Yearly Archives: 2016

Une première pour Planetgrimpe avec ce test, et j’ai envie de dire enfin !!   Car oui, cela fait quelques années que je reste ébahi devant le stand d’Ocun au salon de l’outdoor. J’avais d’ailleurs écris ceci il y a deux ans :

Autre belle surprise: OCUN!! Et je suis presque gêné de parler de surprise tant la marque tchèque dégage un sentiment de maturité.

C’est bien simple, Ocun propose un catalogue de 125 pages où tout est disponible, de la doudoune aux chaussons, du crash-pad aux cordes en passant par toute la quincaillerie. Oui Oui, il y a vraiment tout! 

Pour une entrée en matière, nous avons porté notre choix sur le modèle Ozone et ce, pour deux raisons :

• L’Ozone est décliné en trois versions pour répondre au mieux aux attentes des grimpeurs. On trouvera donc une version dite normale, une version au chaussant plus large et enfin une version femme. Cette triple déclinaison est inédite et méritait bien que l’on test la pertinence du concept.
• L’Ozone est un chausson dédié certes à la performance (ce qui n’est pas pour nous déplaire) mais dédié aussi au plus grand nombre. Vous trouverez par exemple au catalogue le modèle Diamond, plus élitiste…

Nous avons donc sélectionné trois grimpeurs pour vérifier si cette Ozone respecte son cahier des charges.

• Deux forts grimpeurs  dont un au niveau 8a/b qui a fait essentiellement de la falaise, et l’autre au niveau 7a/b qui a fait beaucoup de bloc et de salle.
• Laure, une grimpeuse niveau confirmé au niveau 6b/c qui a eu une utilisation très polyvalente (falaise, bloc et salle).

Premières impressions : L’Ozone est un beau chausson. Il en jette !!! Le produit semble très technique, bien finit et performant.  Le chausson est peu cambré mais très asymétrique.  Bref, ça donne envie d’essayer.

Nos deux grimpeurs faisaient la même pointure  ce qui nous a permis de vérifier tout de suite si la différence de largeur au niveau de la zone des métatarses était bien réel. Oh que oui !!!! Et heureusement même !!

L’Ozone s’appuie sur une construction inédite (3-Force Système) qui permet au chausson de gagner en stabilité, en limitant le phénomène de vrille avec une bande de gomme solidaire de la pointe qui vient enrouler les métatarses.  Le résultat est sans appel : ça marche bien, mais attention lors du choix de la version. En effet, cette bande de gomme ne se détend pas du tout. Ne comptez donc pas sur un élargissement dû au travail des matériaux. Pour information, je dirais que la version large correspond plus à une version dite « normale » vis-à-vis de la concurrence, et que la version standard est une version à réserver aux pieds fin. Mais le mieux restera d’essayer.

La version femme se pare de belles couleurs rouges et blanches qui changent un peu. Elle s’appuie sur une souplesse accentuée et une coupe légèrement différente au niveau des malléoles pour respecter la morphologie féminine.

Dès les premiers essais, on est bluffé par le confort. Alors, bien entendu, il faut relativiser ce confort. Nous sommes bien en présence d’un chausson technique et très asymétrique. Il faut donc avoir une certaine habitude. Mais cette hyper-asymétrie est contrecarrée par un cambre presque absent (le chaussons est plat) ainsi que  par un ajustement et un choix des matériaux exemplaires. «C’est tout doux  dedans ». Voilà ce qui fait sûrement tout le charme de ce chausson. L’Ozone conserve une précision redoutable et propose un confort de premier choix.

 Dans la pratique, l’Ozone s’est montré performant en falaise, surtout dans les profils verticaux à léger devers. Sa rigidité et sa précision en pointe ont fait merveille pour charger les petits pieds.

« Plus asymétriques que tous les autres chaussons que j’ai portés, ils sont forcément plus précis, et le changement n’a que du bon : c’est agréable d’avoir confiance en ses pieds et de savoir qu’on peut pousser dessus en toutes circonstances, que la prise soit bonne ou qu’il s’agisse d’une réglette ou d’une micro-prise : on force moins physiquement et on grimpe plus sereinement » (Laure).

Alors toutes ces qualités se payent forcément à  un moment ou à un autre. Qu’il est difficile d’être bon partout !!

En effet, en salle, l’Ozone s’en sort bien. Il est tonique, le talon met en confiance, et on trouve de l’enrobage sur les orteils pour les crochets pointes. Mais sa rigidité ne fait pas de lui le meilleur allié pour aller s’attaquer au bloc les pieds à plat sur les volumes… Forcément.L’Ozone marque le pas aussi dans les devers a cause de son  manque de griffé Les spécialistes ou simples amateurs du genre, devront passer leur chemin pour s’orienter vers des chaussons plus spécifiques (comme le modèle Oxi).

Cette rigidité est due à sa conception d’une part, et aussi au choix de la gomme : Vibram XS Gripp. Un choix finalement assez logique à la frontière entre la souplesse de la XS Gripp 2 et de la dureté de la XS Edge. Et puis, avec 4mm de gomme, Ocun vous garantit des performances qui durent, qui durent…

Notre grimpeur fort nous livre son point de vue logique et pertinent qui résume bien les qualités et défauts de ce chausson :

« L’Ozone est un super chausson de tous les jours. Une qualité importante mais qui devient vite aussi un défaut. A être bon partout, on est le meilleur nul part. Quel que soit le terrain de jeu, l’Ozone est bon mais je lui préfère d’autres modèles plus spécifiques. Le manque de cambrure et donc l’absence de griffé est pour moi son défaut majeur au quotidien».

Conclusion :

Ocun a fait des choix forts et pertinents pour concevoir son modèle Ozone. Une recette payante qui permettra au plus grand nombre d’avoir accès à un chausson  précis mais en conservant une polyvalence et un confort élevé pour sa catégorie.

L’absence de cambrure (griffé) sera un frein pour certains mais un argument pour tous ceux adeptes du classicisme.  

 Une alternative très intéressante à ne pas négliger lors de vos futurs achats.

A noter que cet Ozone peut devenir un allié de choix pour de la grande voie technique, en prenant soin de choisir la bonne taille et la bonne version.

Pari réussi! Adam Ondra vient à bout des 32 longueurs du « Dawn Wall »! 

Ce n’était plus qu’une question de temps… Une semaine après avoir quitté le sol, Adam Ondra est venu à bout des 32 longueurs de la grande voie la plus dure de la planète, le « Dawn Wall ». 

Le tchèque vient une nouvelle fois marquer l’histoire de l’escalade. En effet, on peut affirmer qu’Adam Ondra est le meilleur grimpeur du monde, le plus polyvalent. Qui d’autre est capable de gagner un Championnat du Monde, deux mois avant de s’élancer et d’enchaîner pour la première fois de sa vie un Big Wall de l’envergure du « Dawn Wall »? Personne. Sauf lui!

Malgré un début de journée maussade dans le Yosemite, mêlant grisaille et pluie, Adam a décollé du sommet de la longueur 22 pour atteindre, 10 longueurs et quelques centaines de mètres d’escalade plus tard, le sommet du « Dawn Wall », sous le soleil.

Une consécration pour le tchèque, qui, rappelons-le, venait pour la première fois de sa vie au Yosemite. Et on le sait, le style, là-bas est très atypique, comme le confirme le maître des lieux, Tommy Caldwell. En effet, on est bien loin des terrains de jeu habituel d’Adam: oubliez les grottes de Flatanger ou autres, où il faut se tordre dans tous les sens et user de son biceps pour enchaîner les voies ultra-physiques. Dans le « Dawn Wall », les prises de pieds sont microscopiques, les lames de rasoir qui servent de prise de mains sont aiguisées à en cisailler la peau et il faut déployer tout son bagage technique pour enchaîner, pas à pas, toutes les longueurs.

Voilà pourquoi cette ascension avait demandé à Tommy Caldwell et Kevin Jorgeson, les premiers à avoir libéré le « Dawn Wall », plus de 7 ans de préparation et de travail, et près de 20 jours passés sur la paroi. À côté, les quelques jours de repérage par Adam avant son ascension complète paraissent négligeables et accroissent la performance de ce dernier.

Le simple fait de dormir en portaledge ou même d’utiliser une technique de remontée sur corde efficace était quelque chose de nouveau pour Adam. Il partait donc de loin, de très loin, mais on le sait, le tchèque aime les nouveaux défis et n’est pas du genre à se laisser abattre! C’est une preuve que tout est possible. Adam s’est donné les moyens de réussir, et il l’a fait.

Une expérience qui restera à coup sûr gravée dans sa mémoire: de la vue du matin au réveil, perché à 800 mètres de haut, au plaisir du chocolat noir après la réussite des longueurs clés, en passant par cette sensation de peur, la nuit, éclairé par la lueur de sa lampe frontale, sur des pieds humides. Et cette joie au sommet, d’avoir réussi ce défi, enchaîner la grande voie la plus dure du Monde.

Mais c’est aussi un moment de partage, unique au monde. Une expérience comme celle-ci ne peut pas se vivre seul. On la partage, comme avec Pavel Blazek, un ami tchèque qui l’a accompagné dans cette aventure, et qui l’a assuré tout au long de l’ascension. Et ce duo de photographes, Heinz Zak accompagné de son assistant, prêts à tout pour capturer les plus belles images d’Adam dans cette ascension historique.

Un immense bravo pour Adam Ondra, qui a su relever tous les défis que lui proposait cette grande voie de légende! 

Le chemin parcouru par Adam Ondra, depuis lundi dernier:

Jour 1:

Départ nocturne pour Adam Ondra, qui quitte la terre ferme à 02h46 du matin. Le tchèque veut profiter de la fraîcheur de la nuit pour enchaîner le plus de longueur possible, avant l’arrivée du soleil et donc de la chaleur sur la paroi. Objectif réussi, à l’heure où des millions d’américains ouvrent les yeux, Adam est déjà au sommet de la longueur 9. 

Jour 2:

Quelques heures de repos plus tard, Adam renfile les chaussons pour une nouvelle session de nuit. Au programme, les longueurs 10, 11, 12 et 13. Il bute plusieurs fois sur la longueur qu’il apprécie le moins (L10), qui impose un long Dülfer sur des pieds humides. Quelques minutes plus tard et après être tombé plusieurs fois dans la longueur 13 (8c), Adam peut souffler et se reposer avant les longueurs crux du « Dawn Wall ».

Jour 3: Repos

Jour 4: 

Désastre mental en ce quatrième jour. Adam ne parvient pas à enchaîner la 14ème longueur (9a), qui ne lui posait pas tant de problèmes lors de ses séances de repérage. Trop nerveux et sous pression, le tchèque ne parvient pas à grimper proprement. Après 7 essais infructueux, où il tombe sur le premier pas de bloc, il parvient lors du 8ème run à passer ce crux avant de chuter sur le tout dernier mouvement de la voie. S’en est fini pou aujourd’hui.

Jour 5:

C’est une nouvelle journée qui commence, qui s’avérera bien meilleure que la veille! En effet, Adam contrôle son mental. Il ne veut surtout pas retomber dans le même état d’esprit qu’hier. Et ça marche! Il enchaîne la longueur 14 au premier essai de la journée, avant de continuer sur L15, le deuxième 9a du « Dawn Wall », qu’il réalise rapidement, au 2ème essai.

Jour 6:

Surmotivé, et après une nuit de repos, c’est une nouvelle grosse journée qui attend Adam. En effet, il enchaîne 6 longueurs de plus dans la journée, dont les longueurs 16, 17 et 18, 8b+. En arrivant au sommet de la longueur 22, Adam le sait: le plus gros est derrière lui. Même s’il est prêt à continuer, la pluie est annoncée sur le « Dawn Wall ». Place à un repos forcé.

Jour 7: Repos

Jour 8:

Après avoir passé sa dernière nuit en pleine paroi, Adam s’élance pour ses derniers mètres d’escalade. Les premières longueurs sont mouillées, il faut donc redoubler de vigilance… Car comme il le dit si bien, « même les voies faciles sont difficiles ici! ». À midi, le temps se dégage et le soleil fait son apparition. Quoi de mieux pour saluer l’arrivée d’Adam au sommet. Il domine le « Dawn Wall » et ses 900 mètres d’escalade. Adam vient une nouvelle fois de rentrer dans la légende de l’escalade!

• Quelques photos, signées Pavel Blazek:

Salut Carole, comment vas-tu ?

Ça va plutôt bien car je suis actuellement en vacances en Espagne et c’est parti pour un trip grimpe à muerte !

Allé on commence par le début, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ?

Présentement je m’appelle Carole Palmier, putôt tropical comme nom, normal je viens de la Réunion, « 974 represent » ! En fait je suis née là bas mais mes origines sont plutôt la Lozère et l’Allier… moins tropical ! J’ai 29 ans et je grimpe depuis mes 12 ans. Je suis Sage-femme de profession, un métier peu reconnu où l’on se tape 5 ans d’études pas faciles et où l’on a beaucoup de responsabilités. Le salaire ne suit pas vraiment mais j’adore ce métier qui est stimulant et enrichissant à tous les niveaux.

Tu viens de l’île de la Réunion, comment as-tu découvert l’escalade là-bas ?

L’escalade était proposée au collège en option sport et j’ai tout de suite adoré. Grimper partout et dès que possible me définissait déjà étant gamine. J’étais de nature « casse-cou » et aventurière… Avant l’escalade j’ai fait pas mal d’autres activités et notamment de la voile. Je partais déjà sur les compet nationales et internationales avec un groupe de jeunes réunionnais, ce qui a forgé en moi le goût pour le voyage et l’esprit d’équipe.

Quand l’escalade a pris une part plus importante dans ma vie de collégienne, j’ai arrêté la voile pour m’y consacrer pleinement. J’ai rapidement intégré le club « Escalade D’abord » du sud de la Réunion, et j’ai débuté les entrainements et compétitions.

A mon époque, on connaissait les réunionnais pour leurs performances sur les compétitions nationales espoirs, ils étaient très attendus chaque année, tu faisais partie de la troupe ? Quels souvenirs en gardes-tu ?

C’est clair que j’ai commencé l’escalade dans une dynamique de groupe ultra motivante ! En effet je faisais partie de la troupe des Réunionnais qui marchait bien en compet grâce à l’investissement de l’entraineur passionné qu’est Michel Barjolin. Il a su créer une cohésion de groupe qui perdure encore aujourd’hui même si on est à quelques milliers de kilomètres de distance ! J’en garde de très bons souvenirs et cela m’a beaucoup apporté dans la vie en général.

Tu as donc démarré par l’aspect compétitif de l’escalade, et aujourd’hui on parle de toi pour tes performances en falaise, comment en es-tu arrivé là ?

Oui j’ai complétement changé ma pratique pour diverses raisons :

Tout d’abord, la compétition en catégorie sénior demande tant d’investissement au niveau des entrainements que je ne me sentais pas capable d’assumer cela à côté des études. De plus, après le lycée, s’entraîner seule n’avait pas du tout la même saveur qu’avec un groupe d’amis qui s’entendent super bien. Je crois qu’on a tous été un peu victime de cette émulation de groupe qui s’est éteinte d’un coup. Pour moi l’escalade devait rester un jeu et une source de plaisir.

J’ai repris l’escalade après 2 ans d’arrêt pour le concours de médecine, et grâce à de belles rencontres j’ai orienté ma pratique vers la falaise. J’ai pu grimper avec de réels passionnés qui m’ont transmis le « virus » de la falaise et de l’équipement. Forcément quand on aime son milieu, on partage aussi les valeurs et l’éthique qui va avec. Je souhaite à chacun d’avoir la chance ou la curiosité de goûter à l’essence de notre activité, à ce mode de vie qu’est l’escalade  « outdoor ».

La compétition ne te plaisait plus ?

Clairement la compétition ne me plaisait pas assez, et je n’étais pas suffisamment doué et forte mentalement pour faire une carrière dans le haut niveau en escalade. Au-delà du côté sympathique du voyage en groupe de copains pour aller sur les compétitions, l’échéance du championnat m’animait un peu moins… Je n’ai jamais réussi à vraiment m’exprimer et à gérer la pression. Je n’arrivais pas à retranscrire mon niveau de l’entrainement à la compétition. La compétition a souvent été une frustration pour moi car j’arrivais en finale mais je me hissais rarement sur le podium.

Quel regard as-tu sur les compétitions aujourd’hui ?

Aujourd’hui je ne suis pas trop à la page concernant les compétitions, je ne prends pas le temps de m’y intéresser, donc j’ai des échos via des copains qui suivent ça de près. Le spectacle et l’émulation que cela crée comme récemment à Bercy est plutôt positif. Je suis juste impressionnée par le niveau actuel des compétiteurs !

Notre sport est très riche et il a de multiples facettes, chacun peut y retrouver du plaisir dans ce qui lui correspond le mieux. Je suis satisfaite aujourd’hui d’avoir choisi l’escalade en falaise car cela me permet d’allier le dépassement de soi, la performance, les rencontres, les voyages… De plus, la variété du support et de la gestuelle est assez unique dans la grimpe en falaise. C’est la nature et le rocher qui nous dicte l’itinéraire, pas l’inverse.

Au delà des performances en falaise, tu es aussi très investie dans la protection et le développement de notre terrain de jeu naturel. Tu as donc crée Greenspits… Peux-tu nous raconter la naissance de ce projet ? Et quel en est le but ?

C’est Antonin Rhodes qui a eu l’idée de créer Greenspits. Antonin est quelqu’un de profondément généreux, qui a donné de son temps et de son argent pour équiper plus de 500 voies dans le sud de le France. Il a toujours œuvré dans l’ombre en tant qu’équipeur passionné, puis s’est posée la problématique du rééquipement et de la maintenance des secteurs: comment gérer le vieillissement des secteurs et éviter les accidents ? Qui pourrait s’en occuper et avec quels moyens ? Comment gérer l’affluence de grimpeurs et les mauvais comportements sur certains sites ?

La fédération semble dépassée par l’ampleur du chantier, et montre un réel désintérêt pour notre terrain de jeu naturel. Greenspits est née avant tout pour se poser les bonnes questions face au climat actuel qui met en jeu la pérennité de l’escalade libre en falaise. Plusieurs pistes de réflexion s’imposent : Pourquoi ne pas sensibiliser les grimpeurs eux-mêmes aux bonnes pratiques et à la sécurité ? Pourquoi ne pas créer un réseau collaboratif entre grimpeurs et équipeurs pour gérer les sites naturels?

Cela fait maintenant 9 mois que nous travaillons pour créer les bases d’une association solide et crédible. Il faudrait s’investir à temps plein au vue des objectifs ! Nous tentons avant tout de nous entourer de personnes aux compétences variées et de former une équipe de passionnés investis pour le futur de l’escalade.

Dans la description de cette asso, on peut y lire « Notre but est de promouvoir l’escalade en milieu naturel en créant un réseau d’acteurs conscients et investis dans leur pratique. » Aujourd’hui, cela semble en contradiction avec toutes les salles qui poussent comme des champignons. Selon toi, les 2 pratiques sont-elles complémentaires ? Comment toucher également ces grimpeurs de salles qui sortent quelques fois en falaise ?

Il est clair que l’escalade est un sport à la mode et en plein essor, mais se cailler en falaise l’hiver et prendre des plombs sur les spits pas toujours reluisants attire moins les foules. Naturellement, la première approche se fait aujourd’hui en majorité en salle. Je trouve cela très bien que l’escalade se démocratise avec l’ouverture de nouvelles salles car c’est un sport vraiment intéressant, qui peut apporter beaucoup sur le plan physique mais aussi psychique, et qui peut se pratiquer toute la vie !

Cependant certaines personnes vont en salle comme ils iraient faire de la muscu, sans aucune culture de la grimpe. Le problème et de savoir faire la transition de la salle à la falaise, et logiquement d’apprendre quelques codes.

Pour moi l’escalade en salle et en falaise peuvent être complémentaires si on sait faire cette transition. L’exemple actuel montre que les meilleurs grimpeurs mondiaux sont plutôt polyvalents.

Il y a dans l’avenir un gros travail à faire pour sensibiliser les jeunes grimpeurs qui souhaitent s’initier à la falaise.

Greenspits est une association qui a pour ambition première de changer les mentalités des grimpeurs. Pour l’instant nous nous adressons plutôt à un public d’initiés, mais pourquoi pas jouer un rôle directement auprès des « sallistes » afin de les informer et de leur transmettre notre passion pour le patrimoine de l’escalade, c’est à dire l’escalade en falaise !

Quels sont les prochains projets / événements pour l’association ?

Le prochain évènement à venir pour l’association est l’assemblée générale, on devrait fixer la date incessamment sous peu. Notre projet le plus « urgent » est de former une équipe afin de se répartir les tâches, pour gérer plus efficacement l’administratif, la communication et répondre aux diverses sollicitations dans les temps ! Nous avons eu beaucoup de mails et témoignages de personnes motivées pour rejoindre l’aventure donc ça devrait prendre une belle tournure dans les mois à venir. Sinon les projets et idées ne manquent pas … On va orchestrer tout ça et présenter un plan pour 2017, on vous tient au courant !

Allé, parlons un peu Jeux Olympiques, on ne posera pas de question, on te laisse carte blanche pour nous donner un avis sur la récente intégration de l’escalade aux JO de 2020 à Tokyo.

J’ai un avis plutôt mitigé sur l’intégration de l’escalade aux JO. A la fois c’est très positif dans tout ce que cela représente pour la reconnaissance de l’escalade comme un sport et non plus comme un loisir, et des grimpeurs comme des athlètes plutôt que des hippies…. Mais d’un autre côté on s’éloigne de la pratique en falaise qui définit pourtant notre sport. L’escalade a bel et bien commencé sur du caillou, avec la recherche de la difficulté bien sûr mais surtout la quête du sommet ! Pour moi l’escalade est un sport de pleine nature au même titre que le VTT ou le surf … Quand je vois Adam Ondra je m’identifie à lui et je l’admire car il représente notre sport dans sa globalité, j’ai peur que ce ne soit plus le cas avec les nouvelles « générations JO ».

Un point que je trouve scandaleux et injuste est le mur officiel de vitesse qui est à la fois une manne économique pour le fabriquant et une perte de chances pour ceux qui ne peuvent pas s’entraîner dessus…

A juste titre l’olympisme vient en récompense à tant d’investissement de la part des grimpeurs qui sont de réels athlètes, mais la vitesse est pour moi un sport différent et le combiné ne retranscrit pas au grand public ce qu’est réellement l’escalade.

Récemment, les bruits de couloirs disent que la FFME refuse de conventionner de nouvelles falaises, et souhaiterai se désengager progressivement des falaises actuellement conventionnées (problème de responsabilité qui coûte très cher en cas d’accident). Qu’en penses-tu ? As-tu des idées pour solutionner ce problème qui semble très complexe ?

Pour faire la transition, j’ai quand même un petit goût amer car Tokyo c’est une victoire qui cache pourtant une défaite de la FFME concernant la gestion des SNE (sites naturels d’escalade). Les grimpeurs qui payent leur licence comme moi et qui ne font pas de compétition ont l’impression d’être un peu oubliés. Le sujet du déconventionnement des falaises par la FFME est en effet un sujet complexe. Je souhaiterai simplement être informée en tant que licenciée et en tant que grimpeuse ! J’ai l’impression que la FFME ne joue pas la carte de la franchise concernant ces problématiques.

Je n’ai pas envie que l’on arrive à un système à l’américaine où l’on cherche à tout prix un bouc émissaire en cas d’accident. Les idées pour solutionner ce problème sont nombreuses mais pas toujours faciles à appliquer. Encore une fois l’escalade en falaise se rapproche plus de l’alpinisme et ne sera jamais un sport sans risque et aseptisé. Chacun doit prendre conscience de cela et se sentir responsable dans sa pratique.

Je tiens à préciser que Greenspits n’est pas une association « anti fédé » et qu’au contraire nous souhaitons dans l’avenir travailler ensemble en toute transparence pour trouver les meilleures solutions dans le respect des pratiquants falaisistes.

Si tu as un dernier mot à ajouter… ?

Je suis à Margalef au café Vernet donc je dirai… Una cerveza mas con patatas bravas por favor !

Plus sérieusement, restons humbles et respectons-nous en tant que grimpeurs, toute performance est à saluer même si elle ne fait pas partie de notre domaine de compétences. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, ce qui apporte vraiment est le don de soi et l’investissement plus que le résultat. Ah oui j’oubliais la règle numéro 1 qui se perd parfois : on paye son coup quand on fait la croix !

• Crédit photos: Jan Novak

Encore une incroyable journée pour Adam! Après avoir enchaîné les deux longueurs en 9a du « Dawn Wall » la veille, on se demandait ce qui pouvait bien arrêter le tchèque dans son ascension… Hé bien, sûrement pas les longueurs 16 et 17!

En effet, bien que très difficiles, Adam est parvenu à enchaîner « The Loop Pitch », la 16ème longueur qui propose une désescalade en 8b+. Puis, il a directement continué sur la longueur 17, puis la 18, 8b+. À ce moment de la journée, Adam venait de compléter les voies les plus dures de l’ensemble du big wall…

Le mental au top, le champion du monde continue son ascension, avalant les longueurs 19 à 22, les dernières dans le 8ème degré. 

« J’ai grimpé jusqu’à Wino Tower aujourd’hui! Profonde satisfaction, paix et feu se mélangent en même temps dans coeur et mon esprit. Nous avons profité de parfaites conditions aujourd’hui et j’étais super concentré. Maintenant, il ne reste plus qu’une dizaine de longueurs « faciles », situées entre le 6ème et le 7ème degré. Nous aurions voulu continuer encore, mais apparemment, il va pleuvoir rapidement. Ce qui signifie que je dois prendre un jour de repos forcé, dimanche, en espérant finir lundi… »

• Plus d’infos très vite!

Quand Mission Impossible devient possible! 

Le Team VXI est un produit phare de la gamme Five Ten. La marque américaine a développé un modèle très spécifique mais ultra efficace, qui font de ce chausson le meilleur du monde sur son terrain de jeu favoris: les adhérences.

Après avoir vu de nombreux grimpeurs les porter, sur les coupes du monde de bloc notamment, nous avons eu la chance de tester ce modèle pour le moins étonnant. Pour percer le secret de ces chaussons, rien de tel qu’un test d’usage, en salle, dans différents profils, mais aussi en extérieur, sur le grain naturel du rocher. Il est maintenant l’heure du bilan!

Le secret des Team VXI? Leur gomme!

Ce qui fait la particulier de cette paire de chausson réside dans sa gomme, unique au monde. Vous ne trouverez la Stealth Mi6 uniquement sur ce modèle-ci, et pour cause. On doit la création de cette gomme à Tom Cruise, ou plutôt aux producteurs de Mission Impossible 5. Ces derniers ont demandé au chimiste de chez Five Ten, Charles Cole, s’il était possible de fabriquer un caoutchouc qui pouvait être utilisé pour grimper sur du verre – l’une des principales scènes d’action du film. Après des heures et des heures de recherches dans son laboratoire, Charles Cole l’a fait: il venait de créer la Mi6, capable d’accrocher sur toutes les surfaces les plus lisses possibles.

Et l’histoire ne s’est pas arrêtée là, puisque 5.10 a décidé d’équiper son modèle Team VXI de cette même gomme. Ce chausson ainsi crée est alors bluffant. C’est clairement l’arme absolu sur tous les volumes. La gomme offre une adhérence hors du commun sur toutes les surfaces planes et lisses.

Ainsi, les Team VXI deviendront votre compagnon idéal lors d’une bonne session de bloc, ou encore en extérieur, là où l’adhérence est la clé pour réussir, comme sur le rocher de Bleau par exemple.

Mais ce caoutchouc ultra mou à un prix: le point négatif de cette gomme, c’est son usure. En effet, le peu de gomme qu’il y a sous le chausson aura tendance à s’user assez rapidement…

Des sensations décuplées!

Ce qui fait aussi la différence avec les autres modèles c’est son poids. Les Team VXI sont les chaussons les plus légers du monde. Et puisque rien n’est laissé au hasard chez Five Ten, chaque chausson pèse très exactement 5.10 onces, soit 283 grammes la paire. On a l’impression d »avoir une vraie chaussette au pied!

Un poids minimal, qui participe à un confort maximal. Car pour un tel niveau de performance, le confort dans ces chaussons est étonnant. Le cuir synthétique, qui compose ce modèle, est un cuir respirable, qui a la particularité de ce mouler parfaitement à votre pied. Ainsi, il n’existe pas d’espace vide entre vos orteils. 

Une fois que le chausson a parfaitement épousé votre pied, il suffit de rabattre l’unique bande de velcro, qui permet d’ajouter un maintien réglable supplémentaire sur le cou du pied. Mais attention, ce chausson ne conviendra pas à tous les pieds, bien au contraire… Le volume général des Team VXI est très faible, on est bien loin de l’espace généreux qu’offre les Hiangle… On se rapproche plutôt du volume des Dragons. Attention donc à bien essayer ces chaussons lors de l’achat, pour éviter de se retrouver avec seulement le bout des orteils à l’intérieur du chausson.

Le cuir synthétique Clarino ne se détend pas. Ainsi, pas de surprise au cours du temps, le chausson ne bougera pas. Comme souvent chez Five Ten, inutile de descendre trop bas dans les pointures au moment de l’achat. 1 pointure, voir 1 pointure et demi en dessous de vos chaussure de ville sera déjà pas mal.

Les Team VXI ne possèdent pas d’intercalaire comme il en existe sur beaucoup d’autres modèles, entre la gomme et vos orteils. Ainsi, les sensations sont poussées au maximum. On a d’ailleurs l’impression que c’est notre peau qui est directement en contact avec le rocher. Une sensation qui peut être très déroutante au début, en crochet de pointe mais aussi en talon… Dénoué de toute protection, on vous déconseille fortement de vous cognez avec les chaussons aux pieds…!

Un modèle tout de même très élitiste…

Une large bande de gomme recouvre le dessus du chausson, très pratique pour les contre-pointes. Sur ce point aussi, les Team VXI sont très performants. Et ce n’est pas le talon non plus leur point faible. Un talon plutôt étroit qui s’adaptera une fois encore à la morphologie de votre pied (à condition de rentrer dedans!), pour vous autoriser les crochets de talon les plus audacieux. 

Mais vous l’aurez compris: si ces chaussons sont probablement les plus performants du monde pour ce qui est de l’adhérence sur les surfaces planes tel que les volume, c’est beaucoup plus compliqué sur les petites prises. Le chausson parfait n’existe pas, et ce qui fait leur avantage sur les volumes fait aussi leur inconvénient sur les petits grattons. En effet, ils manquent de rigidité pour pouvoir pousser sur les micros prises.

Le prix fera donc grincer des dents pour un chausson si élitiste… Comptez 130€ pour vous offrir ce modèle.

En conclusion, les Team VXI sont donc des armes incontournables à avoir dans votre sac de grimpe, à condition d’être un grimpeur déjà confirmé, aux côtés d’une autre paire, indispensable dès que le profil deviendra plus vertical. Un chausson donc ultra performant, mais aussi très élitiste, qui ne s’adaptera pas à tous les pieds, ni à tous les profils.

Adam Ondra peut maintenant souffler: il vient de passer les deux longueurs les plus dures du « Dawn Wall », après un effort physique, mais surtout mental, incroyable! Car ces deux longueurs 14 et 15, cotées 9a, ont donné bien du fil à retordre à notre champion du monde, notamment la 14.

Car après avoir enchaîné les 13 premières longueurs les deux premiers jours, Adam a beaucoup plus souffert hier, en s’attaquant à la ligne 14. En effet, il s’est retrouvé confronté à un premier obstacle bien coriace.

« J’ai super mal grimpé, avec beaucoup trop de pression et tant de nervosité! »

En  effet, il aura fallu 7 essais à Adam pour passer le premier pas de bloc de ce 9a. Un passage qui n’avait jusque-là jamais posé de problèmes au tchèque… d’où cette frustration. « J’ai zippé à mon premier essai, puis à mon 2ème, ensuite, j’ai paniqué et je ne me sentais pas du tout en confiance sur mes pieds, essayant de grimper aussi prudemment que possible, mais j’ai continué de zipper. Et quand, à mon 7ème essai, j’ai réussi à passer le pas de bloc, je suis tombé au tout dernier mouvement de la voie. »

Mais heureusement, Adam ne s’est pas laissé abattre! Aujourd’hui était un nouveau jour,et le tchèque a attaqué la journée avec « une meilleure mentalité, un meilleur état d’esprit ».

Est-ce donc grâce à ça qu’il a réussi à enchaîner les longueurs 14 et 15 il y a quelques minutes? Oui, sûrement. 

« J’étais concentré, et calme ». Un mental qui a permis à Adam d’enchaîner au premier run de la journée, la longueur qui lui avait donné tant de mal hier. Car oui, après un rapide échauffement, Adam était suspendu au sommet du 9a de la ligne 14. 

Le tchèque a donc décidé de continuer sur sa lancée, et de s’attaquer à la longueur 15, le deuxième 9a que comporte le « Dawn Wall ». Après un bel essai de nuit, éclairé par sa frontale, il chute sur le dernier mouvement. Mais aujourd’hui, Adam ne s’est pas laissé dévaster mentalement comme la veille. Craignant tout de même un peu pour sa fine couche de peau sur les doigts, il décide de retenter à nouveau. 2ème essai victorieux pour Adam, qui avoue être sur un petit nuage!

• Et pour se rendre compte de la difficulté de cette 15ème longueur, voici une vidéo de Tommy Caldwell dans cette même longueur, réalisée lors de son ascension du « Dawn Wall » il y a deux ans, aux côtés de Kevin Jorgeson:

Place à un peu de repos maintenant pour Adam, notamment pour que la peau de ses doigts récupère, avant de s’attaquer à la suite demain. S’il enchaîne rapidement la longueur 16, la suite ne devrait pas être un problème pour lui…

Voici ci-dessous la liste des grimpeurs sélectionnés en équipe de France élite et réserve pour la dernière étape de la coupe du monde 2016, qui se déroulera à Kranj, en Slovénie, les 26 et 27 novembre:

• Equipe de France Elite et Réserve:

« Ça devait être une journée plutôt facile avec 4 longueurs à enchaîner, mais ça s’est avéré être complètement l’inverse. » 
Pour son deuxième jour dans le « Dawn Wall », Adam a dû s’employer à 100% de ses capacités mentales et physiques pour enchaîner les 10, 11, 12 et 13. En effet, pas facile de tomber plusieurs fois d’un 8c quand on est suspendu à plus de 500 mètres de haut avec le relais sous les yeux… Heureusement, après quelques heures d’escalade, quelques chutes et une bonne dose de ténacité, le tchèque est parvenu au sommet de la 13ème longueur. Il se situe maintenant juste en dessous du crux du « Dawn Wall », à savoir les longueurs 14, 15, 16 et 17, qui comportent entre autres deux 9a.

• Voici son commentaire détaillé:

« Nous avons commencé tard dans l’après-midi, quand le mur commençait à être à l’ombre. Je dois avouer que j’ai ressenti la pression de celui-ci. 

Je déteste la 10ème longueur, 8b+ (mais je dirais presque 8c). C’est une grimpe tout en Dülfer, où tu poses tes pieds à plat contre rien, parfois sur des zones humides. Et plus tu essayes, plus ça devient dur. Je savais qu’il serait bien d’enchaîner cette longueur au premier essai, ce qui a failli marcher d’ailleurs! J’avais ma tête au niveau du relais, mais j’ai voulu bouger mon pied droit et me mettre debout sur le repos total. Et d’un coup – je ne sais pas encore comment s’est arrivé – je me suis retrouvé dans les airs. Dévasté. Cette longueur devient toujours de plus en plus mouillée, progressivement. La section du milieu est donc devenue complètement plus dure à cause des prises de pieds humides (certaines prises sont d’ailleurs en permanence mouillées sur cette ligne). J’étais nerveux comme tout, grimpant assez mal, mais ma détermination a été plus forte. Quand j’ai atteint le relais, j’étais vraiment délivré!

Après ça, j’étais quasiment sûr de pouvoir terminer le programme de la journée. La longueur d’après est un dièdre très exigeant, en 8a+, mais heureusement, je n’ai pas fait d’erreur.

La longueur 12 est la « Molar Traverse » en 8c. C’est l’une des longueurs les plus difficiles de l’ensemble de la grande voie, mais je n’ai jamais trouvé cette ligne très dure. Principalement parce que le crux est juste un pas de bloc très physique, qui correspond à mon style. Le reste de la longueur est plutôt technique, pas mauvais. Mais c’est devenu vraiment épique! Lors de mon premier essai, je suis tombé 2 mètres sous le relais parce qu’une petite prise a cassé sous mon pied. L’essai d’après, j’ai zippé sur le même mouvement, en étant pourtant très concentré et appliqué. Lors de mon troisième run, je suis tombé au début de la voie, sur l’un des premiers crux. Il était alors évident que je devais enchaîner à l’essai d’après, sinon j’étais bloqué! Concentré et malgré la fatigue, j’ai réussi.

Puis, tout s’est bien passé dans la longueur 13 (8a).

Dans l’ensemble, c’était plutôt un bon entraînement. Grimper 5 fois un 8c (en admettant que la longueur 10 vaut 8c), ce n’est pas une mauvaise journée en falaise. J’espère faire bon usage de cet entraînement jeudi dans les longueurs crux, après avoir pris un peu de repos. »

Et comme Alex Honnold avait monté du chocolat noir à Tommy Caldwell et Kevin Jorgeson lors de la première ascension du « Dawn Wall », Adam Ondra a lui aussi eu droit à son morceau de chocolat après cette longue journée:

Si Adam parvient maintenant à enchaîner les trois longueurs suivantes, le reste de la grande voie ne devrait pas être un problème pour lui. À condition que les conditions météorologiques restent favorables pour lui.

L’ascension d’Adam dans le « Dawn Wall »:

Découvrez quelques clichés de Lucas Meignan lors de la coupe de France de Chambéry. La galerie complète est à voir ici. 

Anak Verhoeven frappe fort cette saison! La compétitrice âgée de 20 ans seulement s’est illustrée cette saison sur le circuit international de difficulté, étant l’une des rares grimpeuses à être rentrée en finale sur chaque coupe du monde de l’année. 

Profitant d’une trêve dans le calendrier des compétitions, la vice-championne du monde a ainsi pris du bon temps en extérieur ces derniers temps. Et c’est à Siurana, en Espagne, que la belge empoche deux grosses voies, à une vitesse folle. En effet, elle rentre chez elle avec deux 8c+/9a en poche. D’abord la célèbre « La Reina Mora », située dans le secteur El Pati. Après seulement deux montées pour repérer et travailler les mouvements, Anak enchaîne cette voie à sa toute première tentative! Elle signe ainsi la deuxième ascension féminine de cette ligne, après Alizée Dufraisse en 2012.

Et comme si cette ascension éclair ne lui suffisait pas, Anak a également posé ses doigts dans « Broadway », 8c+/9a toujours, dans le même secteur. Lors de son premier essai, elle loupe le gros jeté qui marque le crux de cette ligne. L’essai d’après, une prise clé de la voie casse. C’est alors au run suivant qu’Anak enchaînera cette voie. Elle est la première femme cette fois-ci à clipper le relais de « Broadway », libérée pour la première fois par Dani Adrada en 1998. 

Profitant de ses superbes sensations, la belge s’est essayée à « La Rambla » 9a+. Et aux vues des ses premiers essais dans la voie, l’enchaînement de son premier 9a+ ne devrait pas tarder… Mais pour le moment, retour à l’entraînement pour Anak, qui prépare la dernière coupe du monde de difficulté, qui aura lieu à la fin du mois à Kranj.

Photos: Sebastien Richard

Le cross-training (aussi connu sous le terme « cross-fit ») ou « entraînement croisé » était à la base une discipline destinée à améliorer la préparation physique des policiers. Aujourd’hui, le cross-training est devenu un sport à part entière et se révèle efficace pour compléter les entraînements d’athlètes de tous les horizons. Focus sur une activité en plein essor.

En quoi consiste le cross-training ?

Le cross-training invite le pratiquant à réaliser un certain nombre d’exercices en un temps donné. Ces derniers sont différents chaque jour et se basent sur le développement de dix qualités : l’équilibre, l’agilité, la résistance, la précision, la vitesse, la coordination, la flexibilité, la force, la puissance et le cardio. En axant sa pratique sur ces qualités, le sportif augmente ses performances physiques et mentales.

Les séances durent généralement 1h, elles peuvent se faire en groupe (ambiance garantie) ou en salle individuelle avec coach personnel. Si elles sont variées, ludiques et toujours uniques, ces séances de cross-training représentent à chaque fois un nouveau challenge pour le pratiquant qui doit se surpasser en luttant à la fois contre la fatigue et le chronomètre.

Choisir le cross-training pour varier ses entraînements

La plupart des sports d’endurance ne font travailler que certains muscles et/ou le cardio. Il en va de même pour les entraînements de musculation en salle, qui ne visent que quelques muscles bien précis. Le cross-training est une discipline très complète qui permet d’améliorer ses performances tout en se préparant mentalement à la compétition. Pour accroître les capacités respiratoires et l’endurance des sportifs, le cross-training utilise la méthode Metcons (Metabolism and Conditionning, soit le « Conditionnement Métabolique ») ; les participants alternes des exercices cardio (vélo d’appartement, corde à sauter, rameur, etc.) et de la musculation. Les séances se divisent généralement en 3 parties : la technique, la force et le cardio sont abordés en 60 minutes. Il existe par ailleurs différents formats de travail, ce qui offre un maximum de possibilités.

Le cross-training est idéal pour perdre le tissu graisseux au profit de l’acquisition d’un physique athlétique. C’est un sport intense qui ravira les sportifs en quête de challenge et de dépassement de soi.

Encore l’Allemagne !

Pourquoi l’Allemagne ? C’est vrai que … les résultats, ces derniers temps …

Là-bas, s’est mise en place une vraie organisation autour de l’entraînement en bloc : le « getpower » de Café Kraft (une optique sur la prépa physique …), la vision particulière du bloc d’Udo Neumann, (entraîneur curieux et imaginatif de l’équipe d’Allemagne et créateur de Stuntwerk à Cologne). Plus récemment, Juliane Wurm championne du monde, prépare la relève de Jan Hojer en y entraînant les jeunes.

Là-bas, les salles de bloc sont immenses, les profils et l’ouverture de grande qualité, les budgets en prises, volumes et ouvreurs à la hauteur de compétitions internationales (même pour les blocs faciles) !

C’est loin, mais pas tant !

Voilà pourquoi nous prenons encore la direction de l’Allemagne pendant les périodes d’entraînement du bloc (comme beaucoup de français d’ailleurs !). Et pourquoi nous aimons y retourner.

23 bloqueurs, parmi les meilleurs français, 3 coachs pour une semaine intense, équilibré sur 2 jours d’entraînement, 1 jour de repos et 2 jours pour finir la semaine.

Ça démarre à Studiobloc (Pfungstadt), une salle immense, ouverte spécifiquement pour nous : du choix pour varier les contenus et des journées intenses de 8h d’escalade par jour !

Au menu : Systématiser les routines d’échauffement/prépa physique (1h à chaque fois) avant le travail sur des blocs spécifiques avec une forêt de volumes, développement ou renforcement des qualités de coordination spécifique bloc et développement de la vitesse gestuelle.

Déjà plus de peau, plus de force, … et grosse fatigue générale ! Les jeunes profitent du déplacement vers Stuttgart pour visiter, flâner, se poser, se reposer …

Nina Arthaud et Ivan Terenschenko rejoignent le groupe après leur stage EdF. Daniel Dulac (DD) les accompagne avant de s’envoler avec les autres en Chine (un p’tit rappel de Force pour ces deux-là = du bloc et le soutien des autres !).

Café Kraft (Stuttgart) c’est la salle où s’entraîne aussi Alex Megos … : on y fera un circuit 5×5, du travail analytique sur des thèmes précis (compèt’ d’ouvreurs après ouverture de blocs à thèmes délirants).

Bref, encore une journée très intense suivie d’une séquence abdos/gainage et assouplissements en fin de journée !

Avant de prendre la direction de Strasbourg levée 6h et footing Urbain dans les rues de Stuttgart.

A Strasbourg (Block Out), ce sera un contest, des jeux de vitesse, de la proprioception et une petite séquence d’abdos.

La suite : « vivement le prochain » comme ils disent …

• Paris, le 19 novembre
• Pour l’Allemagne, Prépa France du 10 au 16 février 
• + de videos ici

Les grimpeurs : Nao Monchois, Killian Chabrier, Baptiste Bonnichon, Nathan Martin(1 journée), Camille Masseran, Nina Arthaud, Ivan Terestencko, Joshua Fourteau, Liam Tricoire, Pierre Lecerf, Justin Boukandja, Alistair Duval, et pleins d’autres grimpeurs qui arrivent …..

Comme prévu, Adam Ondra s’est élancé ce matin, à 02h46, équipé de sa frontale, à l’assaut de la grande voie la plus dure du Monde! 32 longueurs dont la moitié situées dans le huitième degré, voir même le neuvième.

Le tchèque révélait hier vouloir enchaîner les 9 premières longueurs le premier jour de son ascension. Contrat rempli pour Adam. À 8h51 il atteignait le relais de la neuvième longueur. Et parmi ces premiers mètres d’escalade, Adam a déjà dû venir à bout de trois 8a+, un 8b et un 8b+. Entre autres. 

Un début d’ascension plutôt rapide, puisque le champion du monde en titre a réalisé toutes les longueurs du premier coup, hormis la longueur 8, où Adam mettra deux essais pour enchaîner, après avoir douté de la capacité de sa peau à résister sur les arquées tranchantes de cette voie.

Maintenant place à un peu de repos, avant de repartir pour enchaîner les longueurs 10, 11, 12 et 13 demain, si tout se passe bien.

Nous suivrons l’ascension d’Adam jour après jour. Et pour vous aider à mieux visualiser son ascension dans le « Dawn Wall », voici le topo de celui-ci:

Pour cette 2ème étape de la coupe de France de bloc, et les premiers championnats de France vétérans,  les grimpeurs s’étaient donnés rendez-vous à Chambéry. Une salle plutôt bien construite pour les compétitions, et notamment pour les finales qui peuvent se dérouler sur le fronton, face au public. 

Cette année, pas de pression, la compétition se déroulait sur 3 jours, ce qui permettait de ne pas (trop) se marcher dessus, et toutes les finales étaient mises en valeur avec une ouverture vraiment top, un Christopher qui magne toujours aussi bien le micro, un Quentin Manzato aux platines,  et des poursuites pour suivre les grimpeurs en finales, plutôt sympa pour les finales nocturnes de vendredi et samedi soir… 

Bref, à Chambé, on sait recevoir et mettre en valeur les grimpeurs, et ça on aime chez Planetgrimpe! Avec plus de 550 participants, c’était l’occasion pour les jeunes et les moins jeunes de venir tester un peu son niveau. Place aux résultats, catégorie par catégorie:

Minimes filles et garçons:

On démarre avec les plus jeunes, mais certainement pas les moins impressionnants! Chez les filles, c’est incontestablement Naile Meignan qui l’emporte, avec un top dans tous ses blocs de qualifs et de finale, seule grimpeuse à réaliser cette belle performance. Visiblement cette année, elle risque de faire très très mal, et nous la suivrons de très près chez PG… Lison Gautron et Lola Sautier compléteront le podium. 

Chez les garçons, c’est un Chambérien qui l’emporte à la maison, Paul Jenft. Liam Tricoire et Valentin Lecomte compléteront le podium au terme de finales exigeantes pour des minimes! Mais le spectacle aura été au rendez-vous, impressionnants ces minimes!

Cadettes et Cadets:

Chez les cadettes, la finale se sera jouée au nombre d’essai, avec 2 grimpeuses au top des 3 blocs de finale. Mais à ce petit jeu là, Valentine Mangin aura été impressionnante (tout comme à Valence), avec 3 blocs à vue! Juste derrière elle, avec 3 blocs en 8 essais, on retrouve Emma Berger. Une première finale de coupe de France pour cette jeune Bourguignonne qui nous a montré de belles choses sur cette compétition, avec une grimpe physique et technique. On devrait la retrouver régulièrement dans le haut du classement à l’avenir! Enfin, c’est la Toulousaine Mailys Piazzalunga qui complétera le podium. 

Emma Berger

En cadets, le duel aura été serré entre Léo Ferrera et Léo Favot! Un duel de titan même! Et c’est finalement Léo qui l’emportera avec une finale presque parfaite: 3 blocs en 4 essais, contre 3 blocs en 7 essais pour Léo. Mathieu Miquel complétera le podium.

Juniors filles et garçons:

Côté filles, la finale aura été maîtrisée de main de maître par Léna Grospiron, alors qu’elle ne terminait que 4ème des qualifications avec quelques difficultés dans certains blocs. Juste derrière, le combat aura été serré entre Bréanne Robert et Coraline Ribeil, mais c’est finalement Bréanne qui rapatria avec l’argent en réalisant 2 blocs en 4 essais, alors que Coraline les réalisera en 6 essais. 

Chez les garçons, si Adrien Lemaire était le seul à réaliser les 10 blocs de qualifications, il se fera détrôner en finale par Théo Ravanello et Killian Chabrier. Pourtant le combat aura été serré pour les 3 compères qui totalisent chacun 2 blocs en finale, Théo et Killian étant même à égalité parfaite, ce sont donc les qualifs qui entreront en jeu en faveur de Théo Ravanello qui s’impose  sur la plus haute marche du podium. 

Seniors femmes et hommes:

Honneur aux femmes où l’on retrouvait les habituées du circuit, accompagnées par Julia Chanourdie plutôt habituée au compétition de difficulté. Et bien une fois n’est pas coutume, Julia nous prouve une nouvelle fois toute sa polyvalence en montant sur la plus haute marche du podium. Elle sera la seule à totaliser 2 blocs en finale. Juste derrière, on retrouve les 2 réunionnaises habituées des podiums, Fanny Gibert (2ème) et Manon Hily (3ème).

Julia Chanourdie

Chez les hommes, après une victoire à Valence Thomas Caleyron récidive! Belle démonstration de force avec 3 blocs sortis en finale, une performance qu’il sera le seul à réaliser. Sur la 2ème marche du podium on retrouve François Kaiser qui revient vraiment en forme cette année, on le sent en canne et capable de revenir au plus haut niveau! Enfin, c’est Clément Lechaptois qui complètera le podium. 

Vétérans femmes et hommes

Pour la première fois cette année, un championnat de France de bloc vétérans était organisé. Chez les femmes, ses surprise c’est Christine Bonzom qui s’impose en étant la seule à toper ses 3 blocs de finale. Ethel Barnabé et Laurence Beslon Reyes compléteront le podium. 

Du côté des hommes, c’est le jeune vétéran Stephane Julien qui repart avec l’or avec 3 blocs en 10 essais en finale. Il sera suivi par Mathieu Vaisse et Olivier Lebreton. 

Pour finir, si on devait résumer cette étape en un mot: Classe! (Merci les ouvreurs!!)

• Les résultats complets
• Crédit photos: L.Meignan & C.Loury

Après quelques jours de repos, Adam Ondra a décidé de se lancer dans le « push », autrement dit l’ascension du « Dawn Wall » sans redescendre à terre et en enchaînant toutes les longueurs en libre. 

Il partira ce lundi, très tôt, à 03h00 du matin. En effet, il devrait faire chaud lundi et mardi au Yosemite, c’est pourquoi le tchèque préfère grimper le plus de longueurs possibles la nuit, avant que le soleil ne tape sur la paroi de la grande voie la plus dure de la planète.

Adam prévoit d’enchaîner les 13 premières longueurs les deux premiers jours, puis de se reposer mercredi, le temps d’un passage pluvieux, avant de profiter de parfaites conditions le quatrième jour pour grimper dans les longueurs clés du « Dawn Wall »: 14-15-16-17.

Pour rappel, Adam Ondra est arrivé il y a environ un mois dans le Yosemite, pour la première fois de sa vie. Depuis, il a enchaîné « The Nose », en moins de 24 heures, et passé de nombreuses heures à travailler les 32 longueurs que compte le « Dawn Wall ».

Ces derniers jours, après avoir travaillé les derniers mouvements de cette grande voie, Adam est retourné dans les premières longueurs pour caler tous ses mouvements comme il faut et perdre le moins de temps possible demain et mardi. Ainsi, il a retravaillé et enchaîné les 6 premières longueurs ainsi que les 10-11-12-13 (8b+, 8a+, 8c et 8a) et 20-21 (8a+, 8b).

Le champion du monde se frotte là à un nouveau défi, lui qui n’a que très peu pratiqué l’escalade en grande voie.

Nous suivrons son ascension de très près et relayerons toutes les news relatives à son évolution.

Photos: Heinz Zak 

Moisson de médailles françaises en ce dernier jour de Championnats du Monde jeunes en Chine! En effet, la compétition se clôturait aujourd’hui, après une semaine d’épreuve, par le bloc. Retour sur les phases finales de cette discipline:

Ashima Shiraishi, intouchable!

Est-il possible de détenir 4 titres de Champion du Monde quand on a seulement 15 ans. Oui! Ashima Shiraishi vient de le prouver à tous. Après avoir réalisé le doublé bloc/difficulté l’année dernière à Arco pour sa première année en minime, l’américaine semblait bien partie pour conserver ses deux titres après sa victoire en difficulté il y a quelques jours. Ashima n’a pas flanché, et remporte son 4ème titre de Championne du Monde en sortant 3 blocs à vue en finale, après avoir dominé toute la compétition, depuis les phases de qualification.

Nathan Martin, double médaillé pour ses premiers Championnats du Monde!

Pour une première participation à un championnat du Monde, on peut dire que Nathan Martin s’est transcendé! Le français Nathan Martin a fait résonner la Marseillaise en Chine après avoir remporté le titre chez les minimes garçons.
Suite à de mauvaises conditions météo sur place le jour des qualifications, celles-ci avaient été annulées. C’est donc directement par les demi-finales que les bloqueurs hommes ont commencé. Nathan domine l’exercice étant l’un des trois seuls de sa catégorie à enchaîner les 4 blocs. Il s’élance donc comme le grand favori en finale. Une place qu’il conservera lors des finales, après un beau duel avec l’italien Davide Marco Colombo, où tout s’est joué à un essai près dans le dernier bloc! 

Une médaille c’est bien… Mais deux c’est mieux. Nathan Martin ayant également participé aux épreuves de difficulté (où il termine 6ème) et de vitesse (19ème), il décroche également le titre de vice-champion du Monde du combiné. 

Sam Avezou, une nouvelle fois sur la première marche du podium!

Sam Avezou a lui aussi réussi à prendre son ticket pour les finales minimes aujourd’hui. En enchaînant le premier bloc à vue, le français termine 4ème, au pied du podium. Pas de médaille en bloc donc, mais une position qui lui assure le titre de champion du Monde du combiné. Après avoir grimpé durant toute la semaine (et notamment remporté l’or en difficulté), Sam est de nouveau sur la première marche du podium après une 11ème place et en vitesse et sa 4ème place en bloc. 

Janja Garnbret, une nouvelle fois championne du Monde!

Janja Garnbret a (une fois encore) largement dominé la compétition. Pourtant, les ouvreurs ont essayé de la faire tomber… Mais impossible. Elle est la seule grimpeuse à enchaîner tous les blocs de qualifications. Elle réitère en demi-finale, réalisant à vue le bloc 3, qui paraissait impossible avant son passage. En finale, pas de surprise, elle s’impose une nouvelle fois, mettant 2 blocs au moins dans la vue des autres finalistes. Avec 4 blocs en 9 essais, elle décroche l’or, réalisant le doublé bloc/difficulté, comme l’année dernière à Arco. 

Arsène Duval, champion du Monde cadets du combiné!

Encore une médaille pour la France, et celle-ci nous vient de mister Arsène Duval, membre de la Team PG. Une 13ème place en bloc, une 26ème place en vitesse et une 7ème place en difficulté et voici Arsène au sommet du podium mondial du combiné!

Clap de fin sur la coupe de France de Chambéry avec les finales cadettes et juniors filles! Le résumé complet du week-end arrivera dès demain!

C’est parti pour la dernière journée de compétition sur la coupe de France de Chambéry. Place aux cadettes et juniors filles pour les qualifs ce matin. Découvrez les résultats ci-dessous avec les qualifiés en finale!

Cadettes et juniors filles:

Cet après-midi, place aux finales, à suivre à partir de 13h45. Restez connectés! 

À tous les bloqueurs: bloquez d’ores et déjà la date dans votre calendrier pour une folle journée de bloc! Oui, oui, filez vite vous inscrire pour la 3ème édition du Corti Contest, dans votre salle de bloc à Annecy!

Le Samedi 26 Novembre, de 14h00 à 22h00 venez vous amuser, vous surpasser et tenter d’enchaîner les 30 blocs ouverts exprès pour l’occasion. Des prises toutes neuves, de gros volumes, des jetés, des skates, de la dalle… Il y en aura pour tout le monde et dans tous les styles! 

Les meilleurs auront la chance de remporter l’un des nombreux lots après avoir disputé les phases finales à 17h30… Qui s’annoncent inédites croyez-moi! 

Alors n’attendez plus pour vous inscrire, sur place dans la salle Cortigrimpe ou en ligne dès maintenant, à cette adresse: http://resa.corti-grimpe.deciplus.pro/index.html. 

Inscription possible également le jour même de la compétition, à un tarif unique de 15€. 

• La page Facebook de l’événement

Allez, on se retrouve sur place le Samedi 26 Novembre! 

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2ème soirée de finale sur la coupe de France de bloc de Chambéry, avec cette fois-ci à l’honneur les minimes et les seniors. Chez les seniors, la bataille aura été rude mais c’est finalement Julia Chanourdie (athlète PG) et Thomas Caleyron qui trustent la première marche du podium. Les résultats complets ci-dessous:

Minimes:

Seniors: 

La suite de la compétition demain avec les cadettes et les juniors filles. Restez connectés! 

Les seniors hommes clôturaient les phases de qualifications de la Coupe de France de Chambéry. Après 3h30 de compétition, voici les résultats:

Maintenant place aux finales minimes filles et garçons et seniors femmes et hommes ce soir!

Hier, alors que les qualifs du bloc féminin battaient leur plein, les grimpeurs de vitesse en avaient pour leur compte également, avec à la clé une nouvelle médaille française à la clé pour Pierre Rebreyend.

La compétition n’avait pourtant pas très bien commencée pour le Français ! Un premier tour de qualifications calamiteux, un deuxième run interrompu pour cause de problème technique et c’est sur son troisième passage seulement que le Français prend son sésame pour les phases finales !

Derrière, si son 1/8 de finale n’est qu’une formalité, la concurrence fut rude dès les 1/4 de finales. Il passe tout de même et se voit opposé en demi-finale au médaillé de bronze des Championnats du monde de Paris, le Russe Aleksandr Shikov. Rude opposition, qui voit tout de même le Français prendre le dessus et s’envoler pour l’ultime confrontation.

• Source et article complet sur la FFME

2ème jour à Chambéry pour la Coupe de France de bloc. La compétition a repris très tôt ce matin: pas de grasse matinée pour les minimes garçons qui ouvrait le bal de cette longue journée de compétition! Puis, c’était au tour des minimes filles et des seniors femmes de venir s’amuser sur les 10 blocs tracés par les ouvreurs.

Voici donc les résultats des qualifications:

Minimes filles:

Minimes garçons:

Seniors femmes:

Place aux qualifications seniors hommes maintenant, avant les finales ce soir, dès 19h!

Les premiers Championnats de France de bloc vétérans viennent de s’achever! Et pour cette grande première historique, c’est dans une ambiance de feu que les vétérans ont tout donné pour aller chercher le titre national. À ce jeu, c’est Stéphane Julien qui s’impose chez les hommes, dans une finale haletante où tout s’est décidé dans le dernier bloc. Chez les femmes, c’est Christine Bonzom qui s’impose.

• Résultats vétérans dames et hommes:

Quelques minutes, c’était au tour des cadets hommes et des juniors hommes de se disputer la victoire sur la deuxième étape de coupe de France de la saison. C’est finalement Léo Ferrera qui s’impose à domicile en cadets. Chez les juniors la victoire revient à Théo Ravanello.

• Résultats cadets hommes:

• Résultats juniors hommes:

On se retrouve demain pour la suite de la compétition!

Après les cadets hommes, la compétition se poursuit de plus belle à Chambéry! En effet, la ville accueille les premiers Championnats de France vétérans de l’histoire. Pour l’occasion 30 hommes et 20 femmes ont fait le déplacement.

En parallèle, la coupe de France se poursuit avec les qualifications juniors hommes. Voici les résultats:

Juniors hommes:

Vétérans dames et hommes 

5ème jour déjà sur les championnats du monde espoirs qui se déroulent actuellement en Chine. Au programme du jour, la vitesse masculine, et les qualifications de bloc (garçons et filles). 

Allé, honneur aux dames, on commence avec les qualifications du bloc féminin. En minime fille, devinez quoi? C’est Ashima Shiraishi qui domine ce premier tour, avec 5 blocs en 9 essais. Elle sera d’ailleurs la seule à toper les 5 blocs de qualifications!

Qualification bloc filles

Du côté des cadettes, on retrouve là encore l’ultra favorite du circuit, la slovène Janja Garnbret, qui sera elle aussi la seule à sortir les 5 blocs de son tour de qualif, le tout en 10 essais. Notre seule représentante française de la catégorie, Pyrène Santal (championne de France cadette), passe un peu à côté de sa compétition: « Les qualifications sont finies… et malheureusement la compétition aussi pour moi. Je finis donc avec une petite 29e place et une grande déception malgré tout… » 

Terminons enfin avec les juniors filles où la compétition semble un peu plus disputée avec 6 grimpeuses au sommet des 5 blocs de qualifs. Néanmoins, c’est tout de même la japonaise Miho Nonaka (vice championne du monde senior s’il vous plait) qui mène la danse avec 5 blocs en 6 essais. 

« Les blocs étaient physiques ! Sauf 1 bloc plutot technique (en bas du mur de diff). Du coup c’était pas bien évident mais les blocs, en général, étaient assez cools à grimper ! J’ai réussi à me mettre de bons combats et ne pas trop lâcher mentalement ! Malgré la fatigue du voyage, du décalage horaire et du « petit » dépaysement, j‘ai abordé ces qualifs pas trop stressée, avec l’envie de grimper et de faire de mon mieux ! Je suis contente d’avoir pris mon ticket pour un second tour et j’ai sacrément hâte de regrimper »  Paloma Simon – team PG

• Crédit photos: The Circuit Climbing

La deuxième coupe de France de bloc de la saison est lancée! En ce vendredi 11 Novembre, les bloqueurs de toute la France avaient rendez-vous en Savoie, à Chambéry pour disputer une nouvelle étape national de bloc.

Et c’est les cadets garçons qui ont ouvert le bal ce matin. Au programme, 10 blocs, 5 essais max et un peu plus de trois heures pour en venir à bout.

• Voici les premiers résultats du week-end: