Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Non, ce n’est pas une blague du 1er avril.

1090,00 €, c’est bel et bien le montant du Nano Chalk, le sac à magnésie (dans sa forme tout au moins) que vient de sortir Louis Vuitton. La célèbre marque s’est inspirée des grimpeurs pour proposer une collection de sac (très) haut de gamme.

Voici la description du sac à magnésie sur le site de Louis Vuitton:

Ce sac Nano Chalk met en évidence le motif Monogram aux côtés de détails contemporains. Il présente une forme souple inspirée par les sacs à magnésie utilisés par les alpinistes. Une bandoulière de sac dotée d’une chaîne et d’une fermeture à mousqueton caractéristiques de la collection Printemps-Été 2019 de Virgil Abloh permet un porté à l’épaule ou croisé.

Et bien sûr, à 1090,00 € il ne s’agit que du modèle de base. Pour la version haut de gamme, comptez 300 € supplémentaires. Cela vous permettra de l’avoir en noir.

Dans la même collection, une version sac à bandoulière et sac à dos existe également.

À l’heure actuelle, ces produits sont momentanément indisponibles, ce qui confirme bien que ce sont les accessoires incontournables de cet été.

Dans la même collection, la version noire du sac à magnésie, le sac bandoulière et le sac à dos

C’est un week-end chargé en compétitions qui s’annonce, avec deux gros événements à suivre de près: la dernière manche de la Coupe du Monde de bloc de la saison, à Vail, aux USA… Mais aussi une compétition plus locale, puisque ce week-end se déroule le Championnat de France seniors de difficulté.

Une semaine après le championnat national espoirs, les seniors ont rendez-vous en Ardèche, au Pouzin, pour se disputer la couronne française.

Dès samedi, les 180 meilleurs grimpeurs du pays prendront d’assaut le mur pour tenter de se qualifier pour les phases finales du lendemain.

Romain Desgranges viendra défendre son titre tandis que Julia Chanourdie, Championne de France 2018, a préféré se concentrer sur la Coupe du Monde de bloc à Vail.

+ La liste des grimpeurs inscrits à découvrir ici !

Le programme complet

Pour la finale de la Coupe du Monde de bloc 2019, les meilleurs grimpeurs de la planète se rendent dans la petite ville de ski de Vail, qui accueille chaque année une étape internationale d’escalade. Au total, 149 compétiteurs sont inscrits à cet événement, qui sera une ultime chance pour les grimpeurs de monter dans le classement général de la saison de bloc.

Chez les femmes, Janja Garnbret a déjà été couronnée championne de la saison de bloc après sa victoire à Munich le 19 mai, mais les deuxièmes et troisièmes places sont toujours en jeu, avec Fanny Gibert et Akiyo Noguchi en lice.

© IFSC

Chez les hommes, Adam Ondra occupe actuellement la première place, mais le japonais Tomoa Narasaki, qui n’a pas participé à la Coupe du Monde de Munich, le talonne de près. Malheureusement, le russe Alexey Rubstov, qui a réussi à se qualifier pour deux finales cette saison et qui est actuellement troisième du classement général, s’est blessé lors d’une autre compétition le 25 mai et ne devrait pas disputer la dernière manche à Vail.

© IFSC

L’équipe américaine ne s’est pas encore rendue en finale cette saison, mais a toujours brillé lors de l’étape de Vail. Cette année, un total de 20 athlètes locaux ne manquera pas de faire le show. En 2018, Alex Puccio remportait la médaille d’or, tandis que sa coéquipière Kyra Condie se classait 5ème. Sean Bailey montait également sur le podium et décrochait la médaille d’argent chez les hommes. Cette année Kyra Condie et Sean Bailey devraient revenir à Vail cette année, ainsi qu’Alex Johnson, dixième à Munich.

L’équipe de France

© IFSC

Les ouvreurs

Déjà chef ouvreur lors de la Coupe du Monde de Chongqing, remportée par Manu Cornu, le japonais Hiroshi Okano est de nouveau aux commandes de l’ouverture ce week-end à Vail. Il sera assisté par l’américain Chris Danielson, chef ouvreur à Munich et le français Romain Cabessut.

Le programme (heures françaises)

Vendredi 7 juin :

16h00 : Qualification femmes
21h30 : Qualification hommes

Samedi 8 juin :

17h30 : Demi-finales hommes et femmes
23h00 : Finale femmes
00h45 : Finale hommes

Live

Rendez vous donc sur Planetgrimpe dès demain, pour suivre en direct les demi-finales et les finales de cette dernière Coupe du Monde.

Au terme des finales des Championnats de France jeunes de difficulté, 18 espoirs français on été médaillés hier. Retour sur des finales de haut-niveau à Marseille.

Oriane Bertone et Mejdi Schalck au sommet de la voie de finale des minimes !

Ils se sont imposés incontestablement en étant les seuls à enchaîner leur voie de finale ! Oriane Bertone et Mejdi Schalck remportent le titre de Champion de France minimes 2019. Chez les minimes filles, Oriane Bertone avait à coeur de briller sur cette compétition. Déjà sacrée Championne de France de bloc cette année, la réunionnaise participait à son premier championnat national en difficulté. Une première, qui se soldera par une première place, puisqu’Oriane sera la seule finaliste à toper la voie de finale.

Scénario similaire chez les hommes, où le grimpeur de Chambéry, Mejdi Schalck, s’impose, en étant le seul grimpeur à sortir la voie. Pourtant, la concurrence était rude, avec pas moins de 13 finalistes dans cette catégorie, suite à de nombreux ex-aequo en demi-finale.

Camille Pouget et Paul Jenft les plus combattants en cadets.

Chez les cadets, les voies de finales proposées chez les filles et chez les hommes étaient particulièrement physiques. Si difficiles, que personne n’attendra le bac final. Pourtant chez les filles, Camille Pouget et Lola Sautier atteignent les derniers mètres de la voie, et chutent sur le même mouvement. Egalité parfaite entre les deux grimpeuses de Toulouse. Il faut donc se tourner vers les résultats des demi-finales, où Camille Pouget était la seule à sortir la voie. Une performance qui lui vaut donc une première place sur ces Championnats de France.

Chez les cadets, la voie de finale ne se laissera dompter par aucun grimpeur. Pourtant, Paul Jenft a bien failli l’enchaîner. Le chambérien chute à seulement deux mouvements de la dernière prise, de quoi remporter son premier titre de Champion de France de difficulté.

Nolwenn Arc et Alistair Duval vainqueurs chez les juniors !

Chez les filles, Nolwenn Arc s’impose en faisant la différence en finale. Au coude à coude avec Nina Arthaud depuis le début de la compétition, Nolwenn montera le plus haut dans la voie de finale, remportant son cinquième titre consécutif, après une brillante saison nationale sur les Coupes de France seniors.

Chez les hommes, Alistair Duval conserve son titre remporté chez les cadets l’année dernière. Déjà premier des demi-finales, Alistair sera le seul à toper la voie de finale, montant sur la plus haute marche du podium. Pour la petite anecdote, l’an dernier c’est son frère Arsène Duval qui  remportait le titre dans cette catégorie.

Les résultats complets à retrouver ici !

Après les qualifications d’hier, les 26 meilleurs grimpeurs de chaque catégorie se retrouvaient ce matin pour les demi-finales du Championnat de France jeunes de difficulté.

Voici les résultats des demi-finales ici !

La suite du programme

Ce week-end, Marseille accueille les Championnats de France jeunes de difficulté, sur le mur de Luminy.

Aujourd’hui, près de 400 jeunes grimpeurs, âgés de 14 à 19 ans, se sont affrontés dans deux voies de qualification, dans le but de se qualifier pour les demi-finales.

Les résultats complets des catégories minimes, cadets et juniors sont à découvrir en cliquant ici !

La suite du programme

Dimanche 2 juin:

Le jeune espagnol Jorge Diaz-Rulloz vient d’enchaîner son projet de la saison en atteignant le sommet de “La Planta de Shiva” 9b dont il est le quatrième répétiteur.

En 2011, c’est Adam Ondra qui signait la première ascension de cette voie de 45 mètres très soutenue. Puis, en 2017, c’est Angela Eiter qui jetait son dévolu dedans, pour signer la première ascension féminine de l’Histoire d’un 9b.

Depuis cet hiver, Jorge Diaz-Rullo travaillait la voie, en vain. Et alors que la chaleur et le soleil étaient de retour sur la falaise de Villanueva del Rosario, tout laissait croire que le jeune espagnol devrait attendre la saison prochaine pour enchaîner son projet. Mais finalement, il parviendra au sommet de cette ligne ce mardi 28 mai 2019, cochant son premier 9b.

Et comme si ça ne suffisait pas, le lendemain, il enchaînera deux 9a supplémentaire: “Mangarbo” et “Mandanga Total”.

Les Jeux Olympiques d’été 2024 auront lieu en France, à Paris notamment. Mais la ville de Chamonix Mont-Blanc s’est portée candidate pour accueillir les épreuves d’escalade.

Vendredi dernier, Chamonix accueillait le congrès annuel de l’Association Nationale Des Élus en charge du Sport (Andes), dont Thierry Rey, conseiller spécial Paris 2024. Chamonix a annoncé sa volonté d’organiser les épreuves d’escalade.

En 1924, c’est à Chamonix que s’étaient déroulés les premiers Jeux Olympiques d’hiver. 100 ans plus tard, Eric Fournier, maire de la commune souhaiterait de nouveau que la capitale mondiale de l’alpinisme soit actrice des J.O. “Il y a un lien fort entre 2024 et 1924. Maintenant, l’ampleur du lien reste à déterminer” déclarait-il. “Mais nous en sommes convaincus”.

Les élus locaux ont également souligné que la Coupe du Monde d’escalade organisée chaque année à Chamonix était celle qui rassemblait le plus de personnes au niveau international.

Affaire à suivre…

Le beau temps, la foule enthousiaste venue en nombre et la détermination des athlètes ont fait de la cinquième Coupe du Monde de bloc de l’année une compétition incroyable à regarder. Les blocs, noirs et rouges, ont donné lieu à une bataille acharnée entre les finalistes, nous prouvant que sur une compétition, rien n’est jamais gagné d’avance !

Un retournement de situation que personne ne pensait possible chez les hommes !

Les hommes ont été les premiers à s’affronter en finale hier soir et Aleksey Rubstov, premier concurrent à s’élancer, a démarré très fort en enchaînant presque le premier bloc lors de sa première tentative. Mais une zipette de pied l’empêchera de tenir la dernière prise. Le bloc semblait presque impossible pour le reste des grimpeurs, jusqu’à Adam Ondra arrive et ne fasse qu’une bouchée des mouvements, qu’il enchaîne à vue, sous les applaudissements de la foule en délire après cette démonstration d’escalade.

Le deuxième bloc s’est avéré être plus facile, puisque chaque grimpeur en atteindra le sommet. Le local de l’étape Jan Hojer aura eu quelques difficultés au début, avant de résoudre la fin du passage par un magnifique coincement de genou, à son troisième essai. Une nouvelle fois, Adam Ondra impressionne en étant le seul finaliste à compléter le bloc à vue, confortant encore un peu plus sa première place au classement provisoire.

La dalle du troisième bloc n’allait que confirmer les pronostiques. Tandis que Jongwon Chon, Anze Peharc et Jan Hojer n’arrivent pas à garder l’équilibre dans le début du passage, Jakob Schubert et Alexey Rubstov valident en quelques essais le jeté final. Adam Ondra, dernier grimpeur à s’élancer dans le bloc, ne faiblit pas. Une nouvelle fois, il réalise le bloc à vue, jetant à une main sur la dernière prise, devant un public conquis.

© IFSC

A l’approche du dernier bloc, tout semblait déjà joué d’avance. Avec 3 blocs à vue, Adam Ondra était largement en tête du classement, comptant même un top supplémentaire sur tous les finalistes.

Anze Peharc terminera la compétition d’une manière très honorable, après un gros combat physique dans le dernier bloc, avant de chuter dans le dernier mouvement, terminant 5^ème de cette finale. Jan Hojer, bien déterminé à remporter une médaille chez lui, devant son public, a surpris tout le monde en réalisant le bloc à vue, avec une facilité déconcertante. Cet enchaînement éclair lui vaudra une belle médaille de bronze.

Jakob Schubert restera fidèle à sa méthode, qui le conduira jusqu’au sommet du bloc à son troisième essai.

© IFSC

Il ne suffisait donc à Adam Ondra que d’atteindre la zone du bloc pour remporter cette Coupe du Monde et au vu de ces prestations dans les trois premiers blocs, ses chances étaient fortes. Cependant, Adam opte pour une version dynamique qui ne lui permet pas de se stabiliser sur la prise de zone… Le bip de la fin retenti et le tchèque n’a pas validé la zone. La victoire finale revient donc à Jakob Schubert, qui comptabilise 3 blocs et 4 zones, devant Adam Ondra, avec 3 blocs et 3 zones.

Il s’agit de la troisième médaille d’or en Coupe du Monde de bloc pour Jakob Schubert, sa dernière datant de 2013 ! Rappelons que l’autrichien compte aussi à son actif 18 victoires en Coupe du Monde de difficulté, sa discipline de prédilection.

© IFSC

Fanny Gibert met la pression sur Janja Garnbret !

Après une demi-finale très difficile pour le commun des mortels chez les femmes, excepté pour Janja Garnbret qui offrait une véritable leçon d’escalade au monde entier, les finales étaient très attendues au sein de l’Olympic Stadium de Munich.

L’ukrainienne Ivegeniia Kazbekova, seule autre grimpeuse à signer un top lors des demi-finales aux côtés de Janja, a commencé fort la première finale de sa carrière, enchaînant le premier bloc en trois essais. Puis, Fanny Gibert et Janja Garnbret se sont mises à réaliser ce bloc à vue toutes les deux, se lançant alors dans un duel qui allait durer toute la soirée.

© IFSC

La Slovène Mia Krampl a volé la vedette sur le bloc 2. Revenant d’une blessure au genou, elle réussit un double jeté sur la zone avant de continuer jusqu’au sommet du bloc. Katja Kadic et Ivegeniia Kazbekova ont tout donné sur ce bloc, grimpant jusqu’à ce que leurs doigts saignent, mais persévérant tout de même pour atteindre la prise de zone. Fanny et Janja ont continué leur duel, enchaînant toutes les deux le bloc à leur deuxième essai. Egalité parfaite entre les deux grimpeuses à ce moment de la compétition.

Julia Chanourdie est la première à enchaîner le bloc 3, lors de son quatrième essai. Fanny continue de mettre la pression sur Janja, topant le bloc au troisième essai. Mais la slovène prend alors l’avantage, mettant tout le monde d’accord en enchaînant ce troisième problème à vue.

© IFSC

Dans le dernier bloc, Julia Chanourdie fait de nouveau le show, restant plus de deux minutes sur le mur avant d’atteindre la dernière prise, validant ce bloc à vue. Cette prestation lui permettra de se classer au pied du podium, signant son meilleur résultat sur une Coupe du Monde de bloc et se prouvant qu’une médaille mondiale était à sa portée dans cette discipline.

La plus belle prestation dans ce bloc revient incontestablement à Mia Krampl, qui fait parler toute sa technique, utilisant même un Yaniro pour atteindre le sommet du bloc d’une façon majestueuse. Malgré sa blessure au genou, la jeune slovène aura enchaîné 3 blocs durant cette finale, de quoi lui offrir son premier podium international en bloc.

© IFSC

Fanny Gibert aura mis la pression jusqu’au bout sur les épaules de Janja Garnbret. La française valide ce dernier bloc lors de son deuxième run, prenant la première place du classement provisoire. Dernière finaliste à s’élancer, la slovène devait donc enchaîner ce bloc en quatre essais maximum pour l’emporter. Finalement sa première tentative sera la bonne, puisqu’elle atteindra aisément la dernière prise, raflant au passage la cinquième médaille d’or de la saison. Pour l’anecdote, Janja n’a jamais laissé une médaille d’or lui échapper à Munich. C’est la troisième victoire qu’elle remporte ici en Allemagne.

Janja Garnbret est donc en train de réaliser une saison historique. Pour le moment, aucune médaille d’or ne lui a échappé cette année !

La dernière Coupe du Monde se déroulera en terre américaine, à Vail, les 8 et 9 juin prochains.

Et la Coupe du Monde de bloc de Munich est remportée par… Janja Garnbret ! La slovène s’adjuge une cinquième victoire consécutive cette saison ! Aucune médaille d’or ne lui a échappé cette année… Il faut dire qu’en demi-finale, Janja mettait tout le monde d’accord en remportant haut la main le tour et en proposant une leçon de grimpe au monde entier.

En finale ce soir, elle s’est lancée dans un duel face à la française Fanny Gibert, qui aura été la plus sérieuse de ses rivales. Les deux grimpeuses sont les seules à enchaîner tous les blocs. Mais aux jeux des essais, la slovène s’impose, mettant trois runs de moins que Fanny pour enchaîner les quatre blocs. Il s’agit d’ailleurs de sa deuxième médaille d’argent, elle qui terminait déjà seconde à Munich lors de la manche de 2015.

Mia Krampl, une autre slovène, complète le podium en enchaînant 3 blocs en 9 essais. Enfin, notons la superbe performance de Julia Chanourdie, qui réalise la meilleure performance en bloc de sa carrière, terminant 4ème, au pied du podium, avec 2 blocs en 5 essais.

Les résultats complets des finales

Quel retournement de situation lors des finales masculines de la Coupe du Monde de bloc de Munich !

Tout ne laissait croire qu’Adam Ondra allait survoler ces finales et remporter la victoire haut la main. À l’issue du premier bloc, le tchèque prenait une longueur d’avance incroyable en étant le seul à enchaîner le bloc, qui plus est, à vue ! Puis, il était le seul compétiteur capable de valider le bloc 2 à vue… De même dans le bloc 3 !

Mais tout bascule dans le dernier bloc des finales… Malgré ses multiples tentatives, Adam Ondra ne parvient pas à enchaîner le bac, ni même à valider la zone. Une zone qui lui coûte cher puisqu’il est relégué en 2ème position, avec 3 blocs et 3 zones, juste derrière Jakob Schubert, qui lui compte une zone de plus qu’Adam.

Après une médaille de bronze sur la dernière étape de Coupe du Monde à Wujiang, l’autrichien nous confirme sa grosse forme du moment, trustant la médaille d’or ce soir. Le local de l’étape Jan Hojer complète le podium, après une incroyable prestation dans le bloc 4, qu’il réalise à vue.

Les résultats complets des finales

Les demi-finales de la Coupe du Monde de Munich viennent de se terminer. Et quel scénario incroyable ! Janja Garnbret a donné une véritable leçon d’escalade au monde entier, Julia Chanourdie et Fanny Gibert se sont qualifiés en finale, et cinq des six finalistes masculins ont déjà remporté une Coupe du Monde dans leur carrière !

Résumé de ces demi-finales.

Une incroyable leçon d’escalade de la part de Janja Garnbret

Elle a clairement mis tout le monde d’accord. C’est peut-être l’une des fois où Janja Garnbret a été la plus impressionnante en compétition ! Les ouvreurs avaient mis la barre haute dans le circuit de demi-finale féminin. Pendant plus d’une heure, les grimpeuses se font mettre au tapis par tous les blocs. Aucun top… Jusqu’à ce que l’ukrainienne Ievgeniia Kazbekova réalise à vue le bloc 2… Puis plus rien. De nouveau, toutes les grimpeuses suivantes peinent à atteindre les prises de zone et sont loin du top de chaque bloc.

Puis arrive Janja Garnbret. On se dit que la slovène va tout de même être en difficulté dans les blocs, mais le scénario fût tout autre… La n°1 mondial donne une véritable leçon d’escalade à tout le monde en enchaînant avec une facilité déconcertante tous les blocs de la demi-finale ! Elle nous prouve une nouvelle fois son incroyable suprématie… Ces blocs, pourtant extrêmes, n’auront même pas réussi à déboussoler la championne slovène, qui semble s’amuser là où toutes les autres compétitrices étaient en difficulté.

© IFSC

Ouvrir des blocs en Coupe du Monde devient donc un vrai casse-tête pour les ouvreurs: comment faire tomber Janja, tout en essayant de faire grimper les autres compétitrices ?

Deux française en finale ce soir !

Si Janja Garnbret a très largement dominé cette demi-finale, nos deux françaises présentes au départ ont rempli leur objectif: se qualifier pour les finales !

Avec chacune 2 zones obtenues en 4 essais, Julia Chanourdie et Fanny Gibert décrochent les deux dernières places qualificatives pour la finale, se classant 5èmes ex-aequo.

© Vladek Zumr

Une finale sans japonais, mais avec des slovènes.

Pour la première fois depuis des années, la finale de tout à l’heure se disputera sans aucun japonais. Il faut dire que les neuf meilleurs grimpeurs de l’équipe nipponne ont fait le choix de ne pas se déplacer à Munich, en vue de se préparer pour le Championnat national du combiné, sélectif pour les Championnats du Monde, qui serviront de qualification olympique.

À la place, c’est la Slovénie qui s’impose comme meilleure nation. Ce pays de seulement 2 millions d’habitants compte les meilleurs grimpeurs du monde. Chez les femmes, le top 8 est composé de 5 grimpeuses slovènes, dont 3 qui seront en finale ce soir. Janja Garnbret bien sûr, mais aussi Katja Kadic et Mia Krampl.

Chez les hommes, Jernej Kruder ne parvient pas à se qualifier en finale, mais laisse sa place à Anze Peharc, médaillé de bronze à Chongqing et 4ème de la Coupe du Monde de Moscou cette même année.

5 vainqueurs de Coupe du Monde en finale chez les hommes !

Quel plateau de finalistes chez les hommes ! Sur les six grimpeurs qualifiés en finale, cinq ont déjà remporté une Coupe du Monde dans leur carrière.

En tête, Adam Ondra, surpuissant une nouvelle fois. Après sa contre-performance à Wujiang, où il terminait 14ème, le tchèque est de retour à son plus haut niveau. Il est le seul grimpeur à venir à bout de tous les blocs aujourd’hui.

© IFSC

Derrière lui, on retrouve le coréen Jongwon Chon, qui aura réalisé le plus beau début de compétition, enchaînant les trois premiers blocs à vue. Il faut dire que tous les problèmes proposés demandaient un bon serrage de prise, l’une des principales qualités du coréen. Suivent ensuite Jan Hojer, Jakob Schubert et Anze Peharc, avec chacun 3 blocs et 4 zones. Enfin, le russe Alexey Rubstov se qualifie également pour la finale de ce soir, avec 2 blocs au compteur.

Alban Levier, seul français en finale, devra se contenter de trois zones, terminant 19ème.

Les résultats complets des demi-finales

La suite du programme

Dimanche 19 mai :

17h00 : Finale hommes
19h15 : Finale femmes

Après les hommes, ce sont 89 femmes qui ont pris possession du fronton de bloc hier soir à partir de 17h00. L’objectif ? Faire partie des 10 meilleures de leur groupe pour accéder aux demi-finales, qui se déroulent aujourd’hui à 12h00.

Deux nations dans le top 5: la Slovénie et la France

Deux pays se partagent les cinq premières places du classement des qualifications: la Slovénie et la France ! Tout d’abord, les grimpeuses slovènes ont été incroyables hier. Trois d’entre elles font partie du top 4, et 6 font partie du top 20. Les deux groupes de qualification auront été dominés par deux slovènes.

Janja Garnbret, sans surprise, s’empare de la tête du groupe A. Elle est d’ailleurs la seule à enchaîner les cinq blocs du circuit, en seulement 7 essais. Après quatre victoires consécutives cette année en Coupe du Monde, on se demande qui peut l’empêcher de monter sur la plus haute marche du podium aujourd’hui. Peut-être sa compatriote de 18 ans Urska Repusic, vice championne du monde jeune en titre ? La slovène se classait 1ère du groupe B hier, en validant 5 blocs en 10 essais.

© IFSC

Mais la Slovénie n’est pas le seul pays à s’être emparé des premières places. La France vient également jouer dans le haut du tableau, avec deux de nos grimpeuses: Fanny Gibert et Julia Chanourdie. Toutes les deux dans le même groupe, elles terminent juste derrière Urska. Fanny enchaînera elle aussi les 5 blocs de son circuit, en 3 essais de plus que la slovène.

Fanny Gibert dans le bloc 5, que seule trois grimpeuses enchaîneront:

 

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Une publication partagée par Fanny Gibert (@fannygibert974) le 18 Mai 2019 à 11 :54 PDT

Quant à Julia, elle réalise un super début de compétition, en étant l’une des grimpeuses les plus rapides pour enchaîner les 4 premiers blocs, en 8 essais. Seul le dernier problème de la compétition lui résistera, mais elle prendra tout de même la troisième place de son groupe.

Les deux autres françaises présentes au départ de ces qualifications, Anouck Jaubert et Lucile Saurel, terminent toutes les deux 71èmes.

Les résultats des qualifications

La suite du programme

Dimanche 19 mai :

12h00 – 14h15 : Demi-finales hommes et femmes
17h00 : Finale hommes
19h15 : Finale femmes

Ce week-end se déroule l’avant-dernière Coupe du Monde de bloc à Munich, en Allemagne. Les hommes ouvraient le bal de la compétition ce matin. Répartis en deux groupes de qualification, seuls les 10 meilleurs de chaque groupe se sont qualifiés pour les demi-finales, qui se joueront demain, à partir de midi.

Yoshiyuki Ogata et Anze Peharc en tête du classement !

Même si les neuf meilleurs japonais ont décidé de faire l’impasse sur cette Coupe du Monde de bloc, à une semaine du championnat national du combiné au Japon, Yoshiyuki Ogata a fait le pari de tout de même prendre le départ de cette compétition. Bien lui en a pris puisqu’il se hisse en tête des qualifications avec 4 blocs en 12 essais et 5 zones, prenant la tête de son groupe.

Dans l’autre poule c’est le slovène Anze Peharc qui prend les rênes du classement réalisant 4 blocs en 6 essais et 5 zones. Adam Ondra mettra 4 essais de plus pour réaliser le même score. Notons que tous les blocs seront enchaînés, sauf le quatrième problème, un pur bloc sur arquées, où seuls les meilleurs valideront la prise de zone.

Les deux grimpeurs locaux, Jan Hojer et Alex Megos passent aussi en demi-finale, terminant respectivement 3ème et 8ème du classement général.

© IFSC

Alban Levier, seul français rescapé des qualifications

Sur nos cinq français présents au départ des qualifications, seul un tricolore a tiré son épingle du jeu aujourd’hui. Dans le groupe B, il était possible de rentrer dans le top 10 en enchaînant seulement 2 des 5 blocs. À condition de valider la zone de tous les blocs. C’est ce qu’arrivera à réaliser Alban Levier, qui prend l’avant-dernière place qualificative de son groupe, terminant 9ème avec 2 blocs en 3 essais et 5 zones.

Dans le même groupe, les 2 blocs et 3 zones de Micka Mawem ne lui permettront donc pas d’atteindre le top 10 de son groupe. Il termine 16ème.

© IFSC

Dans l’autre poule, Sam Avezou réalise la meilleure prestation française, terminant 25ème, juste devant son grand frère Léo, qui prend la 27ème place. Enfin, Romain Desgranges prend la 45ème place de cette Coupe du Monde.

Les résultats complets

La suite du programme

Samedi 18 mai:

08h00: Qualification hommes
17h00 : Qualification femmes

Dimanche 19 mai :

12h00 – 14h15 : Demi-finales hommes et femmes
17h00 : Finale hommes
19h15 : Finale femmes

Après deux compétitions consécutives en Chine, les meilleurs bloqueurs de la planète reviennent en Europe pour l’avant-dernière Coupe du Monde de bloc de la saison, qui se tiendra à Munich, en Allemagne, du 18 au 19 mai.

Munich est en effet la cinquième étape de l’année et a l’habitude d’accueillir régulièrement la dernière épreuve de la saison. Mais cette fois, ce sera l’avant-dernière Coupe du Monde de bloc 2019. 273 athlètes sont inscrits pour s’affronter afin de grappiller des places au classement général, avant la dernière étape qui se tiendra à Vail, aux USA les 7 et 8 juin.

Pleins feux sur le bloc

Alors que l’escalade de vitesse s’octroie une pause de quelques semaines, toute l’attention des amateurs d’escalade sportive est portée sur les bloqueurs.

La récente Coupe du Monde de bloc à Wujiang, en Chine, a été très bien vécue par l’équipe japonaise. Sept de leurs athlètes se sont qualifiés pour la finale et ont remporté quatre des six médailles possibles ! Cependant, de nombreux athlètes japonais ne participeront pas à la compétition à venir, notamment Tomoa Narasaki, médaillé d’or à Wujiang, Akiyo Noguchi, triple médaillée d’argent en 2019, ainsi que Miho Nonaka finaliste sur la dernière étape.

Il sera intéressant de voir qui montera sur le podium ce week-end. La grimpeuse slovène Janja Garnbret, qui compte actuellement quatre victoires sur quatre Coupes du Monde de bloc cette année, prévoit de concourir avec pour objectif une cinquième médaille d’or.

© IFSC

Son compatriote, Jernej Kruuder, ainsi que son coéquipier favori, Adam Ondra, sont tous deux déterminés à faire leur retour à Munich. Tous deux ont remporté une Coupe du Monde cette saison, à Moscou et à Meiringen respectivement, mais n’ont pas dépassé la demi-finale à Wujiang.

Notons que Jan Hojer, finaliste lors de la dernière compétition, et son coéquipier allemand, Alex Megos, jouiront tous les deux de l’avantage de grimper à domicile avec le soutien de la foule locale qui les encouragera.

L’équipe de France

Les membres du groupe olympique participeront à cette Coupe du Monde. Ainsi, chez les hommes nous retrouverons Micka Mawem, Alban Levier, Sam et Léo Avezou et Romain Desgranges. Notons que Manu Cornu, vainqueur à Chongqing, a décidé de ne pas participer à cette étape allemande.

Chez les femmes, Anouck Jaubert sera au rendez-vous, ainsi que Fanny Gibert, Julia Chanourdie et la jeune Lucile Saurel.

© IFSC

Les ouvreurs

C’est l’un des ouvreurs les plus renommés des USA qui est en charge de la création des blocs de cette avant-dernière Coupe du Monde de l’année: Chris Danielson sera assisté par le polonais Marci Wzolek, déjà ouvreur cette saison à Chongqing et par l’un des grimpeurs iraniens les plus connus dans son pays, Artimes Farshad Yeganeh.

Le point sur le classement général

Munich étant l’avant-dernière étape de l’année, le classement général se précise !

Chez les hommes, Tomoa Narasaki est en tête du classement général, avec 56 points d’avance sur Adam Ondra. Mais le japonais ne prendra pas le départ de la compétition ce week-end, de quoi faire les affaires du tchèque.

Chez les femmes, avec quatre victoires consécutives cette saison, Janja Garnbret s’est déjà assurée du titre mondial cette année ! Quoiqu’il se passe à Munich et à Vail, la slovène sera sacrée vainqueur du classement général des Coupes du Monde de bloc 2019. L’absence d’Akiyo Noguchi, 2^ème du classement provisoire profitera à notre française Fanny Gibert, pour le moment 3^ème.

Le programme

Samedi 18 mai:

08h00: Qualification hommes
17h00 : Qualification femmes

Dimanche 19 mai :

12h00 – 14h15 : Demi-finales hommes et femmes
17h00 : Finale hommes
19h15 : Finale femmes

Live

Rendez-vous le 19 mai sur PlanetGrimpe pour visionner en direct les demi-finales et les finales

Voici déjà les liens du direct :

Demi-finale

Finale

Grande Voix, le support d’information long format de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade, s’est intéressé au quotidien d’une sportive de l’équipe de France: Anouck Jaubert, n°1 mondial en escalade de vitesse. Immersion au coeur de l’une de ses journées types.

En tête du classement mondial de sa discipline depuis deux ans, Anouck Jaubert cumule, à 25 ans, 14 victoires en Coupe du monde. La jeune femme a décidé depuis l’année dernière de se lancer dans l’aventure de la qualification à l’épreuve olympique : le combiné. Difficulté et bloc font désormais partie de sa planification. Plongée dans le quotidien d’une des grimpeuses les plus rapides du monde, qui sera peut-être bientôt une athlète olympique ?

7h30, le réveil sonne, Anouck Jaubert ne bouge pas. Seul un œil s’entre-ouvre. « Je n’ai jamais trop été du matin,confie la jeune femme. Il y a des jours où j’attends encore une demi-heure après la sonnerie du réveil avant de me lever. Mais aujourd’hui, nous sommes en stage, c’est un peu exceptionnel. De savoir que j’ai plein de partenaires d’entraînement et un nouveau circuit de blocs à tester, c’est très motivant. »

Le petit déjeuner, fromage blanc/céréales, est vite avalé pour revêtir la tenue de l’équipe de France, de rigueur. Au pôle, les entraînements commencent d’habitude à 9h30 mais, aujourd’hui, le rendez-vous est fixé à 9h pour le début du circuit de bloc : une simulation de qualifications type « coupe du monde ». Anouck Jaubert décolle de son appartement, situé dans le centre-ville de Grenoble. Une petite trentaine de minutes de route qu’elle connait aujourd’hui par cœur. « Ça fait dix ans que je m’entraîne ici. J’y vais presque tous les jours à raison de 2 à 3 séances quotidiennes. C’est un peu comme si j’allais au boulot. »

• Le reportage complet à lire ici.

Ce week-end, les grimpeurs français de difficulté ont rendez-vous à Quimper, en Bretagne pour disputer une nouvelle étape de Coupe de France jeunes mais aussi les Championnats de France vétérans.

Hier se déroulaient les qualifications pour toutes les catégories. Voici les résultats.

Minimes

Cadets

Juniors

Championnat de France vétérans

Ce sont deux grimpeurs de la Team PG qui ont trusté les titres de Champions de France Universitaire cette semaine à Toulouse.

Salomé Romain s’impose au classement combiné chez les femmes. 5ème en bloc, elle terminera ensuite 1ère dans sa discipline de prédilection, la difficulté, avant de prendre la 6ème place en vitesse. Sur le podium, elle devance de quelques points une autre grimpeuse de la Team Planetgrimpe, Léa Marigo, 3ème en bloc et en difficulté et 9ème en vitesse. Enfin, c’est Solène Amoros qui s’empare de la médaille de bronze.
Marion Thomas, quatrième grimpeuse de la Team à participer à cette compétition termine 15ème.

• Les impressions de Salomé Romain:

Les ouvertures étaient vraiment superbes et bien typées compétition c’était donc une très bonne mise en situation pour les gros objectifs comme le Championnat de France qui arrive bientôt. Les France U c’est moins de niveau, moins de pression mais c’est important d’aller chercher la victoire dans ce genre d’événement et ça fait très plaisir de remporter des médailles.

En bloc nous avons eu droit à une ouverture de dingue à Block Out Toulouse. 25 blocs de qualifs en contest puis une finale de 3 blocs.

En diff, c’était un contest de 6 voies de niveau croissants de 6a à 8a pour les filles. 1 run par voie. Puis une finale niveau 8a+ pour les filles et 8b pour les mecs. Superbes ouvertures, signées Gérôme Pouvreau et Florence Pinet.

La vitesse s’est déroulée sur la voie officielle avec quelques prises en plus pour permettre à tous de réussir. Comme les deux voies n’étaient pas identiques il fallait faire deux runs à chaque fois, un de chaque côté et ils additionnaient les chronos. Rien à voir avec les compétitions FFME sur cette discipline, c’était crevant mais cool.

Chez les hommes, la victoire revient à Nao Monchois, seul grimpeur à finir dans le top 3 de toutes les disciplines, avec une 3ème place en bloc et en vitesse et une 2ème place en difficulté. La médaille d’argent est attribuée à Lucas Kaiser, 1er en bloc, 5ème en difficulté et 9ème en vitesse, qui devance Damien Bocket.

Les résultats complets:

Un an après sa dernière victoire en Coupe du Monde, le japonais Tomoa Narasaki renoue avec la médaille d’or ! Après une seconde place à Meiringen et à Chongqing, il remporte l’étape de Wujiang, au coude-à-coude face au jeune Kai Harada, qui n’est autre que le champion du monde en titre.

Les deux japonais enchaînent chacun 3 blocs en 7 essais. Mais Tomoa mettra beaucoup moins d’essais pour aller chercher les quatre prises de zone, de quoi s’adjuger la victoire face à son compatriote.

La troisième place est occupée par l’autrichien Jakob Schubert, qui prend l’avantage sur Keita Dohi grâce à sa meilleure performance lors des demi-finales.

Enfin, Kokoro Fujii prend la 5ème place, juste devant Jan Hojer, 6ème.

Les résultats des finales:

Sur les quatre Coupes du Monde de bloc de cette année 2019, Janja Garnbret vient de remporter sa… quatrième ! Depuis le début de la saison, la jeune slovène truste toutes les médailles d’or.

Ce week-end, elle était tout simplement inarrêtable  ! Elle est la seule compétitrice à enchaîner tous les blocs de finale, quasiment tous à vue ! Pire encore, Janja peut se vanter d’être la seule grimpeuse à avoir réalisé tous les blocs du week-end: des qualifications, aux finales, aucun bloc ne lui a résisté !

Derrière elle, on retrouve les trois japonaises présentes en finale. Dans l’ordre, Akiyo Noguchi prend la médaille d’argent avec 3 blocs en 4 essais. Avec quelques essais de plus, on retrouve la jeune japonaise de 15 ans Ai Mori, qui, pour sa première finale en Coupe du Monde, décroche la médaille de bronze. Miho Nonaka prend la 4ème place des finales, devant Jessica Pilz.

Enfin, Julia Chanourdie termine 6ème de ses premières finales en bloc, avec deux zones validées à vue à son actif.

Les résultats des finales:

La France sera une nouvelle fois représentée en finale de la Coupe du Monde de Wujiang, grâce à Julia Chanourdie, qui, pour la première fois de sa carrière, participera à une finale mondiale en bloc.

Une première finale en Coupe du Monde de bloc pour Julia Chanourdie !

Habituée des finales dans sa discipline de prédilection, la difficulté, c’est pourtant la première fois que Julia Chanourdie prendra le départ d’une Coupe du Monde de bloc dans quelques heures. Tout le travail effectué par la tricolore, membre du groupe olympique, se concrétise enfin.

Ce matin, Julia a réussi à signer la sixième meilleure performance mondiale lors des demi-finales. Un circuit qui permettait à la jeune française de mettre à profit ses qualités physiques, notamment les deux premiers blocs. Elle est l’une des seules à enchaîner le bloc 1 des demi-finales, composé de grosses boules fuyantes, en seulement deux essais. Mais c’est dans le bloc 2 que Julia fait la différence, un bloc très physique sur arqués. Après deux essais infructueux, son troisième run sera le bon et Julia atteint la dernière prise alors qu’il ne lui reste plus que 5 secondes. Et même si elle ne parviendra pas à toper les deux blocs prochains, elle validera la zone tout de même, de quoi se qualifier pour sa première finale en Coupe du Monde de bloc.

© IFSC

Nos trois autres françaises ne parviennent pas à s’exprimer aussi bien que Julia. Nouvelle déception pour Fanny Gibert, qui ne participera pas à la finale aujourd’hui. Elle valide les quatre zones mais ne parvient pas au sommet des blocs, se classant 13ème. Enfin, nos jeunes espoirs Naïlé Meignan et Flavy Cohaut se classent respectivement 18ème et 20ème.

Devant, c’est Janja Garnbret qui occupe la première place. La slovène est impressionnante: elle ne fait qu’une bouchée des trois premiers blocs, qu’elle enchaîne à vue et termine en beauté topant le dernier bloc en trois essais. Mais elle aura une concurrente de taille en finale: la japonaise Miho Nonaka fait son grand retour depuis sa blessure, et prend ce matin la deuxième place des demi-finales, enchaînant elle aussi les trois premiers blocs à vue. Elle sera aux côtés de deux autres japonaises: Akiyo Noguchi et Ai Mori. Enfin, l’autrichienne Jessica Pilz, médaillée de bronze le week-end dernier à Chongqing, tentera d’aller chercher une nouvelle médaille aujourd’hui.

© IFSC

Un trio de tête japonais

Chez les hommes, nette domination du Japon sur ces demi-finales. Les trois premières places sont occupées par des japonais. En tête, Kokoro Fujii qui enchaîne 3 blocs en 11 essais. Juste derrière lui, on retrouve son compatriote Tomoa Narasaki, seul grimpeur avec Kokoro à avoir validé les quatre zones. Le troisième japonais à prendre sa place en finale n’est autre que le jeune Kai Harada, qui avait remporté la médaille d’or lors des Championnats du Monde d’Innsbruck en septembre.

Après une 47ème place à Meiringen, une 27ème à Moscou puis une 18ème à Chongqing le week-end dernier, Jakob Schubert connaissait un début de saison difficile. Mais l’autrichien semble revenu dans la partie aujourd’hui. En enchaînant les deux premiers blocs, dont le deuxième à vue, il se hisse dans le top 4 des demi-finales.

© IFSC

Juste derrière, on retrouve un autre grand compétiteur, qui n’avait plus participé à une finale depuis un an jour pour jour: l’allemand Jan Hojer a réussi à s’exprimer dans le circuit de demi-finale, en enchaînant comme Jakob les deux premiers blocs, puis en validant la zone du bloc 3.

Enfin, la dernière place en finale est trustée par le jeune japonais Dohi Keita. 43ème mondial l’an dernier, ce jeune nippon de 18 ans parvient à se hisser dans le top 6 des demi-finales, grâce notamment à son enchaînement du dernier bloc, que seuls quatre grimpeurs valideront.

Déception pour Adam Ondra, Jernej Kruder, Anze Peharc ou encore Alban Levier, qui n’enchaînent aucun bloc et ne sont donc pas qualifiés pour les finales.

Les résultats complets des demi-finales

La suite du programme

(heures françaises)

Dimanche 05 mai :

11h00 – 12h30 : Finale bloc femmes
12h30 – 14h00 : Finale bloc hommes

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• Toute les infos sur la compétition de ce week-end à lire ici !
• Le résumé des finales de la Coupe du Monde de vitesse
• Les résultats des qualifications de bloc femmes 
• Les résultats des qualifications de bloc hommes

Alors que les qualifications féminines de la Coupe du Monde de bloc de Wujiang viennent de se terminer, les sourires sont au rendez-vous dans le clan français. Pour cause, quatre tricolores se sont hissées dans le top 20, synonyme de qualification pour les demi-finales de demain !

Quel plaisir de voir autant de françaises figurer au sommet du tableau ! Et la leader aujourd’hui n’est sûrement pas celle que vous pensez…

Au contraire, Fanny Gibert a même eu chaud, puisqu’elle prend la dernière place qualificative pour les demi-finales de demain. Deux essais supplémentaires et elle passait de l’autre côté de la ligne. La semaine dernière, c’est Manu Cornu qui nous faisait vivre ce scénario. Espérons pour Fanny qu’elle vivra la même fin de compétition que Manu le week-end dernier.

© IFSC

Si ce n’est pas Fanny Gibert en tête de cette équipe de France aujourd’hui, c’est la cadette Naïlé Meignan. Vice-championne de France senior 2019, la chambérienne réalise une grosse prestation aujourd’hui en prenant la 13ème place du classement général après avoir enchaîné 3 blocs en 6 essais et 4 zones.

Avec seulement un essai de plus pour réaliser le même score, on retrouve juste derrière elle une autre espoir française: Flavy Cohaut, qui prend la 15ème place. Une 15ème place qu’elle partage d’ailleurs avec une autre française: Julia Chanourdie qui participera à sa troisième demi-finale de l’année.

Devant, Janja Garnbret prend la tête de la compétition. La slovène semble bien décidée à aller chercher une quatrième victoire consécutive cette saison. Elle est d’ailleurs la seule compétitrice à s’offrir les cinq blocs de qualifications, qu’elle enchaîne en seulement six essais !

Dans l’autre groupe, c’est la suissesse Petra Klingler qui se hisse au sommet du tableau. Elle enchaîne 4 blocs en 5 essais mais valide tout de même les 5 zones.

Le top 20 des qualifications

Les finales de la troisième Coupe du Monde de vitesse de la saison viennent de s’achever, à Wujiang, en Chine. Bassa Mawem atteint la finale et décroche l’argent, quand Anouck Jaubert remporte son duel en petite finale pour décrocher le bronze.

Après sa déception à Chongqing le week-end dernier, où Bassa zippait du pied lors de son run en 1/8^ème de finale, le français, leader du classement général, avait à cœur de prendre sa revanche.

4^ème des qualifications, il passe cette fois-ci le tour de 1/8^èmede finale avec succès. Puis, il améliore encore son chrono en ¼ de finale et atteint la ½ finale. Opposé à Ludovico Fossati, il profite d’une erreur de l’italien pour prendre aisément la tête de la course et frapper le buzzer avant son adversaire.

Bassa Mawem se retrouvait donc en finale pour la deuxième fois cette saison, avec la clé une nouvelle victoire en Coupe du Monde. Mais il faisait face au russe Dmitrii Timofeev, très en forme ce week-end. Même si notre français prend un meilleur départ que son rival, c’est finalement le russe qui s’impose, remportant sa première Coupe du Monde de la saison.

Notons que Dmitrii Timofeev aura été impressionnant aujourd’hui : il aura signé le meilleur chrono de chaque round de finale.

© IFSC

Scénario similaire chez les femmes, où la polonaise Aleksandra Rudzinska exécute le run le plus rapide des 1/8^ème de finale jusqu’aux finales, qu’elle remporte face à l’indonésienne Aries Susanti.

Pas de chance dans le clan français : Anouck Jaubert et Aurélia Sarisson, les deux tricolores ayant décroché leur place pour les phases finales, se retrouvent opposées l’une contre l’autre en ¼ de finale. Anouck Jaubert remporte le duel et se retrouve face à Aleksandra Rudzinska en ½ finale. La polonaise profitera de ce run pour signer le meilleur temps féminin du jour : 7.280 secondes. Si le record du monde n’avait pas été battu la semaine dernière, c’est elle qui l’aurait eu aujourd’hui.

Direction la petite finale pour Anouck, qui affronte la russe Anna Tsyganova. La française améliore encore son chrono et signe un 7.516 qui lui permet d’être plus rapide que la russe et décrocher ainsi la médaille de bronze.

Les résultats complets des finales

Avec la Coupe du Monde de Chongqing derrière nous, nous attendons avec impatience l’étape de Wujiang, la deuxième escale chinoise de l’année.

Le week-end dernier, Chongqing nous a apporté des performances remarquables: une première victoire en Coupe du Monde pour Manu Cornu et même un record du monde de vitesse, par la jeune chinoise YiLing Song. Enfin, Anouck Jaubert égalisait son propre record personnel de 7″32.

Du côté du bloc féminin, la slovène Janja Garnbret est actuellement en tête du classement mondial après avoir remporté toutes les médailles d’or de ce début de saison, à Meiringen, Moscou et Chongqing ! Pour le moment, elle reste invaincue cette année et prend le large au classement général. Mais attention, la japonaise Miho Nonaka est de retour sur les tapis pour la première fois de la saison, après avoir été blessée ces dernières semaines.

© The Circuit Climbing

Nous attendons tous avec impatience de voir si Adam Ondra sera de retour à son plus haut niveau à Wujiang. Le week-end dernier, il avait préféré faire l’impasse sur l’étape de Chongqing, après être tombé malade. Va-t-il décrocher une nouvelle médaille dimanche ?

Pour Manu Cornu, cette étape va également avoir une saveur particulière. Victorieux la semaine dernière, il compte bien s’y prendre de la même manière à Wujiang dès demain: “Je vais me comporter exactement de la même façon ce week-end en améliorant certains petits points négatifs observés. Ça va être une compétition très difficile à gérer ! Déjà parce que je n’ai jamais connu ce genre de situation et ensuite parce qu’aujourd’hui les Coupes du Monde sont incroyablement relevées en terme de niveau, il faut se battre dès les qualifications, il n’y a plus de blocs cadeaux, il va falloir se battre comme si cela n’était jamais arrivé, mais en gardant en tête que je peux le refaire !” déclarait le français dans notre interview.

L’équipe de France

Le groupe olympique composé de Fanny Gibert, Manon Hily, Julia Chanourdie, Anouck Jaubert, Micka et Bassa Mawem, Manu Cornu, Alban Levier, Léo Avezou reste le même par rapport au week-end dernier.

En bloc, l’équipe de France comptera également dans ses rangs les jeunes Flavy Cohaut et Naïlé Meignan. En vitesse, on retrouvera également les spécialistes de la discipline Victoire Andrier, Aurélia Sarisson et Guillaume Moro.

© IFSC

Les ouvreurs

Pour la première fois cette saison, c’est un français qui a été nommé chef ouvreur de cette Coupe du Monde. Et quel français ! Laurent Laporte sera aux commandes de l’ouverture, assisté par un autre français, Rémi Samyn et un japonais, déjà ouvreur sur l’étape de Moscou plus tôt cette année.

Le point sur le classement général

Bloc

Même en n’ayant pas participé à la Coupe du Monde de Chongqing, Adam Ondra figure toujours en tête du classement mondial, avec 180 points. Il est tout de même suivi de près par le japonais Tomoa Narasaki, qui compte 20 points de retard sur le tchèque. Cette quatrième Coupe du Monde à Wujiang s’annonce donc décisive… Car après, il n’en restera plus que deux cette saison. La troisième place est pour le moment occupée par Manu Cornu, avec 143 points.

Chez les femmes, Janja Garnbret est largement en tête du classement puisqu’aucune victoire ne lui a encore échappé cette saison ! Avec 300 points, elle devance aisément Fanny Gibert, 2ème, qui a accumulé 163 points. Avec 3 points de moins, on retrouve la japonaise Akiyo Noguchi en troisième place du provisoire.

Le top 20 du classement général:

Vitesse

Après deux Coupe du Monde de vitesse cette année, le français Bassa Mawem est toujours en tête du classement provisoire. Premier à Moscou mais 15ème à Chongqing, il compte 122 points à son actif, soit seulement 10 de plus que le russe Sergey Rukin.

À l’image de Janja Garnbret en bloc, en vitesse, c’est la chinoise YiLing Song qui truste toutes les médailles d’or depuis le début de la saison. Ayant explosé le record du monde féminin la semaine dernière, elle est la révélation de cette année 2019. Avec 200 points, elle est en tête du classement général, devant notre française Anouck Jaubert, avec 135 points.

Le top 20 du classement général:

Le programme

(heures françaises)

Vendredi 03 mai :

06h45 – 09h15 : Qualifications vitesse
13h30 – 14h30 : Finales vitesse

Samedi 04 mai :

04h00 – 07h30 : Qualifications bloc femmes
09h00 – 14h00 : Qualification bloc hommes

Dimanche 05 mai :

03h30 – 05h45 : Demi-finales bloc hommes et femmes
11h00 – 12h30 : Finale bloc femmes
12h30 – 14h00 : Finale bloc hommes

Live

On ne change pas les bonnes habitudes, toutes les phases finales seront à suivre en direct. Tranquillement installé sur votre canapé, vous pourrez suivre la compétition en live depuis la Chine.

Des pages spéciales seront créées sur PlanetGrimpe, mais aussi déjà le lien des différents directs pour vous préparer.

Finale vitesse

Demi-finale bloc

Finale bloc

Dimanche 28 avril 2019, 20h35. Chongqing, Chine.

Manu Cornu entonne la Marseillaise, sur la plus haute marche du podium. Bouquet de fleurs entre les mains, médaille d’or autour du cou, le jeune grimpeur de 25 ans savoure sa victoire. Sa première victoire en Coupe du Monde. Après des années de travail acharné, le français concrétise enfin ce dont il se sent capable depuis longtemps: remporter une compétition internationale d’escalade.

Cette victoire, il est allé la chercher, avec ses tripes, avec sa rage qui le caractérise tant. Son mental de guerrier ne lui a pas fait défaut. En ce dimanche 28 avril 2019, le fauve est sorti de sa cage et s’est exprimé. Pourtant, le chemin n’a pas été facile pour en arriver là.

Manu a accepté de revenir avec nous en détails sur la finale de cette compétition, qu’il n’est pas prêt d’oublier. Immersion dans les coulisses d’une victoire en Coupe du Monde, avec Manu Cornu.

La Marseillaise chantée sur le podium restera le plus beau souvenir de Manu Cornu © IFSC

Des qualifications sous tension !

Un essai supplémentaire dans l’un de ses cinq blocs de qualification et Manu Cornu ne rentrait même pas en demi-finale de la Coupe du Monde de Chongqing… C’est dire si une victoire mondiale se joue à d’infimes détails.

Le français a figuré un long moment à la 10ème et dernière place qualificative de son groupe samedi après-midi. Si l’un des grimpeurs restants faisait mieux que lui, Manu passait de l’autre côté de la ligne, et la compétition s’arrêtait là pour lui. Mais après de longues minutes de suspens, la fin des qualifications sonne: aucun grimpeur ne fera mieux que lui.

Il avait réalisé le bloc 1 en deux essais, puis le bloc 2 à vue, mais avait buté dans le troisième bloc de qualification, se contentant de valider la zone. Heureusement, il se rattrapait dans les deux derniers blocs qu’il enchaînait en trois essais. Au bilan samedi soir, 4 blocs en 9 essais et 5 zones à son actif, de quoi récolter le dernier billet qualificatif pour les demi-finales du lendemain. Un essai de plus et tout s’arrêtait là pour lui.

Je sais que dans le sport tout est possible ! Je supporte le PSG… tu n’as qu’à voir… je me suis réveillé avant ma demie en apprenant qu’on venait de se faire battre par des bretons après avoir mené 2-0, enfin bref, tout ça pour dire que les remontadas c’est courant par ici !

J’ai aussi une stat’ qui montre qu’à chaque fois que je suis 10ème des qualifs, je passe en finale. Je suis parti dans ma demie en étant sûr que ça allait bien se passer, je me suis fait secouer mais j’ai bien bougé dans tous les styles et j’ai osé prendre des risques.

Un suspens à son comble lors des qualifications samedi © Sylvain Chapelle

Une demi-finale qui secoue Manu !

Ayant été le dernier grimpeur à décrocher sa place en demi-finale, c’est donc en première position que Manu Cornu s’est élancé le lendemain. C’est lui qui nous offrira le premier top de la journée, dans le quatrième bloc des demi-finales. Car il aura fallu attendre la fin de son circuit pour que Manu signe son seul et unique top de la matinée, qui lui vaudra sa place en finale. Et quel scénario incroyable encore une fois…

Le bloc 4 des demi-finales proposait un départ aléatoire en équilibre, puis il fallait jouer avec son centre de gravité pour trouver la bonne position permettant de remonter une inversée bien plate pour envoyer sur le dernier mouvement.

Après dix essais, Manu n’a toujours pas trouvé la solution. À 25 secondes de la fin du temps réglementaire, il se lance alors dans un dernier essai. Il arrive au crux à 10 secondes de la fin et cette fois, il décide de shunter la remontée d’inversée pour jeter directement sur la dernière prise. Alors que le chrono n’affiche plus que 4 secondes au compteur, Manu Cornu a les deux mains fermement accrochées sur la dernière prise. De justesse, il vient d’enchaîner le dernier bloc des demi-finales, de quoi lui permettre de prendre la 4ème place du classement et décrocher son ticket pour la finale.

Manu enchaîne le dernier bloc des demi-finales de justesse

Pourtant, la partie n’était pas gagnée d’avance. Quelques minutes avant, alors qu’il tente en vain d’enchaîner le deuxième bloc des demi-finales, Manu tombe du sommet du mur et se réceptionne fermement sur le dos. Une chute spectaculaire qui rend vaseux notre français.

Je suis parti de l’hôtel le soir des finales avec une réelle intention: ramener la coupe à la maison ! Mais avant ça, je n’ai pas hyper bien vécu ma demi-finale, avec un moment où j’étais dans les vapes suite à une chute dans le bloc 2, je me suis posé la question de savoir si je n’allais pas arrêter pour aujourd’hui. J’avais des vertiges, mais après m’être versé de l’eau sur le visage, j’y suis retourné et j’ai fini le tour.

J’ai ensuite été pris en main par notre kiné qui a passé du temps à me remettre sur pied pour la finale. Un grand merci à elle pour s’être occupée de moi. Puis, je me suis préparé mentalement à grimper encore une fois.

La chute de Manu Cornu dans le deuxième bloc des demi-finales © IFSC

Dans la tête de Manu Cornu, avant les finales

Quelques heures de repos plus tard, les six meilleurs grimpeurs du week-end avaient rendez-vous une dernière fois pour faire face au fronton de bloc. Un dernier round, qui sacrerait le vainqueur de cette troisième étape de Coupe du Monde de bloc de la saison. Au moment de la présentation des finalistes, c’est un Manu Cornu extrêmement concentré qui fait face à la foule.

Tout au long de la finale, j’étais hyper concentré. Je connais la difficulté de rentrer en finale, alors il ne faut pas passer à côté ! Les années précédentes je n’arrivais pas à grimper en finale, j’ai travaillé ce point la saison dernière, mais la chance ne m’avait pas souri à Meiringen en tombant à tous les derniers mouvements.

Ce coup-là, je me suis dit “il est interdit de passer à côté et de ne pas concrétiser !” Je me suis assez gâché et battu cette année pour ne pas saisir ma chance ! Comme je l’ai dit plus haut, quand je suis parti de l’hôtel, c’était pour aller gagner !

Quand je suis arrivé à l’échauffement, je me suis tout de suite senti bien, j’ai parlé un peu avec les suisses, j’ai fait quelques coordinations, j’avais de bonnes sensations, de bons timings, ça m’a vite mis en confiance. Puis on est parti à la présentation des finalistes, suivi de la lecture juste après.

Manu, prêt à en découdre © Sylvain Chapelle

Un premier bloc qui donne le ton

Le premier bloc d’un tour de finale donne souvent le ton aux grimpeurs. Et quand le russe Alexey Rubstov, n°4 mondial et premier finaliste à s’élancer le soir des finales, doit s’avouer vaincu dans ce premier passage, nous ne nous attendions pas ensuite à cinq tops consécutifs. Pourtant, tous les autres grimpeurs viendront à bout de ce premier bloc, qui demandait coordination au départ, suivi d’un réta précaire pour atteindre la dernière prise.

Manu Cornu arrive face au bloc déterminé. Lors de son premier essai, il chute dans le mouvement en coordination. Mais moins de 15 secondes plus tard, le français repartait déjà pour un second run. Cette fois, il négocie le premier mouvement à la perfection. Le réta n’est qu’une formalité pour Manu, qui valide donc en deux essais ce premier bloc. Le ton était donné.

Je découvrais le premier bloc, une coordination et un réta et je me demandais quelle méthode choisir pour le jeté, j’avais assez vite compris ce qui avait été prévu par les ouvreurs, mais avec mes qualités je me disais que je pouvais faire autres choses. J’avais trois versions en tête, finalement je n’ai pas trop pris de risques j’ai essayé comme ça a dû être prévu, mais j’aurais pu changer si ça n’étais pas passé. J’avais 0 doute sur le réta.

Le bloc 1 me met toujours en confiance. Quel que soit le tour, c’est le bloc qui me lance dans la partie et celui-ci me correspondait bien, je me sentais prêt avant et après !

Manu dans la coordination du bloc n°1 © IFSC

Un combat légendaire dans le bloc 2

Ce deuxième bloc a marqué un tournant dans la compétition. Il ne sera enchaîné que par trois grimpeurs: Alexey Rubstov et Tomoa Narasaki, qui réalisent le bloc à vue et Manu Cornu, qui le valide lors de son deuxième essai. Il faut dire qu’au regard l’intensité physique que les mouvements demandaient, il valait mieux privilégier des essais qualitatifs plutôt que quantitatifs.

Et ça, Manu l’avait très bien compris dès la lecture du bloc.

Dans le bloc 2 je me suis dit “c’est physique mais il y a des pieds, du volume, tu peux réussir à serpenter, il faut faire attention à la boule elle a l’air de demander une arrivée assez précise, ça va le faire avec une bonne baston !”. Je me sentais de le faire et je savais qu’il allait falloir se battre, mais je ne m’attendais pas à devoir aller aussi loin dans l’effort.

Le tricolore nous propose alors un deuxième run mémorable. Après avoir négocié les premiers mouvements parfaitement, il se lance dans la partie la plus déversante, proposant le passage le plus physique des finales. Tout le clan français encourage Manu, qui puise toute son énergie pour lutter contre la gravité. À chaque mouvement, il donne tout ce qu’il a et alors qu’on l’imagine tomber à plusieurs reprises, le français est toujours accroché sur le mur. Précis, il parvient à tenir cette boule infâme, qui lui permet d’engager le dernier mouvement et d’arriver sur la prise finale. Il vient alors de toper le second bloc des finales. Il pousse un cri de soulagement, juste avant de regagner l’isolement.

Je suis passé par plusieurs états dans ce bloc. Après mon premier run je me suis dit “merde c’est extrême de retenir ce volume”, je n’étais pas très serein, puis j’ai pris mon temps, j’ai analysé, démystifié le mouvement, j’ai envoyé mon run un peu plus tôt que prévu, mais je me sentais dans un bon mood.

Je suis resté hyper lucide tout le long du bloc et j’avais l’impression que les secondes étaient des minutes: j’ai eu le temps de me dire pleins de choses, “le pied un peu plus haut et tu gaines fort”, “traîne pas, vas à la boule et sois bien précis”, “putain ma séance de souplesse”, “monte haut sur les bras, c’est maintenant, je l’arrache du mur, impossible de tomber au dernier mouvement” et là j’avoue que j’ai un peu un trou… je ne me souviens pas avoir ramené, je ne me rappelle pas m’être retourné… je me souviens juste être sur le tapis et “rugir” 🐯 en me disant “putain je l’ai fait !”

Le fight incroyable de Manu Cornu dans le bloc 2 ultra physique des finales

Démonstration dans le troisième bloc

Changement de style de nouveau dans le bloc 3. Cette fois, dans cette partie verticale du mur, les ouvreurs ont voulu faire appel au talent d’équilibriste des grimpeurs. Tous l’enchaîneront, en plus ou moins d’essais. Le slovène Anze Peharc mettra six essais, le japonais Tomoa Narasaki deux, après avoir loupé son départ la première fois. Manu Cornu mettra tout le monde d’accord en réalisant un impressionnant à-vue de ce bloc. Au pied du mur, on le sent concentré et calme. C’est d’ailleurs cette sérénité qui l’emmènera au sommet. Il décide de prendre son temps et d’assurer chacun de ses mouvements. Au total, son essai durera près d’une minute.

Mais il le sait en descendant, il vient de marquer des points pour le podium. Car à ce moment-là de la compétition, seuls Tomoa Narasaki et lui ont enchaîné les trois premiers blocs des finales.

Je n’ai eu aucun doute, je savais que j’allais le faire, ça m’a rappelé le bloc 1 de la finale des Championnats de France. Je savais que ça allait être un bloc où il fallait être appliqué, grimper juste, être dans les bonnes méthodes et alors déjà le bloc serait à moitié fait. J’ai fait confiance à mes pieds et mes mains, j’avais l’impression de pouvoir zipper à tout moment sur le grain de ces volumes chinois, et là c’est le à-vue… Bingo !

Pendant ce temps-là, en isolement, j’étais assez détendu … Je faisais de très courts calculs, je savais quel grimpeur avait un bloc ou pas, mais je n’avais aucune idée du nombre d’essais, je ne pensais pas être si bien placé.

Un bloc 4 difficile à négocier

Je me suis dit “ok, la coordination j’en ai déjà ouverte une dans le passé dans ce style, je connais un peu l’idée du timing à avoir, après c’est des pomos, une pince, je vais le faire !”

Mais finalement, ce bloc ne se laissera pas dompter si facilement… Manu devra se contenter de la zone, qu’il valide au premier essai. Un détail qui fait toute la différence. Car s’il avait mis un essai supplémentaire pour valider cette prise de zone, située après le mouvement dynamique, il n’aurait pas remporté cette Coupe du Monde.

Finalement le quatrième problème sera le seul bloc à résister aux assauts de Manu © IFSC

La consécration !

Manu, premier du classement provisoire, doit alors attendre le passage de Tomoa Narasaki, qui est le seul à pouvoir lui truster la première place. Pour cela, il suffit au japonais d’enchaîner le bloc, peu importe son nombre d’essais.

Ce moment-là était horrible, on me fait passer l’info pendant le run de Kokoro Fujii que si Tomoa Narasaki fait le bloc, il me passe devant au classement. À partir de là, j’ai tout de suite su que j’allais passer un mauvais moment. Je connaissais le grimpeur qui arrivait, Tomoa, et il est capable de tout ! Pendant les 4 minutes, je marchais devant ma chaise, je ne tenais pas en place… et puis ça l’a fait !

Oui, comme le dit si bien Manu, ça l’a fait ! Tomoa Narasaki ne réalisera pas ce bloc, qui sera uniquement topé par Anze Peharc.

Et c’est là que la zone validée au premier essai par Manu Cornu prend tout son sens. Car seul un essai de zone sépare le japonais de notre français. Tous deux ont enchaîné trois blocs. Tous deux l’ont fait en cinq essais. Tous deux ont validé les quatre zones. Mais Manu a mis cinq essais pour valider ces quatre zones, soit un essai de moins que Tomoa. C’est donc à cela que s’est jouée cette victoire mondiale.

À ce moment-là, on ressent beaucoup de fierté, c’est l’accomplissement d’un long week-end et bien plus ! Je saute dans les bras de Sylvain, qui m’a entraîné l’an passé, on échange deux 3 mots, je croise les regards de mes potes de l’équipe qui eux réalisent plus que moi et là je te censure la suite, il y a trop de monde ici 😝

Je me suis préparé avec beaucoup de rigueur cette année et je me sens de mieux en mieux, mais j’ai encore quelques réglages à faire. Mon début de saison a été moyen, mais à chaque compet je progressais. Aujourd’hui la gestion des tours commence à être vraiment bonne, je pense que ça a été l’une des clefs sur cette étape.

Cette victoire me montre que c’est possible, mais dans le fond je le savais déjà, sauf qu’à présent c’est concret, ça donne de la motivation supplémentaire.

Le podium de cette Coupe du Monde © IFSC

Manu Cornu, un prétendant sérieux au combiné olympique

Si la performance de Manu en bloc est tout à fait admirable, il ne faut pas oublier que le français fait partie du groupe olympique, avec en ligne de mire une qualification pour les J.O. de Tokyo en 2020.

Deux jours avant de remporter sa médaille d’or, il participait donc à la Coupe du Monde de vitesse. Après une 32ème place à Moscou lors de la première échéance de la saison, il terminait 26ème à Chongqing, se rapprochant un peu plus du carré final où les 16 meilleurs grimpeurs sont qualifiés pour les 1/8ème de finale. Avec un temps de 6″68, Manu réalise le troisième meilleur chrono des non-spécialistes de la discipline, après Micka Mawem (6″34) et Kokoro Fujii (6″62).

Bien évidemment je m’entraîne pour me qualifier aux Jeux et l’objectif J.O. est plus que jamais sur le devant de mon plan d’attaque ! J’essayerai de faire descendre le chrono un peu plus bas vendredi 😉

 

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Une publication partagée par Manu Cornu (@manu_cornu) le 26 Avril 2019 à 2 :48 PDT

Focus sur la suite de la saison !

Mais Manu reste réaliste: sa victoire, il la savourera pleinement à son retour en France. Car pour le moment, le médaillé d’or de Chongqing est toujours en Chine, avec le reste de l’équipe de France et tous les autres compétiteurs de toutes les nations. En effet, dès vendredi débute une nouvelle étape de Coupe du Monde, en Chine toujours: la traditionnelle manche de Wujiang, qui mêlera une nouvelle fois vitesse et bloc.

Est-ce que je réalise que j’ai gagné ? Je ne pense que non, mais ça va venir ! Je me sens fier et heureux, mais je crois que j’ai une Coupe du Monde dans trois jours sur laquelle je dois rester entièrement focalisé si je ne veux pas finir 45ème. Je prendrai plus le temps de réaliser et de fêter ça avec mes proches à Paris la semaine prochaine !

Maintenant, tout est à refaire, et je vais me comporter exactement de la même façon ce week-end en améliorant certains petits points négatifs observés. Ça va être une compétition très difficile à gérer ! Déjà parce que je n’ai jamais connu ce genre de situation et ensuite parce qu’aujourd’hui les Coupes du Monde sont incroyablement relevées en terme de niveau, il faut se battre dès les qualifications, il n’y a plus de blocs cadeaux, il va falloir se battre comme si cela n’était jamais arrivé, mais en gardant en tête que je peux le refaire !

Merci à toutes les personnes qui m’ont envoyé un message de félicitations, franchement il y en a bien trop pour que je puisse répondre à tout le monde mais j’ai tout lu, merci du fond du cœur, ça me donne envie de récidiver 👊 Merci à mes sponsors et en route pour une nouvelle Coupe du Monde ce week-end ! 🏴‍☠️

Les résultats complets des finales:

Le palmarès de Manu Cornu

C’est l’objectif de ma saison 2019, enchaîner “Burden of Dreams”

Le ton est donné ! Il y a quelques jours, les russes Vadim Timonov et Rustam Gelmanov ont voyagé jusqu’en Finlande, spécialement pour se rendre au pied de “Burden of Dreams”, le bloc le plus dur du monde, cotant 9A.

Le soir du 23 octobre 2016, Nalle Hukkataival venait à bout du “Lappnor Project”, qu’il baptisera plus tard “Burden of Dreams”. Après plus de 4000 essais selon ses dires, il parvenait enfin à enchaîner ce bloc de six mouvements, composé de mouvements très intenses sur arqués, dans un panneau à 45°. Il proposait pour la première fois de l’Histoire 9A.

Daniel Woods, Dave Graham, Jimmy Webb étaient venus s’y frotter à l’époque où Nalle travaillait encore le bloc. Tous avaient confirmé le caractère extrême et inédit de la ligne. Plus récemment, c’est le japonais Ryohei Kameyama, ayant signé la deuxième ascension de No Kpote Only à Bleau, qui était allé jusqu’en Finlande pour travailler “Burden of Dreams”. Le jeune nippon avait réussi à enchaîner la fin du bloc en partant du troisième mouvement.

© Léo Zhukov

Il y a une dizaine de jours, c’était au tour de Vadim Timonov et Rustam Gelmanov de prendre possession du bloc et de se confronter à ses extrêmes arqués. Bilan : les deux russes bougent bien dans le bloc. Il faut dire que le style leur correspond parfaitement bien : des mouvements très physiques sur des prises aussi petites qu’infâmes !

Nous sommes allés interroger Vadim pour avoir ses impressions sur le bloc :

 Je suis déjà allé dans la forêt de Lappnor en Finlande, mais cette fois, j’ai commencé à travailler le bloc. Je pense que je suis capable de l’enchaîner, mais j’ai besoin de plus de temps pour me consacrer à ce projet. Avec Rustam, nous avons réalisé lors de ce séjour que ce bloc était réalisable pour nous. C’est l’objectif de ma saison 2019, enchaîner “Burden of Dreams”.

Pour cela, je vais spécialement m’entraîner et planifier mes séances spécifiquement pour ce bloc. Dans un premier temps, je prévois de travailler sur les mouvements intrinsèquement, et cet automne, j’essayerai d’enchaîner intégralement le bloc.

© Léo Zhukov

Vadim Timonov est une machine d’entraînement russe. En début d’année, il s’était rendu à Albarracin où en l’espace d’une semaine, il cochait 17 bloc entre le 8A et le 8B+. Sa meilleure performance reste l’enchaînement de “Undersanding” un 8C très physique de Magic Wood. En compétition, le russe de 27 ans s’exprime particulièrement bien. Lors de la deuxième étape de la Coupe du Monde de bloc de la saison, il s’était hissé jusqu’en finale.

Rustam Gelmanov, 32 ans, est l’un des meilleurs grimpeurs russes de tous les temps. Champion du Monde de bloc, il compte également de nombreuses médailles en Coupe du Monde. Il participe à des compétitions depuis 2005. L’an dernier encore, il prenait le départ des manches mondiales de difficulté. Il est l’athlète à compter l’un des palmarès les plus impressionnants, tant sur le rocher qu’en compétition.

Il l’a fait ! Manu Cornu vient de remporter la Coupe du Monde de bloc de Chongqing !

Quel parcours incroyable de sa part durant le week-end ! Hier il prenait de justesse sa place en demi-finale… Aujourd’hui, il décroche pour la première fois de sa carrière la médaille d’or !

Et Manu Cornu nous aura fait vivre une finale exceptionnelle ! Il enchaîne le premier bloc en deux petits essais, puis réalise le bloc 2 après un énorme combat tant physique que mental. La dalle du bloc 3 ne lui pose aucun problème: concentré, serein, il est le seul finaliste à l’enchaîner à vue. Et même s’il ne parvient pas à monter au sommet du dernier bloc, que seul un finaliste enchaînera, il s’impose devant le japonais Tomoa Narasaki.

Et tout s’est joué à un essai de zone. En effet, Manu et Tomoa compte le même nombre de tops, le même nombre de zones et le même nombre d’essais pour toper les trois blocs. Seul un petit essai pour aller chercher une prise de zone les sépare, en faveur de notre français !

Retrouvez très bientôt sur Planetgrimpe un résumé complet de ces finales… En attendant, place aux femmes, à suivre en direct ici !

Les résultats des finales hommes:

Les demi-finales de la Coupe du Monde de bloc de Chongqing se déroulaient de 03h30 à 05h45 heures françaises. Heureusement, Planetgrimpe était réveillé pour suivre l’événement de près et tout vous raconter ce matin.

La bonne nouvelle ? Un français sera présent en finale tout à l’heure. Il n’a plus participé à une finale depuis plus d’un an, mais il signe aujourd’hui son grand retour dans le top 6: Manu Cornu représentera la France lors des finales de la Coupe du Monde de Chongqing !

Manu Cornu en finale !

Manu Cornu revient de loin. Hier, après sa prestation en qualification, il prenait la dernière place qualificative pour les demi-finales. La compétition n’était pas encore finie et à tout moment un autre grimpeur pouvait lui passer devant. Ne pas franchir la ligne et rester du bon côté… La pression était à son comble. Mais le signal de la fin de la compétition retenti. Manu Cornu figurait toujours à la 10ème place de son groupe. Il était qualifié pour les demi-finales du lendemain et s’élancerait en première position.

Ce matin, il part donc le couteau entre les dents. Mais les ouvreurs ont mis la barre très haute et les blocs de demi-finales sont très difficiles. Au 4ème essai, Manu parvient à valider la zone du bloc n°1. À vue, il valide la zone du bloc n°2, qu’aucun grimpeur ne parviendra à enchaîner. Mais une violente chute plat-dos remet tout en question. “J’ai failli lâcher l’affaire” commente Manu.

© IFSC

Mais têtu, et malgré ses vertiges, le français se verse de l’eau sur le visage et retourne se battre dans le bloc 3. Il valide une nouvelle fois la zone, sans parvenir à attraper le bac de fin.

C’est dans le dernier bloc de la compétition que tout se concrétise pour Manu. Une dalle qui ne se fera enchaîner que par sept des demi-finalistes. Après de nombreuses tentatives infructueuses, Manu opte pour une méthode plus dynamique, qui shunte le dernier mouvement. Son 11ème essai est le bon: il parvient à s’accrocher à la dernière prise. Au bilan, il compte 1 bloc et 4 zones, de quoi décrocher sa place en finale ! Il est d’ailleurs l’un des deux seuls athlètes à valider les zones de chaque bloc de la demi-finale !

© Sylvain Chapelle

Devant, le slovène Anze Peharc et les japonais Tomoa Narasaki et Kokoro Fujii enchaînent deux blocs et prennent donc les trois premières places de cette demi-finale. Derrière Manu, on retrouve le jeune suisse Sascha Lehmann, qui participera à sa première finale tout à l’heure, ainsi que le russe Alexey Rubstov.

Petite déception pour Micka Mawem, qui loupe de peu la finale. Lui aussi enchaîne le dernier bloc, en 5 essais, mais ne parvient pas à valider les deux premières prises de zone. Il prend la 9ème place du classement.

Fanny Gibert, première non-qualifiée…

La finale a aussi échappé de peu à Fanny Gibert. Il fallait au moins enchaîner 2 blocs et valider 3 zones pour faire partie du top 6 féminin… Il manquera une zone à la championne de France pour rentrer en finale. Cela faisait près d’un an que Fanny n’avait pas manqué une finale sur une étape de Coupe du Monde.

© IFSC

Julia Chanourdie, deuxième française présente en demi-finale, prend la 14ème place avec 2 zones au compteur.

Devant, les slovènes Janja Garnbret et Katja Kadic font le show ! Déjà premières des qualifications hier, elles sont les deux seules aujourd’hui à enchaîner les quatre blocs de demi-finale, en 8 essais pour Janja et 11 pour Katja. Elles conservent donc les commandes du classement.

Derrière, on retrouve la japonaise Akiyo Noguchi, l’autrichienne Jessica Pilz, la suisse Petra Klingler et de nouveau une autre japonaise, la jeune Futaba Ito.

Les résultats complets des demi-finales:

La suite du programme

(heures françaises)

Dimanche 28 avril :

11h00 – 12h30 : Finale bloc hommes
12h30 – 14h00 : Finale bloc femmes

À lire:

• Toutes les infos sur la compétition
• Le résumé des finales de la Coupe du Monde de vitesse
• Le récap des qualifications de l’épreuve de bloc

Le live des finales