Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Après un mois de juillet chargé en compétitions internationales, Katherine Choong est allée prendre un peu de bon temps en falaise, avant de retourner s’entraîner pour les Championnats du Monde d’Innsbruck.

C’est dans l’un des plus beaux spots suisses, à Gimmelwald, dans le canton de Berne, que la jeune suissesse s’est rendue. Là-bas, elle vient à bout de “Tornado Power” 8c. Il s’agit du premier 8c féminin de ce site d’escalade.

Une voie plutôt courte et assez rési, de quoi plaire à Katherine, qui n’aura pas mis très longtemps pour enchaîner cette belle ligne.

Son carnet de croix compte maintenant neuf voies entre le 8c et le 8c+.

• Voici son commentaire:

Tornado Power, c’est une super voie de rési d’une vingtaine de mètres avec une petite section bloc en début de voie que l’on m’avait conseillé d’essayer. La voie parfaite pour moi quoi 😉

Il y a quelques semaines, j’ai donc décidé d’aller tâter le caillou de Gimmelwald. Le simple fait d’aller au pied de cette falaise en vaut la peine, tellement le cadre y est splendide ! Un vrai voyage au cœur de la Suisse traditionnelle. Et même si on croise pas mal de touristes, perches à selfie et autres accessoires en tous genres au début de la télécabine, on se retrouve vite dans une petite vallée bucolique entourée de glaciers, de montagnes, à gambader direction la falaise au son des beuglements des vaches et des chèvres.

L’enchaînement ne s’est pas passé si facilement. Je me suis quand même retrouvée 2-3 fois le nez à quelques mètres du relais sans parvenir à le clipper. Mais les températures un peu plus clémentes de cette semaine m’ont permis d’enchaîner finalement assez vite cette voie.

Katherine Choong à l’échauffement avant de s’attaquer à son projet © Chris Schmid

Si les finales féminines de la Coupe du Monde de Munich furent magnifiques, la dernière bagarre masculine fut tout aussi belle. C’est aussi dans les larmes que s’est conclue cette dernière compétition 2018. Du bonheur, de la joie, de la fraternité, que de belles images pour clôturer cette saison de Coupe du Monde.

Gregor Vezonik s’offre sa première victoire mondiale !

Quelle saison 2018 incroyable. Avec six vainqueurs différents chez les hommes en six étapes, nous nous demandions si l’un d’entre eux allait être capable de remporter une deuxième Coupe du Monde. Eh bien non. Après Jernej Kruder à Meiringen, Tomoa Narasaki à Moscou, Kokoro Fujii à Chongqing, Alex Khazanov à Tai’an, Gabriele Moroni à Tokyo et Rei Sugimoto à Vail, il y aura Gregor Vezonik à Munich.

Vous n’avez sûrement jamais entendu parler de ce jeune slovène avant cette année. 50ème mondial la saison dernière, sa 51ème place lors de la première étape 2018 à Meiringen laissait présager qu’il allait connaître une saison similaire. Pourtant, une semaine plus tard à Moscou, un véritable déclic se produisait: il se qualifiait pour la première fois en finale d’une Coupe du Monde et décrochait le bronze quelques heures plus tard, montant sur son premier podium mondial.

Son coup d’éclat aurait pu s’arrêter là, mais non. Après un nouveau podium à Tai’an, il se qualifiait ce week-end en finale de la dernière étape à Munich. Une finale qui allait prendre une tournure que Gregor n’aurait jamais espérée.

Des regards qui en disent long entre Jernej Kruder et Gregor Vezonik © Heiko Wilhelm

Il ne le savait pas encore, mais c’est dans le premier bloc que tout se jouera. S’étant qualifié de justesse pour les finales à seulement un essai près, le slovène était le premier des six finalistes à s’élancer. Il enchaîne le premier bloc à vue, sans grandes difficultés. On se dit alors que les autres grimpeurs ne vont faire qu’une bouchée de ce bloc à leur tour… Mais ce sera tout sauf le cas. Un à un, les autres compétiteurs se cassent les dents sur le premier mouvement, n’arrivant pas à atteindre la prise de zone. Ainsi, une demi-heure après le début des finales, Gregor Vezonik était largement en tête du classement, étant le seul à avoir topé le bloc 1.

Le deuxième tracé lui résistera. Bien qu’il valide la zone, il chute au sommet, alors que ce bloc ne sera enchaîné que par Jernej Kruder, Jakob Schubert et Yoshiyuki Ogata.

Le bloc 3, encore plus dur, renvoie un à un les finalistes au tapis. Seul le japonais Yuji Fujiwaki, qui disputait les premières finales de sa carrière hier, parvient à en atteindre le sommet, après une belle démonstration technique.

Gregor Vezonik sera le seul à atteindre le top du bloc 1, qui lui vaudra la victoire © Sytse van Slooten / IFSC

À l’approche du dernier bloc, Gregor Vezonik était toujours en tête du classement, étant le seul à avoir validé les trois zones précédentes. Un dernier bloc physique, mais accessible, puisque les compétiteurs l’enchaîneront quasiment tous à vue. Dont Gregor, qui, en atteignant le sommet du bloc, se savait vainqueur de cette Coupe du Monde, quoiqu’il se passe ensuite. Accroché au sommet de la structure et acclamé par les milliers de spectateurs allemands présent dans le stade Olympique, l’émotion monte.

C’est un RÊVE ! C’est tout ce dont j’ai toujours rêvé depuis que je suis gosse. Monter sur la plus haute marche d’un podium de Coupe du Monde, c’est la chose la plus forte que je n’ai jamais ressentie. Je ne peux même pas vous décrire la sensation, c’est juste incroyable. Je suis sans voix, je n’arrive même pas à réaliser.

Avant d’arriver à Munich, il faut avouer que je me sentais très, très, en forme. Je savais que ça pouvait être mon moment, mais j’étais partagé entre le rêve et la réalité. Et finalement, je l’ai fait !

Quand tu te rends compte que tu viens de remporter ta première victoire en Coupe du Monde © Sytse van Slooten / IFSC

Une première victoire en Coupe du Monde pour Gregor Vezonik, qui lui rapporte des points au classement général. 10ème avant cette dernière étape de la saison, il termine finalement 5ème et signe l’une des plus grosses progressions entre 2017 et 2018.

Jernej Kruder, roi de la saison 2018

La Slovénie était à l’honneur ce week-end. Car si Janja Garnbret et Gregor Vezonik ont réalisé le doublé sous les couleurs du maillot slovène hier soir, un autre grimpeur de ce pays de seulement 2 millions d’habitants a fait parler de lui: Jernej Kruder.

Celui qui remportait l’or sur la toute première manche de l’année à Meiringen s’est finalement octroyé le titre mondial à Munich. À la lutte face à Tomoa Narasaki, les demi-finales de cette étape furent décisives. Ne se qualifiant pas parmi les six meilleurs, le japonais laissait alors la couronne filer entre les mains du slovène, qui allait participer à sa sixième finale de la saison.

Une finale qui se soldera par une nouvelle médaille d’argent pour Jernej Kruder, sa troisième de la saison. Avec 2 blocs enchaînés en 9 essais et 3 zones en 7 essais, il devance de peu l’autrichien Jakob Schubert, qui réalisera également 2 blocs en 9 essais mais qui mettra 11 essais pour valider ses 3 zones.

La célébration de Jernej Kruder au sommet de son dernier bloc

À 28 ans, Jernej Kruder, grimpeur touche-à-tout, aura réalisé la plus belle saison de sa carrière. Numéro 9 en 2017, il est passé au rang de roi mondial cette année. Un bonheur pour lui, qui nous confiait avoir abordé cette nouvelle saison complètement différent mentalement.

Des efforts qui payent pour Micka Mawem

Pour la deuxième fois de la saison, la France était représentée en finale chez les hommes. Si Manu Cornu se qualifiait à Meiringen, c’est cette fois-ci Micka Mawem qui rentrait dans le top 6 des demi-finales, raflant une place en finale.

Une place en finale qui signifie beaucoup pour Micka. Car cette étape allemande était la dernière chance pour nos athlètes français de se sélectionner pour les Championnats du Monde d’Innsbruck. Les critères établis par la fédération française imposent en effet à nos grimpeurs d’avoir participé à au moins une finale cette année pour prétendre à une sélection en équipe de France pour les Mondiaux 2018.

Jusque-là chez les hommes, seul Manu Cornu était donc qualifié. Mais grâce à sa finale hier, Micka Mawem a lui aussi décrocher son ticket pour Innsbruck. Et il ne s’en cache pas: les Championnats du Monde sont dans son viseur depuis des mois. C’est l’objectif n°1 de sa saison: tout faire pour aller chercher le titre le plus prestigieux en escalade. Alors en se qualifiant pour les finales de cette Coupe du Monde à Munich, Micka avait déjà réussi son week-end.

Une finale à Muncih synonyme de sélection pour les Championnats du Monde d’Innsbruck pour Micka Mawem © Sytse van Slooten / IFSC

Hier soir, Micka Mawem connaissait un début de compétition difficile. Comme le jeune japonais Yuji Fujiwaki, qui terminait premier des qualifications et premier des demi-finales, il n’atteint pas la zone des blocs 1 et 2. Pourtant, on voit sur son visage que notre français donne tout ce qu’il a. Il parvient ensuite à atteindre la zone du bloc 3 et chute la main sur la dernière prise. Puis, il termine la compétition en beauté, en enchaînant le dernier bloc à vue.

Des efforts qui commencent à payer pour Micka, qui peut maintenant peaufiner sa préparation pour le plus grand rendez-vous de l’année.

C’était la dernière Coupe du Monde de la saison avant le Championnat du Monde.
Je suis très content de mon escalade et mon état d’esprit. J’ai connu un début de saison très compliqué avec des changements dans mon entraînement qui n’ont pas porté leurs fruits, mais depuis mai, j’ai décidé de tout changer et de reprendre en main mon entraînement, et tout doucement je ressens les progrès.

Mon objectif est le Championnat du Monde depuis un long moment, et c’est pour ça que je m’entraîne !
Encore 3 semaines pour peaufiner quelques détails qui vont me permettre d’arriver reposé, avec toutes mes capacités.

Rendez-vous donc du 11 au 15 septembre 2018 pour les épreuves de bloc du Championnat du Monde d’Innsbruck.

C’est en larmes que Miho Nonaka a saisi la dernière prise du dernier bloc. La pression retombe et le suspense se dissipe enfin. Nous connaissons maintenant le nom de la nouvelle championne de bloc de la saison: Miho Nonaka, japonaise de 21 ans, qui brille depuis ses débuts en compétition.

En attrapant cette dernière prise du dernier bloc à Munich, elle remporte pour la première fois de sa carrière le titre mondial 2018. Retour sur ce dénouement final qui nous aura tenu en haleine jusque dans les dernières secondes.

Miho Nonaka déesse de cette saison 2018

Tout le monde attendait cette finale allemande avec impatience. Pas seulement pour le superbe spectacle préparé par les organisateurs. Pas seulement pour la qualité des blocs tracés par les ouvreurs. Pas seulement non plus pour le show incroyable du public munichois, qui avait fait du stade olympique un chaudron géant. Mais surtout parce que le titre mondial de la saison 2018 allait se jouer durant les dernières finales de la saison.

Akiyo Noguchi faisait face à sa compatriote Miho Nonaka. Quoi qu’il en soit, la victoire reviendrait à une japonaise. Mais laquelle ? Le suspense était total. Si elle voulait l’emporter, Akiyo devait terminer première ou deuxième des finales et espérer que Miho ne fasse pas mieux qu’elle.

L’expérimentée japonaise commence la compétition très fort, en étant la première à toper le bloc 1 avec sa grâce qui la caractérise tant, alors qu’il lui restait moins d’une minute au compteur. Mais Miho Nonaka fera encore mieux, enchaînant le bloc à son deuxième essai, soit un de moins qu’Akiyo.

La grâce d’Akio Noguchi dans toute sa splendeur

Toutes les deux réalisent à vue le second tracé et Miho maintient son avance dans le troisième bloc, enchaînant le jeté à vue alors qu’il faudra deux essais à Akiyo pour le toper.

Cette dernière met alors la pression à sa rivale dans le dernier bloc. S’élançant avant Miho, elle monte au sommet de ce bloc à vue. La tension était alors maximale. Après cinq mois de compétition à travers le globe, le titre mondial allait se jouer à ce moment précis. Dans cet ultime bloc. Mais la jeune japonaise, réputée pour son mental d’acier, ne laisse pas la pression prendre le dessus. Elle enchaîne ce bloc à vue également, battant ainsi Akiyo de deux essais.

Miho dans le premier bloc des finales © Sytse van Slooten / IFSC

Depuis ces cinq dernières années, Miho Nonaka finissait dans le top 5 mondial. Mais cette saison, le titre lui revient. Une victoire amplement méritée, elle qui n’aura pas fait pire que deuxième cette année sur l’ensemble des Coupes du Monde de bloc. Première à Meiringen, elle finira ensuite à chaque reprise sur la deuxième marche du podium, comptabilisant six médailles d’argent au total.

Akiyo Noguchi termine donc deuxième du classement de la saison, ayant remporté plus de médailles d’or que n’importe quelle autre grimpeuse. Enfin, comme vous le savez sûrement, c’est Fanny Gibert qui monte sur le podium de ce classement général, terminant à une belle troisième place.

Le podium du classement général de la saison 2018 © Sytse van Slooten / IFSC

Janja Garnbret toujours plus impressionnante.

“Quatre blocs enchaînés à vue en finale. Je pense que c’est ma plus grosse performance en bloc.”

Le sourire aux lèvres, Janja semble ne pas réaliser ce qu’elle vient d’accomplir. Enchaîner l’intégralité d’une finale mondiale à vue, peu de grimpeuses l’ont fait.

Hier soir, Janja a inscrit son nom dans ce club très sélect, elle qui signait son grand retour sur les compétitions de bloc ce week-end. Ayant participé aux premières étapes de la saison à Meiringen et Moscou la slovène avait dû faire un break pour se consacrer à ses études et commencer à s’entraîner en vue de la saison de difficulté. Actuellement en tête du classement général des Coupes du Monde de difficulté, elle s’est permis de quitter son baudrier, pour participer à cette dernière manche mondiale de bloc.

“Honnêtement, je ne savais pas du tout à quoi m’attendre en venant à cette compétition, après tellement de Coupes du Monde de difficulté, j’étais pleine d’interrogations sur ma forme en bloc.”

Janja Garnbret déjà très en forme lors des qualifications et des demi-finales © Sytse van Slooten / IFSC

Première des qualifications. Première des demi-finales. Je vous laisse deviner la place qu’elle occupera en finale. Pourtant, les ouvreurs avaient fait en sorte de créer le spectacle, avec des blocs à la fois physique, technique et surtout dynamique, avec ce côté aléatoire rendant les blocs quasiment impossibles à enchaîner à vue. “Impossible”, un mot qui ne fait pas partie du vocabulaire de la slovène, qui repousse les limites de l’impossible depuis son arrivée sur le circuit mondial.

Elle tope le premier bloc à vue, sûrement le plus dur à enchaîner de cette façon, à cause notamment de ce premier mouvement aléatoire, qu’il faut “sentir” pour réussir. Le deuxième bloc tombe à vue également. La machine Garnbret était lancée, plus rien ne pouvait l’arrêter. Pas même ce mouvement dynamique du troisième bloc, qu’elle enchaîne à vue également. Organisateurs, spectateurs et commentateurs n’y croit pas leurs yeux.

Il ne restait alors qu’un bloc qui séparait Janja de la victoire: “j’étais la troisième finaliste à passer, et à l’approche du dernier bloc, je savais que Miho Nonaka et Akiyo Noguchi l’avaient enchaîné à vue. Je devais à tout prix le réaliser en moins de deux essais si je voulais gagner. Mais j’ai grimpé sans pression, en étant confiante dans ma grimpe. Je me sentais juste bien et heureuse, avec ce public incroyable qui me poussait vers le top. Je l’ai enchaîné à vue également.”

Janja Garnbret s’envole dans son dernier bloc à vue © Sytse van Slooten / IFSC

Quatre blocs à vue. Personne ne fera mieux que Janja ce soir. Les ouvreurs n’auront pas réussi à faire chuter “celle qui ne tombe jamais”. Pourtant ce n’est pas faute d’avoir essayé. Son bilan de la saison en bloc est impressionnant. Deuxième de la Coupe du Monde de Meiringen, à deux essais de la victoire, elle remportait le week-end suivant l’étape de Moscou. Ayant fait l’impasse sur les quatre étapes qui suivirent, elle se retrouve aujourd’hui sur la plus haute marche du podium, n’ayant pas fait pire que deuxième cette saison.

Ainsi, au classement général, elle réussit l’exploit de faire partie du top 4 mondial en n’ayant même pas participé à la moitié des compétitions de la saison !

Ce week-end, je me suis prouvée que je pouvais le faire, même en ne m’étant pas entraînée aussi spécifiquement pour le bloc qu’en début de saison. Réussir à enchaîner ces quatre blocs à vue ce soir, c’est comme un rêve qui devient réalité pour moi. C’est juste incroyable ! J’espère pouvoir performer aussi bien lors des Championnats du Monde d’Innsbruck.”

Une belle quatrième place pour Fanny Gibert

Derrière ce trio imprenable, on retrouve notre représentante française de ces finales féminines, Fanny Gibert. S’étant assurée de la troisième place au général dès la fin des qualifications, Fanny a pu se libérer complètement, comme le prouvait sa première place acquise en demi-finale.

Hier soir, elle était donc la dernière des six finalistes à partir à l’assaut des blocs. Si elle enchaîne le bloc 3 à vue, il lui aura manqué un peu de concrétisation sur les autre tracés, puisqu’elle chutera au sommet de tous ses autres blocs.

Elle termine 4ème de ces finales, place qu’elle occupait déjà lors de la dernière compétition à Vail aux USA, après avoir décroché le bronze à Tai’An.

Fanny Gibert, très régulière cette saison © Sytse van Slooten / IFSC

C’est dans les larmes que cette saison de Coupe du Monde 2018 s’est achevée. Des larmes de joie bien sûr, pour Gregor Vezonik. À 23 ans, ce jeune slovène vient de remporter la première compétition mondiale de sa carrière. Dans un circuit de finale particulièrement corsé, il sera le seul à enchaîner le premier bloc, tandis que tous les autres finalistes n’attendront même pas la prise de zone. Cumulant au total 2 blocs et 4 zones, il réalise la meilleure prestation de la soirée, décrochant l’or.

Gregor nous confirme ainsi que cette saison 2018 aura été complètement folle chez les hommes. En sept étapes de Coupe du Monde, il y aura eu sept vainqueurs différents cette année.

Derrière lui, on retrouve son compatriote Jernej Kruder, qui accentue la domination slovène . Si Janja Garnbret l’emportait chez les femmes, les slovènes trustent les deux plus belles places de la compétition ce soir chez les messieurs.

Enfin, c’est l’autrichien Jakob Schubert qui complète ce dernier podium de la saison, nous prouvant une nouvelle fois son incroyable polyvalence.

Micka Mawem, qui participait à sa première finale de la saison termine 6ème. Après un début de finale difficile, il atteint la zone du bloc 3 assez rapidement, avant d’enchaîner à vue le quatrième et dernier bloc de la compétition.

Les résultats des finales:

Aucun des quatre blocs n’aura fait tomber Janja Garnbret ce soir. Son surnom de “celle qui ne tombe jamais” prend tout son sens. En finale ce soir, la prodige slovène a enchaîné les quatre blocs à vue. Sans vibrer. Une belle médaille d’or pour elle, qui participait à sa troisième Coupe du Monde de bloc de l’année. De quoi la rassurer avant les Championnats du Monde d’Innsbruck, où elle devrait participer aux trois disciplines.

Derrière elle, on retrouve le duo japonais qui nous aura fait vibrer toute la saison. Mais l’ordre du classement a toute son importance ce soir. Car durant ces finales se jouait le titre mondial entre Akiyo Noguchi et Miho Nonaka. Finalement, c’est cette dernière qui remporte le classement général 2018, décrochant la médaille d’argent sur cette étape, sa sixième de la saison !

C’est donc Akiyo Noguchi qui complète le podium, à seulement deux essais de sa compatriote, terminant deuxième du classement général.

Enfin, après un très beau week-end, Fanny Gibert termine 4ème, au pied du podium de cette ultime étape de la saison.

Les résultats des finales:

Quelle magnifique dernière étape de Coupe du Monde ! À l’issue des demi-finales à Munich, deux français décrochent leur ticket pour les finales ce soir: Fanny Gibert, fraîchement assurée d’un podium au général, ainsi que Micka Mawem.

Fanny Gibert, première des demi-finales !

Elle a tout simplement réalisé le plus beau circuit de demi-finale aujourd’hui. Fanny Gibert, 3ème des qualifications hier, termine première des demi-finales aujourd’hui.

Et c’est une Fanny Gibert en grande forme qui semble s’être déplacée en Allemagne. Détendue, elle enchaîne les deux premiers blocs à vue, puis le dernier en seulement deux essais. Comptant 3 blocs en 4 essais et 4 zones, elle se hisse en tête du classement… et sera rapidement rejoint par Janja Garnbret, qui réalisera exactement le même circuit que notre française.

Toutes deux figurent ainsi premières ex-aequo des demi-finales, derrière le duo japonais Miho Nonaka/Akiyo Noguchi, qui mettront respectivement 5 essais et 7 essais pour enchaîner les mêmes blocs que Fanny et Janja. Le titre mondial se jouera donc ce soir en finale entre les deux japonaises.

Clémentine Kaiser et Mélanie Sandoz, nos deux autres françaises présentes en demi-finale aujourd’hui, terminent respectivement 15ème et 16ème , avec un bloc et quatre zones.

Micka Mawem en finale pour la première fois de la saison !

Il aura attendu la dernière Coupe du Monde de l’année pour décrocher sa place en finale. Dans un récent commentaire qu’il adressait à la FFME, Daniel Du Lac déclarait: “Mickael a assurément fait les réglages dont il avait besoin.”. L’entraîneur national voyait juste.

Aujourd’hui, Micka Mawem réalise la 5ème meilleure performance des demi-finales. Déterminé, il tope le premier bloc à vue, avant que le troisième tombe à vue également, tout comme le quatrième. Personne d’autre que lui n’enchaînera ces trois blocs aussi vite. Aujourd’hui, le mental a parlé, et Micka a frappé fort. Ce soir, il donnera tout pour aller décrocher la plus belle des places.

En tête du classement masculin, Yuji Fujiwaki est impressionnant. Premier des qualifications hier, il termine de nouveau premier aujourd’hui, étant le seul compétiteur à enchaîner les quatre blocs du circuit. Il disputera ce soir la première finale de sa carrière.

La contre performance du jour nous vient de son compatriote Tomoa Narasaki. Le japonais, qui jouait le titre mondial ce week-end, ne parvient pas à faire partie du top 6. Il termine 9ème des demi-finales, et laisse alors le titre à Jernej Kruder, qui remporte pour la première fois de sa carrière le classement général des Coupes du Monde. Rien à dire, le slovène semble avoir débloqué quelque chose mentalement cette saison. Un petit plus qui aura fait la différence. Il terminera cette Coupe du Monde en beauté, en disputant les finales ce soir.

Ça ne passe malheureusement pas pour Manu Cornu, qui termine 16ème des demi-finales aujourd’hui. Il n’enchaînera que le premier bloc, en deux essais, sans parvenir à atteindre la dernière prise des trois autres blocs.

Les résultats des demi-finales:

La suite du programme:

18h00: Finale femmes
19h45: Finale hommes

La compétition a seulement débuté hier à Munich, mais Fanny Gibert s’est déjà assurée d’un podium au classement général des Coupes du Monde avant même la fin du week-end !

Quoiqu’il se passe en demi-finale et en finale tout à l’heure, notre championne de France en titre sera décorée de bronze au moment de la cérémonie du classement général.

Arrivant à Munich avec 305 points et la troisième place du provisoire, Stasa Gejo était la seule grimpeuse encore capable de lui dérober cette troisième position. Et encore, il fallait que la jeune serbe réalise une très grosse performance et à l’inverse que Fanny passe complètement à côté de sa compétition.

Mais ce scénario catastrophe ne se produira pas. Bien au contraire. Hier, Fanny brillait lors des qualifications, prenant la deuxième place de son groupe avec 4 blocs et 4 zones en 8 essais. À l’inverse, Stasa Gejo, qui remportait le titre de championne d’Europe l’an dernier à Munich, loupait ses qualifications, terminant 31ème, son moins bon résultat de la saison. Ne passant pas en demi-finale, impossible pour elle d’aller chercher Fanny Gibert au classement général.

La réunionnaise est donc assurée de la médaille de bronze sur le podium de la saison !

Une saison en bronze pour Fanny Gibert

Il faut dire que Fanny aura été l’une des grimpeuses les plus régulières de cette année 2018.

Cinquième des deux premières manches à Meiringen et Moscou, elle prenait la huitième place de l’étape de Chongqing, avant de monter sur le podium une semaine après à Tai’An. Elle loupait de peu la finale de la dernière compétition asiatique à Tokyo et terminait quatrième, non loin de décrocher une nouvelle médaille, à Vail aux USA.

Seules les deux japonaise Akiyo Noguchi et Miho Nonaka auront réussi à faire mieux qu’elle au général. Le titre mondial est toujours en jeu entre ces deux grimpeuses et il faudra sûrement attendre le dénouement des finales ce soir pour savoir qui l’emportera.

Je m’éclate à l’entraînement et c’est le principal !

C’est ce que nous confiait Fanny Gibert, juste après avoir remporté le titre de Championne de France de bloc 2018. N’est-ce pas cela le secret de la réussite ?

Une saison 2018 importante pour Fanny, qui attaquait l’année avec une nouvelle coach, Cécile Avezou, aussi entraîneur de l’équipe de France de difficulté. Également en école d’ingénieurs à Lyon, on peut dire que la française aura su jongler entre ses études, ses entraînements et ses déplacements à l’autre bout du monde pour les compétitions.

En 2017, elle terminait neuvième du classement général, n’ayant participé qu’à une seule finale. Un an plus tard, la voici numéro 3 mondial, prête à disputer les demi-finales de la dernière Coupe du Monde de bloc de la saison et peut-être aller chercher une double médaille ce week-end.

C’est tard hier soir que se sont achevées les qualifications féminines de la dernière Coupe du Monde de bloc de l’année.

Au total, 102 femmes ont pris le départ de cette septième manche de la saison. 102 femmes, pour seulement 20 places en demi-finale. Réparties en deux vagues de qualification, il fallait rentrer dans le top 10 de son groupe pour espérer poursuivre la compétition aujourd’hui.

Parmi elles, trois françaises grimperont en demi-finale tout à l’heure: Fanny Gibert, Clémentine Kaiser et Mélanie Sandoz ont passé le premier tour avec succès. Résumé de ces dernières qualifications de l’année.

Trois françaises en demi-finale !

Elles ont rejoint Manu Cornu et Micka Mawem, qui s’étaient précédemment qualifiés pour les demi-finales. Fanny Gibert, Clémentine Kaiser et Mélanie Sandoz ont réussi à rentrer dans le top 20 hier soir.

Fanny Gibert, 3ème du classement général provisoire, compte bien conserver sa médaille de bronze cette saison. Et notre championne de France en titre commence fort la compétition. Hier, elle prenait la 2ème place de son groupe, enchaînant 4 blocs en 8 essais. Elle sera d’ailleurs la seule à compter quatre tops. Seule la japonaise Miho Nonaka fera mieux qu’elle, empochant les cinq blocs du circuit. Les autres compétitrices n’en sortiront pas plus de trois. Pour cause, Fanny sera la seule avec Miho à toper le bloc numéro 3.

Fanny Gibert, qui donne tout dans le cinquième bloc pour l’enchaîner à vue:

Une publication partagée par Fanny Gibert (@fannygibert974) le 17 Août 2018 à 12 :02 PDT

Dans l’autre groupe, deux françaises font partie du top 10. Clémentine Kaiser et Mélanie Sandoz se suivent au classement, terminant respectivement 8ème et 9ème avec 3 blocs et 5 zones.

Oui, vous avez bien lu: c’est le grand retour de Clémentine Kaiser sur les compétitions internationales. La française n’avait plus endossé le maillot national depuis les Championnats du Monde de Paris en 2016. Sélectionnée cette année suite à ses résultats sur le Championnat de France de bloc et sur la compétition sélective en équipe de France, Clémentine disputera les demi-finales de sa première Coupe du Monde depuis deux ans.

Mélanie Sandoz, qui participe à la 55ème manche mondiale de sa carrière, grimpera demain sa quatrième demi-finale de la saison et tentera d’aller décrocher une place en finale, elle qui terminait première non-qualifiée de l’étape de Chongqing en mai.

En revanche, la compétition s’arrête là pour nos trois autres grimpeuses de l’équipe de France. Bien qu’ayant eu les quatre zones, Camille Faille ne tope qu’un bloc et termine 35ème du général, devant Flavy Cohaut et Charlotte André, qui terminent respectivement 37ème et 39ème, après avoir fait le déplacement directement depuis les Championnats du Monde jeunes de Moscou.

Janja Garnbret toujours aussi forte !

Une seule grimpeuse enchaînera les cinq blocs du groupe 1. Cette grimpeuse, ce n’est autre que Janja Garnbret, qui a décidé de prendre part à cette dernière Coupe du Monde de bloc de la saison, quatre mois après sa dernière participation à une épreuve de bloc.

En effet, cette saison, Janja Garnbret n’a participé qu’à trois Coupes du Monde de bloc: les deux premières manches au mois d’avril à Meiringen et Moscou (où elle terminait 1ère et 2ème), avant de devoir se consacrer à ses examens scolaires et s’entraîner pour la saison de difficulté.

L’école étant maintenant terminée et la saison de difficulté lancée, Janja a décidé de prendre le départ de la Coupe du Monde de bloc de Munich, histoire de se préparer pour les Championnats du Monde d’Innsbruck, qui arrivent dans moins d’un mois maintenant. Bien lui en a pris car la prodige slovène figure en tête du classement des qualifications, étant la seule de son groupe à avoir topé les cinq blocs.

Si elle continue comme cela, elle pourrait prendre la 4ème place du classement général en ayant même pas participé à la moitié des épreuves de la saison ! Une première dans l’Histoire de l’escalade.

Un nouveau record pour le Japon !

Oui, les grimpeurs japonais arrivent encore à établir de nouveaux records. Si chez les hommes, neuf athlètes rentraient dans le top 20, leurs compatriotes féminines sont six à rentrer dans le top 12. Un nouveau record pour cette équipe japonaise, qui prouve une nouvelle fois que cette nation est bien au-dessus.

Miho Nonaka réalisera la meilleure performance de l’équipe, se classant 1ère des qualifications. N’oublions pas que la jeune Miho joue le titre mondial cette saison et fait face à Akiyo Noguchi, qui prenait hier la 5ème place de son groupe.

Dans le top 20, on retrouve également la cadette Futaba Ito, qui revient tout juste d’une semaine de compétition non-stop à Moscou sur les Championnats du Monde jeunes. Ayant participé aux trois disciplines et remporté deux médailles, elle terminait hier soir 4ème de son groupe, juste devant une autre jeune japonaise de 18 ans, Mao Nakamura.

Enfin, Mei Kotake et Nanako Kura prenaient la 6ème place de leur groupe respectif.

Le top 10 des deux groupes:

+ Les résultats complets

La suite du programme:

Samedi 18 août:

12h00 – 14h15: Demi-finales hommes et femmes
18h00: Finale femmes
19h45: Finale hommes

• Le résumé des qualifications hommes

Pour la toute première fois, les finales de la Coupe du Monde de bloc de Munich seront à suivre quasiment en direct à la télévision !

C’est la chaîne L’Équipe qui diffusera la compétition à la TV. Alors rendez-vous demain soir, à partir de 20h15 sur la chaîne 21, pour suivre le dénouement final de la saison de bloc 2018 depuis votre canapé.

Sinon, il sera possible de suivre les finales via le live Youtube qui sera disponible sur Planetgrimpe, comme sur chaque Coupe du Monde. Car si L’Équipe prend l’antenne à 20h15, les finales commenceront dès 18h00.

La dernière Coupe du Monde de bloc de la saison a débuté ce matin à Munich. Avec 128 compétiteurs masculins au départ, il s’agit là de la plus grosse compétition de bloc de l’année.

Un événement très attendu, car c’est ce week-end que seront sacrés les grands vainqueurs de cette saison 2018. Pour le moment, le suspens reste entier.

Après plus de six heures de qualification, il est grand temps de faire le point sur les résultats masculins de la journée. La bonne nouvelle côté français: Manu Cornu et Micka Mawem rentrent dans le top 20 et se qualifient pour les demi-finales.

Deux français en demi-finale demain.

La France sera représentée en demi-finale demain. C’est passé de justesse, mais c’est passé. Pas facile de rentrer dans le top 10 de son groupe face à un si grand nombre de compétiteurs présents aujourd’hui. Surtout quand le circuit de qualification proposé par les ouvreurs était d’un niveau très relevé.

Les blocs du groupe 2 sont les plus difficiles. Sur les cinq, deux ne connaîtront aucun top, malgré les assauts répétés des 63 grimpeurs. La compétition se jouera donc dans les trois autres blocs, où l’erreur n’était quasiment pas permise. Manu Cornu en enchaînera 2, en 5 essais, et comptabilisera 3 zones. Une performance qui le classe 8ème de son groupe.

Le troisième essai victorieux de Manu Cornu dans le bloc 3, qui lui vaudra sa qualification pour les demi-finales:

Une publication partagée par Manu Cornu (@manu_cornu) le 17 Août 2018 à 3 :17 PDT

Dans le même groupe, on retrouvait Guillaume Glairon-Mondet, qui fera un beau début de compétition en enchaînant le premier bloc à vue. Mais malheureusement, la suite est plus compliquée pour notre français, qui ne parvient pas à monter au sommet des autres blocs. Il se classe 22ème du groupe, 43ème du classement général.

Dans l’autre vague de qualification, c’est Micka Mawem qui réalise la meilleure performance tricolore. Dans ce groupe, les blocs sont plus accessibles, et il fallait au moins en enchaîner 3 et compter 4 zones pour espérer se qualifier. C’est ce que réalisera notre français, qui décroche la 10ème et dernière place qualificative.

Micka Mawem, qui s’envole jusqu’au sommet du bloc 2:

Une publication partagée par Mawem Brothers Miky&Bassa (@lesfreresmawemmikybassa) le 17 Août 2018 à 5 :18 PDT

Malgré 2 blocs et 3 zones, ça ne passe pas pour Alban Levier, qui doit se contenter de la 39ème place du général, devant Nicolas Januel 65ème et Clément Ozun 69ème.

Trois nations dans le top 10

Seules trois nations se disputent les dix premières places des qualifications. En tête du classement, le Japon bien entendu, qui répond présent sur cette dernière étape de Coupe du Monde. À seulement 22 ans, Yuji Fujiwaki sera d’ailleurs le seul grimpeur à toper les 5 blocs aujourd’hui, en 24 essais tout de même ! Quelle belle combativité pour ce jeune japonais, qui n’aura rien lâché dans son dernier bloc, l’enchaînant dans les dernières secondes, à son 13ème essai.

Derrière lui, on retrouve ses compatriotes Keita Watabe, Yuki Hada, Yoshiyuki Ogata et Kokoro Fujii. Au total, ils sont neuf athlètes japonais à rentrer dans le top 20, ce qui signifie que presque la moitié des demi-finalistes porteront le maillot du Japon demain. Tomoa Narasaki, qui joue le titre mondial ce week-end, fait partie de ces neuf grimpeurs, se classant 13ème du général.

C’est ensuite la Slovénie qui est la deuxième nation à appartenir au trio de tête, représentée par ses deux grimpeurs Gregor Vezonik et Jernej Kruder. Tous deux réalisent les deux plus belles prestations du groupe 2, prenant respectivement la 1ère et 2ème place. Avec dix Coupes du Monde à son compteur cette année, bloc, difficulté et vitesse confondues, Jernej Kruder ne semble pas fatigué de sa folle saison. Jouant le titre mondial ce week-end, il répond présent face à Tomoa Narasaki et fera tout pour aller chercher cette coupe.

Enfin, l’Allemagne, hôte de cette compétition, est la troisième nation présente dans ce top 10. Trois grimpeurs allemands font partie des dix meilleurs de la journée. Tout d’abord le jeune Yannick Flohé, 20ème mondial, qui réalise l’une des plus belles performances du groupe 2, enchaînant 3 blocs à vue. En 9ème place, on retrouve Alexander Averdunk, qui participera à sa première demi-finale de la saison, devançant Jan Hojer, qui s’imposait ici même l’an dernier. Petite déception pour Alex Megos, qui fait partie des premiers non-qualifiés pour les demi-finales, terminant 23ème.

Le top 10 des deux groupes:

+ Les résultats complets

La suite du programme:

Vendredi 17 août:

17h00: Qualification femmes

Samedi 18 août:

12h00 – 14h15: Demi-finales hommes et femmes
18h00: Finale femmes
19h45: Finale hommes

Ce week-end est un moment important pour nos bloqueurs internationaux. Après une trêve estivale de deux mois et demi, tous ont rendez-vous à Munich, en Allemagne, pour disputer la dernière Coupe du Monde de bloc de la saison.

Et c’est dans l’immense stade olympique de la ville allemande que se tiendra cette dernière échéance. Une fin de saison qui se veut plus palpitante que jamais, car le titre mondial se jouera ce week-end. Si parfois un athlète arrive à prendre le large au classement général et remporter la couronne avant même la dernière épreuve, comme Shauna Coxsey l’avait fait l’an dernier par exemple, ce n’est pas le cas cette année.

Une fin de saison palpitante !

Après avoir voyagé à Meirigen, Moscou, Chongqing, Tai’an, Tokyo et Vail, les compétiteurs sont de retour en Europe. Et chez les hommes comme chez les femmes, la première place reste à prendre. Certes, tous ne peuvent pas prétendre au titre mondial à ce stade-là de la saison. Nous allons assister à un double duel dans les heures qui suivent, car seuls deux grimpeurs peuvent encore prétendre à l’or.

Chez les hommes, il n’y a que trois points d’écart entre Tomoa Narasaki et Jernej Kruder. En suivant les règles de la fédération internationale, qui stipulent que le moins bon résultat d’un grimpeur ayant participé à toutes les étapes est soustrait du score final, le japonais est en tête de seulement trois points face au slovène.

Ainsi, pour remporter le classement général des Coupes du Monde de bloc 2018, il faudrait que Tomoa Narasaki se classe parmi les neuf premiers de l’étape allemande et que Jernej Kruder ne rentre pas dans le top 10. En revanche, si Jernej termine devant, il remportait pour la première fois de sa carrière le titre mondial.

Chez les femmes, c’est quoiqu’il en soit une japonaise qui remportera la saison de Coupe du Monde 2018. Mais alors Akiyo Noguchi ou Miho Nonaka ? Si les paris sont ouverts, nous aurons la réponse à l’issue de la compétition de ce week-end. Pour l’instant, aucune d’elles n’a manqué un podium cette saison. La jeune Miho cumule les médailles d’argent puisqu’elle compte cinq deuxièmes places consécutives, mais a tout de même remporté l’or à Meiringen en début de saison. L’expérimentée Akiyo a quant à elle fait soit première, soit troisième cette saison, avec trois médailles de chaque couleur.

Ainsi, si Akiyo Noguchi veut remporter le titre mondial cette saison, deux possibilités s’offrent à elle: elle doit soit gagner l’étape de Munich, soit terminer deuxième et espérer que Miho Nonaka ne l’emporte pas. Sinon, c’est bien cette dernière qui remportait le classement général des Coupes du Monde 2018 pour la première fois.

Du côté français, Fanny Gibert est pour l’instant 3ème du provisoire. Elle compte tout de même 83 points d’avance sur sa plus proche rivale, la serbe Stasa Gejo, mais attention tout de même, car rien n’est encore joué. Surtout que c’est ici même que Stasa remportait le titre de championne d’Europe de bloc l’an dernier.

L’équipe de France:

Douze français ont fait le déplacement jusqu’à Munich pour disputer cette dernière manche de la saison.

Chez les femmes, on retrouvera Fanny Gibert, en tête de cette équipe de France féminine, aux côtés de Flavy Cohaut et Charlotte André, qui rentrent tout juste des Championnats du Monde jeunes de Moscou, puis de Mélanie Sandoz, qui prendra le départ de sa 55ème Coupe du Monde, de Camille Faille et de Clémentine Kaiser.

Chez les hommes, ils seront six à porter le maillot de l’équipe de France: Manu Cornu, Mickaël Mawem, Alban Levier, Nicolas Januel, Guillaume Glairon-Mondet et Clément Ozun.

Les ouvreurs:

La création des derniers blocs de la saison a été confiée au britannique Jamie Cassidy, qui est le chef ouvreur de la compétition. On retrouve à ses côtés l’allemand Robert Lux et le français Mathieu Dutray.

Le programme:

Vendredi 17 août:

08h00: Qualification hommes
17h00: Qualification femmes

Samedi 18 août:

12h00 – 14h15: Demi-finales hommes et femmes
18h00: Finale femmes
19h45: Finale hommes

Lives

Cette dernière Coupe du Monde de bloc de la saison ne dérogera pas à la règle: les phases finales seront à suivre en direct la journée du samedi, à partir de 12h00 pour les demi-finales et dès 18h00 pour les finales.

D’ici là, rendez-vous sur Planetgrimpe pour avoir résultats et résumés au fil du week-end.

Demi-finales – 12h00:

Finales – 18h00:

Après une semaine de compétition non-stop à Moscou, les Championnats du Monde jeunes d’escalade 2018 s’achevaient aujourd’hui par les demi-finales et les finales minimes de difficulté.

Suite aux demi-finales de ce matin, deux français parvenaient à faire partie des huit meilleurs: Paul Jenft prenait la deuxième place chez les hommes, chutant sous la dernière prise, aux côtés de Luce Douady, qui terminait à une prometteuse troisième place en demi-finale.

La compétition s’achevait en revanche pour Eliot Barnabé et Naïlé Meignan, les deux autres grimpeurs français présents en demi-finale ce matin. Tous deux se faisaient surprendre aux deux tiers de la voie, Eliot prenant la 23ème place et Naïlé la 16ème.

© Lucas Meignan

Médaille en chocolat pour Luce Douady et Paul Jenft

À peine le temps de souffler pour nos seize finalistes, qu’il était déjà l’heure de renfiler les chaussons pour se disputer le titre mondial. Chez les femmes, il faudra attendre le passage de la dernière finaliste pour que la voie soit enchaînée. Un top qui nous vient de la jeune prodige japonaise Natsuki Tanii. Sacrée vice-championne du Monde à Innsbruck la saison dernière, elle est allée décrocher l’or cette année, après avoir dominé la compétition des qualifications jusqu’aux finales.

Luce Douady, qui était la sixième grimpeuse à s’élancer en finale, chute après un beau combat à la sortie du dévers. Elle termine 4ème des finales, à seulement une prise du podium.

Chez les hommes, ils seront deux à toper la voie de finale: l’américain Colin Duffy et l’autrichien Thomas Podolan. Finalement, le titre de Champion du Monde revient à l’américain, qui aura réalisé une meilleure demi-finale, étant le seul à avoir enchaîné la voie ce matin.

Paul Jenft, notre minime français en finale, gère parfaitement le début de la voie. Il passe la partie la plus physique sans encombre, mais se fait piéger sur une série de petits plats fuyants dans la dernière partie de la voie. Il se fait rattraper par la gravité à quelques mouvements du top, prenant la 4ème place, lui aussi à seulement une prise de la médaille de bronze.

Les résultats complets:

• Tous les articles sur les Championnats du Monde jeunes 2018 sont à retrouver ici

À suivre prochainement, le bilan complet de cette compétition.

Les finales cadet et juniors de difficulté viennent de s’achever à Moscou et se sont soldées par deux nouvelles médailles tricolores ! Nolwenn Arc décroche le titre de vice-championne du monde de la discipline, juste devant Nina Arthaud, qui monte sur la troisième marche de ces Championnats du Monde.

Finale juniors de difficulté

Trois places sur le podium dont deux occupées par la France ! Quel beau podium féminin ce soir à Moscou. Au terme des finales juniors de difficulté, Nolwenn Arc est allée décrocher l’argent, juste devant Nina Arthaud, qui s’octroie une belle médaille de bronze.

C’est dans les mêmes voies que les cadets que les juniors disputaient leur finale. D’abord, c’est Nina Arthaud qui a mis la barre très haute dans la voie. Deuxième finaliste à se dresser face au mur, Nina passe les premières difficultés de la voie sans trembler, puis donne tout ce qu’elle a pour sortir du dévers. Elle avance encore quelques mouvements et chute à quelques mouvements du top pour décrocher la troisième place de la compétition. Une belle récompense pour sa dernière année chez les jeunes.

© Lucas Meignan

Le titre mondial s’est joué très haut dans la voie. Nolwenn Arc, avant-dernière finaliste à partir à l’assaut de ce tracé, dépasse la verticale limite fixée par Nina quelques minutes plus tôt. Elle prend le temps de se placer sur ces pinces fuyantes, jette sa main droite sur un plat, mais chute à cet endroit, à une prise du top final.

La slovène Vita Lukan, très en forme cette saison, parviendra à valoriser la dernière prise touchée par Nolwenn et attrapera même la prise finale de sa main droite, sans parvenir à clipper la corde dans le relais. Médaille d’or pour la slovène, qui devance Nolwenn Arc, 2ème.

Chez les hommes, Meichi Narasaki réalise le doublé: ayant gagné le Championnat du Monde en bloc, il remporte ce soir le titre en difficulté également. Tout comme le tchèque Jakub Konecny, il enchaînera la voie de finale, mais aura réalisé une meilleure demi-finale que ce dernier. La médaille de bronze revient à un autre japonais, Kai Harada.

Les résultats des finales:

Finale cadets de difficulté

Chez les hommes, Alistair Duval, qui faisait figure d’outsider, se surpasse dans la voie de finale masculine. Cinquième grimpeur à s’élancer, il passe avec succès les premiers passages délicats du tracé, pour finalement atteindre rapidement la sortie du dévers. Toujours dans le bon tempo de la voie, il avance encore quelques mètres, mais zippe du pied gauche juste sous le top. Il sera alors rattrapé par la gravité, et prendra finalement une belle 4ème place pour sa première participation à un Championnat du Monde.

Sam Avezou, deuxième français finaliste chez les cadets, chute une prise sous Alistair pour prendre la 6ème place de la compétition. Notons qu’il participait tout de même à son sixième jour consécutif de compétition ici à Moscou, après avoir raflé le titre mondial en bloc.

Une nouvelle fois, la médaille d’or revient au Japon, avec la première place de Hidemasa Nishida, qui aura sorti la voie de finale.

© Lucas Meignan

Chez les cadettes, beau combat de notre française Camille Pouget. Première finaliste à s’élancer, elle gère parfaitement les premiers mouvements de la voie, puis avale le dévers sans grandes difficultés. Elle tombe à sa sortie, prenant la 5ème place de ces Championnats du Monde.

La victoire revient à l’américaine Brooke Raboutou, qui met dans la vue plus de six mouvements aux autres grimpeuses. Elle chute juste sous la prise finale, remportant son premier titre de championne du Monde. Petite déception pour l’italienne Laura Rogora, qui faisait office de favorite aujourd’hui. Malheureusement, elle perd toute son énergie à tenter de clipper une dégaine en plein dévers, ce qui lui sera fatal. Elle termine 6ème des finales, juste derrière Camille Pouget.

Les résultats des finales:

Qualification minimes de difficulté

Enfin, c’est aujourd’hui que se tenaient les qualifications minimes de difficulté, avant les demi-finales et finales qui clôtureront ces Championnats du Monde jeunes demain.

Sur les six français en lice, quatre décrochent leur ticket pour la suite de la compétition.

Tout d’abord, Paul Jenft, qui sera l’un des quatre minimes à enchaîner ses deux voies de qualifications, prenant ainsi la première place du classement. Il devance Eliot Barnabé, qui chute au sommet des deux voies, prenant la 10ème position aujourd’hui.

Chez les filles, Luce Douady fait partie du top 3 du jour. Elle enchaîne sa première voie et chute à quelques mouvements du top de la deuxième, se classant juste derrière le duo asiatique de tête. Naïlé Meignan, fraîchement titrée vice-championne du Monde de bloc, prend aujourd’hui la 17ème place et disputera la demi-finale demain.

Il n’aura pas manqué grand-chose à Louison Burtin et Saula Lerondel pour poursuivre la compétition. Ils prennent respectivement la 31ème et 33ème place de ce Championnat du Monde de difficulté.

Le top 26:

La suite du programme (heures françaises):

Jeudi 16 août :

8h00 : demi-finales difficulté minimes filles et garçons
14h00 : finales difficulté minimes filles et garçons

Nouvelle médaille française sur les Championnats du Monde jeunes à Moscou. De l’argent pour Naïlé Meignan, qui vient tout juste de décrocher le titre de vice-championne du Monde de bloc minime 2018.

Un premier podium mondial pour Naïlé Meignan !

Cette finale était déjà un bel accomplissement pour la jeune chambérienne. L’année dernière, elle terminait 8ème des Championnats du Monde jeunes à Innsbruck, restant aux portes des finales.

Aujourd’hui, la championne de France en titre et numéro 1 européenne n’a pas démérité. Elle se lance dans un duel haletant contre la japonaise Natsuki Tanii, qui survolait les demi-finales hier. D’entrée de jeu, elles sont les seules finalistes à toper les deux premiers blocs, en 5 essais pour la japonaise, en 4 pour notre française.

Le troisième bloc ne changera rien au classement puisque toutes les deux valident la zone au premier essai, sans parvenir à enchaîner le reste du bloc.

Le suspens était donc à son comble jusqu’à la fin de la compétition. Naïlé, qui s’élançait avant Natsuki, vient à bout du dernier problème en 4 essais, mettant la pression sur la japonaise, qui devait à tout prix réaliser ce bloc en trois essais maximum pour décrocher la médaille d’or. Mais Natsuki fera preuve d’un mental d’acier. Elle enchaîne ce dernier bloc à vue, remportant le titre de championne du Monde de seulement deux petits essais devant Naïlé Meignan, médaillée d’argent.

Un podium complété par une autre japonaise dont on entendra sûrement parler en Coupe du Monde dans quelques années: Hana Kudo, qui, à 14 ans, participait à sa toute première compétition internationale.

Paul Jenft au pied du podium

Chez les garçons, c’est sur les épaules de Paul Jenft que reposaient les espoirs français. Premier des qualifications, troisième des demi-finales, il terminera finalement quatrième de la compétition.

Le jeune tricolore ne trouve pas la bonne méthode dans le bloc 1 lui permettant d’attraper la prise finale, mais il se rattrape dans le bloc dynamique n°2 qu’il enchaîne au bout de trois essais. Mais c’est dans le troisième bloc que le chambérien fait sensation: tandis que la moitié des finalistes n’en atteindront pas le sommet, Paul se paye le luxe d’enchaîner ce bloc d’équilibre à vue.

Paul Jenft lors des demi-finales hier © Lucas Meignan

À l’approche du dernier bloc, une médaille était donc encore possible. Malheureusement, bien qu’il valide la prise de zone lors de son premier essai, il ne parvient pas à toper cet ultime bloc, terminant au pied du podium.

Finalement, c’est le japonais Rei Kawamata, champion du Monde en titre qui conserve la couronne. Déjà premier des demi-finales hier, il sera le seul grimpeur à enchaîner les quatre blocs de la finale, devant l’autrichien Thomas Podolan et de nouveau un autre japonais, Ryoei Nukui.

Les résultats des finales:

La suite du programme (heures françaises):

Mardi 14 août :

14h00 : demi-finales difficulté juniors filles et garçons
17h00 : demi-finales difficulté cadettes et cadets

Mercredi 15 août :

8h30 : qualifications difficulté minimes filles et garçons
16h00 : finales difficulté cadettes et cadets
17h00 : finales difficulté juniors filles et garçons

Jeudi 16 août :

8h00 : demi-finales difficulté minimes filles et garçons
14h00 : finales difficulté minimes filles et garçons

Si les épreuves de vitesse sont terminées, c’est la difficulté qui faisait son entrée aujourd’hui sur les Championnats du Monde jeunes 2018.

Au programme de ce cinquième jour de compétition à Moscou, les dernières demi-finales en bloc avec les minimes filles et garçons, ainsi que les qualifications de difficulté des juniors hommes et femmes et des cadets.

Bilan plutôt positif pour l’équipe de France, puisque au total, neuf tricolores ont validé l’objectif du jour: se qualifier pour la suite de la compétition.

Demi-finale minimes de bloc

Ils seront deux grimpeurs à représenter la France en finale demain chez les minimes ! Les deux vainqueurs de la Coupe d’Europe 2018 Paul Jenft et Naïlé Meignan se classent 3ème des demi-finales aujourd’hui.

Chez les garçons, il fallait au moins valider 3 blocs et 3 zones pour rentrer en finale. Paul enchaînera les trois premiers blocs en 7 essais avant d’attraper la zone du dernier bloc sans parvenir à en venir à bout. Il se classe juste derrière les deux japonais Rei Kawamata et Ryoei Nukui, qui auront été impériaux aujourd’hui, étant les seuls à réaliser les 4 blocs.

Il n’a pas manqué grand-chose à Louison Burtin et Eliot Barnabé pour rentrer en finale. Ils font tout de même partie du top 10 de ces Championnats du Monde, Louison se classant 9ème avec 2 blocs en 4 essais et 3 zones, devant Eliot 10ème, qui enchaînera 2 blocs à vue.

Chez les femmes, nette domination japonaise avec Natsuki Tanii, qui laisse sans voix toutes les demi-finalistes. Là où la moitié peinera à monter au sommet d’un bloc, la jeune asiatique survole la compétition enchaînant les quatre blocs du circuit à vue !

Naïlé Meignan se classe troisième, enchaînant les trois premiers blocs en 2 essais, avant de valider la zone du dernier bloc.

Il manquait une zone à Luce Douady pour faire partie des finalistes. La chambérienne termine 8ème, avec 2 blocs et 3 zones, devant Nina Grellier, 16ème, qui enchaînera un bloc à vue.

Les résultats des demi-finales:

Qualifications juniors hommes et femmes de difficulté

Il était enfin temps que la difficulté fasse son entrée dans ces Championnats du Monde jeunes d’escalade. Et ce sont les juniors hommes et femmes ainsi que les cadets qui ont ouvert les hostilités aujourd’hui. Deux voies de qualification, avec comme objectif de faire partie des 26 meilleurs de la journée pour accéder aux demi-finales.

Chez les juniors femmes, carton plein. Nos quatre françaises sélectionnées pour cette compétition mondiale passent toutes ce premier tour sans encombre. La meilleure performance tricolore nous vient de Nina Arthaud, qui se classe 8ème, chutant dans les derniers mètres de ses deux voies. Des voies qui ne se seront pas laissé vaincre facilement, puisqu’aucune des 50 grimpeuses n’en attendra le sommet.

Juste derrière Nina, on retrouve Nolwenn Arc en 10ème position, qui tombera une prise plus bas, dans le crux de la voie 1.

Enfin, Léna Grospiron et Léa Delacquis se qualifient pour les demi-finales, en prenant respectivement la 19ème et 21ème place.

Déception en revanche chez les hommes. Ni Léo Avezou, ni Arsène Duval, nos deux juniors français, ne parviennent à se qualifier. Léo se classe 31ème, chutant dans les premiers crux des deux voies, devant Arsène 34ème, qui tombe prématurément dans sa deuxième voie de qualification.

Le top 26:

Qualifications cadets de difficulté

Seuls les cadets hommes participaient aux qualifications aujourd’hui, laissant ensuite la place aux cadettes, qui grimperont demain sur ce mur de difficulté.

Sam Avezou, fraîchement titré champion du Monde de bloc hier n’a pas laissé ses muscles au repos bien longtemps. Aujourd’hui, le jeune français a enfilé un baudrier, pour signer la 4ème meilleure performance de la journée, frôlant le top à deux reprises.

Il devance Nathan Martin, médaillé de bronze hier en bloc, qui se classe 8ème des qualifications, chutant quelques mouvements avant Sam.

Enfin, Alistair Duval, troisième compétiteur français, remporte lui aussi son billet pour les demi-finales, avec une 14ème place aujourd’hui.

Le top 26:

Finalement, ce quatrième jour aura souri à l’équipe de France, qui décroche ses premières médailles. La plus belle pour Sam Avezou, qui remporte le titre de champion du Monde de bloc, devant Nathan Martin, 3ème des finales cadets de bloc.

Retour sur l’une des journées les plus chargées du Championnat du Monde jeunes 2018 à Moscou.

Finale cadets de bloc

Sam Avezou aura été impérial tout au long de la compétition. D’abord premier des qualifications, il conservait sa place de leader lors des demi-finales hier. Heureusement, car finalement, sans le savoir, le jeune français remportait le titre de champion du monde hier. C’est en effet grâce à sa performance en demi-finale que Sam Avezou est sacré champion du monde de bloc aujourd’hui.

Car en finale, il réalise exactement le même score que l’espagnol Eneko Carretero Cruz. Les deux cadets réalisent tous deux les trois premiers blocs de finale à vue, avant que le jeune espagnol enchaîne le dernier bloc en deux essais. Sam, dernier grimpeur à s’élancer, n’avait pas le choix. Il devait l’enchaîner en moins de trois essais pour être champion du Monde.  Son deuxième run sera le bon. Égalité parfaite entre Sam et Eneko, qui seront départagés suite aux demi-finales de la veille.

Double champion du monde de difficulté, c’est la donc la première fois que Sam Avezou remporte le titre en bloc.

Mais il n’était pas le seul français sur le podium. Sur la troisième marche, on retrouve Nathan Martin, qui aura lui aussi réalisé une très belle compétition. Lui non plus n’est pas passé loin du titre mondial, enchaînant comme Sam les 4 blocs en 5 essais. Mais Nathan mettra un essai de plus pour aller chercher la zone du deuxième bloc. Il repart tout de même avec une belle médaille de bronze et remonte sur un podium mondial en bloc, lui qui remportait le titre en 2016.

À l’inverse chez les femmes, le circuit de finale est beaucoup plus difficile. Tandis que la plupart des finalistes n’enchaîneront pas plus d’un bloc, la jeune italienne Laura Rogora fait la différence et vient à bout de deux blocs à vue, remportant son premier titre de championne du Monde.

Les résultats des finales:

Qualifications minimes de bloc

67 minimes filles et 70 minimes garçons pour seulement 20 places en demi-finale. L’objectif du jour pour les plus jeunes compétiteurs de ce Championnat du Monde 2018 était de faire partie des 20 meilleurs pour poursuivre la compétition.

Superbe prestation de la part de nos six jeunes français, qui se payent le luxe de tous se qualifier pour les demi-finales de demain. C’est le premier sans-faute français de la compétition.

Pour cause, chez les hommes, c’est le numéro 1 européen Paul Jenft qui s’empare de la première place de son groupe. Il enchaîne tous les blocs de la compétition, sauf le 3, qui résistera à tous les compétiteurs, bien que Paul soit l’un des trois seuls grimpeurs à en valider la zone. 3 blocs en 4 essais et 4 zones pour une première place des qualifications aujourd’hui.

Juste derrière lui, on retrouve un autre français: Eliot Barnabé, qui n’est autre que le numéro 2 européen. S’il n’atteint pas la prise de zone du bloc 3, il sera en revanche le seul à enchaîner à vue tous les autres blocs. Une performance qui le classe 2ème de son groupe, et 3ème du classement général.

Enfin, toujours dans ce même groupe, on retrouve le jeune chamoniard Louison Burtin, qui comme Eliot, participe à ses premiers Championnat du Monde. Il enchaîne les 3 blocs en 5 essais et prend la 11ème des qualifications.

Nos trois minimes filles françaises étaient aussi dans le même groupe de qualification aujourd’hui. Un groupe où seules trois grimpeuses enchaîneront l’intégralité des blocs. Parmi elles, on retrouve deux tricolores: tout d’abord Naïlé Meignan, vainqueur du classement des Coupes d’Europe, qui entame bien sa compétition. Elle enchaîne les deux premiers blocs à vue, puis réalise les deux autres en deux essais, pour prendre la 2ème place de son groupe, la troisième du général.

Juste derrière elle, on retrouve Luce Douady, qui vient à bout des trois premiers blocs à vue, avant d’enchaîner le dernier en 3 essais.

Enfin, Nina Grellier, qui participe à sa première compétition mondiale, est la sixième demi-finaliste française. Elle enchaîne 2 blocs et valide les 4 zones pour prendre la 11ème place du jour.

Notons que les japonais ont également réussi à placer leurs six grimpeurs en demi-finale, en prenant à la fois la tête des qualifications féminines et masculines. Les américains ont également bien grimpé aujourd’hui plaçant leurs huit grimpeurs dans le top 20.

Le top 20 des qualifications:

Qualifications et finales juniors de vitesse

Carton plein pour l’équipe de France lors des qualifications féminines de l’épreuve de vitesse. Nos quatre juniors femmes engagées dans la compétition passaient le tour des qualifications avec succès.

Mais les 1/8ème de finale seront fatales pour trois d’entre elles. Jennifer Bonnet, Cassandra Robbe et Lucile Saurel perdent leur premier duel. Elles terminent respectivement 13ème, 14ème et 15ème de ces Championnats du Monde.

Elma Fleuret sera la seule française à passer en 1/4 de finale, après avoir signé le troisième meilleur chrono des 1/8ème. Mais la jeune femme commet une petite erreur, qui lui sera fatale. Elle se classe 7ème de la compétition.

Duel 100% russe en finale féminine, où Ekaterina Barashchuk remporte le titre de championne du Monde de seulement 4 centièmes de seconde.

Chez les hommes, Léo Avezou était notre seul grimpeur de l’équipe de France. Avec un chrono de 10″61 en qualification, il prend la 49ème place.

La victoire finale revient à l’italien Gian Luca Zodda, qui remporte son dernier duel face à l’américain Noah Braschi.

Les résultats des finales:

Dimanche 12 août :

7h30 : qualifications bloc minimes garçons et filles
11h00 : practice + qualifications vitesse juniors garçons-
13h30 : practice + qualifications vitesse juniors filles
15h30 : finales bloc cadettes et cadets
18h00 : finales vitesse juniors

La suite du programme (heures françaises):

Lundi 13 août :

8h30 : qualifications difficulté juniors filles et garçons et cadets
11h00 : demi-finales bloc minimes filles et garçons

Mardi 14 août :

8h00 : qualifications de difficulté cadettes
11h00 : finales bloc minimes filles et garçons
14h00 : demi-finales difficulté juniors filles et garçons
17h00 : demi-finales difficulté cadettes et cadets

Mercredi 15 août :

8h30 : qualifications difficulté minimes filles et garçons
16h00 : finales difficulté cadettes et cadets
17h00 : finales difficulté juniors filles et garçons

Jeudi 16 août :

8h00 : demi-finales difficulté minimes filles et garçons
14h00 : finales difficulté minimes filles et garçons

• Le résumé de la première journée
• Le résumé de la deuxième journée
• Le résumé de la troisième journée

Ce samedi 11 août était consacré au bloc à Moscou. Une troisième journée de Championnat du Monde qui s’est déroulée sur le fronton international de bloc de la capitale russe, avec tout d’abord les demi-finales cadets et cadettes de bloc ce matin, avant les finales juniors hommes et femmes cet après-midi.

Dans le clan français, très belle prestation de Sam Avezou et Nathan Martin, qui représenteront la France en finale demain, avec de réelles chances de médailles.

Résumé de cette troisième journée de Championnat du Monde.

Demi-finale cadets de bloc

Sam Avezou et Nathan Martin continuent de dominer ces Championnats du Monde ! Nos deux français, déjà premiers des qualifications hier, ont de nouveau pris la tête du classement des demi-finales aujourd’hui.

Et avantage à Sam Avezou, qui truste la première place avec l’art et la manière: il sera tout simplement le seul compétiteur capable d’enchaîner les quatre blocs de la demi-finale. Après deux essais dans le bloc 1 et quatre dans le bloc 2, Sam est impérial dans les deux derniers blocs, pourtant les plus durs, qu’il enchaîne à vue.

Juste derrière lui, en 2ème position, on retrouve Nathan Martin, qui validera 3 blocs en 10 essais. Seul le mouvement aléatoire du bloc 3 lui résistera.

Pas de finale pour Ilian Cherif, qui conserve sa 13ème place. Notons qu’il aura tout de même été l’un des trois seuls grimpeurs à atteindre la zone de tous les blocs.

Chez les cadettes, deux grimpeuses se détachent des autres compétitrices: la japonaise Futaba Ito, championne du Monde en titre, prend la première place, juste devant sa compatriote Saki Kikuchi. Les deux asiatiques seront les seules à enchaîner les quatre blocs du jour, tandis que les autres demi-finalistes ne sortiront pas plus de deux blocs.

Malheureusement, ça ne passe pas pour Flavy Cohaut et Valentine Mangin, nos deux françaises présentes en demi-finale, qui n’auront pas réussi à s’exprimer pleinement durant ce tour. Avec deux zones chacune à leur actif, elles prennent respectivement la 16ème et 17ème place de la compétition.

Les résultats des demi-finales:

Finale juniors de bloc

Dans ces finales juniors, une grimpeuse représentait la France: Charlotte André, qui participe cette année à sa dernière saison chez les jeunes. Après un beau début de compétition, où elle parvient à enchaîner le premier bloc au bout de trois essais, la suite des finales devient plus compliqué pour la marseillaise. Elle validera deux zones de plus, sans parvenir à concrétiser jusqu’au sommet des blocs et conservera finalement sa 6ème place acquise lors demi-finale hier.

C’est finalement l’outsider Hannah Slaney qui remporte le titre de championne du Monde 2018. La britannique créée la surprise en enchaînant les blocs 2 et 3 à vue. Elle comptabilisera au total 3 blocs en 5 essais et 4 zones, suffisant pour rafler l’or. Sur le podium, elle devance les deux slovènes Urska Repusic et Vita Lukan.

Si le titre mondial lui avait échappé l’année dernière à Innsbruck, Meichi Narasaki a pris sa revanche aujourd’hui. Le jeune japonais, frère du célèbre Tomoa Narasaki, remporte la médaille d’or après un gros combat.

En effet, il enchaîne le bloc 2 au bout de son dixième essai, alors qu’il ne lui restait que quelques secondes. Un top qui lui vaudra la victoire, puisqu’il validera ensuite les deux autres blocs pour comptabiliser au total 3 blocs et 4 zones, soit une de plus que l’allemand Yannick Flohé, venu s’interposer devant un autre japonais, Kai Harada.

Les résultats des finales:

Rendez-vous demain, à partir de 15h30 sur Planetgrimpe, pour suivre en direct les finales cadets et cadettes de bloc et ainsi encourager Sam Avezou et Nathan Martin, qui semblent bien partis pour aller décrocher des médailles.

Puis à 18h00 auront lieu les finales juniors de vitesse, avec là aussi des espoirs de podium français.

La suite du programme (heures françaises):

Dimanche 12 août :

7h30 : qualifications bloc minimes garçons et filles
11h00 : practice + qualifications vitesse juniors garçons-
13h30 : practice + qualifications vitesse juniors filles
15h30 : finales bloc cadettes et cadets
18h00 : finales vitesse juniors

Lundi 13 août :

8h30 : qualifications difficulté juniors filles et garçons et cadets
11h00 : demi-finales bloc minimes filles et garçons

Mardi 14 août :

8h00 : qualifications de difficulté cadettes
11h00 : finales bloc minimes filles et garçons
14h00 : demi-finales difficulté juniors filles et garçons
17h00 : demi-finales difficulté cadettes et cadets

Mercredi 15 août :

8h30 : qualifications difficulté minimes filles et garçons
16h00 : finales difficulté cadettes et cadets
17h00 : finales difficulté juniors filles et garçons

Jeudi 16 août :

8h00 : demi-finales difficulté minimes filles et garçons
14h00 : finales difficulté minimes filles et garçons

• Le résumé de la première journée
• Le résumé de la deuxième journée

À ce jour, il n’y a que deux prétendantes au titre de fissure la plus dure du monde. Tout d’abord, il y a “Meltdown”, libérée par Beth Rodden en 2008, dans le Yosemite. Et il y a “The Recovery Drink”, en Norvège, grimpée pour la première fois par Nico Favresse, qui n’avait même pas osé se prononcer sur la cotation tant la voie était dure.

Jusqu’à maintenant, ces deux lignes extrêmes n’avaient pas été répétées, malgré les assauts de candidats sérieux comme Pete Whittaker et Tom Randall, des experts en la matière quand il s’agit de fissure. Mais c’était jusqu’à dimanche dernier, quand Daniel Jung a réalisé la seconde ascension de “The Recovery Drink”.

La boucle est donc bouclée. Car l’allemand Daniel Jung était déjà là au commencement en 2013, quand le belge Nico Favresse avait découvert la ligne, avant de la libérer pour la toute première fois. Six ans plus tard, lors du dernier jour de son trip norvégien, Daniel parviendra à joindre bout à bout tous les mouvements à l’intérieur de cette fissure, pour en atteindre le sommet.

Signant la deuxième ascension en libre, l’allemand est tout de même le premier à libérer la voie en plaçant tous les points durant la montée. Car en 2013, Nico Favresse avait laissé quelques protections en place avant de se lancer dans son ascension, reconnaissant “qu’une ascension plus pure était encore possible, en plaçant toutes les protections soi-même.”

C’est ce qu’aura réussi à faire dimanche dernier Daniel Jung, venant à bout de l’une des fissures les plus difficiles du monde. Il y a six ans, Nico Favresse ne s’était pas prononcé sur la cotation, disant seulement que c’était la fissure la plus dure qu’il n’ait jamais grimpée, plus dure que celle ouverte par Sonnie Trotter, “Cobra Crack” 8c. Ajoutez à cela le fait que de nombreux forts grimpeurs ont essayé en vain cette ligne, et on obtient une cotation qui doit-être proche du 8c+.

Avec cette exploit, Daniel Jung renforce encore un peu plus sa réputation de grimpeur ultra-polyvalent. Capable d’enchaîner les voies les plus dures du monde en trad, il compte également plus d’une dizaine de voies sportives dans le neuvième degré.

En bonus, la vidéo de Nico Favresse lors de la première ascension de “The Recovery Drink”:

Une deuxième journée de compétition chargée à Moscou. Au menu du jour, c’était vitesse et bloc, avec les finales minimes de vitesse, les qualifications cadets et cadettes de bloc et les demi-finales juniors de bloc.

De belles prouesses côté français, avec trois jeunes minimes en finale de vitesse, dont deux qui disputaient leur première finale mondiale, cinq cadets et cadettes qui se qualifient pour les demi-finales en bloc et Charlotte André, notre junior, qui jouera une médaille en finale demain.

Résumé de cette deuxième journée en Russie.

Finale minime de vitesse

Ils étaient trois minimes français à prendre le départ du Championnat du Monde jeunes de vitesse ce matin. Deux se qualifieront pour les phases finales. Chez les filles, seule la jeune Alice Jacquet, médaillée de bronze aux Championnats d’Europe plus tôt cette saison, passe les qualifications. Elle remporte ensuite son premier duel en 1/8ème de finale, mais se fera sortir lors des 1/4 de finale, malgré un beau run. Elle termine 6ème de cette compétition.

Il n’aura pas manqué grand-chose à Kintana Iltis, la deuxième minime fille tricolore au départ de la compétition, pour se qualifier en finale. Avec un chrono de 11″45, elle termine 17ème et première non-qualifiée pour les phases finales.

Chez les hommes, Thibaud Desloges était notre seul espoir français. Le vainqueur de la Coupe d’Europe de Bologne signe le 11ème temps des qualifications, puis commet une erreur en 1/8ème de finale. Il termine 13ème de son premier Championnat du Monde.

Les résultats des finales:

Qualification cadets et cadettes de bloc

140 cadets et cadettes étaient au départ des qualifications de l’épreuve de bloc ce matin. Parmi tous ces jeunes grimpeurs, six français. La bonne nouvelle du jour ? Cinq se qualifient pour les demi-finales !

Chez les hommes, Sam Avezou et Nathan Martin ont frappé fort ! Grimpant dans deux groupes différents, nos français parviennent tout simplement à prendre la tête de leur poule respective, figurant ainsi à la 1ère place ex-aequo. Sam sera le seul de son groupe à enchaîner les quatre blocs du circuit. Nathan Martin enchaînera également tous les blocs de la journée, tout comme trois autres grimpeurs de son groupe.

Troisième cadet engagé, Ilian Cherif n’a pas démérité. Lui aussi décroche son ticket pour les demi-finales, se classant 13ème avec 3 blocs et 4 zones à son actif.

Chez les cadettes, Valentine Mangin rentre dans le top 10 du jour, avec 3 blocs et 4 zones. Elle devance de quelques places Flavy Cohaut 13ème, qui fera partie des grimpeuses les plus rapides pour enchaîner les blocs 1, 2 et 4. Mais la zone du bloc 3 lui résistera.

La compétition s’achève là pour Solène Moreau, qui prend la 31ème place des qualifications avec 1 bloc et 3 zones.

Le top 20 des qualifications:

Demi-finale juniors de bloc

On termine cette journée intense avec les demi-finales juniors de bloc. On vous rappelle que trois français avaient passé les qualifications avec brio.

Chez les femmes, Charlotte André s’assure d’une place en finale. Dans une demi-finale très dure, où la moitié des grimpeuses ne sortiront aucun bloc, la marseillaise parvient à toper le tout premier bloc du circuit. Elle validera ensuite la zone des trois autres blocs, sans parvenir à en venir à bout, mais qu’importe: elle se classe 6ème, décrochant la dernière place qualificative pour les finales de demain.

Clothilde Morin ne parviendra pas à enchaîner un bloc. Et ses trois zones ne suffiront pas à la classer dans le top 6. Elle termine tout de même 15ème de sa quatrième compétition internationale.

Chez les hommes, nos espoirs reposaient sur Léo Avezou, qui trustait hier la première place des qualifications. Mais aujourd’hui, ce sont les japonais qui ont raflé les premières positions, avec un top 3 100% japonais. Pour faire partie des trois autres grimpeurs finalistes, il fallait au moins compter 2 blocs et 4 zones à son actif. Malheureusement, il manquera une zone à Léo pour faire partie des six meilleur du jour. Il termine 8ème des demi-finales

Les résultats des demi-finales:

Ne manquez pas la suite de la compétition, avec une journée consacrée au bloc demain. Les demi-finales cadets/cadettes et les finales juniors seront à suivre en live depuis PG sur notre page dédiée.

La suite du programme (heures françaises):

Samedi 11 aout

9h00 : demi-finales bloc cadettes et cadets
13h30 : finales bloc juniors filles et garçons

Dimanche 12 aout :

7h30 : qualifications bloc minimes garçons et filles
11h00 : practice + qualifications vitesse juniors garçons-
13h30 : practice + qualifications vitesse juniors filles
15h30 : finales bloc cadettes et cadets
18h00 : finales vitesse juniors

Lundi 13 aout :

8h30 : qualifications difficulté juniors filles et garçons et cadets
11h00 : demi-finales bloc minimes filles et garçons

Mardi 14 aout :

8h00 : qualifications de difficulté cadettes
11h00 : finales bloc minimes filles et garçons
14h00 : demi-finales difficulté juniors filles et garçons
17h00 : demi-finales difficulté cadettes et cadets

Mercredi 15 aout :

8h30 : qualifications difficulté minimes filles et garçons
16h00 : finales difficulté cadettes et cadets
17h00 : finales difficulté juniors filles et garçons

Jeudi 16 aout :

8h00 : demi-finales difficulté minimes filles et garçons
14h00 : finales difficulté minimes filles et garçons

C’est depuis cette page spéciale LIVE que vous pourrez suivre en direct toutes les phases finales des Championnats du Monde jeunes 2018, qui se déroule à Moscou en Russie.

Après une semaine de compétition non-stop en Russie, ce jeudi 16 août clôture les Championnats du Monde jeunes d’escalade 2018.

Et ce sont les plus jeunes qui ferment le bal, avec les demi-finales minimes de difficulté à 08h00 ce matin, suivies des finales à partir de 14h00, à suivre en direct. Quatre grimpeurs représentent la France sur cette dernière épreuve: Paul Jenft et Eliot Barnabé chez les garçons et Luce Douady et Naïlé Meignan chez les filles.

• 08h00 : demi-finales difficulté minimes filles et garçons
• 14h00 : finales difficulté minimes filles et garçons

Le résumé des qualifications d’hier à lire ici

Les demi-finales minimes de difficulté – 08h00 :

Les finales minimes de difficulté – 14h00 :

Durant une semaine, Moscou accueille le Championnat du Monde jeunes d’escalade, avec au programme de la difficulté, du bloc et de la vitesse pour les minimes, cadets et juniors, âgé de 14 ans à 19 ans.

Chaque jour, nous vous proposons de revenir sur les résultats de la journée. Voici donc le résumé de ce premier jour.

Qualifications bloc juniors hommes et femmes

Ce matin, ce sont les juniors hommes qui ouvraient le bal de ce Championnat du Monde 2018. C’est sur le fronton de bloc que 70 grimpeurs se sont donné rendez-vous. L’objectif du jour pour ces jeunes ? Faire partie du top 20, pour accéder aux demi-finales, car contrairement aux traditionnelles Coupes d’Europe, les grimpeurs ne passent pas directement des qualifications aux finales lors d’un Championnat du Monde.

Chez les hommes, deux français étaient en lice. Deux Léo, l’un au nom d’Avezou, l’autre au nom de Favot. Seul l’un des deux passera en demi-finale et avec la manière ! Léo Avezou truste la première place de son groupe, réalisant quasiment le circuit parfait: 4 blocs enchaînés en 5 essais. Il devance deux autres japonais, qui sortiront également les quatre blocs du circuit. Notons d’ailleurs que c’est un sans-faute pour le Japon: sur les quatre japonais engagés, tous passent en demi-finale.

Léo Favot prend la 35ème place de la compétition. Ce n’est pas vraiment une contre-performance pour lui, qui venait blessé à Moscou, n’ayant pas grimpé depuis quelques semaines.

Chez les femmes, un seul groupe de qualification pour séparer les 51 grimpeuses. Sur nos quatre tricolores, deux passent ce premier round particulièrement corsé. Les deux slovènes Mia Krampl et Vita Lukan, finalistes de la Coupe du Monde de Briançon, seront d’ailleurs les seuls à toper les quatre blocs.

En tête de l’équipe de France, on retrouve la marseillaise Charlotte André, qui prend la 7ème place du jour avec 2 blocs et 4 zones. Elle devance Clothilde Morin, 13ème avec une zone de moins que Charlotte.

Lucile Saurel termine la compétition 28ème, avec 1 bloc et 2 zones à son actif, devant Nolwenn Arc 42ème.

Le top 20:

Qualifications vitesse cadets et cadettes

Puis très vite, c’est le mur de vitesse qui a été pris d’assaut par les meilleurs cadets et cadettes du monde entier. Au total, sur les français qui étaient en lice, quatre passent en finales. Finales qui débutent d’ailleurs à 18h00, à suivre en live ci-dessous.

Vous pourrez donc encourager Capucine Viglione et Romane Fontelaye chez les femmes. Avec un run en 9″23, Capucine, 7ème, est la première à se classer derrière les russes et les polonaises qui trustent les premières places du classement. Avec trois dixièmes de plus, on retrouve Romane, en 11ème place.

Chez les hommes, c’est Ilian Cherif qui réalise la meilleure prestation française. Il prend la 9ème place avec un run en 7″36, devant Sam Avezou, qui prend la 16ème et dernière place qualificative pour les phases finales, avec un temps de 7″72.

La compétition s’arrête là pour Gaëtan Petri 19ème et Nathan Martin 39ème, l’un des quatre grimpeurs à participer aux trois disciplines.

Le top 16:

Les finales en live !

Suivez en direct les finales de vitesse cadets/cadettes en direct ce soir à partir de 18h00:

La suite du programme (heures françaises):

Vendredi 10 aout

7h00 : practice + qualifications vitesse minimes garçons
8h00 : qualifications bloc cadets
9h00 : practice + qualifications vitesse minimes filles
11h00 : qualifications bloc cadettes
14h30 : cérémonie d’ouverture
15h30 : finales vitesse minimes filles et garçons
17h45 : demi-finales bloc juniors filles et garçons

Samedi 11 aout

9h00 : demi-finales bloc cadettes et cadets
13h30 : finales bloc juniors filles et garçons

Dimanche 12 aout :

7h30 : qualifications bloc minimes garçons et filles
11h00 : practice + qualifications vitesse juniors garçons-
13h30 : practice + qualifications vitesse juniors filles
15h30 : finales bloc cadettes et cadets
18h00 : finales vitesse juniors

Lundi 13 aout :

8h30 : qualifications difficulté juniors filles et garçons et cadets
11h00 : demi-finales bloc minimes filles et garçons

Mardi 14 aout :

8h00 : qualifications de difficulté cadettes
11h00 : finales bloc minimes filles et garçons
14h00 : demi-finales difficulté juniors filles et garçons
17h00 : demi-finales difficulté cadettes et cadets

Mercredi 15 aout :

8h30 : qualifications difficulté minimes filles et garçons
16h00 : finales difficulté cadettes et cadets
17h00 : finales difficulté juniors filles et garçons

Jeudi 16 aout :

8h00 : demi-finales difficulté minimes filles et garçons
14h00 : finales difficulté minimes filles et garçons

La ville américaine de Salt Lake City accueillait pour la sixième année consécutive le Psicobloc Masters, la plus grosse compétition mondiale de deep-water. Une compétition en plein air, qui se déroule sur un mur artificiel de 17 mètres de haut, au-dessus d’une immense piscine de 5 mètres de profondeur, au parc olympique de l’Utah.

Les compétiteurs grimpent donc sans aucun système d’assurage, l’eau servant de crash pad géant en cas de chute. Comme dans la plupart des compétitions de deep-water, deux voies similaires étaient tracées sur le mur, afin que les grimpeurs évoluent en simultané. Le premier au sommet passait au tour suivant. Si aucun ne parvenait à atteindre le haut de la voie, alors c’est celui qui était monté le plus haut qui se qualifiait.

Et la partie la plus excitante pour les grimpeurs et le public est bien sûr la redescende: tout le monde sautait (ou tombait) dans l’eau, puisque c’était l’unique moyen de redescendre.

“Disons que sauter depuis le haut du mur ne fait pas peur, déclarait Jimmy Webb, un habitué de cette compétition. Ça fait juste mal !”

La compétition était divisée en trois tours. Un premier round permettait à huit grimpeurs, quatre hommes et quatre femmes, de se qualifier pour rejoindre les grimpeurs invités à l’événement. Le lendemain, le deuxième tour a permis de classer les grimpeurs par paires, pour les finales en nocturne.

Alors que les grimpeurs invités dominent les finales masculines, ce sont deux femmes ayant participé à l’Open qui se hissent en finale.

Chez les hommes, le duel final opposait Jimmy Webb, vainqueur l’année dernière, à son ami Matty Hong. Les deux américains sont au coude-à-coude jusqu’au premier tiers de la voie, avant que Jimmy ne prenne les commandes du duel à partir du jeté. Voir les deux grimpeurs évoluer si vite dans ce 8a est assez impressionnant. On a l’impression qu’ils ont déjà grimpé la voie une centaine de fois tant les mouvements sont précis. Finalement, après un duel serré, Jimmy Webb se hisse au sommet du mur avant Matty Hong, remportant pour la cinquième fois cette compétition, et les 5000$ de prize money offert au vainqueur.

Chez les femmes, Hannah Tolson prend rapidement l’avantage sur Delaney Miller. Une avance qu’elle conservera jusqu’au sommet, semblant avoir plus d’énergie que sa rivale à ce stade de la compétition. Elle arrive au sommet la première et s’assoit face au public en attendant que Delaney la rejoigne en haut du mur.

Les résultats complets:

Pour revoir la compétition dans son intégralité, c’est ici:

• Accédez directement à la finale entre Hannah Tolson et Delaney Miller en cliquant ici (ne vous fiez pas aux noms des deux finalistes sur la vidéo qui sont faux)
• Et à la finale masculine entre Jimmy Webb et Matty Hong en cliquant ici

699 jeunes athlètes venant de cinq continents et de 43 pays différents participeront à la compétition la plus prestigieuse dans le monde de l’escalade: les Championnats du Monde, qui se tiendront à Moscou, en Russie pour les jeunes. Durant plus d’une semaine, du jeudi 09 août au jeudi 16 août, les meilleurs espoirs mondiaux tenteront de remporter le titre suprême en bloc, difficulté et vitesse.

Séparés par âge en trois catégories, les Championnats du Monde jeunes rassemblent chaque année les minimes (de 14 à 15 ans), les cadets (de 16 à 17 ans) et les juniors (de 18 à 19 ans) du monde entier, pour une compétition au programme chargé dans les trois disciplines.

Cette année, de nombreux athlètes qualifiés pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires en 2018 testeront leur préparation tout en visant les titres mondiaux. Cliquez ici pour voir le listing prévisionnel des jeunes qualifiés pour les JOJ.

L’américaine Ashima Shiraishi a l’habitude de tout rafler sur les Championnats du Monde jeunes, ayant remporté le titre en bloc et en difficulté les trois dernières années consécutives. Maintenant cadette, elle devra faire face au nouveau prodige japonais, la fameuse Futabo Ito. Chez les juniors hommes, la course à la médaille s’annonce terrible entre les japonais Yoshiyuki Ogata et Meichi Narasaki, habitués à participer aux Coupes du Monde de bloc chez les seniors. Le champion du monde en titre, l’italien Filip Schenk, tentera de s’interposer entre ces japonais, pour peut-être décrocher une nouvelle médaille d’or.

L’année dernière lors des Championnats du Monde à Innsbruck, le Japon avait également réalisé de belles performances en difficulté, pour cumuler plus de médailles que n’importe quelle autre nation: 24 au total. Les États-Unis s’étaient classés 2ème au nombre de médailles d’or, comptant 5 titres au total en bloc et en difficulté.

La Russie avait remporté le plus de médailles dans une seule discipline l’an dernier, avec 11 podiums en vitesse. La capitale mondiale de l’escalade de vitesse, et hôte des Championnats du Monde jeunes 2018 est prête à impressionner encore cette année.

Du côté français, 35 jeunes ont été sélectionnés pour participer à cette compétition. Quatre grimpeurs participeront aux trois disciplines : Naïlé Meignan chez les minimes filles, Sam Avezou et Nathan Martin en cadets et Léo Avezou chez les juniors hommes.

L’équipe de France de bloc:

L’équipe de France de difficulté:

L’équipe de France de vitesse:

Live

La bonne nouvelle de ces Championnats du Monde jeunes, c’est que toutes les demi-finales et finales de chaque discipline seront à suivre en direct depuis PG ! Alors rendez-vous sur Planetgrimpe en temps voulu pour suivre la compétition depuis chez vous. Et pour vous aider, voici le programme.

Le programme (heures françaises):

Jeudi 9 aout :

8h00 : qualifications bloc juniors garçons
8h00 : practice + qualifications vitesse cadettes
10h00 : practice + qualifications vitesse cadets
13h00 : qualifications bloc juniors filles
18h00 : finales vitesse cadettes/cadets

Vendredi 10 aout

7h00 : practice + qualifications vitesse minimes garçons
8h00 : qualifications bloc cadets
9h00 : practice + qualifications vitesse minimes filles
11h00 : qualifications bloc cadettes
14h30 : cérémonie d’ouverture
15h30 : finales vitesse minimes filles et garçons
17h45 : demi-finales bloc juniors filles et garçons

Samedi 11 aout

9h00 : demi-finales bloc cadettes et cadets
13h30 : finales bloc juniors filles et garçons

Dimanche 12 aout :

7h30 : qualifications bloc minimes garçons et filles
11h00 : practice + qualifications vitesse juniors garçons-
13h30 : practice + qualifications vitesse juniors filles
15h30 : finales bloc cadettes et cadets
18h00 : finales vitesse juniors

Lundi 13 aout :

8h30 : qualifications difficulté juniors filles et garçons et cadets
11h00 : demi-finales bloc minimes filles et garçons

Mardi 14 aout :

8h00 : qualifications de difficulté cadettes
11h00 : finales bloc minimes filles et garçons
14h00 : demi-finales difficulté juniors filles et garçons
17h00 : demi-finales difficulté cadettes et cadets

Mercredi 15 aout :

8h30 : qualifications difficulté minimes filles et garçons
16h00 : finales difficulté cadettes et cadets
17h00 : finales difficulté juniors filles et garçons

Jeudi 16 aout :

8h00 : demi-finales difficulté minimes filles et garçons
14h00 : finales difficulté minimes filles et garçons

Le teaser de l’événement:

L’américain Daniel Woods vient de réaliser deux grosses croix en Afrique du Sud, en flashant d’abord “Eskimo Bros” 8B, avant de signer la deuxième ascension de “The Pirate’s Code” 8C.

“Le soleil frappe tellement la journée, qu’il faut attendre la nuit pour grimper” déclare Daniel Woods. Comme bon nombre de grimpeurs, l’américain a fui l’été européen pour se rendre en Afrique du Sud, où les températures sont tout de même plus fraîches à cette période de l’année.

Souffrant de la grippe, Daniel est tout de même parvenu à flasher “Eskimo Bros” un 8B ouvert par Paul Robinson.

“J’ai attrapé la grippe il y a quelques jours, je vomissais toutes les nuits. Après un jour de repos, je me suis dit qu’il fallait que je sorte de mon lit. Après une longue marche pour me dégourdir les jambes, j’ai essayé quelques blocs faciles, mais j’étais extrêmement faible. J’ai donc préféré aller essayer quelque chose de plus dur, et c’est comme ça que je me suis retrouvé au pied de “Eskimo Bros” 8B. Les condis étaient parfaites, j’ai donc décidé de mettre un essai… et ça a fait du premier coup !

J’étais d’ailleurs probablement plus à vue que flash, car je n’ai reçu aucune information sur les méthodes, mais comme ce bloc est très bas et que l’on peut saisir toutes les prises depuis le sol, ça enlève cette notion de véritable à vue. Honnêtement, il est très dur de flasher des blocs bas comme celui-ci. Étant plutôt un grimpeur qui travaille les blocs, je suis plutôt content d’avoir réussi à flasher ce 8B.”

Au fil des jours, la forme revient pour Daniel Woods. Si bien qu’après sa troisième nuit de travail dans “The Pirate’s Code”, le 8C ayant demandé 4 ans à Paul Robinson avant d’en réaliser la première ascension, Daniel réussira à en venir à bout, signant la première répétition de cette belle ligne sud-africaine.

• La vidéo de Daniel Woods dans le flash de  “Eskimo Bros” 8B:

Une publication partagée par Daniel Woods (@dawoods89) le 1 Août 2018 à 10 :12 PDT

Grande Voix, le support d’information long format de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade, s’est intéressé aux ouvreurEs. Ces femmes qui dessinent l’escalade avec une touche de féminité.

L’ouverture serait-elle une histoire d’hommes ? Si on ne s’en tient qu’aux statistiques, on pourrait presque s’y méprendre. En France, elles ne sont que trois femmes à ouvrir sur les compétitions de niveau national sur 38 ouvreurs. Une présence quasi anecdotique là où une forme de parité soutiendrait considérablement l’évolution de l’escalade. Explications et rencontres avec ces femmes qui dessinent l’escalade de compétition.

C’est un fait, les femmes qui ouvrent en France au niveau national se comptent aujourd’hui sur les doigts d’une main. Un phénomène difficilement compréhensible pour Jacky Godoffe : « Les femmes et l’ouverture, c’est une histoire qui, malheureusement pour l’escalade, a beaucoup de mal à prendre, s’attriste le CTN et ouvreur international. Il faut avouer qu’historiquement, l’escalade de compétition était plutôt une affaire d’hommes. Les voies masculines étaient les plus difficiles sur les compétitions et aucune fille ne se sentait capable d’y grimper, encore moins de les ouvrir. Aussi, naturellement, on pensait que l’ouverture était un domaine plutôt réservé aux hommes. Mais ce qui est étonnant aujourd’hui, c’est qu’en dépit de l’évolution du genre en escalade, qui penche vers une parité parfaite de pratiquants, l’ouverture au féminin reste marginale. »

• La suite à lire ici

Découvrez la liste des 35 jeunes français qui ont été sélectionnés en équipe de France pour participer au Championnat du Monde de bloc, difficulté et vitesse à Moscou.

Notons que quatre grimpeurs prendront le départ des trois disciplines : Naïlé Meignan chez les minimes filles, Sam Avezou et Nathan Martin en cadets et Léo Avezou chez les juniors hommes.

La compétition approche à grandq pas : elle débutera jeudi prochain et durera une semaine, avec à la clé, le titre le plus prestigieux : celui de Champion du Monde.

Bloc:

Difficulté:

Vitesse:

36 ans et 37 9a à son actif ! Ramon Julian, l’un des meilleurs grimpeurs de tous les temps, a ajouté une nouvelle ligne sur son carnet de croix déjà bien rempli. Le double champion du monde vient d’enchaîner son 37^ème 9a sur la falaise de Collsuspina en Espagne.

Il réalise la première ascension de « Esclafit », un vieux projet de plusieurs années, essayé par de nombreux locaux, mais qui n’avaient encore jamais été réalisé. Il s’agit donc de la première voie dans le neuvième degré de spot de Collsuspina, une falaise qui ressemble fortement au Frankejura d’après les dires de Ramon.

Avec près de 150 départs en Coupe du Monde et 20 victoires internationales à son actif, il est considéré comme l’un des meilleurs grimpeurs des années 2000. Aujourd’hui, à 36 ans, il est le plus expérimenté du circuit, ayant manqué de peu la finale de la Coupe du Monde à Briançon.

Compétiteur de haut-niveau, il n’a jamais laissé de côté la falaise. Pour preuve, il compte une cinquantaine de voies entre le 9a et le 9a+, et a pour habitude de libérer des voies extrêmes en très peu de temps, comme il l’avait particulièrement fait en 2015: en trois jours, il venait à bout de deux 9a et deux 9a+.
Derrière Adam Ondra et Alex Megos, il est le troisième grimpeur du monde à compter le plus de voies dans le neuvième degré.

Profitant de sa venue à Arco pour participer à la Coupe du Monde de difficulté et aux Rock Master Duels, La Sportiva s’est entretenue avec son athlète, pour en savoir un peu plus sur la façon dont Adam Ondra appréhende ses entraînements :

« Quoi qu’il en soit, le plus important est de prendre du plaisir et de s’amuser.

J’ai toujours considéré mon entraînement comme très important et j’ai toujours mis l’accent sur de petits détails pour progresser encore plus. Mais ce qu’il est nécessaire d’avoir, c’est la passion. Le principal but de l’entraînement n’est pas de devenir meilleur et plus fort. L’objectif devrait être l’entraînement en lui-même. Qu’il soit toujours fun et plaisant.

Commençons d’ailleurs par le mot « entraînement ». Pour la plupart des gens, c’est quelque chose de dur et de contraignant. Quelque chose de douloureux et pour lequel vous sacrifiez beaucoup de temps. En bref, une chose qui n’est pas particulièrement amusante, mais qui, en travaillant dur, permet de progresser. Pourtant la plupart des gens qui grimpe aiment vraiment l’escalade, non ? Parce que s’ils n’aimeraient pas, pourquoi grimperaient-ils ?

Comme l’entraînement en escalade devrait la plupart du temps consister à grimper, vous devriez aimer vous entraîner aussi. Depuis mon plus jeune âge, au lieu de dire « je vais m’entraîner », je dis toujours « je vais grimper ». Ce qui signifie que je pars pour m’amuser. Cette « fun attitude » ne signifie pas que vous ne vous entraînez pas dur. Au contraire, vous vous entraînez peut-être même encore plus. Mais ça aide à prendre du plaisir et plus important encore, vous serez plus à même d’apprendre de nouvelles choses. Et c’est cela qui fait de vous un meilleur grimpeur, et non pas juste un plus fort grimpeur.

Je m’entraîne toujours avec Patxi Usobiaga, ça me prend entre 4 à 5 heures par jour, 6 jours par semaine. Environ 70% de mon entraînement consiste à grimper, le reste étant des exercices spécifiques et du renforcement musculaire. Les étirements ne sont pas inclus dans ce temps-là, mais c’est quelque chose de très important.

Habituellement, le matin je fais une séance de poutre ou de pan Güllich, puis du bloc et de la rési (dans des voies ou des boucles dans le pan) l’après-midi. Toutes les séances sont très importantes et aucune n’est toujours la même. Je trouve un équilibre entre suivre un programme d’entraînement et improviser et laisser une place de liberté dans mes entraînements.

Mes séances de blocs sont les plus libres, car le but est d’apprendre de nouveaux gestes, d’essayer des mouvements improbables, parfois avec un autre partenaire d’entraînement. En rési, j’ai un certain nombre de voies et de minutes de repos, mais je choisis tout de même mes voies et mes circuits. Pour garder cet aspect amusant.

Mais pour être honnête, je dois admettre que même avec cette « fun attitude », je ne suis pas toujours 100% motivé à chaque séance, parfois je me sens fatigué. Mais il s’agit de défier mon mental, essayer de le convaincre que même en dépit de la fatigue, dès que je vais commencer à grimper, ça sera plaisant et je vais m’amuser.

Tout n’est qu’une question de transformer la douleur en joie. Et c’est ce que tous les bons grimpeurs devraient être habitués à faire. Cela demande beaucoup de puissance mentale, mais c’est possible. Souffrir au long des séances, tout le monde en est capable, mais oublier la douleur et grimper avec toute la passion que vous avez, c’est ce qu’il faut vraiment pour être un champion. »