Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Les deux allemands Jan Hojer et Yannick Flohe ont signé une double ascension de “Working Class” 9a dans le Frankenjura, en un temps record.

Pourtant, rien ne les prédestinait à faire cette croix. En effet, Jan Hojer et Yannick Flohe avaient plutôt pour but de se rendre à Munich, pour participer à un stage avec l’équipe nationale allemande. Mais sur la route, les deux grimpeurs décident de faire une pause pour se dégourdir les jambes et profiter du soleil printanier. Si certains ont pour habitude de s’arrêter sur des aires de repos, eux ont décidé de faire une halte dans le Frankenjura.

Ni une ni deux, ils enfilent leur baudrier et s’étonnent à enchaîner l’un après l’autre “Working Class” 9a. Cette voie complètement atypique du Frankenjura débute par une approche très facile en 6b, avant de changer radicalement de ton. En effet, il faut ensuite venir à bout de douze mouvements de type bloc, particulièrement physiques.

Toutefois, la cordée est d’accord pour dire qu’il s’agit d’un petit 9a et pense que la cotation de 8c+ serait plus appropriée.

Ensemble, nous avons rapidement trouvé des méthodes qui nous convenaient et nous avons commencé à mettre de vrais essais rapidement !

Je l’ai enchaînée lors de ma première vraie tentative (3ème essai) et Yannick a suivi peu après.

Nous nous sommes entraînés très dur ces derniers temps et c’est agréable d’être récompensé sur le rocher.”

Jan Hojer

Daniel Woods connaît des progrès fulgurants dans son projet en 9A bloc. Il vient de franchir un nouveau cap, chutant dans le dernier mouvement lors de son dernier essai.

Nous vous en parlions hier: l’enchaînement du projet en 9A bloc de Daniel Woods est plus imminent que jamais !

Le dernier run mis par l’américain dans “Sleepwalker sit”, aurait bien pu se transformer en essai victorieux. En effet, il est tombé dans le dernier mouvement dur du bloc.

Après des centaines et des centaines d’essais répartis sur plus de trois mois, tout semble s’accélérer ces derniers jours pour l’américain. Il reconnaît lui-même connaître des progrès fulgurants ces derniers temps. En effet, il y a deux jours, il réussissait pour la première fois à tenir le plat puis relancer dans la petite fissure qui se trouve juste au-dessus.

Lire aussi | Daniel Woods progresse fortement dans son projet en 9A bloc !

Seulement 24 heures plus tard, Daniel Woods réussissait trois mouvements supplémentaires: tenir la position tout en recalant ces pieds, ramener sa main gauche sur le plat et effectuer le mouvement de relance lui permettant d’atteindre la sortie du bloc. C’est sur ce mouvement que la gravité l’a rattrapé, ne parvenant pas à tenir la prise de sortie, notamment à cause de conditions très humides.

Daniel Woods a conscience d’être complètement obsédé par ce bloc. Depuis plus de trois mois, il ne pense qu’à l’enchaînement de cette ligne, qui obnubile complètement sa vie. C’est peut-être l’une des plus belles preuves de persévérance de toute l’Histoire de l’escalade et également une très belle leçon de vie.

• Voici son commentaire:

Je ne suis plus qu’à un mouvement de réussir.

J’ai ressenti une progression significative au cours des trois dernières séances. Il y a deux semaines, je chutais désespérément sur le plat. Maintenant, j’arrive à le tenir à chaque essai (en moyenne, je peux mettre quatre bons essais depuis le bas). Hier, les conditions étaient excellentes le matin, mais dans l’après-midi, elles sont devenues humides. Je me suis quand même battu et j’ai réussi à atteindre le dernier mouvement, mais je n’ai pas pu réussir à parce que mes pointes de chaussons étaient humides et glissantes. Mais j’ai pris cela comme une victoire. Je prends chaque mouvement de plus comme une victoire à ce stade.

Ça va faire bientôt trois mois que j’essaie toujours la même chose. Tout ce travail commence à s’accumuler mentalement. Pourquoi n’ai-je pas essayé d’autres blocs ? Parce que je me suis dit que si je voulais grimper le truc le plus dur que je n’ai jamais essayé, il fallait que ce soit une obsession totale.

Cette ligne a pris le contrôle de ma vie ces trois derniers mois. Je ne dors pas la nuit à cause d’elle. Je ne pense à rien d’autre dans la vie à part ressentir le flow qui m’anime intérieurement pour ce bloc. J’essaie de comprendre comment accélérer dans certaines sections, quand respirer, quand retenir ma respiration, quand ralentir. J’ai arrêté les substances telles que l’alcool, le tabac, l’herbe et le café qui empoisonnaient ma vie (j’ai besoin d’une clarté mentale totale en ce moment).

Quel que soit le résultat de tout ce travail, que j’enchaîne ou non, ça aura été une expérience extrêmement positive pour moi. Je me sens bien comme je ne l’ai jamais été dans ma vie et je sais maintenant ce que ça signifie de se dépasser vraiment et de vouloir profondément quelque chose.

En fin de compte, c’est juste un putain de bout de rocher que j’essaie d’enchaîner ahaha”

• Voici la vidéo de son dernier essai:

 

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Nolwen Berthier vient de réaliser “La théorie des cordes” 8c sur la falaise de St-Léger.

Décidément, la falaise de St-Léger est à la mode en ce moment ! Après Cédric Lachat, puis Alex Megos, c’est maintenant au tour de la jeune française Nolwen Berthier de nous rapporter sa toute nouvelle croix réalisée sur la falaise: “La théorie des cordes” 8c.

Cette voie se décompose en trois parties bien distinctes: un début bien physique sur des colonnettes, suivi d’une longue partie tout en résistance sur de petites prises, avant de terminer par une dalle de fin qui peut réserver quelques surprises.

Nous sommes allés à la rencontre de Nolwen pour en savoir plus sur cette performance.

Salut Nolwen ! Pour commencer, peux-tu nous décrire la voie ?

“La théorie des cordes” est un des classiques du secteur Praniania à St Léger du Ventoux. Le début est physique sur des colos puis on attaque une longue rési sur de belles arquées dans un mur gris, qui est ponctuée d’un pas un peu plus soutenu au milieu de la section. Puis, la fin s’envole dans une dalle… qu’il est conseillé d’aller repérer !!

Depuis combien de temps travaillais-tu la voie ?

Je me suis mis le challenge de faire cette voie en parallèle d’un autre projet plus dur, du coup je n’ai pas trop comptabilisé le nombre de runs ou de séances qu’il m’a fallu pour enchaîner. Le process aurait pu être beaucoup plus rapide en me focalisant uniquement sur cette voie, mais sûrement moins pertinent sur le long terme.

Pourquoi avoir choisi de travailler ce 8c ?

Déjà, on m’avait dit que c’était plutôt 8a+, et en plus, quand je suis arrivée, il y avait déjà les dégaines en place !! Non, plus sérieusement, la ligne est majeure, mais je crois que ce qui m’a le plus motivée, c’est de me faire secouer dedans. Aux premiers repérages, la section du début était vraiment une énigme pour moi… Je savais que c’était un bon moyen de travailler mes points faibles et de progresser.

Comment s’est passé le run de l’enchaînement ?

Au final dans l’enchaînement, le pas qui m’a vraiment le plus inquiétée c’est un mouvement en dalle qui doit valoir 6a intrinsèquement, mais qui n’est pas commode pour les petits. Au repérage, j’avais mis plusieurs montées pour trouver une méthode alternative… Là, il a bien failli me faire tomber ! Haha

Daniel Woods

 

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L’italien Stefano Ghisolfi vient de réaliser la première ascension d’un nouveau 9a+ à Arco: “Terapia d’urto”.

Stefano Ghisolfi a mis fin à un projet de longue date qui restait inachevé dans la petite grotte de Padaro à Arco. Après quelques jours de travail, il est venu à bout de “Terapia d’urto”, signant la première ascension de cette voie originale, qui suit tout le toit de la grotte. Cette ligne est en fait une connexion de la partie la plus dure de “L’arciere” 8c, avec l’intégralité de “Goosfraba” 8c+, sans aucun repos entre ces deux voies. L’italien propose la cotation de 9a+ pour cette connexion.

Cette voie peut sembler courte et puissante, mais l’endurance y joue un rôle majeur, avec environ 40 mouvements très intenses !

Cette ascension fera l’objet d’une prochaine vidéo qui sera mise en ligne dès la semaine prochaine sur la chaîne YouTube de Stefano.

Le grimpeur américain Dave Graham vient d’enchaîner l’une des lignes les plus emblématiques de Margalef: “First Ley” 9a+, une voie qu’il travaille depuis plus de dix ans.

Dave Graham avait 29 ans la première fois qu’il a posé ses doigts dans “First Ley”. C’était juste après que son compatriote Chris Sharma ouvre cette voie, en 2010. À 39 ans aujourd’hui, il vient de clipper le relais de cette ligne courte et intense, de seulement 15 mètres, signant la huitième répétition de ce 9a+.

Il y a dix ans, j’étais honnêtement incapable de bouger dans cette voie. Je ne comprenais pas le style d’escalade et je n’avais pas assez de puissance en pince pour faire les mouvements les plus durs.

Dave Graham est arrivé en Catalogne dès le début de l’année 2021 avec plein de projets en tête: enchaîner les trois 9b que sont “La Capella”, “Furia de Jabali” et “First Round First Minute”. Or il se trouve que “First Ley” n’est autre que la petite soeur de “First Round First Minute”, puisque ces deux voies partagent le même départ. Puis, le 9a+ bifurque à gauche quand le 9b file à droite. Un bon entraînement donc pour l’américain, qui avait envie d’en finir avec cette ligne qui lui trottait dans la tête depuis un long moment.

Mais malheureusement, durant plusieurs semaines, les conditions n’étaient pas au rendez-vous et le départ de la voie était mouillé. Finalement, après beaucoup de temps passé à attendre une météo clémente et de nombreux doutes sur ses méthodes, Dave Graham a réussi à atteindre le relais de cette voie, pour son plus grand plaisir.

• Voici son commentaire:

En arrivant au pied de la voie, je n’étais encore même pas sûr de mettre un essai. Mais à la fin de mon échauffement, je me suis senti super bien, et finalement, j’ai réussi à en venir à bout dès mon premier essai de la journée 😀

Après trois semaines de temps brumeux et humide, passées à changer mes méthodes, je me sentais complètement découragé et confus sur ce qui ne fonctionnait pas 🤯 Puis les incroyables vents du nord et de l’ouest sont revenus, apportant des conditions plus sèches, du soleil et une bien meilleure adhérence 🤣

En fin de compte, j’ai fini par faire ma méthode d’origine, mêlée avec certaines nouvelles méthodes de Jorge Diaz Rullo, et voilà, ça a parfaitement fonctionné ! C’était tellement bon de sentir cette sensation à nouveau, de bien grimper, de clipper un relais et de me libérer de la sortie la plus facile 🙇🏻 C’est un peu dommage que ça ait pris si longtemps pour y arriver, mais c’était un entraînement incroyable pour “First Round First Minute” 9b 🔥

À la fin de la journée, j’ai fait le dernier pas de bloc de “First Round First Minute”, du repos au relais, en me sentant particulièrement solide, alors maintenant je suis super motivé pour y retourner et mettre des essais à fond ! Je me suis aussi senti bien dans “La Capella” et “Furia de Jabali” ces deux derniers jours, les deux autres 9b que je veux faire, donc finalement je sens que je fais un bond en avant, après de nombreux mois passés à travailler très fort sans de réels progrès 🙌🏻

Donc je suis prêt pour les semaines à venir. J’espère qu’on aura de la chance avec la météo, et qu’avec un peu de détermination, la magie opérera ✨🧙💫

En tout cas, je suis reconnaissant d’avoir partagé ce processus de travail avec une équipe de grimpeurs incroyables et motivés, muchas gracias amigos 🤟 !!”

L’enchaînement du projet en 9A bloc de Daniel Woods semble imminent ! 

Enfin ! La motivation revient !”.

Ce sont les mots de Daniel Woods juste après son dernier essai dans “Sleepwalker assis”. Il faut dire qu’après 65 jours de travail non-stop dans ce même bloc, l’américain avoue connaître des hauts et des bas mentalement. Mais il le sait: il n’a jamais été aussi près de son objectif: réaliser la première ascension de “Sleepwalker assis”, qui vaudrait au moins 9A.

“Sleepwalker assis” n’est autre que le départ assis de “Sleepwalker” célèbre 8C+ situé à Red Rock Canyon, juste à l’extérieur de Las Vegas et ouvert par Jimmy Webb en 2018. Cette version assise rajoute cinq mouvements supplémentaires à la version initiale, que Daniel estime 8B à eux seuls.

Le 10 mars, il parvenait pour la première fois à tenir l’infâme plat si caractéristique de “Sleepwalker” et déclarait alors: “tout ce qu’il me reste à faire c’est d’être précis et réussir à effectuer le mouvement de relance à l’aveugle pour aller chercher la petite fissure au-dessus du plat (qui est à ma limite maximale en terme de portée)”.

Après plus d’une dizaine de jours de travail intensif, à essayer en vain ce passage, Daniel Woods a réussi hier pour la toute première fois ce mouvement, comme le montre la vidéo ci-dessous.

Maintenant, la précision, le flow et le gainage doivent être impeccables pour réussir à conclure.”

Il ne reste donc à Daniel Woods plus que deux mouvements vraiment durs à réussir avant de rétablir au sommet du bloc: le premier consistera à recaler ses pieds correctement, afin de lui permettre de ramener la main gauche sur le plat. Il n’aura alors plus qu’à relancer sur la prise de sortie, et assurer les derniers mouvements pour venir à bout de son projet, qu’il travaille depuis novembre.

 

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Profitant d’un séjour à St-Léger, Alex Megos a fait une razzia de croix, répétant les classiques de la falaise. L’allemand a même signé la première ascension d’une nouvelle voie dans le neuvième degré.

Alex Megos l’avoue, “St-Léger est un lieu très spécial pour moi depuis la première fois que je suis venu ici”. 

Il faut dire que cette falaise, située au pied du Mont Ventoux dans le Vaucluse, est sûrement l’un des sites le plus à la mode en France, avec de nombreuses voies dures attirant des grimpeurs de renom comme Seb Bouin, Adam Ondra, Cédric Lachat ou encore Julia Chanourdie. C’est probablement à Saint-Léger que l’on retrouve la plus forte concentration de voies dans le huitième degré en France, tandis que les voies dans le neuvième degré ont explosé sur cette falaise: s’il n’y avait que deux voies dans le neuf début 2018, il y en a maintenant près d’une dizaine !

Cette fois, Alex Megos est revenu à St-Léger dans le but de répéter quelques classiques, ainsi que d’essayer de nouveaux projets. Et après sept jours de grimpe, l’allemand a réussi à enchaîner quelques voies qui lui résistaient par le passé et a même réalisé la première ascension d’une nouvelle ligne dans le neuvième degré: “Et pour quelques dégaines de plus” qu’il propose à 9a+.

Voici son impressionnante liste de croix:

•  “Les petits chefs des néants” 8c
• “La tournée du patron” 8c
• “L’étrave” 8c
• “Rêve de Poutre” 8c/+
• “Crackinette” 8c+
• “La Ligne Claire” 8c+
• “La Castagne” 9a/+ (seconde ascension après Adam Ondra en 2018)
• “Cadafist” 9a/+
• “Et pour quelques dégaines de plus” 9a+ (première ascension)

Une vidéo de ses croix devrait bientôt voir le jour, alors restez connectés !

Le grimpeur belge Seb Berthe s’est offert le flash de “Mind Control” célèbre 8c situé à Oliana en Espagne.

Cela faisait quelque temps qu’enchaîner un 8c flash trottait dans la tête de Seb Berthe… Alors, entre deux essais dans le 9b “Fight of flight”, son projet du moment, le grimpeur belge a décidé de passer à l’action. Il passera plusieurs heures à apprendre les méthodes de “Mind Control” par coeur, avant de se lancer, pour un unique essai. Et au terme d’un gros combat, il parvient à clipper le relais de cette voie mythique d’Oliana, lors de son essai flash.

Notons qu’il y a dix ans, Adam Ondra avait réussi à enchaîner cette voie à vue.

Seb Berthe est notamment connu pour ses ascensions extrêmes, tant en falaise qu’en grande voie. L’année dernière, il avait complété avec Nico Favresse la “Trilogie Alpine” en seulement deux semaines. Cette trilogie est composée de trois grandes voies en 8b+: “End of Silence” en Allemagne, “Kaisers neue Kleider” en Autriche et “Silbergeier” en Suisse. La cordée a été la première à enchaîner ces trois lignes mythiques dans la même saison.

En novembre 2019, Seb Berthe devenait le septième grimpeur seulement à enchaîner en libre “The Nose”, l’une des grandes voies les plus célèbres du monde. Plus récemment, en novembre 2020, le grimpeur belge signait l’ascension de son premier 9a+ avec “Super Crackinette” à St-Léger.

Le mur d’escalade de 25 mètres d’Adam Kushner, construit au sommet de sa maison à Manhattan, est désormais l’une des “structures-maison” les plus hautes du monde.

Lorsque Adam Kushner, architecte et entrepreneur en bâtiment de 57 ans, a commencé à construire un mur d’escalade sur la façade de sa maison à Manhattan, il n’avait pas l’intention de battre des records. Il voulait simplement se construire un mur d’escalade pour s’entraîner depuis chez lui. Mais au final, il s’avère que le mur qu’il a construit est l’un des murs les plus hauts d’Amérique.

Ce mur de 2,5 mètres de large et 25 mètres de haut est complètement atypique. Il s’étend à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de sa maison, avec une section inférieure traditionnelle en contreplaqué, couverte par un toit rétractable, et une partie supérieure autoportante (les 13 derniers mètres) qui est construite en plexiglas transparent ultra-durable.

“Être au sommet du mur est assez incroyable”, a déclaré Adam Kushner. “Vous êtes suspendu à une vingtaine de mètres du sol, au sommet d’un immeuble, et vous regardez la 6ème Avenue de New York et l’Empire State Building.”

S’il peut sembler surprenant qu’il ait été légalement autorisé à construire un mur de 25 mètres dans un environnement urbain dense comme Manhattan, le New York City Department of Buildings n’a “pas trouvé de raison de ne pas l’autoriser”, explique Kushner.

La réalisation de ce mur aurait pu être difficile à accomplir pour un individu lambda, mais Adam Kushner avait le savoir-faire nécessaire pour y parvenir: “En tant qu’architecte et entrepreneur, j’ai pu obtenir tous les permis et titres requis pour la réalisation ce genre de choses”.

D’ailleurs, ce n’est pas le premier mur d’escalade que cet américain de 57 ans construit. À la fin des années 90, il avait réalisé pour un client ce qui était alors le plus haut mur d’escalade de New York.

Aujourd’hui, le fils de Kushner est devenu meilleur que lui et le dépasse sur le mur d’escalade. “Il est bien meilleur que moi, même s’il ne le grimpe que depuis un an et demi, il est meilleur que je ne l’ai jamais été. Je suis simplement heureux d’avoir pu faire quelque chose afin que nous partagions ensemble une passion.”

Le fils d’Adam Kushner au sommet du mur, qui pointe du doigt l’Empire State Building.

L’Union des Salles d’Escalade rencontre aujourd’hui le ministère des Sports concernant la situation de nos salles d’escalade. Des protocoles expérimentaux devraient être lancés d’ici peu en partenariat avec des salles volontaires, pour juger notamment de l’impact des masques sportifs.

Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports, présentait le 13 février le cahier des charges mis au point par l’Agence Française de Normalisation (AFNOR), détaillant les critères à respecter pour la fabrication de masques sportifs. Ces masques, potentiellement obligatoires, devraient permettre une reprise accélérée des activités physiques en intérieur.

Lire aussi | Des masques de sport obligatoires pour que les salles d’escalade réouvrent ?

L’UDSE est reçue ce jour par le ministère des Sports afin d’avoir une vision sur une possible réouverture des établissements d’escalade. Les espoirs reposent notamment sur les masques sportifs. Syndicats et ministères doivent lancer des “protocoles expérimentaux” avec des salles volontaires, afin d’obtenir des indicateurs sur la diffusion du virus, mais également d’identifier si le masque protège correctement et s’il est accepté par les pratiquants.

“Il est évident, pour nous tous, que nous souhaitons accueillir nos clients le plus vite possible, même avec masque, mais dans le même temps continuer de bénéficier des aides et du chômage partiel, étant entendu qu’une reprise au printemps ne se fera pas dans les meilleures conditions.” déclarait hier l’Union des Salles d’Escalade (UDSE).

Snap Climbing, prêt à produire des masques de sport répondant aux critères de l’AFNOR

Si Décathlon et Salomon travaillent depuis quelque temps déjà sur les masques de sport, on apprend que la marque Snap Climbing est également capable de produire et de commercialiser des masques répondant aux exigences du cahier des charges de l’AFNOR.

Née dans les années 90 à Chamonix, Snap est une marque française iconique, connue dans le monde de la grimpe pour sa vision innovante des produits d’escalade. On leur doit notamment des innovations dans le domaine des crash-pads et l’invention des dégaines à doigt fil. Proposant aujourd’hui une large gamme de crash-pads, de sacs et de textiles adaptés à la grimpe, Snap pourrait équiper les grimpeurs de masques sportifs dans un futur proche.

Perspectives de réouverture des salles d’escalade

À quand une réouverture des salles d’escalade ? Fin janvier, l’UDSE avait été reçue à Matignon par M. Meuris, conseiller éducation et sport du Premier Ministre. À l’issue de ces échanges, ils avaient déclaré que les salles d’escalade ne rouvriraient pas leurs portes avant le mois d’avril.

Mais à maintenant deux semaines du mois d’avril, quand est-il à présent ? Voici des éléments de réponse de la part de l’UDSE:

La suissesse Katherine Choong, adepte des performances sur le rocher, vient de clipper le relais de son projet du moment: “La Ligne Claire” 8c+ à St-Léger.

Après une contre-performance sur les Championnats d’Europe cet automne, Katherine Choong avait besoin de se ressourcer en falaise. Elle tombe alors sur la vidéo de Nolwenn Berthier, enchaînant “La Ligne Claire” 8c+ à St-Léger, et se met en tête de venir en France pour travailler cette ligne.

La forme et le moral étaient au plus bas, je me sentais complètement épuisée physiquement et mentalement. Sans aucune attente, je me suis donc lancée dans ce projet, pensant que je n’avais aucune chance et que les voies difficiles ce n’était pas avant un bon moment. Mais au fil des jours, la forme et surtout la motivation sont gentiment revenues, avec des progrès dans la voie.

La voie débute avec un passage bien coriace au début (aucune idée de la cotation comme je ne fais jamais de bloc dehors), dans lequel j’ai saucissonné pendant un bon bout de temps avant de trouver mes méthodes, avec en cadeau un sale clippage un peu flippant au 3ème point. S’en suit un repos, suivi d’une traversée très physique où j’y perdais pas mal de plumes… Mon rythme d’escargot n’étant pas optimal dans ce genre de section. Un repos permet ensuite de reprendre un peu ses esprits et de stresser pour le dernier crux aux 3/4 de la voie sur petites prises, avant un dernier combat de résistance où tu peux te la coller le nez devant le relais.

Mais au fil des jours, la forme et la motivation reviennent. Katherine Choong prend de plus en plus de plaisir à travailler cette voie, qui devient une obsession pour elle. À trois reprises, elle tombe avec le relais sous les yeux. Après plus de 28 jours de travail, l’enchaînement était tout proche.

J’ai fait beaucoup (trop) d’essais vu ma forme du début et la météo pas toujours clémente ou les journées de février trop chaudes (on aime bien se chercher des excuses comme d’habitude 😉).

Mais j’ai tellement aimé être ici à St-Leger, sentir les sensations qui reviennent, reprendre confiance en mes capacités et retrouver le “fight mode”, que j’ai pris du plaisir du début à la fin. Même quand je me la suis collée tout en haut à trois reprises 😉 Et spécialement grâce aux personnes géniales avec qui j’ai partagé de bons moments là-bas.

Finalement, ce week-end, la suissesse parvenait à mettre le run parfait, celui qui le conduira à clipper le relais de “La Ligne Claire”, signant ainsi la quatrième ascension féminine de ce 8c+ après Florence Pinet, Nolwenn Berthier et Julia Chanourdie.

Maintenant, je suis très motivée pour essayer d’autres voies difficiles, peut-être à St-Léger ou Mollans et aussi m’atteler à quelques grandes voies dures dans les Gorges du Verdon et chez moi en Suisse 🙂 je suis encore débutante en grande voie mais hyper motivée de trouver de nouveaux challenges dans ce domaine.”

Pete Whittaker, connu pour ses ascensions remarquables en trad et en fissure dans le monde entier, vient de battre un record mondial, complètement par hasard. Il a réalisé la plus longue suspension à deux mains autour d’une barre: 20 minutes et 21 secondes.

En ouvrant les yeux le matin même, Pete Whittaker ne s’attendait pas à devenir la personne à tenir le plus longtemps au monde en suspension.

Tout commence quand l’un de ses abonnés lui envoie un message sur Instagram pour lui parler d’un défi très en vogue aux États-Unis, mais réalisable partout à travers le monde: tenir le plus longtemps possible en suspension autour d’une barre.

Suite à l’engouement et l’ampleur que prenait ce challenge, un événement avait été créé sur internet, afin de structurer ce concours, indiquant des règles précises à respecter et affichant des dates limites pour participer. Amateur de défis en tout genre, il n’en fallait pas plus pour éveiller la curiosité de Pete Whittaker. Quelques heures plus tard, le grimpeur britannique se retrouvait les deux mains fermement accrochées autour d’une barre, prêt à participer à ce challenge:

J’ai jeté un coup d’œil aux règles et aux dates du défi, et j’ai réalisé qu’il me restait seulement 5 heures pour m’inscrire. J’ai aussitôt regardé le classement provisoire en cours: le premier affichait un temps de 16 minutes et 43 secondes (ce qui semblait assez fou)…

Bref, je me suis lancé, et alors que je m’accrochais, j’ai succombé à la douleur dans les avant-bras. J’ai réalisé que ça ne s’améliorait pas au fil du temps, mais étonnamment, ça n’empirait pas non plus, alors j’ai continué. Après avoir passé la barre des 17 minutes, j’ai fait quelques minutes supplémentaires pour être sûr d’avoir le meilleur score, puis j’ai lâché à 20 minutes et 21 secondes (en référence à l’année 2021).

De retour à la maison, en téléchargeant mon score sur le site de la compétition, j’ai découvert que j’avais battu le record du monde 😂 (j’aurais dû continuer, haha).

Cependant, je n’ai absolument aucune idée si les règles que j’ai utilisées pour cette compétition sont les mêmes que le record du monde officiel.”

Pete Whittaker

• Voici la vidéo de ce record:

 

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Lire aussi | En solo intégral, Pete Whittaker enchaîne les 800m de la falaise de Kjerag !

Le jeune asiatique Nomura Shinichiro, connu pour ses incroyables performances sur le rocher, vient de réaliser une nouvelle croix-éclair: “Vanitas” 8C, en seulement deux séances.

Et de sept pour Nomura Shinichiro ! Le jeune grimpeur japonais de 24 ans a réalisé son septième 8C bloc avec “Vanitas”, dans son pays natal. La particularité de cette croix ? Seules deux séances lui auront été nécessaires pour rétablir au sommet de ce bloc, où la maîtrise technique l’emporte sur les capacités physiques.

Habitant loin des spots de grimpe, le secteur le plus proche de chez lui se situe à 1h30 en voiture. Puis, il lui faut environ 4 heures pour atteindre les blocs qu’il travaille en ce moment, comme c’était le cas avec “Vanitas”… On comprend donc pourquoi le japonais tente d’être le plus efficace possible !

Mon objectif à long terme est d’enchaîner des blocs plus durs que 8C à travers le monde entier et de faire des premières ascensions.

J’ai trois projets en ce moment. Je suis sûr que l’un d’entre eux est plus dur que 8C, il comporte des mouvements vraiment très durs.

Mon autre objectif est de réaliser des mouvements que l’on dit “impossibles à faire en étant petit”, afin de donner de l’espoir à ceux qui, comme moi, sont petits. Je ne mesure qu’1m59.”

Le roi des performances-éclairs

Notons que Nomura Shinichiro est un spécialiste des records. Quelques semaines seulement après avoir tâté du caillou pour la première fois de sa vie, il enchaînait “Shambala” et “Babylon”, deux 8C, parmi les blocs les plus durs de son pays.

Quelques jours plus tard, il surenchérissait: en moins de 90 minutes, il réalisait “Orochi” 8C et “Ginga” 8B+. C’est la première fois qu’un grimpeur enchaînait des blocs si durs à cette allure.

Enfin, il passait un nouveau cap il y a deux ans en réalisant trois blocs en 8B+ et 8C, le tout, dans la même journée !

Un entraînement poussé à l’extrême !

Passionné d’entraînement, Nomura Shinichiro poste régulièrement sur les réseaux sociaux des vidéos à en faire trembler vos poulies. Sa dernière en date ? Une vidéo où l’on voit le japonais réaliser des tractions à un bras sur une réglette de… 6mm seulement !

“Je me concentre juste sur le mouvement de la première articulation des doigts. Mon prochain défi, c’est de réaliser une traction à un bras sur une latte de 4mm. Mon objectif à long terme est de réussir à réaliser une traction d’un bras sur une prise de 1mm.”

 

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Manu Cornu vient d’enchaîner son gros projet du moment à Bleau: « Le Pilier du Désert Assis Direct » qu’il propose à 8C+

Après plus de trois mois de travail et des centaines d’essais, Manu Cornu nous a fait une piraterie comme lui seul en a le secret. Hier matin, il est parvenu à rétablir au sommet du « Pilier du Désert Assis Direct », un bloc très physique, le plus dur que Manu n’ait jamais réalisé.

Une exclusivité pour Planetgrimpe, il revient sur cette croix et nous livre tous les détails de cette performance.

Salut Manu ! Tu as annoncé hier avoir enchaîné « Le Pilier du Désert Assis Direct » 8C+. Peux-tu nous en dire plus sur cette performance ?!

Carrément, alors dans un premier temps je veux clarifier les choses et rendre à César ce qui est à César. Ce n’est pas la FA, un autre grimpeur a réalisé le bloc 3 jours avant moi, dans une toute autre méthode vu sa morphologie, (son allonge de 1m93 lui permet d’atteindre des prises que seuls les très grands auront loisir d’essayer) et a proposé 8C. Après en avoir discuté avec lui, il semblerait que la méthode que je réalise soit bien plus dure, donc après d’autres échanges avec 4/5 grimpeurs qui ont essayé le bloc, mon ressenti est allé vers 8C+.

Aucun problème à me confronter aux répétitions futures, au vu de cette cotation ça reste juste mon ressenti.

Peux-tu nous décrire cette ligne et ses spécificités ?

Le départ assis était une ligne encore en projet quand je m’y suis attaqué, mais tous les mouvements avaient été réalisés.

Le bloc commence évidemment assis avec un plat pas très bon main gauche et une main droite plutôt franche, un talon droit très haut vraiment dur à valoriser et qui plus est pour aller chercher un petit tri réellement loin. C’est l’un des mouvements très durs du bloc, qui doit valoir son bon 8A à lui seul. Puis, il faut ouvrir le bassin pour aller mettre une contrepointe sous la main gauche de départ, prendre une inter puis une prise assez plate en semi arquée, bouger les pieds, relancer encore main gauche dans la grande oreille avant de rebouger les pieds afin de se retrouver dans la position du départ debout qui devient encore plus dure au vu de la préfatigue du début.

La petite spécificité du « direct » (brossé par Bristof) est que je suis sorti tout droit, ça ne rajoute pas grand-chose mais ça change radicalement de style et ça me paraissait plus évident que de m’échapper à droite.

Pour l’histoire, quand le bloc a été ouvert dans les années 2000 par Thibaut Le Scour, il y avait un arbre sur le caillou qui empêchait une sortie tout droit. Mais la première fois que je suis allé sur le bloc il n’était déjà plus là, il me paraissait donc plus logique de sortir tout droit.

 

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Depuis combien de temps essayais-tu ce bloc et qu’est ce qui t’a motivé à travailler ce passage ?

J’ai commencé à jeter un oeil au bloc fin novembre, donc ça fait 3 mois que je bosse dessus, à la base c’était par pure piraterie, comprendra qui pourra, mais assez vite je me suis pris au jeu, et je l’ai placé comme une priorité.

Je reste un compétiteur dans l’âme, si on m’enlève mon terrain de jeu, j’en trouve un autre et je m’amuse différemment.

Comment s’est déroulé le run d’enchaînement ? 

L’enchaînement lui-même est un très bon run: j’ai grimpé libéré, appliqué. J’étais avec mes potes, il y avait une bonne émulation, j’ai livré un bon combat et ça a fait.

Mais avant le run victorieux, j’étais sceptique, je n’arrivais pas à refaire le premier mouv… Mais après une petite pause ça a fait.

© Adrien Lemaire

Est-ce le bloc le plus difficile que tu aies réalisé ?

Oui clairement ! C’est aussi un des premiers blocs devant lequel j’ai planté ma tente, si on considère que le toit d’Orsay n’en est pas un.

En janvier 2019, tu enchaînais ton premier 8B, en juillet 2020 tu cochais « La Force » 9a (ou 8C/8C+ trav) et cette année tu rentres dans le 8C+. Que nous réserves-tu pour 2022 ?!

J’aimerais surtout savoir ce que nous réserve 2022… Moi je vais continuer ma petite route tranquillement, et puis on verra quelle mouche me piquera la prochaine fois.

Bien que déjà sélectionné en équipe de France, tu as participé le week-end dernier au sélectif à Karma. Qu’est-ce que ça fait de retrouver une ambiance de compétition ?

Oui j’ai grimpé au sélectif pour me remettre dans le bain de la compet avant une potentielle Coupe du Monde. J’ai abordé la compet détendu au vu de ma sélection déjà assurée. Mais je me savais en forme, je me suis donc permis de retourner essayer « Le Pilier du Désert Assis Direct » entre les deux tours du circuit, parce que c’était mon objectif du moment. Donc pour l’ambiance compétitive je vais attendre le prochain sélectif, afin de me concentrer réellement sur ce que je fais, comme lors d’une vraie compétition.

© Gilles Puyfagès

As-tu d’autres projets à Bleau que tu travailles ou que tu souhaites essayer ?

Pour le moment non, mais je pense que mon prochain bloc sera choisi en fonction de mes lacunes. L’idée est de voir une grosse progression dans certains styles pour être tout terrain, à tout niveau.

D’ailleurs, comment envisages-tu la suite de la saison ? 

Ça va dépendre de la situation sanitaire et de mes envies. Je vais sûrement grimper encore un peu dehors ces prochains temps, mais avant que les jeunes prennent ma place je vais essayer de finir ma carrière de compétiteur en beauté !

• Photos: Gilles Puyfagès et Adrien Lemaire

À l’occasion d’une Coupe du Japon, Tomoa Narasaki, déjà connu pour être le grimpeur le plus rapide de son pays, a établi un nouveau record national: 5,727 secondes. Il vise les 5,5 secondes pour les J.O.

Il est incontestablement le grimpeur non-spécialiste le plus rapide de la planète. Tomoa Narasaki est devenu si rapide, qu’il peut maintenant battre des spécialistes de la discipline sans problème. De bon augure pour le grimpeur nippon à maintenant moins de cinq mois des Jeux Olympiques…

À l’occasion d’une Coupe nationale organisée le week-end dernier au Japon, Tomoa Narasaki a battu à deux reprises son record personnel. En finale, il ne laisse aucune chance à son adversaire et avale la voie en seulement 5,727 secondes: nouveau record personnel et nouveau record japonais.

Avec un temps de 5,58 secondes, Bassa Mawem est le seul grimpeur olympien à détenir un record personnel plus bas que Tomoa. Mais ce dernier ne compte pas s’arrêter là. Pour les Jeux Olympiques, il compte bien être capable de grimper la voie en 5,5 secondes et ainsi se rapprocher du record du monde, détenu actuellement par l’iranien Reza Alipourshena, qui avait signé un temps de 5,48 secondes lors d’une Coupe du Monde en Chine, en avril 2017.

5,7 secondes était mon objectif suprême. Ça a été un vrai combat, j’ai tant essayé et je suis tombé sur tellement de mouvements différents. Maintenant que j’y suis arrivé, je me sens super bien !

5,5 secondes, c’est le temps que je vise aux Jeux Olympiques. Je vais tout donner pour ça !”

Tomoa Narasaki

Double vainqueur du classement général des Coupes du Monde de bloc, Champion du Monde du combiné, double Champion du Monde de bloc et multiple médaillé en Coupe du monde de difficulté, Tomoa Narasaki est l’un des grands favoris à la victoire aux Jeux Olympiques. S’il parvient à signer des runs aussi rapides qu’il l’annonce, ses chances de victoire pourraient encore augmenter considérablement.

• Voici les images de son run en 5,727 secondes lors de la finale de la Coupe du Japon:

 

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Depuis plusieurs mois Daniel Woods tente sans relâche d’enchaîner la version assise de “Sleepwalker”, qui vaut au moins 9A d’après lui. L’américain est plus proche que jamais de réaliser son projet !

Il y a quelques jours, Daniel Woods nous dévoilait travailler deux gros projets en bloc, étant potentiellement des 9A. Il a notamment jeté son dévolu dans l’un d’eux: “Sleepwalker sit”, la version assise de “Sleepwalker”, qui vaut déjà 8C+ dans sa version classique !

Ce départ assis rajoute cinq mouvements supplémentaires que Daniel estime 8B à eux seuls. Ils permettent de rejoindre le départ de la version debout, pour un total de 16 mouvements, sans la moindre possibilité de repos. Cette ligne serait sans aucun doute dans le neuvième degré d’après l’américain, qui n’a jamais passé autant de temps à travailler un seul et même bloc.

Lire aussi | Daniel Woods travaille depuis plus de trois mois deux 9A bloc !

Aujourd’hui, il a franchi un nouveau cap. Lors d’un essai depuis le bas, Daniel est parvenu pour la toute première fois à tenir le plat fuyant, si caractéristique de ce bloc, à quelques mouvements de la fin. Soit 11 mouvements réalisés consécutivement sur les 16.

Tout ce qu’il me reste à faire c’est d’être précis et réussir à effectuer le mouvement de relance à l’aveugle pour aller chercher la petite fissure au-dessus du plat (qui est à ma limite maximale en terme de portée).

Daniel Woods

• Voici les images de ce run:

 

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• La vidéo de Daniel dans la version debout, qu’il avait enchaînée en janvier 2019:

Selon plusieurs médias japonais, une décision aurait été prise ce mardi interdisant la présence de spectateurs étrangers lors des Jeux Olympiques de Tokyo.

Citant des responsables proches du dossier, l’agence de presse japonaise Kyodo News a annoncé ce jour que le gouvernement japonais avait décidé d’interdire la présence de spectateurs étrangers lors des Jeux Olympiques de Tokyo, qui se dérouleront du 23 juillet au 8 août 2021.

En effet, au regard de la situation sanitaire actuelle et compte tenu des inquiétudes de la population locale et de la découverte de variants du coronavirus dans plusieurs pays, le gouvernement japonais a conclu qu’il n’était pas possible d’accueillir du public vivant hors du Japon lors de toute la durée des Jeux Olympiques.

D’après un sondage publié il y a quelques jours, 91% des japonais souhaitaient que le nombre de spectateurs présents aux Jeux Olympiques soit réduit au minimum, voire même que le public ne soit pas du tout autorisé.

Lire aussi | COVID-19: les premières règles des J.O de Tokyo dévoilées !

La décision officielle devrait être prise d’ici quelques jours, après une réunion entre le gouvernement japonais, la municipalité de Tokyo, les organisateurs des Jeux, le CIO ​et le Comité International Paralympique.

La cérémonie du relais de la flamme à huis clos

Par ailleurs, le Japon a annoncé que la cérémonie d’ouverture du relais de la flamme olympique, prévue le 25 mars, se tiendra à huis clos, sans la présence de spectateurs, ni locaux ni étrangers.

Alors que la saison internationale est sur le point d’être lancée, un sélectif national était organisé à Bleau ce week-end, afin de constituer l’équipe de France qui se déplacera sur les premières Coupes du Monde.

La compétition s’est plutôt bien déroulée pour moi, même si je démarrais dernière du premier circuit du fait que je n’avais pas de classement antérieur en senior. Beaucoup d’attente mais une ambiance vraiment top dans l’iso.

Le premier circuit a été plus compliqué car je n’étais pas assez concentrée et j’ai eu du mal à me battre dans les blocs. Heureusement que le premier bloc était plutôt facile, ce qui m’a permis d’entamer en douceur la compétition. Pour le deuxième circuit, j’étais bien plus préparée et il m’a semblé plus facile que le premier, alors que ce n’était pas forcément le cas.

C’est une super expérience pour moi et je suis super contente de pouvoir intégrer le circuit international senior de cette façon-là.”

Oriane Bertone aura profité de sa souplesse légendaire pour remporter ce sélectif et décrocher sa place en équipe de France © Arthur Delicque

Chez les hommes, c’est Mejdi Shalck qui s’offre le maillot bleu ! On se souvient de l’énorme performance qu’il avait réalisée sur la Coupe du Monde de difficulté de Briançon cet été. Il s’agissait de la première compétition internationale à laquelle Mejdi participait, à l’issue de laquelle il parvenait à rentrer en finale. Ce week-end, Mejdi remporte le premier circuit et termine troisième du second circuit. Au classement général, il sera le grimpeur à compter le plus de points, décrochant donc sa place en équipe de France de bloc seniors.

J’y suis allé sans trop de pression, je savais que j’avais une carte à jouer, mais arrivé devant les blocs, je me suis laissé grimper sans me prendre la tête et en étant bien énervé ! Et ça c’est plutôt bien passé !

Je ne réalise vraiment pas que j’ai décroché ma place en équipe de France de seniors, je n’arrive pas à y croire, ça me paraît impossible… C’est un peu un rêve qui se réalise.

Pour l’instant je crois que je ne suis qualifié que pour l’étape de Coupe du Monde de Meiringen, étant donné que celles en Chine ont été reportées, mais c’est déjà une opportunité incroyable pour moi !”

Les résultats complets du sélectif:

Prochain rendez-vous les 20 et 21 mars pour ceux qui n’ont encore pas saisi leur chance.

fEn effet, en raison de la crise sanitaire et de la reprogrammation des Championnats de France de bloc, une compétition sélective de remplacement aura lieu dans la salle Vertical Art de Rungis. Les vainqueurs de ce sélectif décrocheront leur place en équipe de France à leur tour.

Il s’appelle Yuki Hiroshima, il est japonais, il a 35 ans et il a probablement les doigts les plus forts du monde !

Poulies sensibles, s’abstenir ! Les vidéos que partage Yuki Hiroshima sur les réseaux sociaux vont vous faire halluciner !

Ce japonais de 35 ans a commencé à poster des vidéos de ses entraînements sur son compte Instagram au printemps dernier, quelques mois seulement après avoir recommencé à grimper, après une coupure de quatre ans. Et ses doigts semblent fait d’acier !

Une liste de records impressionnante !

Des tractions lestées aux suspensions à un doigt, Yuki Hiroshima s’en donne à coeur joie, chaque jour. Il s’entraîne principalement seul, au moment de sa pause de midi.

Je pense que 30 minutes d’entraînement par jour, c’est bien. Par exemple, si vous parvenez à faire 3 tractions, essayez d’en faire 4. Et répétez l’exercice jusqu’à réussir. Par-dessus tout, le secret de l’entraînement, c’est de prendre du plaisir, pour continuer longtemps. Ce qui compte, c’est d’être régulier et tout donner chaque jour pour battre votre record de la veille.

Sa taille de prise favorite ? Les réglettes de 6mm. Sur cette si faible épaisseur, Yuki Hiroshima est capable d’enchaîner 40 tractions consécutives, une traction à un bras, une traction à deux bras avec un lest de 50kg (soit près de 95% de son poids de corps) et une suspension de 25 secondes à 2×2 doigts.

Autrement, le japonais a déjà réussi une traction avec 90kg de lest, 8 tractions d’un doigt à un bras et 40 tractions à un doigt. Oui oui, vous ne rêvez pas ! Et pour vous le prouver, toutes ses performances sont à retrouver en vidéo sur son compte Instagram.

• Voici par exemple sa dernière prouesse en date, une traction lestée à 50kg sur des réglettes de 6mm:

 

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Des objectifs sur le rocher !

Mais Yuki Hiroshima ne vise pas les Championnats du Monde de poutre. Le grimpeur nippon a de vrais objectifs sur le rocher. Son principal but est d’enchaîner un 8C bloc. Mais ce jeune père de quatre enfants sait qu’il va devoir attendre un peu… En effet, le 8C le plus proche se trouve à quatre heures de route de chez lui. En attendant, il continue donc de se préparer physiquement sur sa poutre.

Ses prochains défis physiques ?

• Réaliser une traction d’un bras sur une réglette de 4mm
• Réaliser 3 tractions d’un bras sur une réglette de 6mm
• Réaliser 10 tractions à un doigt

Jorge Díaz-Rullo, qui en 2019 était devenu le deuxième espagnol à enchaîner un 9b, vient de réaliser “First Ley” 9a+ à Margalef.

Libérée par Chris Sharma en 2010, “First Ley” est l’une des voies les plus courtes et intenses de Margalef. Composé de seulement 15 mouvements, ce 9a+ emprunte le même départ que “First Round First Minute” 9b, avant de bifurquer sur la gauche. Seule une poignée de grimpeurs ont réussi à clipper le relais de cette voie, si exigeante physiquement.

Jorge Díaz-Rullo aura travaillé la voie durant six jours avant d’en venir à bout. Durant ces douze derniers mois, le prodige espagnol a enchaîné 17 voies entre le 9a et le 9b ! Au total, à seulement 21 ans, il compte déjà 44 voies dans le neuvième degré.

Je suis très heureux d’enchaîner cette mythique voie ✨ 15 mouvs ultra-intenses dans lesquels on peut à peine respirer. C’est une ligne très complète, avec toutes sortes de prises, qui demande beaucoup de technique et de force 🙌

Je pensais qu’il me faudrait beaucoup de temps avant d’en venir à bout, au début j’ai eu du mal à trouver mes méthodes. Un mouvement dynamique m’était particulièrement difficile, ce qui a été le crux pour moi, bien que dans les derniers mouvements, j’ai chuté à plusieurs reprises malgré le fait que je me sentais très bien, adoptant une très bonne méthode, qui me convenait particulièrement bien  🙌

Maintenant, place à “First Round First Minute”, une King Line équipée par Chris Sharma que j’ai déjà essayée 💎 Mais le pas de bloc est très dur, je ne suis toujours pas sûr de pouvoir réussir à le faire… 🤔🧐”

Clément Lechaptois est décidément le bloqueur en forme du moment ! Après avoir réalisé son troisième 8C en novembre dernier avec “The Understanding”, il est cette fois-ci venu à bout de “Crystal Ship” 8C à Cresciano, en Suisse.

J’ai essayé ce bloc pour la première fois en décembre dernier avec Giuliano Cameroni, mais on ne peut pas vraiment dire que j’arrivais à bien bouger dans le crux ce jour-là… J’ai été incapable de bouger dans les mouvs durs et j’ai fini par délaisser ce bloc, ayant d’autres projets en tête.”

Mais début janvier, alors que les conditions s’amélioraient à Cresciano, Clément rejoint Giuliano Cameroni pour une nouvelle séance de travail dans ce bloc, qui attendait encore sa première ascension.

À mon grand étonnement, cette fois, j’ai réussi à bien bouger, j’ai compris les différents placements et trouvé mes propres méthodes.”

Ce jour-là, Clément chutera trois fois dans le tout dernier mouvement, alors que Giuliano Cameroni s’offrira la première ascension de ce bloc. Motivé par ses derniers essais prometteurs et après un peu de repos, Clément Lechaptois finira par réaliser à son tour “Crystal Ship”, juste avant que la nuit tombe.

La fédération internationale vient d’annoncer des modifications dans le calendrier 2021 des Coupes du Monde, en raison de la crise sanitaire.

Il faut s’attendre à une saison internationale 2021 encore très perturbée par la crise sanitaire que nous traversons. L’IFSC a en effet annoncé une reprogrammation des Coupes du Monde de bloc et de vitesse de Wujiang et Seoul.

Initialement prévues en mai 2021, les deux compétitions ont été déplacées en octobre 2021 en raison des restrictions de voyage qui s’appliquent en Chine et en Corée du Sud. La Coupe du Monde de vitesse de Jakarta a également été reprogrammée afin de mieux s’adapter à ce calendrier 2021 si particulier.

Le calendrier mis à jour de ces trois étapes est donc le suivant:

• Coupe du Monde de bloc et de vitesse de Seoul (KOR): 1er au 3 octobre
• Coupe du Monde de bloc et de vitesse de Wujiang (CHN): 22 au 24 octobre
• Coupe du Monde de vitesse de Jakarta (INA): 30 au 31 octobre

La saison 2021 est sur le point d’être lancée, puisque la première étape aura lieu à Meiringen en Suisse, du 16 au 17 avril. En revanche, à un peu plus d’un mois de l’événement, peu de grimpeurs figurent sur la liste des inscrits. Seules 9 femmes et 11 hommes figurent sur la liste de départ actuellement…

De passage à St-Léger, le suisse Cédric Lachat vient de répéter “Le Cadafist”, initialement cotée 9a, qu’il propose de réévaluer à 9a/+, suite à la casse d’une prise il y a deux ans par Adam Ondra.

Cédric Lachat est en grande forme en ce moment ! Alors que le suisse prend la direction de l’Espagne pour tenter quelques projets en grandes voies, il s’est arrêté à St-Léger pour enchaîner “Le Cadafist”, une voie qui lui aura donné du fil à retordre.

Située juste à droite du célèbre 9b “Eagle-4”, cette voie très résistante a été libérée par Gérôme Pouvreau en 2017 et proposée à 9a. Mais lors d’un essai à vue d’Adam Ondra il y a deux ans, une prise a cassé au beau milieu du crux. Seulement répétée par Hugo Parmentier depuis, qui avait avoué que la nouvelle version de ce 9a rendait la cotation corsée, Cédric Lachat va même jusqu’à proposer une réévaluation à 9a/+.

• Le suisse nous a livré ses impressions:

Tout commence par un 8a+ bien solide sur 6 mètres, ensuite il y a un repos, puis 10 mouvements sur croûtes avant d’attaquer le crux sur la colo. Puis, il faut passer une section dure sans pause de 2 mètres directement après le crux (ça peut aller vite de tomber là), pour arriver à un repos et résister dans la deuxième partie.

Car la deuxième partie de la voie n’est vraiment pas facile ! Je pense que pour beaucoup, enchaîner le début avec le crux sera difficile, mais le plus dur restera de résister dans cette deuxième partie en 8c, sur ces petites croûtes à la fin. Parce que du coup si tu tombes en haut, ça demande de refaire le bas. Chose pas si simple…

Moi là haut, j’ai vraiment grimpé au mental ! Je n’avais pas du tout envie de refaire le bas justement. Surtout que je n’y arrivais qu’une fois sur mille. Heureusement, grimper au mental c’est mon point fort !

J’ai dû mettre environ deux semaines à travailler la voie. Je l’ai calée en 3 séances, mais j’avais déjà fait le 8c à vue il y a quelques années. Ensuite, je tombais toujours au crux du milieu sur la colo cassée. J’ai bien dû mettre 10 runs voir plus avant de passer ce crux à la con lol. J’ai trouvé ça longgggg. Il faut dire que je ne suis pas le plus patient en terme de travail d’une voie ! Mais c’est vraiment une belle voie, dommage qu’il y ait ce crux au milieu.

Ensuite je suis allé voir “Eagle-4″ après. Ça me semble faisable assez vite. Je crois que je suis bien en forme en ce moment. Mais je pars en Espagne faire des grandes voies donc tant pis pour le 9b 😂”

Le jeune grimpeur français Noé Moutault vient de faire tomber son premier 9a: “Hugh”, connue pour être la première voie de ce niveau en France.

Depuis sa première réalisation en décembre 1993 par Fred Rouhling, “Hugh”, premier 9a de France, était petit à petit tombé dans l’oubli… Mais dans le cadre de son Vintage Rock Tour, Seb Bouin l’a remise en valeur et depuis, le relais de cette voie ne cesse d’être clippé ! D’abord par Seb Bouin, puis quelques jours plus tard par Joshua Fourteau, suivi de Lucien Martinez.

Cette fois, c’est au tour du jeune Noé Moutault, 18 ans, d’en venir à bout. Bien qu’habitué à se rendre aux Eaux Claires, il n’avait encore jamais essayé ce monument de l’Histoire française. Jusqu’à la semaine dernière. Profitant d’un long séjour sur place, il se met en tête d’essayer “Hugh”. Après deux séances de calage et quelques jours de repos plus tard, il enchaînait cette voie, rentrant ainsi dans le neuvième degré pour la première fois.

• Voici son commentaire en exclusivité:

J’ai repéré “Hugh”, la première fois que je suis allé aux Eaux Claires. Mais comme je n’y allais qu’un jour de temps en temps, je préférais faire des voies plus faciles que j’enchaînais rapidement, au lieu de me mettre dans un gros projet.

Mais la semaine dernière, j’avais du temps pour aller grimper en falaise, j’ai donc passé deux jours d’affilée à travailler “Hugh”. Dès la première journée j’ai bien senti les mouvs et la seconde m’a permis de bien caler les passages clés. J’y suis retourné quatre jours plus tard, bien reposé et dès la première montée dans la voie, j’ai passé tous les crux ! Mais je suis tombé bêtement au dernier mouv dans la partie la plus facile de la voie (le craquage mental 🤦‍♂️). Je mange un bout, je me repose et je repars quelques heures après. Cette fois, ça passe (un craquage, mais pas deux !).

Je suis super content d’avoir enchaîné mon premier 9a qui est en plus le premier 9a de France. C’est une voie très moderne en fait, très spectaculaire à grimper et à regarder. Ça me donne envie d’aller voir les autres pépites de Fred Rouhling 😉”

Seb Bouin vient de libérer deux nouvelles voies tout près de chez lui, à St Guilhem le Désert: “Les gardes fous” 9a+ et “Oppression” 8c+.

En pleine préparation pour un gros projet en Espagne, Seb Bouin s’entraîne actuellement chez lui et alterne entre séances d’entraînement en salle et grimpe sur le rocher.

Preuve de sa bonne forme du moment, il libère deux voies qu’il avait équipées au printemps dernier. D’abord “Les gardes fous” 9a+, qu’il considère comme l’une des plus belles voies de St Guilhem le Désert et qui devient d’ailleurs la ligne la plus dure du secteur. Puis, il s’offre également la première ascension de “Oppression”, qu’il cote 8c+.

J’ai équipé ces lignes après le premier confinement, au printemps 2020. Je les avais brièvement essayées pour regarder les mouvements. Je suis actuellement en train de me préparer pour un projet en Espagne. Et ces projets à la maison étaient parfaits pour mixer avec la résine. En attendant les conditions en Catalogne, je me suis rabattu sur ces voies.

“Les gardes fous” est une ligne vraiment cool. Il y a d’abord un effort explosif, puis une gestion avec un dernier pas de bloc. Je n’étais pas sûr de trouver des prises lors de l’équipement, mais la nature a bien fait le travail 😀. Les prises sont parfaitement situées pour faire une voie dure et fun. Je serai heureux de donner les méthodes 😀”

2021 sera-t-elle l’année de la démocratisation du 9A bloc ? Après l’enchaînement de la version assise de “The Big Island” que Simon Lorenzi propose à 9A, c’est au tour de Daniel Woods de nous parler de ses gros projets du moment, qui gravitent également dans le neuvième degré.

Cela fait quelque temps que vous n’avez pas entendu parler de Daniels Woods ? C’est normal. Depuis le mois de novembre, le bloqueur américain a jeté son dévolu sur deux projets extrêmes et n’a posé ses doigts nulle part ailleurs que sur ces deux lignes là ! Pour cause, ces deux blocs sont à coup sûr dans le 9A d’après lui.

Le premier de ses projets est situé dans l’eldorado canyon, au Colorado et se nomme “Megatron”. Il s’agit d’une connexion entre un 8C et un 8B+, sans possibilité de repos, créant un ensemble de 15 mouvements extrêmes le long d’une proue déversante. C’est l’un des plus gros projets des États-Unis, que l’américain essayait il y a déjà plus de deux ans.

Son autre projet en 9A est “Sleepwalker sit”, qui, comme son nom l’indique, n’est autre que la version assise de “Sleepwalker” 8C+. La version debout, que Daniel avait enchaînée le 21 janvier 2019, est à elle seule considérée comme l’un des plus durs enchaînements des USA. La version assise rajoute un passage en 8B à ce 8C+, pour un total de 16 mouvements, sans la moindre possibilité de repos.

Séance après séance, l’américain réalise des progrès dans ces deux projets, qui sont devenus une réelle obsession pour lui. Un vrai combat physique et mental, comme il n’a encore jamais été confronté jusque-là.

Depuis novembre, j’ai été obnubilé par deux projets qui sont très difficiles pour moi. Je n’ai rien essayé d’autre que ces deux lignes. J’ai fait de petits progrès. Jusqu’à maintenant, je n’avais jamais travaillé un bloc plus de 15 jours. Pour ces deux blocs, j’ai arrêté de compter à partir de 20. La monotonie de répéter toujours les mêmes mouvements, de composer les mêmes sections, de maintenir une qualité de peau assez bonne et de faire face aux aléas météo s’est accumulée mentalement.

Une partie de moi veut lâcher prise, mais une autre partie me pousse à continuer, à aller plus loin, à dépasser les limites et atteindre quelque chose que je n’ai encore jamais fait. Pour être honnête, c’est addictif, ça vous rend fou.

J’essaie, c’est tout ce que je peux faire. Je sais que ces lignes sont possibles et je veux les enchaîner, mais en fin de compte, il faudra attendre un jour de chance où les condis seront bonnes, où le corps sera parfaitement prêt et où la tête sera en mode pilote automatique.”

• Voici en vidéo son meilleur essai dans “Sleepwalker sit”:

 

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Afin d’accélérer la réouverture des gymnases, salles de sport et salles d’escalade, le ministère des Sports aimerait sortir rapidement un masque sportif spécialement adapté à la pratique de l’activité physique.

Samedi dernier, la Ministre déléguée aux sports Roxana Maracineanu s’est rendue chez Arkose pour présenter la nouvelle norme disponible permettant la fabrication de nouveaux masques de sport. Ce projet, porté par le ministère des Sports et différents acteurs publics et privés, devrait permettre la réouverture des salles de sport, fermées depuis le 28 septembre.

C’est un outil de retour au sport, qui permettra aux salles de sport notamment de pouvoir rouvrir. Il permettrait aujourd’hui la pratique sportive en milieu couvert, tous sports confondus. Un masque dans lequel on place beaucoup d’espoir”

Roxana Maracineanu

La Ministre déléguée aux sports a ainsi présenté le cahier des charges, mis au point par l’AFNOR (l’Agence Française de Normalisation), que les industriels devront désormais respecter pour élaborer des masques de sport.

Si ceux-ci sont validés par les autorités administratives et sanitaires, leur port pourrait permettre la réouverture des salles de sport ainsi que la reprise des activités physiques à l’intérieur plus tôt que prévu.

La Ministre déléguée aux sports Roxana Maracineanu venue présenter les normes AFNOR des masques sportifs chez Arkose © Coll. UDSE

Masques sportifs: des masques pas comme les autres !

Un masque sportif est un masque spécialement conçu pour la pratique sportive, afin de se protéger du coronavirus. Bien qu’il ressemble à un simple masque en tissu, il possède en revanche des caractéristiques techniques particulière, indispensables à la pratique du sport.

Ce masque de sport est doté d’une grande capacité de filtration, dû aux plusieurs couches de tissus superposés. L’air est filtré grâce à une structure innovante, spécialement conçue pour ce type de masque. Il est également perméable pour une meilleure respiration pendant l’effort tout en offrant confort et légèreté, avec un bon maintien sur le visage, afin de ne pas gêner pendant la pratique sportive. Un gros travail a été effectué sur le choix du tissu, pour que celui-ci ne rentre pas dans la bouche, même en cas d’essoufflement. Ainsi, il n’y aucune raison qu’une fois mis au visage, les mains viennent en contact du masque.

Qu’impose le cahier des charges de l’AFNOR ?

Samedi dernier, l’AFNOR a publié un guide (AFNOR SPEC S70-001), produit par un groupe de 70 experts, et en lien avec le ministère chargé des sports. Ce document liste des exigences en particulier sur :

• le dispositif d’ajustage à la tête, afin que le masque reste bien en place sur le visage pendant que le sportif effectue des mouvements
• l’efficacité de filtration du matériau et ses dimensions
• la résistance respiratoire et la perméabilité à l’air
• la teneur en dioxyde de carbone de l’air inhalé.

L’AFNOR précise également que “par définition pour un usage sportif, avec la transpiration qu’il implique, le masque barrière devra être renouvelé et lavé plus fréquemment que pour un usage non sportif. Sur ce point, le fabricant doit fournir des recommandations d’entretien”.

Des masques de sport répondant à des normes strictes vont voir le jour et devraient permettre une réouverture accélérée des gymnases et salles de sport.

Des fabricants déjà au travail

Des marques comme Salomon et Décathlon ont déjà commencé à travailler sur des masques sportifs répondant à tous les critères précédemment cités. Ce mardi 16 février, Décathlon a annoncé avoir obtenu l’autorisation officielle de l’AFNOR pour lancer son modèle de masque sportif en fabrication. Cela faisait plus de sept mois qu’une équipe composée d’ingénieurs et de chercheurs mettait au point ce masque de sport.

Salomon travaille également depuis neuf mois sur un masque de sport. Ce dernier doit faire l’objet de derniers tests et pourra être commercialisé dans les prochaines semaines. Véronique Rémy, directrice marketing France de Salomon affirme que “s’il y a une contrainte pour les athlètes avec ce masque, elle sera d’ordre psychologique, car il n’y a pas d’impact au niveau respiratoire, ni d’effet ventouse à craindre”.

Ainsi, si ces masques sportifs étaient homologués par les autorités sanitaires, ils pourraient potentiellement devenir obligatoires dans les salles de sport françaises.