Author Archives: Nicolas Mattuzzi

À l’issue des finales du combiné du Championnat d’Europe 2020, nous connaissons maintenant les noms des deux nouveaux grimpeurs qualifiés pour les Jeux Olympiques !

Ils sont tous les deux russes, et sont également les nouveaux Champions d’Europe du combiné: chez les femmes, la victoire revient une nouvelle fois à Viktoriia Meshkova tandis que chez les hommes, c’est son compatriote Alexey Rubstov qui s’impose à domicile !

Une victoire pour quelques secondes !

Tout s’est joué dans la dernière épreuve du combiné: la difficulté. Un scénario incroyable s’est produit, qui a tenu les grimpeurs en haleine jusque dans les dernières secondes !

En effet, après avoir terminé 2ème en vitesse et 6ème en bloc, Viktoriia Meshkova parvenait à enchaîner la voie de finale, malgré la fatigue accumulée de la journée. Mais rien n’était encore joué pour elle ! Car si la tchèque Eliska Adamovska, dernière concurrente à s’élancer, enchaînait la voie de finale plus rapidement que la russe, alors c’est finalement la serbe Stasa Gejo (3ème en vitesse et 1ère en bloc) qui décrocherait sa place pour les J.O ! Eliska Adamovska enchaîne la voie, et pendant de longues secondes, on ne sait pas si elle a été plus rapide ou non que Viktoriia Meshkova… Jusqu’à ce que le coach russe explose de joie, confirmant que cette dernière était bel et bien qualifiée pour les Jeux Olympiques. Car finalement, la tchèque aura enchaîné la voie avec 1 minute de plus que la russe, qui remporte donc la compétition.

Notons que Viktoriia Meshkova est la révélation de ces Championnats d’Europe ! Plus tôt dans la semaine, elle remportait l’or en vitesse puis en difficulté. La saison dernière cette jeune russe de 20 ans ne figurait qu’en 35ème position au classement mondial !

Viktoriia Meshkova est la révélation de ces Championnats d’Europe 2020 © Leo Zhukov

Un scénario similaire chez les hommes…

La manière de compter les points fait qu’il n’est pas toujours facile de suivre qui va gagner dans cette épreuve du combiné. Preuve en est avec la victoire d’Alexey Rubtsov hier chez les hommes.

Le dénouement final a lieu en difficulté, avec premièrement le britannique William Bosi qui chute au sommet de la voie, touchant le bac final sans parvenir à le tenir. Puis le russe Sergei Luzhetski enchaîne la voie en 2 min 51. S’élance ensuite Alexey Rubstov dans le tracé final. Bien que 5ème en vitesse et 1er en bloc, personne ne s’attendait à ce que le russe aille jouer la médaille d’or, sachant qu’il n’a jamais vraiment brillé en difficulté, terminant 16ème des qualifications dans cette discipline. Mais Alexey Rubstov met le run de sa vie et parvient à toucher le bac final, plus vite que William Bosi !

Tout s’est joué dans la voie de finale, pour quelques secondes près © Leo Zhukov

Le grimpeur suivant n’est autre que le grand favori de la compétition, Sascha Lehmann, qui remportait le titre de Champion d’Europe quelques jours auparavant. 4ème en vitesse et 3ème en bloc, il doit enchaîner la voie plus vite que Sergei Luzhetski pour espérer gagner sa place aux J.O. C’est ce qu’il parvient à faire, avec 20 secondes de moins que le russe. Il figure alors en tête du classement provisoire, et tout le monde pense alors qu’il a définitivement rejoint le clan des grimpeurs olympiens. Mais non ! Car voilà que l’israélien Yuval Shelma enchaîne la voie à son tour, encore plus vite que Sascha Lehmann, ce qui fait que ce dernier ne figure plus premier de cette épreuve, entraînant finalement la victoire d’Alexey Rubstov au classement général du combiné !

“Incroyable, Yuval est mon héros” déclare le russe, qui obtient donc son ticket pour les Jeux Olympiques.

Un format combiné difficile à suivre…

Ce format combiné confirme ce que l’on savait déjà: le suspense est à son comble jusque dans les dernières secondes de la compétition. En revanche, il n’est vraiment pas facile pour les téléspectateurs de suivre et de comprendre la compétition, encore plus pour les néophytes de l’escalade. En effet, la multiplication des résultats de chaque discipline rend le classement difficile à comprendre et interpréter en temps réel.

Même pour les entraîneurs, les juges, les commentateurs et les organisateurs, il y a souvent quelques moments de flottement sans que l’on sache vraiment ce qu’il se passe.

Enfin, il est impératif que la voie de finale ne soit pas trop facile, car il est quand même regrettable qu’une victoire sur un combiné se joue à un temps d’ascension dans la voie de difficulté, comme ce fut le cas hier soir.

Les résultats complets des finales:

Après avoir répété “Hugh”, le premier 9a français et “Akira”, proposé comme le premier 9b au monde, Seb Bouin termine son trip aux Eaux Claires en beauté, en venant à bout d’un autre mythe de la falaise: “De l’Autre Côté du Ciel” 9a.

Et de trois pour Seb Bouin ! Dans le cadre de son Vintage Rock Tour, qui consiste à répéter les voies les plus mythiques de France, le jeune falaisiste a fait escale aux Eaux Claires, véritable temple de l’Histoire de l’escalade. Il a tout d’abord répété “Hugh”, premier 9a du pays, avant de signer la première répétition de la célèbre voie de Fred Rouhling “Akira”, proposée comme le premier 9b du monde, qu’il a d’ailleurs décoté à 9a.

Seb ne pouvait pas partir sans compléter la troisième voie mythique du secteur: “De l’Autre Côté du Ciel”, 9a. Une véritable oeuvre d’art exclusivement taillée par Fred Rouhling, qui a fait de cette voie un chef d’oeuvre de mouvements amples et dynamiques, principalement sur monodoigts. Elle commence par une première partie en 7c avant d’attaquer un plafond en 8c, puis continue par un pas de bloc estimé à 8A. Cette voie propose notamment un mouvement en no foot à 360° des plus impressionnants, ce qui fait de cette ligne l’une des plus novatrices pour l’époque. Car rappelons que Fred Rouhling en signait la première ascension en décembre 1997 !

Après avoir enchaîné “Akira”, je voulais finir le boulot aux Eaux Claires et répéter un autre mythe de Fred Rouhling : “De l’Autre Côté du Ciel” 9a. Cette voie est située sur la même falaise que “Hugh” (premier 9a français). C’est un toit impressionnant qui se détache dans de ciel, comme si quelqu’un l’avait coupé au couteau.

Les mouvements sont assez incroyables, il y a un twist et un 360°, des grands mouvements dynamiques, et des monos. De quoi ravir notre génération. Cette voie est super fun à grimper. L’enchaînement a été filmé avec un drone, restez connectés, les images arrivent !

Dédicace à Tim Kemple qui a fait plus ou moins la même photo de Fred 23 ans plus tôt.

Content de finir cette étape du Vintage Rock Tour et d’en attaquer une autre avec le Saussois.”

Seb Bouin

La pression était palpable aujourd’hui à Moscou. En effet, après avoir décerné chaque titre européen dans chacune des trois disciplines, aujourd’hui se tenait une épreuve avec encore plus d’enjeu: le combiné. Car demain, à l’issue des finales, un homme et une femme décrocheront la dernière place qualificative pour les Jeux Olympiques.

Aujourd’hui se tenaient les qualifications. Une grosse journée donc pour les 20 athlètes hommes et femmes, qui a commencé par la vitesse, avant de poursuivre par le bloc et la difficulté. Seuls les huit meilleurs allaient accéder aux finales et donc rester dans la course aux J.O.

Voici ci-dessous les résultats. La grosse surprise nous vient de Jernej Kruder, pour qui l’aventure olympique s’arrête. Pourtant le slovène était bien parti ce matin, en prenant la 8ème place en vitesse, battant même son record personnel (7,51 secondes). Mais en bloc, sa discipline de prédilection, il ne parvient pas à faire mieux que 13ème, enchaînant pourtant 3 des 4 blocs. Et sa 14ème place en difficulté ne lui permet pas de remonter au classement. Il termine finalement 17ème aujourd’hui, bien loin du top 8 qu’il espérait tant.

Chez les hommes, c’est le suisse Sascha Lehmann, fraîchement couronné Champion d’Europe de difficulté, qui s’empare de la tête du classement, avec une 9ème place en vitesse, une 3ème place en bloc et une 2ème place en difficulté.

Chez les femmes, c’est la tchèque Eliska Adamovska qui prend la première place des qualifications, avec une 18ème place en vitesse, et une première place en bloc et difficulté.

Rendez-vous demain dès 13h50 pour savoir qui décrochera sa place pour les J.O.

Le top 8 des qualifications:

Adam Ondra est toujours en Espagne, en attendant de meilleures conditions pour pouvoir mettre de vrais essais dans “Perfecto Mundo” 9b+. Prenant son mal en patience, il vient de réaliser la première ascension d’un nouveau 9a.

Depuis plusieurs jours Adam Ondra est frustré. Frustré des conditions météo, qui l’empêchent de pouvoir mettre de bons essais dans son projet, “Perfecto Mundo”. Trop d’humidité, trop de pluie, pas assez de vent… rien n’est en sa faveur pour le moment.

Je me sens fatigué. Je suis à deux doigts de rentrer chez moi, m’entraîner, et revenir quand les conditions seront au moins un peu meilleures. S’il n’y avait pas le COVID, je serais rentré.”

Mais contre toute attente, lors de sa dernière session de travail dans “Perfecto Mundo”, Adam Ondra réussissait enfin à passer le crux, du monodoigt jusqu’à la fameuse pince. De quoi remettre du baume au coeur au tchèque. Ce même jour, pour terminer en beauté, direction le secteur Espadelles, et malgré la tombée de la nuit et la fatigue de la journée, Adam Ondra parvenait à libérer une nouvelle voie: “Directa Bongada”, un 9a “dur” comme il la qualifie lui-même.

Cette voie est en fait une connexion entre “Directa Rodillar” 8c+/9a et “La Bongada” 8c+/9a également, qui combine les crux de ces deux voies. Cette nouvelle ligne devient donc la plus directe, celle qui traverse la grotte de part en part. Mais comme le précise Adam, un bon repos entre les passages les plus durs empêche cette voie d’être 9a+.

Voici la dernière vidéo publiée par Adam Ondra, où on le voit démuni face aux conditions météo dans “Perfecto Mundo”, avant qu’il enchaîne “Directa Rodillar”:

Après être entrée dans l’Histoire en devenant la troisième femme au monde à enchaîner un 9b, Julia Chanourdie réalise une nouvelle performance sur le rocher de St-Léger.

Il y a un peu plus de deux semaines, Julia Chanourdie nous annonçait avoir enchaîné “Eagle-4” sur la falaise de St-Léger, un 9b seulement réalisé par Adam Ondra et Hugo Parmentier jusque-là. Cette performance faisait d’elle la première française de l’Histoire à atteindre cette cotation, que seule Angy Eiter et Laura Rogora ont atteint avant elle.

Depuis, Julia continue à se faire plaisir sur le rocher et réalise encore une belle croix. Toujours sur la falaise de St-Léger, elle signe une ascension éclair de “La ligne claire” 8c+. Il ne lui aura fallu que 4 essais pour enchaîner cette voie.

Au total, Julia comptabilise maintenant six voies dans le 8c+/9a et plus.

Lire aussi | Sensationnel ! Julia Chanourdie devient la première française dans le 9b !

Les finales du Championnat d’Europe de difficulté viennent de s’achever à Moscou. La russe Viktoriia Meshkova, qui avait impressionné lors des finales en bloc en décrochant la médaille d’or, s’impose une nouvelle fois ce soir ! Chez les hommes c’est le suisse Sascha Lehmann qui monte sur la plus haute marche du podium, principal favori de l’épreuve.

Un deuxième titre de Championne d’Europe pour Viktoriia Meshkova !

Incroyable ! La prestation de Viktoriia Meshkova était déjà exceptionnelle lundi soir, lors des finales européennes de l’épreuve de bloc. Au terme d’un gros combat, cette jeune russe de 20 ans remportait son premier titre international. Pourtant, personne n’aurait misé sur elle avant la compétition. L’an dernier, Viktoriia avait participé à plus de 18 étapes de Coupes du Monde, et son meilleur résultat était une 16ème place à Munich. Elle était classée 35ème au rang mondial.

Mais dès l’ouverture de ce Championnat d’Europe, elle faisait déjà forte impression, en atteignant les phases finales en vitesse et en réalisant un chrono de 9,68 secondes, l’un des meilleurs temps des non-spécialistes. Puis, elle s’imposait en bloc, décrochant l’or en enchaînant les quatre blocs de finale.

Viktoriia Meshkova a réussi à allier sérénité et efficacité, de quoi décrocher son deuxième titre de la semaine !

Mais qui aurait cru que la russe allait de nouveau monter sur la première marche du podium ce soir, lors des finales de l’épreuve de difficulté ?! Pourtant, Viktoriia donnait très vite le ton: en demi-finale, elle était l’une des deux seules à enchaîner la voie. Elle était donc la dernière à s’élancer ce soir dans le tracé final, qui d’ailleurs fut parfaitement ouvert.

Avant elle, sa plus grande rivale de la soirée, la tchèque Eliska Adamovska, avait mis la barre haute, en chutant avec les doigts sur la prise finale. Mais Viktoriia ne laisse pas la pression l’envahir et enchaîne les premiers mètres de la voie avec une facilité déconcertante. En un temps record, elle se retrouve à son tour à quelques mètres de la dernière prise, donne tout dans le jeté final, mais ne parvient pas à rester accrochée à la prise non plus. Les deux grimpeuses vont donc être départagées au temps. Net avantage à Viktoriia Meshkova donc, qui aura mis 40 secondes de moins que la tchèque.

La russe de 20 ans fond en larmes à l’annonce de sa victoire, sous les yeux de son public. Jamais elle n’aurait pensé repartir avec le doublé en bloc et en difficulté. La compétition n’est pas finie pour elle, puisqu’elle prendra le départ du combiné dès vendredi et semble donc être la grande favorite.

Les résultats complets de la finale féminine:

Sascha Lehmann le conquérant !

Après un beau spectacle dans la finale féminine, nous avions hâte de découvrir le tracé des hommes. Et c’est une voie longue, physique et intense qui attendait les huit finalistes de la soirée.

Rapidement, on comprend que le crux se trouve au sommet de la voie. L’israëlien Nimrod Marcus, premier concurrent à s’élancer, place tout de suite la barre très haute en atteignant les derniers mouvements du tracé. Il restera un long moment en tête du classement provisoire, car les quatre grimpeurs suivants chuteront plus bas que lui.

Arrive ensuite Sascha Lehmann. Le grimpeur de 22 ans est l’un des grands favoris de la compétition. Le suisse fait parler la puissance et parvient à dépasser la verticale limite fixée par l’israëlien. Puis, plus rien ne semble l’arrêter. Sascha laisse échapper un cri de rage alors qu’il s’approche à grande vitesse du top. Le regard concentré, il se prépare à réaliser le dernier mouvement dynamique de la voie, mais chute, à quelques centimètres de la dernière prise.

Repos bien mérité pour Sascha Lehmann après le jeté que les ouvreurs avaient concocté au milieu de la voie

Il s’empare de la première place du classement général, mais après lui, deux grands grimpeurs doivent encore passer: le belge Nicolas Collin, qui a réussi l’énorme performance de disputer les finales de chaque épreuve ces cinq derniers jours, et le russe Dmitrii Fakirianov. Malgré un gros run de la part de ces deux grimpeurs, personne ne parviendra aussi haut que le suisse.

Sascha Lehmann remporte donc son premier titre de Champion d’Europe de difficulté. L’an dernier, il avait décroché la médaille de bronze lors de cette même compétition, quelques jours après avoir remporté sa première médaille d’or en Coupe du Monde lors de l’étape de Villars, en juillet 2019.

La suite du programme:

Ce week-end se déroulait la traditionnelle étape de Coupe de France de bloc à St-Leu, sur l’Île de la Réunion.

Quelques métropolitains avaient fait le déplacement pour se confronter aux grimpeurs locaux, à l’image de Fanny Gibert, qui faisait son retour sur son île d’origine, ou encore d’Alistair Duval et de Micka Mawem.

Lors des qualifications, Oriane Bertone parvenait à prendre la première place du classement féminin, ce qui nous laissait présager un beau duel en finale face à Fanny Gibert. Et pas facile pour les ouvreurs de départager ces deux grimpeuses. En effet, elles sortent toutes les deux les quatre blocs de finale, tandis que les autres finalistes n’en enchaînent aucun. Au jeu des essais, Fanny Gibert en mettra deux de moins qu’Oriane Bertone, décrochant ainsi la médaille d’or.

Chez les hommes, scénario quasiment similaire, puisque l’on assiste à un duel serré en finale entre Micka Mawem et Alitair Duval. Eux aussi seront les deux seuls finalistes à réaliser l’intégralité des blocs du circuit. Avantage à Micka Mawem, qui monte sur la première marche du podium, réalisant les 4 blocs en 5 essais, tandis qu’Alistair en mettra trois de plus.

Les résultats seniors

Tous les résultats jeunes:

Minimes

Cadets:

Juniors:

Le slovène Jernej Kruder et la russe Viktoriia Meshkova ont été sacrés Champions d’Europe de bloc 2020, au terme d’une belle finale hier soir.

Un suspense total jusque dans les dernières secondes !

Le titre de Championne d’Europe s’est joué à un essai pour une zone chez les femmes. Autant dire trois fois rien ! Le duel entre la belge Cholé Caulier et la russe Viktoriia Meshkova fut palpitant tout au long de la soirée. Très vite, on comprend que la médaille d’or va se disputer entre ces deux jeunes femmes.

Elles sont tout d’abord les deux à enchaîner le bloc 1 à vue. Puis elles sont les deux seules à réaliser le bloc 3, à vue. La russe lâche un essai de plus pour atteindre la prise finale du bloc 2, mais un de moins que la belge pour valider le dernier bloc. Résultat des comptes: les deux grimpeuses ont toutes les deux enchaîné les 4 blocs, en 6 essais. Il faut donc se tourner vers les prises de zone pour départager nos deux prétendantes à la victoire: elles ont toutes les deux validé les 4 zones, mais en 5 essais pour la russe, contre 6 pour la belge.

À 20 ans, Viktoriia Meshkova remporte le titre devant son public © Leo Zhukov

La victoire finale revient donc à Viktoriia Meshkova, 20 ans, qui n’avait jusque-là jamais fait mieux qu’un top 16 en Coupe du Monde de bloc. Une première victoire internationale pour la russe donc, qui s’offre l’or à domicile. Notons qu’elle est la deuxième russe à remporter l’or face à son public, puisque Ekaterina Barashchuk décrochait le titre de Championne d’Europe de vitesse quelques jours auparavant.

Le podium est complété par la belge Chloé Caulier et la serbe Staja Gejo, qui décroche le bronze avec 2 blocs et 4 zones, retrouvant ainsi le chemin des podiums, après une saison blanche en 2019 suite à une blessure.

Jernej Kruder assure sa position de favori

En grand favori de la compétition, le slovène Jernej Kruder n’a pas déçu. Il remporte le titre de Champion d’Europe en étant le seul à enchaîner plus d’un bloc en finale.

Après avoir atteint le sommet du premier bloc à vue, performance qu’il sera le seul à réaliser, le tournant de la finale a eu lieu dans le bloc 3. En effet, alors que les autres finalistes se cassent un à un les dents dans ce passage en dalle, sans parvenir à en atteindre le sommet, Jernej Kruder réussit l’impensable: enchaîner ce bloc à vue ! Ainsi, avec une facilité déconcertante, le slovène atteint le sommet du bloc en quelques secondes à peine, là où tous ses concurrents étaient renvoyés au tapis avant lui.

Jernej Kruder aura dominé ces finales, assumant son statut de favori © Leo Zhukov

Ainsi, avec 2 blocs et 3 zones, il remporte son premier titre de Champion d’Europe, après avoir terminé au pied du podium en 2010 en Autriche et en 2017 en Allemagne.

Le podium masculin est complété par deux grimpeurs russes: Sergei Luzhetskii s’offre l’argent avec 1 top et 4 zones, tandis que son compatriote Nikolai Iarilovets termine 3ème avec 1 top et 3 zones.

Les résultats complets des finales:

La suite du programme:

La jeune italienne Laura Rogora vient de signer la première répétition de “The Bow”, 9a+ ouvert par son compatriote Stefano Ghisolfi.

Elle n’a encore même pas 20 ans, mais compte déjà une quinzaine de voies dans le neuvième degré ! Cet été, elle devenait la deuxième femme de l’Histoire à enchaîner un 9b, après Angy Eiter. Voilà que Laura Rogora frappe de nouveau très fort sur le rocher en réalisant le second 9a+ de sa carrière avec “The Bow”.

Elle aurait normalement dû être à Moscou en Russie, pour disputer le Championnat d’Europe 2020, dont elle était l’une des favorites. Mais tout comme la France, l’Espagne ou l’Autriche, la fédération italienne a décidé de ne pas envoyer ses athlètes au regard de la situation sanitaire. C’est donc sur le rocher italien, réchauffée par le soleil de ce mois de novembre, que la jeune Laura s’est rabattue.

Elle clippe le relais de “The Bow” à Arco, cette voie devenue célèbre par son mouvement inédit de croisé/décroisé, sur une mauvaise inversée. Stefano Ghisolfi avait signé la première ascension de cette ligne en juillet, après un gros combat. Laura réalise donc la première répétition de la voie et poursuit sa folle saison: en moins d’un an, elle a réalisé neuf voies dans le neuvième degré. Une grande première pour une femme !

Ça y est ! 25 ans après la première ascension, l’un des plus gros mythes au monde vient d’être répété, non pas une, mais deux fois.

Il aura fallu attendre 25 ans pour que “Akira” connaisse enfin une première répétition. “Akira”, c’est un mythe de l’escalade. Pourquoi ? Car c’est le premier 9b annoncé au monde, en 1995 par le français Fred Rouhling.

La polémique de 1995

Mais à l’époque, cette ascension avait suscité une intense polémique au sein de la communauté des grimpeurs. En effet, en 1995, le 9a+ n’existait même pas encore et les voies en 9a apparaissent seulement. D’ailleurs seuls quatre 9a avait été libérés à ce moment là: « Action directe », « Om », « Bain de sang » et « Hugh », le premier 9a français, libéré en 1993 par Fred Rouhling également.

Alors quand en juin 1995 celui-ci annonce avoir enchaîné “Akira” et propose 9b, la news fait polémique et de nombreux forts grimpeurs de l’époque ne croient pas en cette performance. Pourtant, Dani Andrada, Jean-Baptiste Tribout, Yuji Hirayama, Dai Koyamada et quelques autres falaisistes expérimentés iront essayer cette ligne, sans parvenir à l’enchaîner. Puis, au fil des années, la voie tombe peu à peu dans l’oubli… Jusqu’à ce que Seb Bouin se mette en tête d’enchaîner les voies les plus mythiques de l’Histoire de l’escalade, dont fait partie “Akira”, dans le cadre de son Vintage Rock Tour.

Une répétition par Seb Bouin et Lucien Martinez qui proposent 9a pour “Akira”

Il y a quelques jours, le français travaillait la voie, sans parvenir à l’enchaîner, à cause notamment des mauvaises conditions météo. De retour aux Eaux Claires, accompagné par Lucien Martinez, les deux grimpeurs finiront par faire la croix coup sur coup ce week-end, en cinq séances pour Seb Bouin et en trois pour Lucien Martinez.

Cette voie de 20 mètres est complètement atypique. Située en plein toit, la majorité de la voie se grimpe sans corde. C’est seulement à la fin qu’il faut s’encorder, pour réaliser les six derniers mètres. Elle propose des mouvements très physiques, demandant beaucoup de force et de puissance, un style novateur pour l’époque.

Concernant la cotation, Seb et Lucien pensent que la voie vaudrait plutôt 9a. D’après eux, le pas de bloc au début de la voie, initialement coté 8B à lui seul par Fred Rouhling, ne vaudrait pas plus que 7C. Alors comment expliquer une telle différence ? Est-ce dû au fait que la nouvelle génération de grimpeurs enchaîne avec beaucoup plus d’aisance les passages physique, grâce notamment à l’explosion du bloc ces dernières années ? Est-ce dû à l’évolution technique du matériel et des chaussons notamment ? Est-ce tout simplement grâce à une autre méthode à laquelle Fred n’avait pas pensé, qui rend ce passage plus facile ? Beaucoup d’hypothèses sont plausibles…

Fred Rouhling pense quant à lui que ce passage a été modifié par le temps et l’usure, ce qui explique que ce pas de bloc soit plus facile de nos jours.

Le commentaire de Seb:

Akira est une voie légendaire des années 90. C’est le premier 9b annoncé au monde par Fred Rouhling en 1995. À l’époque le 9a+ n’existait même pas. C’était un gros bon pour notre communauté.

C’était un point central de mon Vintage Rock Tour aux Eaux Claires. Je suis venu ici avec Lucien Martinez pour essayer cette voie et les autres classiques de Fred. Et nous avons tous les deux réussi celle-ci.

Il est assez dur de parler de cotation dans un tel mythe, mais nous pensons que Akira est un peu en dessous de ce qui a été annoncé. Nous avons eu l’impression de grimper un 9a. Quoiqu’il arrive c’est une voie dure et novatrice pour l’époque.

Fred Rouhling s’est également exprimé sur l’ascension de Seb Bouin et Lucien Martinez:

Ouiiii, en-fin !!! Grâce au Vintage Rock Tour de Seb Bouin… 25 ans sans répétition.

Puis soudain: la première répétition d’Akira! Suivie immédiatement par la deuxième ! Bigre ! Stupéfaction. Y-aurait-il eu tromperie sur le niveau?

Hélas, pire: il semblerait que cette voie soit définitivement liée à ma destinée et parte en morceaux, tout comme son inventeur…

Ainsi la section bloc de départ ne vaudrait plus le 8B d’origine, mais tournerait maintenant plutôt autour de 7C bloc, ce qui ramènerait la difficulté globale à 9a… dixit les deux répétiteurs Seb Bouin et Lucien Martinez.

• Quelques images de Fred Rhouling dans “Akira”:

Deux nouveaux grimpeurs ont été sacrés Champions d’Europe de vitesse hier soir à l’issue des finales des Championnats d’Europe de vitesse, se tenant à Moscou: la russe Ekaterina Barashchuk et l’ukrainien Danyil Boldyrev.

L’or s’est joué à une poignée de centièmes de seconde dans les deux finales ! Un duel féminin et masculin extrêmement serré, qui a poussé les finalistes à grimper au maximum de leurs capacités.

Il s’agit du premier titre de Championne d’Europe pour Ekaterina Barashchuk. Jusque-là, la jeune russe de 21 ans n’avait jamais fait mieux qu’un top 10 sur une compétition internationale. Elle remporte la finale face à sa compatriote Elizaveta Ivanova, triple médaillée en Coupe du Monde, en frappant le buzzer avec seulement 0,07 secondes d’avance, montant sur son premier podium international et raflant au passage la médaille d’or et le titre de Championne d’Europe.

© Leo Zhukov

Chez les hommes, Danyil Boldyrev a mis fin à une malédiction qui pesait sur lui depuis des années ! Entre 2013 et 2019, l’ukrainien a terminé quatre fois sur le podium des Championnats d’Europe, finissant toujours avec la médaille d’argent ou de bronze autour du cou. Mais hier soir, Danyil a été le plus rapide. En finale face au russe Lev Rudatskiy, Danyil Boldyrev emploie les grands moyens et réalise la voie en 5,69 secondes, devançant son adversaire de seulement 0,05 secondes. Cette fois, c’est donc bien avec de l’or autour du cou que l’ukrainien montait sur le podium de ces Championnats d’Europe 2020.

Enfin, la médaille de bronze a été remportée par la russe Iuliia Kaplina chez les femmes et par le polonais Marcin Dzienski chez les hommes.

Plus tôt dans la journée, Iuliia Kaplina établissait un nouveau record du monde de vitesse, arrêtant le chrono en 6,96 secondes, battant ainsi le précédent record de 6,99 secondes détenu par l’indonésienne Aries Susanti Rahayu.

Les résultats complets des finales:

Lire aussi: Le record du monde de vitesse tombe chez les femmes !

Lors des phases qualificatives des Championnats d’Europe 2020, la russe Iuliia Kaplina a établi un nouveau record du monde sur la voie de vitesse.

Les Championnats d’Europe ont commencé sur les chapeaux de roues ! Ce matin avaient lieu les qualifications féminines de l’épreuve de vitesse. La compétition se déroulant en Russie, véritable temple mondial de la vitesse, les grimpeuses les plus rapides du pays avaient à coeur de briller à domicile.

Et la compétition commence fort pour Iuliia Kaplina. Dès le round de qualification, elle établit un nouveau record du monde de vitesse, avec un run en 6,96 secondes. La russe devient ainsi la deuxième femme seulement de l’Histoire à grimper les 15 mètres de la voie officielle en moins de 7 secondes.

Le précédent record était détenu par l’indonésienne Aries Susanti Rahayu, qui avait créé la sensation le 19 octobre 2019 lors de la Coupe du Monde de Xiamen avec un run en 6,99 secondes.

Notons que Iuliia Kaplina est une habituée des records du monde. De 2013 à 2017, elle était la grimpeuse la plus rapide du monde, battant ses propres records d’année en année. Mais cela faisait maintenant trois ans que le record était détenu par d’autres grimpeuses.

L’évolution des records du monde de vitesse féminins:

• Les images du nouveau record du monde de vitesse:

Bonne ou mauvaise idée de maintenir le Championnat d’Europe en Russie, compétition qualificative pour les Jeux Olympiques, du 21 novembre au 28 novembre ?

Après avoir été déprogrammé puis reprogrammé à plusieurs reprises, le Championnat d’Europe 2020 de bloc, difficulté, vitesse et combiné se tiendra bel et bien à partir de demain, pour une durée d’une semaine, à Moscou.

Mais l’épidémie de Covid-19 ne cesse de progresser en Russie et le pays connaît depuis ces derniers jours un record du nombre de cas positifs enregistrés.

Des nations qui ne se déplaceront pas…

Pour ces raisons, de nombreuses nations ont décidé de ne pas participer à cette compétition, jugeant la situation sanitaire trop instable. C’est notamment le cas de la France, qui annonçait il y a quelques jours ne pas envoyer d’athlètes sur cette compétition, afin de protéger la santé des membres de l’équipe de France. L’Autriche, l’Espagne mais aussi l’Italie ont également décidé de ne pas prendre part à cet événement. L’Allemagne n’enverra que des athlètes féminines et la Grande-Bretagne seulement deux grimpeurs.

La Slovénie, l’une des meilleures nations mondiales, devait se déplacer avec trois athlètes, mais au moment de se faire contrôler avant-hier avant de partir, la jeune Vita Lukan a été testée positive et n’est donc pas en mesure de se rendre à Moscou.

… Et de nombreux forts grimpeurs qui manqueront à l’appel.

C’est donc un Championnat d’Europe quelque peu spécial qui commence demain. En effet, peu des meilleurs grimpeurs européens seront finalement présents. Parmi le top 15 du classement mondial de difficulté 2019, seul le suisse Sascha Lehmann participera à la compétition. Il fait donc office de favori, aux côtés de Jernej Kruder pour décrocher la dernière place qualificative pour les Jeux Olympiques. Car rappelons que ce Championnat d’Europe représente la dernière chance de se qualifier pour les J.O de Tokyo, pour ceux n’ayant pas encore leur ticket.

La compétition durera huit jours au total. De nombreuses mesures ont été mises en place par les organisateurs pour garantir la sécurité des athlètes sur place. Ils devront par exemple venir avec leur propre corde, et ils seront mis en quarantaine dans un hôtel, lorsqu’ils ne seront pas sur le lieu de la compétition. Le nombre de grimpeurs présents dans la zone d’échauffement sera limité, et le médecin de la compétition devra contrôler la température de chaque athlète afin qu’ils soient autorisés à pénétrer dans la zone de compétition.

Le programme complet, heures françaises:

Une diffusion en live des phases finales de chaque épreuve devrait être en ligne sur Youtube.

Le français Clément Lechaptois vient d’ajouter un nouveau bloc extrême à son carnet de croix avec “The Understanding” 8C.

De tous les blocs que contient la forêt de Magic Wood, c’est l’un des plus imposants. Ouverte en 2013 par le finlandais Nalle Hukkataival, cette immense ligne de 7 mètres est notamment caractérisée par un jeté, qui constitue le mouvement le plus dur. Peu de grimpeurs ont réussi à en venir à bout, puisque seuls l’américain Jimmy Webb et le russe Vadim Timonov sont parvenus à rétablir au sommet.

C’est maintenant au tour du français Clément Lechaptois d’ajouter son nom à ce bloc. Très en forme cette année, Clément a coché une dizaine de blocs dans le 8B et plus au cours de ces 12 derniers mois !

C’est une vraie oeuvre d’art ! Située au plein coeur de la forêt de Magic Wood, cette ligne intrigue par son effet imposant et ses formes.

Je l’avais essayé un peu il y a quelque temps, mais je n’avais jamais réussi à faire le jeté. Mais début octobre, j’ai réussi à le faire pour la première fois, donc à partir de ce moment-là, j’ai commencé à mettre de vrais essais depuis le bas.

Plus tard durant cette même journée, j’ai réussi à parfaitement grimper la première partie, mais je pense que mentalement, je n’étais pas assez fort pour me battre et je me suis vite fait rattraper par la gravité. Durant les deux séances suivantes, je n’ai jamais réussi à refaire le mouvement dynamique.

J’ai laissé tomber, pensant que la fin de la saison qui approchait ne me permettrait pas de réessayer cette année. Mais le temps est redevenu parfait et j’ai pu revenir.

J’ai eu un moment de grâce en passant à nouveau le crux. D’une manière ou d’une autre, j’ai réussi à libérer complètement mon esprit et à exécuter les premiers mouvements avec le bon timing, puis je me suis battu pour atteindre le sommet. Merci Pierre pour ton soutien ! Merci Marine de toujours me suivre partout, surtout dans le froid. Et surtout, respect à Nalle Hukkataival pour avoir ouvert ce chef d’oeuvre ! »

Grande Voix, le support d’information long format de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade, était aux côtés de Julia Chanourdie lors du Tournoi de Qualification Olympique, compétition durant laquelle la jeune française décrochait sa place pour les Jeux Olympiques. Retour sur ce week-end qui restera longtemps gravé dans la mémoire de Julia.

Au cœur du tumulte du Tournoi de Qualification Olympique (TQO) et au terme de la journée de qualification femme, Julia Chanourdie attend le verdict final. Assaillie par toutes sortes d’émotions contradictoires, la compétitrice se remémore le travail réalisé tout au long de l’année, pour atteindre son objectif de l’année : être sélectionnée pour les Jeux olympiques de Tokyo.

Il ne reste plus que trois concurrentes à passer dans la voie de difficulté, dernière épreuve de cette journée de qualifications du TQO. Julia Chanourdie est assise, attentive aux commentaires qui fusent autour d’elle, aux pronostiques et aux calculs d’un entourage surexcité qui semble lui signifier que c’est bon, qu’elle devrait passer en finale. Pourtant la compétitrice reste stoïque, attendant les résultats finaux pour être vraiment sûre.

En dépit du calme apparent de son visage, les pensées se bousculent dans la tête de l’Annécienne. Sa déception vécue lors des Championnats du monde lui revient en tête : « Tout s’était bien passé en vitesse et en bloc, puis j’ai flanché en difficulté, en paniquant au moment crucial de la voie. J’ai ressenti une intense culpabilité pendant plusieurs jours, et j’avais très peur de revivre ça à Toulouse. Je sais pourtant bien que c’est cette disposition mentale qui m’entrave, et que c’est cette barrière psychologique que je dois franchir, car mon physique et mes qualités de grimpe devraient me permettre d’atteindre le plus haut niveau. »

• La suite à lire ici.

Le jeune français de 18 ans Joshua Fourteau vient de réaliser son premier 9a avec “Hugh” aux Eaux Claires.

Quoi de mieux que d’enchaîner le premier 9a de sa carrière dans la première voie française de ce niveau ?!

C’est ce que vient d’accomplir Joshua Fourteau, 18 ans. En effet, “Hugh” est le premier 9a français, libéré en décembre 1993 par Fred Rouhling. Au fil des années, quatre autres grimpeurs ont réussi à clipper le relais de cette voie, particulièrement physique. Mais depuis 2010, personne n’en avait atteint le sommet de nouveau. Jusqu’à l’arrivée de Seb Bouin il y a quelques jours, venu se frotter à cette voie dans le cadre de son Vintage Rock Tour. Le français avait réussi à enchaîner ce morceau de l’histoire en quelques essais.

C’est maintenant au tour de Joshua Fourteau de clipper le relais de cette voie, sous les yeux de son père, Jean-Marc Fourteau, qui avait travaillé la voie étant plus jeune, sans jamais parvenir au sommet. Le jeune Joshua aura fait preuve d’imagination dans la dernière partie de la voie, en adoptant une nouvelle méthode dynamique, lui permettant de ne pas avoir à tenir un mono fuyant.

• Voici le run brut de son enchaînement:

Frustré de ne pas pouvoir mettre de bons essais dans “Perfecto Mundo” à cause des mauvaises conditions, Adam Ondra tente de maintenir sa forme physique, en attendant des jours meilleurs.

Mais comment le meilleur grimpeur du monde s’y prend-il pour entretenir sa condition physique ? En faisant de grosses séances de poutre ? Non. De la musculation avec des élastiques ? Non plus. Du no-foot ? Rien de tout cela. Pour continuer à s’entraîner physiquement, le tchèque a choisi de répéter les voies les plus courtes et puissantes de Margalef. Ainsi, après avoir enchaîné « Directa Rodillar », « Tierra de Nadie » et sa variante « Real Tierra de Nadie », Adam Ondra a continué sa moisson de croix dans le neuvième degré.

Il s’est attaqué cette fois-ci à “La Ley Indignata” 9a, qui, tout comme “Perfecto Mundo”, a été libérée par l’allemand Alex Megos, le premier jour de l’année 2016. Une voie dans le pur anti-style d’Adam Ondra.

Pour être honnête, cette voie m’a toujours semblé si brutale, que je n’osais même pas la regarder. Mais cette fois, j’ai pris mon courage à deux mains et j’ai tenté le coup. Les quatre premiers mouvements sont les plus durs de la voie, ce sont des petits trous éloignés les uns des autres, dans un énorme toit déversant. Le quatrième mouvement est un jeté, qui part d’un bi-doigt vraiment mauvais pour aller dans un autre bi-doigt, meilleur, mais très loin.

Je me suis surpris à faire non seulement ce mouvement, mais même à enchaîner toute la voie en quelques essais.”

Il est impressionnant de voir la facilité avec laquelle Adam Ondra enchaîne les voies dures dans son anti-style le plus total. En effet, il y a quelques jours, le tchèque nous confiait être “nul” dans ce style d’escalade qui consiste majoritairement à ne grimper que sur des monos et bi-doigts.

Toutefois, il accepte de sortir de sa zone de confort et va braver des voies dans lesquelles il n’est pas du tout à l’aise. Il s’agit seulement de la première répétition de cette voie.

Maintenant, le tchèque continue d’attendre que les conditions s’améliorent dans “Perfecto Mundo”, qui reste son objectif principal.

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Alors que “Perfecto Mundo” est totalement trempée à cause des conditions pluvieuses, Adam Ondra est contraint de stopper ses essais dans le seul 9b+ qu’il n’a pas encore enchaîné. Le tchèque doit alors prendre son mal en patience…

Pour ce faire, il s’est rendu hier dans le secteur Raco de les Espadelles, exposé plein sud, qui sèche donc très rapidement. Venu pour enchaîner “La Bongada” 8c+/9a, qui parcourt la grotte en plein milieu, la voie était tout de même bien humide.

Adam Ondra s’est donc tourné sur une autre ligne. Situé à droite de la falaise, un vieux projet ouvert par Dani Andrada attendait toujours d’être libéré. Quelques années plus tôt, le tchèque avait déjà mis les doigts dans ce projet, sans réussir à en atteindre le sommet. Très courte et physique, elle se situe aux antipodes de “Perfecto Mundo”, qui est à la fois longue et résistante. Une bonne façon de changer d’air et de varier son style d’escalade a pensé Adam.

Ainsi, après quelques essais, il deviendra le premier grimpeur à atteindre le relais de “Directa Rodillar”, proposant la cotation de 8c+/9a.

Ne voulant pas s’arrêter là, Adam s’est essayé à “Enemigo Publico n°1” 8c+/9a également, libérée par Iker Pou. Cette voie n’est autre qu’une véritable “poutre d’escalade géante”: elle est exclusivement composée de mono et bi-doigts ! La hantise d’Adam Ondra… Qui ne parviendra pas à faire la croix.

Eh bien pour tout vous dire, je n’arrive même pas à m’imaginer passer le crux, qui est vraiment, vraiment difficile. Évidemment, je dois encore m’améliorer dans ce style d’escalade, qui demande une force énorme pour tirer sur ces petits trous.”

Même sentence dans “Pal Norte” 8c+/9a toujours. Une voie qu’Adam avait trouvée “affreusement dure et fatigante” lors de ses premiers essais il y a quelques années. Cette fois, Adam parviendra à passer le crux, mais chutera à quelques mètres du relais, les bras complètement gorgés d’acide lactique.

C’est sans aucun doute l’une des raisons pour lesquelles il faudra que je revienne, pour me débarrasser d’une autre voie “cauchemardesque” pour moi. Il en reste encore quelques-unes comme ça à Margalef.”

Incroyable ! Julia Chanourdie devient la première française de l’Histoire à clipper le relais d’un 9b !

Julia Chanourdie est sensationnelle ! En début d’année, elle signait le premier 9a+ français féminin sur la falaise de Saint-Léger.

Aujourd’hui, la grimpeuse olympienne a haussé le niveau d’un ton, en enchaînant sur cette même falaise “Eagle-4” 9b ! Il s’agit de la troisième ascension seulement de cette voie, libérée par Adam Ondra en 2018 et répétée récemment par Hugo Parmentier en janvier 2020.

Le tchèque avait lutté plus de six jours dans cette voie, avant qu’il ne casse une prise de pied, rendant la ligne encore plus dure que prévue. La réussite de cette voie se joue dans les premiers mètres. En effet, elle commence par un pas de bloc extrême valant 8B à lui seul, suivi d’une section très intense sur petites prises, avant de terminer par une dernière partie en 8b.

Cette performance impressionnante fait de Julia Chanourdie la meilleure falaisiste française de tous les temps. À l’échelle mondiale, elle devient la troisième femme seulement à atteindre un tel niveau de difficulté, après Angela Eiter qui avait réalisé “La Planta de Shiva” et Laura Rogora avec “Ali Hulk sit start extension total”.

Plus d’infos à venir prochainement, alors restez connectés !

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Adam Ondra est toujours à Margalef, en plein combat dans “Perfecto Mundo”. Cette voie constitue le seul 9b+ de la planète que le tchèque n’a pas encore enchaîné. C’est aussi le seul 9b+ dont il n’est pas l’auteur de la première ascension. En effet, les trois autres 9b+ du globe (“Change” en Norvège, “La Dura Dura” en Espagne et “Vasil Vasil” en République Tchèque) ont tous été libérés par Adam Ondra.

En mai 2018, l’allemand Alex Megos parvenait au sommet de “Perfecto Mundo”. Puis quelques mois plus tard, c’est l’italien Stefano Ghisolfi qui atteignait à son tour le relais de cette voie. Enfin, il y a quasiment un an jour pour jour, en novembre 2019, l’autrichien Jakob Schubert réalisait lui aussi la voie, faisant de “Perfecto Mundo” le 9b+ le plus enchaîné au monde.

“Mais que fait Adam Ondra ?”. “Pourquoi ne va-t-il pas à son tour défier cette longue ligne de résistance ?”. Beaucoup de grimpeurs se posaient des questions. En effet, gourmand des lignes les plus extrêmes du monde, pourquoi Adam Ondra n’avait encore pas pris le temps de se rendre dans cette voie ?

Dès son arrivée à Margalef il y a quelques jours, le tchèque s’est confié. Il nous a révélé, en toute humilité, les raisons pour lesquelles il n’avait pas souhaité travailler cette voie plus tôt:

Margalef est une falaise avec laquelle j’ai une relation difficile. À plusieurs reprises, je suis reparti de cette falaise les mains vides, avec des doigts douloureux et gonflés par ses trous réputés aiguisés. Et je n’étais pas vraiment prêt à y retourner. Grimper sur des monos et bi-doigts est ce qui définit l’escalade à Margalef. Il y a des milliers de voies et littéralement des millions de petits trous. Et ce sont les prises que je préfère le moins. Non seulement parce qu’elles sont douloureuses, mais surtout parce que je suis NUL dans ce style d’escalade. Plusieurs fois, je me suis dit que j’allais enfin m’améliorer, mais plusieurs fois je me suis fait botter le cul de nouveau.

Puis, Alex Megos a fait la première ascension du projet extrême de Chris Sharma, “Perfecto Mundo”, le cotant 9b+. Cette ligne a l’air absolument stellaire. Un bombé de roche bleu et jaune, à la fois parfait et impossible à regarder, véritable monstre de résistance du sol jusqu’au sommet. Une ligne qu’on ne peut pas manquer. Et surtout, c’est l’un des rares 9b+ au monde ! Mais pour être honnête, j’étais intimidé par “Perfecto Mundo”. Je savais que cette voie ne serait pas facile pour moi. C’est pourquoi j’ai décidé que je n’irai que quand je me sentirai prêt.

Dans le cadre de ma préparation à long terme pour les Jeux Olympiques, j’ai pour objectif de me débarrasser de mes points faibles. J’ai pensé que ce serait le bon moment pour essayer de me débarrasser de mes faiblesses sur les monos et bi-doigts. Et le défi ultime pour le prouver serait cette voie, “Perfecto Mundo”. Je suis presque sûr que les ouvreurs ne traceront pas une voie pleine de ce genre de préhensions à Tokyo 2021, mais on peut toutefois rencontrer quelques monos et bi-doigts sur les compétitions. Il vaut mieux être prêt.

J’ai passé quelques semaines à m’entraîner spécifiquement pour cette voie. J’ai laissé mes doigts s’adapter aux monos et bi-doigts, et j’ai travaillé la résistance que cette ligne exige en grande quantité. Je suis arrivé à Margalef motivé, déterminé et avec le sentiment “J’ai enfin hâte de grimper dedans !”. Mais en même temps, l’escalade à Margalef est influencée par la “gestion de la peau”. Le succès ou l’échec dépend de minuscules parties de peau au bout des doigts, il faut être tactique, et parfois décider de s’arrêter même si votre esprit veut continuer à grimper.”

Après avoir enchaîné pour la première fois “Golden Gate” en 2015 et frôlé la mort dans cette même voie l’automne dernier, Emily Harrington a décidé de retenter l’aventure cette année, en parvenant cette fois à compléter les 41 longueurs en moins de 24 heures. Elle est la première femme à réaliser cet exploit !

Emily Harrington et “Golden Gate”, c’est toute une histoire. En 2015, elle enchaînait en libre les 41 longueurs de cette grande voie, cotée 8a, après avoir passé plus de six jours sur la paroi. L’année dernière, elle y retournait dans l’optique de grimper cette même voie en une seule journée, ce que seuls Tommy Caldwell, Alex Honnold et Brad Gobright ont réussi. Le 7 novembre 2019, elle y parvenait presque, avant que la fatigue ne l’emporte dans la longueur la plus dure, à quelques mètres du sommet.

Quelques jours plus tard, le 26 novembre 2019, la grimpeuse américaine retentait l’exploit, avant que le Yosemite ne devienne trop froid et enneigé. Mais alors qu’elle était en pleine ascension, elle faisait une chute de plus d’une dizaine de mètres, frôlant la mort. En effet, durant sa chute, la corde s’était enroulée autour de son cou, lui laissant une cicatrice effrayante.

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Mais il en fallait plus pour décourager cette grimpeuse ! Ainsi, cette année, Emily Harrington a décidé d’en finir une bonne fois pour toutes avec son projet. Hier, assurée par Alex Honnold en personne, elle est enfin parvenue à réaliser l’exploit. Après 21 heures, 13 minutes et 51 secondes de grimpe, Emily atteignait le sommet d’El Cap, devenant la quatrième personne et la première grimpeuse à libérer la voie en moins de 24 heures.

La première moitié de la journée s’est déroulée sans encombre pour l’américaine. Toutefois, arrivée sur “Golden Desert”, l’une des longueurs les plus difficiles de la grande voie, Emily Harrington a fait une violente chute de nouveau, lui entaillant le front. Mais pas de quoi démotiver la grimpeuse, qui parviendra au sommet de cette longueur au bout de son troisième essai.

J’ai vécu une de ces journées magiques, malgré quelques déboires dus au soleil qui frappait fort sur “Golden Desert”. J’ai eu l’un de ces essais où tu veux en quelque sorte lâcher prise, mais quelque chose à l’intérieur de toi ne te laisse pas faire, et tu te dis : “Oh, je tiens toujours. Qu’est-ce que ça signifie ?! Puis tu arrives au relais et tu te dis “Oh mon Dieu, ça va être une longue et prometteuse nuit !”

Emily Harrington dans “A5 Traverse” la dernière longueur difficile avant d’atteindre le sommet © Jon Glassberg

Seize heures après qu’elle ait quitté le sol à 1 heure du matin, il ne lui restait plus qu’une longueur difficile, la “A5 Traverse”. La même qui l’avait empêchée de réussir lors de sa première tentative, au début du mois de novembre l’an dernier. Mais cette fois, elle l’a enchaînée, dès son premier essai. Cinq longueurs plus tard, Emily Harrington atteignait le sommet: elle avait grimpé les 1000 mètres de “Golden Gate” en une journée.

Je n’ai jamais été aussi fatiguée et effrayée en réalisant les dernières longueurs en 6c. J’étais vraiment à ma limite mentale et physique.”

Emily Harrington est la première femme à avoir libéré “Golden Gate” en un jour, et la quatrième femme à avoir grimpé El Capitan en un jour. Lynn Hill avait enchaîné “The Nose” 8b+ à la journée en 1994. Puis Stephanie Davis avait réalisé “Freerider” 7c+ en moins de 24 heures avant que Mayan Smith Gobat fasse de même quelques années plus tard.

Honnêtement, c’était un rêve que je n’ai jamais vraiment pensé pouvoir réaliser. Après des années de dur labeur (et avoir frôlé la mort l’année dernière), j’ai réalisé que j’en étais peut-être vraiment capable. Grimper El Cap en libre en une journée n’est pas facile. Rien n’est jamais parfait une fois là-haut, et il faut continuer à y croire jusqu’à ce que vous y arriviez.”

Suite à la publication du décret 2020-1310 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le Ministère des Sports a apporté des précisions relatives à l’application des décisions sanitaires pour le sport.

Afin de synthétiser les différents éléments, la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade a répondu aux principales questions qui se posent aujourd’hui sur la pratique de l’escalade.

Qui peut encore grimper ?

Sont autorisés à grimper les sportifs de haut niveau, les éducateurs sportifs professionnels soumis à obligation d’entraînement individuel régulier pour l’entretien des compétences techniques et physiques garantissant la sécurité des pratiquants, les étudiants de la filière universitaire STAPS et les stagiaires de la formation continue ou professionnelle aux métiers du sport, les personnes disposant d’une prescription médicale pour une pratique d’activité physique et les pratiquants sportifs handicapés.

Ces personnes doivent remplir une attestation de déplacement dérogatoire afin de justifier le déplacement jusqu’à leur structure d’entraînement. Cette attestation doit systématiquement être accompagnée du justificatif indiqué au regard de la catégorie relevée.

De plus, pour les sportifs professionnels, les personnes accréditées en vue d’une activité sportive à caractère professionnel ou de haut niveau (personne dont la présence est nécessaire au bon déroulement des activités sportives d’entraînement ou de compétition, notamment l’encadrement technique et médical, les juges et arbitres, les officiels, les ramasseurs de balles, les prestataires et diffuseurs, etc) et les encadrants dont la présence est nécessaire au bon déroulement des activités sportives adaptées pour les personnes en situation de handicap ou en parcours de soins, un justificatif de déplacement doit vous être remis par la structure attestant de votre situation.

Les personnes bénéficiant de cette dérogation pour continuer à grimper peuvent-elles pratiquer en extérieur ?

L’article 42 du décret 2020-1310 précise que la pratique du sport sous dérogation est possible dans les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air.

Dans un communiqué, Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports, précise: “Afin de permettre la continuité de l’activité professionnelle, le Gouvernement autorise les sportifs professionnels, les sportifs de haut niveau et Espoirs inscrits sur listes ministérielles et leurs partenaires d’entrainement, à déroger au confinement et à l’interdiction de circuler. Les éducateurs sportifs professionnels peuvent également bénéficier d’une dérogation dès lors qu’ils doivent enseigner et/ou maintenir leur condition physique et technique nécessaire à la poursuite de leur activité en sortie de confinement. Cette dérogation concerne également toutes les personnes accréditées dont la présence est nécessaire au bon déroulement des activités sportives à caractère professionnel (entraineurs, juges, arbitres, officiels, prestataires).”

La FFME a toutefois interrogé le Ministère chargé des sports afin de mieux définir les périmètres de dérogation de ces publics, notamment pour ce qui concerne la pratique en milieu naturel.

Qui sont les personnes en situation de handicap concernées ?

Le même article 42 du décret 2020-1310 précise que les personnes en situation de handicap pouvant pratiquer le sport sous dérogation sont ceux qui présentent un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées. Une carte de justification est donc demandée.

Est-ce que mon médecin traitant peut me faire une prescription médicale de pratique sportive alors que je suis en bonne santé ?

Le Ministère chargé des sports précise que ce sont les personnes disposant d’une prescription médicale pour une pratique d’activité physique adaptée conformément aux dispositions des articles D. 1172-1 et suivants du code de la santé publique.

Les bénévoles des clubs (initiateurs, moniteurs…) sont-ils concernés par les dérogations et peuvent-ils pratiquer en salle pour maintenir leurs compétences techniques ?

Non. Cette dérogation ne concerne que les professionnels munis d’une carte professionnelle leur permettant de justifier leur situation.

Si une falaise se situe à moins d’un kilomètre de mon domicile, ai-je le droit d’aller grimper ?

“Les déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes” sont autorisés. Il est donc possible d’aller grimper en extérieur si la falaise ou les blocs se situe à moins d’un kilomètre de son domicile, en y allant seul, pendant une heure maximum, une fois par jour, et en se munissant de son attestation.

Attention tout de même ! La pratique en extérieur seul de l’escalade est déconseillée, car elle représente des dangers: pas de parade en bloc, pas d’assurage en voie. Alors est-ce possible d’aller grimper avec les personnes vivant dans le même domicile ? Pour le moment, aucune information ne précise s’il est possible de pratiquer une activité sportive avec les seules personnes regroupée d’un même domicile…

Les Assemblées générales des clubs peuvent-elles se tenir ?

La FFME a interrogé le Ministère chargé des sports sur ce point. Car l’article 42 du décret 2020-1310 permet, par dérogation, l’organisation des Assemblées générales de club, comité ou ligue dans les gymnases ou salles de sport couvertes (ou ERP de type X). Or, le document du Ministère chargé des sports indique qu’elles ne peuvent se tenir qu’en dématérialisé.

Peut-on demander le remboursement de sa licence sportive ou de sa cotisation club compte tenu de l’arrêt des activités des clubs ?

Non. La licence fédérale, ainsi que l’adhésion à une association, ne constituent pas un contrat comportant des obligations réciproques entre les parties mais matérialisent des droits et une participation à un projet associatif. En conséquence, la situation de confinement ayant conduit à la fermeture temporaire des clubs, ne donne pas lieu à remboursement, au prorata de la période où les activités sont empêchées, de la licence fédérale et de l’adhésion au club.

Adam Ondra avait besoin de s’aérer le temps d’une après-midi et de quitter les monos et bi-doigts de Margalef. En effet, hier, les conditions météorologiques n’étaient pas propices à ce que le tchèque mette de bons essais dans “Perfecto Mundo”, le 9b+ qu’il travaille depuis quelques jours.

Mais pas question pour Adam de rester sans grimper ! Ainsi, il s’est rendu à La Cova de Juncosa, une petite grotte, perdue au milieu de nulle part, dans un endroit où l’on ne s’attendrait pas à trouver un secteur de grimpe. Ce spot a été principalement équipé par Dani Andrada, grimpeur a qui l’on doit d’innombrables voies dans toute la Catalogne. Cette grotte cachée avait attiré l’attention de l’espagnol en 2008. Ni une ni deux, il s’était empressé d’équiper plusieurs lignes dans ce dévers quasiment horizontal. En 2009, il signait la première ascension de “Tierra de Nadie” 9a et de sa variante de gauche “Real Tierra de Nadie” 9a également.

À peine arrivé au pied de la grotte, Adam Ondra s’est donc rué sur ces deux voies. L’escalade étant très déversante et physique, les prises sont plutôt bonnes, ce qui n’endommage pas la peau des doigts. Il s’agissait donc d’une bonne option pour Adam Ondra.

Et lors de son deuxième essai seulement dans “Tierra de Nadie”, au terme d’un gros combat physique, Adam fera la croix. Puis, quelques minutes de repos plus tard, c’est sa grande soeur, “Real Tierra de Nadie” qui tombera sous les assauts du tchèque, ajoutant ainsi deux 9a à son carnet de croix.

Mon deuxième essai dans “Tierra de Nadie”, était vraiment fou. J’ai à peine réussi à passer le premier crux, j’ai ensuite pris un bon repos grâce à un bon coincement de genou, je me suis bien battu dans la partie humide au milieu du toit, j’ai pris un autre repos grâce à un nouveau coincement de genou, et j’ai terminé en réalisant un grand jeté en croisé, arrivant pile sur un gros bac salvateur.

Une heure plus tard, j’ai également enchaîné la version longue de cette voie, qui part sur la gauche et qui s’appelle “Real Tierra de Nadie”, dont la difficulté est la même.

Ça m’a fait du bien de grimper ailleurs qu’à Margalef. Concernant les cotations, je dois admettre que l’utilisation de genouillères fait une petite différence dans ces deux voies, donc je pense que la façon dont Dani les a grimpées pourrait être plutôt dans la limite supérieure d’un 9a, tandis qu’avec des genouillères, on se situe plus dans la limite inférieure d’un 9a.”

• La vidéo de son ascension dans “Tierra de Nadie”:

Visseuse dans une main, stylo dans l’autre… Depuis quelques semaines, Romain Desgranges n’a plus une minute à lui ! Suite à l’annonce de sa retraite sportive, le Chamoniard est débordé. Bien sûr, on le retrouve toujours au plus près d’un mur d’escalade, là où il a toujours passé le plus clair de son temps. Mais cette fois-ci, avec une visseuse à la main, pour tracer des voies pour le réseau de salles ClimbUp. Ou alors avec une feuille de papier et un stylo, lorsqu’il transmet ses 25 années d’expériences aux jeunes du club de Chamonix, ou aux membres de l’équipe de France.

Sa relation avec l’escalade a changé. Il ne grimpe plus pour devenir le meilleur compétiteur du monde. Mais sa passion pour la verticalité reste inébranlable. Il enfile encore ses chaussons quotidiennement, mais plus pour les mêmes raisons.

Une dernière fois pour nous, Romain Desgranges a accepté de revenir sur son palmarès impressionnant de compétiteur. Sur les hauts et les bas qu’il a connus en 25 ans au plus haut niveau. Puis nous avons parlé de sa nouvelle vie et de ses projets à venir.

Alors voici comment conjuguer Romain Desgranges au passé, au présent, et au futur.

Salut Romain, tout d’abord comment vas-tu ?

Ça va bien, j’ai beaucoup de travail et de déplacements ces derniers temps… Ce qui n’est pas toujours facile dans le contexte sanitaire actuel ! 

Durant près de 25 ans, tu te levais tous les matins pour aller t’entraîner. Tu es d’ailleurs connu et reconnu dans le milieu de l’escalade pour être un véritable forcené de l’entraînement. Comment as-tu vécu cette transition avec ta nouvelle vie de retraité ?

Très bien ! Pour moi, ce n’est pas la fin d’une histoire, je continue ma vie et ma passion pour l’escalade, différemment !

Après, pour la transition, le (premier) confinement a été sur ce point là plutôt positif. J’étais coincé chez moi et donc forcément ça a coupé avec les “routines et habitudes ” de se lever et d’aller au gymnase. 

Du coup, après plus de deux mois sans rien faire, tout est reparti de zéro, donc j’y suis allé doucement et ça revient tranquillement. Juste grimper pour le plaisir de grimper, faire des mouvements, sans forcément réfléchir à tous les détails à améliorer pour être “plus performant”… Même si, je te l’accorde, au fond de moi, j’aime viscéralement l’entraînement. Juste grimper se transforme rapidement en séance masochiste… Sans voir plus loin que d’avoir les bras complètement pétés à la fin de la journée ! 

Romain Desgranges tentait de garder la forme lors du premier confinement, aidé par sa petite fille Rose.

Si tu ne devais retenir qu’un seul moment en compétition, parmi tes 130 départs en Coupe du Monde, quel serait-il ?

Il y en a beaucoup, pour moi, c’est vraiment une aventure dans sa globalité. Même s’il y a quelques souvenirs forts qui ressortent, le podium se jouerait entre cette première victoire au championnat d’Europe en 2013: une première place quasi improbable à ce moment-là, à Chamonix, sur la place du Mont-Blanc, devant ma famille et mes amis !

Ou alors, toujours à Chamonix, lors de la Coupe du Monde en 2017, où le scénario était presque parfait en sortant cette finale qui m’a toujours fait rêver… Mais malheureusement sans la victoire au bout !

Ou alors à Édimbourg, peut-être anecdotiquement: ma 100ème Coupe du Monde, une victoire, mais surtout pour moi LE run parfait, le plus abouti de ces 20 ans de compétition… Et oui, 1 run sur 130 Coupes du Monde !

Romain Desgranges réalise l’un de ses rêves: enchaîner la voie de finale de la Coupe du Monde de Chamonix, devant son public © FFME – Rémi Fabregue

Au milieu de tes milliers d’heures passées à t’entraîner dans le gymnase de l’ENSA, à Chamonix, quel est ton plus beau souvenir ?

Ce n’est pas forcément un souvenir précis qui résonne à ce moment-là, c’est surtout le lieu qui symbolise tout ce que nous avons créé avec Fabrice. Pendant ces 25 ans, ça a été notre laboratoire. Les heures que nous avons passées là-bas tous les deux résument à elles seules notre passion pour l’entraînement et racontent la merveilleuse histoire que nous avons construite. Aucune victoire, aucune médaille ne vaut ce que nous avons vécu ensemble toutes ces années.

Sur 130 Coupes du Monde, il n’y a peut-être qu’un ou deux runs où j’ai été vraiment satisfait de ma performance au-delà du résultat.”

En 25 ans de carrière, quelle est la plus belle anecdote que tu puisses nous raconter ?

Oulala… Je crois que tout a été dit et redit…! Allez si ! Avec mes potes, on s’amusait à changer toutes les cotations au gymnase pour la semaine entre Chamonix et Briançon, comme ça, les nations qui restaient s’entraîner entre les deux compètes se faisaient maltraiter par des 6b/8c ou des 8a/7b… La base quoi ! 

As-tu des regrets dans ta vie de compétiteur ?

Oui et non, forcément il y a plein de runs où je m’en veux d’avoir fait des erreurs qui m’ont empêché de faire de meilleurs résultats, mais au final c’est ça aussi la compétition. Sur 130 Coupes du Monde, ça fait probablement autour de 400 voies, et il n’y a peut-être qu’un ou deux runs où j’ai été vraiment satisfait de ma performance au-delà du résultat. 

Après, si l’on regarde plus globalement, je n’ai et ne peux avoir aucun regret. Mes choix étaient toujours faits dans le sens de mon entraînement et de mes objectifs. Donc même si certains choix étaient difficiles, en aucun cas ça ne pourrait être assimilé à des regrets. Je faisais ce que j’aimais le plus : m’entraîner ! 

Des milliers d’heures passées à s’entraîner entre les quatre murs du gymnase de l’ENSA à Chamonix © Seb Tavares Gomes

Continues-tu toujours à t’entraîner ?

Je mets mes Pythons quasiment tous les jours ! Même si ça reste plus de la grimpe, mais comme je te disais, ça dérive vers un traquenard. Hé oui, grimper et s’entraîner, ce n’est pas pareil !

Est-ce que le fait de faire un come-back, peut-être sur une seule compétition, t’a déjà effleuré l’esprit ?

Non, aucune chance. La vie de compétiteur est derrière moi, je l’ai vécue en long, en large et en travers, j’ai fait le tour du jeu, maintenant mon esprit est tourné vers d’autres aventures ! 

La France est une nation forte de l’escalade qui n’est pas en manque de talents, ça c’est sûr. Malheureusement, dans l’escalade mondiale actuelle, être talentueux ne suffit pas ! Il en faut plus, il faut travailler d’arrache-pied.”

Y a-t-il des moments où tu regrettes d’avoir mis un terme à ta carrière de compétiteur ?

Le seul regret que je pourrais avoir, c’est que c’était une excuse simple et facile pour dire non aux diverses sollicitations “désolé, je ne peux pas, je dois m’entraîner”. Maintenant, je dois trouver d’autres subterfuges ! 😅

Le 26 février, Romain Desgranges rendait son brassard de capitaine.

On t’a vu sur la Coupe du Monde de Briançon, de l’autre côté de la barrière, dans la zone réservée aux coachs. Comment as-tu vécu cette première compétition internationale en tant qu’entraîneur ?

C’est le pied total, j’étais à fond et à aucun moment j’ai eu envie d’être autre part. Encore et toujours, c’est un honneur de pouvoir continuer à revêtir le maillot de l’équipe de France, que ce soit sur le mur ou maintenant au pied. 

Quelles sont tes nouvelles fonctions au sein de la fédération ?

Je n’ai aucune fonction officielle, je suis au service des entraîneurs en place et surtout des athlètes. J’essaie d’apporter toute mon expérience, et aussi de transmettre la rigueur nécessaire dans les moindres détails de l’entraînement pour le haut-niveau. 

Depuis le déconfinement, j’ai beaucoup travaillé avec Cécile Avezou et l’équipe seniors de difficulté. C’est une transition dans la continuité du rôle de “capitaine” qu’elle m’avait donnée.

Je suis à fond, j’adore et je me sens vraiment dans mon élément dans ce rôle-là. Il n’y a pas un jour où je ne pense pas à l’équipe de France et ce qui pourrait être bien de mettre en place pour eux. Encore une fois, tout ce que nous avons construit avec Fabrice entre les quatre murs de l’ENSA ne s’est pas éteint le jour où j’ai décidé d’arrêter la compétition. Endosser ce nouveau rôle n’est pour moi qu’une suite logique tellement excitante !

Romain Desgranges intervient désormais aux côtés des entraîneurs de l’équipe de France © Aurèle Bremond

Quelques semaines encore avant de passer entraîneur, les membres de l’équipe de France étaient tes partenaires de compétition. Comment s’est passé ton changement de statut ?

C’est d’un côté assez facile, car il n’y a pas forcément de liens particuliers à créer pour faire passer des messages et échanger avec eux, je les connais, ils me connaissent, tout se fait assez simplement. Mais d’un autre, il y a un côté plus périlleux car avec cette confiance presque automatique qu’ils me portent, je ne veux/peux pas les décevoir et dois être vraiment attentif à chacune de leurs demandes ou chaque signal qu’ils m’envoient.

C’est tout le travail qui m’attend: avoir des choses à dire et à transmettre c’est important; savoir le faire c’est autre chose. 

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Que penses-tu de la nouvelle génération de grimpeurs français comme Mejdi Schalck, Paul Jenft, Camille Pouget, Oriane Bertone et bien d’autres encore ?

La France est une nation forte de l’escalade qui n’est pas en manque de talents ça c’est sûr. Malheureusement, dans l’escalade mondiale actuelle, être talentueux ne suffit pas ! Il en faut plus, il faut travailler d’arrache-pied. Janja, Adam, Alex et les autres s’entraînent comme des malades et sont exclusifs dans leur projet il n’y a pas “d’un peu de tout mélangé”. Encore une fois, quand Adam se fixe des objectifs en compétition, on ne le voit plus dehors, il s’entraîne dans sa salle. Où inversement, quand Alex enchaîne un 9c, on peut se dire qu’il est sur-fort et qu’il va gagner Briançon sans sourciller… Et non.

Ce sont deux choses différentes, qui demandent un investissement global et viscéral.

Refuser un trip au bout du monde pour rester faire des circuits de rési dans un sombre gymnase, ce n’est pas une décision facile quand on ne sait pas très bien ce que l’on veut. Mais quand on sait ce que l’on veut, on reste sur nos prises en résine sans aucune hésitation !

Des années d’expériences que Romain Desgranges transmet maintenant aux plus jeunes © Aurèle Bremond

Quels conseils donnerais-tu à un grimpeur qui souhaiterait se lancer dans une carrière à haut-niveau ?

D’aimer l’entraînement plus que la gloriole. Être sportif de haut-niveau n’est pas un but, mais une conséquence de notre niveau et de nos résultats !

Après le succès de « So High », tu as sorti un nouveau livre, « Solide ». Un troisième ouvrage est-il prévu ?

Incroyable mais vrai: je suis écrivain ! Si mes anciens professeurs de français savaient ça ! “Solide” rencontre un énorme succès, encore plus que ce que nous avions pu imaginer. Guérin a dû lancer une réimpression au bout d’un mois. Je suis super content de l’accueil et des retours de ce livre (comme quoi, je ne suis pas le seul à croire que le nombre de tractions d’un bras est essentiel pour l’entraînement…).

Nous avons plusieurs projets sur le feu, d’autres livres avec Guérin et certainement une autre BD, puis un autre projet totalement loufoque et différent qui j’espère… Passionnera vos soirées ! 

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Solide, le nouveau livre de Romain Desgranges, qui rassemble tous les ingrédients de l’entraînement

Quels sont tes projets maintenant ? Gravitent-ils tous autour de l’escalade ?

Oh oui ! 

Mon premier projet est de passer du temps avec ma famille… Ce qui, comme tu l’imagines au vu de mes dernières réponses, n’est pas toujours évident. Que ce soit avec l’équipe de France, avec Climb Up, le club d’escalade de Chamonix, ainsi que mes projets perso, je suis bien trop occupé…

Un dernier mot à ajouter ?

J’avais dit que je ne répondais plus aux interviews pour parler de “moi et de mes grimpouilles, moi, moi et moi mes zips & co” tout a été dit et rereredit ces dernières années. J’ai fait une petite exception pour toi car ces échanges ont été un peu un fil rouge de ces dernières années. On parlera d’escalade, d’entraînement, de livres ou d’autres projets mais plus du compétiteur que j’ai été un jour 😉.

Il y a moins d’un mois, Sean Bailey n’avait encore jamais réalisé de 8C bloc. À l’heure d’aujourd’hui, il en a enchaîné un, ainsi que deux 8C+. D’abord “Box Therapy”, dans le Rocky Mountain National Park, il y a quelques jours. Et maintenant “Grand Illusion”, dans l’Utah. Ajoutez à cela une poignée de 8B+ supplémentaires, comme “Ode to the Modern Man” et vous obtenez un mois de dingue pour le grimpeur américain !

“C’est de la folie”, a déclaré Sean Bailey à propos de sa progression spectaculaire. “Pourtant j’ai passé beaucoup de temps à clipper des dégaines à l’extérieur ces derniers temps”.

Il s’agit de la seconde ascension de “Grand Illusion”, après que Nathaniel Coleman ait libéré la ligne cet été. Le bloc est en fait le départ bas de “Euro Roof”, un 8B ouvert par Chris Sharma.

“Ce bloc a un style super unique !”, a déclaré Sean Bailey. “Il s’agit d’environ 25 mouvements dans un toit sans aucun repos. Ça demande une tonne de puissance et de rési, en plus, le crux du bloc se situe tout à la fin. La première partie consiste à grimper en compression sur des tufas, ce qui est fou à voir sur du granite. Au milieu, il y a une série de grands mouvements sur des inversées, et le crux de la fin tire sa difficulté de deux mouvements d’épaule et d’une contrepointe difficile à tenir. Ce passage convient parfaitement à mon style et à ma taille”.

Sean Bailey au départ de “Grand Illusion”, son deuxième 8C+

Les folles performances de Sean Bailey ont débuté à la fin du mois de septembre, par une série de blocs extrêmes, dont “Ode to the Modern Man” 8B+. Quelques jours plus tard, il enchaînait “White Noise”, son premier 8C. Profitant de sa forme exceptionnelle, il signait une semaine après l’ascension de “Box Therapy” son premier 8C+, une ligne ouverte par Daniel Woods en 2018 et répétée il y a peu par Drew Ruana.

Si ses performances s’étaient arrêtées là, cela aurait déjà été un mois sensationnel pour Sean. Mais la cerise sur le gâteau a été “Grand Illusion”. Et il n’a pas mis longtemps pour dompter ce monstre de granite. Au premier essai de sa troisième séance de travail, l’américain rétablissait au sommet du bloc.

De par le nombre élevé de mouvements dans ce bloc, Sean tient à préciser: “C’est un style différent de tous les blocs que j’ai essayés, donc il est définitivement dans une catégorie à part. Il se rapproche probablement de “First Round First Minute” (une voie en 9b établie par Chris Sharma) sur lequel je me base pour la cotation.” 

• La vidéo de Nathaniel Coleman et Drew Ruana dans “Grand Illusion”:

Parmi la soixantaine de voies dans le neuvième degré que compte Seb Bouin, il lui manquait “Hugh”, le premier 9a français. C’est désormais chose faite, puisque cette voie figure dorénavant dans son carnet de croix.

Le 11 décembre 1993, alors que Seb Bouin n’avait même pas 1 an, Fred Rouhling signait la première ascension de “Hugh” et proposait la cotation de 9a. Une grande première dans notre pays ! Cette voie, située aux Eaux Claires en Charente, avait d’ailleurs été sujette à polémique lors de son ouverture, puisqu’entièrement taillée.

Il n’empêche qu’en près de 30 ans, seuls cinq autres grimpeurs sont parvenus à en venir à bout, réussissant ce jeté de 2 mètres très caractéristique de la voie. En effet, la voie propose d’abord un pas de bloc d’entrée autour du 8A bloc, suivi d’un énorme jeté assez novateur pour l’époque, puis un pas de bloc en 7C sur bi-doigts, avant de terminer par une fin plus facile.

Dans le cadre de son Vintage Rock Tour, dont l’objectif est de répéter les voies historiques de France, Seb Bouin s’est rendu aux Eaux Claires dans le but d’enchaîner “Hugh”, premier 9a de l’hexagone, mais aussi “Akira”, proposé par Fred Rouhling comme le premier 9b de France ainsi que “De l’autre côté du ciel” 9a.

Les conditions météorologiques n’étaient pas vraiment à l’avantage du jeune falaisiste puisqu’il a plu quasiment tous les jours de la semaine. Contraint de rentrer à cause du confinement, Seb Bouin aura tout de même eu le temps d’enchaîner “Hugh”, après quatre séances de travail dans la voie. En revanche, il devra revenir pour réaliser ses deux autres projets.

Quelle voie spéciale, quelle falaise spéciale, quel endroit spécial.

Nous sommes revenus de notre semaine à la falaise historique des Eaux Claires pour le Vintage Rock Tour.
J’avais trois gros objectifs pour cette étape : “Hugh” comme premier 9a français, “Akira” proposé comme premier 9b mondial, et “De l’autre côté du ciel” 9a. Ces voies ont quelque chose de spécial, c’est le “Fred Rouhling style”, des mouvements impressionnants sur bonnes prises. Et c’est assez fun d’essayer ces voies pour tout dire.

On a eu un temps capricieux pour cette semaine, il a plu tous les jours, sauf le dernier. J’ai été assez chanceux de pouvoir enchaîner “Hugh”. Malheureusement, il faudra revenir pour “Akira” (1 jour de travail) et “De l’autre côté du ciel” (4 montées de travail).

La situation actuelle est ce qu’elle est, et nous avons dû rentrer. Cependant, les sportifs professionnels sont censés avoir le droit de continuer leur pratique. À voir comment cela évolue, mais je reviendrai peut-être pour finir le boulot si cela est possible.”

• La vidéo de Fred Rouhling dans “Hugh”:

Au regard de la situation sanitaire actuelle et afin de protéger la santé de ses athlètes, la FFME a décidé de ne pas envoyer de français aux Championnats d’Europe de Moscou, prévus du 20 au 29 novembre.

Trois réflexions ont amené à cette décision :

• Le niveau de propagation du virus à l’heure actuelle et notamment en Russie ne permet d’assurer la sécurité pleine et entière des athlètes.
• La logistique : les visas nécessaires à l’entrée en Russie sont à l’heure actuelle très compliqués à obtenir et les vols pour la Russie sont susceptibles d’être annulés à tout moment.
• L’intérêt sportif : peu de délégations sont pour le moment inscrites et bon nombre de pays semblent avoir pris cette même décision.

Une vingtaine de grimpeurs de l’équipe de France devaient participer, avec notamment deux des quatre qualifiés pour les J.O de Tokyo : Julia Chanourdie et Mickael Mawem, champion d’Europe en titre de bloc.

L’IFSC n’écarte pas une annulation totale de la compétition, qui a déjà été reportée deux fois à cause de la crise sanitaire.

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Alex Honnold a signé un nouveau record de vitesse, enchaînant les 13 longueurs de “Epinephrine” en seulement 34 minutes et 51 secondes.

Cette grande voie en 6a de 680 mètres, découpée en 13 longueurs, avait été réalisée par Brad Gobright en 38 minutes et 15 secondes, il y a quelques années, avant qu’il ne trouve la mort accidentellement lors d’une descente en rappel au Mexique, en décembre dernier.

Alex Honnold, qui a longuement hésité à tenter de battre ce record, a tenu à lui rendre hommage:

J’ai beaucoup pensé à Brad Gobright récemment. C’est probablement dû à ces randos dans la fraîcheur automnale qui me rappellent Brad. Après sa mort, je me disais qu’il allait probablement garder ce record de manière définitive, comme un bel hommage à sa mémoire.

Mais je n’ai pas pu résister à l’idée de mettre quelques essais, juste pour voir. Hier, j’ai fait 34’51” et je ressens l’immense besoin de remercier Brad pour la motivation. J’apprécie qu’il arrive encore à me faire lever tôt pour aller dehors et faire de mon mieux pour accomplir quelque chose de grand.”

“Epinephrine” a été grimpée pour la toute première fois en 1978 par le trio de grimpeurs Jorge Urioste, Joanne Urioste et Joe Herbst et est considérée comme l’une des grandes voies les plus emblématiques de Red Rock au Nevada.

Brad Gobright était connu pour être un adapte des solos et aussi l’un des plus grands détenteurs de record de vitesse en grande voie. En 2017, aux côtés de Jim Reynolds, il avait signé une ascension éclair de “The Nose” en 2 heures 19 minutes et 44 secondes, battu quelque temps plus tard par Alex Honnold et Tommy Caldwell. En juin 2019, Brad Gobright et Alex Honnold signaient la seconde ascension en libre de “El Niño”, sur El Cap, en un peu moins de 15 heures.

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