Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Du 15 au 17 novembre se déroulera la première édition du Salon de l’Escalade, l’événement incontournable pour tous les grimpeurs ! Cet événement grand public unique en Europe rassemblera, le temps d’un week-end, tous les acteurs de la discipline.

Durant 3 jours, l’escalade se déclinera sous de multiples couleurs. Le blanc de l’alpinisme, le gris du rocher, le jaune des travaux en hauteur et toute la palette de couleurs de l’indoor.

Les visiteurs, les 16 et 17 novembre – quelle que soit leur pratique – auront l’occasion de rencontrer les fabricants, les professionnels et le milieu associatif propre à l’escalade et profiter des nombreuses animations mises en place à leur attention.

Pour les professionnels, une journée est dédiée le 15 novembre.

L’ESCALADE : UNE MULTIPLICATION DES LIEUX DE PRATIQUE URBAINS ET UNE DISCIPLINE OLYMPIQUE.

L’escalade fera son entrée aux J.O. de Tokyo 2020 et a de grandes chances d’être présente à ceux de 2024, à Paris. La discipline lutte depuis trente ans pour rejoindre le sommet des sports mondiaux. La candidature de l’escalade pour faire partie des compétitions olympiques remonte au début des années 2010. À cette époque, cette discipline est médiatisée par des coups de projecteurs sur les Championnats du Monde organisés à Bercy-Paris en 2012 et 2016 et qui a remporté un très large succès.

Depuis les années 1980, l’engouement pour l’escalade ne cesse de progresser. En 2018, l’escalade approche la barre des 200 000 licenciés à la Fédération Française des Clubs Alpins de Montagne (FFCAM) et la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME). Avec une progression moyenne, année après année, depuis dix ans, d’environ 5 %.

L’étude FIFAS de 2016 annonce une estimation chiffrée de 1 000 000 de personnes déclarant avoir pratiqué de l’escalade au moins 1 fois dans les 12 derniers mois. Une pratique jeune puisque 28% ont entre 12 et 18 ans, 11% entre 18 et 24 ans et 22% entre 24 et 35 ans.

Les dernières études notent que l’escalade est le 2ème sport scolaire, avec une forte féminisation avec 47% de pratiquantes.

L’évolution de la pratique se dirige vers de la multi-activités : voies, bloc, fun climbing, vitesse, murs extérieurs…

L’escalade indoor ne cesse d’attirer des grimpeurs, de plus en plus nombreux mais aussi d’autres sportifs comme une alternative aux salles de fitness. Une tendance qui se précise avec un développement exponentiel des salles d’escalade (bloc et difficulté) qui fleurissent dans le monde.

UN SALON, AVEC QUI ?

Il rassemblera toutes les catégories d’acteurs professionnels français et étrangers du milieu :

– Marques et fabricants d’équipement et de textile,
– Distributeurs et revendeurs spécialisés,
– Fabricants et Equipementiers de Murs Artificiels,
– Réseaux privés de Salles d’Escalade et de parcs de loisirs thématiques,
– Professionnels encadrants : Moniteurs/Guides/Coachs/Entraîneurs,
– Acteurs institutionnels des filières de formation,
– Fédérations Sportives de l’Escalade,
– Organisateurs de voyages / séjours,
– Collectivités territoriales, représentants du sport, du tourisme et du développement économique,
– Milieu professionnel des travaux acrobatiques,
– Librairie, Maisons d’Edition spécialisées,
– Presse et acteurs du web…

Eric Hatesse, initiateur et organisateur confirme :

L’idée est de représenter, sans limitation, toutes les catégories d’acteurs qui œuvrent dans le monde de l’escalade aujourd’hui : indoor/outdoor, pratique loisir, compétition, milieu amateurs professionnels,  sites naturels / artificiels… Loin d’une simple collection statique d’exposants présentant un intérêt limité et qui se résumerait à une manifestation purement consumériste, notre volonté est de créer un événement à la fois dynamique et favorisant les échanges entre représentants, mais aussi chaleureux, divertissant et instructif grâce à une programmation exceptionnelle pour ses visiteurs : initiation à l’escalade, conférences et projections, ateliers pratiques, rencontres avec des athlètes et personnalités inspirantes, handi-escalade, dédicaces et jeux-concours…

Notre objectif est d’apporter des outils utiles à tous les représentants de la discipline et de rendre l’expérience visiteur inoubliable !

La localisation au cœur de la métropole du Grand Lyon est pertinente : porté par une ambition internationale dès sa première édition, le salon est idéalement situé par rapport aux autres villes françaises et aux pays voisinsgrimpeurs immédiats : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Suisse ; au cœur de la Région Auvergne Rhône-Alpes qui regroupe à elle seule la plupart des acteurs professionnels et institutionnels du milieu, la plus grande densité de pratiquants et le plus grand nombre de sites naturels en France.»

DEUX AMBASSADEURS DE RENOM :

Catherine Destivelle et Romain Desgranges sont les deux ambassadeurs de cette première édition.

Catherine est la première femme à gravir en hiver et en solitaire les trois grandes faces nord des Alpes, Himalayiste, grimpeuse, elle est aujourd’hui à la tête des Editions du Mont- Blanc.

« Je suis fière d’être la Marraine du premier Salon de l’Escalade, car il constitue le lancement d’un rendez-vous important qui va contribuer à  la promotion du monde de l’escalade et j’espère faire découvrir ce sport à un plus grand nombre encore ! Un tel événement doit aussi permettre une meilleure connaissance de cette activité avec toutes ses facettes : sécurité, environnement, formations, etc… »

Romain Desgranges, 2 fois Champion d’Europe en 2013 et en 2017 et durant 4 années consécutives Champion de France de difficulté 2012, 2013, 2014 et 2015, porte les couleurs de l’équipe de France depuis plusieurs années et brigue à chaque coupe du Monde les premières places des podiums.

« Je suis un fan d’escalade et durant ces 3 jours de salon ensemble nous allons respirer escalade, vivre escalade, ce sera une vraie ruche autour de ce sport qui m’est si cher… Je ne pouvais qu’accepter ! » 

AU PROGRAMME

Murs de découverte escalade adaptés aux débutants,
Découvertes et test de nouveautés produits,
Promotion de sites de pratique naturels emblématiques,
Parcours ludiques pour les jeunes publics,
Contest amical de bloc,
Handi-escalade,
Conférences et projections,
Ateliers pratiques : Do-It-Yourself et Manips’
Rencontre de Personnalités inspirantes,
Dédicaces d’Auteurs et Champions,
Milieu Associatif portant des initiatives sociales, solidaires et environnementales,
Espaces conviviaux, buvette et restauration,
Magasins éphémères,
Jeux-Concours…

INFORMATIONS PRATIQUES

Billetterie en ligne ouverte le 1er juillet 2019

Dates : 16 et 17 Novembre 2019
(15 Novembre réservé aux Professionnels et Institutions : pas d’animations pour le grand public le Vendredi)

Lieu : Le Double-Mixte : 19, Avenue Gaston Berger / 69100 LYON-Villeurbanne

Accès : Tram T1 et T4 Arrêt Gaston Berger, Bus C17 et C26 et nombreux parkings disponibles à proximité.

Possibilités de restauration et buvette sur place.

Entrée : 5 Euros – Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.

Seb Bouin vient sûrement de vivre l’un des plus beaux jours de sa vie ! Hier, lundi 17 juin, il réalisait son gros projet du moment, qui lui a demandé un investissement total: “Move” 9b/+.

Située dans la célèbre grotte de Flatanger, en Norvège, cette voie de 55 mètres ultra-résistante peut être découpée en deux 9a, avec au milieu un repos sur coincement de genou. Adam Ondra signait la première ascension de cette ligne, le 20 août 2013. Depuis, personne d’autre n’avait atteint le relais de ce 9b/+.

Il y a quelques mois, Seb Bouin s’était blessé en travaillant l’effroyable mouvement d’épaule qui constitue le crux de la voie. Mais hier, il est parvenu à enchaîner cette ligne, devenant le premier français à réaliser un 9b/+. Notons que Seb Bouin en est presque à une cinquantaine de voie enchaînées dans le neuvième degré.

• Voici son commentaire:

Hier, j’ai fait “Move” 9b/+ à Flatanger, en Norvège.

Quel voyage pour moi depuis que je travaille cette voie. J’ai assuré Adam Ondra lors de sa première ascension en 2013. Et maintenant, c’est mon tour. J’ai commencé à travailler cette voie en 2016/2017.

J’ai dû être un peu fou pour croire si longtemps à une éventuelle réussite dans cette voie !!! Mais finalement c’est fait.

J’ai fait cinq voyages jusqu’en Norvège (deux à trois semaines chacun) pour faire cette voie, dont 4 voyages que j’ai fait seul. Cela signifie que je partais seul de France et que j’essayais de trouver une partenaire de grimpe sur place. C’est assez difficile mentalement de faire ça. Parce que vous avez la pression de la voie pendant votre voyage, mais que vous êtes le seul à la contrôler. Seul signifie également que vous n’êtes pas sûr de trouver des partenaires avec lesquels grimper. Mais c’est une excellente occasion de rencontrer des gens et de partager votre passion et vos émotions avec.

Pendant ces voyages, j’ai beaucoup appris sur moi-même, sur les blessures, la pression, l’escalade et la vie. C’est pourquoi faire cette route est la cerise sur le gâteau.

“Move” est l’une des lignes les plus difficiles au monde, mais ce n’était pas ma première motivation. J’ai choisi cette voie parce que c’est une MÉGA LIGNE, c’est dur et joli et j’ai été inspiré.

En ce qui concerne la cotation, c’est la voie la plus difficile que j’ai faite pour le moment. Je n’ai aucune expérience dans le 9b+. Donc ça pourrait être un 9b+ facile (Adam pensait 9b+ mais a dit 9b/+ parce que cette voie n’est pas tellement son style) ou un 9b super dur. Je pense que la cotation  de 9b/+ pourrait être la bonne. Voyons avec les prochains répétiteurs…

Maintenant il est temps d’aller… voir un autre projet. Celui juste à droite a l’air top !!! Il s’appelle “Silence” ….

Et ci-dessous, une vidéo de Seb quand il travaillait la voie l’année dernière:

Après les phases qualificatives en salle du Red Bull Font&Bleau 2019, tout s’est joué pendant la finale outdoor ce samedi 15 juin dans la forêt de Fontainebleau, temple de la discipline.

L’emplacement exact, tenu secret avant l’évènement n’a été divulgué aux participants qu’au dernier moment. Les équipes ont eu 3h45 pour valider un maximum de blocs. Ce format de compétition assez inédit (en outdoor) ultra rapide et dynamique a départagé les meilleurs grimpeurs de la tournée.

Participation record sur les qualifications

Pour sa quatrième édition, le Red Bull Font&Bleau aura réussi à fédérer près de 1100 pratiquants, hommes et femmes, de 16 à 65 ans, sur neuf étapes qualificatives qui ont eu lieu partout en France dans une ambiance détendue propice aux échanges. Ces étapes confirment donc l’engouement pour notre sport, qui ne cesse de se développer.

© Teddy Morellec / Red Bull

Partir à la découverte de la forêt de Fontainebleau

Lors de la finale nationale, le spot est resté secret jusqu’au dernier moment pour éviter d’avantager les locaux, fins connaisseurs du terrain. Le rendez-vous a donc été donné le jour même aux 114 finalistes, dans le célèbre chaos d’Apremont, pour partir à l’assaut des 30 blocs de la finale. Les équipes de 3 grimpeurs ont donc pu découvrir le spot, conseillés et encadrés par des BE qui aidaient les participants à mieux appréhender le terrain.

L’essence du Red Bull Font&Bleau est bien là : permettre aux grimpeurs de bloc en salle de découvrir la discipline en forêt et les prérequis nécessaires à une pratique éthique et responsable.

L’équipes des « Vieux » composée de Pascal Gagneux (champion de France de bloc 2016, local de l’étape), Guillaume Glairon Mondet (3 victoires en coupe du monde de bloc) et Baptiste Binczyk s’impose à l’issue d’une belle finale. Plus à l’aise sur les parois de grès de la forêt de Fontainebleau, l’équipe victorieuse n’a laissé aucune chance à ses adversaires.

© Teddy Morellec / Red Bull

Un évènement responsable

Depuis sa création, le Red Bull Font&Bleau oeuvre pour une pratique responsable de l’escalade en milieu naturel. Le rassemblement des grimpeurs a également permis à l’Office National des Forêts de procéder à un rappel général des bonnes pratiques en forêt. Ramasser ses déchets, ne pas allumer de feu, nettoyer des prises et respecter les espaces sont autant de règles à suivre pour garantir la pérennité de la pratique.

À seulement 10 ans, la jeune Selah Schneiter est parvenue à grimper au sommet du Nose, après avoir passé 5 jours sur la paroi avec son père Mike.

Le Nose est considéré comme l’une des grandes voies les plus mythiques du monde. Située à El Capitan, dans la vallée du Yosemite elle représente près de 1000 mètres d’escalade, découpés en 31 longueurs.

1000 mètres d’escalade soit plus de 700 fois la taille de Selah Schneiter, qui du haut de ses 127 cm et 27 kg est devenue la plus jeune personne de l’Histoire à atteindre le sommet du Nose. À 17h45, ce mercredi 12 juin 2019, elle arrivait au sommet de la dernière longueur, après 5 jours consécutifs passés sur le mur. “Finalement, la partie la plus difficile a été la marche d’approche et la redescente. Nous étions très chargés” déclarait la jeune fille, une fois rentrée chez elle.

La jeune grimpeuse américaine n’en est pas à son coup d’essai. Selah a déjà visité les sites d’escalade les plus célèbres du pays. Lors de son septième anniversaire, elle gravissait “Independence Monument”, une grande voie de 5 longueurs cotée 5c.

“Selah a commencé à grimper dès qu’elle a pu marcher. Avant même de pouvoir marcher, elle rampait et escaladait des petits blocs. Personnellement, j’ai déjà fait le Nose plusieurs fois dans la journée. Ma fille s’est beaucoup entraînée dans l’ouest du Colorado durant ces dernières années, que ce soit en difficulté, en grande voie, mais aussi en technique et manipulations diverses pour les big walls.” déclarait son père.

“Elle a commencé à grimper sur une corde à l’âge de 18 mois. Elle toujours été habituée et grimpe sur le mur de notre garage avec moi depuis tout le temps. En tant que guide d’escalade, j’ai passé beaucoup de temps à grimper avec elle et nos autres enfants et j’ai essayé de lui enseigner les meilleures pratiques. Elle est donc incroyablement compétente et souvent plus compétente que d’autres grimpeurs beaucoup plus âgés.”

Ils sont quatre tricolores à suivre en demi-finale de la Coupe du Monde de bloc de Vail. Hier, suite aux qualifications, Luce Douady, Julia Chanourdie, Fanny Gibert et Arthur Ternant sont rentré dans le top 20 du classement.

Et quelle prestation de la jeune Luce Douady, qui, à 15 ans, participe à la première Coupe du Monde de sa carrière ! La jeune tricolore parvient à prendre la 2ème place de son groupe, juste derrière Janja Garnbret, en étant l’une des quatre grimpeuses à enchaîner les 5 blocs !

Dans l’autre groupe, Julia Chanourdie prend la 4ème place avec 4 blocs en 10 essais. C’est passé de justesse mais c’est passé: Fanny Gibert, encore en course pour un podium au classement général 2019 prend la 9ème et avant dernière place qualificative pour les demi-finales, avec 2 blocs et 4 zones.

Chez les hommes, seul Arthur Ternant, qui participe lui aussi à sa première Coupe du Monde, se qualifie à la 19ème place avec 3 blocs et 5 zones. C’est Adam Ondra et Yoshiyuki Ogata qui trustent les deux premières places, enchaînant tous les blocs.

Le top 20 des qualifications:

Le live des demi-finales à suivre ici, à partir de 17h30:

Non, ce n’est pas une blague du 1er avril.

1090,00 €, c’est bel et bien le montant du Nano Chalk, le sac à magnésie (dans sa forme tout au moins) que vient de sortir Louis Vuitton. La célèbre marque s’est inspirée des grimpeurs pour proposer une collection de sac (très) haut de gamme.

Voici la description du sac à magnésie sur le site de Louis Vuitton:

Ce sac Nano Chalk met en évidence le motif Monogram aux côtés de détails contemporains. Il présente une forme souple inspirée par les sacs à magnésie utilisés par les alpinistes. Une bandoulière de sac dotée d’une chaîne et d’une fermeture à mousqueton caractéristiques de la collection Printemps-Été 2019 de Virgil Abloh permet un porté à l’épaule ou croisé.

Et bien sûr, à 1090,00 € il ne s’agit que du modèle de base. Pour la version haut de gamme, comptez 300 € supplémentaires. Cela vous permettra de l’avoir en noir.

Dans la même collection, une version sac à bandoulière et sac à dos existe également.

À l’heure actuelle, ces produits sont momentanément indisponibles, ce qui confirme bien que ce sont les accessoires incontournables de cet été.

Dans la même collection, la version noire du sac à magnésie, le sac bandoulière et le sac à dos

C’est un week-end chargé en compétitions qui s’annonce, avec deux gros événements à suivre de près: la dernière manche de la Coupe du Monde de bloc de la saison, à Vail, aux USA… Mais aussi une compétition plus locale, puisque ce week-end se déroule le Championnat de France seniors de difficulté.

Une semaine après le championnat national espoirs, les seniors ont rendez-vous en Ardèche, au Pouzin, pour se disputer la couronne française.

Dès samedi, les 180 meilleurs grimpeurs du pays prendront d’assaut le mur pour tenter de se qualifier pour les phases finales du lendemain.

Romain Desgranges viendra défendre son titre tandis que Julia Chanourdie, Championne de France 2018, a préféré se concentrer sur la Coupe du Monde de bloc à Vail.

+ La liste des grimpeurs inscrits à découvrir ici !

Le programme complet

Pour la finale de la Coupe du Monde de bloc 2019, les meilleurs grimpeurs de la planète se rendent dans la petite ville de ski de Vail, qui accueille chaque année une étape internationale d’escalade. Au total, 149 compétiteurs sont inscrits à cet événement, qui sera une ultime chance pour les grimpeurs de monter dans le classement général de la saison de bloc.

Chez les femmes, Janja Garnbret a déjà été couronnée championne de la saison de bloc après sa victoire à Munich le 19 mai, mais les deuxièmes et troisièmes places sont toujours en jeu, avec Fanny Gibert et Akiyo Noguchi en lice.

© IFSC

Chez les hommes, Adam Ondra occupe actuellement la première place, mais le japonais Tomoa Narasaki, qui n’a pas participé à la Coupe du Monde de Munich, le talonne de près. Malheureusement, le russe Alexey Rubstov, qui a réussi à se qualifier pour deux finales cette saison et qui est actuellement troisième du classement général, s’est blessé lors d’une autre compétition le 25 mai et ne devrait pas disputer la dernière manche à Vail.

© IFSC

L’équipe américaine ne s’est pas encore rendue en finale cette saison, mais a toujours brillé lors de l’étape de Vail. Cette année, un total de 20 athlètes locaux ne manquera pas de faire le show. En 2018, Alex Puccio remportait la médaille d’or, tandis que sa coéquipière Kyra Condie se classait 5ème. Sean Bailey montait également sur le podium et décrochait la médaille d’argent chez les hommes. Cette année Kyra Condie et Sean Bailey devraient revenir à Vail cette année, ainsi qu’Alex Johnson, dixième à Munich.

L’équipe de France

© IFSC

Les ouvreurs

Déjà chef ouvreur lors de la Coupe du Monde de Chongqing, remportée par Manu Cornu, le japonais Hiroshi Okano est de nouveau aux commandes de l’ouverture ce week-end à Vail. Il sera assisté par l’américain Chris Danielson, chef ouvreur à Munich et le français Romain Cabessut.

Le programme (heures françaises)

Vendredi 7 juin :

16h00 : Qualification femmes
21h30 : Qualification hommes

Samedi 8 juin :

17h30 : Demi-finales hommes et femmes
23h00 : Finale femmes
00h45 : Finale hommes

Live

Rendez vous donc sur Planetgrimpe dès demain, pour suivre en direct les demi-finales et les finales de cette dernière Coupe du Monde.

Au terme des finales des Championnats de France jeunes de difficulté, 18 espoirs français on été médaillés hier. Retour sur des finales de haut-niveau à Marseille.

Oriane Bertone et Mejdi Schalck au sommet de la voie de finale des minimes !

Ils se sont imposés incontestablement en étant les seuls à enchaîner leur voie de finale ! Oriane Bertone et Mejdi Schalck remportent le titre de Champion de France minimes 2019. Chez les minimes filles, Oriane Bertone avait à coeur de briller sur cette compétition. Déjà sacrée Championne de France de bloc cette année, la réunionnaise participait à son premier championnat national en difficulté. Une première, qui se soldera par une première place, puisqu’Oriane sera la seule finaliste à toper la voie de finale.

Scénario similaire chez les hommes, où le grimpeur de Chambéry, Mejdi Schalck, s’impose, en étant le seul grimpeur à sortir la voie. Pourtant, la concurrence était rude, avec pas moins de 13 finalistes dans cette catégorie, suite à de nombreux ex-aequo en demi-finale.

Camille Pouget et Paul Jenft les plus combattants en cadets.

Chez les cadets, les voies de finales proposées chez les filles et chez les hommes étaient particulièrement physiques. Si difficiles, que personne n’attendra le bac final. Pourtant chez les filles, Camille Pouget et Lola Sautier atteignent les derniers mètres de la voie, et chutent sur le même mouvement. Egalité parfaite entre les deux grimpeuses de Toulouse. Il faut donc se tourner vers les résultats des demi-finales, où Camille Pouget était la seule à sortir la voie. Une performance qui lui vaut donc une première place sur ces Championnats de France.

Chez les cadets, la voie de finale ne se laissera dompter par aucun grimpeur. Pourtant, Paul Jenft a bien failli l’enchaîner. Le chambérien chute à seulement deux mouvements de la dernière prise, de quoi remporter son premier titre de Champion de France de difficulté.

Nolwenn Arc et Alistair Duval vainqueurs chez les juniors !

Chez les filles, Nolwenn Arc s’impose en faisant la différence en finale. Au coude à coude avec Nina Arthaud depuis le début de la compétition, Nolwenn montera le plus haut dans la voie de finale, remportant son cinquième titre consécutif, après une brillante saison nationale sur les Coupes de France seniors.

Chez les hommes, Alistair Duval conserve son titre remporté chez les cadets l’année dernière. Déjà premier des demi-finales, Alistair sera le seul à toper la voie de finale, montant sur la plus haute marche du podium. Pour la petite anecdote, l’an dernier c’est son frère Arsène Duval qui  remportait le titre dans cette catégorie.

Les résultats complets à retrouver ici !

Après les qualifications d’hier, les 26 meilleurs grimpeurs de chaque catégorie se retrouvaient ce matin pour les demi-finales du Championnat de France jeunes de difficulté.

Voici les résultats des demi-finales ici !

La suite du programme

Ce week-end, Marseille accueille les Championnats de France jeunes de difficulté, sur le mur de Luminy.

Aujourd’hui, près de 400 jeunes grimpeurs, âgés de 14 à 19 ans, se sont affrontés dans deux voies de qualification, dans le but de se qualifier pour les demi-finales.

Les résultats complets des catégories minimes, cadets et juniors sont à découvrir en cliquant ici !

La suite du programme

Dimanche 2 juin:

Le jeune espagnol Jorge Diaz-Rulloz vient d’enchaîner son projet de la saison en atteignant le sommet de “La Planta de Shiva” 9b dont il est le quatrième répétiteur.

En 2011, c’est Adam Ondra qui signait la première ascension de cette voie de 45 mètres très soutenue. Puis, en 2017, c’est Angela Eiter qui jetait son dévolu dedans, pour signer la première ascension féminine de l’Histoire d’un 9b.

Depuis cet hiver, Jorge Diaz-Rullo travaillait la voie, en vain. Et alors que la chaleur et le soleil étaient de retour sur la falaise de Villanueva del Rosario, tout laissait croire que le jeune espagnol devrait attendre la saison prochaine pour enchaîner son projet. Mais finalement, il parviendra au sommet de cette ligne ce mardi 28 mai 2019, cochant son premier 9b.

Et comme si ça ne suffisait pas, le lendemain, il enchaînera deux 9a supplémentaire: “Mangarbo” et “Mandanga Total”.

Les Jeux Olympiques d’été 2024 auront lieu en France, à Paris notamment. Mais la ville de Chamonix Mont-Blanc s’est portée candidate pour accueillir les épreuves d’escalade.

Vendredi dernier, Chamonix accueillait le congrès annuel de l’Association Nationale Des Élus en charge du Sport (Andes), dont Thierry Rey, conseiller spécial Paris 2024. Chamonix a annoncé sa volonté d’organiser les épreuves d’escalade.

En 1924, c’est à Chamonix que s’étaient déroulés les premiers Jeux Olympiques d’hiver. 100 ans plus tard, Eric Fournier, maire de la commune souhaiterait de nouveau que la capitale mondiale de l’alpinisme soit actrice des J.O. “Il y a un lien fort entre 2024 et 1924. Maintenant, l’ampleur du lien reste à déterminer” déclarait-il. “Mais nous en sommes convaincus”.

Les élus locaux ont également souligné que la Coupe du Monde d’escalade organisée chaque année à Chamonix était celle qui rassemblait le plus de personnes au niveau international.

Affaire à suivre…

Le beau temps, la foule enthousiaste venue en nombre et la détermination des athlètes ont fait de la cinquième Coupe du Monde de bloc de l’année une compétition incroyable à regarder. Les blocs, noirs et rouges, ont donné lieu à une bataille acharnée entre les finalistes, nous prouvant que sur une compétition, rien n’est jamais gagné d’avance !

Un retournement de situation que personne ne pensait possible chez les hommes !

Les hommes ont été les premiers à s’affronter en finale hier soir et Aleksey Rubstov, premier concurrent à s’élancer, a démarré très fort en enchaînant presque le premier bloc lors de sa première tentative. Mais une zipette de pied l’empêchera de tenir la dernière prise. Le bloc semblait presque impossible pour le reste des grimpeurs, jusqu’à Adam Ondra arrive et ne fasse qu’une bouchée des mouvements, qu’il enchaîne à vue, sous les applaudissements de la foule en délire après cette démonstration d’escalade.

Le deuxième bloc s’est avéré être plus facile, puisque chaque grimpeur en atteindra le sommet. Le local de l’étape Jan Hojer aura eu quelques difficultés au début, avant de résoudre la fin du passage par un magnifique coincement de genou, à son troisième essai. Une nouvelle fois, Adam Ondra impressionne en étant le seul finaliste à compléter le bloc à vue, confortant encore un peu plus sa première place au classement provisoire.

La dalle du troisième bloc n’allait que confirmer les pronostiques. Tandis que Jongwon Chon, Anze Peharc et Jan Hojer n’arrivent pas à garder l’équilibre dans le début du passage, Jakob Schubert et Alexey Rubstov valident en quelques essais le jeté final. Adam Ondra, dernier grimpeur à s’élancer dans le bloc, ne faiblit pas. Une nouvelle fois, il réalise le bloc à vue, jetant à une main sur la dernière prise, devant un public conquis.

© IFSC

A l’approche du dernier bloc, tout semblait déjà joué d’avance. Avec 3 blocs à vue, Adam Ondra était largement en tête du classement, comptant même un top supplémentaire sur tous les finalistes.

Anze Peharc terminera la compétition d’une manière très honorable, après un gros combat physique dans le dernier bloc, avant de chuter dans le dernier mouvement, terminant 5^ème de cette finale. Jan Hojer, bien déterminé à remporter une médaille chez lui, devant son public, a surpris tout le monde en réalisant le bloc à vue, avec une facilité déconcertante. Cet enchaînement éclair lui vaudra une belle médaille de bronze.

Jakob Schubert restera fidèle à sa méthode, qui le conduira jusqu’au sommet du bloc à son troisième essai.

© IFSC

Il ne suffisait donc à Adam Ondra que d’atteindre la zone du bloc pour remporter cette Coupe du Monde et au vu de ces prestations dans les trois premiers blocs, ses chances étaient fortes. Cependant, Adam opte pour une version dynamique qui ne lui permet pas de se stabiliser sur la prise de zone… Le bip de la fin retenti et le tchèque n’a pas validé la zone. La victoire finale revient donc à Jakob Schubert, qui comptabilise 3 blocs et 4 zones, devant Adam Ondra, avec 3 blocs et 3 zones.

Il s’agit de la troisième médaille d’or en Coupe du Monde de bloc pour Jakob Schubert, sa dernière datant de 2013 ! Rappelons que l’autrichien compte aussi à son actif 18 victoires en Coupe du Monde de difficulté, sa discipline de prédilection.

© IFSC

Fanny Gibert met la pression sur Janja Garnbret !

Après une demi-finale très difficile pour le commun des mortels chez les femmes, excepté pour Janja Garnbret qui offrait une véritable leçon d’escalade au monde entier, les finales étaient très attendues au sein de l’Olympic Stadium de Munich.

L’ukrainienne Ivegeniia Kazbekova, seule autre grimpeuse à signer un top lors des demi-finales aux côtés de Janja, a commencé fort la première finale de sa carrière, enchaînant le premier bloc en trois essais. Puis, Fanny Gibert et Janja Garnbret se sont mises à réaliser ce bloc à vue toutes les deux, se lançant alors dans un duel qui allait durer toute la soirée.

© IFSC

La Slovène Mia Krampl a volé la vedette sur le bloc 2. Revenant d’une blessure au genou, elle réussit un double jeté sur la zone avant de continuer jusqu’au sommet du bloc. Katja Kadic et Ivegeniia Kazbekova ont tout donné sur ce bloc, grimpant jusqu’à ce que leurs doigts saignent, mais persévérant tout de même pour atteindre la prise de zone. Fanny et Janja ont continué leur duel, enchaînant toutes les deux le bloc à leur deuxième essai. Egalité parfaite entre les deux grimpeuses à ce moment de la compétition.

Julia Chanourdie est la première à enchaîner le bloc 3, lors de son quatrième essai. Fanny continue de mettre la pression sur Janja, topant le bloc au troisième essai. Mais la slovène prend alors l’avantage, mettant tout le monde d’accord en enchaînant ce troisième problème à vue.

© IFSC

Dans le dernier bloc, Julia Chanourdie fait de nouveau le show, restant plus de deux minutes sur le mur avant d’atteindre la dernière prise, validant ce bloc à vue. Cette prestation lui permettra de se classer au pied du podium, signant son meilleur résultat sur une Coupe du Monde de bloc et se prouvant qu’une médaille mondiale était à sa portée dans cette discipline.

La plus belle prestation dans ce bloc revient incontestablement à Mia Krampl, qui fait parler toute sa technique, utilisant même un Yaniro pour atteindre le sommet du bloc d’une façon majestueuse. Malgré sa blessure au genou, la jeune slovène aura enchaîné 3 blocs durant cette finale, de quoi lui offrir son premier podium international en bloc.

© IFSC

Fanny Gibert aura mis la pression jusqu’au bout sur les épaules de Janja Garnbret. La française valide ce dernier bloc lors de son deuxième run, prenant la première place du classement provisoire. Dernière finaliste à s’élancer, la slovène devait donc enchaîner ce bloc en quatre essais maximum pour l’emporter. Finalement sa première tentative sera la bonne, puisqu’elle atteindra aisément la dernière prise, raflant au passage la cinquième médaille d’or de la saison. Pour l’anecdote, Janja n’a jamais laissé une médaille d’or lui échapper à Munich. C’est la troisième victoire qu’elle remporte ici en Allemagne.

Janja Garnbret est donc en train de réaliser une saison historique. Pour le moment, aucune médaille d’or ne lui a échappé cette année !

La dernière Coupe du Monde se déroulera en terre américaine, à Vail, les 8 et 9 juin prochains.

Et la Coupe du Monde de bloc de Munich est remportée par… Janja Garnbret ! La slovène s’adjuge une cinquième victoire consécutive cette saison ! Aucune médaille d’or ne lui a échappé cette année… Il faut dire qu’en demi-finale, Janja mettait tout le monde d’accord en remportant haut la main le tour et en proposant une leçon de grimpe au monde entier.

En finale ce soir, elle s’est lancée dans un duel face à la française Fanny Gibert, qui aura été la plus sérieuse de ses rivales. Les deux grimpeuses sont les seules à enchaîner tous les blocs. Mais aux jeux des essais, la slovène s’impose, mettant trois runs de moins que Fanny pour enchaîner les quatre blocs. Il s’agit d’ailleurs de sa deuxième médaille d’argent, elle qui terminait déjà seconde à Munich lors de la manche de 2015.

Mia Krampl, une autre slovène, complète le podium en enchaînant 3 blocs en 9 essais. Enfin, notons la superbe performance de Julia Chanourdie, qui réalise la meilleure performance en bloc de sa carrière, terminant 4ème, au pied du podium, avec 2 blocs en 5 essais.

Les résultats complets des finales

Quel retournement de situation lors des finales masculines de la Coupe du Monde de bloc de Munich !

Tout ne laissait croire qu’Adam Ondra allait survoler ces finales et remporter la victoire haut la main. À l’issue du premier bloc, le tchèque prenait une longueur d’avance incroyable en étant le seul à enchaîner le bloc, qui plus est, à vue ! Puis, il était le seul compétiteur capable de valider le bloc 2 à vue… De même dans le bloc 3 !

Mais tout bascule dans le dernier bloc des finales… Malgré ses multiples tentatives, Adam Ondra ne parvient pas à enchaîner le bac, ni même à valider la zone. Une zone qui lui coûte cher puisqu’il est relégué en 2ème position, avec 3 blocs et 3 zones, juste derrière Jakob Schubert, qui lui compte une zone de plus qu’Adam.

Après une médaille de bronze sur la dernière étape de Coupe du Monde à Wujiang, l’autrichien nous confirme sa grosse forme du moment, trustant la médaille d’or ce soir. Le local de l’étape Jan Hojer complète le podium, après une incroyable prestation dans le bloc 4, qu’il réalise à vue.

Les résultats complets des finales

Les demi-finales de la Coupe du Monde de Munich viennent de se terminer. Et quel scénario incroyable ! Janja Garnbret a donné une véritable leçon d’escalade au monde entier, Julia Chanourdie et Fanny Gibert se sont qualifiés en finale, et cinq des six finalistes masculins ont déjà remporté une Coupe du Monde dans leur carrière !

Résumé de ces demi-finales.

Une incroyable leçon d’escalade de la part de Janja Garnbret

Elle a clairement mis tout le monde d’accord. C’est peut-être l’une des fois où Janja Garnbret a été la plus impressionnante en compétition ! Les ouvreurs avaient mis la barre haute dans le circuit de demi-finale féminin. Pendant plus d’une heure, les grimpeuses se font mettre au tapis par tous les blocs. Aucun top… Jusqu’à ce que l’ukrainienne Ievgeniia Kazbekova réalise à vue le bloc 2… Puis plus rien. De nouveau, toutes les grimpeuses suivantes peinent à atteindre les prises de zone et sont loin du top de chaque bloc.

Puis arrive Janja Garnbret. On se dit que la slovène va tout de même être en difficulté dans les blocs, mais le scénario fût tout autre… La n°1 mondial donne une véritable leçon d’escalade à tout le monde en enchaînant avec une facilité déconcertante tous les blocs de la demi-finale ! Elle nous prouve une nouvelle fois son incroyable suprématie… Ces blocs, pourtant extrêmes, n’auront même pas réussi à déboussoler la championne slovène, qui semble s’amuser là où toutes les autres compétitrices étaient en difficulté.

© IFSC

Ouvrir des blocs en Coupe du Monde devient donc un vrai casse-tête pour les ouvreurs: comment faire tomber Janja, tout en essayant de faire grimper les autres compétitrices ?

Deux française en finale ce soir !

Si Janja Garnbret a très largement dominé cette demi-finale, nos deux françaises présentes au départ ont rempli leur objectif: se qualifier pour les finales !

Avec chacune 2 zones obtenues en 4 essais, Julia Chanourdie et Fanny Gibert décrochent les deux dernières places qualificatives pour la finale, se classant 5èmes ex-aequo.

© Vladek Zumr

Une finale sans japonais, mais avec des slovènes.

Pour la première fois depuis des années, la finale de tout à l’heure se disputera sans aucun japonais. Il faut dire que les neuf meilleurs grimpeurs de l’équipe nipponne ont fait le choix de ne pas se déplacer à Munich, en vue de se préparer pour le Championnat national du combiné, sélectif pour les Championnats du Monde, qui serviront de qualification olympique.

À la place, c’est la Slovénie qui s’impose comme meilleure nation. Ce pays de seulement 2 millions d’habitants compte les meilleurs grimpeurs du monde. Chez les femmes, le top 8 est composé de 5 grimpeuses slovènes, dont 3 qui seront en finale ce soir. Janja Garnbret bien sûr, mais aussi Katja Kadic et Mia Krampl.

Chez les hommes, Jernej Kruder ne parvient pas à se qualifier en finale, mais laisse sa place à Anze Peharc, médaillé de bronze à Chongqing et 4ème de la Coupe du Monde de Moscou cette même année.

5 vainqueurs de Coupe du Monde en finale chez les hommes !

Quel plateau de finalistes chez les hommes ! Sur les six grimpeurs qualifiés en finale, cinq ont déjà remporté une Coupe du Monde dans leur carrière.

En tête, Adam Ondra, surpuissant une nouvelle fois. Après sa contre-performance à Wujiang, où il terminait 14ème, le tchèque est de retour à son plus haut niveau. Il est le seul grimpeur à venir à bout de tous les blocs aujourd’hui.

© IFSC

Derrière lui, on retrouve le coréen Jongwon Chon, qui aura réalisé le plus beau début de compétition, enchaînant les trois premiers blocs à vue. Il faut dire que tous les problèmes proposés demandaient un bon serrage de prise, l’une des principales qualités du coréen. Suivent ensuite Jan Hojer, Jakob Schubert et Anze Peharc, avec chacun 3 blocs et 4 zones. Enfin, le russe Alexey Rubstov se qualifie également pour la finale de ce soir, avec 2 blocs au compteur.

Alban Levier, seul français en finale, devra se contenter de trois zones, terminant 19ème.

Les résultats complets des demi-finales

La suite du programme

Dimanche 19 mai :

17h00 : Finale hommes
19h15 : Finale femmes

Après les hommes, ce sont 89 femmes qui ont pris possession du fronton de bloc hier soir à partir de 17h00. L’objectif ? Faire partie des 10 meilleures de leur groupe pour accéder aux demi-finales, qui se déroulent aujourd’hui à 12h00.

Deux nations dans le top 5: la Slovénie et la France

Deux pays se partagent les cinq premières places du classement des qualifications: la Slovénie et la France ! Tout d’abord, les grimpeuses slovènes ont été incroyables hier. Trois d’entre elles font partie du top 4, et 6 font partie du top 20. Les deux groupes de qualification auront été dominés par deux slovènes.

Janja Garnbret, sans surprise, s’empare de la tête du groupe A. Elle est d’ailleurs la seule à enchaîner les cinq blocs du circuit, en seulement 7 essais. Après quatre victoires consécutives cette année en Coupe du Monde, on se demande qui peut l’empêcher de monter sur la plus haute marche du podium aujourd’hui. Peut-être sa compatriote de 18 ans Urska Repusic, vice championne du monde jeune en titre ? La slovène se classait 1ère du groupe B hier, en validant 5 blocs en 10 essais.

© IFSC

Mais la Slovénie n’est pas le seul pays à s’être emparé des premières places. La France vient également jouer dans le haut du tableau, avec deux de nos grimpeuses: Fanny Gibert et Julia Chanourdie. Toutes les deux dans le même groupe, elles terminent juste derrière Urska. Fanny enchaînera elle aussi les 5 blocs de son circuit, en 3 essais de plus que la slovène.

Fanny Gibert dans le bloc 5, que seule trois grimpeuses enchaîneront:

 

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Une publication partagée par Fanny Gibert (@fannygibert974) le 18 Mai 2019 à 11 :54 PDT

Quant à Julia, elle réalise un super début de compétition, en étant l’une des grimpeuses les plus rapides pour enchaîner les 4 premiers blocs, en 8 essais. Seul le dernier problème de la compétition lui résistera, mais elle prendra tout de même la troisième place de son groupe.

Les deux autres françaises présentes au départ de ces qualifications, Anouck Jaubert et Lucile Saurel, terminent toutes les deux 71èmes.

Les résultats des qualifications

La suite du programme

Dimanche 19 mai :

12h00 – 14h15 : Demi-finales hommes et femmes
17h00 : Finale hommes
19h15 : Finale femmes

Ce week-end se déroule l’avant-dernière Coupe du Monde de bloc à Munich, en Allemagne. Les hommes ouvraient le bal de la compétition ce matin. Répartis en deux groupes de qualification, seuls les 10 meilleurs de chaque groupe se sont qualifiés pour les demi-finales, qui se joueront demain, à partir de midi.

Yoshiyuki Ogata et Anze Peharc en tête du classement !

Même si les neuf meilleurs japonais ont décidé de faire l’impasse sur cette Coupe du Monde de bloc, à une semaine du championnat national du combiné au Japon, Yoshiyuki Ogata a fait le pari de tout de même prendre le départ de cette compétition. Bien lui en a pris puisqu’il se hisse en tête des qualifications avec 4 blocs en 12 essais et 5 zones, prenant la tête de son groupe.

Dans l’autre poule c’est le slovène Anze Peharc qui prend les rênes du classement réalisant 4 blocs en 6 essais et 5 zones. Adam Ondra mettra 4 essais de plus pour réaliser le même score. Notons que tous les blocs seront enchaînés, sauf le quatrième problème, un pur bloc sur arquées, où seuls les meilleurs valideront la prise de zone.

Les deux grimpeurs locaux, Jan Hojer et Alex Megos passent aussi en demi-finale, terminant respectivement 3ème et 8ème du classement général.

© IFSC

Alban Levier, seul français rescapé des qualifications

Sur nos cinq français présents au départ des qualifications, seul un tricolore a tiré son épingle du jeu aujourd’hui. Dans le groupe B, il était possible de rentrer dans le top 10 en enchaînant seulement 2 des 5 blocs. À condition de valider la zone de tous les blocs. C’est ce qu’arrivera à réaliser Alban Levier, qui prend l’avant-dernière place qualificative de son groupe, terminant 9ème avec 2 blocs en 3 essais et 5 zones.

Dans le même groupe, les 2 blocs et 3 zones de Micka Mawem ne lui permettront donc pas d’atteindre le top 10 de son groupe. Il termine 16ème.

© IFSC

Dans l’autre poule, Sam Avezou réalise la meilleure prestation française, terminant 25ème, juste devant son grand frère Léo, qui prend la 27ème place. Enfin, Romain Desgranges prend la 45ème place de cette Coupe du Monde.

Les résultats complets

La suite du programme

Samedi 18 mai:

08h00: Qualification hommes
17h00 : Qualification femmes

Dimanche 19 mai :

12h00 – 14h15 : Demi-finales hommes et femmes
17h00 : Finale hommes
19h15 : Finale femmes

Après deux compétitions consécutives en Chine, les meilleurs bloqueurs de la planète reviennent en Europe pour l’avant-dernière Coupe du Monde de bloc de la saison, qui se tiendra à Munich, en Allemagne, du 18 au 19 mai.

Munich est en effet la cinquième étape de l’année et a l’habitude d’accueillir régulièrement la dernière épreuve de la saison. Mais cette fois, ce sera l’avant-dernière Coupe du Monde de bloc 2019. 273 athlètes sont inscrits pour s’affronter afin de grappiller des places au classement général, avant la dernière étape qui se tiendra à Vail, aux USA les 7 et 8 juin.

Pleins feux sur le bloc

Alors que l’escalade de vitesse s’octroie une pause de quelques semaines, toute l’attention des amateurs d’escalade sportive est portée sur les bloqueurs.

La récente Coupe du Monde de bloc à Wujiang, en Chine, a été très bien vécue par l’équipe japonaise. Sept de leurs athlètes se sont qualifiés pour la finale et ont remporté quatre des six médailles possibles ! Cependant, de nombreux athlètes japonais ne participeront pas à la compétition à venir, notamment Tomoa Narasaki, médaillé d’or à Wujiang, Akiyo Noguchi, triple médaillée d’argent en 2019, ainsi que Miho Nonaka finaliste sur la dernière étape.

Il sera intéressant de voir qui montera sur le podium ce week-end. La grimpeuse slovène Janja Garnbret, qui compte actuellement quatre victoires sur quatre Coupes du Monde de bloc cette année, prévoit de concourir avec pour objectif une cinquième médaille d’or.

© IFSC

Son compatriote, Jernej Kruuder, ainsi que son coéquipier favori, Adam Ondra, sont tous deux déterminés à faire leur retour à Munich. Tous deux ont remporté une Coupe du Monde cette saison, à Moscou et à Meiringen respectivement, mais n’ont pas dépassé la demi-finale à Wujiang.

Notons que Jan Hojer, finaliste lors de la dernière compétition, et son coéquipier allemand, Alex Megos, jouiront tous les deux de l’avantage de grimper à domicile avec le soutien de la foule locale qui les encouragera.

L’équipe de France

Les membres du groupe olympique participeront à cette Coupe du Monde. Ainsi, chez les hommes nous retrouverons Micka Mawem, Alban Levier, Sam et Léo Avezou et Romain Desgranges. Notons que Manu Cornu, vainqueur à Chongqing, a décidé de ne pas participer à cette étape allemande.

Chez les femmes, Anouck Jaubert sera au rendez-vous, ainsi que Fanny Gibert, Julia Chanourdie et la jeune Lucile Saurel.

© IFSC

Les ouvreurs

C’est l’un des ouvreurs les plus renommés des USA qui est en charge de la création des blocs de cette avant-dernière Coupe du Monde de l’année: Chris Danielson sera assisté par le polonais Marci Wzolek, déjà ouvreur cette saison à Chongqing et par l’un des grimpeurs iraniens les plus connus dans son pays, Artimes Farshad Yeganeh.

Le point sur le classement général

Munich étant l’avant-dernière étape de l’année, le classement général se précise !

Chez les hommes, Tomoa Narasaki est en tête du classement général, avec 56 points d’avance sur Adam Ondra. Mais le japonais ne prendra pas le départ de la compétition ce week-end, de quoi faire les affaires du tchèque.

Chez les femmes, avec quatre victoires consécutives cette saison, Janja Garnbret s’est déjà assurée du titre mondial cette année ! Quoiqu’il se passe à Munich et à Vail, la slovène sera sacrée vainqueur du classement général des Coupes du Monde de bloc 2019. L’absence d’Akiyo Noguchi, 2^ème du classement provisoire profitera à notre française Fanny Gibert, pour le moment 3^ème.

Le programme

Samedi 18 mai:

08h00: Qualification hommes
17h00 : Qualification femmes

Dimanche 19 mai :

12h00 – 14h15 : Demi-finales hommes et femmes
17h00 : Finale hommes
19h15 : Finale femmes

Live

Rendez-vous le 19 mai sur PlanetGrimpe pour visionner en direct les demi-finales et les finales

Voici déjà les liens du direct :

Demi-finale

Finale

Grande Voix, le support d’information long format de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade, s’est intéressé au quotidien d’une sportive de l’équipe de France: Anouck Jaubert, n°1 mondial en escalade de vitesse. Immersion au coeur de l’une de ses journées types.

En tête du classement mondial de sa discipline depuis deux ans, Anouck Jaubert cumule, à 25 ans, 14 victoires en Coupe du monde. La jeune femme a décidé depuis l’année dernière de se lancer dans l’aventure de la qualification à l’épreuve olympique : le combiné. Difficulté et bloc font désormais partie de sa planification. Plongée dans le quotidien d’une des grimpeuses les plus rapides du monde, qui sera peut-être bientôt une athlète olympique ?

7h30, le réveil sonne, Anouck Jaubert ne bouge pas. Seul un œil s’entre-ouvre. « Je n’ai jamais trop été du matin,confie la jeune femme. Il y a des jours où j’attends encore une demi-heure après la sonnerie du réveil avant de me lever. Mais aujourd’hui, nous sommes en stage, c’est un peu exceptionnel. De savoir que j’ai plein de partenaires d’entraînement et un nouveau circuit de blocs à tester, c’est très motivant. »

Le petit déjeuner, fromage blanc/céréales, est vite avalé pour revêtir la tenue de l’équipe de France, de rigueur. Au pôle, les entraînements commencent d’habitude à 9h30 mais, aujourd’hui, le rendez-vous est fixé à 9h pour le début du circuit de bloc : une simulation de qualifications type « coupe du monde ». Anouck Jaubert décolle de son appartement, situé dans le centre-ville de Grenoble. Une petite trentaine de minutes de route qu’elle connait aujourd’hui par cœur. « Ça fait dix ans que je m’entraîne ici. J’y vais presque tous les jours à raison de 2 à 3 séances quotidiennes. C’est un peu comme si j’allais au boulot. »

• Le reportage complet à lire ici.

Ce week-end, les grimpeurs français de difficulté ont rendez-vous à Quimper, en Bretagne pour disputer une nouvelle étape de Coupe de France jeunes mais aussi les Championnats de France vétérans.

Hier se déroulaient les qualifications pour toutes les catégories. Voici les résultats.

Minimes

Cadets

Juniors

Championnat de France vétérans

Ce sont deux grimpeurs de la Team PG qui ont trusté les titres de Champions de France Universitaire cette semaine à Toulouse.

Salomé Romain s’impose au classement combiné chez les femmes. 5ème en bloc, elle terminera ensuite 1ère dans sa discipline de prédilection, la difficulté, avant de prendre la 6ème place en vitesse. Sur le podium, elle devance de quelques points une autre grimpeuse de la Team Planetgrimpe, Léa Marigo, 3ème en bloc et en difficulté et 9ème en vitesse. Enfin, c’est Solène Amoros qui s’empare de la médaille de bronze.
Marion Thomas, quatrième grimpeuse de la Team à participer à cette compétition termine 15ème.

• Les impressions de Salomé Romain:

Les ouvertures étaient vraiment superbes et bien typées compétition c’était donc une très bonne mise en situation pour les gros objectifs comme le Championnat de France qui arrive bientôt. Les France U c’est moins de niveau, moins de pression mais c’est important d’aller chercher la victoire dans ce genre d’événement et ça fait très plaisir de remporter des médailles.

En bloc nous avons eu droit à une ouverture de dingue à Block Out Toulouse. 25 blocs de qualifs en contest puis une finale de 3 blocs.

En diff, c’était un contest de 6 voies de niveau croissants de 6a à 8a pour les filles. 1 run par voie. Puis une finale niveau 8a+ pour les filles et 8b pour les mecs. Superbes ouvertures, signées Gérôme Pouvreau et Florence Pinet.

La vitesse s’est déroulée sur la voie officielle avec quelques prises en plus pour permettre à tous de réussir. Comme les deux voies n’étaient pas identiques il fallait faire deux runs à chaque fois, un de chaque côté et ils additionnaient les chronos. Rien à voir avec les compétitions FFME sur cette discipline, c’était crevant mais cool.

Chez les hommes, la victoire revient à Nao Monchois, seul grimpeur à finir dans le top 3 de toutes les disciplines, avec une 3ème place en bloc et en vitesse et une 2ème place en difficulté. La médaille d’argent est attribuée à Lucas Kaiser, 1er en bloc, 5ème en difficulté et 9ème en vitesse, qui devance Damien Bocket.

Les résultats complets:

Un an après sa dernière victoire en Coupe du Monde, le japonais Tomoa Narasaki renoue avec la médaille d’or ! Après une seconde place à Meiringen et à Chongqing, il remporte l’étape de Wujiang, au coude-à-coude face au jeune Kai Harada, qui n’est autre que le champion du monde en titre.

Les deux japonais enchaînent chacun 3 blocs en 7 essais. Mais Tomoa mettra beaucoup moins d’essais pour aller chercher les quatre prises de zone, de quoi s’adjuger la victoire face à son compatriote.

La troisième place est occupée par l’autrichien Jakob Schubert, qui prend l’avantage sur Keita Dohi grâce à sa meilleure performance lors des demi-finales.

Enfin, Kokoro Fujii prend la 5ème place, juste devant Jan Hojer, 6ème.

Les résultats des finales:

Sur les quatre Coupes du Monde de bloc de cette année 2019, Janja Garnbret vient de remporter sa… quatrième ! Depuis le début de la saison, la jeune slovène truste toutes les médailles d’or.

Ce week-end, elle était tout simplement inarrêtable  ! Elle est la seule compétitrice à enchaîner tous les blocs de finale, quasiment tous à vue ! Pire encore, Janja peut se vanter d’être la seule grimpeuse à avoir réalisé tous les blocs du week-end: des qualifications, aux finales, aucun bloc ne lui a résisté !

Derrière elle, on retrouve les trois japonaises présentes en finale. Dans l’ordre, Akiyo Noguchi prend la médaille d’argent avec 3 blocs en 4 essais. Avec quelques essais de plus, on retrouve la jeune japonaise de 15 ans Ai Mori, qui, pour sa première finale en Coupe du Monde, décroche la médaille de bronze. Miho Nonaka prend la 4ème place des finales, devant Jessica Pilz.

Enfin, Julia Chanourdie termine 6ème de ses premières finales en bloc, avec deux zones validées à vue à son actif.

Les résultats des finales:

La France sera une nouvelle fois représentée en finale de la Coupe du Monde de Wujiang, grâce à Julia Chanourdie, qui, pour la première fois de sa carrière, participera à une finale mondiale en bloc.

Une première finale en Coupe du Monde de bloc pour Julia Chanourdie !

Habituée des finales dans sa discipline de prédilection, la difficulté, c’est pourtant la première fois que Julia Chanourdie prendra le départ d’une Coupe du Monde de bloc dans quelques heures. Tout le travail effectué par la tricolore, membre du groupe olympique, se concrétise enfin.

Ce matin, Julia a réussi à signer la sixième meilleure performance mondiale lors des demi-finales. Un circuit qui permettait à la jeune française de mettre à profit ses qualités physiques, notamment les deux premiers blocs. Elle est l’une des seules à enchaîner le bloc 1 des demi-finales, composé de grosses boules fuyantes, en seulement deux essais. Mais c’est dans le bloc 2 que Julia fait la différence, un bloc très physique sur arqués. Après deux essais infructueux, son troisième run sera le bon et Julia atteint la dernière prise alors qu’il ne lui reste plus que 5 secondes. Et même si elle ne parviendra pas à toper les deux blocs prochains, elle validera la zone tout de même, de quoi se qualifier pour sa première finale en Coupe du Monde de bloc.

© IFSC

Nos trois autres françaises ne parviennent pas à s’exprimer aussi bien que Julia. Nouvelle déception pour Fanny Gibert, qui ne participera pas à la finale aujourd’hui. Elle valide les quatre zones mais ne parvient pas au sommet des blocs, se classant 13ème. Enfin, nos jeunes espoirs Naïlé Meignan et Flavy Cohaut se classent respectivement 18ème et 20ème.

Devant, c’est Janja Garnbret qui occupe la première place. La slovène est impressionnante: elle ne fait qu’une bouchée des trois premiers blocs, qu’elle enchaîne à vue et termine en beauté topant le dernier bloc en trois essais. Mais elle aura une concurrente de taille en finale: la japonaise Miho Nonaka fait son grand retour depuis sa blessure, et prend ce matin la deuxième place des demi-finales, enchaînant elle aussi les trois premiers blocs à vue. Elle sera aux côtés de deux autres japonaises: Akiyo Noguchi et Ai Mori. Enfin, l’autrichienne Jessica Pilz, médaillée de bronze le week-end dernier à Chongqing, tentera d’aller chercher une nouvelle médaille aujourd’hui.

© IFSC

Un trio de tête japonais

Chez les hommes, nette domination du Japon sur ces demi-finales. Les trois premières places sont occupées par des japonais. En tête, Kokoro Fujii qui enchaîne 3 blocs en 11 essais. Juste derrière lui, on retrouve son compatriote Tomoa Narasaki, seul grimpeur avec Kokoro à avoir validé les quatre zones. Le troisième japonais à prendre sa place en finale n’est autre que le jeune Kai Harada, qui avait remporté la médaille d’or lors des Championnats du Monde d’Innsbruck en septembre.

Après une 47ème place à Meiringen, une 27ème à Moscou puis une 18ème à Chongqing le week-end dernier, Jakob Schubert connaissait un début de saison difficile. Mais l’autrichien semble revenu dans la partie aujourd’hui. En enchaînant les deux premiers blocs, dont le deuxième à vue, il se hisse dans le top 4 des demi-finales.

© IFSC

Juste derrière, on retrouve un autre grand compétiteur, qui n’avait plus participé à une finale depuis un an jour pour jour: l’allemand Jan Hojer a réussi à s’exprimer dans le circuit de demi-finale, en enchaînant comme Jakob les deux premiers blocs, puis en validant la zone du bloc 3.

Enfin, la dernière place en finale est trustée par le jeune japonais Dohi Keita. 43ème mondial l’an dernier, ce jeune nippon de 18 ans parvient à se hisser dans le top 6 des demi-finales, grâce notamment à son enchaînement du dernier bloc, que seuls quatre grimpeurs valideront.

Déception pour Adam Ondra, Jernej Kruder, Anze Peharc ou encore Alban Levier, qui n’enchaînent aucun bloc et ne sont donc pas qualifiés pour les finales.

Les résultats complets des demi-finales

La suite du programme

(heures françaises)

Dimanche 05 mai :

11h00 – 12h30 : Finale bloc femmes
12h30 – 14h00 : Finale bloc hommes

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• Toute les infos sur la compétition de ce week-end à lire ici !
• Le résumé des finales de la Coupe du Monde de vitesse
• Les résultats des qualifications de bloc femmes 
• Les résultats des qualifications de bloc hommes

Alors que les qualifications féminines de la Coupe du Monde de bloc de Wujiang viennent de se terminer, les sourires sont au rendez-vous dans le clan français. Pour cause, quatre tricolores se sont hissées dans le top 20, synonyme de qualification pour les demi-finales de demain !

Quel plaisir de voir autant de françaises figurer au sommet du tableau ! Et la leader aujourd’hui n’est sûrement pas celle que vous pensez…

Au contraire, Fanny Gibert a même eu chaud, puisqu’elle prend la dernière place qualificative pour les demi-finales de demain. Deux essais supplémentaires et elle passait de l’autre côté de la ligne. La semaine dernière, c’est Manu Cornu qui nous faisait vivre ce scénario. Espérons pour Fanny qu’elle vivra la même fin de compétition que Manu le week-end dernier.

© IFSC

Si ce n’est pas Fanny Gibert en tête de cette équipe de France aujourd’hui, c’est la cadette Naïlé Meignan. Vice-championne de France senior 2019, la chambérienne réalise une grosse prestation aujourd’hui en prenant la 13ème place du classement général après avoir enchaîné 3 blocs en 6 essais et 4 zones.

Avec seulement un essai de plus pour réaliser le même score, on retrouve juste derrière elle une autre espoir française: Flavy Cohaut, qui prend la 15ème place. Une 15ème place qu’elle partage d’ailleurs avec une autre française: Julia Chanourdie qui participera à sa troisième demi-finale de l’année.

Devant, Janja Garnbret prend la tête de la compétition. La slovène semble bien décidée à aller chercher une quatrième victoire consécutive cette saison. Elle est d’ailleurs la seule compétitrice à s’offrir les cinq blocs de qualifications, qu’elle enchaîne en seulement six essais !

Dans l’autre groupe, c’est la suissesse Petra Klingler qui se hisse au sommet du tableau. Elle enchaîne 4 blocs en 5 essais mais valide tout de même les 5 zones.

Le top 20 des qualifications

Les finales de la troisième Coupe du Monde de vitesse de la saison viennent de s’achever, à Wujiang, en Chine. Bassa Mawem atteint la finale et décroche l’argent, quand Anouck Jaubert remporte son duel en petite finale pour décrocher le bronze.

Après sa déception à Chongqing le week-end dernier, où Bassa zippait du pied lors de son run en 1/8^ème de finale, le français, leader du classement général, avait à cœur de prendre sa revanche.

4^ème des qualifications, il passe cette fois-ci le tour de 1/8^èmede finale avec succès. Puis, il améliore encore son chrono en ¼ de finale et atteint la ½ finale. Opposé à Ludovico Fossati, il profite d’une erreur de l’italien pour prendre aisément la tête de la course et frapper le buzzer avant son adversaire.

Bassa Mawem se retrouvait donc en finale pour la deuxième fois cette saison, avec la clé une nouvelle victoire en Coupe du Monde. Mais il faisait face au russe Dmitrii Timofeev, très en forme ce week-end. Même si notre français prend un meilleur départ que son rival, c’est finalement le russe qui s’impose, remportant sa première Coupe du Monde de la saison.

Notons que Dmitrii Timofeev aura été impressionnant aujourd’hui : il aura signé le meilleur chrono de chaque round de finale.

© IFSC

Scénario similaire chez les femmes, où la polonaise Aleksandra Rudzinska exécute le run le plus rapide des 1/8^ème de finale jusqu’aux finales, qu’elle remporte face à l’indonésienne Aries Susanti.

Pas de chance dans le clan français : Anouck Jaubert et Aurélia Sarisson, les deux tricolores ayant décroché leur place pour les phases finales, se retrouvent opposées l’une contre l’autre en ¼ de finale. Anouck Jaubert remporte le duel et se retrouve face à Aleksandra Rudzinska en ½ finale. La polonaise profitera de ce run pour signer le meilleur temps féminin du jour : 7.280 secondes. Si le record du monde n’avait pas été battu la semaine dernière, c’est elle qui l’aurait eu aujourd’hui.

Direction la petite finale pour Anouck, qui affronte la russe Anna Tsyganova. La française améliore encore son chrono et signe un 7.516 qui lui permet d’être plus rapide que la russe et décrocher ainsi la médaille de bronze.

Les résultats complets des finales