Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Comme Manu Cornu et Bassa Mawem, nos trois grimpeuses tricolores présentes au TQO se sont livrées au micro de la FFME afin de nous livrer leur ressentie sur cette compétition, qui était leur principal objectif de la saison.

Julia Chanourdie repart avec une qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo et une médaille d’argent grâce à sa belle performance en finale.

Il aura fallu 48 heures pour que Fanny Gibert puisse trouver les mots lui permettant de s’exprimer sur sa performance. Première non-qualifiée pour les Jeux Olympiques, elle revient avec beaucoup d’émotions sur sa compétition.

Enfin, Anouck Jaubert revient étape par étape sur ses qualifications du TQO.

Hier, deux français prenaient le départ des qualifications masculines du Tournoi de Qualification Olympiques. Ils avaient fait de cette compétition leur objectif n°1, dans le but de décrocher l’une des six places qualificatives pour les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo.

Mission réussie pour Bassa Mawem, qui après un combat haletant en vitesse parvient à décrocher la première place dans sa discipline de prédilection, de quoi accumuler suffisamment d’avance pour le bloc et la difficulté. Il termine finalement 5ème du classement combiné, remportant ainsi son billet pour les Jeux Olympiques.

Manu Cornu aura quant à lui connu un “Black Thursday”. Pourtant capable de faire partie des meilleurs en vitesse, il commet une erreur dans chacun de ses runs. En bloc, là où on attendait Manu dans les trois premiers du classement, il ne parvient à valider que le premier passage, terminant 18ème de sa discipline fétiche. Puis tout s’écroule en difficulté, lorsque Manu zippe du pied à la deuxième dégaine seulement. C’est la fin de l’aventure olympique pour Manu… du moins pour les J.O de Tokyo.

Écoutez la réaction à chaud de ces deux champions, au micro de la FFME.

• La réaction de Manu Cornu, qui revient sur sa contreperformance:

• La réaction de Bassa Mawem, qui obtient son ticket pour les Jeux Olympiques:

Après une première journée complètement folle chez les hommes hier, c’est au tour des femmes de disputer les phases qualificatives de ce Tournoi de Qualification Olympique. Elles sont 22 grimpeuses à avoir été sélectionnées pour prendre le départ des trois épreuves d’escalade aujourd’hui à Toulouse.

Parmi elles, trois françaises: Anouck Jaubert, Fanny Gibert et Julia Chanourdie. Trois tricolores pour seulement deux places maximum pour les Jeux Olympiques. Alors parviendront-elles à toutes se hisser en finale ? Connaîtrons-nous comme hier la liste des six nouvelles grimpeuses sélectionnées pour les J.O d’ici la fin de cette journée de qualification ? Quelles grimpeuses représenteront la France à Tokyo en 2020 ? Des éléments de réponse seront à coup sûr apportés aujourd’hui.

Comme hier, l’intégralité de la compétition est à suivre en direct depuis cette page. Rendez-vous à 11h00 pour suivre l’épreuve de vitesse, puis à 13h00 pour le bloc, avant le dénouement final dans la voie de difficulté à partir de 16h45.

C’est ici:

Le live des qualifications de vitesse, à partir de 11h00:

Le live des qualifications de bloc, à partir de 13h00:

Le live des qualifications de difficulté, à partir de 16h45:

• Voici la liste des participantes:

1 – Iuliia Kaplina (RUS)
2 – Sandra Lettner (AUT)
3 – Margo Hayes (USA)
4 – Aleksandra Kalucka (POL)
5 – Elnaz Rekabi (IRI)
6 – Alannah Yip (CAN)
7 – Laura Rogora (ITA)
8 – Jenya Kazbekova (UKR)
9 – Aries Susanti Rahayu (INA)
10 – Ashima Shiraishi (USA)
11 – Sol Sa (KOR)
12 – YiLing Song (CHN)
13 – Anouck Jaubert (FRA) 🇫🇷
14 – Kyra Condie (USA)
15 – Futaba Ito (JPN)
16 – Mia Krampl (SLO)
17 – Ai Mori (JPN)
18 – Julia Chanourdie (FRA) 🇫🇷
19 – Jain Kim (KOR)
20 – Fanny Gibert (FRA) 🇫🇷
21 – YueTong Zhang (CHN)
22 – Lucka Rakovec (SLO)

La suite du programme du TQO

Nous connaissons maintenant les noms de six nouveaux grimpeurs qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 !

Après la dernière épreuve des qualifications masculines de ce combiné, huit grimpeurs se sont qualifiés pour les finales. Parmi eux, Kokoro Fujii et Meichi Narasaki, deux grimpeurs japonais.

Or, suite aux championnats du monde, il ne reste qu’une place à prendre aux JO pour le Japon chez les femmes et une place chez les hommes  (Tomoa Narasaki et Akiyo Noguchi étant déjà qualifiés pour les JO). A savoir qu’en tant que pays hôte, le Japon se voit attribuer une place pour les jeux (qui ne permet pas de dépasser le quota de 2 femmes et 2 hommes par nations). Donc sur le TQO, les japonais se contentent de sélectionner leurs meilleurs athlètes, 1 femme et 1 homme, et utilisent la place offerte au pays hôte et non les places offertes par le TQO.

Cela signifie que les six autres finalistes reçoivent directement leur ticket pour Tokyo, avant même de disputer les phases finales puisque les japonais ne sont pas pris en compte…

Ainsi, Adam Ondra, YuFei Pan, Alberto Ginés Lopez, Jan Hojer, Bassa Mawem et Nathaniel Coleman sont qualifiés pour les Jeux Olympiques.

Après la vitesse et le bloc, il restait à nos 22 grimpeurs présents au départ de ce TQO une ultime épreuve: la difficulté. Et c’est une vraie voie de difficulté qui attendait nos compétiteurs. Pas de mouvement dynamique, pas de gros piège, de passage délicat ou de réel crux. Non, une vraie voie de difficulté, toute en résistance. De quoi satisfaire les spécialistes de la discipline, qui enchaîne le tracé. C’est d’abord l’italien Stefano Ghislofi qui en vient à bout. Le suisse Sascha Lehmann fera de même, tout comme le jeune espagnol s’étant révélé sur le circuit international cette saison, Alberto Ginés Lopez. Adam Ondra à son tour ne commet aucune erreur et ne fait qu’une bouchée de la voie.

Adam Ondra décroche également sa place pour Tokyo © IFSC

Derrière, la résistance à l’acide lactique était mise à rude épreuve pour les grimpeurs. Après un petit incident technique suite à un volume mal vissé, qui se décrochera du mur alors que Jernej Kruder était dessus, la compétition reprend son cours.

Bassa Mawem avance bien dans le début de la voie et chute à la 25ème prise. Puis, c’est une nouvelle grosse déception pour Manu Cornu. Après être passé à côté en vitesse et en bloc, le français craque au tout début de la voie, en chutant à la deuxième dégaine.

Ainsi, Adam Ondra termine 1er du combiné à l’issue de cette journée, prenant la 1ère place en difficulté, la 2ème en bloc et la 7ème en vitesse, après avoir battu son record personnel. À 17 ans, l’espagnol Alberto Ginés Lopez devient le plus jeune grimpeur à se qualifier pour les Jeux Olympiques. Enfin, les frères Mawem ont réussi leur pari: Bassa rejoint Micka, déjà qualifié lors des Championnats du Monde cet été. Ensemble, ils prendront part à l’aventure olympique à Tokyo !

Les résultats de l’épreuve de difficulté:

Le classement combiné des qualifications:

Le programme complet du TQO

Après l’épreuve de vitesse, les grimpeurs ont à peine eu le temps de souffler, qu’il était déjà temps pour eux de renfiler les chaussons. Direction cette fois-ci le fronton de bloc, où quatre passages au thème bien différents les attendaient.

Tout d’abord, un premier bloc qui demandait une bonne coordination au départ, suivi d’un mouvement de souplesse à la fin. Le deuxième problème débutait par un jeté, avec une fin tout en gainage sur de petites prises. Le troisième bloc était le plus physique, avec un départ la tête en bas et un coincement de pieds entre deux volumes. Enfin, le quatrième passage proposé était une dalle où l’équilibre était de rigueur.

Personne ne parviendra à réaliser le sans-faute en enchaînant les 4 blocs. C’est donc au nombre d’essais que sont départagés les 10 premiers du classement, qui ont tous enchaîné 3 blocs et validé 4 zones.

Les grimpeurs asiatiques auront été les plus forts, avec trois grimpeurs dans le top 4. En tête du classement de l’épreuve, on retrouve le chinois YuFei Pan. 17ème mondial cette année sur la saison de bloc, c’est plutôt en difficulté que le jeune chinois de 19 ans s’est illustré cette année, avec notamment une médaille d’argent lors de la Coupe du Monde de Villars en Suisse. Mais aujourd’hui, il est le meilleur de l’épreuve, avec 3 blocs en 5 essais et 4 zones à son actif.

Juste derrière lui, on retrouve Adam Ondra. Ayant battu son record personnel en vitesse tout à l’heure, le tchèque a attaqué le circuit le couteau entre les dents. Il enchaîne le bloc 1 en quelques essais, avant de ne faire qu’une bouchée des blocs 2 et 3 qu’il toppe à vue. Seul le dernier bloc lui résistera, zippant sur le petit pied droit lors du dernier mouvement. Le tchèque se classe donc 2ème, avec lui aussi 3 blocs en 5 essais et 4 zones au compteur.

Derrière, on retrouve les deux japonais Meichi Narasaki et Kokoro Fujii. Le petit frère de Tomoa sera le seul à enchaîner le bloc 4, en revanche, il n’aura pas réussi à valider le troisième passage. Il prend la 3ème place du classement, juste devant son compatriote Kokoro.

Du côté de l’équipe de France, nouvelle déception pour Manu Cornu, sur sa discipline favorite. Après pourtant un magnifique enchaînement du bloc 1 à vue, il ne parvient pas à concrétiser dans les trois derniers blocs, se contentant de la prise de zone. Un manque de concrétisation qui lui vaut la 18ème place de l’épreuve.

Bassa Mawem, 1er en vitesse ce matin, prend la 21ème place en bloc, en validant la prise de zone du dernier problème, tout comme Alfian Muhammad, le deuxième grimpeur spécialiste de vitesse.

Les résultats de l’épreuve de bloc:

Le classement provisoire après l’épreuve de vitesse et de bloc:

Le classement provisoire du combiné évolue donc après l’épreuve de bloc. 7ème en vitesse et 1er en bloc, c’est le chinois YuFei Pan qui s’empare de la tête du classement. Bassa Mawem figure maintenant en 2ème place devant le japonais Meichi Narasaki, tandis qu’Adam Ondra est remonté en 4ème position. Manu Cornu est quant à lui 17ème du classement combiné avant l’épreuve de difficulté.

Pour rappel, le total des points se fait en multipliant la place de chaque grimpeur dans chaque discipline.

Le programme complet du TQO

Le Tournoi de Qualification Olympique débute aujourd’hui, avec les qualifications masculines. Et tout commençait ce matin, avec la première épreuve de ce combiné: la vitesse.

Les 22 grimpeurs avaient droit à deux passages dans la célèbre voie de vitesse pour tenter de faire le meilleur chrono possible. À l’issue de ces deux runs, leur temps le plus bas serait conservé et utilisé pour établir le classement.

Bassa Mawem attendait cette épreuve avec impatience. Numéro 1 mondial en 2018 et 2019 sur le circuit de Coupe du Monde, il avait pour objectif de terminer 1er, pour ainsi prendre un maximum d’avance sur ses concurrents pour le reste de la compétition. Mais terminer 1er en vitesse était également l’objectif de l’indonésien Alfian Muhammad. Il s’agit du deuxième spécialiste de vitesse présent sur ce TQO à Toulouse. La bataille était lancée !

© FFME

Lors de son 1er run, Alfian Muhammad est le premier à passer sous la barre des 6 secondes, avec un run en 5″979. Deux minutes après, c’est au tour de Bassa Mawem de faire son entrée, applaudi par tout le public. Le français signe alors un chrono de 5″731. Le commentateur annonce au micro que ce sera probablement suffisant pour rester en tête de l’épreuve. Mais c’était sans compter sur le deuxième passage de l’indonésien, qui améliore encore, frappant le buzzer en 5″726, soit 5 millièmes seulement de moins que le premier temps de Bassa. À ce moment là de la compétition, Alfian Muhammad était alors en tête du classement provisoire.

Tous les regards étaient donc tournés sur notre français, à l’approche de son deuxième et dernier run. Bassa Mawem n’avait pas le choix: s’il voulait rester dans la course et conserver un avantage considérable pour la suite de la compétition, il devait absolument terminer 1er en vitesse. C’est à dire aller plus vite qu’Alfian Muhammad. Pour cela, il ne disposait que d’un seul et dernier run. La pression était à son comble. Le bip de départ retenti, et le numéro 1 mondial ne commet aucune erreur. Il se rue sur le buzzer. L’afficheur indique alors 5″687. Mission réussie, Bassa Mawem venait de repasser en tête du classement, terminant 1er de l’épreuve.

Déception en revanche pour le deuxième français engagé dans ce TQO, Manu Cornu. Pourtant capable de frôler les 6″00, Manu commet une erreur dans chacun de ses deux runs de qualifications aujourd’hui. Il devra donc se contenter d’un temps de 7″521, bien loin de son record personnel. Un chrono qui le classe 16ème de l’épreuve de vitesse. Mais on le sait, à l’aide de son mental, Manu Cornu est capable de tout… surtout quand il reste encore deux épreuves, dont le bloc, sa discipline de prédilection…

© FFME

Notons que Jan Hojer, 3ème du classement, améliore son record personnel en signant un temps de 6″456, tout comme Adam Ondra, qui semblait heureux de sa performance lors de son deuxième essai dans la voie de vitesse, signant un nouveau record personnel en 7″464, de qui le classer 14ème.

Le classement provisoire après l’épreuve de vitesse:

Le programme complet du TQO

Nous y voilà ! Après des mois d’attentes, le Tournoi de Qualification Olympique commence aujourd’hui à Toulouse. En lice, 22 hommes et 22 femmes vont s’affronter en vitesse, en bloc et en difficulté pour décrocher l’une des 6 places qualificatives pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

Tout commence aujourd’hui, avec les qualifications masculines. En lice, deux français: Bassa Mawem et Manu Cornu qui donneront le meilleur pour tenter d’aller chercher leur ticket et ainsi rejoindre Micka Mawem, déjà qualifié pour les J.O.

Tout au long de la journée, chaque épreuve sera à suivre en live sur Planetgrimpe ci-dessous. Alors si vous voulez suivre la compétition comme si vous y étiez, vous êtes au bon endroit sur PG.

Le live des qualifications de vitesse, à partir de 11h00:

Le live des qualifications de bloc, à partir de 13h00:

Le live des qualifications de difficulté, à partir de 16h45:

Le programme complet du TQO

Après Valence et La Réunion, les meilleurs jeunes bloqueurs français du pays avaient rendez-vous au pied du MontBlanc, pour disputer la traditionnelle étape de Coupe de France de bloc de Chamonix.

Ils étaient un peu plus de 300 jeunes à prendre part aux qualifications durant la journée de samedi. Mais seuls les 6 meilleurs de chaque catégorie se sont hissés en finale.

• Voici les résultats complets:

Minimes garçons et filles

Cadets et cadettes

Juniors hommes et femmes

Un projet à 100 millions d’euros. 43 mètres de haut, nécessitant une corde de plus de 90 mètres pour atteindre le sommet des voies. Clymb ouvrira ses portes vendredi prochain et sera alors la plus grosse salle d’escalade du Monde.

Un tel projet démesuré ne peut résider qu’à un seul endroit… Abu Dhabi. Alors que Dubaï compte déjà deux complexes d’escalade, Abu Dhabi n’en possédait encore pas.

Et les Émirats arabes unis aiment les records et la démesure. Il possède le plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa de Dubaï, d’une hauteur de 830 mètres, d’ailleurs escaladé en 2011 par notre spiderman français Alain Robert en 6 heures 14 minutes et 55 secondes. Les Émirats aiment aussi beaucoup les centres commerciaux, pleins à craquer, surtout en été et pendant les vacances. Ski Dubai, dans le Mall of the Emirates, était, lors de son ouverture en 2005, la plus grande station de ski indoor du monde. Ce centre commercial possède également un aquarium de 10 millions de litres contenant 300 requins et raies. Clymb, un mur d’escalade à 100 millions d’euros, situé dans le centre commercial Yas, à Abu Dhabi, aura non seulement le plus grand mur indoor existant, mais aussi la plus grande chambre de parachutisme en intérieur.

Ce mur d’escalade est conçu pour présenter des défis sportifs uniques aux amateurs de ce sport du monde entier et permet de renforcer la position de l’émirat en tant que destination touristique mondiale, avec des attractions de rang internationales pour tous les voyageurs” déclarait le bureau des médias d’Abu Dhabi.

Le mur sera divisé en cinq parties, avec des difficultés différentes, permettant aux grimpeurs les plus novices de trouver le bonheur tout comme les grimpeurs les plus expérimentés.

Initialement, Clymb devait ouvrir l’année dernière, mais un incendie en 2018 a retardé la construction. Vasil Sharlanov, de Walltopia, le fabricant de la structure d’escalade, a déclaré “Nous avons dû remplacer la quasi-totalité des panneaux et un peu de la structure en acier, en quelques mois.”

Mais depuis cette semaine, des voies ont été tracées. Le mur est maintenant prêt à être grimper. Clymb ouvrira ses portes vendredi prochain.

C’est officiel ! À tout juste une semaine du lancement du Tournoi de Qualification Olympique, nous venons seulement de connaître la liste définitive des athlètes qui participeront à la compétition.

Pour rappel, il était initialement prévu que seuls 20 hommes et 20 femmes soient sélectionnés pour prendre part au TQO, suite à leurs résultats en Coupe du Monde cette saison. Puis la fédération internationale a supprimé du règlement le quota de deux athlètes maximum par pays. Mais cela a posé problème pour des athlètes comme Jernej Kruder ou Alexey Rubstov, qui avaient décidé de ne pas participer à la dernière étape de Coupe du Monde, étant déjà qualifiés pour le TQO. Or avec ce changement de règlement de dernière minute, ces deux grimpeurs ne figuraient plus dans la liste des 20 grimpeurs qualifiés.

L’IFSC a donc dû trouver une solution et a proposé au Comité International Olympique de disputer le Tournoi de Qualification Olympique à 22 grimpeurs au lieu de 20. Depuis la semaine dernière, nous étions en attente de la réponse, et à une semaine de la compétition, les quatre grimpeurs en question ne savaient toujours pas si oui ou non ils pourraient prendre part au tournoi.

La réponse vient finalement de tomber: Jernej Kruder, Alexey Rubtsov, Sandra Lettner et Iuliia Kaplina sont bien qualifiés pour le TQO. Le CIO a donc accepté la proposition de l’IFSC de faire participer 22 hommes et 22 femmes au TQO

• Voici donc la liste définitive des grimpeurs que nous retrouverons à Toulouse dans une semaine:

Nous sommes souvent amenés à parler des jeunes prodiges japonais, qui, à moins de 20 ans, sont capables de gagner n’importe quelle grosse compétition internationale, ou enchaîner des blocs en milieu naturel d’une cotation extrême.

Mais qu’en est-il de leurs aînés ? Hé bien, ils sont tout aussi forts. Le grimpeur japonais Akira Waku a commencé l’escalade à 30 ans. Aujourd’hui, il en a 48 et semble avoir rattrapé le temps perdu.  Au fil des années, il continue à devenir plus fort. Il y a quelques jours, il a enchaîné son bloc le plus dur, “Hydrangea”. Initialement coté 8C, la casse d’une prise a rendu ce bloc plus difficile et il se pourrait donc bien que sa cotation soit maintenant de 8C+.

“Hydrangea”, ouvert par Dai Koyamada en 2005, ajoute un départ assis de cinq mouvements à un 8B appelé “Hydra”. En 2013, l’américain Daniel Woods avait effectué la deuxième ascension de “Hydrangea”. Puis, la ligne était répétée par de très forts grimpeurs locaux comme Motochika Nagao, Sachi Amma, Ryuichi Murai, ou encore Nomura Shinichiro.

Selon Akira Waku, l’une des prises aurait cassé en 2016, juste avant l’ascension de Shinichiro, rendant le bloc plus difficile. Shinichiro aurait alors proposé la cotation de 8C/+, mais Waku pense que 8C+ serait la cotation la plus appropriée pour ce passage.

“Hydrangea” est le troisième bloc de Waku dans le 8C et plus. En juin 2017, il répétait “Hyper Ballad” que Dai Koyamada avait initialement coté 8C, mais que Waku décotait à 8B+. Il a ensuite réalisé une version directe plus dure de “Hyper Ballad” qu’il a alors coté 8C trois mois plus tard. En mai 2018, il a répété un autre bloc de Rai Koyamada: “Babel” 8C.

• Voici la vidéo de son ascension dans “Hydrangea”:

Alors qu’il participe dans deux semaines au Tournoi de Qualification Olympiques à Toulouse, dans l’espoir de décrocher son billet pour les J.O de 2020 à Tokyo, Adam Ondra est allé peaufiner sa préparation sur le rocher tchèque. Et lui-même ne s’attendait pas à une pareille journée !

Hier, après une séance d’entraînement en salle, Adam Ondra a profité des conditions automnales pour enchaîner trois de ses gros projets en bloc tout près de chez lui.

Ainsi, ce n’est pas un, ni deux, mais trois blocs extrêmes que le mutant tchèque a enchaîné coup sur coup, à seulement quelques minutes d’intervalles, en réalisant la première ascension des trois passages.

Il commence par venir à bout de “Nunavut” 8C, un bloc très physique qu’il avait déjà tenté dans le passé. Cette fois, il ne lui aura fallu qu’un essai seulement pour faire la croix, après s’être remémoré les mouvements. Galvanisé par sa performance, Adam se rend au pied de “Pučmeloun” 8C qu’il avait également essayé autrefois. Même scénario que quelques minutes plus tôt: Adam repose ses doigts sur les prises et fait la croix à son tout premier essai de la journée ! Incroyable ! Enfin, il termine cette journée prolifique en réalisant la première ascension de “Intensitos” 8B.

L’une de mes meilleures journées de bloc incontestablement. Ces deux 8C étaient des projets que j’avais en tête depuis quelque temps. Je les avais déjà essayé dans le passé, je savais que c’était possible, j’avais juste besoin d’attendre la journée parfaite pour les enchaîner. Et cette journée, c’était hier. Grosse motivation après un passage en salle et des conditions automnales parfaites. Les deux blocs sont tombés lors de mon premier essai de la journée, après m’être remis en tête les mouvements.

Avec de telles performances en seulement une journée, Adam Ondra vient de nouveau marquer l’Histoire de l’escalade et semble dans une forme olympique à quelques jours du TQO de Toulouse…

Après une semaine remplie de confusion, la fédération internationale a enfin publié la liste des grimpeurs officiellement sélectionnés pour participer au Tournoi de Qualification Olympique, qui se tiendra du 28 novembre au 1er décembre à Toulouse.

Pour rappel des faits, à l’issue de la saison des Coupes du Monde 2019, l’IFSC avait envoyé une invitation à 20 hommes et 20 femmes pour participer au TQO. Or, quelques jours plus tard, la fédération internationale a modifié le règlement de sélection pour cette compétition à la dernière minute. Dans la règle de sélection initiale, il y avait un quota maximum de deux athlètes par pays. Mais cette règle a été supprimée, signifiant qu’un pays pouvant envoyer plus de deux grimpeurs au TQO.

Jérôme Meyer, président de la commission olympique de l’IFSC, a annoncé que ce quota de deux athlètes avait été supprimé car le le Tokyo 2020 Sport Entry a réexaminé le système de qualification et n’a pas accepté une telle limitation de la part de l’IFSC. La fédération japonaise avait même porté plainte contre ce changement de règlement de dernière minute.

Après beaucoup de débats et d’attente, la liste des grimpeurs qualifiés pour le TQO de Toulouse vient finalement d’être publiée. Et il pourrait bien y avoir 22 athlètes sélectionnés au lieu des 20 prévus. En effet, en supprimant le quota de deux athlètes maximum par pays, deux grimpeurs chez les hommes et chez les femmes se sont retrouvés expulsés de la liste des participants du TQO. C’est par exemple le cas du slovène Jernej Kruder et du russe Alexey Rubtsov, qui avaient fait le choix de ne pas participer à la dernière Coupe du Monde, comme ils étaient, en se basant sur la règle initiale, déjà qualifiés pour Toulouse.

Ces quatre grimpeurs sont donc rajoutés à la liste des 20 athlètes qualifiés en attendant la confirmation du Comité International Olympique.

Du côté de l’équipe de France, cinq français prendront donc le départ de la compétition à Toulouse: Manu Cornu et Bassa Mawem chez les hommes ainsi que Fanny Gibert, Julia Chanourdie et Anouck Jaubert chez les femmes.

Les six meilleurs du TQO seront qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

Voici donc la liste des grimpeurs qualifiés pour le TQO de Toulouse:

Ryuichi Murai vient d’établir un nouveau 8C+ en réalisant la première ascension de “Decided SD”. Situé à Mizugakiyama, près de Tokyo au Japon, ce bloc était un vieux projet auquel Ryuichi Murai, l’un des meilleurs bloqueurs de son pays, a consacré de nombreuses heures de travail.

Plus tôt dans l’année, il avait déjà enchaîné “Decided”, un 8B+ très physique dans un panneau déversant. “Decided SD” n’est autre que le départ bas de ce bloc, qui rajoute cinq mouvements en 8B+ à la version initiale, valant déjà 8B+. Et en mathématiques verticales, (8B+) + (8B+) = 8C+

Ryuichi Murai compte déjà de nombreux 8C à son actif, comme “In Search of Time Lost” ou “Practice of the Wild”, mais il s’agit du premier 8C+ que le japonais réalise.

Ainsi, “Decided SD” n’est autre que le deuxième bloc en 8C+ du Japon, après la proposition il y a deux ans de Dai Koyamada avec “Nayuta”, qui compte 27 mouvements ! Nous pouvons donc affirmer qu’avec ses onze mouvements, “Decided SD” est le bloc dur le plus intense qu’il existe sur le sol japonais.

• La vidéo de l’ascension de Ryuichi Murai dans la version en 8B+ de “Decided” en avril 2019:

Un gros dévers de 40 mètres, une voie en 9a+, une première ascension qui aura demandé plus de 15 ans d’investissement par l’équipeur de la voie et seulement cinq autres enchaînements depuis. Il n’en fallait pas plus pour aiguiller la curiosité de notre français Seb Bouin, en quête de performance à Rodellar.

Mais finalement, la voie ne lui aura demandé que trois petits essais. Trois montées pour cocher cette ligne, qu’il propose d’ailleurs de décoter à 9a.

J’ai réalisé cette voie à ma troisième montée il y a deux jours. Je connaissais la fin commune à “Patanics”. Le plan original était d’essayer le 9b “Apocalipsis de la Gioconda” libéré par Jonathan Flor cet été au secteur Museo. Mais le froid et l’humidité sont venus perturber les projets.

À propos de la cotation de “No Pain No Gain”, mon avis serait de pencher pour le 9a si je compare aux autres voies que j’ai faites à Rodellar. Cela reste mon avis.

Il nous reste deux jours de grimpe, et puis il faudra revenir à la vie réelle pour s’occuper de la voiture, et pour préparer les prochains projets 😀.

Décidément, Seb Bouin est LE grand falaisiste du moment. Arrivé à la fin du mois d’octobre à Rodellar, en Espagne, le français n’en finit plus de faire des croix.

En quelques jours, il aura enchaîné “Detectives” 9a dont il signait la première ascension, “Patanics” 9b, “De Battre Mon Cœur S’est Arrêté” 9a et maintenant “No Pain No Gain”, qu’il propose à 9a.

Anak Verhoeven vient de signer la première ascension féminine de “Joe Mama” à Oliana en Espagne, juste avant la fin de son trip. Après un travail d’une dizaine d’essais, elle parvient à enchaîner son deuxième 9a+, après “Sweet Neuf” dont elle avait signé la première ascension en septembre 2017.

Puis, la jeune belge se blessait au coude, ce qui la pénalisait pour les saisons de Coupes du Monde en 2018 et 2019. La jeune femme de 23 ans avoue ne pas être encore 100% guérie, c’est dire son potentiel.

• Voici son commentaire sur l’enchaînement de “Joe Mama”, qui s’est joué à coup de petits détails:

Je suis venue à Oliana sans avoir une voie précise en tête que je voulais essayer. En arrivant sur place, j’ai pris une décision rapide: ça serait “Joe Mama”.

Un long processus de travail de la voie a alors commencé: trouver la version exacte qui me convenait. Accepter les températures chaudes et le rocher humide. Traiter la peau douloureuse et prendre des jours de repos supplémentaires. Je me suis vite sentie comme chez moi dans cette voie, mais ce n’était pas encore acquis !
Il n’y a pratiquement pas d’endroits où se détendre ou reprendre son souffle. Le crux est intense, sur des petites prises, suivi par des mouvements de gainage et d’endurance. Un vrai projet… Mais abandonner ne me semblait pas être la bonne option.

Ma première tentative depuis le bas est arrivée et je suis tombée très haut, dans le crux.
Deux tentatives plus tard, j’ai opté pour un changement de méthode qui a fonctionné: j’ai passé le crux peu de temps après.
Mais ensuite, j’ai recommencé à tomber dans le crux. Et encore. Et encore. Je me sentais tout simplement bloquée à chaque fois que j’atteignais cet endroit, je ne pouvais plus bouger mon corps.
Il était donc temps de changer de méthode une nouvelle fois. Un seul mouvement de pied supplémentaire a fait la différence et j’étais prête à continuer !
Mais… la fin du voyage approchait. Il ne me restait plus que 2 jours d’escalade. Et je me sentais si près de l’enchaîner…

Une autre tentative. J’ai passé le crux cette fois, avec ma nouvelle méthode du pied, mais je suis tombée quelques mouvement plus loin, sur un mouvement dynamique. Nooon… Encore une fois, je devais chercher un autre détail qui devait être changé. Et je l’ai trouvé.

Ma 10ème tentative depuis le bas et la dernière de cette journée. Je me suis strapé un doigt qui saignait. Je me sentais plus fatiguée qu’avant. Mais j’étais déterminée à me battre. J’ai passé le crux et le mouvement dynamique aussi. Un seul mouvement risqué m’attendait, juste en dessous de la chaîne, mais je ne voulais pas lâcher. Et je l’ai réussi ! Quel sentiment de clipper ce relais !!!

La majeure partie de ce trip a été consacrée à “Joe Mama”, mais au cours d’une journée de repos dans mon projet, j’ai également enchaîné à vue “Gorilas en la Niebla” 8b+, un beau et long classique d’Oliana.

Grande Voix, le support d’information long format de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade, est allé à la rencontre du premier grimpeur français de l’Histoire qualifié pour les Jeux Olympiques: Mickaël Mawem.

Le 19 août dernier à l’issue du Championnat du monde d’Hachioji, Mickael Mawem se qualifiait pour l’épreuve d’escalade des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Une qualification décrochée après une année difficile pour ce spécialiste de l’épreuve du bloc, tête d’affiche française de celle du combiné qui sera à l’œuvre aux JO de Tokyo en 2020.

Qualifications du Championnat du monde du combiné, Hachioji (JPN), dernière épreuve : le clan français exulte, Mickael Mawem est qualifié en finale et décroche le sésame : son ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

« J’ai eu du mal à réaliser, je n’arrivais pas vraiment à y croire compte tenu de toutes les déceptions que j’ai essuyées cette année. J’ai eu besoin de le voir écrit noir sur blanc pour être certain que c’était officiel », témoigne le grimpeur du pôle de Voiron. Cette année, en effet, Mickael Mawem n’a pas réussi à franchir le cap des demi-finales de Coupe du monde en bloc, sa discipline de prédilection.

« Je n’ai eu que des résultats qui ne reflétaient pas mes capacités. Et pourtant, là où beaucoup auraient baissé les bras, je n’ai rien lâché, jamais ! J’ai participé à toutes les étapes, je me suis donné à fond, tout le temps. Et malgré mon manque de repères aux Championnats du monde, j’ai donné le meilleur de moi-même. Quelle joie de partir aux Jeux. »

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À 37 ans, Romain Desgranges est sûrement l’un des grimpeurs les plus expérimentés du circuit mondial. Vainqueur du classement mondial en 2017, médaillé de bronze en 2018, il a malheureusement connu une saison noire en 2019. Il ne prendra part à aucune finale cette année, terminant 26ème du classement général.

Entre zipettes, erreurs de méthode, blessures et choix stratégiques, celui que l’on considère comme le papa de l’équipe de France, n’aura pas réussi à dérouler sa plus belle grimpe en compétition cette année.

Nous sommes donc allé à sa rencontre, afin d’analyser avec lui les raisons de cette saison chaotique, à la fois pour lui, mais aussi pour le clan français.

Comment te sentais-tu lors de ta préparation hivernale, à l’approche de la saison 2019 ?

Écoute comme à chaque fois je me suis investi a 100%, comme à chaque fois ça n’a pas été facile, le parcours n’a pas été un “long fleuve tranquille”. J’avais pris cette option du combiné pour apporter un coup de frais dans cette préparation hivernale, après tant d’années, je pense que c’était pas mal de bousculer les habitudes.

Après la saison 2018 j’ai pris 3 semaines de vacances, ça faisait 5 ans que je ne m’étais pas arrêté plus de 3 jours. Je suis donc revenu fin motivé pour une nouvelle saison ! Malheureusement, je me suis blessé au dos très rapidement après la reprise, ça m’a obligé de m’arrêter complètement presque 3 semaines et ça m’a embêté toute l’année. À partir de là, on avait pris du retard et on était presque tout le temps dans l’urgence entre les différentes compétitions et le planning chargé du combiné.

Après avoir été n°1 mondial en 2017 et n°3 mondial en 2018, dans quel état d’esprit abordais-tu cette année ?

L’année dernière, j’avais fait l’erreur de ne pas être vraiment honnête avec moi et de ne pas être en adéquation entre ce que je disais et ce que je voulais vraiment. Alors cette année, pas de chichi, je voulais être performant sur toute la saison et sur toutes les compétitions.

© Gaetan Haugeard

Ton objectif principal cette saison était les Championnats du Monde où tu termines 25ème. Comment as-tu vécu ce moment ?

J’abordais les Championnats du Monde comme une autre compétition. Les années passées nous ont montrées que j’avais du mal à me fixer sur un objectif très très précis un jour J, du coup ce rendez-vous faisait partie de la globalité de la saison… Le fait est que, comme les galères n’arrivent jamais seules, je me suis blessé au genou quelques jours avant la compétition. Nous sommes arrivés au Japon une grosse semaine avant l’épreuve et lors du premier entraînement, mon genou a craqué. Pendant quelques jours, je pouvais à peine marcher, j’ai donc fignolé ma préparation pour l’épreuve en ne pouvant faire que des suspensions et encore, car il fallait toujours que je gère ce problème au dos… Bref, la galère ! Du coup, j’étais déjà content de pouvoir participer à la compétition, strapé comme jamais. Pour finir, je suis rentré en France au fond du trou !

J’ai cru jusqu’au bout que j’allais pouvoir inverser la tendance… Mais non.

Suite à ton intégration dans le groupe olympique, ton entraînement a-t-il été bouleversé ?

Bouleversé oui, car j’ai obligatoirement fait plus de vitesse et de bloc spécifique que ce que j’aurais fait en étant 100% diff’, mais c’était sûrement un mal pour un bien. La filière diff’ évolue beaucoup et travailler la gestuelle moderne en bloc et l’explosivite / coordination de force en vitesse était très bon pour moi dans cette escalade moderne. Après coup, ce qui m’a le plus handicapé, c’est d’avoir déjà des Coupes du Monde en mars avril très tôt, et de ce fait, d’être déjà à cette période dans une optique de qualitatif.

© Vladek Zumr

Justement, penses-tu que tes moins bons résultats cette saison sont dûs à cela ?

Moins bons, c’est une façon soft de raconter l’histoire… Non, je ne pense pas qu’il y ait qu’une seule explication. Même si l’on est encore “à chaud”, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte pour la performance que ça serait facile de se cacher derrière ça et de tout mettre sur le dos du combiné.

Comment te positionnes-tu par rapport aux Jeux Olympiques ?

Comme je te disais, il y avait une part de renouvellement à aller chercher, je savais que le projet n’était pas impossible, mais pas loin. Tu pouvais retourner le concept dans tous les sens, il fallait que je sois très fort en difficulté pour imaginer exister dans cette histoire olympique. Du coup, ça collait parfaitement avec l’idée d’avoir comme priorité et objectif la saison de diff’.

Après avoir été pendant plusieurs saisons dans le top mondial, mentalement comment as-tu vécu le fait de ne faire aucune finale cette année ?

Mentalement ça a été horrible du début jusqu’à la fin. Des France à la dernière Coupe du Monde au Japon, tout a été chaotique et malgré toute la volonté du monde, je n’ai pas réussi à inverser la tendance. Chaque compétition m’enfonçait un peu plus la tête au fond de l’eau. Peut-être à tord je n’ai pas voulu rendre les armes. Je suis arrivé là car je n’ai jamais abandonné, je n’ai jamais baissé les bras et je n’allais pas commencer aujourd’hui. J’ai cru jusqu’au bout que j’allais pouvoir inverser la tendance… Mais non.

Même après cette saison horrible, j’ai toujours gagné le général, toujours été 2 fois Champion d’Europe etc etc… On ne me l’enlèvera pas.

Physiquement, tu semblais en forme, mais bien souvent tu chutais à cause d’une zipette ou d’une petite erreur. Comment analyses-tu cela ?

C’est forcément difficile d’encaisser mauvaises performances sur mauvaises performances, week-ends après week-ends. Mais la déception et la frustration était plus sur mes prestations et donc le résultat que sur les conséquences et l’image que ça pouvait véhiculer.

Même après cette saison horrible, j’ai toujours gagné le général, toujours été 2 fois Champion d’Europe etc etc… On ne me l’enlèvera pas. Encore une fois, le statut de numéro 1 ne m’a jamais trop intéressé, je suis dans le concret, souvent un peu trop, mais j’ai appris avec le temps à prendre et interpréter les bonnes et les mauvaises nouvelles de la même manière… Quoi qu’il arrive, il faut retourner à l’entraînement.

Alors d’après toi, que t’as t’il manqué cette saison ?

Comme quoi le physique ne fait pas tout ! L’alchimie était brisée et avait laissé place aux vieux démons. Mon escalade était fébrile et la moindre poussière faisait dérailler l’engrenage déjà pas très bien huilé. Physiquement pas au top, psychologiquement pas au top… Dur de faire monter la mayonnaise.

17 ans après ta première saison internationale le style d’ouverture a beaucoup évolué en difficulté, encore plus depuis l’intégration de l’escalade aux J.O. Qu’en penses-tu ?

Oui ça, pour avoir évolué, le style a évolué ! Bien évidemment le sport évolue et je préférais avant 😅. Après, en tant que compétiteur, c’est à nous de faire avec.

Il y a plusieurs variables, le sport devient plus médiatique et il faut plus de mouvements spectaculaires. Les voies doivent être de plus en plus visuelles et les marques poussent dans ce sens, pour mettre en vitrine leurs volumes de plus en plus gros (et plus chers). Malheureusement pour moi, ils préfèrent vendre des gros volumes plutôt que des petites réglettes 🤔

© IFSC

La fédération française avait fait le choix cette saison de privilégier les athlètes du combiné au détriment des spécialistes. Est-ce l’une des raisons qui expliquent les moins bons résultats de l’équipe de France cette saison selon toi ?

C’est le choix de la fédération française mais aussi de toutes les fédérations. Et quand tu vois les résultats de cette saison pour l’équipe de France et les autres équipes ça a été dur pour tout le monde. Regarde Stefano Ghisolfi, Domen Skofic, Jessica Pilz…

L’an prochain, on reviendra sûrement à une saison plus normale et ceux qui se sont entraînés seront présents, quant à ceux qui attendent de pouvoir faire des compétitions pour s’entraîner, ils rateront sûrement encore le train. Et puis si tu regardes un peu plus en détails, il y a eu beaucoup de jeunes et moins jeunes qui ont fait des compètes de diff’ cette année, il y avait des places et de l’expérience à prendre pour ceux qui avaient les dents longues !

L’équipe de France n’est pas une agence de voyage qui vous offre de grimper sur chacune des destinations au programme. C’est l’équipe de France, on ne parle pas du sport du dimanche entre copains, je le redis c’est l’équipe de France !

En tant que leader de cette équipe de France, comment analyses-tu la saison française d’un point de vue global ?

C’est vraiment compliqué. C’est sûr, cette saison a été difficile. Le niveau mondial est très dense, c’est réellement du haut-niveau et encore une fois, il y a pas de place à la demi mesure ! Et même s’il y a eu des exploits individuels il faut avouer qu’on est d’une manière générale un cran en dessous du niveau mondial qu’il faut actuellement sur le circuit. Même si certains jeunes qui “arrivent” brillent en catégorie jeune, il faut garder en tête que les jeunes japonais, slovènes, espagnols, coréens… font des médailles voir même gagnent en senior ! Et là ce n’est pas une question de critères de sélection, de combiné olympique, d’entraîneurs, ou je ne sais quelles autres excuses. Il faut s’entraîner et il faut s’entraîner plus.

Je n’ai pas assez de recul pour vraiment interpréter le comment du pourquoi mais d’une manière générale, j’ai quand même l’impression qu’il y a trop de suffisance, ça manque de rigueur et de labeur. On s’embourgeoise avec nos belles salles, nos beaux volumes, de belles ouvertures, on va à Innsbruck, on fait des stages à Tokyo… On se laisse porter et influencer par ce qui brille. Et pendant de temps là, les autres, ils travaillent. Ça manque probablement de caractère pour imposer ce côté “made in France”.

Mais rien n’est écrit et l’an prochain les cartes seront redistribuées… (à ceux qui se seront entraînés !!!)

Tu as maintenant 37 ans et il te manque toujours le titre de Champion du Monde à ton palmarès avant que celui ci ne soit bien complet. Quels sont tes projets sportifs pour la (les) saison(s) à venir ?

Tout ce que nous avons construit depuis toute ces années arrive probablement à sa fin et ça m’a mené à gagner de nombreux titres, jusqu’à l’apogée du classement général en 2017. En 2018 j’ai surfé sur la vague et là en 2019 ce fonctionnement semble avoir été essoré jusqu’à la dernière goutte. Nous avons construit quelques choses d’énorme ! Pour continuer il faut construire quelque chose de nouveau, sur de nouvelles bases, en adéquation avec des objectifs et leurs potentielles réalisations.

L’équipe de France n’est pas une agence de voyage qui vous offre de grimper sur chacune des destinations au programme. Partir pour partir n’a aucun intérêt et j’ai trop de respect pour ce maillot bleu pour me cacher derrière l’idée que l’important c’est de participer. C’est l’équipe de France, on ne parle pas du sport du dimanche entre copains, je le redis c’est l’équipe de France ! Il y a une obligation de rigueur et de résultats.

Alors je vais d’abord m’occuper de toutes ces blessures mentales et physiques qui m’empêchent de grimper. Récupérer mon dos à 100%, soigner mon genou parce que je ne peux pas mettre de talon depuis 3 mois et puis toutes ces autres douleurs qui me rappellent que je suis finalement un peu vieux. Quand tout ça sera rentré dans l’ordre, je prendrai le temps de préparer une suite intelligemment.

Il n’a que 9 ans… et vient d’enchaîner son premier 8b, tout seul, en tête, comme un grand ! Pourtant, ça ne fait que 6 mois que Théo Blass grimpe en tête.

Habitant dans l’Hérault, c’est à Saint Guilhem le Desert, à quelques kilomètres de Montpellier, que ce jeune français est venu à bout de “Bertane” 8b. La voie ne lui aura demandé que deux jours de travail et seulement 5/6 essais. C’est dire le potentiel de ce jeune garçon !

Il y a quelques mois, encore pas très à l’aise pour grimper en tête, Théo avait déjà réaliser “Pick-up” 8b, en moulinette cette fois-ci.

D’après son père, lui-même fort grimpeur, ayant enchaîné un 8c en 2017, Théo a commencé à grimper sérieusement dès l’âge de 7 ans, à raison d’une à deux séances par semaine sur le rocher et une à deux sessions en salle. Ces 15 derniers mois Théo a littéralement muté, passant du 6b au 8b !

Nous n’avons donc pas fini d’entendre parler de ce jeune prodige, qui fait partie de la petite poignée de grimpeurs comme Brooke Raboutou à avoir enchaîner un 8b à 9 ans.

Seb Bouin a encore frappé ! Après son enchaînement de “Patanics” 9b à Rodellar, c’est une nouvelle voie dans le neuvième degré qui tombe dans sa besace.

Cette fois il s’est attaqué à “De Battre Mon Coeur S’Est Arrêté”, un 9a qui jusque-là avait seulement été enchaîné par la machine espagnol Dani Andrada, en juillet 2017. Depuis, personne n’avait réussi à venir à bout de cette longue voie de 60 mètres, composée de trois sections très bloc.

C’était sans compter sur l’arrivée du plus fort falaisiste français à Rodellar, qui n’a alors fait qu’une bouchée de la voie. Tandis que Dani Andrada imaginait plutôt la cotation autour de 9a/+, Seb Bouin pense qu’elle ne vaudrait que 9a.

• Voici son commentaire sur cette ascension:

Hier j’ai réalisé la première répétition après Dani Andrada de cette méga ligne équipée par Serge Casteran.

Cette voie fait aux alentours de 60 mètres et porte très bien son nom 😅.

Lors de ma première journée dedans, je suis tombé au dernier mouvement car je n’avais pas vu une prise à la sortie…

Mais c’était un plaisir de grimper encore une fois dans cette voie.

Le trip continue, maintenant dans les autres projets !

© Julia Cassou

La nouvelle fait polémique. À un tel point que la fédération japonaise d’escalade a porté plainte auprès du Tribunal Arbitraire du Sport, une institution internationale proposant un arbitrage dans le monde du sport, alléguant que l’IFSC avait modifié le parcours de qualification jusqu’aux Jeux Olympiques de 2020 à la dernière minute, sans aucune explication.

Pour bien comprendre les faits, il faut savoir que la semaine dernière, l’IFSC a envoyé des invitations personnelles à 20 hommes et femmes pour participer au Tournoi de Qualification Olympique à Toulouse, qui se tiendra du 28 novembre au 1er décembre. Or, quelques jours plus tard, la fédération internationale a modifié le règlement de sélection pour cette compétition à la dernière minute, ce qui signifie que certains destinataires des invitations ont compris qu’ils n’étaient plus les bienvenus.

Dans la règle de sélection initiale, il y avait un quota maximum de deux athlètes par pays. Mais cette règle a été supprimée il y a quelques jours, comme le prouve l’extrait du règlement mis à jour ci-dessous:

La dernière ligne, qui stipulait qu’un quota maximum de deux grimpeurs par pays était autorisé, a été supprimée.

En pratique, cela signifie donc que le Japon peut envoyer cinq hommes et donc que des athlètes comme Jernej Kruder et Alexey Rubtsov, qui semblaient jusque-là qualifiés pour le TQO, ne le sont plus. Rappelons que Jernej Kruder et Alexey Rubtsov avaient décidé de ne pas participer à la dernière Coupe du Monde au Japon, car ils avaient déjà obtenu leur place pour Toulouse sur la base du règlement initial.

La fédération japonaise d’escalade a tenu une conférence d’urgence à Tokyo le 1er novembre, suite à l’annonce de ce changement de règlement. D’après eux, l’IFSC a changé la méthode de sélection pour les Jeux Olympiques de Tokyo sans explication préalable.

Les japonais dénoncent le fait d’avoir créé leur système de qualification olympique basé sur une compréhension des règles de l’IFSC, qui ont ensuite été modifiées par rapport à celles expliquées en début de saison. Cela influe sur la manière dont ils allaient organiser leur compétition en interne pour déterminer les deux athlètes à participer au TQO de Toulouse.

Plusieurs fédérations ont donc contacté l’IFSC, demandant une déclaration officielle de leur part.

Affaire à suivre donc…

La fédération japonaise a saisi le Tribunal Arbitraire du Sport.

C’est un changement de méthode dans le crux de la voie qui aura permis à Cédric Lachat d’enchaîner “La Rambla”, sa 35ème voie dans le neuvième degré !

C’est en 2015, après avoir enchaîné “La Reina Mora” 8c+/9a que le suisse essaye pour la première fois “La Rambla”. Puis, il retourne dans son projet en 2017, mais les conditions encore estivales ne lui permettent pas de mettre de fructueux essais. L’an dernier, en travaillant la voie, Cédric se rompt une poulie au doigt. Lors de tous ses assauts, le crux résistait à Cédric… Qui est alors venu avec une nouvelle méthode cette année ! Plutôt que de dynamiser pour aller chercher un mauvais bidoigt, il va marcher une mauvaise prise en épaule qui lui permet alors d’aller au bidoigt de façon statique. Aussitôt dit, aussitôt fait: lors de son premier essai avec cette nouvelle méthode, le suisse fera la croix.

De quoi ouvrir la saison hivernale en Espagne avec cette première grosse croix en provenance de Siurana.

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La saison des Coupes du Monde de difficulté 2019 s’est achevée ce week-end au Japon, lors de l’étape d’Inzai qui marquait la sixième et dernière manche de l’année. Il est donc venu l’heure de faire le point sur cette saison pleine de surprises, à un an des Jeux Olympiques de Tokyo.

Adam Ondra règne en maître chez les hommes

Participer à seulement la moitié des étapes de Coupe du Monde aura suffit à Adam Ondra pour remporter le titre au classement général cette saison. Normal, quand trois de ses participations se soldent par trois victoires me direz-vous… Chamonix en juillet, Kranj en septembre et Xiamen en octobre. Ce sont les trois manches auxquelles le tchèque avait décidé de participer. Personne n’aura réussi à battre Adam Ondra lorsque celui-ci se présentait au départ d’une Coupe du Monde.

Trois médailles d’or et donc 300 points au compteur du classement général, de quoi lui assurer une victoire avant même la dernière manche de la saison.

C’est donc une saison réussie pour Adam Ondra, qui a fait le choix de mettre de côté la falaise pour se consacrer aux compétitions en 2019 et 2020, dans le but de décrocher la première médaille d’or olympique de l’Histoire à Tokyo l’an prochain. Mais avant cela, le tchèque va devoir aller chercher sa place pour le JO lors du Tournoi de Qualification Olympique qui se tiendra à Toulouse en novembre. C’est l’événement à ne pas manquer pour Adam, qui est passé à côté de sa qualif lors des Championnats du Monde cet été, ce qui reste sa plus grosse déception de l’année.

© IFSC

La révélation masculine de l’année: señor Alberto Ginés López

Il n’a que 17 ans et a été couronnée d’argent au classement général des Coupes du Monde 2019. Encore inconnu du grand public lorsqu’il prenait le départ de la première étape de la saison à Villars, où il terminera 26ème, le jeune Espagnol semble être la relève assurée de Paxti Usobiaga et Ramon Julian.

Champion d’Europe cadet en 2018 et vainqueur de multiples étapes de Coupes d’Europe, c’est la saison dernière que ce jeune prodige faisait son apparition sur le circuit senior, lors de l’étape de Coupe du Monde d’Arco. Une première expérience qui se soldait par une première finale et une 7ème place mondiale à la clé.

Cette année 2019 aura été une année charnière pour Alberto Ginés López: entre circuit jeune et circuit senior, il aura pris le départ de 27 compétitions internationales entre avril et octobre ! Pour simplifier, tous les week-end depuis le mois d’avril, l’espagnol était en compétition à travers le monde !

© IFSC

Et cette année, c’est sur le devant de la scène internationale qu’Alberto a projeté son nom. D’abord 26ème à Villars, il améliore une semaine après lors de la Coupe du Monde de Chamonix, où il rentre en finale et termine 5ème. Sa déconvenue à Briançon, où il terminait 22ème, sera la dernière fois qu’il n’apparaîtra pas dans le top 5 d’une manche internationale: à Kranj il montait sur son premier podium en décrochant le bronze, avant de prendre la 5ème place à Xiamen et de terminer la saison en beauté à Inzai par une médaille d’argent.

Ainsi, pour sa première saison chez les seniors, Alberto Ginés López termine à la deuxième place du classement général, à 44 points d’Adam Ondra… Nous avons hâte de le retrouver l’année prochaine !

Janja Garnbret battue par Chaehyun Seo, la révélation féminine de 2019

Après une incroyable saison 2018 et un début d’année 2019 hallucinant où elle remportait l’intégralité des Coupes du Monde de bloc, tout nous laissait croire que Janja Garnbret allait survoler les épreuves de difficulté sans trouver d’adversaire à sa taille… Mais c’était sans compter sur l’arrivée de Chaehyun Seo, 15 ans, ayant désormais le droit de venir jouer à l’international chez les seniors.

© IFSC

Pour preuve, la saison 2019 démarrait très fort à Villars, en Suisse. En finale, Janja Garnbret dépassait d’un mouvement le crux où chutait Chaehyun Seo et décrochait la médaille d’or. La jeune coréenne démarrait donc sa carrière chez les seniors par une médaille d’argent.

Puis, la prodige coréenne frappera un grand coup: ce n’est pas une, ni deux, ni trois, mais bien quatre Coupes du Monde d’affilées que Chaehyun Seo allait remporter ! Première à Chamonix, elle conservera sa place sur la plus haute marche du podium à Briançon, Kranj ou encore Xiamen. Pendant ce temps là, Janja Garnbret oscillait entre la 2ème et la 13ème place, commettant parfois des erreurs fatales.

© IFSC

Finalement, la saison s’achèvera à Inzai par une médaille de bronze pour la coréenne et une médaille d’argent pour la slovène. Avantage donc à Chaehyun Seo, qui était d’ailleurs sûre de remporter le classement général des Coupes du Monde 2019 avant même de prendre le départ de la dernière manche.

Quelle saison incroyable de la part de cette grimpeuse asiatique ! Pour sa première année de Coupe du Monde, elle sera montée sur le podium de chacune des étapes, remportant quatre médailles d’or sur les six.

Le classement général 2019

La pire performance française de l’Histoire de l’IFSC

Cette année, la France figure 7ème au classement des nations. Son moins bon résultat depuis la création de l’IFSC en 2007. Il faut dire que les résultats n’ont pas été à la hauteur des espérances de la plupart des membres de l’équipe de France.

Au classement général, le meilleur grimpeur français chez les hommes cette année n’est autre que Romain Desgranges, qui figure en 26ème position. Numéro 1 mondial en 2017, troisième du classement général en 2018, cette année, le chamoniard n’aura pas réussi à s’exprimer sur les étapes de Coupe du Monde, lui qui participait à sa 17ème saison. Il ne prendra part à aucune finale et ne rentrera qu’une fois seulement dans le top 10 d’une manche internationale. Nous reviendrons plus ne détails sur cette saison difficile pour Romain dans un prochain article.

© Patrick Domeyne

Finalement, Alistair Duval est donc le grimpeur français ayant signé la meilleure prestation tricolore chez les hommes cette année. Sa 9ème place lors de la Coupe du Monde de Chamonix, seule étape à laquelle il participera, restera gravée comme l’une des plus belles prouesses françaises cette saison. 38ème au classement général, il devance d’une place Nao Monchois, 17ème à Briançon et 21ème à Kranj.

Enfin, Thomas Joannes se classe 54ème avec deux départs en Coupe du Monde cette saison, s’étant soldés par une 25ème et une 26ème place.

Chez les femmes, il faut descendre à la 20ème place du classement général de la saison pour retrouver la première française, Julia Chanourdie. Julia entrera une fois en finale cette saison, à Villars.

En 23ème position, on retrouve Fanny Gibert, ayant participé au circuit de difficulté dans le cadre du combiné olympique. Régulière, elle rentre à quatre reprises en demi-finale, terminant le week-end dernier la saison en signant son plus beau résultat en accrochant un top 10 en Coupe du Monde.

Suivent ensuite les jeunes comme Camille Pouget 28ème, et Nina Arthaud et Luce Douady, toutes deux 32ème du général. Luce aura sauvé l’équipe de France lors des Championnats d’Europe de difficulté où elle terminait 3ème, après avoir réalisé une très belle saison chez les jeunes. Notons également la première finale de Nina Arthaud à Briançon, ce qui semble prometteur pour la suite!

Enfin, on retrouve Salomé Romain en 40ème place (avec une seule participation en coupe du monde où elle décrochait tout de même une belle 10ème place), devant Nolwenn Arc 43ème.

Entre blessures, et mise à l’écart de certains spécialistes au profit du jeu des JO, ce qui peut s’entendre, l’équipe de France aura eu du mal à percer cette saison avec pour certain(e)s très peu de départ en coupe du monde, ce qui explique également les classements au général. On espère revoir cette équipe au sommet l’année prochaine!

Le classement des nations 2019

Un article complet sur les performances des équipes de France en 2019 est en préparation sur PG: Analyses détaillées, Interviews, …

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Les finales de la dernière Coupe du Monde de difficulté de l’année se tenaient ce matin à Inzai, au Japon. La saison s’est conclue par une victoire coréenne chez les femmes et japonaise chez les hommes.

Deux nouvelles médailles féminines pour la Corée !

Décidément, la Corée est LA nation de cette fin de saison. Avec une médaille d’or et une de bronze glanées le week-end dernier à Xiamen en Chine, ce sont de nouveau ces deux couleurs de médaille que l’on retrouve autour du cou des deux meilleures coréennes. Mais l’ordre est inversé aujourd’hui ! Si c’est la jeune Chaehyun Seo qui montait sur la première marche du podium la semaine dernière, c’est sa compatriote expérimentée Jaïn Kim qui remporte la compétition ce week-end.

Cette dernière aura usé de tout son talent pour être la seule finaliste à toper la voie, avec toute la grâce qu’on lui connait. De quoi terminer la saison en beauté pour la coréenne de 31 ans, qui compte déjà de nombreuses victoires en Coupe du Monde.

Chaehyun Seo, sa compatriote de 15 ans s’étant révélée sur le circuit international senior cette année, tombe à quelques mouvements du top, de quoi monter sur la troisième marche du podium et remporter sa septième médaille sur huit possibles cette saison.

© IFSC

Entre ces deux grimpeuses on retrouve Janja Garnbret, qui semblait bien partie pour enchaîner la voie de finale à son tour. Elle dépasse l’endroit qui fait chuter sa rivale coréenne, mais à mouvements de la fin, ses coudes se lèvent et la slovène ne parvient plus à lutter contre la gravité, qui l’emporte alors. Elle termine donc la saison sur la deuxième marche du podium.

Victoire japonaise chez les hommes

Deux Coupes du Monde cette saison et deux podiums pour le japonais Hiroto Shimizu ! Le grimpeur de 23 ans vient de remporter sa première médaille d’or international en étant celui à monter le plus haut dans la voie de finale masculine, qui ne sera pas enchaînée. Après une première apparition en Coupe du Monde cette année lors de l’étape française de Briançon, où il remportait la médaille d’argent, le japonais est revenu encore plus fort à Inzai, chez lui pour réaliser la plus belle performance de la journée.

Il devance de deux prises l’espagnol Alberto Ginés López, très régulier cette saison, et l’italien Stefano Ghisolfi, qui conclut la saison de toute beauté, en montant sur son premier podium depuis plus d’un an.

© IFSC

Les résultats des finales

La dernière Coupe du Monde de difficulté de l’année se dispute ce week-end à Inzai au Japon et la compétition commençait aujourd’hui, par les qualifications.

Tôt ce matin, ce sont les femmes qui ont ouvert le bal. Une cinquantaine de grimpeuses étaient réunies au départ de cette compétition, dans le but de monter le plus haut dans les deux voies de qualifications proposées. Elles seront finalement cinq à enchaîner les deux voies: Janja Garnbret bien sûr mais aussi sa compatriote Lucka Rakovec, en lice pour un podium au classement général. Pas de problème également pour les meilleures asiatiques du moment: Jaïn Kim enchaîne les deux voies avec aisance tout comme les deux japonaises Ai Mori et Akiyo Noguchi.

© IFSC

Ça passe également pour Chaehyun Seo, la révélation de l’année et vainqueur du classement général avant même la fin de la saison. La coréenne chute sous les tops de ses deux voies, se classant 10ème.

Du côté de l’équipe de France, pour sa deuxième participation à une Coupe du Monde de difficulté, Luce Douady disputera sa seconde demi-finale. Elle réalise la meilleure performance tricolore de la journée se classant 15ème. Derrière elle, on retrouve Fanny Gibert qui prend elle aussi son ticket pour les demi-finales terminant 23ème. Nina Arthaud, troisième française engagée sur cette Coupe du Monde échoue à quelques mouvements de la demi-finale, prenant la 30ème place.

Si cinq athlètes parvenaient à ne pas tomber ce matin chez les femmes, il n’y aura en revanche qu’un seul grimpeur qui parviendra à dompter la gravité dans les deux voies de qualifications chez les hommes. Le jeune ukrainien Fedir Samoilov se propulse en tête du classement des qualifications en étant le seul à réaliser un sans faute.

© IFSC

Derrière lui, on retrouve le japonais Keiichiro Korenaga, seul autre grimpeur à venir à bout de la première voie. Son compatriote Yuki Hada répond présent, en partageant la troisième place avec l’italien Stefano Ghisolfi. Au total, cinq compétiteurs japonais figurent dans le top 8 des qualifications.

Grosse déception du côté de l’équipe de France masculine puisque nos deux tricolores présents au départ de cette Coupe du Monde ne rentrent pas dans les 26 meilleurs de la journée. Nao Monchois réalisait pourtant une bonne prestation dans la voie 1, ce qui le classait 18ème du provisoire. Malheureusement, il se fait piéger prématurément dans le début de la voie 2, pour prendre au final la 33ème place.

Romain Desgranges ne terminera pas sa 125ème Coupe du Monde en beauté… La compétition se termine à l’image de sa saison 2019. Désillusion pour le chamoniard, qui voulait pourtant bien faire et se laisser grimper comme il sait le faire. Malheureusement c’est au fond du tableau qu’on retrouve le vainqueur du classement mondial 2017, chutant dans la première partie de ses deux voies de qualifications. Il termine la saison à la 38ème place.

Le top 26 des qualifications

La suite du programme

(heures françaises)

Samedi 26 octobre

08h10 – 14h20: Qualifications hommes

Dimanche 27 octobre

03h00 – 05h10: Demi-finales hommes et femmes (LIVE)
09h00 – 09h50: Finale femmes (LIVE)
10h15 – 11h05: Finale hommes (LIVE)

La longue saison de Coupe du Monde 2019 se termine finalement ce week-end, après des mois voyages à travers le monde pour les grimpeurs.

Aujourd’hui et demain, les grimpeurs de difficulté ont rendez-vous à Inzai, au Japon, pour disputer la dernière manche de Coupe du Monde de la saison. L’occasion également de couronner les nouveaux champions du classement général 2019. C’est donc la dernière chance pour les athlètes de grappiller des places dans le classement général de la saison. Enfin, c’est également la dernière occasion de gagner une invitation pour le tournoi de qualification olympique qui se tiendra à Toulouse en novembre.

Une bataille pour la seconde place chez les hommes

Chez les hommes, le vainqueur du classement général de la saison a déjà été déterminé. Après une nouvelle victoire à Xiamen, en Chine le week-end dernier, Adam Ondra s’est assuré la victoire au classement général. C’est l’une des raisons pour laquelle il a fait le choix de ne pas participer à la dernière Coupe du Monde au Japon ce week-end, afin de s’entraîner spécifiquement pour le TQO de Toulouse, dans l’espoir de décrocher sa place pour les Jeux Olympiques.

En revanche, les deux places restantes sur le podium sont toujours à gagner, avec trois athlètes prêts à s’affronter pour truster les médailles d’argent et de bronze. Le japonais Kai Harada occupe actuellement la deuxième place et progresse depuis quelque temps dans le classement général. Il a même failli remporter sa première médaille d’or en difficulté le week-end dernier à Xiamen ! Alors dans son pays natal, la pression saura-t-elle le galvaniser et et lui permettre de continuer sur sa lancée pour enfin remporter l’or ?

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L’espagnol Alberto Ginés López a connu une saison magnifique, tant chez les jeunes que chez les seniors, se retrouvant régulièrement en finale. Sa troisième place à Kranj l’a propulsé au troisième rang du classement général de la saison. Enfin, le canadien Sean McColl, qui avait préféré se retirer de la finale à Xiamen en raison d’une blessure éventuelle, a régulièrement trouvé une place dans le top huit sur chaque compétition et a une chance de décrocher une place sur le podium s’il décide de concourir au Japon.

La Slovénie contre le Japon !

La coréenne Chaehyun Seo semble être sortie de nulle part pour complètement bouleverser le classement féminin cette saison et remporter un total de quatre médailles d’or et une d’argent jusqu’à présent cette année. Ainsi, étant l’athlète qui a remporté le plus de victoires, elle a incontestablement remporté le titre de numéro 1 mondiale cette saison. À Inzai, il ne reste plus qu’à déterminer qui la rejoindra sur le podium…

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Après une saison en bloc révolutionnaire, les compétitions de difficulté ne se sont peut-être pas déroulées comme tout le monde l’attendait pour Janja Garnbret… Mais la slovène est tout de même deuxième du classement provisoire et une simple qualification en finale demain lui permettrait de conserver cette position. Sa compatriote, Lucka Rakovec est juste derrière elle avec une apparition régulière en finale tout au long de la saison.

La japonaise Ai Mori aura l’avantage ce week-end à Inzai de grimper à domicile et une place sur le dernier podium de la Coupe du Monde lui permettrait de monter sur le podium du classement général 2019 pour le plus grand plaisir de son public.

Le classement général actuel avant la dernière manche

L’équipe de France

La France s’est déplacée en petit comité pour cette dernière manche de Coupe du Monde avec cinq athlètes.

Chez les femmes, on retrouvera la jeune Nina Arthaud, fraîchement sacrée Championne d’Europe lors de sa dernière compétition chez les jeunes, ainsi que Luce Douady et Fanny Gibert.

Chez les hommes, Nao Monchois a été sélectionné pour prendre part à cette compétition, aux côtés de Romain Desgranges, qui dispute ce week-end la 125ème Coupe du Monde de sa carrière !

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Les ouvreurs

Après le désastre en terme d’ouverture lors de la Coupe du Monde de Xiamen la semaine dernière, les ouvreurs avaient à coeur de bien faire pour terminer la saison en beauté ce week-end. Aux commandes, l’allemand Christian Bindhammer, assisté par l’autrichien Reini Fichtinger et la française Hélène Janicot.

Le programme du week-end

(heures françaises)

Samedi 26 octobre

02h30 – 07h10: Qualifications femmes
08h10 – 14h20: Qualifications hommes

Dimanche 27 octobre

03h00 – 05h10: Demi-finales hommes et femmes (LIVE)
09h00 – 09h50: Finale femmes (LIVE)
10h15 – 11h05: Finale hommes (LIVE)

Les finales de la Coupe du Monde de difficulté à Xiamen ont été très serrées, avec un nombre incroyable d’égalités enregistrés à la fin du tour précédent. Le mur n’étant pas aussi déversant que celui des compétitions précédentes, les ouvreurs ont dû faire preuve de créativité pour mettre au défi les grimpeurs. En regardant les résultats, on s’aperçoit qu’il n’a pas été facile pour eux de les départager… Quoiqu’il en soit, aucun français ne sera parvenu en finale…

Trois tops chez les hommes…

Après une demi-finale qui a abouti à deux ex-aequo pour les finalistes masculins, la tension était palpable hier en finale. L’espagnol Alberto Gines Lopez, l’américain Jesse Grupper et le tchèque Adam Ondra étaient à égalité en deuxième place, juste derrière le japonais Kai Harada, qui mettait tout le monde d’accord dans la voie de demi-finale. L’américain Sean Bailey et le japonais  Taisei Homma étaient eux aussi ex-aequo en 6ème position. Si une autre égalité se produisait lors des finales entre l’un de ces grimpeurs, les résultats seraient déterminés par le temps.

Et très vite, nous allions comprendre que la voie de finale n’était pas assez dure pour départager les meilleurs. Tomoa Narasaki, qui a de peu trouvé sa place en finale, était le premier concurrent à s’élancer. Il avale la voie comme si c’était une voie d’échauffement, montant au sommet en moins de 3 minutes ! Une performance impressionnante, et un premier top sur ces finales… qui n’allait pas être le dernier.

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En effet, actuellement en tête du classement général des Coupes du Monde, Adam Ondra a de nouveau fait le show en demandant au public de le soutenir peu de temps avant de clipper le relais de la voie de finale, ce qui lui a permis de remporter sa troisième médaille d’or de la saison, grâce à son bon score en qualification car à égalité avec Tomoa Narasaki et Taisei Homma en finale et en demi…

Et c’est donc finalement le japonais Taisei Homma qui a décroché l’argent, enchaînant lui aussi la voie de finale sans grandes difficultés. Mieux classé que son compatriote Tomoa Narasaki lors des qualifications, il le devance donc d’une place sur le podium.

Petite déception pour le jeune japonais Kai Harada, leader des demi-finales. Alors que lui aussi semblait randonner la voie, un top lui aurait permis de remporter la victoire sur cette étape. Mais malheureusement, il chute sous la dernière prise, prenant donc la 4ème place.

… Et tout autant chez les femmes !

Chez les femmes, il y avait encore plus d’ex-aequo que chez les hommes lors des demi-finales. La japonaise Ai Mori et la slovène Lucka Rakovec étaient à égalité en huitième place, les légendes Jain Kim et Akiyo Noguchi étaient ex-aequo pour la quatrième place, tandis que Janja Garnbret et Chaehyun Seo occupaient ensembles la première place.

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Lucka Rakovec a bien grimpé tout au long de la voie, mais a manqué la prise finale, ce qui a laissé craindre aux ouvreurs que la voie était encore une fois trop facile et que le classement final serait établi au temps.

La première à atteindre le top a été Jain Kim alors qu’il ne lui restait plus que 4 secondes au chrono. Puis, son résultat a été immédiatement battu par Akiyo Noguchi, ce qui a permis aux deux athlètes de rester à égalité, mais la japonaise a pris l’ascendant sur la coréenne en ayant grimpé plus vite. Ainsi, Akiyo a terminé sur la deuxième marche du podium tandis que Jain a remporté la médaille de bronze.

Les deux meilleures grimpeuses de la saison ont été les dernières à s’engager dans la voie de finale. Chaehyun Seo a sécurisé le dernier mouvement en plaçant judicieusement son talon avant d’aller chercher la dernière prise alors qu’il lui restait encore plus de 90 secondes. La seule qui pouvait encore lui voler la première place était donc Janja Garnbret. La slovène avait compris que la victoire allait se jouer à la montre, elle opte donc pour une méthode plus dynamique pour aller chercher la dernière prise… qu’elle manque ! La slovène se retrouve donc 4ème, tandis que Chaehyun Seo remporte sa quatrième médaille d’or de la saison.

Les résultats des finales