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Yearly Archives: 2018

Les premiers instants d’une saison internationale, dans les coulisses de l’équipe de France

16 Avr

La Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade nous propose un nouveau numéro de Grande Voix, son support d’information long format. Un numéro consacré à la saison internationale qui vie s’est intéressé aux prémices de l’escalade en compétition.

Au total, vingt-deux étapes de Coupe du monde d’escalade attendent les athlètes des équipes de France de bloc, difficulté et vitesse. La saison 2018 s’annonce d’autant plus ardue que la polyvalence à laquelle invite le nouveau format olympique en poussera plus d’un à tenter le grand chelem. En France, les meilleurs grimpeurs du monde se préparent, s’affutent et peaufinent leur préparation. Retour sur ces premiers instants.

Il faut attendre le printemps, pour voir se profiler les premières étapes de la Coupe du monde d’escalade. C’est la discipline du bloc qui, comme un rituel, ouvre le bal de la saison internationale chaque année. Puis, une semaine après, la vitesse s’invite dans la danse. La difficulté les rejoindra bien plus tard, en juillet. Une chorégraphie parfaitement orchestrée peut alors commencer. Vingt-deux rendez-vous en bloc, difficulté et vitesse, s’articulant autour de l’événement principal que sont les Championnats du monde, sont à l’affiche de cette nouvelle saison d’escalade. Alors que l’équipe de France de bloc lustre les chaussons et peaufine les derniers réglages, les athlètes de la vitesse quant à eux achèvent leur première représentation sur le Championnat de France. En difficulté, chacun répète encore dans son coin, inlassablement, les mouvements, attitudes et intentions qui mènent à la victoire. Visite en coulisses.

© FFME

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Meiringen 2018: des finales incroyables, qui promettent une saison palpitante !

15 Avr

On ne pouvait pas rêver mieux pour un début de saison internationale. Un public en feu, des prises de risque de la part des grimpeurs, des mouvements hallucinants tracés par les ouvreurs, du spectacle, du suspense, de la joie, de l’émotion… Une finale qui marquait hier le début d’une année qui s’annonce palpitante.

Retour en détails sur les victoires de Miho Nonaka et Jernej Kruder sur les finales de la Coupe du Monde de Meiringen.

« Je n’ai jamais cessé d’y croire ! »

Quelques secondes après sa victoire, Jernej Kruder est toujours sous le choc. Difficile de réaliser ce qu’il vient de se passer. Pourtant, cette finale restera gravée à tout jamais dans sa mémoire.

C’est incroyable ! Je n’ai jamais cessé d’y croire. Ce soir, c’est un rêve qui se réalise. J’ai pris énormément de plaisir durant ces finales et je pense que c’est cela le secret. Si vous aimez vraiment grimper et que vous y mettez du coeur, alors les résultats viendront.

Croyez-le sur parole, Jernej Kruder sait de quoi il parle. Âgé de 27 ans, il est l’un des plus expérimentés du circuit mondial. Ayant participé aux compétitions jeunes alors qu’il n’avait qu’une dizaine d’années, il prendra le départ de sa première Coupe du Monde de bloc le 18 avril 2008 en Italie. 11 saisons et 51 étapes plus tard, le slovène et toujours là, plus fort que jamais.

En effet, hier soir, 10 ans jour pour jour après sa première participation à une Coupe du Monde, il réalisait l’un de ses rêves les plus fous: remporter une Coupe du Monde. Aussi étrange que cela puisse paraître, jamais encore le slovène n’était monté sur la première marche d’une telle compétition.

Et quelle prouesse de Jernej Kruder hier soir ! Prenant la dernière place qualificative lors des demi-finales, il était le premier compétiteur à s’élancer en finale.

© David Schweizer

Bloc 1

Un premier bloc qui demandait aux grimpeurs d’être chaud des doigts: le maître-mot: serrage de prises. Si ce bloc posera problème à la plupart des finalistes, notamment la dernière partie, Jernej parvient à l’enchaîner en seulement deux essais ! Ça passe également pour Alexey Rubstov et Jongwon Chon, qui le sortent à vue.

Bloc 2

Que dire du run d’anthologie de Kruder dans le deuxième bloc ?! Il faut dire que les ouvreurs avaient vu grand: un quintuple jeté (oui oui, vous lisez bien !) était tracé sur le fronton de Meiringen. Sûrement l’un des blocs les plus spectaculaires jamais ouvert sur une Coupe du Monde.

À peine arriver face au bloc, le slovène prend de l’élan et s’envoie dans les airs. Il rebondit une fois, puis deux, puis trois, puis quatre, avant de se ruer sur la grosse prise de zone dans l’élan de son cinquième mouvement. Et ça passe ! Derrière, le public est en feu et le porte jusqu’au sommet du bloc. Jernej rugit de bonheur !

 

Derrière lui, les grimpeurs s’en donnent à coeur joie dans ce bloc. Manu Cornu, à l’aise dans ce style, parvient à réaliser ce quintuple jeté en seulement deux mouvements ! Malheureusement il chutera au sommet du bloc, la main dans la prise de fin.

Jakob Schubert et Alexey Rubstov, les grimpeurs les plus old-school de ces finales, réussissent quant à eux à réaliser le bloc de manière complètement statique. Enfin, grosse performance de Tomoa Narasaki, qui empoche le bloc à vue, avec la méthode du quintuple jeté !

Bloc 3

Le troisième bloc est tout aussi spectaculaire. Pourquoi ? Car un jeté dans un bloc de Coupe du Monde n’est plus un mouvement rare. Mais un jeté descendant, c’est une tout autre histoire ! En effet, après un départ en équilibre, il faut se jeter sur une énorme prise, située plus basse que vos pieds.

Et c’est dans ce bloc 3 que Jernej Kruder fait la différence. Il est le seul avec Tomoa Narasaki à en venir à bout, prenant une nouvelle longueur d’avance sur ses adversaires.

© David Schweizer

Manu Cornu aura donné corps et âme durant ces finales. Et c’est peu de le dire: en arrivant au pied du bloc 3, il est contraint de montrer ses doigts strappés au président du jury. En effet, il est interdit du mettre du sang sur les prises. Or le bloc 2 lui a complètement limé la peau… C’est donc avec le bout des doigts strappés que le champion de France s’élance dans l’avant-dernier bloc des finales. Manu essaye différentes méthodes, parvient à se redresser sur la grosse prise de zone, mais chute, déséquilibré, à quelques centimètres du top.

Bloc 4

Retour dans un style plus classique et puissant pour le dernier bloc des finales. Fatigué en cette fin de circuit, les grimpeurs chutent un à un dans ce bloc. Jernej Kruder attrape la zone au deuxième essai, mais n’arrive pas à aller chercher la prise de fin.

La pression est à son comble pour le slovène. En effet, si Tomoa Narasaki ou Alexey Rubstov enchaînent ce bloc, alors ils remportent la compétition. Mais ni l’un ni l’autre n’en viendront à bout. Seul Jakob Schubert parviendra à monter au sommet, à vue de surcroît.

Avec 3 blocs et 4 zones, Jernej Kruder remporte donc cette première Coupe du Monde de l’année, devant Tomoa Narasaki, qui aura enchaîné 2 blocs en 3 essais, sois deux de moins que le russe Alexey Rubstov, qui monte sur la troisième marche du podium.

© David Schweizer

Et en bonus, une petite vidéo à chaud signée Relais Vertical… De quoi nous donner l’eau à la bouche avant le récap complet en images !

La jeune Miho Nonaka renoue avec l’or !

Chez les femmes, le niveau promettait d’être relevé: Fanny Gibert, Sandra Lettner, Miho Nonaka, Shauna Coxsey, Janja Garnbet et Akiyo Noguchi étaient les six finalistes de cette première Coupe du Monde de l’année.

© David Schweizer

Bloc 1

Et chez les femmes, c’est la française Fanny Gibert qui ouvrait le bal. Ôtée de toute pression, la championne de France en titre réalisera un magnifique début de finale.

Le premier bloc féminin est composé d’un crux en coordination dans lequel il faut envoyer sa main et sa contrepointe en même temps pour retenir le balant. Le timing doit être idéal, la précision absolue. À ce jeu, Fanny est impressionnante et bluffe le public en enchaînant le bloc au deuxième essai.

 

Mais derrière, les autres finalistes ont les dents longues et l’enchaînent coup sur coup à vue. C’est impressionnant de voir la maîtrise du mouvement qu’elles possèdent, dans ce bloc pourtant aléatoire.

Seule Shauna Coxsey reste sur la touche, ne parvenant pas à trouver le bon timing dans le mouvement. On vous rappelle que la britannique se remet tout juste d’une poulie au doigt. Comme elle le dit si bien, pour elle, c’est déjà énorme de participer à cette finale.

Bloc 2

Si dans le premier bloc les tops s’enchaînaient rapidement, ça va encore plus vite dans le bloc 2. En moyenne, les finalistes ne mettront pas plus de 45 secondes dans ce bloc !

En effet, Fanny Gibert donne le ton et le maîtrise parfaitement, l’enchaînant à vue.

L’autrichienne de 16 ans Sandra Lettner, qui ne l’oublions pas, participe à sa toute première Coupe du Monde de sa carrière, passe non loin du flash, et réalisera ce bloc au deuxième essai.

Derrière, toutes les autres finalistes sortiront à vue.

© David Schweizer

Bloc 3

On pense alors que les choses vont se corser dans le troisième bloc, et que l’écart va se creuser entre les finalistes, qui sont pour le moment au coude-à-coude.

Un bloc en dalle qui commence en équilibre sur des volumes, avant un mouvement plus dynamique pour aller chercher la prise finale.

Et quel run de Fanny Gibert ! La française parvient à enchaîner ce bloc à vue, après une magnifique prise de décision dans le mouvement aléatoire.

Heureusement, les autres grimpeuses sont là pour nous rappeler que ce bloc n’est pas si facile: il faudra quatre essais à Janja Garnbret pour l’enchaîner, deux à Akiyo Noguchi et un à Miho Nonaka, tandis que Shauna Coxsey et Sandra Lettner se contenteront de la prise de zone.

© David Schweizer

Bloc 4

Le dernier bloc des finales allait donc être décisif. Au menu, un bloc ultra-physique, sur gros volumes, avec un premier mouvement d’épaule qui décoiffe.

À son arrivée face au bloc, Fanny est deuxième du classement provisoire, à quelques mouvements d’une médaille. Malheureusement, malgré ses nombreux essais, elle ne parvient pas à réaliser le premier mouvement, n’attrapant donc pas la zone. Une petite faiblesse en cette fin de circuit qui la sort du podium, la classant 5ème.

Car après elle, toutes les autres finalistes enchaîneront ce bloc. Cinq essais pour Akiyo Noguchi, quatre pour Shauna Coxsey, deux pour Miho Nonaka et Sandra Lettner et enfin un pour Janja Garnbret, qui affectionne ce type de bloc.

Au bilan, avec 4 blocs enchaînés en 5 essais, c’est la japonaise Miho Nonaka qui l’emporte. Numéro 4 mondial l’année dernière, elle semble avoir rompu son mauvais sort, qui l’écartait de la médaille d’or depuis quelque temps. En effet, la saison dernière, elle montait à cinq reprises sur le podium, toujours à la deuxième ou troisième place loupant de peu la victoire.

Janja Garnbret s’empare de la médaille d’argent de cette première étape internationale de l’année, avec 4 blocs en 7 essais, devant une autre japonaise, Akiyo Noguchi, qui mettra deux essais supplémentaires.

Enfin, soulignons la très belle performance de Sandra Lettner. À 16 ans, l’autrichienne ne pouvait pas rêver mieux pour sa première participation à une Coupe du Monde. D’abord une qualification en demi-finale, puis une place en finale, avant de terminer quatrième, au pied du podium. Et la saison ne fait que commencer…

© David Schweizer

Replay

Revivez les finales en intégralité à travers le replay complet de la soirée:

https://www.youtube.com/watch?v=r1J_b2P_OF0

À lire également, les résumés des tours précédents:

Prochain rendez-vous le week-end prochain, pour une étape inédite au calendrier: la Coupe du Monde de Moscou, en Russie.


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Jernej Kruder, vainqueur de la Coupe du Monde de bloc de Meiringen !

14 Avr

Après la victoire tonitruante de Miho Nonaka chez les femmes, les hommes faisaient leur entrée ce soir !

Quel show pour ces finales masculines ! Des blocs de haute voltige ont poussé les grimpeurs dans leur retranchement.

Et à 27 ans, après avoir commencé les compétitions en 2004, le slovène Jernej Kruder remporte pour la première fois de sa carrière une Coupe du Monde de bloc ! Comme quoi, le travail paye toujours. Énorme prestation du slovène ce soir, qui sera le seul à enchaîner trois blocs, d’une façon majestueuse.

Derrière lui, on retrouve l’un des grands favoris de cette compétition, le champion du monde en titre Tomoa Narasaki. Le japonais enchaînera 2 blocs en 3 essais et validera 4 zones.

La médaille de bronze revient au russe Alexey Rubstov, qui enchaînera les deux premiers blocs en 5 essais.

Manu Cornu, qui représentait la France en finale ce soir, ne trouvera pas le chemin pour monter jusqu’au sommet des blocs. Il termine tout de même en 7ème position.

Les résultats complets des finales:

Rendez-vous très vite sur PG pour un résumé complet de ces finales !

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Miho Nonaka remporte la Coupe du Monde de bloc de Meiringen !

14 Avr

Les finales féminines de la Coupe du Monde de Meiringen viennent juste de s’achever ! Magnifiques finales pour ce début de saison ! Beaucoup de tops, de beaux mouvements et de belles bagarres de la part des grimpeuses.

Et la meilleure ce soir, c’est Miho Nonaka. La japonaise a quasiment réalisé un circuit parfait en finale, en enchaînant les quatre blocs en cinq petits essais.

Aucun bloc ne résistera aux deux autres médaillées. Sur la deuxième marche du podium, on retrouve la tornade slovène Janja Garnbret, qui attaque la saison sur les chapeaux de roues: elle empoche les quatre blocs en sept essais.

Enfin, c’est une autre japonaise qui monte sur la troisième marche du podium: Akiyo Noguchi décroche le bronze sur cette première étape de la saison, topant quatre blocs en neuf essais.

Fanny Gibert a fait le show également. Première grimpeuse à s’élancer dans les blocs, elle réalise un début de compétition parfait, validant les trois premiers blocs ultra rapidement. Malheureusement, le dernier bloc lui résistera. Elle termine tout de même cinquième, de bon augure pour la suite de la saison.

  • Les résultats:

À suivre maintenant, les finales masculines, avec Manu Cornu qui grimpe pour la France.

  • Le live ici:

https://www.youtube.com/watch?v=r1J_b2P_OF0

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Coupe du Monde de bloc de Meiringen: Manu Cornu et Fanny Gibert qualifiés pour les finales !

14 Avr

Les demi-finales s’achèvent à l’instant dans le petit village montagnard de Meiringen. Les 20 meilleurs bloqueurs du monde avaient rendez-vous dès 11h00 pour tenter de venir à bout des quatre blocs proposés.

C’est le cas de le dire: les ouvreurs ont serré la vis aujourd’hui ! Les blocs sont très exigeants et les tops se font rares. Si rare chez les femmes qu’il faudra attendre la venue de Shauna Coxsey, pour assister au premier top, 45 minutes après le début de la compétition.

Du côté des français, ce qu’il faut retenir de ces demi-finales, c’est la qualification en finale de nos deux champions de France en titre, Manu Cornu et Fanny Gibert.

Retour sur ces phases de demi-finales.

Hommes

Ce matin, c’est Alban Levier et Manu Cornu qui ont ouvert le bal. Ils sont les deux premiers grimpeurs à s’élancer en demi-finale, eux qui prenaient hier les dernières places qualificatives.

Début de circuit compliqué pour Alban. Il n’empochera que la zone du premier bloc, et ne trouvera pas la solution dans les blocs 2 et 3. Il parvient tout de même à enchaîner la dernière dalle à vue, ce qui le classera 15ème.

Ça se passe un peu mieux pour Manu, qui parvient à réaliser le premier bloc en trois essais. Comme la plupart des demi-finalistes, il n’enchaînera pas les deuxièmes et troisièmes blocs, mais parviendra à toper le dernier, en quatre essais. Au bilan: une belle troisième place pour Manu Cornu qui compte deux tops et quatre zones. Lui qui croyait hier pendant quelques instants être éliminé lors des qualifications, se retrouve finalement en finale de cette première Coupe du Monde de la saison.

En tête du classement, l’autrichien Jakob Schubert. Il sera l’un des deux seuls compétiteurs à toper trois blocs. Énorme performance de sa part dans le deuxième bloc, qu’il sera le seul à enchaîner.

L’autre grimpeur à compter trois blocs, c’est le champion du monde en titre Tomoa Narasaki. En finale, il sera aux côtés de son compatriote japonais Tomoaki Takata, qui prend la quatrième place avec 2 blocs et 4 zones.

Derrière, trois grimpeurs sont à égalité, portant à sept le nombre de finalistes ce soir: le coréen Jongwon Chon, le slovène Jernej Kruder et le russe Alexey Rubstov s’affronteront ce soir, après avoir empoché tous les trois 2 blocs à vue et 3 zones.

© Eddie Fowke

Vous l’aurez compris, ça ne passera pas pour Micka Mawem. Premier des qualifications hier, le français était le dernier grimpeur à sortir de l’isolement aujourd’hui. Il ne valide pas la zone du premier bloc et manquera de peu l’enchaînement du deuxième bloc, alors qu’il avait déjà une main sur la prise finale. Seul le troisième bloc tombera sous ses assauts, mais ça ne suffira pas: il prend la 14ème place du jour.

Les finalistes:

Femmes

Chez les femmes, les tops se font encore plus rares ! Environ la moitié des demi-finalistes ne sortiront aucun bloc. C’est par exemple le cas de la serbe Stasa Gejo, pourtant première des qualifications hier. Aujourd’hui les blocs semblaient moins lui convenir puisqu’elle quitte ces demi-finales avec 0 top. Il en est de même pour la championne du monde en titre Petra Klingler, ou encore la française Mélanie Sandoz. C’est vous dire le niveau de ces demi-finales.

Pourtant devant, deux grimpeuses enchaînent trois des quatre blocs. Impressionnante, la japonaise Akiyo Noguchi enchaîne la dalle du bloc 1, qui aura fait tomber toutes les demi-finalistes, à vue.  Puis elle réitère dans le deuxième bloc… et le quatrième, pour totaliser au final 3 blocs à vue et 4 zones.

Juste derrière, on retrouve la slovène Janja Garnbret, qui réalisera la même prestation que la japonaise avec un essai de plus.

© Eddie Fowke

La japonaise Miho Nonaka sera aussi en finale ce soir, aux côtés de la jeune Sandra Lettner, qui faisait déjà sensation hier en qualification.

Enfin, devinez qui prend la dixième et dernière place qualificative pour les finales…? La championne de France en titre Fanny Gibert. Elle n’empochera qu’un bloc, qu’elle sortira à vue, mais validera trois prises de zone. Suffisant pour se glisser en finale de cette première manche mondiale.

Les finalistes:

Les résultats complets

Place aux finales maintenant ! Rendez-vous à partir de 18h45 pour assister aux finales de cette première Coupe du Monde de bloc de l’année.

https://www.youtube.com/watch?v=r1J_b2P_OF0

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Coupe du Monde de bloc de Meiringen: résumé des qualifications femmes

13 Avr

99. Elles étaient 99 femmes au départ de cette première Coupe du Monde de bloc de l’année. Et seules 20% d’entre elles sont parvenues à se glisser en demi-finale. Des demi-finales qui auront lieu tout à l’heure et dans lesquelles nous auront le privilège de suivre deux françaises: Fanny Gibert et Mélanie Sandoz.

Mais avant cela, retour sur les qualifications féminines.

La jeune Stasa Gejo, n°1 des qualifications !

Elle est serbe, elle a 20 ans, elle est championne d’Europe en titre et elle a été la seule compétitrice parmi les 99 à enchaîner les 5 blocs des qualifications… et à vue s’il vous plaît !

Stasa Gejo a réalisé un circuit parfait aujourd’hui. Celui dont tout le monde rêve de réaliser en ce début de saison. Malgré les styles différents proposés, elle ne tombera dans aucun des blocs. Appliquée dans les mouvements en équilibre, puissante dans les blocs un peu plus physiques, elle se classe première de son groupe.

Derrière elle, elles sont quatre à enchaîner 4 blocs: la japonaise Akiyo Noguchi, la coréenne Sol Sa, la belge Chloé Caulier et la slovène Janja Garnbert. Cette dernière ne fera qu’une bouchée des trois derniers blocs, sans parvenir à valider la prise de zone du premier bloc.

© Vladek Zumr

Jessica Pilz se met au bloc !

Et ça fait mal ! En vue des Jeux Olympiques de 2020, la jeune grimpeuse autrichienne, plutôt habituée des podiums de Coupe du Monde de difficulté, s’est mise au bloc cette saison. Après un hiver passé à jongler entre ses entraînements de difficulté, de bloc et de vitesse, Jessica Pilz démarrer très fort cette saison 2018.

Elle qui n’avait participé qu’à une seule Coupe du Monde de bloc l’année dernière, prenant la 25ème place, elle mettait tout le monde d’accord hier en trustant la première place de son groupe.

Grosse performance de la jeune autrichienne, qui enchaînera 4 blocs en 5 essais et validera 5 zones. Aucune grimpeuse ne fera mieux. Pas même la japonaise Miho Nonaka, qui mettra deux essais supplémentaires pour empocher les quatre premiers blocs.

© Eddie Fowke

Dans ce même groupe, notons les belles performances de la jeune autrichienne Sandra Lettner, qui participe à sa première compétition internationale senior et de l’italienne Giorgia Tesio. Ces deux-là n’ont que 16 et 17 ans et prenaient hier la 3ème et 4ème place.

Enfin, Shauna Coxsey passe également en demi-finale. Plutôt habitué à la voir parmi les premières, elle se classait hier 8ème de son groupe. Difficile de savoir où la britannique en est par rapport à sa blessure au doigt. Pour rappel, la numéro 1 mondiale se remet tout juste d’une rupture de poulie… mais semble toujours jouer parmi les meilleures de la discipline.

Les performances françaises

Elles étaient sept grimpeuses à représenter la France hier soir. Parmi ces sept, deux d’entre elles poursuivent la compétition aujourd’hui en ayant réussi à décrocher leur place pour les demi-finales.

Et la meilleure prestation française des qualifications nous vient Fanny Gibert. La championne de France en titre s’est hissée à la 6ème place de son groupe, en validant 4 blocs en 9 essais et 5 zones. Comme toutes celles de son groupe, seul le dernier bloc lui résistera. De bonne augure pour la suite de la compétition.

Dans l’autre groupe, c’est Mélanie Sandoz qui est parvenue à tirer son épingle du jeu. Avec 3 blocs en 5 essais et 5 zones, la doyenne de cette équipe de France se classe 8ème de son groupe.

La compétition s’arrête là pour Camille Faille, 23ème, ainsi que les deux jeunes françaises Charlotte André et Flavy Cohaut, qui se classent respectivement 37ème et 40ème.

Dans l’autre groupe, ça ne passe pas non plus pour Maëlys Agrapart et Julia Chanourdie, qui terminent 26ème et 32ème.

Le top 10 du groupe 1 et 2:
La suite du programme

Place aux phases finales aujourd’hui ! Après une bonne nuit de sommeil, les vingt meilleurs hommes et femmes ont rendez-vous à 11h00 pour le début des demi-finalistes.

Il faudra alors tout donner pour faire partie des six premiers et ainsi accéder aux finales, qui auront lieu dans la soirée.

11h00 – 14h00: Demi-finale hommes et femmes
18h45 – 20h00: Finale femmes
20h00 – 21h15: Finale hommes

Live

Journée de phases finale rime avec streaming en direct. Comme sur chaque Coupe du Monde, les demi-finales et finales sont à suivre en direct depuis chez vous.

Donnez de la voix pour nos cinq français demi-finalistes, en les suivant depuis le live ci-dessous:


Et pour ceux qui l’auraient manqué, le résumé des qualifications masculines est disponible ici.

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Coupe du Monde de Meiringen: Micka Mawem en tête des qualifications !

13 Avr

La saison 2018 est officiellement lancée !

09h00 ce matin, Jongwon Chon et Tomoa Narasaki font leur entrée: ils sont les premiers grimpeurs à s’élancer dans les blocs de qualifications de la Coupe du Monde de Meiringen.

Six heures plus tard, bilan pour l’équipe de France: trois grimpeurs prennent leur ticket pour les demi-finales de demain. Retour sur les qualifications masculines de cette première étape de la saison.

Mickaël Mawem en feu !

Micka Mawem semble être en grande forme ! Arrivant plein de doutes et d’appréhension en Suisse, le français peut se détendre: il semble avoir toutes les compétences nécessaires pour aller jouer avec les meilleurs mondiaux cette année.

Divisé en deux poules de qualification il fait partie du premier groupe. Celui où le circuit de cinq blocs est plutôt facile. Pour preuve, ils seront 17 compétiteurs à enchaîner les 5 blocs et valider les 5 zones. Car n’oubliez pas, cette année, le nombre de zones et plus important que le nombre d’essais dans les blocs.

Il faut donc s’appliquer et ne pas commettre d’erreur pour espérer faire partie des dix meilleurs de son groupe. Tout se passera bien, même très bien pour Micka, qui enchaînera les 5 blocs en 6 essais, trustant la première place du classement du jour, aux côtés de l’américain Nathaniel Coleman et du letton Rolands Rugens.

Derrière, rassurez-vous, les asiatiques ne sont pas loin. Avec un essai de plus Jongwon Chon se classe 4ème, devant les deux jeunes japonais Yoshiyuki Ogata et Tomoaki Takata.

© Eddie Fowke

Manu Cornu et Alban Levier en demi-finale demain !

Micka Mawem ne sera pas le seul français en demi-finale demain. Ils ont eu chaud, mais c’est passé: Manu Cornu et Alban Levier décrochent de justesse leur place pour la suite de la compétition.

En effet, on a cru un instant que Manu serait contraint de regarder les demi-finales depuis le banc de spectateurs. Or, à la fin de son circuit, le juge ne lui a pas compté la prise de zone du dernier bloc. Après appel, Manu est remonte au classement, à la 10ème et dernière place qualificative, avec 2 blocs et 4 zones.

Dans ce groupe, le niveau des blocs était beaucoup plus relevé. En effet, sur les 54 grimpeurs de cette poule, 47 sortiront moins de trois blocs. Cela vous donne une idée de l’énorme prestation du japonais Yuji Fujiwaki, qui sera le seul et l’unique à réaliser les cinq blocs. 23ème mondial l’année dernière, ce jeune grimpeur de 22 ans fait peut-être partie des japonais qui vont briller sur la scène internationale cette année.

Dans le même groupe que Micka, Alban Levier prendra lui aussi la 10ème place, enchaînant les 5 blocs en 9 essais. Nos deux français s’élanceront donc en premier demain matin lors des demi-finales.

Le top 10 du groupe 1 et 2:

Vous l’aurez compris, ça ne passe pas en revanche pour les trois autres tricolores sélectionnés pour cette première Coupe du Monde. Dans le même groupe, Nicolas Januel termine 20ème avec 2 blocs en 4 essais et 3 zones, devant Jules Nicouleau Bourles (2blocs en 5 essais et 3 zones) et Nicolas Pelorson (2 blocs en 2 essais et 2 zones).

La suite du programme

C’est au tour des femmes maintenant de faire leur entrée dans la compétition. Fanny Gibert, Maëlys Agrapart, Mélanie Sandoz, Camille Faille, Charlotte André, Julia Chanourdie et Flavy Cohaut sont en lice du côté tricolore.

Les qualifications viennent de commencer, et pour le moment, Stasa Gejo, championne d’Europe en titre, est la seule à réaliser le circuit parfait: 5 blocs à vue pour la serbe.

Rendez-vous ce soir pour le récap complet des qualifications féminines.

Vendredi 13 Avril:

16h30 – 21h00: Qualification femmes

Samedi 14 Avril:

11h00 – 14h00: Demi-finale hommes et femmes
18h45 – 20h00: Finale femmes
20h00 – 21h15: Finale hommes

Les demi-finales en live

Ne manquez pas les demi-finales, à suivre en direct demain, à partir de 1h00:

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Petite révolution chez EB

13 Avr

Votre pied droit chausse du 41 et votre pied gauche du 42. A chaque nouvelle paire de chausson vous vous demandez si vous privilégiez le confort avec un chausson ajusté et l’autre trop grand ou si vous privilégiez la performance avec un chausson ajusté et un qui vous écrabouille les orteils ?

EB met fin au dilemme ! C’est simple comme bonjour et pourtant personne ne l’avait fait. En magasin vous choisirez simplement le chausson qui convient le mieux à chacun de vos pieds puisque le chausson droit et le chausson gauche sont vendu séparément.

En plus de cette originalité, EB nous offre un chausson dans l’ère du temps. Microfibre, asymétrie, talon puissant, le split est un vrai chausson performant.

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Coupe du Monde de bloc de Meiringen: J-1

12 Avr

Les fauves vont pouvoir rugir ce week-end ! Après plusieurs mois passés à s’entraîner chacun de leur côté, les meilleurs bloqueurs de la planète se retrouvent tous ensemble au même endroit, au même moment: Meiringen, en Suisse, les 13 et 14 avril 2018.

La première Coupe du Monde de bloc aura lieu ce week-end et les grimpeurs ont hâte d’en découdre ! En avant pour une saison qui s’annonce passionnante.

Une augmentation de participation de 35% chez les femmes !

Depuis 2016, le petit village montagnard de Meiringen ouvre la saison internationale des Coupes du Monde de bloc. L’année dernière 115 hommes et 77 femmes étaient présents, ce qui représentait déjà une augmentation de plus de 30% par rapport à 2016.

Cette année, plus de 200 athlètes se sont déplacés. Une hausse d’autant plus parlante chez les femmes, de plus de 35% entre 2017 et 2018 !

La preuve d’une saison qui s’annonce plus relevée que jamais ? C’est fortement probable.

Pour preuve, l’année dernière ils étaient 14 japonais présents à ce premier rendez-vous. Cette année, ils seront plus d’une vingtaine !

Qu’ils soient argentins, portugais, ukrainien, coréens, allemand, tchèque, américains ou français, au total, plus de trente nations seront représentées ce week-end.

© Vladek Zumr

Les forces en présence

Parmi les 270 compétiteurs qui prendront le départ des qualifications dès demain, il y a de sacrés candidats à la victoire. Tellement, qu’il est même difficile de savoir qui l’emportera…

Comment ne pas penser au japonais ?Après leur somptueuse saison 2017, la rumeur circule qu’ils sont encore plus forts que l’année dernière. Déjà qu’ils rentraient cinq grimpeurs dans le top 8 du général, on a hâte de voir ce que cette saison va donner.

En tout cas, Tomoa Narasaki, Keita Watabe, Kokoro Fujii, Miho Nonaka, Akiyo Noguchi et tous le reste de l’équipe sont bien arrivés dans la petite ville suisse. Ils n’attendent qu’une chose: enfiler les chaussons et toper tous les blocs.

© Eddie Fowke

Jongwon Chon semble également bien en forme, tout comme le russe Alexey Rubstov ou encore Jan Hojer. D’ailleurs, l’Allemagne sera également représentée par Alex Megos en personne. Souvenez-vous, alors qu’il n’avait pas participé à une Coupe du Monde depuis 2012, il avait remporté l’année dernière le titre de vice champion d’Europe de bloc pour marquer son retour !

On attend également beaucoup des USA. Plutôt habitués à se déplacer en petit comité, ils seront pourtant dix au départ de cette première compétition internationale, avec entre autres Margo Hayes, Brooke Raboutou et Nathaniel Coleman.

Sans parler de l’équipe slovène, qui peut frapper très fort dès ce début de saison. Janja Garnbret sera bien entendu présente cette saison encore et compte bien briller comme elle sait si bien le faire. À ses côtés l’expérimentée Mina Markovic, qui a signé de nouveau pour une nouvelle année. Chez les hommes, Domen Skofic sera présent, tout comme Jernej Kruder.

© Eddie Fowke

Petra Klingler, championne du monde de bloc en titre, grimpera devant son public ce week-end. L’année dernière, elle manquait le podium de peu. Cette fois, elle ne veut pas le louper.

Mais gare à Shauna Coxsey. L’année dernière, la britannique signait un magnifique retour de blessure en remportant cette Coupe du Monde suisse. La donne est la même cette année: elle se remet tout juste d’une rupture de poulie. Va-t-elle signer le même retour tonitruant que l’an dernier ?

Enfin, la French team a hâte de s’opposer aux grimpeurs internationaux. Les Coupes de France et le Championnat de France nous ont laissé entrevoir de belles performances de la part de nos français. D’autant plus que cette fois, Nicolas Januel, l’ex-entraîneur de cette équipe de France passe de l’autre côté de la barrière pour aller défier les blocs et se confronter aux meilleurs internationaux.

Manu Cornu, Micka Mawem, Fanny Gibert, Mélanie Sandoz et tous les autres ont à coeur de réussir ce premier rendez-vous.

D’ailleurs, voici ci-dessous la composition complète de cette équipe de France.

L’équipe de France

13 français au départ de cette Coupe du Monde en ce vendredi 13. Qu’ils aient fait leurs preuves l’année dernière ou bien sur les compétitions nationales de ce début de saison, tous ont pris leur billet pour participer à cette première étape mondiale.

  • Femmes:

Fanny Gibert
Maëlys Agrapart
Mélanie Sandoz
Camille Faille
Charlotte André
Julia Chanourdie
Flavy Cohaut

  • Hommes:

Manu Cornu
Mickaël Mawem
Alban Levier
Nicolas Pelorson
Jules Nicouleau Bourles
Nicolas Januel

Ouvreurs

Les français sont à l’honneur sur cette étape en tant qu’ouvreurs. Laurent Laporte est nommé chef ouvreur de cette étape et a apporté avec lui ses toutes dernières créations de la marque Cheeta.

Chef ouvreur: Laurent Laporte (FRA)
Ouvreurs: Jamie Cassidy (GBR), Marc Daviet (FRA)

Le programme

Vendredi 13 Avril:

09h00 – 15h00: Qualification hommes
16h30 – 21h00: Qualification femmes

Samedi 14 Avril:

11h00 – 14h00: Demi-finale hommes et femmes
18h45 – 20h00: Finale femmes
20h00 – 21h15: Finale hommes

Live

Comme chaque année, les demi-finales et finales de la Coupe du Monde de Meiringen seront à suivre en direct depuis Planetgrimpe.

Voici dès à présent les liens:

Demi-finales:

Finales:

https://www.youtube.com/watch?v=r1J_b2P_OF0

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Stefano Ghisolfi, prêt à enchaîner l’un des plus gros projets du monde ?

11 Avr

C’est devenu un mythe. « Perfecto Mundo ». Voilà près de dix ans que le king Sharma en personne a équipé cette voie.

Située dans le dévers du Raco de Finestra, à Margalef, en Espagne cette voie est encore à l’état de projet, malgré les assauts répétés de l’américain. Une voie qui se veut être l’une des plus dures du monde et qui vaudrait au moins 9b+ d’après les dires de Chris.

Amoureux de ce spot de grimpe et curieux de découvrir cette ligne, l’italien Stefano Ghisolfi s’est rendu à Margalef, le temps d’une semaine.

L’objectif de son trip ? Se concentrer uniquement sur « Perfecto Mundo ». Et petit à petit, l’italien impressionne. Il parvient à répéter le crux sur mono-doigt à plusieurs reprises.

Alors que l’enchaînement se rapproche, la météo vient s’opposer à Stefano, rendant les prises quelque peu humides…

Malheureusement, il est l’heure de rentrer à la maison pour lui. Au vu de ces derniers runs dans la voie, la croix semble imminente. Il a déjà prévu de venir très rapidement, pour tenter de plier ce projet qui a presque une décennie.

La première partie de « Perfecto Mundo » doit coter 8c jusqu’à un repos, ensuite les choses sérieuses commencent avec environ dix mouvements intenses, dont le crux, qui est un jeté depuis un mono-dogit jusqu’à une pince. C’est clairement le mouv le plus dur de la voie. J’arrive à le faire, mais pas encore à tous les coups. Après cela, c’est encore un peu dur, environ 8a+ jusqu’au relais je pense.

Mais Stefano ne repart pas pour autant les mains vides. Alors qu’il souffrait d’une petite crevasse au majeur, l’empêchant de réaliser le crux de son projet, il se penche sur « Gancho Perfecto », une voie ultra-résistante, qui emprunte le même début que « Perfecto Mundo », qu’il connaît donc par coeur.

En revanche, il n’avait repéré la suite qu’à quatre reprises. Se lançant donc sans grande conviction, il parvient finalement à faire la croix à son plus grand étonnement. Il signe ainsi la troisième répétition de cette voie, qui était un peu tomber aux oubliettes. Ouverte par Chris Sharma en 2008 et proposée à 9a, elle sera répétée par Ramon Julian la même année, puis par Adam Ondra en 2011.

Pour Stefano la voie mérite d’être recotée à 9a/9a+, suite à la casse d’une prise dans la voie.

  • L’un des derniers runs de Stefano Ghisolfi dans « Perfecto Mundo »:

  • Des images de Chris Sharma lors de ses essais en 2016 dans « Perfecto Mundo »:

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Nouvelle performance pour Loic Zehani à Orgon

11 Avr

Après une belle virée en Espagne début mars, le jeune falaisiste français, Loic Zehani, enchaîne « Sashidananda » à Orgon. Une voie équipée au siècle dernier par Jérome Rochelle et enchainée une seule fois depuis par Gérome Pouvreau il y a 9 ans. Gérome avait proposé à l’époque 9a pour la cotation, Loic pense qu’il pourrait s’agir d’un 9a+. Avis aux répétiteurs pour affiner la cotation!

Voici le commentaire de Loic:

Après une bonne dizaine de séances, j’ai réussi la 2ème ascention de ce qui est ma voie la plus dure. Cette voie est vraiment résistante mais pas seulement car il y a également 2 séctions en 7c+ bloc et 2 autres en 7b bloc. Sans aucun repos. La gestuelle est démente et la voie très peu bidouillée (par rapport à ses voisines). 40 mouvements durs à empiler !  Pour ce qui est de la cotation je pense que cela pourrait être 9a+ (proposée 9a par Gérome …) . En tout il y a plus qu’un demi degré d’ecart avec « Bronx » 8c+. Bref je suis super content de l’avoir faite car c’est une voie mythique vers chez moi. Cet été je compte essayer « Biographie » (9a+) et je me ferai une idée de la cotation de « Sashidananda » en comparant (si c’est possible) avec Biographie.
Voici une petite vidéo de Sashidananda et merci encore au visionnaire Jérome Rochelle pour cette belle voie…

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L’Open régional de Grenoble revient le 29 avril

10 Avr

Après 5 éditions, L’open de bloc de Grenoble évolue et intègre le calendrier officiel des compétitions de la FFME.

Changement de salle, changement de décor !

Le 29 avril 2018, le Drac Vercors Escalade organise avec le comité Isère de la FFME la 3ème étape de la coupe régionale Poussin Benjamin au gymnase Berthe de Boissieux au centre-ville de Grenoble.

Comme aux prochains JO, plus de 180 jeunes de la région Auvergne Rhone-Alpes vont se mesurer sur une épreuve combinée de Difficulté, Bloc et Vitesse !

Toutes les infos sur le site de la fédération : https://www.ffme.fr/competition/fiche/5135.html

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Gérome Pouvreau et Florence Pinet enchaînent leurs projets à Saint Leger

09 Avr

C’est fait! Notre célèbre couple de français Gérome Pouvreau et Florence Pinet viennent tous les 2 de cocher leurs projets respectifs à Saint Léger… Après quelques séances et moults rebondissements (lire le retour complet sur le blog de Gérome), Florence enchaîne « La ligne claire », un 8c+ du secteur Praniania, tandis que Gérome vient à bout de la désormais célèbre « Super Crakinette », 9a+ majeur de la falaise qu’Adam Ondra avait réalisé flash il y a quelques semaines.

Voici le commentaire de Gérome extrait de son blog: 

« Super Crackinette » est pour moi l’une des plus jolie voie de Saint Léger avec du super caillou. J’adore le tout : elle est perchée sur sa petite vire avec vue sur le Toulourenc, là où le vent s’engouffre si généreusement… Pour le style c’est de la rési pure assez basique, il s’agit de 2 sections entrecoupées d’une micro décontraction. J’avais déjà fait la fin il y a de ça quelques années, un belle 1ère, un 8c qui a été un peu oublié d’ailleurs, pourtant c’est franchement un caillou de rêve !!! Merci Laurent Triay. Il ne restait plus qu’à la finaliser avec la directe équipée par Quentin Chastagnier quelques années plus tard, ce qui rajoute un départ en 8c+. Pour la cotation, au vue des 2 loustiques : Alex Megos et Adam Ondra qui l’ont répété avant moi, rien à dire !!! D’ailleurs un grand Bravo à Adam Ondra avec ce flash magistral, c’est beau ce qu’il fait pour notre sport, c’est fascinant cette rigueur qu’il a, attendre, observer, se projeter, réaliser… Chapeau bas  !!!

Et le commentaire de Florence…:

C’est une voie dure du début à la fin, il n’y a quasi pas de passages faciles… La voie se compose de 3 sections rési ; à mon avis la 1ère est la plus intense avec de bons mouvements de blocs et un 3éme clip bien retord!!! Ensuite la 2nde est pour moi la plus facile mais elle m’a pourtant toujours malmené et m’a demandé des placements optimums et de l’engagement. Enfin la 3éme est extrêmement résistante avec plus d’une vingtaine de mouvements durs qui s’enchaînent et il n’est pas impossible de tomber avec les coudes lévés jusqu’aux oreilles, le nez sous le relais !!! C’est un enchaînement intense et un effort éreintant !!! J’ai adoré m’employer dans cette ligne car aucun mouvement n’était gagné et bien sûr je suis  ravie de lui avoir cli le relais =)

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10 médailles tricolores sur la Coupe d’Europe jeunes de difficulté à Voiron

08 Avr

Incroyable compétition aujourd’hui de la part de nos jeunes grimpeurs français ! Après les finales de la Coupe d’Europe de vitesse hier soir, aujourd’hui se déroulaient les finales de l’épreuve de difficulté.

Carton plein pour l’équipe de France, qui repart avec dix médailles, dont quatre d’or.

Retour sur des finales hautes en couleur.

Minimes filles: Luce Douady et Naïlé Meignan au coude-à-coude !

Trois françaises dans le top 4, qui dit mieux ? Les françaises ont mené les finales minimes. Tellement que Luce Douady et Naïlé Meignan seront les deux grimpeuses à monter le plus haut dans la voie, chutant sur le même mouvement. Hier déjà, les deux chambériennes prenaient la première place ex-aequo en étant les deux seules compétitrices à enchaîner les deux voies de qualification.

C’est donc le temps qui départagera les deux grimpeuses. Avantage à Luce Douady, qui aura été la plus rapide dans cette voie de finale, montant sur son premier podium international. Naïlé Meignan s’empare donc de l’argent. C’est la slovène Lucija Tarkus qui complète le podium.

Saula Lerondel termine 4ème, à quelques mouvements de la médaille de bronze. Enfin, Kintana Iltis et Pauline Mahéo prennent la 7ème et 8ème place.

Minimes garçons: l’or pour Paul Jenft !

Les garçons imitent la performance des filles. Eux aussi parviennent à être trois français à se hisser dans le top 4. Je dirais même plus: cinq français dans le top 6 ! En tête, Paul Jenft. Départagé suite aux résultats de la veille avec l’italien Giorgio Tomatis, il s’empare de la médaille d’or en ayant été le seul à toper les deux voies hier.

Sur la troisième marche du podium on retrouve Louison Burtin. Après une magnifique saison nationale en bloc, il participait ce week-end à sa première compétition internationale. Une première Coupe d’Europe qui se soldera par une médaille de bronze pour le jeune chamoniard.

Et il y avait de nombreux tricolores en finale. Eliot Barnabé termine 4ème, devant Yannis Gautier 5ème et Justin Boukandja Bathol 6ème.

  • Les résultats des finales minimes:
Cadets: Sam Avezou entonne la Marseillaise !

La médaille d’or, elle est pour Sam Avezou ! Lui qui prenait la 7ème place hier a su réagir pour proposer aujourd’hui la meilleure performance dans cette voie de finale. En effet, le jeune français attrape le bac final, mais ne parvient pas à clipper le relais, les bras remplis d’acide lactique.

Les deux autres français de ces finales, Joshua Fourteau et Emilien Casado terminent respectivement 7ème et 9ème.

Cadettes: Camille Pouget, première tricolore.

Malgré nos trois françaises en finale, pas de podium tricolore chez les cadettes. L’italienne Rogora mène les hostilités en chutant la plus haute dans la voie. Camille Pouget prendra la 5ème place, devant Lucie Vaillant Bultel 8ème et Colette Bobenrieth 9ème.

  • Les résultats des finales cadets:
Juniors femmes: jackpot de nos françaises !

Nos juniors tricolores étaient en feu ce week-end ! Hier, elles parvenaient à toutes se qualifier en finale. Aujourd’hui, elles occupent les quatre premières places de ces finales !

Et c’est Nolwenn Arc qui mène la danse, en étant la compétitrice à grimper le plus haut. Elle remporte la médaille d’or, chutant dans le dernier mouvement de la voie, devant Léa Delacquis, qui tombe quelques prises plus bas. Léna Grospiron vient compléter ce podium 100% français, devançant d’une prise seulement Maurane Jelic, 4ème de cette première Coupe d’Europe de la saison.

Lucile Saurel terminera 6ème, devant Bréanne Robert, 9ème.

Juniors hommes: deux médailles supplémentaires !

Chez les juniors hommes, nous ne sommes pas passés loin d’un podium 100% français. Les quatre premiers grimpeurs chuteront au même endroit. Parmi ces quatre, trois français. Mais l’italien ayant réalisé une meilleure prestation que nos français hier, il s’empare de la victoire.

Arsène Duval prend la médaille d’argent, devant Léo Avezou, qui monte sur la troisième marche du podium.

Adrien Lemaire termine à la quatrième place, devant un autre français: Léo Ferrera, qui prend la 5ème place.

  • Les résultats des finales juniors:

Prochaine étape pour les jeunes: la Coupe d’Europe de bloc, à Graz en Autriche, les 28 et 29 avril.

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Coupe d’Europe jeunes de Voiron: sept médailles pour l’équipe de France de vitesse !

08 Avr

Les finales de la Coupe d’Europe jeunes de vitesse se sont achevées hier soir sur les notes de la Marseillaise ! Belles médailles d’or pour Jennifer Bonnet et Illian Chérif, à domicile, tandis que cinq autres jeunes français montent également sur le podium.

Retour sur les finales de cette Coupe d’Europe de vitesse, avec de magnifiques prestations de la part de nos français.

Minimes: Naïlé Meignan et Kintana Iltis sur le podium !

Elles étaient trois françaises à prendre leur ticket pour les phases finales. Si Luce Douady perd son run en 1/4 de finale, Naïlé Meignan et Kintana Iltis se retrouvent en demi-finale… Opposées l’une contre l’autre ! Les deux françaises s’élancent et Kintana prend le dessus sur ce duel, mais rate le buzzer en fin de voie. Naïlé, très rapide sur ce run de demi-finale, ne laissera pas cette occasion lui échapper: elle frappe le buzzer en 9″89 et remporte ce duel.

En finale, l’italienne Anna Calanca, favorite de la compétition, ne se laissera pas distraire et remporte la compétition. Naïlé Meignan décroche donc une belle médaille d’argent elle qui dispute aujourd’hui l’épreuve de difficulté, dont elle est pour le moment en tête.

En petite finale, Kintana Iltis battra une autre italienne, pour finalement rejoindre Naïlé sur le podium et prendre la médaille de bronze.

Chez les garçons, Thibaud Desloges, seul français de sa catégorie, commettra une faute de pied en 1/4 de finale. Il prend la 5ème place de cette Coupe d’Europe.

Cadets: Et 1, et deux, et trois MÉ-DAILLES !

Quelle est belle cette médaille d’or pour Ilian Chérif ! Opposé face au champion du monde en titre en finale, contre qui il avait déjà grimpé, et perdu, il y a quelques semaines, Ilian prendra sa revanche hier, à la maison ! Propre dans ses mouvements, il ne commet aucune erreur et frappe le buzzer en 7″31. Largement suffisant pour monter sur la première marche du podium et entonner à plein poumon la Marseillaise !

À ses côtés sur le podium, Gaëtan Petri qui remportera sa petite finale et prendra la médaille de bronze.
Marceau Garnier, le troisième français en lice lors des finales, prendra la 5ème place, après avoir perdu son duel de peu face à Gaëtan lors des 1/4 de finale.

Chez les femmes, deux françaises étaient engagées: Romane Fontelaye et Capucine Viglione. Elles remportent toutes deux les 1/4 de finale, mais échoueront en demi-finale, bien que Capucine en profite pour battre son record personnel. Elles se retrouvent alors opposées l’une contre l’autre en petite finale avec à la clé, la médaille de bronze. Et c’est Capucine qui sera la plus rapide, montant donc sur la troisième marche du podium.

Juniors: Jennifer Bonnet en or, Elma Fleuret en bronze

Et les deux dernières médailles françaises de ces finales nous viennent de la part de Jennifer Bonnet et Elma Fleuret. Cette dernière commettra une erreur lors de son run de demi-finale et sera opposée face à une autre française en petite finale, Cassandra Robbe. Réalisant son meilleur temps de la compétition lors de cette petite finale, c’est Elma Fleuret qui sera récompensée de bronze, avec un run en 8″44.

En finale, le duel oppose Jennifer Bonnet à l’italienne Elisabetta Dalla Brida. Galvanisée par son public et le fait de grimper à domicile, Jennifer signera un run parfaitement propre. Si propre qu’elle en profite pour battre son record personnel. 8″95 et une médaille d’or autour du cou, de quoi ravir la française.

Chez les juniors hommes, Adrien Lemaire prend la 5ème place, devant Yann Le Clercq de Lannoy, 7ème.

La coupe d’Europe jeunes continue et se termine aujourd’hui à Voiron. Place aux finales de difficulté.

  • Voici le programme du jour:

10h00 – 11h00: Finales minimes filles, cadettes et cadets
11h30 – 12h30: Finales minimes garçons, juniors femmes et juniors hommes

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Coupe d’Europe jeunes de Voiron: Résultats des qualifications

07 Avr

Ce week-end frappe la première coupe d’Europe jeunes de la saison, et c’est en France que ça se passe, et à Voiron plus précisément, avec la difficulté et la vitesse au programme.

Côté difficulté, autant vous dire que les français sont dans la place avec de nombreux jeunes qui décrochent leur ticket pour les finales. On retiendra notamment les premières places provisoires à l’issue des qualifs en minime qui reviennent aux tricolores avec Paul Jenft, Naile Meignan et Luce Douady (1ère ex-aequo avec 2 tops).

Les finales de la diff se dérouleront  demain de 9h30 – 12h 30.

 

Minimes filles et garçons:

Cadettes et cadets:

Juniors filles et garçons:

En vitesse, la France est également largement représentée, avec également des jeunes qui sont en lice dans les deux disciplines… On vous laisse découvrir les résultats des qualifs ci-dessous. Les finales sont à suivre en début de soirée à partir de 18h.

Minimes filles et garçons:

Cadettes et cadets:

Juniors filles et garçons:

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Zoom sur l’Escaper de chez Beal

06 Avr

l’Escaper by Beal est un système de rappel récupérable permettant de descendre sur une seule corde et de la rappeler. Utilisable avec n’importe quel diamètre de corde, les limites étant seulement imposées par l’appareil de freinage utilisé.

L’Escaper fonctionne pour des longueurs jusqu’à 80m à condition que les frottements soient limités.

Pour rappeler la corde, tirer/relâcher en moyenne 8 fois consécutivement sur cette corde de manière à libérer l’Escaper qui descendra avec la corde.

Points forts :

  • Très léger : construction en corde, sangle et élastique (100% textile)
  • Extrêmement sûr, il ne nécessite qu’une tension de 10 kg pour que ne soit pas amorcé de glissement du système de blocage. Un relâchement total de la tension sur la corde engendre un glissement de quelques centimètres. Il faut au minimum 50cm de glissement pour libérer le système.

Usages :

  • Descente sur corde à simple
  • Descente sur 1 brin de corde à double si l’autre a été endommagé. Dans ce cas attention au freinage.
  • Franchissement en Free Ride sur cordes fines. L’utilisateur doit alors parfaitement maîtriser son système de freinage.

 

Poids Résistance Particularités Norme Référence
90g 18kN –        Traité Water Repellent

–        Breveté

–       L’élastique permettant le fonctionnement peut être changé

EN 795 B BLESC

 

Protocole d’utilisation :

  • Mettre en place l’ESCAPER conformément à la notice d’utilisation en respectant la marque d’enfilage minimum de la corde de l’ESCAPER.
  • Faire un nœud à l’extrémité de la corde de l’ESCAPER.
  • Attacher la corde de rappel dans l’anneau de l’ESCAPER.
  • Le premier de cordée fait son rappel puis libère sa corde comme d’habitude. Il effectue partiellement la manœuvre de récupération, ce qui permet à son compagnon de vérifier que le système peut se libérer sans problème.
  • Son compagnon remet l’ESCAPER dans sa position d’origine pour descendre à son tour.
  • Le dernier à descendre doit absolument défaire le nœud de la corde de l’ESCAPER.
  • Toute la cordée étant descendue, faire la manœuvre de récupération de l’ESCAPER

REMARQUE: Le nœud agit comme un mécanisme de sécurité tout en préparant le système de descente et en vérifiant son installation correcte. Une fois que l’installation a été vérifiée par chaque utilisateur sur chaque descente, la dernière personne doit enlever le nœud qui effectue la descente afin que l’ESCAPER puisse être récupéré.

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L’Annot à Bloc revient les 26 et 27 mai

06 Avr

Réservez votre week-end, les 26 et 27 mai aura lieu une nouvelle édition de l’Annot à Bloc!

Dans les moments forts vous retrouverez bien sûr le Contest sur blocs naturels avec plus de 80 nouveaux blocs brossés, les finales sur bloc artificiel, les tests de matériel et les nombreuses animations gratuites.

Du côté des nouveautés, un cours de Zumba et un atelier Yoga dédiée aux mamans, un grand show BMX – Freestyle – Yamakasi le samedi soir, et la présence de DJ Kris10 pour animer la soirée.

Pour le dimanche matin, grosse nouveauté également avec un Urban Boulder organisé par l’association vive les gestes, en plus du traditionnel détour par les blocs de la piste d’Argenton !

 

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BAM : Quand les meilleurs bloqueurs du monde prennent d’assaut la salle d’MROC !

06 Avr

Alors que la première édition du BAM devait se dérouler dans la salle d’Arkose Genevois, les problèmes techniques retardant son inauguration ont contraint les organisateurs à délocaliser la compétition à Lyon, dans la salle du groupe MROC Part-Dieu.

Le BAM ? Mais qu’est-ce que c’est ?!

C’est l’acronyme de Bouldering Arkose Match, une compétition de bloc 100% made in Arkose.

Le principe est unique en son genre : la compétition se joue par équipe : les femmes sont opposées aux hommes.

Et pour cette grande première, Arkose n’a pas fait les choses à moitié : un russe, un allemand, une britannique, deux françaises, une suisse, un slovène et même… un coréen ! Et ce ne sont pas n’importe quels grimpeurs qui étaient invités : Jongwon Chon, Jan Hojer, Alexey Rubstov, Jernej Kruder, Michaela Tracy, Petra Klingler, Fanny Gibert, Mélissa Le Nevé… Une mini Coupe du Monde organisée au sein de MROC Part-Dieu.

Une mini Coupe du Monde au format un peu spécial tout de même :

1 équipe femme
1 équipe homme
4 blocs par équipe
20 minutes par bloc
et 1000 points à chaque top

Le but, comptabiliser plus de points que l’équipe d’en face. C’est donc un travail d’équipe, et pour une fois, des gaillards comme Jan Hojer, Jongwon Chon et Alexey Rubstov s’échangent les méthodes et s’encouragent les uns les autres au lieu d’être cantonnés en isolement.

Il en est de même chez les femmes, les grimpeuses s’entraident mutuellement et veulent à tout prix compter plus de points que les hommes.

Petite particularité : les essais sont illimités et on a le droit de travailler les blocs sans forcément partir du début. De plus, en cas de doute sur la bonne méthode à utiliser dans un bloc, les ouvreurs répondent présents et donnent la solution… à un tarif de 1000 points.

Dj, spectateurs, bières & burgers, speaker, blocs de haute voltige… Tous les ingrédients étaient réunis pour que tout le monde passe une bonne soirée.

Côté sportif, à quelques jours de la première Coupe du Monde de bloc à Meiringen, c’est également une bonne préparation pour les athlètes, qui se mesurent discrètement entre eux.

Hier soir, c’est finalement l’équipe masculine composée de Jongwon Chon, Jan Hojer, Alexey Rubstov et Jernej Kruder qui l’a emporté face aux femmes.

Pourtant, nous avons assisté hier à une Fanny Gibert bien en forme. La française sera la seule à enchaîner le troisième bloc, et tombera au sommet du dernier bloc. La championne de France en titre risque bien de briller cette saison à l’international.

En résumé, belle bagarre dans les blocs de la part de chacun ! Un beau spectacle proposé par les ouvreurs, ce qui aura mis une ambiance de feu au sein de la salle lyonnaise.

Et quelle belle image de voir des athlètes, plutôt habitués à être en confrontation directe lors des compétitions, s’échanger les méthodes et s’encourager pour que toute l’équipe enchaîne le bloc !

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Deuxième 9a pour notre française Julia Chanourdie

05 Avr

Alors que la saison internationale de difficulté approche, Julia Chanourdie profite de ces dernières semaines pour aller toucher un  peu du caillou.

En vadrouille à Mollans-sur-Ouvèze aujourd’hui, elle réalise « Molasse’son », son 2ème 9a. Équipée en 2016 par Antonin Rhodes, et libérée en 2017 par notre Gérome Pouvreau national, la voie n’a connu que 2 répétitions depuis: Romaric Geoffroy en novembre dernier, puis notre athlète PG Hugo Parmentier il y a 2 mois environ.

Julia signe donc la 3ème répétition de la voie, et la 1ère féminine!

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Et de quatre 8B+ bloc pour Alex Puccio !

05 Avr

L’américaine est en forme ! Les blocs dans le huitième degré tombent un à un sous ses assauts depuis quelques jours. Actuellement à Leavenworth, Alex Puccio prend plaisir à concrétiser des blocs qui lui résistaient jusque-là.

Sa dernière croix ? « Penrose Step » 8B+.

Une belle revanche pour elle, qui tombait au tout dernier mouvement l’année dernière, avant que la pluie ne se mette à tomber, l’obligeant à abandonner provisoirement le bloc.

Cette année, la croix se fera lors de son deuxième jour dans le projet : « L’année dernière, j’avais pu travailler ce bloc deux jours, avant que le mauvais temps n’arrive. Cette année, j’ai mis deux jours également. Au total, « Penrose Step » m’aura donc demandé environ quatre jours de travail avant de l’enchaîner. »

Il s’agit ainsi du quatrième 8B+ bloc d’Alex, après « Jade », « The Wheel of Chaos » et « New Base Line », qui est la première femme au monde à compter autant de blocs durs.

Mais alors qu’elle devait participer à la première étape de la Coupe du Monde de bloc, à Meiringen en Suisse, le week-end prochain, l’américaine a finalement changé d’avis :

« Je ne participe plus aux deux premières manches de Coupe du Monde. Bien que je sois inscrite sur le listing prévisionnel, j’ai changé d’avis au dernier moment. Cet été, je pars déjà en Europe pendant trois mois, pour participer aux Coupes du Monde de difficulté, de bloc et aux Championnats du Monde à Innsbruck ainsi qu’à pleins d’autres compétitions.

Je ne me sens pas non plus 100% prête pour prendre le départ et gagner une Coupe du Monde à l’heure actuelle. Durant les championnats nationaux américains de difficulté, je souffrais et je souffre toujours de quelques douleurs aux doigts. Ça a l’air d’aller mieux sur le rocher là, donc tant mieux !

Si je ne prends pas soin de mon corps maintenant et ne prends pas un petit break, je le sentirai tôt ou tard dans la saison. Une coupure de temps en temps est souvent nécessaire. »

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Double croix dans le neuvième degré pour l’américain Jonathan Siegrist !

04 Avr

Après avoir passé plus de deux mois et demi à s’entraîner de manière intensive à Vegas avec son pote Alex Honnold, Jonathan Siegrist a repris le chemin de la falaise, pour venir à bout de deux voies dans le 9.

Direction St-George, en Utah, pour un trip consacré à répéter les voies majeures ouvertes par Joe Kinder. Son objectif principal : signer la deuxième ascension de « Bone Tomahawk », qui malgré ses deux ans d’existence, n’a connu aucune répétition depuis son ouverture.

Au téléphone, il apprend qu’Honnold a réalisé « Atonement » 8c, l’une des voies les plus dures qu’il n’ait jamais réalisées. Confiant, il se dit alors que leurs cinquante jours d’entraînement ont été bénéfiques.

Mais tout ne se passera pas comme Siegrist l’espérait. Après plus de sept jours à travailler son projet, il ne parvient toujours pas à faire la croix.

« Je ne savais pas si c’est l’entraînement qui n’avait pas marché sur moi, ou si c’est la voie qui ne me convenait pas. »

Car il faut dire que cette voie est dans l’anti-style de l’américain :

« C’est une voie d’une quinzaine de mètres, ultra déversante. La difficulté ne vient pas tant des prises, mais plutôt des mouvements en eux-mêmes. Tu es obligé d’utiliser des muscles que tu n’as pas l’habitude de faire fonctionner, de par l’horizontalité de la voie. Je ne suis jamais tombé dans la voie parce que j’étais daubé des avant-bras. Mais plutôt parce que j’avais mal au dos, aux jambes ou aux biceps. »

En 2016, quand Joe Kinder avait ouvert « Bone Tomahawk », il ne savait pas choisir entre le 9a ou le 9a+.

Finalement, au neuvième jour, en s’habituant peu à peu aux mouvements, Jonathan Siegrist parviendra à faire la croix.

Encore incertain de la cotation et de son niveau de forme, il se rend alors dans une autre ligne ouverte par Joe Kinder, « The Re-Up ». Ce 9a est en fait la connexion de deux 8c, « Unforgiveable » et « Slaughterhouse Five », que Jonathan avait déjà enchaîné séparément.

Et c’est en seulement trois essais que Jonathan en viendra à bout !

Après avoir enchaîné « The Re-Up » en trois essais, ses doutes sur la cotation de « Bone Tomahawk » se dissipaient. Il propose 9a+ pour cette voie, en faisant l’une des cinq 9a+ des USA.

Jonathan Siegrist compte désormais plus de 34 voies dans le neuvième degré, faisant de lui l’un des meilleurs falaisistes américains.

 

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Seb Bouin enchaîne le Chilam Balam français : « les yeux plus gros que l’antre » 9a+/b !

04 Avr

Énorme performance de la part de Seb Bouin ! Le falaisiste français est venu à bout de l’un de ses plus gros projets : « les yeux plus gros que l’antre », une voie qu’il surnomme le Chilam Balam français.

Plus de 60 mètres de grimpe dans un plafond monstrueux, situé à Russan.

Avec cette croix, Seb Bouin fait de cette voie la quatrième plus dure de France, après « CRS » 9b, « Eagle 4 » 9b, et « Akira » 9b

Et qui de mieux pour en parler que Seb Bouin en personne, qui nous décrit en détail cette voie :

Le nom et l’histoire de la voie

Cette voie est constituée de deux parties qui n’ont pas été équipées à la même époque.

La seconde partie de cette voie se nomme « Les yeux plus gros que le ventre » et possède une entrée indépendante. Cette partie a été équipé par Pierre Rouzeau apparemment pour reprendre contact avec le monde de l’escalade suite à la mort d’Hugues Beauzille. C’est donc, pour l’époque, assez audacieux d’ouvrir cet immense ventre, d’où le nom.

La première partie a été équipée récemment (cette année) et rallonge le départ des yeux plus gros que le ventre. Il permet de grimper toute la baume en entier. Cela rajoute 20 -25 mètres de développé en plafond avant de rejoindre la seconde partie « les yeux plus gros que le ventre ».

Il restait cependant à trouver un nom pour cette intégrale, « Les yeux plus gros que l’antre » m’a paru pas mal !

Le nom était pour moi !

Lorsque j’ai entendu parler de cette voie, c’est tout d’abord le nom qui m’a interpellé. En effet, mon plus gros défaut et ma plus grande qualité en escalade est que je voie toujours au-dessus de ce que je suis capable de faire. « Les yeux plus gros que le ventre », c’est moi. Je veux toujours plus gros, plus dur.

Et puis ensuite, quand j’ai vu la baume et la ligne, mon coeur a dît c’est partie, c’est encore mieux que dans mes pensées!

Description de la voie :

Cette voie peut se décomposer en plusieurs parties. Tout d’abord il y a un 8b+ de 20-25m pour rejoindre un très bon repos. Ensuite il faut faire tomber sa corde pour pouvoir continuer. En se vachant « mou » (le grimpeur reste libre, technique utilisé en Norvège, à Flatanger) à une dégaine avec un cabestan, on peut tirer la corde jusqu’au sol. L’assureur prend ensuite le relais et tire le reste pour le faire passer dans les dégaines. On repart donc sur une dégaine pour avoir le moins de tirage possible.

De ce changement de corde, il y a de suite un pas de bloc sur monodoigt pour atteindre un autre repos. Ce qui fait monter la cotation générale à 8c. Suite à cela, il reste un 9a très résistant à réaliser avec des pas de blocs en haut. On pourrait le décrire ce dernier 9a de cette façon : une approche sur bonnes colonnettes, puis un 7A bloc, un autre 7A bloc, un 7C+/8A bloc, et un 7B bloc. Tous ces derniers pas de blocs sont somptueux.

Le clou du spectacle est le jeté final du 7C+/8A bloc. Ce jeté représente le red point de la voie. Je suis tombé 4 fois à ce jeté (après 60 m d’escalade…).

Une First Ascent

Cette voie n’avait jamais vraiment été essayée (même la seconde partie, « les yeux plus gros que le ventre »).

Cependant, lorsque j’ai vu la ligne, c’était une évidence pour moi d’essayer.

Une FA est toujours plus compliquée à réaliser, car il faut nettoyer, trouver les prises, les méthodes… ça prend plus de temps, c’est sûr!

Mais c’est un processus obligatoire pour moi en France si je veux trouver de nouveaux projets à me mettre sous la dent.

L’équipement est aussi obligatoire pour faire monter les cotations et le niveau français 😉

Des conditions compliquées

Cette voie résurgeait tout l’hiver dans le plafond. J’ai donc pris la décision de la faire avec les résurgences. Par chance, la fin était toujours sèche.

Cotation

En comparant cette voie à d’autres que j’ai essayées ou réalisées je propose timidement le 9a+/9b. Je pense que cette voie est bien plus dure que Chilam Balam (9a+/b) ou bien Pachamama (9a+ dur, proposé à 9a+/b par Patxi Usobiaga).

Cependant, je n’ai pas une grande expérience dans le 9b, et j’espère que d’autres grimpeurs viendront répéter ce bijou français.

La 4ème voie la plus dure de France

C’est la 4ème voie la plus dure de France après « CRS » 9b (que j’ai équipé), « Eagle 4 » 9b, et Akira 9b?

Cependant je pense que c’est de loin la plus belle 😉

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Innovation: Black Diamond lance le sac à magnésie chauffant !

04 Avr

C’est finalement bien plus qu’une simple blague ! Le 1er avril, Black Diamond amusait le monde de l’escalade en faisant croire au lancement d’un nouveau produit : un sac à magnésie chauffant.

Mais finalement, ça ne sera pas qu’un poisson d’avril ! En effet, Black Diamond a décidé de commercialiser réellement ce produit totalement innovant : le Hot Forge Heated chalk bag, le premier sac à magnésie chauffant !

Il fait froid, c’est la collante. Le vent souffle, le rocher est plus adhérent que jamais. Vous enfilez vos chaussons, quittez votre doudoune et vous lancez dans votre projet du moment.

Mais c’est la chute

« &#@*! Mes doigts sont tout engourdis ! Je n’ai aucune sensation, je ne sens rien du tout ! »

Une frustration que tous les falaisistes et bloqueurs outdoor connaissent bien. Face à ce problème, il fallait une solution.

J’ai tout essayé pour éviter que mes doigts ne soient engourdis. Mais rien n’a fonctionné. J’ai décidé de demander de l’aide… Et je savais exactement quelle équipe appeler » révèle Alex Honnold.

C’est donc en partenariat avec le meilleur soloiste du monde que les ingénieurs de Black Diamond se sont penchés sur le problème. Après quelques heures de travail, les premiers prototypes sortaient du laboratoire.

La solution ? Le sac à pof chauffant, par Black Diamond !

Fini les doigts engourdis par le froid. Fini les petites chaufferettes qui ne durent que quelques minutes et qui ne réchauffent que partiellement le bout des doigts. Fini les feux de camp au pied des falaises, qui abîment parfois les premiers mètres des voies. Fini ce frisson désagréable au moment de coller vos mains froides dans votre nuque pour les réchauffer.

Combinez un sac à magnésie classique, à la technologie chauffante déjà présente dans les gants Solano de Black Diamond et à la célèbre doudoune Hot Forge Jacket, et vous obtenez un produit totalement innovant, intitulé le Hot Forge Heated chalk bag.

Un peu comme les skieurs qui ont des gants et des chaussures de ski chauffantes, les grimpeurs ont maintenant leur sac à pof tout chaud.

En effet, le sac à magnésie possède une batterie lithium-ion amovible, rechargeable sur n’importe quelle prise murale. Une fois chargée, glissez-la dans une petite poche zippée à l’arrière du sac, branchez-la et en avant !

Un petit bouton équipé d’une LED vous permet de contrôler la température à l’intérieur de votre sac à magnésie :

  • Rouge : très chaud, la batterie durera 2 heures
  • Jaune : chaud, la batterie durera entre 4 et 6 heures
  • Vert : tiède, la batterie durera entre 6 et 8 heures

Par un jour froid, mettez par exemple à chauffer votre sac à pof sur la couleur rouge, afin qu’il chauffe beaucoup, puis pendant que vous grimpez, régulez la température vous-même, sur le jaune ou le vert. Le bouton est très facile à ajuster pendant votre ascension.

Le plus impressionnant dans ce sac à magnésie, c’est sa capacité à chauffer uniformément l’intérieur du sac. À l’inverse des chaufferettes, qui ne chauffent qu’une petite partie de votre main, créant un contraste de température entre le bout de vos doigts et votre paume, le Hot Forge Heated chalk bag réchauffe l’ensemble de votre sac à magnésie.

La batterie vient alimenter un pad chauffant de 50 cm2, disposé à l’avant du sac à pof, pile à l’endroit où vont vos doigts au moment de reprendre de la magnésie. Sensation garantie, vous ne voudrez même plus retirez vos doigts !

En plus de l’aspect esthétique donné par l’effet doudoune, les 80g de duvet isolant permettent à la chaleur de rester bien confinée à l’intérieur du sac !

En résumé, fini les doigts engourdis par le froid, maintenant vous serez à l’aise pour serrer n’importe quelle arquée par un jour de collante. C’est clairement une véritable arme de guerre, et l’un des produits les plus innovants de ces dernières années dans l’industrie de l’escalade.

Procurez-vous le pour 60.00€ sur le site de Black Diamond.

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Mathilde Becerra coche le 8c+ de « Mind Control »

03 Avr

Avant que la saison internationale de démarre, Mathilde Becerra est allée toucher un peu du caillou en Espagne, et plus particulièrement à Oliana. Et Mathilde commence bien le séjour avec l’enchaînement en 5 essais de « Mind Control », célèbre 8c+ qui coterait plutôt 8c selon pas mal de répétiteurs. Quoiqu’il en soit, la performance n’en est pas moins belle, et Mathilde Becerra pourrait bien nous surprendre encore…

Voici son commentaire:

Cette voie est une pure bataille mentale! C’est très long (45 mètres pour 130 mouvs environ), avec des sections rési exigeantes entrecoupées de bons repos. Le crux est tout à la fin et il faut vraiment rester concentrée jusqu’au relais.
Je suis super contente d’avoir fait cette croix après être tombée deux fois au crux. C’était un beau challenge et c’est mon premier 8c (8c+ topo)!

© Sarah Goliard

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L’inauguration d’Arkose Genevois est reportée !

03 Avr

Eh non ! C’est malheureusement trop tard pour que cette info soit un poisson d’avril…

L’ouverture d’Arkose Genevois, qui devait avoir lieu ce jeudi 05 avril, est reportée.

Pour des raisons techniques indépendantes de leur volonté, l’équipe d’Arkose n’est pas en mesure d’ouvrir les portes de sa toute dernière salle en Haute-Savoie.

Pourtant, la soirée s’annonçait démentielle ! À l’occasion de son inauguration, Arkose Genevois prévoyait de recevoir l’élite mondiale des grimpeurs pour un challenge inédit en France : le BAM « Bouldering Arkose Match ».

Jongwon Chon, Alexesey Rubstov, Jan Hojer, Jernej Kruder, Petra Klingler, Mélissa Le Neve, Fanny Gibert et Michaela Tracy étaient invités pour ce challenge unique !

Mais l’événement est maintenu ! Et c’est les lyonnais qui vont être contents. En effet, le BAM qui devait avoir lieu à Arkose Genevois, est délocalisé à Lyon, dans une salle du groupe Arkose.

Rendez-vous donc à MROC Part-Dieu à partir de 20h30 ce jeudi 05 avril pour assister au BAM.

Pour ce qui est de la salle haut-savoyarde, la date de la nouvelle inauguration n’est pour le moment pas connue. À suivre donc !

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Escalade: la grande aventure de la compétition #2

03 Avr

Grande Voix, le support d’information long format de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade, s’est intéressé aux prémices de l’escalade en compétition.

Il y a dix jours, la première partie du reportage sortait. Voici maintenant la deuxième et dernière partie.


De 1981 à 2020, 39 années sépareront la première compétition internationale des grands débuts de l’escalade olympique. Une quête du graal sportif chahutée par des opposants farouches et nombreux, mais en laquelle d’opiniâtres conquérants ont cru ardemment. Seconde partie de la grande aventure de la compétition en escalade.

The show must go on

Au début des années 90, les organisateurs comprennent que la dimension spectacle est un impératif pour faire vivre les compétitions d’escalade.
Le changement est drastique, et il est suivi par des compétiteurs qui jouent de plus en plus le jeu de la compétition. En 1992, la Coupe du monde de Laval fut une des premières compétitions à offrir un show digne de ce nom. « A Laval, nous avons pu soigner cette partie spectacle car nous avions eu l’autorisation de monter l’événement justement dans une salle de spectacle, explique Jean-Charles Herriau, DTN adjoint. De fait, les salariés de la ville étaient à notre disposition. L’éclairage et le son étaient gérés par des professionnels. Une nouvelle teinte fut apportée aux compétitions d’escalade. »

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Sachi Amma libère « Soul Mate » 9b, la voie la plus dure du continent asiatique !

02 Avr

Quand on parle du Japon, c’est souvent pour souligner les performances honorables de ses athlètes lors des compétitions. Nation numéro 1 en bloc et numéro 3 en difficulté, les japonais sont aussi très bons lorsqu’il s’agit de perfer sur le rocher.

La preuve avec Sachi Amma. Il était l’un des premiers grimpeurs de son pays à performer sur les compétitions internationales. Après avoir remporté le général des Coupes du Monde 2014, il mettra un terme à sa carrière de compétiteur, au profit de la falaise.

Car l’année d’après, en 2015, il changeait complètement d’objectif, en se fixant cette fois-ci comme but d’enchaîner au moins dix voies dans le neuvième degré. Un objectif qu’il réussit avec succès.

Depuis, Sachi adore passer son temps à l’extérieur, et plus particulièrement à Okutama, à Tokyo. Pourquoi ? Car c’est là-bas que le japonais se rend au moins une fois par semaine depuis plus de trois mois.

En effet, après avoir enchaîné « Maturity » 9a+ en décembre dernier, Sachi prend alors le perfo pour équiper un projet non loin. Essais après essais, le japonais évolue dans la voie… Jusqu’à dimanche dernier, lorsqu’il enchaînera finalement son projet, le nommant « Soul Mate » et le cotant 9b.

J’ai décidé de coter cette voie à 9b. Un 9b « facile ». C’est en réalité très dur de donner une cotation, car le crux est un vrai bon pas de bloc, qui s’avoisine à du 8B+ selon moi. Et avant d’en venir jusque-là, il faut enchaîner les premiers mètres de la voie, qui valent 8c.

Rappelons que le japonais sait de quoi il parle: il compte plus d’une vingtaine de voies dans le neuvième degré, dont dix 9a+ et le mythique 9b « Fight or Flight ».

Si la cotation est confirmée, « Soul Mate » deviendrait donc le premier 9b du Japon, et même la première voie de ce niveau de tout le continent asiatique !

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