Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Il est (re)venu, il a vu, il a vaincu ! Voilà une manière de résumer un week-end glorieux pour le briançonnais Manu Romain. Après plusieurs années passées en équipe de France, Manu avait mis un terme au monde des compétitions, sans toutefois raccrocher les chaussons.

Mais son petit côté joueur a repris le dessus cette année, et Manu est venu s’amuser sur ces Championnats de France 2017. S’amuser, tout en triomphant ! Car à la fin du week-end, c’est bien lui qui est monté sur la plus haute marche du podium. Interview à chaud du champion de France de difficulté.

– Manu, toi qui compte de nombreux podiums en Coupe du Monde, des victoires en Coupe de France et au Championnat de France… Elle a quel goût la victoire de ce week-end ?

Un goût de surprise ! Mais j’avoue avoir pris un immense plaisir à remonter sur cette marche…

– Qu’est-ce qui t’as motivé à revenir sur cette compétition, après quelques années d’absence ?

On va dire un peu la nostalgie des combats, l’ambiance avec mon club, les tournois de pétanque, et Romain Desgranges “Momal” qui me poussait pour que je vienne jouer avec lui.

– Honnêtement, avant de venir à Valence, t’attendais-tu à remporter le titre ?

Avant la compétition, j’y croyais sans y croire, et j’en rêvais sans vraiment la vouloir, alors il faut dire que j’ai un peu été pris au dépourvu. D’autant que quand on s’entraîne avec Momal, on ne peut pas y croire objectivement. Ce qui est un peu antinomique vu que je venais malgré tout pour l’affronter lui…

– Qu’as-tu pensé de cette voie de finale… Inédite !

Disons que dans un sens c’était une voie atypique avec du contorsionnisme à la mode « bloc moderne », et d’un autre côté ça permettait d’avoir un repos total dans la voie laissant plus de chances aux jeunes.
Mon niveau de rési n’étant pas aussi élevé que certains, j’avoue que ça me convenait bien ce repos qui coupait la voie en deux. Ça m’a permis d’aller jouer en haut. Quoi qu’il en soit j’ai pris beaucoup de plaisir à grimper dans cette finale.
Ce qu’il faut surtout retenir, c’est que l’équipe d’ouvreurs a fait un travail incroyable tout au long de la compétition, et que nous nous devons de les en remercier.

– Tu étais venu pour t’amuser avant tout… Contrat rempli ?

Contrat plus que rempli. J’ai senti la pression monter à certains moments et j’ai réussi à la mettre de côté pour pouvoir m’amuser. J’ai pu grimper à un bon niveau durant toute la compétition, alors je pense pouvoir être satisfait du jeu…

– Romain Desgranges a dit que pour lui, ta victoire n’était pas une surprise et qu’elle n’était pas due au hasard. T’es-tu réellement entraîné pour cette compétition ?

Depuis qu’il a repris l’entraînement pour la saison 2017 j’ai essayé de m’entraîner autant que possible avec lui. Parfois avec quelques coupures liées à mes obligations professionnelles, mais de manière générale j’ai réussi à m’entraîner correctement. Il faut dire que c’est toujours motivant d’avoir un moteur comme Momal juste sous son nez. Et parfois aussi déprimant… Disons que quand on s’entraîne ensemble, j’essaie d’ouvrir des passages dans mes points forts et ses points faibles, comme ça moi ça me fait du bien au moral et lui ça le fait progresser. L’objectif principal restant qu’il défouraille le circuit mondial cette année !

Près de 7 ans séparent ces deux photos…

– Raconte-nous un peu ton quotidien depuis que tu as quitté le circuit international ?

Je ne sais pas si c’est une bonne idée, après tout le monde va vouloir intégrer les CRS du secours en montagne. Plus sérieusement je bosse au CNEAS à Chamonix qui est l’école de formation au secours en montagne de la police nationale. En gros, nous formons les policiers d’aujourd’hui à être les secouristes de demain. On les prend à la base et nous les formons à l’alpinisme, au ski, et aux techniques de secours…Si on caricature les choses, on fait de la montagne, des grosses sessions de powpow, et de l’hélico…

– Est-ce qu’un jour les Coupes du Monde pourraient te manquer comme les Championnats de France t’ont manqué cette année ?

Non…

– Romain Desgranges va peut-être vouloir prendre sa revanche, et récupérer les commandes du Black Pearl. Est-ce que l’on peut espérer te revoir sur une compétition prochainement ?

Si je suis dispo, je viendrai remettre le titre en jeu l’an prochain. Malgré que j’ai vraiment peur de prendre prochainement une raclée par un jeune de 16 ans… Maintenant si Momal veut récupérer son bateau je suis disposé à lui céder, en échange qu’il renouvelle sa victoire au championnat d’Europe dans trois semaines. Sinon je l’accepte évidemment avec grand plaisir comme moussaillon… J’espère que ça répond à la question !

– Un mot à dire sur la victoire de la jeune Nolwenn Arc chez les femmes ?

Je n’ai pas encore regardé le replay alors je ne l’ai toujours pas vu grimper, mais vu le niveau actuel des filles, j’imagine qu’elle a dû mettre un sacré run. De ce que j’en sais, elle a été magistrale. Je suis toujours admiratif quand c’est un jeune qui gagne, c’est de bon augure pour la suite. Quoi qu’il en soit je la félicite grandement et lui souhaite de ne pas oublier de s’amuser sur les prochaines compétitions. Ils sont l’avenir de notre sport…

Photos: Vincent Favre

Quel spectacle hier soir à Valence ! Après de très belles phases de qualification et de demi-finale, nous nous attendions à de magnifiques finales pour clôturer cette édition 2017 des Championnats de France de difficulté. Hé bien le spectacle proposé a très largement dépassé nos espérances.

Les ouvreurs ont su faire de cet événement une véritable coupe du monde “100% française”. Nombreux sont les compétiteurs à avoir félicité Mike Fuselier et son équipe, pour la qualité des voies proposées tout au long du week-end.

Et hier soir, ces finales nous ont réservé leur lot de surprises… Entre joie, déception et émotion, notre coeur a vibré dans le gymnase du Polygone, face à l’imposant mur de Valence.

Nolwenn Arc, la nouvelle perle française !

Il est 14h50 à Valence, et nos mains sont complètement moites. Pas seulement à cause de la chaleur qui règne à l’intérieur de la salle, mais surtout en voyant les meilleures grimpeuses du pays donner corps et âme dans leur voie de finale. Elles étaient huit à prétendre au titre de championne de France. Quelques minutes plus tard, seule l’une d’entre elles sera sacrée… La compétition était lancée, que la meilleure gagne !

Et la voie féminine, d’une cinquantaine de mouvements, ne se laissera pas si facilement dompter. Un début qui “échauffe” les avant-bras, avant un jeté à deux mains. À partir de là, les choses sérieuses commencent: il va falloir avoir de la rési pour aller se battre au sommet !

Elles sont quatre favorites à prétendre à la couronne. La championne de France en titre, Mathilde Becerra, mais aussi Julia Chanourdie, Salomé Romain ou encore Hélène Janicot. Mais la magie des Championnats de France en décidera autrement, puisque ce n’est pas l’une de ces quatre femmes qui l’emportera…

Toutes passeront les premières difficultés sans soucis. Mais le milieu de la voie, très exigeant, qui impose une traversée en force avant quelques mouvements de désescalade, pour reprendre de plus belle dans un fort dévers, laissera toutes les favoris sur la touche. Même Julia Chanourdie, qui semblait pourtant “courir” dans la première partie devra s’avouer vaincue.

Celle qui fera sensation ne vous est pourtant pas inconnue. La semaine dernière à Quimper, elle s’emparait du titre de championne de France cadette. À 17 ans, Nolwenn Arc est venue prouver à ses aînées que les espoirs français peuvent venir chambouler le classement dans la cour des grands. Et comment !

Bien que connaissant le potentiel de l’adolescente, très peu la voyaient sur la première marche du podium. Puis les avis ont commencé à changer, samedi soir, après que Nolwenn ait clippé le relais de la voie de demi-finale, d’une manière très propre.

Hier, la jeune cadette semblait ne pas avoir la pression. Elle déroule sa grimpe, encore, et encore. Le public s’enflamme,   Nolwenn est la première à monter si haut dans la voie. Elle chute à quelques mouvements du top, mais qu’importe, elle devance de trois prises Julia Chanourdie et Mathilde Becerra. Ex-aequo tout au long de la compétition, ces deux grimpeuses seront alors départagées au temps. Avantage à Julia, qui monte pour la seconde fois consécutive sur la deuxième marche du podium des Championnats de France, devant Mathilde Becerra.

À 17 ans seulement, Nolwenn Arc s’empare d’un deuxième titre national en l’espace d’une semaine. Émue, la jeune grimpeuse n’en revient pas, elle a réussi son pari !

Le retour du héros !

Maillot de Briançon sur les épaules, sac à magnésie rose noué autour de la taille, short à fleurs bleu sous le baudrier… Manu Romain n’a même pas pris une ride ! Le briançonnais, devenu maintenant secouriste en haute montagne, avoue être nostalgique des compétitions, lui qui était le leader de l’équipe de France de difficulté dans les années 2010.

Un manque des compétitions, additionné à une envie de challenge contre son compère d’entraînement Romain Desgranges, et voici un Manu Romain en finale des Championnats de France de difficulté 2017.

Et pour aller au sommet de cette voie de finale, il fallait faire preuve de créativité. D’imagination également. De contorsion, d’agilité, de souplesse, de force, de résistance, d’équilibre et de puissance… La liste est encore longue.

Mike Fuselier, entraineur de l’équipe de France et chef ouvreur de la compétition l’affirme: “Nous avons créé un passage original au milieu de la voie. Je crois que c’est quelque chose d’inédit, et que cette séquence de mouvements n’a encore jamais été vue.”

 En effet, la voie est incroyable. Un début vertical, périlleux, qui piégera d’ailleurs Nao Monchois, pourtant très en forme ce week-end. Puis un jeté, suivi de quelques mouvements physiques en no-foot, avant d’atteindre LE passage délirant. Une pure section de bloc, où il faut se contorsionner dans tous les sens pour se retourner face au public et repartir de plus belle. Car nous ne sommes pas encore au bout des cinquante mouvements que compte la voie. Il faut ensuite faire preuve de gainage et de force, pour finir par une série de plats fuyants, avant un jeté final… lunaire !

Et celui qui a enflammé la salle hier soir s’appelle Tanguy Topin. Le grenoblois a probablement sorti le run de sa vie hier en finale. Il est le premier à nous faire découvrir ce passage si original. Tanguy se lance alors dans une séance d’acrogym au beau milieu de la voie. Il n’en revient pas lui même et demande au public de le soutenir à plusieurs reprises. Après un combat mémorable, il chutera juste avant la série de plats. Mais à son retour au sol, Tanguy Topin aborde un large sourire sur son visage. Il ne le sait pas encore, mais sa prestation le propulsera quelques minutes plus tard sur la deuxième marche du podium !

Car ni Thomas Joannes, ni Romain Desgranges n’iront plus haut que le grenoblois. Pourtant en forme, Romain Desgranges avoue ne pas avoir été très à l’aise dans cette voie de “d’jeuns” où la contorsion était de rigueur. “J’ai 20 ans de trop pour des voies comme celles-ci” ricane-t-il.

Et s’il y a bien un grimpeur qui s’est fait plaisir lors de ces finales, c’est Manu Romain. Ce dernier l’avait annoncé: si par chance il remportait le titre, il ne s’engagerait pas de nouveau sous les couleurs de l’équipe de France à l’international. “Je laisse ma place aux jeunes maintenant” commente-t-il.

Et pourtant, Manu aurait bien sa place face aux meilleurs mondiaux ! Bien qu’ayant stoppé les compétitions depuis quelques années, le briançonnais n’en a pas pour autant arrêté de s’entraîner, bien au contraire. Et on le voit, Manu serre toujours autant les prises. Et ce qui le faisait rire devient alors réalité: en étant le grimpeur à monter le plus haut dans la voie, il remporte le titre de Champion de France 2017 !

Sept ans après son dernier titre national, Manu est de nouveau sur la plus haute marche du podium. Quelle surprise de le voir ici, un large sourire aux lèvres, la médaille d’or autour du cou. Quel magnifique come back !

Les résultats des finales:

Un grand bravo au club Minéral Spirit pour l’organisation de cette compétition. Ces championnats de France furent un franc succès et pour l’avoir entendu chez de nombreux grimpeurs, cette édition 2017 est l’une des plus belles de tous les temps.

Place, maintenant à l’international, avec des compétitions qui arrivent très tôt à travers le monde. Première échéance et non des moindres, les championnats d’Europe, organisés en Italie, dans quelques jours.

Photos: Vincent Favre

C’est fait ! Les finales des Championnats de France de difficulté viennent de s’achever, dans une ambiance de FEU ! Nous avons assisté à un véritable spectacle d’escalade, qui aura fait rêver les grimpeurs et les spectateurs, venus en nombre pour encourager les finalistes.

Chez les femmes, on compte une nouvelle championne de France de difficulté. Son nom ne vous est pas inconnu: Nolwenn Arc, encore cadette, s’empare du titre national chez les seniors.

Chez les hommes, Manu Romain a renfilé le short à short pour nous faire vibrer ! Il devient le champion de France 2017, sept ans exactement après son dernier titre national.

Nous reviendrons prochainement plus en détails sur ces finales exceptionnelles, qui se sont déroulées cet après-midi à Valence. À très vite !

Les résultats complets des finales:

Des milliers de supporteurs se sont rassemblés devant le mur de Vail, aux USA, tout au long du week-end. Le point d’orgue avait lieu hier soir (ou plutôt au beau milieu de la nuit, pour nous, en France) lors des finales de cette cinquième manche de Coupe du Monde.

Et les grimpeurs ont dû décoder des blocs exclusivement sur volumes. American Style oblige, il faut dire que le mur fait briller les yeux des spectateurs, avec parfois des volumes de plusieurs mètres de large !

Et ces finales ont tenu toutes leurs promesses, avec un suspense haletant, puisqu’il faudra attendre le tout dernier bloc de la compétition pour connaître le grand vainqueur de l’étape.

Des finales très serrées chez les femmes !

Les quatre premières de la compétition sortiront toutes trois blocs. La victoire s’est donc jouée au nombre d’essais… et ce fut très serré.

Dans le bloc 1, Alex Puccio, la star locale, frappe fort. Elle sera la seule finaliste à enchaîner le premier bloc… À vue s’il vous plaît ! Puissante entrée en matière de l’américaine, qui laisse bouche bée les autres grimpeuses.

Mais retournement de situation dans le bloc 2, où l’équilibre est de rigueur dans cette dalle. Les japonaises Akiyo Noguchi et Miho Nonaka parviennent toutes deux à maîtriser la fin de ce bloc aléatoire, où tout se joue sur les pieds. Shauna Coxsey valide également ce bloc, à vue.

Ces quatre grimpeuses ne feront alors qu’une bouchée du jeté que propose le troisième bloc.

Avec deux tops chacune, le quatrième et dernier bloc s’annonce donc décisif. Deux énormes volumes cubiques émergent de la structure. La japonaise Akiyo Noguchi sera la première à en venir à bout, à vue, terminant devant sa compatriote Miho Nonaka à un petit essai seulement.

Shauna Coxsey devait alors enchaîner ce bloc en moins de trois essais pour espérer monter sur la première marche du podium. Une formalité pour la britannique, qui validera également à vue ce dernier bloc. Comptabilisant au total 3 blocs en 4 essais, elle remporte sa troisième victoire en Coupe du Monde cette saison.

Un podium masculin 100% asiatique 

Du côté des hommes, tous les compétiteurs parviendront à enchaîner le premier bloc des finales, avec un Yoshiyuki Ogata qui topera le bloc lors des toutes dernières secondes lui étant imparties.

Le puissant dévers du bloc 2 ne sera libéré que par le japonais Kokoro Fujii et le coréen Jongwon Chon, respectivement en deux et trois essais.

C’est alors que Jongwon Chon prend la tête du classement dans le bloc 3, grâce notamment à sa parfaitement technique de pied dans ce genre de dalle. Ce bloc sera également enchaîné par Meichi Narasaki (le petit frère de Tomoa), le russe Alexey Rubstov et le japonais Yoshiyuki Ogata.

Comme chez les femmes, les médailles allaient donc se jouer dans le dernier problème de la compétition. Un bloc où la puissance est de rigueur, qui conviendra parfaitement à Yoshiyuki Ogata, qui l’enchaînera à vue ! Pour sa deuxième participation à une finale de Coupe du Monde, ce jeune japonais de 19 ans monte sur la troisième marche du podium. Il devance son compatriote Meichi Narasaki, qui monte lui aussi sur son premier podium international. Décidément, ces japonais nous font rêver cette saison.

En enchaînant lui aussi le dernier bloc des finales, Jongwon s’adjuge la victoire. Il est le seul compétiteur à avoir validé les quatre blocs, et renoue donc avec la victoire.

Les résultats complets des finales:

Prochaine étape dans deux semaines. Changement de pays, changement de continent, changement d’ambiance. L’élite mondiale des grimpeurs a rendez-vous à Navi Mumbai en Inde.

C’est dans une ambiance de feu que s’achèvent les demi-finales des Championnats de France de difficulté 2017 ! 

Et ce soir nous avons assisté à une véritable mini-coupe du monde, organisée d’une main de maître par le club de Valence. Tous les ingrédients étaient réunis pour que le show fonctionne à merveille: des grimpeurs au niveau surprenant, des voies calées au millimètre, pour assurer à la fois un beau spectacle pour le public, un moment de plaisir pour les grimpeurs, et un moyen de départager ces 26 finalistes hommes et femmes.

Trois grimpeurs au sommet chez les hommes ! 

C’est d’abord Nao Monchois qui a assuré le show ! Le junior homme, qui montait sur la troisième marche du podium la semaine dernière à Quimper en catégorie jeune, est venu bouleverser les seniors. En effet, il sera le premier grimpeur à libérer la voie de demi-finale masculine, et avec la manière !

Et c’est le bon vieux duo de choc Manu Romain/Romain Desgranges qui a fait parler la poudre ce soir. Après deux années d’absence, le briançonnais revient s’amuser sur ces Championnats de France, et se tirer la bourre avec le chamoniard Romain Desgranges, comme à la bonne vieille époque. Mais ce n’est pas la voie de demi-finale qui départagera les deux compères, puisqu’elle sera enchaînée d’abord par Manu, puis par Romain.

Derrière, Thomas Joannes assure sa place en finale, tout comme le jeune cadet Sam Avezou, qui fait forte impression. Il sera d’ailleurs le premier à enflammer le public et à monter si haut dans la voie.

Tanguy Topin, Charli Blein et Anatole Bosio feront également partie des finalistes demain.

Belle bataille au sommet chez les femmes !

Si la voie des hommes aura fait rêver plus d’une personne dans le public, le tracé féminin propose le même spectacle vertical. Un crux situé aux deux tiers de la voie fera tomber les premières demi-finalistes. Puis la verticale limite est repoussée par la grimpeuse de Chambéry, Marion Traber. Frôlant dans sa chute la prise finale du bout des doigts, elle s’assure une place en finale demain. Tout comme Kenza Slamti et Nolwenn Berthier, qui, bien que touchant cette dernière préhension également, ne parviendront pas à y rester accrocher.

Mais rassurez-vous, la voie n’est pas rester vierge d’ascension très longtemps. Au total, elles seront cinq à clipper le relais de cette demi-finale. Nolwenn Arc, sereine, ne vibre pas. Comme à son habitude, chacun de ses mouvements est posé et réfléchi. Et mouvement après mouvement, la cadette se fraye un chemin jusqu’au top de la voie.

Pas de soucis non plus pour les grandes favorites de la compétition, qui se hisseront jusqu’au sommet. C’est validé pour Mathilde Becerra, Julia Chanourdie, Salomé Romain et Hélène Janicot.

Les résultats complets:

Le dénouement final aura lieu demain, à partir de 14h30. Une nuit de repos bien méritée pour les huit finalistes hommes et femmes, et dans quelques heures, ils se disputeront le titre qui fait tant rêver: Champion de France de difficulté 2017 !

Quelques heures avant que ne commencent les demi-finales des Championnats de France de difficulté, une autre demi-finale se tenait à plusieurs milliers de kilomètres de Valence.

Quelques-uns des meilleurs bloqueurs mondiaux s’affrontaient sur la Coupe du Monde de Vail, aux USA. La chaleur de la journée s’estompant peu à peu, les demi-finales pouvaient débuter. Quelques heures plus tard, il ne resterait plus que six hommes et six femmes. Tous avaient les cartes en main pour aller décrocher leur place en finale, qui débutent dans quelques instants.

Qui sont-ils ? Réponse ci-dessous !

Ils sont… Ils sont… Japonais ! Tout comme sur l’étape de Nanjing, quelques semaines plus tôt, l’équipe japonaise a réussi l’incroyable exploit de qualifier six de leurs grimpeurs en finale. Cela signifie donc que la moitié des finalistes ce soir seront japonais. Oui oui, un grimpeur sur deux ! Depuis le début de la saison, cette équipe nationale ne cesse de nous surprendre, parvenant même à devenir de plus en plus fort au fil de la saison.

Chez les hommes, le numéro 16 mondial semble se révéler sur ce tour de demi-finale. À 19 ans, Yoshiyuki Ouata s’empare de la tête du classement, de la plus belle des manières. Il sera le seul grimpeur de la compétition à enchaîner les quatre blocs de finale !

Derrière lui, on retrouve son compatriote Kokoro Fujii, qui empochera 3 blocs en 5 essais. Ça passe aussi pour le russe Alexey Rubstov, ou encore pour le coréen Jongwon Chon.

Enfin, Keita Watabe est impressionnant et signe une cinquième finale consécutive cette saison !

Coup de tonnerre chez les femmes ! Tenez-vous bien: c’est la première fois que Janja Garnbret manque une finale d’une compétition internationale chez les seniors ! La slovène a flanché sur ce tour de demi-finale… de peu. Elle se classe 7ème, première non-qualifiée, à cause de deux essais de trop dans la course aux prises bonus, la privant de finale.

Et c’est Shauna Coxsey qui a mis tout le monde d’accord tout à l’heure, reprenant la place qu’elle préfère le plus. En validant 4 blocs en 6 essais, elle se classe première, devant la championne du monde en titre Petra Klingler et la slovène Katja Kadic. Elles seront les trois seules femmes à valider les quatre blocs des demis.

• Le top 6:

Le live des finales, à suivre ci-dessous à partir de 00h30, heures françaises:

Les Championnats de France seniors de difficulté 2017 débutent aujourd’hui à Valence. Depuis 10h ce matin, les meilleurs grimpeurs français se donnent à fond sur le mur du Polygone.

Deux groupes de qualification pour départager les 167  compétiteurs présents. Un seul but: se faire plaisir, tout donner, et aller chercher le titre de Champion de France 2017 pour les meilleurs d’entre eux.

Et du niveau, il y en a ! Les voies de qualifications sont corsées dès ce premier tour, afin de pouvoir départager tous les grimpeurs présents. Et quand on fait le bilan de cette première matinée, on se dit que le spectacle promet d’être grandiose pour les phases finales…

• Voici les résultats des qualifications. Les 13 meilleurs de chaque groupe accèdent aux demi-finales.

Seniors femmes: 

Seniors hommes:

Suite de la compétition à partir de 19h30, avec les demi-finales hommes et femmes, à suivre en direct depuis PG !

Après un premier tour qualificatif pour les hommes hier, la cinquième manche de Coupe du Monde de la saison s’est poursuivie avec les femmes.

Et c’est sous un soleil éclatant et une chaleur estivale que les meilleures grimpeuses de la planète ont dû décoder les blocs proposés par les ouvreurs.

Des favorites bien présentes !

Et elles ne seront que deux à enchaîner l’ensemble des cinq blocs de ces qualifications ! Janja ? Alex ? Shauna ? Miho ?

Janja Garnbret et Alex Puccio bien sûr ! Dans le même groupe, ces deux grimpeuses font sensation en étant les seules de la compétition à venir à bout de tous les problèmes. Avantage à Janja, qui se hisse en tête du classement, enchaînant les 5 blocs en 7 essais.
Deux essais supplémentaires seront nécessaires à Alex Puccio pour réaliser la même performance que la slovène. Nos prédictions se confirment, l’américaine est bien en forme et prête à aller chercher une médaille d’or à domicile !

Toujours dans ce premier groupe, devinez qui suit ces deux grimpeuses ? Shauna Coxsey, la leader du classement général provisoire. La britannique prend la 3ème place de sa poule, en retrait par rapport aux deux femmes de tête, avec 3 blocs en 4 essais. En effet, elle ne parviendra pas à valider les blocs 2 et 3, seulement enchaînés par Janja et Alex.

Dans l’autre groupe, deux japonaises prennent les rênes du classement. Miho Nonaka se hisse en pole position, avec 4 blocs en 7 essais, devançant sa compatriote Akiyo Noguchi, avec 3 blocs en 9 essais.

Carton plein de nouveau de l’équipe japonaise !

Chez les hommes hier, on croyait assister à une compétition nationale au Japon. Dans le Top 10, neuf grimpeurs japonais. Une performance hallucinante de la part de cette équipe masculine, qui parvenait à rentrer tous ses grimpeurs en demi-finale.

Chez les femmes, les nippones font parler la poudre également. Les quatre grimpeuses au départ rentrent toutes dans le Top 10 des qualifications. Le scénario parfait établi chez les hommes quelques heures plus tôt se réitère chez les femmes: toutes les grimpeuses japonaises seront en demi-finale ce soir !

La Team USA ne se laisse pas faire !

Emmenée par Alex Puccio, l’équipe américaine a également répondu présent sur ce premier tour qualificatif. À 16 ans, Brooke Raboutou, qui participe à sa première compétition internationale chez les seniors, prend la troisième place de son groupe. Avec 3 blocs en 9 essais, elle confirme que la révèle américaine est assurée.

La puissante Meagan Martin empoche également son billet pour les demi-finales, tout comme Megan Mascarenas, ou encore Lily Canavan.

Le Top 20:

Suite de la compétition aujourd’hui, avec les phases finales, qui seront à suivre en direct depuis Planetgrimpe.
Début des demi-finales à partir de 18h00 (heures françaises). Finales en nocturne pour nous en France, dès 00h30.

Que ce week-end de compétitions commence ! Et il débute fort, avec les qualifications masculines de la Coupe du Monde de bloc aux USA.

Petit rappel, cette manche qui se déroule à Vail, dans la capitale américaine des sports de montagne, est la cinquième de la saison. Considérée comme l’une des plus belles étapes du circuit international, les ouvreurs ont mis dès les qualifications les petits plats dans les grands.

Et ce sont les hommes qui ouvraient le bal aujourd’hui, à partir de 09h00 (17h00 en France). Tous les cadors ont répondu présent à l’appel, sauf nos membres de l’équipe de France, qui ne sont pas rentrés dans les critères imposés par la FFME pour participer à cette étape.

Pas d’équipe de France, mais une équipe japonaise hallucinante !

On les savait fort… On les savait très fort… Mais là, il faut reconnaître que ces grimpeurs japonais nous laissent bouche bée ! Alors oui, ils étaient 10 à prendre le départ de cette compétition, et se retrouvent tous dans le top 20 à l’issue des qualifications. Ce qui signifie que demain, la moitié des demi-finalistes seront japonais. Très belle prouesse de cette équipe.

Mais ce qui est encore plus impressionnant, c’est que parmi les 10 premiers de ces qualifications, 9 portent le maillot du Japon ! Oui, oui ! Ils ont quasiment trusté les dix premières places de cette première journée.

D’ailleurs, les seuls grimpeurs à enchaîner tous les blocs de qualifications seront japonais.

Mais alors, qui est le meilleur d’entre eux ? Tsukuru Hori et Rei Sugimoto, deux des japonais les plus expérimentés de cette si forte équipe. Dans leurs groupes respectifs, ils seront ceux qui enchaîneront les 5 blocs le plus rapidement: 9 essais pour Tskuru contre 8 pour Rei.

Tomoa Narasaki fait également partie de ce Top 10, tout comme Keita Watabe, qui validera 4 blocs en 6 essais.

Mais qui est le grimpeur qui s’est faufilé parmi cette armée de japonais ? Sean Bailey, le jeune grimpeur local de 21 ans, qui participera à sa première demi-finale chez les seniors demain.

Derrière, place à une belle diversité de nations, avec dix concurrents qui viennent de dix pays différents. L’Allemagne est bien représentée, avec un Jan Hojer qui enchaîne 4 blocs en 12 essais prenant son ticket pour la suite de la compétition, tout comme Jorg Verhoeven, 11ème, qui semble s’être bien remis de sa chute.

Alexey Rubstov, 2ème du classement général provisoire, n’aura pas su contrer cette équipe japonaise aujourd’hui. Il prend la 13ème place de ces qualifications, avec 3 blocs en 4 essais.

Jongwon Chon a eu chaud lui aussi. Quelques essais de plus et le coréen ne passait pas les premières phases de cette compétition. Il se classe 18ème et s’élancera donc dans les premiers demain.

Le Top 20:

Place maintenant aux femmes, avec les qualifications qui débuteront à partir de 15h00 heures locales (soit 23h00 en France). Demain, les demi-finales et finales seront à suivre en direct dans la soirée.

Photos: Eddie Fowke

Quelques commentaires sur ce calendrier :

• Le lieu du Championnat de France de bloc senior est encore actuellement en négociation, nous vous tiendrons informé sous peu.
• L’étape de Coupe de France de Bischwiller, près de Strasbourg,initialement prévue le week-end des 7 et 8 avril a été décalée au 14 et 15 avril pour cause de candidature à l’organisation en France d’une étape de Coupe d’Europe jeunes de vitesse et de difficulté.
• Le Championnat de France handi-escalade se déroulera à Arnas, conjointement au Championnat de France de difficulté.
• Les Championnats de France de vitesse se dérouleront à Niort, conjointement à une étape de Coupe de France de difficulté seniors.
• Il reste des dates disponibles pour des étapes de Coupes de France de vitesse, nous allons solliciter différents organisateurs potentiels.

Comme vous le savez sûrement, ce week-end a lieu la compétition la plus prestigieuse du circuit national: les Championnats de France seniors de difficulté.

Et cette année, c’est Valence qui accueille l’événement. Les meilleurs français de la discipline se disputeront le titre, qui sera remis en jeu par Mathilde Becerra et Gautier Supper. 

Et si vous n’avez pas la chance d’être sur place pour suivre l’événement, un live sera mis en place, pour les phases finales de la compétition dimanche. Christopher Hardy sera aux commentaires sur place, tandis que sur le live, la parole sera donnée à Philippe Join-Lambert et Cécile Avezou.

L’équipe de Planetgrimpe sera également sur place pour vous livrer toutes les informations en direct de la compétition: résultats, résumés, photos…

À très vite !

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Programme:

Gros week-end de compétition en perspective. Si en France, nos championnats nationaux de difficulté se dérouleront ce week-end, de l’autre côté de l’Atlantique, à Vail, se disputera la cinquième Coupe du Monde de bloc de la saison.

Chaque année, cette Coupe du Monde made in USA fait rêver plus d’un grimpeur. Une étape 100% ricaine, avec des ouvertures souvent dosée à la perfection, dans un pur style local.

Les américains vont-ils briller chez eux ?

Sur les 125 athlètes qui prendront le départ Vendredi, 41 grimpeurs endosseront le maillot de l’équipe américaine. Parmi eux, les cadors de la discipline, notamment chez les jeunes, avec la présence de Margo Hayes, Brooke Raboutou ou encore Kai Lightner. Tous sont montés sur le podium des Championnats du Monde jeunes, à Guangzhou.

Megan Mascarenas remportait l’étape de Vail, la saison dernière. Cette année, la jeune américaine sera aussi de la partie, tout comme Nathaniel Coleman chez les hommes, ou le légendaire Daniel Woods.

Les trois mousquetaires !

Va-t-on assister à une bataille au sommet entre trois femmes ce week-end ? Shauna Coxseye et Janja Garnbret se disputent la première place depuis le début de la saison. Et si Alex Puccio venait mettre tout le monde d’accord ce week-end, s’imposant chez elle, face à son public. Une chose est sûre, aux vues de ses dernières performances sur le caillou, l’américaine semble fin prête !

Les Japonais vont-ils conquérir le Colorado ?

Ils ont conquis la Suisse, puis la Chine, et le Japon. Ils débarquent maintenant aux USA, où ils comptent bien poursuivre sur leur lancée. Oui, l’équipe japonaise n’a jamais été aussi forte qu’elle ne l’est maintenant.

Keita Watabe, en tête du classement général a terminé dans le Top 4 sur toutes les étapes de cette année. Non loin derrière lui, on retrouve le champion du Monde en titre, Tomoa Narasaki, suivi de Rei Sugimoto et Kokoro Fujii, qui montait sur la plus haute marche du podium l’année dernière à Vail.

Ils devront faire face au russe Alexey Rubstov, toujours dans la course au titre, ou encore du coréen Jongwon Chon, lui aussi très en forme.

Et l’équipe de France dans tout ça ?!

Hé non… Vous ne verrez pas Fanny Gibert, Manu Cornu ou Micka Mawem sur cette étape. Pourtant, tous ont déjà été au moins une fois en finale cette saison. Oui, mais selon les critères imposés par la FFME, ce n’est pas suffisant pour espérer aller participer à cette étape à Vail.

Pourtant, nos grimpeurs de l’équipe de France semblaient en nette progression. Mais les critères exigeaient de monter sur un podium sur l’une des quatre premières manches. Ce qui n’a pas été le cas pour nos français, même si Micka Mawem terminait 4ème de la dernière Coupe du Monde à Tokyo.

Dommage donc… Surtout que le retour de nos français n’est pas prévu pour tout de suite. En effet, aucun tricolore ne participera non plus à la Coupe du Monde de Mumbai en Inde, dans deux semaines. Rendez-vous donc en Août pour voir briller le maillot français sur le mur de Munich.

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• Le programme, heures françaises:

Vendredi 09 Juin:
17h00: Qualifications hommes
23h00: Qualifications femmes

Samedi 10 Juin:
18h00: Demi-finales
00h30: Finales

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Les phases de demi-finales et de finales seront à suivre en direct. Sinon, vous retrouverez les résumés complets et résultats de chaque tour sur Planetgrimpe.

Le point sur le classement général provisoire:

L’article complet de la mi-saison à retrouver ici.

Âmes sensibles, s’abstenir !

Ce week-end, Alex Honnold signait l’une des plus grosses performances de l’Histoire de l’escalade. L’américain devenait le premier Homme à libérer El Capitan en solo intégral. Plus d’une trentaine de longueurs, soit l’équivalent de plus de 900 mètres d’escalade, sans la moindre protection. Pas de corde, ni baudrier. Seulement une paire de chaussons et un sac à magnésie, noué autour de la taille.

Tom Evans a eu la chance de faire partie de la team National Geographic, c’est-à-dire le peu de personnes ayant été informés de l’ascension d’Alex, pour immortaliser le moment. Ce dernier ne voulait pas que trop de monde soit au courant de son projet, histoire de ne pas subir une pression extérieure.

L’oeil vissé à son téléobjectif, Tom Evans a donc pu suivre la progression d’Alex, minute après minute, les mains complètement moites sur son appareil photo, capturant plus de 359 images. En voici une petite sélection:

Alex dans la 5ème longueur de “Freerider”. La confiance dans ses pieds doit être totale. C’est pourquoi, il s’assurait de chacun de ses appuis de pieds, regardant souvent vers le bas, avant de transférer totalement le poids de son corps sur sa jambe.

L’une des longueurs les plus intrigantes et difficile à comprendre de l’ensemble de la grande voie. 

Rencontre avec une équipe de grimpeur en train de dormir sur un portaledge. Quelle ne fut pas leur surprise en se réveillant face à Alex, qui tentait l’ascension de la voie en solo !

L’ascension se poursuit…

… Dans une section en fissure, très technique.

Étrange contorsion dans ce passage, à plusieurs centaines de mètres du sol ! 

Alex Honnold atteint le sommet de la voie. Après 3 heures et 56 minutes de grimpe, il “court” littéralement jusqu’au sommet de El Capitan. Alex vient de réaliser la prouesse de sa vie, l’une des plus grosses performances de l’Histoire.

• En bonus, le premier clip vidéo d’Alex, pendant l’ascension:

Longtemps considéré comme le meilleur grimpeur d’Angleterre, Steve McClure vient renforcer cette idée. À 46 ans, il semble être au top de sa forme !

En effet, Steve vient à bout d’un projet de longue date, qui serait la voie la plus dure d’Angleterre: “Rainman”, 9b. 

La voie commence dans “Raindogs” 8a, puis passe par le crux de “Rainshadow” 9a, avant de poursuivre dans “Batman” 9a/+, pour en finir dans “Bat Route” 8c.

Une très longue connexion, que Steve travaillait depuis des mois, des années même, puisqu’il aurait mis plus 100 sessions dans ce projet, depuis 2010.

Grâce à cette performance, Steve McClure devient le grimpeur le plus âgé à atteindre le 9b.

Ce n’est pas le premier record de l’anglais, qui avait déjà établi en 2007, le premier 9a+ de son pays, avec “Overshadow”.

À quelques dizaines de mètres du sommet, Alex prend le temps de contrôler sa respiration. Sa concentration est au maximum. Il ferme les yeux, l’espace d’un instant. Il est à plus de 900 mètres de haut, sur l’imposante face d’El Capitan, dans le dernier crux de “Freerider”. Sans baudrier. Ni corde. Ni aucun autre système de protection. Le voilà confronté à une dalle, lisse, polie comme du verre. Les prises de mains frôlent l’inexistant. L’américain doit alors se lancer dans une série de mouvements où seuls ses pieds, en adhérences totales, lui permettront de progresser.

Alex Honnold était en train de réaliser l’un de ses rêves de gosse. Escalader en solo intégral, El Capitan, au Yosemite, l’un de ses monstres de roche les plus mythiques du Monde.

Une prouesse encore jamais réalisée, et longtemps pensée… impossible.

Quelques heures plus tôt, Alex se levait, pour ce qui semblait être une journée “banale”. Il se réveille à l’intérieur de son fourgon aménagé, enfile son tee-shirt fétiche, rouge, et son pantalon noir en coton. Calme, il profite de son petit-déjeuner dehors, mangeant ses traditionnelles céréales sous un soleil radieux.

Il est temps pour lui de partir. Nous sommes le Samedi 03 Juin 2017, il est 05h32. Et cette journée sera loin d’être banale. Alex enfile ses chaussons, puis noue son sac à magnésie autour de sa taille. Il pose son pied sur la première prise, enclenche le mouvement et s’élance alors pour une ascension historique.

Au-dessus de sa tête, près de 1000 mètres de granite. “Freerider”, 7c+ et 30 longueurs d’escalade qu’Alex s’apprête à enchaîner en solo intégral.

Il est difficile de s’imaginer l’engagement mental et physique que demande un tel exploit. Un big wall plus haut que la plus grande tour du Monde, qui a longtemps fait rêver les grimpeurs de la planète entière.

Grimper El Capitan en solo ? Seules deux personnes ont clairement considéré l’idée. D’abord Michael Reardon, un grimpeur habitué aux solos, retrouvé noyé il y a 10 ans, après une chute d’une falaise surplombante l’eau en Irlande. L’autre grimpeur est Dean Potter, décédé il y a deux ans dans un accident de base jump au Yosemite.

Bien qu’ayant réalisé bon nombre d’exploits tous plus vertigineux les uns que les autres, Alex n’avait encore pas “marqué l’Histoire de l’escalade comme il l’espérait”.

Il réfléchissait à cette ascension depuis des années, et bien qu’ayant tenté l’aventure en Novembre dernier, l’américain avait dû rebrousser chemin rapidement, suite aux mauvaises conditions météorologiques.

Hier, le soleil brillait. Pendant 3 heures et 56 minutes, Alex tentait l’ascension de sa vie. Le plus grand défi pour lui était de rester calme et concentré, sur une falaise de plusieurs centaines de mètres, sans aucun moyen de protection en cas de problème.
Ses mouvements se devaient d’être calés au millimètre, la moindre zipette du pied étant fatale.

Le véritable crux de ce big wall se trouve aux deux tiers de la voie, à 600 mètres de haut. Un pas de bloc extrêmement délicat, où il faut tenir une unique prise de main de seulement 3 mm d’épaisseur. Le passage est très technique, mais Alex le passe sans encombre… bien heureusement.

“Il y a quelques années, lorsque j’ai commencé à me mettre en tête cette ascension en solo de “Freerider”, il y avait une demi-douzaine de longueurs où je me disais “Ooh c’est un mouvement effrayant ça, et là, c’est une séquence qui fait peur, et cette dalle-là, et cette traversée aussi et…” Il y avait tant de passages où je me disais “Ouuuuh”. Mais depuis quelques années, j’ai poussé ma zone de confort, de plus en plus, jusqu’à ce que des objectifs qui me semblaient complètement fous, rentrent finalement dans le domaine du possible.”

Passer ce premier crux, Alex continuera encore quelques heures, pour finalement rendre possible l’impossible. Après des centaines de mouvements de pieds et de main, et près de quatre heures de concentration extrême, Alex se hisse au sommet d’El Capitan.

Il ôte son tee-shirt, dénoue ses chaussons et décroche son sac à magnésie. Il laisse alors s’afficher un large sourire sur son visage. Il vient d’accomplir l’ascension la plus marquante de sa carrière, et vient de marquer un nouveau tournant historique dans le monde de l’escalade.

Alex a finalement marqué l’Histoire comme il l’espérait.

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Tommy Caldwell, l’un des pionniers du Yosemite commente:

“J’ai essayé plusieurs fois de me transporter mentalement dans la tête d’Alex Honnold… La semaine dernière, alors que j’étais au sommet de “Freerider”, je ne pouvais pas m’imaginer être là sans l’aide d’une corde. Beau travail, mec !

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Photos: Jimmy Chin, National Geographic

Les finales des championnats de France espoirs viennent de se terminer à Quimper. Après une première vague de finale ce matin avec les cadettes, cadets, et minimes hommes, la journée s’achevait avec les minimes dames, juniors dames et juniors hommes. 

Tous rêvaient de ce titre de champion de France 2017. Et après de belles batailles, c’est Camille Pouget, Bréanne Robert et Théo Ravanello qui montent sur la première marche du podium. 

Très prochainement, vous retrouverez sur Planetgrimpe un résumé complet de ce week-end ainsi que tout un lot de photos…

Les résultats du combiné:

Des jours de repos comme ceux-là, on en veut plus souvent ! Tandis qu’Alex Puccio avait prévu de ne pas grimper hier, l’américaine se laisse influencer par un ami grimpeur, qui la pousse à essayer “Dead Medow” un 8B situé à Wild Basin, au Texas.

Essayer ? Enchaîner oui ! En une séance seulement dans ce bloc physique, Alex parviendra à venir à bout de son projet du jour.

C’est le 20ème bloc en 8B et plus que l’américaine enchaîne, ce qui la place largement en tête des meilleures bloqueuses de l’Histoire. Elle compte plus du double de 8B que n’importe quelle autre grimpeuse.

À seulement une semaine de la prochaine Coupe du Monde de bloc qui se déroulera chez elle, à Vail, aux USA, Alex Puccio semble bien en forme pour aller se frotter aux meilleures compétitrices de la planète…

CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES ESCALADE À QUIMPER J-3

Le week-end prochain, les 3 et 4 juin , les GDO Quimper Escalade accueille le championnat de France jeunes d’escalade de difficulté . Les 360 meilleurs grimpeurs français s’affronteront sur le mur de la Halle des Sports de Penhars.  

Parmi eux, 9 jeunes quimpérois ont obtenu avec brio leurs qualifications à la suite du championnat régional de Dompierre du Chemin. C’est un record pour le club de Quimper (16e français) dans lequel le niveau ne cesse d’augmenter d’année en année.

C’est l’événement à ne pas rater sur Quimper ce week-end. Les GDO Quimper Escalade ont mis du cœur à l’ouvrage pour proposer un véritable spectacle sportif, avec un speaker officiel et une mise en lumière de la salle. 

Programme :

• Qualifications : samedi 3 de 8h30 à 14h30
• Demie finale : samedi 3 de 18h à 21h
• Finale : dimanche 4, 1ère vague de 10h à 11h15, 2ème vague de 13h30 à 14h45

L’entrée est ouverte au public et gratuite. L’organisation assure un espace restauration.

L’ensemble de la compétition sera également à suivre en direct. Toutes les infos seront à retrouver en temps réel sur Planetgrimpe !

Ce week-end se déroulait la première Coupe d’Europe jeunes de difficulté, dans l’antre d’Imst, en Autriche. Nos meilleurs espoirs français ont bien sûr fait le déplacement pour défendre nos couleurs. Conclusion de ce week-end: deux médailles d’or pour la French Team, une en or pour Nolwenn Arc, qui remporte sa première compétition internationale, et une en argent pour Camille Pouget, qui monte elle aussi sur son premier podium européen.

Notons que pour cette première Coupe d’Europe de l’année, les ouvreurs ont mis la barre très haute. En effet, pour beaucoup d’entraîneurs et de grimpeurs, cette compétition fut l’une des plus belles en terme d’ouverture. Même l’équipe d’ouvreurs, dont le multiple champion du Monde Kilian Fischhuber faisait partie, avoue avoir réalisé la meilleure ouverture de toute leur carrière.

Une première étape appréciée par beaucoup donc, et qui illustre aussi le niveau des jeunes, qui ne fait qu’augmenter d’année en année !

Notons également que même s’ils ne sont pas montés sur le podium, nos jeunes français, notamment chez les garçons, ne sont pas passé loin. En cadets, Léo Ferrera termine 5ème, devant Mathieu Miquel 6ème. Chez les juniors hommes, deux français se suivent également, Hugo Parmentier, 4ème, devant Nao Monchois 5ème.

• Les résultats complets des finales sont à découvrir ci-dessous.

Minimes:

Cadets:

Juniors:

+ Les résultats complets

Prochaine étape les 10 et 11 Juin, en Autriche toujours, dans la ville de Dornbirn

Comme vous le savez sûrement, Adam Ondra est de retour à Flatanger, avec la ferme intention de progresser considérablement, dans son “Project Hard” comme il le surnomme, probablement le premier 9c du Monde.

Sitôt arrivé en Norvège, le tchèque fonçait dans sa caverne d’Ali Baba, enfilait ses chaussons, et s’attaquait à la voie. Plus fort que jamais, nous attendions avec impatience ses premières impressions et premiers retours dans la voie.

“De bons moments passés dans la grotte de Flatanger. Jour après jour, je me sens de plus en plus confiant dans ce mouvement si complexe de Project Hard. Je suis encore loin de l’enchaînement, mais je peux m’imaginer faire la croix cette année.

Pour l’enchaînement, il y a de nombreux paramètres qui entrent en jeu… Mais en attendant, avançons dans le processus de travail de la voie. 

Toutefois, je me sens déjà mieux après seulement quelques jours de travail dans la voie, que l’année dernière, après plus de trois semaines de travail.”

Hier, Adam parvenait à enchaîner le crux de la voie. Ce fameux retourné, pieds en avant, en plein dévers, qu’Adam a tant travaillé à l’entraînement. Ces quelques mouvements seulement coteraient à eux seuls 8C bloc…

Heureusement pour le tchèque, après cet effort surhumain, où vous voyez son genou se tordre dans tous les sens, un repos total l’attend, finement calé façon Adam Ondra:

Une publication partagée par Pavel Blažek (@pavelblazek) le 17 Mai 2017 à 13h21 PDT

 Et quand on vous dit qu’Adam Ondra est surhomme… Arrivez-vous à tourner votre cheville droite de la même façon que lui ? (première photo)
Mais rassurez-vous, son épaule droite n’est pas en train de se disloquer… (deuxième photo)

Photos: Pavel Blazek

Minimes:

Cadets:

Juniors:

Seniors:

Après les qualifications hier, ce matin, les 26 meilleurs compétiteurs présents à Thionville rempilaient pour les phases de demi-finales.

Découvrez les résultats ci-dessous:

Minimes:

Cadets:

Juniors:

Seniors:

Photo: Jean-Gérard Debadts

Hier se déroulaient les qualifications de la Coupe de France de difficulté de Thionville. Une étape nationale organisée pour la première fois dans le Nord-Est de la France.

Voici les résultats de toutes les catégories:

• Minimes filles 
• Minimes garçons

• Cadettes
• Cadets

• Juniors femmes
• Juniors hommes

• Seniors femmes
• Seniors hommes

Suite de la compétition aujourd’hui, avec les demi-finales ce matin, puis les finales, à suivre dans l’après-midi.

Photo: Jean-Gérard Debadts

Adam Ondra est de retour à Flatanger ! Son objectif est simple: enchaîner le plus gros projet de sa vie: le premier 9c de l’Histoire de l’escalade.

Flatanger est une véritable caverne d’Ali Baba pour les meilleurs grimpeurs du Monde. Cette monstrueuse grotte, située en Norvège, abrite une multitude de lignes toutes plus dures les unes que les autres. Imaginez un peu le terrain de jeu qu’offre cette grotte pour Adam Ondra !

Lors de son trip, qui ne fait que commencer, Adam espère bien faire la croix, lui qui n’a jamais été aussi fort que maintenant. Et pour arriver à un tel niveau, le champion du monde en titre a employé les grands moyens. Des entraînements “a muerte”, planifiés par Patxi Usobiaga, des reproductions de son projet sur son pan d’entraînement, et pour couronner le tout, le plein de sensations en extérieur, avec notamment un séjour fructueux en croix, en Italie, il y a quelques semaines.

À peine arrivé en Norvège qu’Adam était déjà pendu aux prises de son projet. Son premier objectif est de caler le crux, ce fameux jeté de pieds dans une fissure étroite. Pour cela, il faut choisir la bonne paire de chaussons, et ne pas hésiter à recommencer le mouvement, encore, encore et encore…

Alors, Adam peut-il créer l’exploit dans les prochains jours ? Nous vous tiendrons informés de l’avancement de son travail dans la voie.

Flatanger, c’est:

• Une grotte aux dimensions vertigineuses: 400 mètres de large, jusqu’à 150 mètres de haut et plus de 100 mètres de dévers !
• Le premier 8c+ d’Adam Ondra, alors âgé de 12 ans, avec “Nordic Flower”
• Le premier 9b+ de l’Histoire, “The Change”, libéré par Adam Ondra le 04 Octobre 2012.
• Un vrai vivier de voies extrêmes, dont une bonne partie ouverte par Adam Ondra, comme “Thor’s Hammer” 9a+, “Kangaroo’s Limb” 9a+, “Iron Curtain” 9b, “Move” 9b…

Voici des images d’Adam, dans le crux de la voie, lors de son séjour à Flatanger en Septembre dernier:

Il est temps de jeter un bref regard en arrière. Que s’est-il passé sur les premières Coupes du Monde de la saison ? Qui domine le circuit mondial de l’année 2017 ? Le titre est-il déjà joué, ou bien, tout reste à faire ? 

Dressons le bilan des Coupes du Monde de bloc, à la mi-saison.

Quatre étapes ont déjà eu lieu, sur sept que compte cette saison 2017. Les meilleurs athlètes mondiaux ont tout d’abord voyagé en Suisse, à Meringen, début Avril. Puis ils se sont envolés pour la tournée asiatique: trois échéances, d’abord en Chine, à Chongqing et Nanjing, puis au Japon, à Tokyo, il y a une semaine.

Le classement général chez les femmes

Un duo a rapidement pris les manettes du classement général chez les femmes. Avant même le lancement de la saison, nous nous attendions à un duel Coxsey/Garnbret explosif. Quelques mois plus tard, on peut dire que c’est bel et bien le cas. La jeune slovène Janja Garnbret vient titiller celle qui domine le circuit mondial depuis des lustres: Shauna Coxsey, revenue de blessure plus motivée que jamais. 

Deux styles différents, deux façons d’appréhender les compétitions, deux expériences qui ne se ressemblent pas… Et pourtant, ces deux grimpeuses se tiennent à moins d’une dizaine de points au classement général provisoire. À elles deux, elles ont remporté toutes les Coupes du Monde de ce début de saison. Shauna s’imposait à Meiringen et Nanjing, quand Janja prenait l’or à Chongqing et Tokyo. 
Et quand elles ne gagnent pas, toutes deux sont déjà montées sur la deuxième marche du podium.

C’est extrêmement serré donc, avec un léger avantage à la britannique Shauna Coxsey (335 points) qui prenait la 4ème place à Tokyo, quand Janja (327 points) terminait 6ème de la première Coupe du Monde à Meiringen.

Mais Janja ne pourra pas participer à toutes les manches de cette saison. En effet, fin Juin, elle ne prendra pas part à la Coupe du Monde de Mumbai en Inde, devant préparer les Championnats d’Europe de difficulté.

Mais rien n’est fait, tout est encore possible. Notamment pour la japonaise Miho Nonaka, une centaine de points derrière ce duo de tête, mais qui pourrait très bien créer l’exploit en cette fin de saison. Depuis le début de la saison, elle compte trois podiums – trois médailles de bronze, et une neuvième place. Des résultats qui la place 3ème du classement général, avec 232 points, juste devant une autre japonaise, Akiyo Noguchi, avec 180 points.

• Le classement provisoire:

Le classement général chez les hommes

Les acteurs masculins de ce début de saison sont incontestablement les japonais. Impossible que vous ayez vu une finale avec aucun japonais qui ne la disputait. Impossible aussi que vous ayez vu un podium sans grimpeur nippon dessus. Ainsi, quatre japonais se retrouvent dans le Top 6 du classement général à la mi-saison. Et les cinq premiers grimpeurs se tiennent dans un mouchoir de poche, à seulement quelques points d’écart.

Et malgré une forte suprématie du Japon, la victoire reste tout de même difficile à prédire sur chaque étape de Coupe du Monde. En effet, depuis le début de la saison, un nouveau grimpeur gagne une nouvelle manche, et personne n’a encore réussi à monter deux fois sur la plus haute marche du podium.

C’est d’abord le japonais Kokoro Fujii qui s’imposait sur la première étape de l’année, à Meiringen. Puis, le coréen Jongwon Chon s’emparait de la médaille d’or à Chongqing, avant que Keita Watabe ne fasse de même à Nanjing. Enfin, c’est finalement le russe Alexey Rubstov qui montait sur la plus haute marche du podium à Tokyo, il y a quelques jours.

Et en additionnant à sa victoire deux troisièmes places et une quatrième place, c’est le japonais Keita Watabe qui figure au sommet du classement pour le moment. Avec 285 points, il devance le russe Alexey Rubstov, qui n’a pas été aidé par sa santé, étant malade fin Avril à Nanjing, loupant ainsi les demi-finales.

Tomoa Narasaki est le plus constant en ce début de saison. Malgré un faux départ à Meiringen où lui aussi manquait les demi-finales, le japonais a su rebondir, prenant la deuxième place trois fois consécutivement sur les trois étapes qui suivirent.

Malgré deux finales manquées, le coréen Jongwon Chon est toujours dans la course au titre. Actuellement 4ème avec 226 points, il est à moins d’une soixantaine de points du premier.

Et il ne faut pas oublier que pour les athlètes participant aux sept étapes de Coupe du Monde de la saison, leur moins bon résultat sera enlevé, pour ne comptabiliser que leurs meilleures performances.

• Le classement provisoire:

Le classement des nations

Au classement des nations, inutile de préciser qu’un pays domine largement les autres. L’équipe japonaise hisse ses couleurs au sommet du classement provisoire, avec une belle longueur d’avance. 

En effet, le Japon compte plus du double de points que ses plus proches rivaux. 1372 points glanés pour les athlètes japonais, contre 568 pour la Slovénie, 2ème, au coude-à-coude avec la France, pour le moment sur la troisième marche du podium avec 4 points de moins.

Pour illustrer la performance du Japon, et à titre de comparaison, les nippons comptabilisent plus de points à ce stade de la  saison 2017, que la France à la fin de l’année 2016, qui pointait pourtant 2ème du classement général !

La suite ?

Place maintenant aux trois dernières Coupes du Monde, réparties sur trois continents différents, et étalonnées sur trois mois. D’abord les USA avec la traditionnelle étape de Vail, les 09 et 10 Juin.

Puis deux semaines plus tard, rendez-vous en Inde, pour disputer l’avant-dernière manche à Mumbai.

Enfin, la saison s’achèvera en Août, à Munich, en Allemagne, par une double échéance. Une compétition pour deux gros événements: la dernière étape de Coupe du Monde, couplée au Championnats d’Europe de bloc 2017.

Il est un des tous meilleurs grimpeurs français. Grande Voix a pris la route, direction Fontainebleau, pour retracer l’itinéraire d’Alban Levier, le champion de France de bloc 2017. Rencontre avec un forçat de l’escalade, qui n’a plus qu’une chose en tête : grimper. De bloc en bloc.

Alban Levier n’était pas destiné à devenir le meilleur bloqueur français. Il n’est pas le fruit d’une illustre lignée de grimpeurs. Ni même un enfant ayant grandi au pied des murs. Alban Levier a commencé l’escalade à 10 ans. Pourquoi ? « Parce que je grimpais tout le temps partout, et que mes parents se sont dits qu’il y avait peut-être quelque chose à creuser derrière cette drôle de manie », s’amuse le jeune homme.

Alban Levier intègre le club de l’E.S. Massy et fait ses gammes. Participe très vite à ses premières compétitions, parce que – transfuge du judo – il a déjà l’opposition dans le sang. Une révélation ? Non. On est dans la vraie vie, pas dans un conte de fée. « Ça n’a pas marché tout de suite, loin de là. Je n’étais pas un minime/cadet qui faisait des podiums en Coupe de France. C’est venu plus tard… » assure le compétiteur. Quand alors ? En junior.

Le cerveau fonctionne comme ça, il ne fait pas la différence entre la réalité et une construction de l’esprit. Si tu arrives à lui faire croire – en te focalisant sur la technique, tes sensations et ton ressenti – que tu as déjà sorti le bloc, une grosse partie du travail est faite.

2013, la révélation. Alban Levier s’était déjà concentré sur le bloc – « parce qu’on a le droit à l’erreur en bloc. Et on est tous ensemble sur la tapis à taper des runs. C’est fun, j’ai tout de suite accroché. » En 2013, c’est le premier titre. Il devient champion de France jeunes de bloc en catégorie junior. « Un déclic. Ce jour-là je me suis dit : maintenant ma vie, c’est escalade, escalade, escalade », se souvient l’athlète.

Mais n’allez pas croire que le jeune homme est un sectaire du pan. Alban Levier a toujours été un défenseur des trois disciplines de l’escalade, à l’instar de son modèle dans ses jeunes années, le Canadien Sean McColl. « Je suis arrivé dans ce sport au bon moment. L’escalade s’enrichissait d’année en année, et j’ai eu la chance d’en apprécier chacune des facettes », assure-t-il. En 2013, il prenait aussi le bronze aux Championnats de France jeunes de difficulté. « La polyvalence a toujours été mon grand point fort de grimpeur. » Cela se vérifiera par la suite.

• L’article complet à lire ici…
• Crédit photo: G. Pellion / Grimpo

Ce week-end se déroulait la première des trois Coupes d’Europe jeunes de vitesse, à Tarnow, en Pologne. 

12 jeunes français avaient fait le déplacement. À l’issue des finales, la France repart avec quatre médailles, avec notamment de belles performances dans les catégories minimes et cadets.

Minimes:

Chez les filles, belle évolution de Capucine Viglione. 8ème l’année dernière, elle termine ce week-end à la 2ème place. Elle se faufilera jusqu’en finale, alors opposée à l’italienne Giorgia Strazieri. Malheureusement la française chutera dans son dernier duel, remportant tout de même sa première médaille internationale.

Pas de médaille chez les garçons, où Ilian Cherif, seul représentant tricolore, termine 4ème, au pied du podium.

Cadets:

Chez les cadettes, c’est Jennifer Bonnet qui repart avec la médaille de bronze. Malgré une défaite lors de son duel en demi-finale, elle se retrouve à se disputer la troisième place en petite finale. 9″60 plus tard, et la française jumpait sur le buzzer, montant ainsi sur la troisième marche du podium.

Scénario similaire chez les hommes, où Sam Avezou remportera son duel en petite finale, montant sur le son premier podium en compétition de vitesse.

Juniors:

Les juniors femmes n’étaient que cinq à prendre le départ de la compétition. Cinq, dont trois italiennes. Et ces dernières ont bien failli signer un podium 100% italien.

Chez les hommes, nouvelle médaille tricolore, de la part d’Adrien Lemaire. Plutôt habitué aux compétitions de bloc, il participait à sa première Coupe d’Europe de vitesse ce week-end. Une belle entrée en matière pour lui, qui décroche la médaille d’argent avec un run en 7″70 en finale.

La prochaine étape aura lieu dans un mois, le 17 juin, à Bologna en Italie.

Photo: archive, Eddie Fowke

Magnus Midtboe, l’un des grimpeurs les plus expérimentés du circuit international, a décidé de mettre un terme à sa carrière.

“Cela a été une longue aventure, avec des hauts et des bas, mais qu’est-ce que c’était fun ?! La compétition a joué un rôle essentiel dans ma vie, depuis plus de 16 ans. Cela m’a appris plus que ce que je ne pouvais l’imaginer, me conduisant même à des amitiés de longue date.

Après de nombreux aller/retour l’année dernière, j’ai finalement décidé qu’il était temps pour moi de s’en aller. Ce choix est plus émouvant que ce que je ne l’admets, mais c’est finalement un grand soulagement pour commencer le prochain chapitre de ma vie, avec encore plus d’escalade en extérieur, de voyages et d’entraînement pour différents projets. 

L’une de mes autres priorités est de faire de Osloklatresenter, une salle d’escalade où la prochaine génération pourra évoluer, et amener l’escalade de compétition à un autre niveau.

Merci à vous tous 🙏”

Bien que n’ayant jamais remporté de Coupe du Monde, Magnus compte de nombreuses finales à son actif, et il n’était pas rare de le voir user de sa force sur les voies de finales du monde entier.

Adepte de l’entraînement physique, le norvégien est le premier athlète de son pays à atteindre le neuvième degré. Il est aussi l’un des tous premiers grimpeurs de l’Histoire à enchaîner un 8c+ à vue.

Il débuta sa carrière internationale en France, lors des Championnats du Monde jeunes à Canteleu, le 28 septembre 2002, alors âgé de 14 ans. Trois ans plus tard, il s’emparait du titre de Champion du Monde en catégorie cadet, à Bejing, en Chine.

L’étape de Coupe du Monde de difficulté à Stavanger, chez lui, en Norvège, en 2015, sera donc la dernière compétition à laquelle Magnus aura participé.

C’est l’un des plus gros palmarès de tous les temps. Entre 2002 et 2015, Magnus aura participé à plus de 115 compétitions internationales, dans le monde entier ! 

Un grand bravo à lui pour tous ses succès, et ses futurs gros projets en falaise !