pour cela, Stefano Ghisolfi, Nalle Hukkataival, Alex Megos, Magnus Midtbø, Kajsa Rosén et Jorg Verhoeven ont été invités le samedi 18 Février, de 18h00 à 21h00 pour mettre l’essai ultime. 

Mais « The Project » ce n’est pas seulement un événement, mais une voie permanente, qui sera ouverte à n’importe quel grimpeur ! Que vous soyez le cousin caché d’Adam Ondra ou le grimpeur néophyte ayant commencé l’escalade la semaine dernière, vous pourrez tenter la voie. 
Et comme celle-ci est permanente, il sera peut-être possible pour la première fois de l’histoire d’avoir un record que tout le monde peut battre. La voie sera également graduée tout du long, afin d’évaluer vos progrès au fil du temps.

Un prize money de 9500€ sera proposé, + 1000€ supplémentaire à celui qui détiendra le record à la fin de l’année + 5000€ pour un top !

Les ouvreurs sont Robert Rundin et Jocke Berglund. La voie sera équipée des prises américaines Kilter grip, shapées entre autres par Alex Puccio et Jimmy Webb. 

Une web-série a été lancé pour l’occasion: voici le premier épisode: l’arrivée des prises…

On a déjà hâte d’y être !

Thomas Ferry, entraîneur et préparateur physique spécialisé dans l’escalade, s’interroge sur son blog: les grimpeurs sont-ils vraiment plus forts maintenant qu’avant ? Éléments de réponse:

On parle désormais de 9A en bloc. On entend dire que les jeunes sont plus forts que leurs prédécesseurs au même âge. On voit des cadets se surclasser et se qualifier en senior pour les championnats de France. On voit des mutants survoler quelques compétitions internationales. Alors, que faut-il penser de tout cela ?

Je n’inventerai rien. Voici, par écrit, une copie du discours de David Epstein, avant bien sûr de faire le parallèle avec la grimpe. A ce moment-là seulement, je me permettrai quelques remarques un peu piquantes sur notre discipline, mais aussi sur ma vision de l’entraînement.

Le matériel

1936, 100m : Jesse Owens remporte le 100 mètres en 10.2 secondes. En 2013, Usain Bolt réalise un chrono de 9.77 secondes. Dans une course virtuelle, il resterait 4.3 mètres à parcourir à Owens au moment où Bolt franchirait la ligne d’arrivée.

L’un courait sur des cendres, l’autre avale une piste conçue pour améliorer les performances. Le premier creusait deux trous avec une truelle, le second profite chaque jour de starting blocks.

1954, 1500m : Roger Bannister devient le premier homme à passer sous la barre des 4 minutes au 1500m. En 2013, 1314 coureurs ont réalisé cette performance. Selon des expertises biomécaniques, la piste en cendres rend la course 1.5% plus lente que les pistes modernes. Sur les 1314 coureurs, il n’en resterait que 530, soit 10 nouveaux coureurs par an depuis 1954.

Cela fait encore beaucoup de coureurs, même si évidemment le nombre de pratiquants a fortement augmenté.

Le 100m nage libre : le record n’a cessé d’être battu depuis les années 50. Tout d’abord avec l’introduction du virage en 1956, puis avec les gouttières au bord de la piscine pour limiter les remous, et enfin l’arrivée des maillots et combinaisons à faible frottement (qui ont tant fait parler !).

Cyclisme, record de l’heure : c’est en 1972 qu’Eddy Merckx a battu le record, avec 49.431km parcourus. Au fil des décennies, le record a lui aussi été régulièrement battu, pour atteindre 56.375km en 1996. Depuis l’année 2000, l’UCI a décrété que celui qui voudrait battre le record devrait le faire avec l’équipement de 1972. A l’heure actuelle, la meilleure performance est de 49.7km, soit 270m de plus qu’Eddy Merckx.

La technologie est donc au cœur de nombreux records.

Les spécificités du corps

Durant la 1ème moitié du 20ème siècle, on pensait qu’il existait un gabarit moyen préconisé pour l’ensemble des sports. Le lanceur de poids avait sensiblement les mêmes caractéristiques que le sauteur en hauteur.

Et puis, au fil des années, on a pris conscience que les disciplines ne demandaient pas toutes les mêmes qualités. Aujourd’hui, le sauteur en hauteur fait 6cm de plus en moyenne que le lanceur, et le lanceur fait 59kg de plus que le sauteur. David Epstein évoque le « big bang des types corporels ».

Le basket : à partir de 1983, la NBA autorise les clubs à parcourir le monde pour trouver les joueurs dont ils rêvent. La proportion des joueurs de plus de 2m13 a doublé. Si vous avez entre 20 et 40 ans aux États-Unis, et que vous mesurez plus de 2m13, alors vous avez statistiquement 17% de chances de jouer en NBA !

A l’inverse, en gymnastique, la taille moyenne est passée de 1m60 à 1m45 pour l’élite mondiale.

La taille, mais aussi les proportions : pour de nombreuses personnes, l’envergure des bras est quasiment égale à leur taille. Pas pour les basketteurs, qui ont de plus longs bras !

Des études montrent qu’au waterpolo la taille des avant-bras par rapport à la longueur totale du bras a augmenté au fil des années.

En natation, on sait qu’il est préférable d’avoir un long torse et de petites jambes, et inversement pour la course. Michael Phelps (nageur bien connu !) et Hicham El Guerrouj( record du monde du 1500m ont 18cm d’écart de taille, mais portent des pantalons de même longueur… Oui, ils ont la même longueur de jambes, alors qu’ils ont presque 20cm d’écart !

Les spécificités « génétiques » contribuent largement à l’amélioration des performances.

David Epstein évoque enfin la piste mentale. La conférence est disponible ici :

https://www.ted.com/talks/david_epstein_are_athletes_really_getting_faster_better_stronger?language=fr

Mais pour aller plus loin, et il l’évoque tout à la fin, il faut absolument regarder cette vidéo sur les croyances (en bas de page) :

http://prepagrimpe.com/prep-mentale/les-croyances

Et l’escalade dans tout ça ?

Dire que le matériel contribue à la réussite sportive, au dépassement des records, c’est facile, et cela semble évident. Affirmer que certains gabarits conviennent mieux que d’autres en fonction des disciplines, c’est aujourd’hui admis.

Combien de fois entendons-nous à propos de l’escalade : « ah il est grand et fin, il est fait pour grimper ». Mouais. Mouais ?!

Combien de fois entendons-nous que les petits musclés sont faits pour le bloc. Combien de fois entendons-nous que telle personne est trop lourde. Avant, on ne pensait pas comme ça, peut-être aussi parce qu’on envisageait le sport comme un ensemble de disciplines à pratiquer, et non une hyper spécialisation.

Ce qui me touche, ce qui me pique surtout, c’est qu’à matériel comparable on est à peine fichu de battre des records établis plusieurs décennies auparavant ! Les études en physiologie sont nombreuses, les formations d’entraîneurs de plus en plus poussées…pour quels résultats ? Les entraîneurs sont-ils des imposteurs ? Donc, encore une fois, je signe et je persiste, ce n’est pas la planification qui rend plus fort, mais le sens que vous allez lui donner, toutes les croyances limitantes que vous allez faire tomber, et toutes les croyances aidantes que vous allez exploiter. Faire n’importe quoi apportera beaucoup plus qu’un entraînement minutieux si vous croyez en ce que vous faites. C’est ce que je répète sans cesse.

• La suite à lire sur prepagrimpe.com

En escalade, il nous arrive souvent de travailler des voies, des blocs. Qu’importe son niveau, nous avons tous un projet, qu’il nous tarde d’enchaîner. Que ce soit un 5b, un 7C ou un 8b, à Buoux ou dans la salle du coin, une voie ou un bloc. Se préparer, se répéter les mouvements mentalement, mettre ses chaussons, fermez les yeux, se concentrer. Se lancer, et tomber une énième fois dans le crux de la voie, du bloc.

Nous avons tous connu cette situation au moins une fois, mais nous sommes tous encore très loin de Nalle Hukkataival. Mettre 20 essais, 50 essais ou même plus d’une centaine nous paraît énorme. Pourtant ce n’est rien face au nombre de tentative du finlandais dans le Lappnor Project. Il s’est récemment questionné sur le nombre d’essais qu’il avait mis en 4 ans de travail.

4000. C’est le nombre de tentatives que Nalle Hukkataival aurait mis avant de venir à bout du premier 9A bloc du monde.

Ainsi, « Burden of Dreams« * ne serait pas seulement le bloc le pus dur de la planète. Ce bloc serait également à l’origine du plus gros combat de l’histoire de l’escalade.

Tout a commencé en 2013, quand Nalle Hukkataival se rend pour la toute première fois à Lappnor, un nouveau site de blocs situé en Finlande, à une heure à l’est d’Helsinki. Arrivé sur place, il rejoint son vieil ami Marko Siivinen, qui lui montre alors un imposant bloc de roche, comme sur le point de se renverser. 

En voyant la face, Nalle s’imagine tout de suite une ligne jusqu’au sommet. « Un bon 8B+ » se dit-il alors, avant même d’avoir posé les doigts dessus. C’est seulement à ce moment que le finlandais s’empare des deux premières prises, tente de poser son pied droit et tombe directement sur le crash pad. C’était le premier essai d’une longue série… Finalement, ça n’allait pas être aussi facile que Nalle l’imaginait. [divider]

Si j’avais su que ce serait si dur, je crois que je n’aurais même pas essayé…

[divider]Car le 23 Octobre 2016, ou plus de 3999 essais plus tard, seul face au bloc, Nalle Hukkataival exaltait: il était au sommet du Lappnor Project, après avoir réussi à enchaîner tous les mouvements depuis le bas. Quatre ans de travail, qui défilent en une fraction de seconde dans sa tête. En redescendant, Nalle prit son téléphone et envoya un message à ses amis finlandais. « C’est fait. »

Le documentaire retraçant l’histoire de cette ascension sortira dans quelques jours, le 8 Février.

*Burden of dreams signifie « fardeau des rêves ». Ce nom fait référence à un documentaire sortie en 1982, sur la quête monomaniaque du réalisateur Werner Herzog pour déplacer un bateau à vapeur sur une montagne de l’Amazonie pour le tournage d’un film.

04h00 du matin en France. Une bonne partie des français dorment, plongez au plus profond de leur sommeil.
20h00 aux USA. La salle de Salt Lake City fait le plein de spectateurs. Les 9 meilleurs américains et américaines sont dans les starting blocks. Concentrés. Ils se répètent les mouvements qu’ils viennent de lire. Dans quelques minutes, l’un d’eux sera sacré Champion américain de bloc 2017…

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Nathaniel Coleman s’était qualifié de justesse pour les finales. Vainqueur en 2016, il était celui qui avait détrôné Daniel Woods d’une longue série de victoires l’année dernière. Il venait ce week-end défendre son titre, malgré une blessure au doigt survenue un mois plus tôt à peine. Tout le monde le pensait alors forfait pour la compétition… Mais non. C’était bien lui qui était l’un des deux seuls grimpeurs à enchaîner l’ensemble des 5 blocs en qualification.

Puis vinrent les demi-finales. Plus que 23 grimpeurs pour 9 places en finale. La sélection est rude, les 4 blocs proposés très exigeants. Kai Lightner, le meilleur, n’en sortira que 2. Nathaniel Coleman, 1, en 3 essais. Il se classait 9ème, et rentrait de justesse en finale.

Mais en finale toutes les cartes sont redistribuées, et le jeune champion américain le sait bien. Dès l’instant où le chronomètre démarre, Coleman sait exactement ce qu’il doit faire et comment il doit le faire. La détermination inonde son regard. Il ne reste plus que le bloc et lui, malgré tous ses concurrents, dont certains des meilleurs grimpeurs du monde, comme le russe Alexey Rubstov.

Rapidement, Nathaniel affirme sa domination. Il enchaîne très vite le bloc 1, comme cinq autres grimpeurs. Puis, il vient à bout des blocs 2 et 3 comme deux autres grimpeurs. Tout se jouera dans le dernier bloc, entre lui et Kai Lightner. À ce stade, tous les deux ont sorti les trois précédents. Mais Nathaniel ne craque pas. Il enchaînera ce bloc sur-physique à vue, remportant ainsi son deuxième titre consécutif de Champion américain de bloc !

Elle avait gagné en 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015. En 2016, elle se faisait détrôner par la jeune Megan Mascarenas, mais prenait tout de même la médaille d’argent. Il est clair qu’Alex Puccio était venue ce week-end en guerrière, récupérer son titre !

Victime d’une opération au cou en Juin dernier, il faut tout de même souligner que l’américaine revenait de loin. Mais elle n’avait rien perdu de son talent. Depuis qu’elle était apte à regrimper, Alex avait gagné les 10 compétitions auxquelles elle avait participé. Elle venait ce week-end transformer ce 10/10 en 11/11.

Mais la concurrence allait être rude, et elle le savait. En effet, pour la première fois, Ashima Shiraishi et Brooke Raboutou avaient enfin l’âge de venir disputer les championnats américains en catégorie seniors. Les finales allaient être intenses !

Mais Alex Puccio aborde les blocs un par un. Cette dernière a l’habitude de gérer des finales comme celles-ci. Les blocs allient un savant mélange de technique et de physique, de quoi convenir aux compétitrices. Finalement, Alex Puccio s’impose, avec 3 blocs sur 4. Ashima Shiraishi et Brooke Raboutou la suivent de près, en enchaînant elles aussi le même nombre de blocs. Mais la victoire finale revient à Alex Puccio, qui s’impose comme la meilleure américaine de la discipline, comptabilisant maintenant 10 victoires en 12 ans….

Les résultats complets:

• Le replay de la compétition, disponible ici !

Très grosse journée de qualification hier, sur les Championnats américains de bloc 2017 ! Plus de 180 grimpeurs avaient fait le déplacement jusqu’à Salt Lake City, dans le but d’aller décrocher leur ticket pour les demi-finales. Près de 59 femmes, et 123 hommes, regroupés en un seul groupe… Ça donne plus de 9 heures d’isolement pour les derniers grimpeurs ! Pas facile à gérer pour certains…

Les ouvreurs ont proposé des blocs très variés dès ce premier round de qualification. On aurait même pu croire que l’on assistait à de vraies finales, tant le show proposé était intense.

Et nous avons assisté à de vraies surprises… La plus grosse nous vient de deux cadors de la discipline: Daniel Woods, neuf fois sacré champion des USA et Sean McColl, vainqueur en 2011 sont out. Ils ne participeront pas aux demi-finales ce soir. Le canadien est le premier non-qualifié, devant Daniel Woods, 25ème. C’est dire le niveau des blocs proposés.

Car oui, le niveau cette année est certainement le plus élevé de toute l’histoire des Championnats américains de bloc. 

Devant, le russe Alexey Rubstov est venu s’inviter à la fête. En effet, il occupe la première place du classement, en étant l’un des deux seuls à enchaîner les 5 blocs du circuit. Va-t-il piquer la vedette à son plus proche rival, Nathaniel Coleman, champion en titre ? L’américain empochera lui aussi les 5 blocs, en 4 essais de plus que le russe. 

On retrouvera également en demi-finale Shawn Raboutou, Sean Bailey, Kai Lightner, Carlo Traversi, Josh Larson… pour ne citer qu’eux.

Chez les femmes, la compétition est lancée ! Devinez qui est-ce qui occupe la première place du classement des qualifications ? Oui, oui, la jeune Ashima Shiraishi pourrait bien s’imposer chez les seniors cette année ! Elle réalise une performance qu’on pourrait qualifier de « hors-norme »: elle sera la seule à enchaîner les 5 blocs du circuit à vue, alors que le niveau proposé dès les qualification est déjà très, très haut.

Derrière elle, on retrouve une autre espoir de l’escalade américaine: Maya Madere, 18 ans, troisième des championnats du Monde jeunes, se hisse à la deuxième place du classement. Elle devance Alex Puccio, 3ème hier avec 4 blocs à vue.

Margo Hayes, Claire Buhrfeind, Brooke Raboutou, Sierra Blair-Coyle, Meagan Martin, Megan Mascarenas… rentrent elles aussi dans le top 20. 

• La liste des demi-finalistes:

Place maintenant aux demi-finales et aux finales, qui seront à suivre en direct depuis PG ! Les demi-finales débuteront à 10h00 aujourd’hui, soit 18h00 en France. Les finales auront lieu dès 20h00 aux US, soit 04h00 du matin en France. Avis aux plus courageux, le spectacle s’annonce terrible ! 

Alors rendez-vous sur Planetgrimpe dès 18h00 pour ne rien louper des demi-finales.

Photos: The Circuit Climbing & USA Climbing

Chaque année, c’est un vrai spectacle… Nous les attendons avec impatience tous les 12 mois: les championnats américains de bloc reviennent ! Car oui, ces ‘Ricains, ils savent faire le show… Et pour couronner le tout, un live sera disponible pour les demi-finales et finales (voir programme ci-dessous), histoire de ne rien manquer de ce spectacle.

Cette année, c’est la ville de Salt Lake City, qui accueille l’événement, une Mecque de l’escalade en Amérique. Et cette année, la salle sera en capacité d’accueillir plus de spectateurs que jamais auparavant ! 

Car il va y avoir du sport ! 

Chez les hommes, tous les regards seront fixés sur Nathaniel Coleman, le champion en titre, qui revient très fort d’une blessure récente au doigt. Mais la concurrence sera rude, car Daniel Woods, neuf fois sacré champion américain de la discipline, compte bien récupérer sa place sur la plus haute marche du podium. Et pour la première fois depuis 2012, le canadien Sean McColl sera également de la partie !
Mais attention aux jeunes, comme Shawn Raboutou ou Kai Lightner, capables d’aller chercher la victoire ! 

Chez les femmes, la compétition ne sera pas moins serrée. Alex Puccio sera bien sûr de la partie. Et sur les 10 compétitions auxquelles elle a participé depuis son retour de blessure en Juin dernier, l’américaine en a gagné… 10 ! Arrivera-t-elle à récupérer son titre, trusté par la jeune Megan Mascarenas en 2016 ? Car cette dernière, bien qu’ayant passé le plus clair de son temps à grimper en extérieur, a toutes les compétences requises pour aller chercher un second titre d’affilée… 
Le duel Puccio VS Mascarenas est donc très attendu, même si d’autres grimpeuses pourraient bien créer la surprise…

Voici un petit historique des derniers champions américains de bloc… Inutile de chercher, il n’y a pas plus de 4 noms différents depuis 2012. Hé oui, l’année dernière, Megan Mascarenas et Nathaniel Coleman avaient mis fin à une longue série de victoires de la part d’Alex Puccio et Daniel Woods. La revanche s’annonce palpitante! 

2016

Nathaniel Coleman
Megan Mascarenas

2015

Daniel Woods
Alex Puccio

2014

Daniel Woods
Alex Puccio

2013

Daniel Woods
Alex Puccio

2012

Daniel Woods
Alex Puccio

• Le programme:

Vendredi:
Qualifications (toute la journée)

Samedi:
10h00: Demi-finales (18h00 heures françaises) LIVE
20h00: Finales (04h00 heures françaises) LIVE

Pour vous plonger dans l’ambiance, et en attendant le live des demi-finales et des finales, voici les 10 moments les plus forts de l’édition 2016:

Photo d’illustration: Huey Photography

Souvenez-vous… Le 24 Octobre dernier, Nalle Hukkataival secouait le monde de la planète grimpe en annonçant le premier 9A bloc de l’histoire de l’escalade. Il venait de libérer le « Lappnor Project », un bloc aussi pur qu’ultime, qu’il travaillait depuis des années.

Une équipe de production a suivi Nalle Hukkataival depuis ses tous premiers essais dans le bloc, en 2013. Après des heures de travail, de tournage et de montage, la date est enfin connue. Le film complet retraçant l’histoire du premier 9A bloc sera disponible dès le 8 Février 2017à 17h00. Une tournée mondiale sera également organisée à différentes dates.

Perdu dans la forêt finlandaise, se trouvait un bloc, jamais gravi par aucun Homme, appelé « The Lappnor Project ». Il était considéré comme le bloc le plus dur du monde et peut-être même impossible pour un humain.
Nalle Hukkataival, un fort grimpeur finlandais, a accepté le challenge. Il a fallu près de quatre ans d’engagement total et ses efforts et progrès dans le bloc ont été suivis par des milliers de grimpeurs à travers le monde.
Quand Nalle réussit, il fit trembler le monde de l’escalade comme jamais auparavant: il venait d’enchaîner le premier 9A bloc de l’histoire. 
Le documentaire suit le voyage de Nalle dès ses débuts, jusqu’à la première ascension presque une demi-décennie plus tard. Il capture l’incroyable dévouement qui était nécessaire pour traiter toutes les variables et de prendre cette dernière étape comme le prochain niveau d’escalade. »

• Voici la bande annonce:

Il ne compte plus ses essais dans cette voie. Depuis le début de l’année, Stefano Ghisolfi s’était rendu sous le soleil espagnol pour passer du bon temps en falaise, après une très belle saison de compétition.

Aussi fort compétiteur, que bloqueur ou falaisiste, l’italien n’avait pas mis longtemps à s’attaquer au projet majeur de ce trip: « First Round First Minute » le 9b du secteur Laboratori à Margalef. Réaliser la quatrième ascension de cette voie mythique, ouverte par Chris Sharma en 2011 et seulement répétée par Alex Megos et Adam Ondra était devenu une obsession pour Stefano. 

Cette voie, qui fut LE projet de Chris Sharma pendant près de trois ans, commence par un sévère pas de bloc, qui cote à lui seul 8B/+. Puis une section très rési suit pour terminer par un dernier pas de bloc, en 7B/+. Une voie de 15 mètres seulement, qui demande une ténacité sans failles.

Et c’est cette ténacité qui a permis à Stefano Ghisolfi d’être le quatrième homme au sommet de cette voie. Il a d’abord fallu que l’italien parvienne à réaliser tous les mouvements intrinsèquement. Puis qu’il arrive à enchaîner la première partie, puis la deuxième. Et enfin, quand tout cela fut maîtrisé, tenter une ascension depuis le bas. 

Finalement, les trois jours de repos forcé dû aux mauvais temps ont permis à Stefano de surcompenser de toutes ses précédentes séances de travail. Aujourd’hui, malgré des conditions toujours humides, Stefano est parvenu à joindre toutes les pièces du puzzle pour clipper le relais de son deuxième 9b ! « C’est un rêve » déclare-t-il juste en descendant de la voie.

La vidéo de cet accomplissement devrait sortir prochainement…

Préparez-vous pour une compétition pleine de fun ce soir ! En effet, pour la première fois, les grandes finales du Beastmaker International Footless Festival seront à suivre en direct ce soir de Sheffield. Un événement co-organisée par la britannique Shauna Coxsey.

Pour rappel, le BIFF c’est un événement où les chaussons d’escalade restent dans le placard. En effet, du no-foot, du no-foot et encore du no-foot. Les grimpeurs ont eu 2 étapes pour tenter de se qualifier pour les grandes finales de ce soir, qui promettent, croyez-moi, des défis…sensationnels ! 

Plusieurs centaines de spectateurs ont déjà acheté leur ticket pour suivre cet événement au plus près… Car des stars de l’escalade seront de la partie, avec entre autres, la française Mélissa Le Nevé.

Les finales débuteront à 21h15 heure locale, soit 22h15 en France… Alors à très vite pour le live !

Lors d’un trip d’escalade en Turquie au printemps 2015, Mike Fuselier faisait une chute de plus de 20 mètres des falaises de Datça. Alors que tous les pronostiques pointaient du doigt ce qu’il ne pourrait certainement plus jamais faire, près d’un an et demi après cet accident, Mike nous livre, avec émotion, son histoire et la façon dont il a réussi à  transformer cette épreuve en une véritable expérience de vie. En signant cet automne 2016 « Un clin d’oeil au paradis », ce fameux 8c situé à  Tournoux dans les Hautes-Alpes, Mike ferme un chapitre pour en ouvrir un nouveau… et continuer son chemin de vie.

Raconter une nouvelle fois mon histoire ? Pourquoi pas ? Mais cette fois je me propose de la conter différemment. Cette fois, j’aimerais mettre en avant certaines anecdotes qui me semblent importantes. Une expérience qui, je l’espère, pourrait aider, inspirer d’autres personnes  victimes d’un accident corporel,  et se demandant comment elles pourront à nouveau « faire ». Je suis tout a fait conscient, que j’ai eu énormément de chance dans toute cette aventure et que les choses ce sont déroulées idéalement pour moi. Je n’ai pas du tout la prétention de proposer une notice du « Comment s’en sortir si vous êtes victimes d’un accident ». Je sais pertinemment qu’il y a des cas plus compliqués et des contextes différents (sécurité sociale, pays d’origine, etc.). Ceci n’est qu’un témoignage et un partage d’expérience. Ceci n’est absolument pas un sujet pour « Psychologie Magazine », je propose simplement ma vision des choses et surtout comment je m’y tiens. Je souhaite exposer comment cette philosophie m’a permis de tirer le meilleur parti de cette incroyable expérience.

• La suite à lire sur le site de Petzl
• Crédit photos: Marc Daviet et Jan Novak

La méthode tchèque, vous connaissez ? Elle s’appelle « 10boy ». 10 exercices, tous plus physiques les uns que les autres, conçus principalement par Adam Ondra. En 2012, lui et les frères Stranik inventent 10 exercices de préparation physique, réalisables uniquement sur pan Güllich. Ces trois grimpeurs de haut-niveau intègrent ces séances dans leur entraînement, afin de progresser encore plus en force, mental et résistance. Car ces séances vous poussent au fond de vos retranchements, tant physiquement que mentalement.

Afin d’évaluer leur progression au fil des séances et des années, Adam standardise des « règles du jeu ». Les résultats obtenus pourront ainsi être comparés entre eux au cours du temps.

Et en 2015, ces 10 enchaînements d’exercices deviennent finalement un vrai décathlon, organisé sous forme d’une compétition en République Tchèque. Le succès de la première édition, à Ostrava, à l’Ouest du pays, amènera en 2016 une nouvelle étape. Prague, la capitale s’ajoutait ainsi à Ostrava pour accueillir ce format de compétition original. Et cette année, une nouvelle étape s’est ajoutée, dans la ville natale d’Adam, à Brno.

La seconde édition s’est tenue la semaine dernière à Pragues. D’abord avaient lieu des phases de qualifications, accessibles à tous. Les grimpeurs se sont affrontés sur plusieurs défis différents. Les huit meilleurs gagnaient leur ticket pour les finales, où venaient se greffer deux concurrents de taille: Stefan Stranik et Adam Ondra.

Le décathlon pouvait commencer! Les exercices sont tous plus durs les uns que les autres: des montées de pan Güllich le plus rapidement possible, des suspensions à une main sur une petite latte, des allers-retours sur des échelles horizontales où les barreaux tournent, de la compression mains à plat sur le bord du Güllich, des suspensions max sur des lattes de 7mm, des tractions, des doubles jetés etc etc… Il y a vraiment de quoi s’amuser !

Adam a finalement remporté 8 des 10 exercices, remportant donc le classement général, devant Stefan Stranik.
D’ici là, place à un peu de repos avant la prochaine étape, mi-février ! 

Photos: Petr Jandík, Petr Piechowicz

Laura Rogora vient une nouvelle fois de marquer l’histoire de l’escalade ! La jeune italienne de 15 ans vient de réaliser la première ascension de « La Gasparata », à Collepardo, en Italie, qu’elle cote 8c+/9a. Il s’agit là d’une des plus dures premières ascensions faite par une femme !

Peu de femmes sont parvenues à atteindre un tel niveau en escalade. Encore moins à l’âge de 15 ans seulement. Et encore moins en réalisant une première ascension comme celle-ci !

« La première fois que j’ai essayé la voie, ça me paraissait si dur ! Mais hier, à mon 4ème essai de la journée, tout s’est déroulé parfaitement et j’ai clippé la chaîne !! »

L’année dernière, Laura enchaînait son premier 9a, âgée de seulement 14 ans. Aujourd’hui, à 15 ans, la jeune italienne est déjà considérée comme l’une des plus fortes grimpeuses du monde, comptabilisant de nombreux 8c+ à son compteur, un 8c+/9a et un 9a !

• Photo: Domenico Intorre