Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Les finales de la deuxième Coupe du Monde de bloc de l’année viennent de se terminer à Chongqing.

Le public de cette ville de 32 millions d’habitants s’est mobilisé pour venir encourager les six meilleurs hommes et femmes du week-end.

Nous voulions du spectacle… Nous avons été servis !

Jongwon Chon, le bloqueur le plus polyvalent du Monde ?

En tout cas, ce week-end, c’était bien lui le grimpeur capable de s’adapter à tous les styles de bloc. Le coréen nous l’a prouvé sur cette étape. Si certains en doutaient encore, il faudra bel et bien compter sur lui cette saison ! Et malgré son faux départ à Meiringen, où il ne parvenait pas à se qualifier en finale, Jongwon a su se remobiliser, pour l’emporter, haut la main, aujourd’hui.

Et c’est un trio qui s’est démarqué tout à l’heure en Chine. À l’issue du premier bloc, quasiment tous les finalistes étaient ex-aequo: tous l’avaient sorti le bloc, à vue, excepté notre français Manu Cornu, qui attrapera la prise finale lors de son 4ème essai, dans les toutes dernières secondes qui lui étaient imparties.

C’est dans le deuxième bloc qu’un trio de tête se forme. D’abord un grand skate aérien, puis une fin, atypique, où il faut se mettre en no-foot pour ensuite balancer les contre-pointes sur la prise de fin, avant de pouvoir y ramener les mains. Manu Cornu, qui maîtrise le début du bloc, a beau essayer de balancer les pieds, il ne parviendra pas à accrocher ce dernier volume. Seulement trois grimpeurs y parviendront, qui plus est, à vue ! D’abord le russe Alexey Rubstov, puis le japonais Tomoa Narasaki, avant que Jongwon Chon ne fasse de même.

Et quand je parlais de grimpeur complet, c’est dans le bloc trois que le coréen a pris le large. La dalle de la compétition ! Peu de prises de main, des gros volumes en pied, inclinés, de quoi faire trembler le centre de gravité des grimpeurs. Tous les finalistes perdront l’équilibre sur ce volume de pied noir, qui semble glisser comme une savonnette. Un grimpeur se fait surprendre sur ce mouvement, puis deux, puis trois, puis cinq. Seul Jongwon Chon peut venir à bout de ce bloc… ce qu’il s’empresse de faire, à son deuxième essai seulement ! Le public exulte ! À ce stade de la compétition, il est le seul finaliste à avoir enchaîné tous les blocs.

Confusion dans le dernier bloc…

Les ouvreurs ont aussi fait travailler leur imagination dans ce dernier bloc, en proposant des mouvements originaux. Il faut maîtriser un gros volume fixé en dévers: d’abord placer ses mains, puis ses pointes, pour finir par remonter très haut, le genou coincé fermement contre cette prise.

Tous les grimpeurs valideront la zone, mais difficile de se contorsionner pour s’extirper de ce volume. Le japonais Keita Watabe sera le premier à y parvenir. Il sera suivi de son compatriote Tomoa Narasaki. Puis de Jongwon Chon, qui, heureux, savoure sa victoire, suspendu au sommet du dernier volume.

Mais stupeur en descendant: les juges lui indiquent que son essai n’est pas comptabilisé: le coréen a bien ramené les deux mains sur le dernier volume, mais pas sur la prise qui est vissée sur le côté de ce volume. Et le scotch indique bien que la fin de ce bloc se fait bien les deux mains sur cette dernière prise.

Jongwon est contraint de repartir dans le bloc. Heureusement, il le sortira, comme il se doit, à l’essai suivant.

Le top de Tomoa Narasaki ne sera donc pas validé non plus, pour les mêmes raisons qu’exposées ci-dessus. Heureusement, validé ou pas, cette confusion ne changera pas le classement final: Jongwon Chon l’emporte, devant Tomoa Narasaki et Alexey Rubstov.

Janja Garnbret détrône Shauna Coxsey et remporte la première Coupe du monde de sa carrière !

Chez les femmes, la compétition est tout aussi sensationnelle ! Le travail fait par les ouvreurs plaît aux grimpeuses et aux spectateurs.

Comme chez les hommes, un trio prend rapidement la tête de la compétition. En fait, la victoire s’est même jouée dès le tout premier bloc des finales. Un début physique, où il faut se balancer en no-foot pour aller gainer un pied situé quelques centimètres plus loin latéralement. Puis une fin où il faut pousser bien fort, fermer les bras et pousser sur les jambes en même temps pour espérer tenir un plat peu accueillant avant de finir sur la prise de fin.

Toutes les grimpeuses valident la zone rapidement. Mais c’est ce mouvement pour aller chercher le plat main gauche qui pose problème. Les finalistes se font peu à peu éjecter du mur au même endroit. Ni Stasa Gejo, ni Akiyo Noguchi et ni Shauna Coxsey ne parviendront à tenir. C’est dire la difficulté de ce mouvement.

On se dit que ce premier bloc restera alors vierge d’ascension. On se le dit, jusqu’à ce que Janja nous prouve le contraire. La main de la slovène reste collée sur cette prise. Elle loupe alors la prise de fin lors du mouvement suivant. Tant pis, elle repart pour un nouvel essai, et fera finalement la croix au bout de son quatrième.

Elle ne le savait encore pas, mais grâce à cette performance, elle venait de remporter la première coupe du Monde de bloc de sa jeune carrière !

Car après, la bagarre était lancée ! Akiyo Noguchi, Shauna Coxsey et Janja Garnbret sortiront tous les blocs suivants.

Mais à la fin, seule une grimpeuse avait enchaîné les quatre blocs de la finale: Janja Garnbret. Une telle performance la propulsait directement sur la plus haute marche du podium, devant la britannique Shauna Coxsey et la japonaise Akiyo Noguchi.

C’est seulement à la quatrième Coupe du Monde de bloc que Janja participait. Et remporter la médaille d’or après si peu d’expérience révèle d’une performance historique, surtout, à l’âge de 18 ans seulement !

Les résultats complets des finales:

On se retrouve la semaine prochaine, quelques kilomètres plus loin que Chongqing, mais toujours dans le même pays, dans la ville de Nanjing pour la troisième Coupe du Monde de bloc de l’année 2017.

Retrouvez ci-dessous tous les résultats des demi-finales de la Coupe de France de difficulté à Marseille !

Minimes:

Cadets:

Juniors:

Seniors:

Vétérans:

On se retrouve tout à l’heure pour les résultats des finales !

Ça va vite à Chongqing, très vite même ! En parallèle de la Coupe du monde de bloc, les grimpeurs les plus rapides de la planète avaient eux aussi rendez-vous en Chine, pour disputer la première Coupe du Monde de vitesse de la saison !

Et il y en a qui commencent l’année de la plus belle des façons: la russe Iuliia Kaplina explose le record du Monde de vitesse, descendant la barre à 7″46 !

Iuliia est décidément la femme de tous les records. C’est elle qui détient le record depuis quelques années maintenant, battant son propre meilleur temps quatre fois consécutivement. Elle avait déjà établi un précédent record lors d’une Coupe du Monde au Canada, en 2015, avec un run en 7″74. Puis quelques semaines plus tard, elle fracassait son propre record, ici même, à Chongqing, en 7″56, avant d’améliorer une dernière fois à Chamonix, la même année, avec comme nouvelle référence 7″53.

Depuis, le record n’avait pas été battu sur un mur homologué. Jusqu’à tout à l’heure, lors des demi-finales où Iuliaa avale la voie comme personne ne l’avait fait auparavant, avec un temps de 7″46, soit 7 centièmes de moins que l’ancien record.

Une bonne entame de saison pour la russe, qui en plus de battre le record du Monde, remporte cette première étape, devant une autre russe, Mariia Krasavina.

Pas de podium pour Anouck Jaubert sur cette compétition. Lors des 1/4 de finale, la française manque l’appui sur son pied gauche, la stoppant net dans sa course. Elle termine tout de même 5ème de cette première Coupe du Monde, et soyons sûrs qu’elle saura se rattraper sur les prochaines étapes de la saison.

Pas de chance non plus pour Aurélia Sarisson, qui, pourtant en tête de son duel en 1/4 de finale, loupe le buzzer lors du jeté de final. Elle prend la 8ème place de la compétition.

Chez les hommes, c’est aussi un russe qui l’emporte ! Le jeune Vladislav Deulin remporte la première Coupe du Monde de sa carrière, opposé à Stanislav Kokorin, un autre russe, en finale. 

La Russie commence ainsi l’année en toute beauté, avec quatre grimpeurs sur le podium sur six places possibles, dont un nouveau record du Monde.

Bonne entrée en matière également de notre français Bassa Mawem, qui prend la 4ème place, après avoir lui aussi zippé du pied en petite finale.

Les résultats de cette étape:

Prochaine compétition la semaine prochaine, en Chine toujours, avec la Coupe du Monde de Nanjing.

Ah ce décalage horaire… Il est parfois fou de se dire que pendant que l’on dort, à l’autre bout du Monde, d’autres se réveillent, mangent, se couchent… ou grimpent ! Et cette nuit, pendant qu’une bonne majorité de français était plongés au plus profond de leur sommeil, 20 hommes et 20 femmes donnaient tout de l’autre côté du globe, sur les demi-finales de la Coupe du Monde de Chongqing.

Et au sein de l’Huayan Climbing Park, un complexe d’escalade outdoor flambant neuf, c’était le feu. D’une part car il faisait très chaud sur place. D’autre part car les ouvreurs avaient mis les petits plats dans les grands, ou plutôt, les petites prises sur les grands volumes.

Enlevez le mot “demi“… Ces demi-finales ressemblaient de toutes pièces à une vrai finale !

Les blocs proposés étaient très difficiles. Des blocs aériens, techniques et extrêmement physiques. De vrais blocs de finale ! Chez les hommes, il était possible de rentrer en finale avec un bloc à vue, même si la plupart des finalistes en sortiront deux.

Un quatuor asiatique intouchable !

Et tous les yeux étaient rivés sur les japonais ce matin. Après leur performance époustouflante d’hier, où ils qualifiaient leurs dix membres masculins en demi-finale, on se demandait qu’est-ce que les asiatiques allaient bien pouvoir faire ce matin. Hé bien la moitié des finalistes, tout à l’heure, seront japonais ! Ces derniers placent trois de leurs meilleurs grimpeurs du moment en finale, au deuxième, troisième et quatrième rang.

Tomoa Narasaki, qui avait manqué la finale et la demi-finale sur la première étape à Meiringen, remet tout le monde d’accord. le champion du Monde en titre sera l’un de ces cinq rares grimpeurs à enchaîner la dalle technique du dernier bloc. Avec 2 blocs en 5 essais, il prend la seconde place du classement, devant ses deux compatriotes Kai Harada, qui, à 18 ans, disputera sa première finale en Coupe du Monde, et Keita Watabe, qui semble être le japonais en forme du moment, après sa troisième place à Meiringen.

Mais alors, si ce n’est pas un japonais qui a pris la première place du classement de ces demi-finales, qui d’autre ? Un autre asiatique, de nationalité coréenne et bien connu du monde des compétitions: Jongwon Chon a été le plus fort ce matin, en venant à bout des deux derniers blocs en 5 essais.

Manu Cornu, de retour en finale !

Manu Cornu, le retour ! Si notre français manquait la finale de la première Coupe du Monde de l’année en Suisse, aujourd’hui, il a fait parler la force. Il enchaîne le bloc 2, qui demandait une bonne coordination et un bon serrage de pince en trois petits essais. Ajoutez à cela le bloc 4, et vous obtenez un Manu Cornu en finale, à la 5ème place, avec 2 blocs en 9 essais.

Enfin, la liste des finalistes est complétée par le russe Alexey Rubstov, qui assure sa place en finale de justesse, en parvenant tout de même à enchaîner le bloc 3 à vue. C’est d’ailleurs le seul grimpeur à réaliser un bloc à vue durant toutes les demi-finales.

Nicolas Pelorson, le deuxième français engagé sur ces demi-finales, fait pour le moment preuve de régularité. 11ème à Meiringen, il prend ce week-end la 13ème place de la compétition, avec 1 bloc enchainé en 6 essais.

Janja Garnbret, tombée d’une autre galaxie !

Janja Garnbret ne vient pas d’une autre planète. Non, elle vient carrément d’une autre galaxie. La slovène est clairement à des années-lumière des autres grimpeuses…

Car chez les femmes, les blocs sont également extrêmement relevés. Pour vous donner une idée du niveau, Shauna Coxsey ne sortira que deux des quatre blocs, en trois essais. Ce qui lui vaudra tout de même la deuxième place du classement.

Ni Akiyo Noguchi, troisième, ni Stasa Gejo, quatrième, ne feront mieux.

Alors imaginez un peu, lorsque Janja Garnbret arrive, couette au vent, le sourire greffé sur le visage, pour enchaîner les 4 blocs des demi-finales, presque tous à vue ! Pourtant, le troisième bloc est un mouvement de coordination, entre jambes et bras, ultra aléatoire. Le peu de grimpeuses à le faire le sortiront au bout de 4, 5 ou 7 essais, le temps de bien intégrer le mouvement. Mais pas Janja. La slovène arrive, sereine, et semble porter par souffle invisible, qui la colle le long de la paroi… Quelques secondes plus tard, elle est déjà en haut du bloc.

Elle vient ainsi au bout des trois premiers blocs, à vue, avant de lâcher un essai dans le dernier bloc, histoire de…

Ces finales s’annoncent épiques !

Car elles seront aussi complétées par l’autrichienne Anna Stöhr, qui viendra de nouveau se confronter à toutes ces grimpeuses et tenter de monter sur le podium, comme elle l’avait fait la saison dernière à Vail.

Enfin, moment magique et historique pour la canadienne Alannah Yip. À 23 ans, la numéro 21 mondiale est la première canadienne à participer à une finale de Coupe du Monde de toute l’Histoire. Sean McColl sera derrière elle pour la coacher dans quelques instants…

À noter que face à de tels talents, Petra Klingler, Chloé Caulier et Miho Nonaka restent sur la touche cette fois-ci. Ces trois grimpeuses sont les premières non qualifiées, ayant tout de même sorties deux blocs également.

Fanny Gibert, première française de la compétition se classe 12ème, avec 1 bloc en 3 essais, devant Manon Hily, 18ème.

Le top 10, hommes et femmes:

+ Les résultats complets hommes et femmes

Le dénouement final aura lieu à partir de 12h00 heures françaises, et sera à suivre en direct depuis PG !

Nous pensions que son séjour allait s’arrêter là. Après avoir enchaîné les deux voies les plus dures d’Italie, avec “Queen Line” et “Lapsus”, tous deux 9b, Adam Ondra aura pu s’arrêter là et se reposer tranquillement, avant de se rendre en Suède pour s’attaquer à “The Project”.

Mais non, le tchèque a voulu terminer ce trip – court et intense, en beauté. Quelques minutes avant de sauter dans l’avion, il réalise la première ascension de deux voies dans le neuvième degré. À Camaiore, en Toscane, le champion du monde libère “Naturalmente”, qu’il cote 9a+.

“L’une de ces voies de rêve: un mur légèrement déversant, de petites arquées bien franches, de mauvais pieds, et une ligne toute en résistance.”

Il n’en fallait pas plus à Adam pour s’essayer à cette voie pour la première fois il y a trois semaines, lors d’un passage éclair dans le coin. Connaissant parfaitement les méthodes cette fois-ci, il ne mettra que peu de temps avant de venir à bout de cette nouvelle voie dans le neuvième degré.

Enfin, cerise sur le gâteau, Adam Ondra finira la journée par une autre ouverture: “La Terza Eta” 9a, qu’il enchaînera au bout de 4 essais.

Au bilan de ce court séjour en Italie, qui aura duré une petite semaine, voici les croix d’Adam:

• “Queen Line” 9b – première ascension
• “Lapsus” 9b – première répétition
• “Ultimatum” 9a+
• “Naturalmente” 9a+ – première ascension
• “Perfect Man 2.0” 9a
• “La Terza Eta” 9a – première ascension

C’est la première fois qu’un grimpeur repart avec une telle liste de croix, faites en si peu de temps. Adam Ondra est clairement en train de casser toutes les limites de l’escalade !

Et ette fois-ci, il a bel et bien pris l’avion pour se rendre en Suède, à Stockholm, où il retrouvera Patxi Usobiaga, son coach. Tous deux s’essayeront à “The Project”, considéré comme la voie la plus dure du Monde. Et Adam était déjà censé essayer la voie aujourd’hui, mais suite à un problème logistique, son arrivée sur place a pris du retard…

Alors en seulement une journée, le tchèque pourra-t-il venir à bout de ce défi ? Réponse demain soir, à 18h00. Un live devrait être mis en place pour ne rien loupé de ces assauts… Alors restez connectés !

Direction le sud et le bord de mer pour cette nouvelle étape de Coupe de France de difficulté ! Marseille organise ce week-end, et pour la première fois, une étape nationale, qui a séduit plusieurs centaines de grimpeurs français.

Pour bien commencer le week-end, aujourd’hui avaient lieu les qualifications de toutes les catégories, des minimes aux vétérans. Fin de la journée, il est temps de faire le bilan: qui sont les 26 meilleurs qui se qualifient pour les demi-finales de demain ?

• Tous les résultats ci-dessous:

Minimes:

Cadets:

Juniors:

Seniors:

Vétérans:

Le programme de demain:

08h30 : demi-finales toutes catégories


15h00 : finales 1ère vague : cadets (h/f), seniors (f), vétérans (h/f)


16h30 : finales 2ème vague : minimes (h/f), juniors (h/f), séniors (h)

Ce matin, à 09h30, le bip de départ résonnait dans toute l’arène. La deuxième Coupe du Monde de bloc était lancée. Alors non, vous n’avez pas fait un saut dans le futur durant votre sommeil. Il faut dire qu’à Chongqing, en Chine, il était 09h30, à l’heure où, il était seulement 03h30 du matin chez nous…

Et pendant que certains dormaient tranquillement, à l’autre bout du monde, une petite centaine de grimpeurs bouillonnaient d’impatience de débuter les phases qualificatives. Au sens propre comme au sens figuré. Car les grimpeurs arrivés il y a quelques jours sur place on eut le temps de bien le comprendre: il fait très chaud à Chongqing, les températures flirtant avec les 30°C… Une contrainte à bien prendre en compte par les ouvreurs de cette compétition.

Et pour cette sixième étape consécutive dans cette ville aux 30 millions d’habitants, tous les meilleurs ont fait le déplacement. Plus 20% de participants par rapport à l’année dernière, sur cette même Coupe du Monde. Une hausse énorme, qui illustre bien l’essor que vit ce sport.

Venons en aux faits maintenant… Que nous a donc réservé cette première phase de qualification ? Accrochez vos ceintures, immersion chinoise imminente !

Une interrogation planait au-dessus de tous, avant de commencer cette nouvelle étape. La Team Japonaise, qui avait fait sensation à Meiringen il y a quelques jours, allait-elle confirmer ce week-end ? Ce qui laisserait présager une (très) grosse saison pour eux, si tel était le cas.

Faut-il apporter une réponse ou seulement se contenter de regarder les résultats ? Car ces derniers en disent long.
Les 10 japonais engagés sur cette étape se qualifient tous pour les demi-finales. Cela veut donc dire que demain, la moitié des grimpeurs porteront le maillot du Japon. Car aujourd’hui, ces 10 grimpeurs asiatiques sont tous classés parmi les 17 meilleurs ! Une prestation hors normes de cette équipe, qui n’a jamais été aussi forte qu’elle ne l’est maintenant.

En tête du premier groupe, Tomoa Narasaki justement. Le champion du monde est l’un des trois seuls grimpeurs de sa poule à enchaîner les 5 blocs de qualification, en seulement 7 essais. Deux autres asiatiques toperont aussi l’ensemble des blocs: le coréen Jongwon Chon, en 10 essais, et de nouveau, le japonais Tsukuru Hori, avec deux essais supplémentaires.

Et quand je vous dis que les japonais sont en forme, mes propos sont fondés. À l’image de Keita Watabe, 23ème mondial en 2016, qui prenait déjà sa première médaille en coupe du monde à Meiringen, il y deux semaines, et qui semble bien parti pour récidiver ce week-end, en prenant la 5ème de son groupe.

Même constat pour Yuji Fujiwaki, 41ème mondial, qui s’en sort aujourd’hui avec 4 blocs en 7 essais et donc, une 7ème place au classement.

Nous avons longtemps croisé les doigts pour Manu Cornu ! Le grimpeur français prend la 10ème place de ce groupe 1, synonyme de qualification pour les demi-finales. Mais il s’en est fallu de peu… Tout s’est joué au nombre d’essais des prises de zone, face à Sean McColl, qui est donc le premier non-qualifié.

Dans l’autre groupe, appelez-moi le russe Alexey Rubstov ! La machine est lancée, et il sera le grimpeur à valider les 5 blocs le plus rapidement. Deuxième à Meiringen, le russe semble lui aussi bien en forme cette saison, pour affronter cette armée japonaise.

Car derrière lui au classement, c’est de nouveau trois japonais qui trustent les premières places, en enchaînant eux aussi la totalité des blocs de la journée, en 9 ou 10 essais: Kai Harada, Kokoro Fujii et Meichi Narasaki, le petit frère de Tomoa.

Grâce à une belle performance ce matin, Jakob Schubert disputera sa première demi-finale de la saison. L’autrichien sera d’ailleurs le seul représentant de son pays demain.

À l’image de Manu Cornu dans l’autre groupe, nous avons longtemps eu les yeux figés sur le tableau des résultats pour que Nicolas Pelorson se maintienne à la 10ème place. Ça passe aussi, de toute justesse, à seulement un essai de zone près. Mais l’essentiel est fait: le grimpeur de Grenoble participera à sa deuxième demi-finale consécutive de sa carrière.

La compétition s’achève ainsi pour nos cinq autres français. Il manque un bloc à Mickaël Mawem et Jérémy Bodner pour espérer se qualifier. Ils terminent respectivement 15ème et 16ème de leur groupe. C’en est fini également pour Alban Levier, Kentin Boulay et Clément Lechaptois.

Les résultats du groupe 1 et 2:

+ Les résultats complets

La suite, avec les qualifications femmes, de 15h00 à 18h00 là-bas, soit de 09h00 à 12h00 heures françaises.

C’est historique ! Jamais deux 9b n’avaient été enchaînés en l’espace de si peu de temps… Avouons le, Adam Ondra n’a clairement jamais été aussi fort qu’il ne l’est maintenant !

Il y a trois jours, le tchèque enchaînait son projet du moment: “Queen Line”. Une ligne ultra exigeante, qui lui demandait de multiples lolottes et une sacrée tenue de pince. En venant à bout de cette voie, Adam Ondra déclarait qu’il s’agissait là d’un 9b assez costaud, ce qui en faisait la première voie de ce niveau à Arco, berceau mythique de l’escalade. Quelques minutes après cette ascension, le champion du monde se rendait quelques kilomètres plus loin pour empocher une autre voie dans le neuvième degré, avec “Ultimatum”, un 9a+ de 100 mouvements.

Adam aurait pu s’arrêter là, se reposer un peu, avant de s’envoler pour la Suède, où il se confrontera à “The Project”, la voie artificielle la plus difficile du monde.

Mais non. Le tchèque ne s’est pas arrêté là. Comment aurait-il pu repartir d’Italie sans enchaîner le premier 9b du pays ? Cap sur Andonno, tout près de la frontière française, pour se rendre au pied de “Lapsus”, le 9b ouvert par Stefano Ghisolfi en novembre 2015, et jamais répété depuis.

Et Adam, se “sentant super fort” et profitant de bonnes conditions, n’a pas mis bien longtemps à clipper le relais de cette voie de 70 mouvements. C’était son deuxième 9b en seulement deux jours… Il venait d’enchaîner les deux voies les plus dures de tout un pays… Veni, vidi, vici, vous vous souvenez ?

Encore une fois, il aurait pu s’arrêter là. Mais comment dire stop lorsque l’on est en super forme, et galvanisé par une telle performance ? Tout juste descendu de la voie, Adam saute dans la voiture et se rend non loin de Finale Ligure. À son deuxième essai dans la voie seulement, il vient à bout de sa quatrième voie dans le neuvième degré en 48 heures: “Perfect Man 2.0” 9a.

Adam Ondra n’en finit pas de nous surprendre. Dimanche soir, un live sera mis en place pour suivre ses assauts dans la voie indoor la plus dure du monde, en Suède. Alors restez connectés pour plus d’informations très rapidement !

Photo: Jan Novak

C’était son projet du moment. Quelques essais plus tard, la croix était faite. avec “La Rambla”, Klemen Becan empoche le troisième 9a+ de sa carrière de grimpeur, après “Joe Mama” et “Papichulo” à Oliana.

À 35 ans, il signe le premier enchaînement slovène de cette voie, qui se veut être le 9a+ incontournable de Siurana. Et pour cause, cette voie compte désormais 19 ascensions, dont 6 depuis le début de l’année seulement !

L’ex compétiteur a maintenant six voies dans le neuvième degré à son actif. Et ça ne devrait pas s’arrêter là…

Quelques jours seulement nous séparent de la prochaine étape de Coupe du Monde de la saison 2017.

Une étape, mais deux épreuves: ce sera la deuxième Coupe du Monde de bloc de l’année, tandis que la vitesse fera son entrée. Et pour cette nouvelle compétition internationale, rendez-vous en Chine, pour la traditionnelle étape de Chongqing.

La tournée asiatique est lancée ! Car après cet événement, les grimpeurs resteront encore au moins deux semaines sur le continent asiatique, pour disputer l’étape de Nanjing, toujours en Chine et Tokyo, au Japon.

Et afin de s’habituer au mieux au décalage horaire, la plupart des athlètes internationaux sont déjà arrivés sur place depuis quelques jours.

Alors, que nous réserve cette première Coupe du Monde chinoise ?

En bloc, nombreux sont les grimpeurs à faire le déplacement.

Shauna Coxsey est bien sûr annoncée comme la grande favorite de la compétition, elle qui s’imposait déjà ici, en 2016. Et après sa prestation de Meiringen, il y a quelques jours, l’anglaise semble bien partie vers une nouvelle victoire. Mais tout peut arriver. Surtout lorsque des grimpeuses comme Janja Garnbret, Miho Nonaka, ou encore Stasa Gejo s’invitent à la fête.

Chez les hommes, on se souvient de l’incroyable suprématie de l’équipe japonaise sur la première Coupe du Monde de l’année. Une domination qui s’était conclue par trois grimpeurs nippons dans le top 4 du classement final. En terre asiatique, Kokoro Fujii, Tomoa Narasaki ou Rei Sugimoto vont-ils confirmer cette suprématie japonaise ?

Mais il faudra également veiller aux grimpeurs expérimentés, comme Jan Hojer, Alexey Rubstov ou Sean McColl, habitués de cette étape chinoise.

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En vitesse, il est temps de concrétiser des mois d’entraînement et des kilomètres de voies avalés. Les grimpeurs de l’année dernière sont-ils plus rapides cette année encore ? Est-ce que le record du Monde va être battu ? Il est grand temps que la saison commence !

Anouck Jaubert, la grimpeuse la plus régulière de la saison 2016, qui faisait parler l’Histoire avec un grand H en remportant quatre Coupes du Monde consécutives, dominera-t-elle cette année ? Ses duels avec les russes sont attendus ! Combien de fois la française s’est retrouvée en finale, face à des grimpeuses comme Anna Tsyganova, championne du Monde en titre, ou encore Iuliia Kaplina…

Chez les hommes, c’est le polonais Marcin Dzienski qui remportait le classement général l’année dernière, victorieux sur trois Coupes du Monde. Cette année, il sera de la partie, tout comme l’ukrainien Danyil Boldyrev ou le russe Stanislav Kokorin.

La Team FRANCE:

14 grimpeurs français ont fait le déplacement jusqu’en Chine.

En bloc, l’équipe de France sera constituée de Fanny Gibert, Manon Hily, Maëlys Agrapart, Flavy Cohaut, Jérémy Bonder, Nicolas Pelorson, Micka Mawem, Manu Cornu, Kentin Boulay, Clément Lechaptois, et Alban Levier.

En vitesse, seul Bassa Mawem représentera la France chez les hommes. Chez les femmes, Anouck Jaubert et Aurélia Sarisson participeront à cette première Coupe du Monde de l’année.

Le programme du week-end (heures françaises):

Samedi 22/04:
03h45 – 07h30: Qualifications bloc hommes
09h00 – 12h00: Qualifications bloc femmes

Dimanche 23/04:
03h30 – 05h30: Demi-finales bloc
07h00 – 08h00: Qualifications vitesse
08h30 – 09h30: Finales vitesse
11h00 – 12h30: Finales bloc

Les phases finales de la compétition seront à suivre en live, diffusées gratuitement depuis Planetgrimpe. Alors à très vite !

“J’ai essayé cette voie, et pour moi c’était déjà très dur de faire chaque mouvement intrinsèquement.” 

Ce sont les mots de l’un des meilleurs compétiteurs et falaisistes du monde, Stefano Ghisolfi. Pourtant, l’italien sait de quoi il parle quand il s’agit de neuvième degré. D’ailleurs, ce n’est pas pour rien que la libération du premier 9b d’Italie, “Lapsus”, lui revient. Les mots de Stefano vous donnent donc une idée de l’exigence que demande ce projet, qui n’en ai d’ailleurs plus un depuis hier.

En effet, il n’en fallait pas plus à Adam Ondra pour faire une petite escapade au bord du lac de Garde, en Italie. Le voici donc de retour, dans un projet qu’il avait déjà essayé l’année dernière. Une voie sur de petites prises, des pinces, des arquées, avec de gros mouvements, bien aériens, le tout, saupoudré d’une pincée généreuse de contorsions de genou. Le tchèque savait qu’il tenait sous ses doigts une voie extrême, qui coterait au moins 9b.

Et seulement quelques jours de travail cette année auront suffit. Adam Ondra, qui était tout proche de l’ascension de son projet depuis quelques runs, fera finalement la croix hier.

“Queen Line”, le premier 9b d’Arco venait de naître ! Il s’agit de la deuxième voie de ce niveau de tout le pays.

Et cerise sur le gâteau, histoire de finir la journée en beauté, Adam viendra à bout quelques minutes plus tard de “Ultimatum”, un 9a+ également bien intense.

Au total, le tchèque compte maintenant plus de 17 voies dans le 9b et plus. Un score incroyable, qu’il est le seul à réaliser. En effet, Chris Sharma, le deuxième grimpeur de ce classement, ne compte “que” huit voies de ce niveau.

Sacré Adam… À peine le temps pour lui de refermer sa valise, qu’il doit s’envoler pour la Suède. En effet, le champion du monde est attendu à Stockholm dans deux jours, afin de se confronter à un autre projet, en indoor cette fois-ci: “The Project”, la voie la plus dure jamais tracée.

• La vidéo de l’enchaînement de “Queen Line”:

Photos: Giampaolo Calza

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Le Maverink reprend cette même technologie, adapté sur un chausson un peu moins agressif que les modèles haut de gamme de la marque, permettant ainsi de toucher un panel de grimpeurs dès le plus jeune âge. Ainsi, ce modèle a été conçu pour accompagner le pied tout au long de sa croissance. Le chausson a été étudié pour respecter la croissance correcte des pieds des jeunes grimpeurs. Intégralement en cuire, ce chausson sera à même de se déformer suivant le pied qui le chausse.

Ce chausson se veut être un véritable modèle de transition entre les modèles enfants et adultes.

Et dans Maverink, il y a “ink”, qui signifie encre en anglais. En effet, ce chausson est le premier modèle entièrement personnalisable par vos soins. Si déjà quelques grimpeurs et grimpeuses s’amusaient à “taguer” leurs chaussons fétiches d’une petite fleur ou de leur nom, afin de les rendre plus fashion, il est maintenant possible de faire ça de manière propre, avec des outils adaptés, permettant d’écrire sur le chausson, mais aussi sur sa gomme !

Ces chaussons seront en effet livrés avec un lot de marqueurs, permettant de colorer et de créer des formes originales sur vos chaussons, à votre guise ! Un moyen efficace de personnaliser ces chaussons, en laissant parler sa créativité…

Quelques minutes. C’est le laps de temps qui sépare Alex Puccio du pied d’un 8B bloc de son sommet !

La bloqueuse américaine a en effet réalisé l’une des plus belles journées d’escalade de sa carrière. À Leavenworth, dans le Kansas, aux US, Alex enchaîne le quatuor parfait: un 7C, un 7C+, un 8A et un 8B, le tout, dans la même journée !

Elle vient à bout de “Coffee Cup” 7C, “Abstraction” 7C+, “The Practitioner” 8A et enfin  “The Tea Cup” 8B.

Et toutes ces performances résultent seulement de sa toute première journée dans ce spot. Autant vous dire que son trip, qui ne fait que commencer, s’annonce chargé en croix !

Car le lendemain, Alex réalisait déjà un autre 7C+ et un 8A, lors de son deuxième run dans le bloc.

Statistique affolante, la grimpeuse de 27 ans compte maintenant 139 blocs dans le huitième degré, ce qui fait d’elle la meilleure bloqueuse de tous les temps.

Cette année, au milieu de ses performances en extérieur, Alex Puccio avoue vouloir participer à quelques étapes de coupe du monde de bloc, mais aussi à d’autres compétitions internationales, comme les Adidas Rockstars, ou encore le Arco Rockmaster.

En ce jour de Pâques, s’il y en a bien un qui va limiter sa consommation de chocolat, c’est Adam Ondra. Le champion du monde va devoir être affûté, car dans une semaine, un sacré duel l’attend: il va se confronter à la voie la plus dure du monde jamais tracée sur un mur d’escalade: The Project.

Souvenez-vous, il y a deux mois, la salle Klättercentret, à Stockholm, accueillait quelques-uns des meilleurs grimpeurs du moment, comme Stefano Ghisolfi, Jorg Verhoeven, Nalle Hukkataival, Magnus Midtboe et bien d’autres. Pourquoi un tel rassemblement de grimpeurs ? Pour venir défier “The Project” ! Une voie de plusieurs mètres de haut, avec une difficulté croissante au fil des mouvements: les premiers gestes dans la voie équivaudraient à un 6A bloc, les derniers seraient à eux seuls l’équivalent d’un 8C bloc ! On peut l’affirmer, il s’agit bien de la voie la plus extrême jamais créée en indoor.

Lors de la première soirée organisée le 18 Février, personne n’était venu à bout de la voie. C’est tout de même Stefano Ghisolfi qui détient le record de la meilleur ascension, repoussant la vertical limite très haute dans la voie, chutant quelques mouvements avant la sortie du toit.

Mais alors, qui pour enchaîner la voie la plus dure du monde ? Sûrement le grimpeur le plus fort du monde !

Adam Ondra n’avait pas pu se rendre en Suède il y a deux mois, c’est pourquoi un autre événement a été organisé, dans une semaine, afin d’accueillir Adam Ondra et son coach, Patxi Usobiaga, l’un des meilleurs grimpeurs de sa génération, qui s’essayera lui aussi à ce tracé.

Les 22 et 23 Avril, des ateliers de travails seront donc organisés et animés par Patxi et Adam, tout au long de la journée. Et samedi soir prochain, à 18h00 pétante, les deux athlètes enfileront leur chausson pour en découdre.

Alors, est-ce que le meilleur grimpeur de la planète pourra venir à bout de ce tracé hors normes ?! On a déjà hâte de savoir !

• Plus d’infos sur la voie
• Le replay de la première compétition

Très grosse prestation d’une des meilleures falaisistes françaises, Alizée Dufraisse ! Cette dernière vient de signer la première ascension féminine de la voie “Estado Critico”, 9a, à Siurana.

Un projet de longue date pour Alizée, qui s’était déjà essayée à cette ligne l’année dernière, en étant déjà toute proche de l’enchaînement. 

“Cette année, j’ai réalisé que grimper dehors est ma priorité et que c’est la raison pour laquelle je fais de l’escalade.”

C’est pourquoi, mi-février, Alizée est retournée en Espagne, avec la ferme intention de venir à bout de son projet. 

Et cette année, la voie n’aura pas longtemps tenu sous les assauts répétés de notre française, qui signe sa plus grosse performance à ce jour. Bien qu’ayant déjà enchaînée une voie qui titillait le 9a, avec “La Reina Mora” 8c+/9a, cette fois-ci, elle est la troisième française à compter une voie déjà confirmée dans le neuvième degré, après Charlotte Durif, et plus récemment Julia Chanourdie. 

• Voici son commentaire:

“Je suis très contente d’avoir réalisé cette voie, j’ai passé pas mal de temps dedans car je me suis sentie bloquée surtout mentalement pendant un bon moment. En tombant tout le temps sur le même mouvement, j’avais du mal à faire venir la réussite. Mais je suis très contente d’avoir pu trouver la porte de sortie pour y arriver et ça va me manquer de ne plus remettre d’essais car c’est une super voie

Maintenant je vais essayer de trouver un autre projet !!! Et m’entraîner un peu avant la Norvège, car nous allons à Flatanger cet été…”

Suite à la lettre ouverte rédigée par la commission des athlètes de l’IFSC, les membres du Conseil de la fédération internationale se sont réunis cet après-midi pour prendre une décision définitive concernant les lives des étapes de Coupe du Monde.

Non, il ne faudra pas payer pour suivre les différentes échéances internationale ! Les lives resteront gratuits comme ils l’ont toujours été.

• Voici la déclaration officielle de l’IFSC:

“Nous avons fait une erreur et nous nous en excusons.

Les lives de l’IFSC resteront gratuits, comme ils l’ont été lors de la première Coupe du Monde à Meiringen en Suisse, et comme les années précédentes.

L’accord – en dépit d’avoir été annoncé – n’a pas été signé et n’a donc pas été conclu.

Toute variation possible de cette politique sera discutée en interne, et sous réserve de l’approbation de nos parties prenantes.

Continuons de grimper ensemble.”

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Pour rappeler les faits de ces derniers jours, l’IFSC annonçait – au plus grand étonnant de tous ! – seulement quelques heures avant le début de la première Coupe du Monde de bloc de la saison, que cette année, pour suivre les lives des demi-finales et finales, il fallait souscrire à un abonnement chez leur nouveau partenaire média: FloClimbing. L’inscription à ce site web vous coûterait 20$ par mois, ou 150$ par an. Oui oui, pour la première fois de l’histoire, la fédération internationale venait d’annoncer que les lives pour suivre les échéances internationales serait payants !

La communauté des grimpeurs s’est immédiatement unie et s’est soulevée contre cette nouvelle, comme jamais elle ne l’avait fait auparavant. Quelques minutes après l’annonce de l’IFSC, une pétition a été créée et signée par plusieurs milliers de personnes.

Lors de la cérémonie officielle d’ouverture de la Coupe du Monde à Meiringen, l’ensemble des athlètes internationaux ont brandi un carton rouge pour exprimer eux aussi leur mécontentement face à une telle décision.

Suite à cela, la fédération internationale a donc, dans un premier temps, décidée de ne pas diffuser le live de cette Coupe du Monde sur FloClimbing.com, comme il était prévu de le faire, mais de rendre ce premier événement gratuit et accessible à tous, gratuitement depuis Youtube, comme les lives l’avaient toujours été.

Une fois cette Coupe du Monde passée, il n’était pas question d’arrêter là le débat. C’est pourquoi, l’ensemble des grimpeurs faisant partie de la Commission des athlètes de l’IFSC a rédigé une lettre ouverte, publiée hier soir, afin de faire entendre leur colère.

Suite à cela, comme annoncé au début de l’article, les membres du Conseil de la fédération internationale se sont rassemblés à Turin, pour la traditionnelle réunion mensuelle. Le principal sujet abordé: la stratégie concernant les lives des Coupes du Monde. La direction de l’IFSC a su écouter la communauté, pour continuer à diffuser ses lives gratuitement.

À 40 ans, Dai Koyamada est considéré comme l’un des meilleurs grimpeurs au monde. Il est l’un des premiers bloqueurs de sa génération à proprement parler.

Ce japonais, au petit gabarit, compte près d’une vingtaine de voies dans le neuvième degré, et des centaines de blocs, tous plus exigeants les uns que les autres. 

Si Dai est un accoutumé des 8C blocs, jamais il n’avait enchaîné de 8C+. Une affirmation qui n’est plus vraie puisque le multiple champion du Japon vient à bout de son projet, “Nayuta”, un 8C+ qui lui aura value plus de deux ans de travail. 

En effet, situé à Gero, au Japon, ce bloc lui aura demandé un investissement total, pour joindre tous les mouvements. Pour cela, Dai s’est entraîné pendant deux ans, en salle mais aussi en extérieur, pour améliorer sa force, sa résistance et sa puissance.

“Et pendant que je criais dans l’effort, ma main droite a fermement attrapé cette dernière prise.
Je me suis rétablis au sommet du bloc, je me suis assis, et j’ai levé les yeux vers le ciel. J’y ai vu une magnifique lune.
Enfin ce moment était arrivé !”

La commission des athlètes de l’IFSC, présidée par Sean McColl et ayant pour but de faire le lien entre les instances de la fédération internationale et les compétiteurs, a tout fraîchement écrit une lettre ouverte concernant les lives lors des Coupes du Monde.

“Ces derniers jours ont été dramatiques. Jamais auparavant la communauté de l’escalade n’avait autant haussé le ton et s’était montrée si unie à l’encontre d’une décision concernant notre sport.

L’IFSC affirme à juste titre qu’elle valorise la bonne gouvernance et la transparence et que ses athlètes sont inclus dans les processus de décisions à tous les niveaux. Cependant, nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd’hui si cela était complètement vrai : 
– Les changements de règles ont été introduits avec peu de communication ou de débat, et, à notre avis, sans tenir dûment compte des conséquences. 
– Les droits médiatiques de notre sport ont apparement été vendus sans consultation et sans considération apparente pour les impacts que cela aura sur les athlètes, les sponsors, les organisateurs, et toute la communauté qui fait l’escalade – ce sport que nous aimons tant.

Nous sommes attristés que l’IFSC ait choisi de ne pas être ouverte, pas seulement avec nous, mais avec l’ensemble de la communauté de l’escalade en général. Pour nous, c’est contraire à l’esprit qui définit notre sport.

Nous faisons entendre notre voix maintenant, car nous sommes déçus et frustrés ; Nous pensons que nous sommes arrivés face à un mur en essayant d’influer l’IFSC tranquillement de l’intérieur.

Si nous estimions qu’il était trop tard pour que l’IFSC agisse conformément à ses valeurs indiquées, nous n’écririons pas cela, mais nous devons faire appel à un changement de comportement.

Nous craignons que l’IFSC cherche à poursuivre son chemin au-delà de cette crise, puis revienne aux affaires, comme d’habitude. Ce n’est pas une ligne de conduite avec laquelle nous pouvons être d’accord.

Pour faire entendre notre voix, depuis la Coupe du Monde de Meiringen, nous avons demandé à tous les athlètes de stopper la coopération médiatique concernant les lives, jusqu’à ce que des changements soient apportés.
Nos objectifs sont d’avoir:
– une consultation efficace sur les changements (de règles) qui affectent les athlètes,
– un live gratuit indéfiniment sur une plateforme de l’IFSC.

Nous parlons publiquement parce que nous pensons que l’IFSC et ses membres du conseil seront justement jugés par leur action ou leur inaction. Nous espérons que nos actions aideront l’IFSC à être responsable, non pas pour nous, mais pour la communauté des grimpeurs en général. En tant qu’ athlètes, nous voulons voir notre sport grandir et prospérer, or le succès ne doit pas se limiter à une rentabilité financière.”

La commission des athlètes 

L’émulation est au maximum en ce moment entre les jeunes étudiants de Grenoble !

Il y a quelques jours, Romain Noulette, 21 ans, est entré dans le club très sélect des grimpeurs de 9a. Il signe la première répétition de “l’Âme Slave” une voie très à doigts, dans le pur style grenoblois, initialement ouverte par Quentin Chastagnier.

Romain confirme donc sa bonne forme du moment, puisque peu de temps avant de réaliser ce premier 9a, il venait à bout de “Anarchie compulsive”, un 8c+ d’une vingtaine de mètres, avec un bon pas de bloc, sur la nouvelle falaise de L’Abattoir. 

Le grenoblois compte maintenant une quinzaine de 8c à son actif.

• Voici son commentaire:

Il y a quelques jours, j’enchaîne « l’Âme Slave » 9a, à St Ange, au sud de Grenoble. C’est une voie qui fait 30 m de long, avec une section bloc sur micro-prises (environ 8A bloc) puis 20 m de rési en 8c. J’ai mis une vingtaine d’essais répartis sur 6 séances. J’ai commencé à l’essayer au printemps dernier. Mais on ne peut dans ce secteur qu’au printemps et l’automne. J’ai donc mis 1 séance au printemps 2016, 2 séances en automne de la même année et 3 séances sur Avril 2017.

Je n’ai enchaîné que 2 fois le crux du bas : une première fois où je le passe, mais tombe dans le haut de la voie, complètement explosé, et une deuxième fois, lors du run de l’enchaînement. Justement, pendant mon essai fructueux, une fois passé la section du bas, la pression est montée, jusqu’à arriver à une décontraction qui précède le bombé final où il faut être explosif et très concentré.

Maintenant, j’ai quelques projets pour cet été, comme “Le Cadre” 9a à Céüse, ou une voie encore non répétée à Mollans, 9a également.

Le jour même, Théo Gaudré 19 ans, enchaîne «L’ange et le salaud» un 8b référence de la cuvette. Adrian Houbron réalise son projet du moment avec «Faim de vie», un 8b+ de 15 mètres, bien teigneux comme on les aime à Grenoble !

Quand on vous disait que les étudiants poussaient forts entre les cours…

Sacré Adam… Même après des années de compétitions et une multitude de croix toutes plus extrêmes les unes que les autres, en falaise et en bloc, le tchèque ne cesse de nous surprendre !

Et cette fois-ci, Adam a eu la brillante idée d’allier les deux: une compétition de difficulté et une session de grimpe outdoor. Le tout, dans la même journée !

En effet, ce week-end se tenait la Coupe de République Tchèque de difficulté à Brno. Et une fois les qualifications passées (avec brio pour Adam) et plutôt que d’attendre toute la journée dans le gymnase jusqu’aux finales, ce dernier a décidé de s’échapper en extérieur, histoire d’aller s’essayer à un vieux projet en bloc sur le spot local.

Une courte séance de 50 minutes (eh oui, il fallait tout de même bien que le champion du Monde retourne en isolement), le temps pour lui d’enchaîner un teigneux 8A et de chuter tout à la fin de son 8B, que voici ci-dessous en vidéo.

Quelques minutes après cette escapade, Adam était de retour sur le mur, face à sa voie de finale. La rumeur raconte que les ouvreurs avaient tracé une voie ultime, qui devait faire chuter Adam avant la prise finale. Mais nous connaissons tous Adam… Défi relevé pour le tchèque, qui toppe cette voie de finale en 8c, remportant au passage cette étape nationale !

Une sacrée journée, bien rentabilisée…

Adam, dans son projet en 8B:

 

Une publication partagée par Adam Ondra (@adam.ondra) le 8 Avril 2017 à 22h58 PDT

Puis quelques minutes après, dans sa voie de finale:

La coupe de France de difficulté du Pouzin s’est achevé ce soir, avec les finales jeunes et vétérans.

Tous les résultats sont à découvrir ci-dessous !

Minimes filles et minimes garçons:

Cadettes et cadets:

Juniors femmes et juniors hommes:

Vétérans femmes et vétérans hommes:

Hier, en parallèle de la coupe du monde de bloc, les grimpeurs français avaient rendez-vous dans une petite ville au sud de Valence, Le Pouzin.

Une nouvelle coupe de France de difficulté les attendait. Et samedi, programme chargé ! D’abord, les qualifications de toutes les catégories: minimes, cadets, juniors, mais aussi seniors et vétérans. Et pour les seniors, la journée était loin d’être terminée !

16h00: voici les 26 meilleurs grimpeurs face à la voie de demi-finale.
Cinq heures plus tard, les huit meilleurs en décousaient sur la voie de finale. 

Hé non, vous n’êtes pas montés à bord de la machine à remonter le temps pendant votre sommeil ! Manu Romain a bel et bien fait son grand retour sur cette coupe de France. L’ex-champion de France, qui avait annoncé l’arrêt de sa carrière international en 2014 est venu s’amuser sur cette compétition. Et le Briançonnais n’a pas perdu son sens du jeu ! On ne perd pas les bonnes habitudes et on ressort le bon vieux short à fleur. Et Manu joue si bien, qu’il remporte cette coupe de France, aux côtés d’une autre Romain: Salomé, sa petite soeur, qui s’impose chez les seniors femmes, chutant juste à quelques centimètres du top.

1- Salomé Romain – Manu Romain
2- Hélène Janicot – Clément Venaison
3- Kenza Slamti – Sam Avezou 

Les résultats complets seniors:

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Et retrouvez ci-dessous les résultats des qualifications de toutes les catégories jeunes et vétérans. Aujourd’hui, place aux demi-finales et finales pour eux. Voici le programme de la journée:

08 h 30 : Demi-finales Minimes, Cadets et Juniors H et F  
13 h 30 : Finales Cadets et Vétérans H et F
15 h 00 : Finales Minimes et Juniors H et F
16 h 15 : Remise des prix

Minimes: 

Cadets:

Juniors:

Vétérans:

La première coupe du monde de bloc 2017 touche à sa fin. Les finales s’achèvent dans une ambiance de feu, à Meiringen. Le public avait inondé la salle le temps d’une soirée, pour donner de la voix, et encourager les six finalistes hommes et femmes de cette première échéance internationale.

Retour sur cette folle soirée !

La Queen de l’escalade de retour, plus forte que jamais !

Incroyable ! Bluffante ! Waow ! Impressionnante ! Mutante ! La liste des qualificatifs pour décrire Shauna Coxsey est encore longue. Chacun emploie le terme qu’il préfère, mais le sens reste le même. La britannique est la meilleure bloqueuse du monde !

Afin d’être pleinement conscient de la performance de Shauna ce soir, un petit flash back s’impose. Août 2016, coupe du monde de Munich. Shauna Coxsey, qui remporte tout cette année là, monte une nouvelle fois sur la plus haute marche du podium. Mais cette fois-ci, ce n’est pas sans conséquence… En effet, quelques minutes plus tôt, cette dernière se blessait à l’épaule dans l’un des blocs de finale. Le verdict est sans appel, l’opération est obligatoire pour la championne anglaise.
Shauna donc doit mettre une croix sur l’objectif principal de sa saison, les Championnats du Monde de Paris. Elle se fait opérer, puis suivent de longues semaines de repos, puis de réathlétisations. Bien entourée, la grimpeuse ne précipite pas les choses. Son envie de grimper est plus forte que jamais, mais même sur les premiers Opens Internationaux, la britannique préfère passer son tour, afin de se préparer pleinement pour la saison qui arrive.

Et aujourd’hui, l’on comprend mieux pourquoi ! Relâchée, relaxée, elle grimpe ce soir avec une facilité déconcertante. Heureusement que les autres finalistes étaient là pour nous rappeler la complexité des blocs. Car les résultats parlent d’eux-mêmes: sur ces finales, Shauna est la seule grimpeuse à enchaîner tous les blocs du circuit, remportant la victoire haut la main. Sa plus proche concurrente ce soir, Katharina Saurwein, n’empochera que deux blocs sur les quatre !

Un retour fracassant donc pour la Queen. Son aisance dans les blocs est impressionnante. Les passages durs ne semblent pas l’atteindre. Surtout que pour ces finales, toutes les capacités des grimpeuses étaient requises: de la souplesse, de la force, de la coordination, du serrage de prise, de l’équilibre… Il n’y a pas à dire, Shauna a été la plus complète ce soir ! On se souviendra notamment de ce deuxième bloc ultra-physique que la plupart des grimpeuses ne parviendront pas à sortir… Jusqu’à ce que Shauna l’enchaîne à vue !

C’est finalement la japonaise Miho Nonaka qui complète ce premier podium de l’année, en validant un bloc en deux essais.

Janja Garnbret terminera 6ème de ces finales (son pire résultat en coupe du monde). Et même si la slovène ne topera aucun bloc ce soir, elle semblait à rien de tous les enchaîner !

Mais que mangent les japonais au petit déjeuner ?!

Chez les hommes, on savait les japonais très en forme ce week-end. Nos interrogations se confirment, les trois grimpeurs originaires du Japon occupant les quatre premières places du classement final !

Et les blocs proposés par les ouvreurs relevaient du très très haut-niveau dans le circuit masculin ! Seulement quatre tops sur vingt quatre possibles.

Et pour gagner cette première coupe du monde, il fallait enchaîner l’un des blocs à vue. Kokoro Fujii sera le seul grimpeur à réaliser une telle performance, enchaînant le troisième bloc, sur grosses pinces, à vue. Et de quelle façon ?! Il s’agit de l’une des ascensions les plus rapides d’un bloc de finale de toute l’histoire des compétitions: tenez-vous bien, le japonais mettra seulement 18 secondes entre le bip annonçant le décompte des 4 minutes et sa main, accrochée à la prise finale !

Avec cette ascension éclair, Kokoro remporte la troisième coupe du monde de bloc de sa carrière.

Il devance un autre habitué des podiums: le russe Alexey Rubstov sera le deuxième grimpeur à enchaîner ce troisième bloc, en un essai supplémentaire que le grand vainqueur du week-end.

La troisième place revient finalement à un autre japonais. Pour sa première finale en coupe du monde, Keita Watabe reçoit la médaille de bronze, étant l’unique homme à venir à bout de la dalle tout en équilibre du deuxième bloc.

Les résultats complets des finales:

Les podiums de l’étape:

1 – Shauna Coxsey – Kokoro Fujii
2- Katharina Saurwein – Alexey Rubstov
3- Miho Nonaka – Keita Watabe

La prochaine coupe du monde aura lieu à l’autre bout du globe, à Chongqing, en Chine, dans deux semaines.

Les demi-finales s’achèvent à l’instant à Meiringen ! Allons droit au but, ce premier circuit de demi-finale de l’année était extrêmement relevé.

Pour espérer entrer en finale, chez les hommes comme chez les femmes, il fallait au moins enchaîner deux des quatre blocs du circuit.

En même temps, le niveau des grimpeurs présents sur une étape de coupe du monde n’a jamais été aussi haut…

Et ces demi-finales auront particulièrement bien convenu à l’équipe japonaise. Si hier, je vous disais qu’un quart des demi-finalistes masculins seraient japonais, aujourd’hui je peux vous l’affirmer: les asiatiques ont surenchéri, puisque la moitié des finalistes représenteront la Japan Team.

Rei Sugimoto, qui passait de justesse en demi-finale hier, était donc l’un des premiers à s’élancer ce matin. Et sa prestation ne sera égalée, n’y même améliorée, par personne ! Il domine le classement avec 3 blocs en 7 essais. Le japonais, qui participe ce week-end à sa 8ème saison consécutive de coupe du monde, s’élancera en pole position ce soir.

Derrière lui, Alexey Rubstov serre les arquées du deuxième bloc. Il sera l’un des trois seuls grimpeurs à enchaîner ce bloc, en seulement deux essais. Avec 3 blocs en 9 essais au total, il talonne de près le japonais.

L’allemand David Firnenburg disputera une nouvelle finale dans sa jeune carrière. Il réalise la troisième meilleure prestation des demi-finales, avec 2 blocs en 3 essais.

Jernej Kruder, qui remportait le Studio Bloc Masters en Allemagne il y a peu, confirme sa forme du moment. Après un début de circuit où le slovène ne parviendra pas à s’exprimer, il enchaîne les deux derniers blocs avec une facilité assez déconcertante.

Enfin, les deux japonais Kokoro Fujii et Keita Watabe viennent compléter la liste des finalistes.

Vous l’aurez compris si les deux japonais sont les derniers grimpeurs à prendre leur billet pour les finales, cela signifie que nos trois français présents en demi-finales n’ont pas réussi à s’exprimer pleinement aujourd’hui. Nicolas Pelorson sera celui qui s’en sortira le mieux, enchaînant le troisième bloc en trois essais.

C’est plus difficile pour Micka Mawem et Manu Cornu, qui terminent respectivement 16ème et 17ème, se contentant de valider trois zones.

D’autres grands favoris restent sur le carreau. On pense notamment à Jongwon Chon, qui semblait pourtant au top de sa forme. Il termine 12ème, juste devant deux autres talentueux grimpeurs, Jan Hojer et Dmitrii Sharafutdinov.

Chez les femmes, tous les blocs seront sortis, mais seule une grimpeuse sortira tous les blocs !

Et c’est une nouvelle fois une japonaise qui truste la première place du classement. Avec 4 blocs en 9 essais, la jeune Miho Nonaka épate l’ensemble des spectateurs de Meiringen. Il semblerait que la vice-championne du monde veuille mettre tout le monde d’accord cette saison.

Et les finales s’annoncent toutes simplement sensationnelles ! Car derrière Miho Nonaka, d’autres grands noms de l’escalade prennent leur ticket pour les finales.

Stasa Gejo, championne d’Europe jeune en titre rafle la seconde place des demi-finales ce matin, avec 3 blocs en 5 essais.

Shauna Coxsey et Janja Garnbret sont bien sûr présentes parmi les six meilleures femmes. Les deux grimpeuses se talonnent de près: 3 blocs en 7 essais pour la britannique, 9 essais pour la slovène.

Petra Klingler enflamme le public suisse ! La championne du monde de bloc en titre pourrait bien remporter cette première coupe du monde de l’année, chez elle, devant son public.

Enfin, l’Autriche sera représentée en finale ce soir, puisque Katharina Saurrwein a décroché sa place en finale, avec 2 blocs en 3 essais. Elle sera la grimpeuse la plus expérimentée ce soir.

Il n’a pas manqué grand chose à Fanny Gibert pour inscrire son nom dans le top six. Elle mettra quelques essais de trop dans le dernier bloc, lui coutant sa place en finale.

Les finalistes hommes et femmes:

+ Les résultats complets hommes et femmes.

On se retrouve très vite, pour les finales de cette première coupe du monde de la saison, qui débuteront à partir de 18h30.

Photos: Eddie Fowke.

Après que les hommes aient ouvert les festivités ce matin, à 16h30, c’étaient au tour des femmes de faire leur entrée dans la compétition.

Quelques heures plus tard, les résultats tombent. Wooow ! C’est le seul mot qui nous vient à l’esprit.

Wooow, car comme chez les hommes, le niveau des grimpeuses n’a probablement jamais été aussi haut.

Wooow, car les cinq premières femmes qui occupent le sommet du classement ont toutes déjà remporté une coupe du monde ou un championnat du monde !

Wooow, car après 8 mois sans avoir participé à aucune compétition, s’être fait opérer de l’épaule, et avoir suivi un long processus de réathlétisation… Shauna Coxsey est de retour, plus forte que jamais!
Et quand je vous dis qu’elle est impressionnante, c’est qu’elle est impressionnante. Dans son groupe, les meilleures grimpeuses ne sortiront que trois blocs au maximum. Toutes ? Sauf Shauna. Que dire de la britannique, qui enchaîne les 5 blocs dont le premier et troisième à vue ? Wooow !

Wooow, car la championne du monde en titre a su répondre présente. Poussée par son public, la suissesse Petra Klingler sera la grimpeuse qui enchaînera le plus rapidement les trois premiers blocs. 4 essais seulement pour en venir à bout.

Wooow, car dans l’autre groupe, “la grimpeuse qui ne tombe jamais”… n’est quasiment pas tombée ! Pour son troisième départ en coupe du monde de bloc, Janja Garnbret, la slovène capable de tout, a enchaîné les 5 blocs du groupe 2 en seulement 7 essais.

Wooow, parce que la moyenne d’âge de trois premières grimpeuses de ce groupe est de 18 ans et demi ! En effet, Janja Garnbret est rejointe par la jeune japonaise Miho Nonaka, et la jeune serbe Stasa Gejo, qui enchaînent respectivement les 5 blocs en 8 et 9 essais.

Wooow, parce que des outsiders ont réussi à créer la surprise et se faire leur place en demi-finale. C’est le cas de la japonaise Mei Kotake, de la suissesse Andrea Kümin, de l’allemande Alma Bestvater, ou encore de la taïwanaise Lee Hung Ying…

Wooow, car pour leur première participation à une coupe du monde de bloc, la slovène Vita Lukan et l’allemande Hannah Meul prennent leur place en demi-finale, devant des championnes comme Akiyo Noguchi, Margo Hayes ou Anna Stöhr, qui se font sortir de la compétition. Et pourtant, elles n’ont que 16 ans !

Wooow, car pour la 14ème fois consécutive, la France sera belle et bien représentée lors des demi-finales féminines. Et de quelle façon ?! Manon Hily signe la meilleure prestation française de ces qualifications, avec une très magnifique 4ème place de son groupe, faisant partie des quatre grimpeuses à enchaîner la totalité des blocs ! Une très belle entrée pour celle qui ne dispute que la deuxième coupe du monde de bloc de sa carrière.

Wooow, car juste derrière elle, on retrouve une autre française: Fanny Gibert se classe 5ème de son groupe, après avoir validé 4 blocs en 6 essais.
Avec 2 blocs en 5 essais, Margaux Pucheux termine 29ème, devant Maëlys Agrapart, 37ème avec 3 blocs en 8 essais.

Le top 10 des groupes 1 et 2:

+ Les résultats complets 

Wooow, parce que la suite de la compétition c’est demain et on a déjà hâte de voir les demi-finales!

Enfin, wooooooow, car la journée de demain sera à suivre gratuitement en direct, à partir de 11h00 !

La saison internationale est définitivement lancée ! Enfin ça… nous l’avions bien compris suite aux récentes polémiques concernant les lives.

Si au final, l’union des grimpeurs a porté ses fruits pour cette première étape de coupe du monde, puisque les lives seront accessibles gratuitement ce week-end, l’IFSC est en discussion pour voir ce qu’il est possible de faire pour la suite de la saison…

Mais n’oublions pas que derrière cette affaire, une coupe du Monde est en jeu ! Les athlètes s’entraînent en effet depuis des jours, des mois, pour cet instant: celui de disputer la toute première étape de coupe du monde de la saison 2017.
L’année dernière, Meiringen avait accueilli l’événement et fait de cette compétition un vrai succès.

Cette année, la barre semble monter d’un cran. Et il se pourrait bien que cette première étape soit l’une des plus relevées en terme de niveau, que l’escalade n’ait jamais connu !

La saison ne fait que commencer, pourtant, ces qualifications masculines nous ont réservé leur lot de surprises…

09h00. La sonnerie retentit. Les deux premiers grimpeurs courent au pied des blocs: Tomoa Narasaki, champion du monde en titre, et Kokoro Fujii font leur entrée. La compétition est lancée !

115 grimpeurs au total, dont les meilleurs des meilleurs, répartis en deux groupes de qualification bien distincts. Deux groupes, avec deux circuits de blocs différents, mais au même style. Il fallait trouver les bonnes sensations ce matin, pour parvenir au sommet de ces blocs.

Et la sensation, ce n’est pas ce qui a manqué à la Japan Team. Accrochez-vous bien: demain, un quart des demi-finalistes seront japonais !

Kokoro Fujii mène la barque, en étant le grimpeur qui aura mis le moins d’essai pour enchaîner les 5 blocs du circuit: seulement 6. Une sacrée performance, vu le niveau des blocs.

Et ce n’est pas l’homme de la saison 2016 qui dira le contraire… En effet, Tomoa Narasaki, le grimpeur aux six podiums l’année dernière, est out de cette première coupe du monde. Il se classera 11ème de son groupe – premier non qualifié donc – avec 3 blocs à vue.

Et le champion du monde n’est pas le seul à s’être fait surprendre dès les qualifications. Jérémy Bonder passe à la trappe en étant lui aussi l’un des premiers non-qualifiés de son groupe. Déception également pour Jakob Schubert et Domen Skofic, respectivement 23ème et 29ème.

Pire encore, imaginez le niveau des blocs si je vous dis que Sean McColl termine 37ème, que Daniel Woods se classe 45ème et pire encore, que Rustam Gelmanov finisse à la 57ème place, avec 2 blocs en 7 essais. Quand je vous disais tout à l’heure que cette étape relevait d’un niveau exceptionnel…

Mais après avoir parlé des grimpeurs out, qui se rattraperont sûrement dans deux semaines en Chine, parlons des grimpeurs qui ne semblaient pas impactés par la gravité.

En effet, deux outsiders se sont révélés aujourd’hui, en étant les deux seuls de leur groupe à enchaîner tous les blocs! L’ukrainien Sergii Topishko, 23ème mondial et le norvégien Thilo Jeldrik Schröter, 38ème mondial ont clairement ébahi tout le monde ce matin ! 5 blocs en 15 essais pour l’ukrainien et 16 essais pour le jeune norvégien.

Juste derrière, on retrouve notre français Mickaël Mawem, au coude-à-coude avec le coréen Jongwon Chon, avec 4 blocs en 9 essais.

Dans l’autre groupe, Manu Cornu fait parler la poudre. Il prend la 6ème place de ces qualifications, en parvenant à enchaîner les 5 blocs en 13 essais, synonyme de demi-finale demain ! Et avec trois essais supplémentaires, qui retrouve-t-on derrière lui ? Nicolas Pelorson, qui, pour sa première participation à une coupe du monde, prend lui aussi son ticket pour la suite de la compétition !

Et pour la petite anecdote, qui d’autre fait partie du Top 5 de ce groupe ?! Meichi Narasaki, qui n’est autre que le petit frère de Tomoa ! Hé oui, pour sa deuxième participation à une coupe du monde de bloc, le japonais, encore en catégorie jeune, est venu bousculer son grand frère champion du Monde.

Notons également la belle performance de Léo Avezou, qui faisait lui aussi sa première expérience en coupe du monde de bloc, et qui faisait partie des plus jeunes à prendre le départ ce matin. Il termine aux portes des demi-finales, 13ème de son groupe avec 3 blocs en 4 essais.

Le top 10 des groupes 1 et 2:

+ Les résultats complets

On se retrouve très vite, avec les résultats des qualifications femmes, qui, à l’heure où j’écris cet article, sont en pleine compétition !

• Crédit photos: coll. IFSC

Enfin ! Nous y sommes ! Souvenez-vous, nous nous quittions l’année dernière, sûrement de la plus belle des façons: à Paris, chez nous, devant des milliers de français. Un public debout, en standing ovation… Voilà comment s’achevaient les Championnats du Monde d’escalade de Berçy, qui clôturaient cette magnifique saison 2016.

Sept mois plus tard, nous voici plongés au coeur d’une nouvelle année qui s’annonce palpitante ! Et tout commence ce week-end, en Suisse, avec la Coupe du Monde de bloc de Meiringen.

Alors qui sont les forces en présence ? De qui sera composée l’équipe de France ? Quel est le programme du week-end ?

On vous dit tout ci-dessous !

L’élite mondiale de la discipline réunie à Meiringen !

Ceux que vous verrez ce week-end sont les meilleurs bloqueurs du Monde. 195 grimpeurs inscrits, pour seulement deux médailles d’or: une chez les femmes, l’autre chez les hommes.

Et bien malin est, celui qui peut prédire les vainqueurs de cette première étape internationale.

On pense bien sûr à Shauna Coxsey, qui sera sûrement celle qui aura le plus de plaisir à chausser les chaussons ce week-end. En effet, la championne Britannique n’a plus grimpé en compétition depuis le 13 août, date à laquelle elle se blessait à l’épaule… Pourtant souvenez-vous, l’année dernière, Shauna était bien celle qui dominait littéralement le circuit mondial ! Sur 7 podiums possibles, elle terminait sur 6 d’entre eux !

Petra Klingler aura à coeur de défendre son titre de championne du monde, récemment acquis à Paris en septembre. D’autant plus que pour cette première étape, la suissesse grimpera devant son public !

Et comment ne pas penser aux jeunes, qui viennent effrayer les plus anciens cette saison encore ! L’américaine Margo Hayes, la serbe Stasa Gejo ou encore la tornade slovène Janja Garnbret… Une seule envie chez ces jeunes: se faire plaisir et bousculer les standards !

Chez les femmes, la liste est encore longue. Anna Stöhr, qui vient d’empocher deux blocs extrêmes dans la même journée semble bien confiante pour cette saison également. Mais stop, arrêtons-nous là, pour parler un petit peu compétiteurs masculins.

Car là aussi, cette première étape s’annonce incroyable ! Les asiatiques vont-ils dominer ce début de saison ? Cela semble bien parti, au vu des récentes prestations de Jongwon Chon, sur les premiers Opens de l’année.

Tomoa Narasaki, l’humble grimpeur japonais, raflait tout l’année dernière: le classement général des coupes du monde, mais aussi le titre sur les championnats du monde à Paris. Va-t-il creuser encore son avance cette année ?

Attention aux russes, Alexey Rubstov et Rustam Gelmanov, qui font partie des grimpeurs les plus expérimentés du panel… Qui grimperont aux côtés de Sean McColl et Daniel Woods, pour ne citer qu’eux !

Vous l’aurez compris, le top level du bloc mondial sera bien présent ce week-end. Une première étape toujours un peu particulière, qui annonce l’état de forme pour la saison à venir et qui clôt un gros chapitre hivernal de préparation physique.

La French Team !

Soyez sûrs que l’on pourra compter sur eux ce week-end pour nous faire vibrer ! 11 français se sont sélectionnés pour participer à cette première épreuve mondiale.

Parmi eux, Fanny Gibert, qui a mis tout le monde d’accord sur le Studio Bloc Masters, l’un des premiers Open International, organisé en Allemagne, où la française s’imposait devant des pointures, comme Janja Garnbret ou Stasa Gejo.
À ses côtés, Maëlys Agrapart, Manon Hily, mais aussi Margaux Pucheux.

Chez les hommes aussi, le niveau est très élevé ! On pense bien sûr à Jérémy Bonder, classé meilleur français du circuit international en 2016, mais aussi à Manu Cornu, qui terminait la saison dernière en beauté, aux côtés de Mickaël Mawem, qui sera bien entendu de la partie dès vendredi. On pourra également compter sur la présence de notre nouveau champion de France, Alban Levier, mais aussi sur Clément Lechaptois, Léo Avezou et Nicolas Pelorson, qui participera à sa première coupe du monde ce week-end.

Les French ouvreurs !

Un mot sur les ouvreurs, qui rendront possible cette coupe du monde. Et c’est Laurent Laporte qui dirigera l’ouverture, avec ses prises Cheeta. Il sera accompagné d’un autre ouvreur français talentueux, Marc Daviet, ainsi que le polonais Marcin Wszołek.

Le programme du week-end:

Vendredi:

10h00 – 14h30: Qualifications hommes
16h30 – 20h30: Qualifications femmes

Samedi:

11h00 – 14h00: Demi-finales
18h30 – 20h30: Finales

En attendant, je vous quitte avec le teaser de l’événement… Et on se retrouve vendredi, avec les premiers résultats des qualifications !