Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Sandra Lettner est devenue la première grimpeuse de l’Histoire à recevoir une médaille d’or olympique. La jeune autrichienne de 17 ans a remporté hier la finale du combiné des Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires, devançant la slovène Vita Lukan, médaillée d’argent et l’autrichienne Laura Lammer, récompensée d’une médaille de bronze.

C’est finalement le plus petit des mouvements qui a fait la différence hier et qui a complètement chamboulé le classement provisoire. Un infime détail qui a valu à Sandra Lettner la première médaille d’or olympique attribuée à une grimpeuse.

Les autrichiennes très rapides en vitesse

Pourtant, c’est sa compatriote Laura Lammer qui prenait l’avantage lors de la première épreuve de la journée, terminant 1^ère en vitesse. Après une ½ finale très serrée contre Sandra Lettner, où les deux athlètes passent sous la barre des 10 secondes, Laura se retrouve en finale face à la russe Elena Krasovskaia, grande favorite de la discipline. Mais deux zipettes de pied consécutives auront raison de sa victoire. Car l’autrichienne Laura Lammer frappait déjà le buzzer au sommet du mur de vitesse, remportant ainsi la première des trois disciplines.

En petite finale, Sandra Lettner s’imposait face à l’allemande Hannah Meul, trustant ainsi la 3^ème place du classement.

Un top à cinq secondes de la fin

Puis direction le fronton de bloc, pour la deuxième épreuve de la journée. Quatre tracés différents attendaient nos six finalistes. La slovène Vita Lukan nous offre le premier top, utilisant toute sa souplesse pour passer le crux du premier bloc. Mais la japonaise Mao Nakamura prenait l’avantage en réalisant ce premier bloc à vue, avant que les deux autrichiennes Laura Lammer et Sandra Lettner l’enchaînent également.

Cinq athlètes réaliseront ensuite les grands mouvements physiques du bloc n°2, avant que Sandra Lettner, Vita Lukan et Mao Nakamura soient les seules à trouver la solution dans la dalle délicate du troisième bloc.

L’autrichienne Sandra Lettner enchaîne ensuite le dernier bloc de justesse, en ramenant ses deux mains sur la dernière prise alors que le chrono n’affichait plus que cinq secondes. Finalement, toutes les finalistes enchaîneront ce dernier problème. C’est donc au nombre d’essais que la victoire s’est jouée. Avec 4 blocs en 12 essais, la slovène Vita Lukan s’impose de seulement un essai face à la japonaise Mao Nakamura. Enfin, avec un essai de plus, Sandra Lettner prenait une nouvelle fois la 3^ème place. Sa compatriote Laura Lammer était alors toujours en tête du combiné, se classant 4^ème en bloc avec trois tops à son actif

Un mouvement et six secondes qui font la différence…

C’est finalement la vitesse qui fera la différence en difficulté. Hannah Meul, s’élançait première, étant celle ayant réalisé le moins bon résultat en qualification. L’allemande créer la surprise en parvenant au sommet du mur, topant la voie de finale. Elle prit le temps de se reposer dans le bas du tracé, jusqu’à ce qu’elle comprenne que la voie était trop facile et que c’est sûrement le temps qui allait décider de la gagnante.

En effet, après elle, Sandra Lettner, Vita Lukan et Elena Krasovskaia arrive également en haut, mais ne parviennent pas à être plus rapide que l’allemande. La dernière à prendre le départ n’était autre que Laura Lammer, l’actuelle n°1 du classement provisoire, qui devait finir dans les quatre premières pour remporter le combiné. Toutefois, même si l’autrichienne grimpe plus vite que les autres, ne prenant quasiment aucun repos, elle chute sur l’avant-dernière prise, terminant 5^ème de l’épreuve.
Ainsi, Hannah Meul s’impose en difficulté, devant Sandra Lettner qui devance Vita Lukan de seulement six secondes.

Six secondes qui ont leur importance, car au classement du combiné, l’autrichienne et la slovène finissent chacune avec 18 points. Finalement, c’est Sandra Lettner qui remporte la médaille d’or, ayant terminé devant Vita Lukan à deux reprises, en vitesse et en difficulté.

Laura Lammer et Hannah Meul étaient également ex-aequo pour la médaille de bronze, avec 20 points chacune. Mais l’autrichienne rejoint sa compatriote sur le podium, ayant mieux grimpé en vitesse et en bloc que l’allemande.

« Nous sommes meilleures amies dans la vie de tous les jours, déclarait Laura Lammer à propos de Sandra Lettner. On se connaît depuis que l’on a commencé à grimper. Je suis tellement contente pour elle, car elle s’entraîne dure tous les jours pour ça. C’était notre rêve d’être sur le podium toutes les deux. »

Les résultats complets des finales :

Avec deux autrichiennes sur le podium et une slovène, ces deux nations nous confirment une nouvelle fois leur domination dans le monde de l’escalade. On se souvient d’ailleurs de Jakob Schubert, Jessica Pilz, Gregor Vezonik et Janja Garnbret, qui raflaient à eux seuls huit médailles lors des Championnats du Monde seniors à Innsbruck.

Il est également intéressant de constater que si Laura Lammer avait topé la voie et finie 1^ère en difficulté, elle aurait remporté la médaille d’or avec 4 points, devant l’allemande Hannah Meul et la slovène Vita Lukan. Sandra Lettner n’aurait été que 4^ème.

La France sera représentée en finale des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2018 ! Lors des qualifications masculines qui se déroulaient hier à Buenos Aires, Sam Avezou, l’un des favoris à la médaille d’or, a décroché sa place en finale, se classant 2^ème des qualifications.

Comme chez les femmes la veille, ils étaient deux grimpeurs à endosser la tenue olympique bleu-blanc-rouge. Lucile Saurel et Nolwenn Arc ont laissé place à Nathan Martin et Sam Avezou.

Au programme, même menu que pour les femmes. Les qualifications de ce combiné masculin débutaient par deux runs de vitesse, suivis de quatre blocs et d’une voie de difficulté. Sur les 21 grimpeurs au départ, seuls les six meilleurs allaient se qualifier pour les finales, et jouer une médaille olympique. La première de l’Histoire pour notre sport.

Vitesse

Cette discipline était sans doute celle pour laquelle Nathan Martin et Sam Avezou étaient les moins préparés. Pourtant, tout s’est plutôt bien passé pour nos deux français.

Nathan Martin, qui s’élançait avant Sam Avezou, commet une petite erreur lors de son premier passage. Se sachant capable de réaliser un bien meilleur chrono, il se lance dans son second run le couteau entre les dents. Nathan grimpe vite et égalise presque son record personnel. 7s87 et une 12^ème place à la clé.

Puis, ce fut au tour de Sam Avezou de faire face à la voie de vitesse. Après un premier run en 8s26, Sam met la gomme et frappe le buzzer en seulement 7s05 lors de son deuxième passage. Un très bon chrono, qui le hisse en 3^ème place des qualifications de cette première épreuve.

Bloc

Place à la discipline de prédilection de nos deux tricolores. Toutefois, les blocs tracés par les ouvreurs étaient plutôt corsés, puisqu’il était possible de rentrer dans le top 10 en ayant seulement 1 top à son actif. En bon japonais qu’il est, seul Keita Dohi se paye le luxe de tous les enchaîner.

Nathan Martin réalise quant à lui une bonne entrée en matière, empochant le premier bloc à vue. Il se contente de valider les prises de zone des blocs 2 et 3, avant de réaliser le dernier problème en seulement deux essais. Au total donc, 2 blocs en 3 essais et 4 zones, de quoi le qualifier à la 3^ème place de l’épreuve.

© Eddie Fowke

Petite déception pour Sam Avezou, qui s’attendait sûrement à faire mieux. Champion du Monde en titre de la discipline, Sam doit se contenter de la 7^ème place cette fois-ci. Comme Nathan, il enchaîne les blocs 1 et 4, mais ne parvient pas à valider la zone du troisième bloc.

Difficulté

C’est donc avec une envie de vengeance que Sam Avezou s’élance dans sa voie de difficulté. Une unique voie dans laquelle il faut monter le plus haut possible pour terminer cette journée de qualification en beauté. Notre français entre bien dans le rythme et chute à quelques mouvements du bac final. Une prestation qui le classe 5^ème.

Avant lui, Nathan Martin réalisait également une belle performance, chutant quatre mouvements plus bas que Sam à cause d’une petite zipette de pied, de quoi le classer 9^ème de cette dernière épreuve.

Score final

Au cumul des points, Sam Avezou se classe donc 2^ème de ces qualifications, décrochant ainsi sa place en finale avec 105 points. 3^ème en vitesse, 7^ème en bloc et 5^ème en difficulté, il est le seul athlète de la compétition à être rentré dans le top 10 de toutes les disciplines. Même le japonais Keita Dohi qui truste la première place avec 99 points (9^ème en vitesse, 1^er en bloc et 11^ème en difficulté), ne peut pas en dire autant.

Il n’a pas manqué grand-chose à Nathan Martin pour rejoindre Sam en finale. Peut-être quelques mouvements de plus dans la voie de difficulté, ou quelques dixièmes de moins dans la voie de vitesse. Il occupe la pire des places : 7^ème, celle de premier non-qualifié pour les finales. Mais il peut tout de même être fier de faire partie du top 10 de ses premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse.

Les résultats :

Rendez-vous donc demain pour suivre la finale de Sam Avezou.

Durant douze jours, la ville de Buenos Aires en Argentine accueille la troisième édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse. Cette compétition, organisée par le Comité International Olympique, a tout de sa grande sœur… Sauf que celle-ci est réservée aux jeunes athlètes, âgés de 14 à 18 ans.

L’escalade, ayant intégré le programme des prochains Jeux Olympiques d’été à Tokyo, faisait donc pour la première fois de l’Histoire son apparition aux JOJ. Ainsi, 42 jeunes grimpeurs venant de 25 pays différents ont été sélectionnés, notamment suite à leur performance sur les derniers Championnats du Monde espoirs qui se tenaient à Moscou cet été.

Parmi eux, quatre français : Lucile Saurel, Nolwenn Arc, Nathan Martin et Sam Avezou ont endossé la tenue tricolore sur cette compétition.

Retour sur la journée d’hier, avec en exclusivité les commentaires de Nolwenn Arc.

C’est exceptionnel de savoir que l’on est les premiers à vivre cet événement. Les JO sont une fête du sport. C’est un moment de rencontre et de partage et cet esprit dépasse la compétition même. Oui on vient chercher un titre, un résultat. Mais le plus beau reste tout ce qu’il y a autour.

Cet événement, je l’ai vraiment vécu justement dans cet esprit. On est tous réunis ici pour concourir, donner le meilleur en prenant plaisir et en fêtant tous ensemble autour de ce qui nous unis : le sport. Ici, tout le monde sourit et s’entraide. L’ambiance y est très différente de tout ce que j’ai vécu. Pour la première fois, la compétition était dépassée par l’envie de partager dans la bonne humeur.

En compétition, j’ai pu donc vraiment échanger avec les autres. Souder, comme si on était au final toutes de la même équipe. Mais au final ? N’est-on pas tous de la même grande famille qui est celle de grimpeurs ? On était tous heureux d’être là et ça s’est vu !

Après une cérémonie d’ouverture époustouflante, ayant réuni des centaines de milliers de spectateurs, la compétition démarrait donc hier pour nos grimpeurs, par les qualifications féminines. Olympisme oblige, c’est selon le format combiné que l’événement se déroule.

© Eddie Fowke

Ainsi, les 21 compétitrices devaient d’abord s’affronter sur le mur de vitesse, avant de se rendre sur le fronton de bloc où quatre tracés différents les attendaient. Puis, les qualifications se sont achevées par une ultime voie sur le mur de difficulté. Un programme chargé donc, qui allait tester les capacités des grimpeuses dans les trois disciplines. Leur rang dans chacune des épreuves allait alors être multiplié afin d’obtenir un score. Les six athlètes ayant le score le plus bas se qualifieraient donc pour les phases finales, qui auront lieu dès demain.

Mes objectifs ? Me regarder dans le miroir le soir en me disant « tu as tout donné et tu peux être fière de toi ! Profite, partage, vis cet événement à fond qui est unique et privilégié ! Les ouvertures seront magnifiques, nous serons mis à l’honneur… alors je me suis dit va ! Sans pression ! Tu es nulle en vitesse ? Pas grave ! Profite car c’est unique et prends en pleins les yeux ! »

Et cet objectif, je l’ai rempli 🙂

Vitesse

Tout commençait par l’épreuve de vitesse. Deux passages pour chacune des compétitrices, où seul le meilleur chrono était conservé. Si les polonaises trustent les premières places en étant les seules grimpeuses à passer sous la barre des 9 secondes, Lucile Saurel entame plutôt bien sa compétition, en signant le 7^ème meilleur temps des qualifications, avec un run en 9″97.

C’est un peu plus difficile pour Nolwenn Arc, qui n’a pas l’habitude de grimper sur la voie officielle de vitesse. Après une chute lors de son premier run, elle frappe le chrono en 18″05 lors de son deuxième passage, pour prendre la 21^ème place.

La vitesse… ahhhh la vitesse … et bah écoutes … mieux que prévu ! J’ai fait mon record et j’ai touché le buzzer 🙂 Je suis dernière mais je suis heureuse de ce que j’ai fait et c’est l’essentiel !

© Coll. FFME

Bloc

Quelques minutes après avoir ôté leur baudrier, les 21 compétitrices faisaient face aux quatre blocs de qualification. Seules une japonaise et une allemande enchaîneront tous les blocs. Derrière, Nolwenn Arc et Lucile Saurel prennent respectivement la 10^ème et 11^ème place, avec 1 bloc à vue pour Nolwenn et 1 blocs en 2 essais pour Lucile.

En bloc je me suis plus qu’éclatée et je me suis vraiment donnée à fond !!! Les blocs étaient magiques et divers. Une petite frustration car je suis sure que je pouvais mieux faire et que les tops n’étaient pas si loin ! Mais c’est comme ça et j’ai fait du mieux que j’ai pu 🙂

© Eddie Fowke

Difficulté

On renfile le baudrier pour disputer la dernière des trois disciplines : la difficulté, sur le haut mur de Buenos Aires construit spécialement pour l’occasion. Aucune des 21 grimpeuses ne domptera cette voie de qualification. Mais Nolwenn Arc, spécialiste de la dicspline, sera l’une de celles à monter le plus haut. Elle est rattrapée par la gravité après avoir valorisé la prise 38, prenant la 3^ème place, alors que la 1^ère, l’autrichienne Sandra Lettner, parviendra à tenir la prise suivante.
Lucile Saurel chute dans l’un des premiers gros crux de la voie, situé à mi-parcours. Elle prend la 15^ème place de l’épreuve.

La diff j’étais bien trop stressée ! Dure dure de grimper dans sa discipline de prédilection ! Mais au final même si je n’ai pas lâché les chevaux comme je le voulais… ça a été et je tombe au plus haut ! Bon je suis 3ème à cause du temps mais quelque part … je me sens presque championne olympique de diff  🙂

Enchaîner les trois disciplines en quelques heures, c’était hyper crevant ! J’étais exténuée à la fin et j’ai eu peur de manquer de force pour la diff ! Mais au final ça s’est fait même si j’ai eu du mal à être au top ! Je ne suis pas habituée à ce format !

© Eddie Fowke

Score final

Après multiplication du rang de toutes les grimpeuses dans chaque discipline, le score final de chaque athlète est établi. Ainsi, c’est l’autrichienne Sandra Lettner, 1^ère en difficulté, 4^ème en bloc et 8^ème en vitesse qui prend la première place des qualifications, comptabilisant 32 points. Elle devance la slovène Vita Lukan, 2^ème en difficulté, 3^ème en bloc et 17^ème en vitesse, qui compte 102 points.

Côté français, Nolwenn Arc prend la 11^ème place avec 630 points, devançant Lucile Saurel 15^ème avec 1155 points. Pas de top 6 pour nos deux françaises, qui n’auront donc pas la chance de disputer une médaille olympique demain en finale.

J’ai beaucoup appris de cette expérience, un recul sur la manière d’appréhender la compétition mais aussi, je sais maintenant que tout est possible et qu’il faut toujours y croire. Je pense que j’en sors grandie et que toutes ses expériences vont m’apporter beaucoup, et que j’aurai plein de choses à partager à mon retour et des étoiles dans les yeux quand j’en parlerais pour le reste ma vie !

Maintenant, place à la diff ! Je suis en BTS diététique à distance et cette année j’ai envie de tout faire pour que ça marche 🙂
Après ça marchera ou pas mais je vais beaucoup bouger, m’entraîner avec mes amies étrangères et j’ai la chance d’être bien soutenue par mon copain Thomas et ma famille, mes parents, Kevin mon coach, Erwann à Innsbruck et Killian pour le mental 🙂

Je vais rester chez moi car j’ai mon équilibre là-bas. J’ai la chance d’être suivie et soutenue par la Team Michelin mais aussi par Gautier Supper et sa magne Supperchalk, par Digital pour changer les prises de mon pan et par la team BO que j’ai intégré.

Donc à fond les ballons pour la diff ! En jeune … et en senior
Et avant tout… plaisir 😉
Je l’ai toujours dit et je le redis, le jour où ça ne me plaît plus, il n’y aura pas de au revoir, juste moi qui ne serais plus là 😉

Place aux qualifications hommes aujourd’hui, avec Sam Avezou et Nathan Martin.

Les 3èmes Jeux Olympiques de la jeunesse d’été de Buenos Aires 2018 ont débuté sur les chapeaux de roue ! Pour la première fois de l’Histoire des Jeux Olympiques de l’ère moderne, la cérémonie d’ouverture s’est déroulée dans la rue, la fête étant ouverte à tous. Et 200.000 personnes ont répondu présent.

Pour la première fois, les JOJ d’été ont lieu ailleurs qu’en Asie, après une première édition à Singapour (2010) puis la suivante à Nankin (2014, Chine). Pour cette édition, plus de 4000 jeunes sportifs de 14 à 18 ans ont été sélectionné pour une aventure qui restera gravée à tout jamais dans leur mémoire.

Quatre nouveaux sports font partie du programme pour cette édition 2018 des JOJ: la danse sportive, le roller le karaté et l’escalade., pour la toute première fois de l’Histoire.

L’équipe de France:

Quatre jeunes français ont été sélectionné pour participer à cette compétition unique, qui se déroulera selon le format combiné vitesse/bloc/difficulté, retenu pour les JO de Tokyo en 2020.

Chez les femmes on retrouvera Nolwenn Arc, vice-championne du monde junior de difficulté en titre, au côté de Lucile Saurel.

Chez les hommes, c’est Nathan Martin, troisième des Championnats du Monde jeunes de bloc et Sam Avezou, champion du monde cadet de bloc 2018 et champion du monde jeunes 2017 du combiné, qui représenteront la France.

Ils feront face aux 38 autres jeunes grimpeurs, venant de 25 pays différents, qui ont fait le déplacement jusqu’en Argentine.

© Coll. FFME

Le programme complet: (heures françaises)

Dimanche 7 octobre 
14h00 – 14h30: Combiné: Qualifications vitesse femmes
16h00 – 18h20 : Combiné: Qualifications bloc femmes
20h00 – 21h35 : Combiné: Qualifications difficulté femmes

Lundi 8 octobre 
14h00 – 14h30: Combiné: Qualifications vitesse hommes
16h00 – 18h20 : Combiné: Qualifications bloc hommes
20h00 – 21h35 : Combiné: Qualifications difficulté hommes

Mardi 9 octobre 
14h00 – 14h20: Combiné: Finale vitesse femmes
16h45 – 18h20 : Combiné: Finale bloc femmes
20h50 – 22h05 : Combiné: Finale difficulté femmes

Mercredi 10 octobre 
14h00 – 14h20: Combiné: Finale vitesse hommes
16h45 – 18h20 : Combiné: Finale bloc hommes
20h50 – 22h05 : Combiné: Finale difficulté hommes

Live

Toutes les phases de qualification et de finale de chaque discipline seront à suivre en direct ! Alors rendez-vous très vite sur PG.

Le grimpeur finlandais Nalle Hukkataival vient récemment de signer la seconde ascension de « La Rustica » dans le Val Bavons en Suisse et a proposé de rehausser la cotation de 8B+ à 8C, ce qui en ferait le bloc le plus dur du pays d’après ses dires.

C’est Jimmy Webb qui avait réalisé la première ascension de ce bloc il y a cinq ans. N’ayant à l’époque encore jamais grimpé de 8C, il proposait 8B+ pour cette proue déversante. D’autant plus que Nalle est le premier grimpeur à partir assis, Jimmy Webb ayant déclaré être parti accroupi.

« La Rustica a été ouvert par Jimmy Webb il y a longtemps comme son premier 8C, et il a hésité à le coter ainsi » déclarait Nalle Hukkataival.

Quoi qu’il en soit, personne depuis 2013 n’avait réussi à monter au sommet de ce bloc… Jusqu’à l’arrivée du grimpeur finlandais, qui précise tout de même que si la petite arquée avait été située 2 millimètres plus loin, il n’aurait pas pu faire la croix.

• Le voici à l’oeuvre en vidéo:

 

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Une publication partagée par Nalle Hukkataival (@nalle_hukkataival) le 4 Oct. 2018 à 12 :39 PDT

Jan Hojer est devenu le troisième ascensionniste de « Es Pontas », la voie de deep-water la plus célèbre du monde, grâce notamment à son jeté de plus de 2 mètres, à une dizaine de mètres au-dessus de l’eau.

C’est un rêve qui devient réalité pour Jan Hojer. Cela fait des années que l’allemand s’est fixé comme objectif de venir à bout de cette voie totalement atypique. En 2016, il se déplaçait à Majorque, en Espagne, pendant plus d’un mois dans l’unique but de travailler la voie. Finalement, ce n’est que deux ans plus tard qu’il deviendra le troisième homme à dompter cette arche qui fait rêver… ou qui effraye.

Enchaîner la dernière partie de cette voie sans rien sous mes pieds si ce n’est la mer située 20 mètres plus bas a été le moment où je me suis senti le plus libre en grimpant. »

 

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Une publication partagée par Jan Hojer (@janhojer) le 5 Oct. 2018 à 7 :58 PDT

« Es Pontas »… La plus mythique des voies de deep-water. Ouverte et libérée par Chris Sharma en 2006, il aura fallu attendre plus de dix ans avant que cette ligne ne soit répétée pour la première fois, par le slovène Jernej Kruder. La voie remonte l’arche qui porte le même et est caractérisée par un jeté où l’engagement est total puisque le grimpeur ne dispose plus d’aucun contact avec le rocher pendant 2 mètres… Le tout, situé à près de dix mètres au-dessus de la mer. Ce mouvement à lui seul avait demandé plus de 50 essais infructueux à Chris Sharma.

Il y a deux ans, Jan Hojer travaillait donc la voie avec Jernej Kruder, pendant plus d’un mois, avant que le slovène ne soit le seul à en atteindre le sommet. Même s’il n’était encore pas en mesure d’enchaîner cette voie, l’allemand était ravi pour son ami:

Le regarder grimper était l’un des meilleurs moments que je n’ai jamais vu ! Il a survolé tous les passages difficiles jusqu’à ce qu’il se mette à crier arrivé au bac final ! J’ai assisté à la scène de l’autre côté de l’arche et j’ai presque failli me tuer en le rejoignant de l’autre côté pendant qu’il effectuait les derniers mouvements faciles, pour le serrer dans mes bras. »

Depuis deux ans maintenant, Jan Hojer attendait son heure de gloire. De retour à Majorque après sa saison de compétition, il arrive plus frais et plus en forme qu’en 2016. Il y a une semaine, il parvenait pour la première fois à gainer le fameux jeté.

J’ai réussi le jeté !! Lors de mon deuxième jour de travail dans la voie cette saison, j’ai réussi ce mouvement extrêmement aléatoire et établi un nouveau record personnel dans la voie, tombant à seulement un mouvement du bac final ! J’aurais bien sûr aimé l’enchaîner, mais pour l’instant, ma satisfaction quant à la rapidité avec laquelle j’ai atteint un point que je n’avais jamais atteint en 2016 l’emporte ! »

 

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Une publication partagée par Jan Hojer (@janhojer) le 28 Sept. 2018 à 5 :13 PDT

Finalement, Jan Hojer aussi aura la chance de crier au bac final. Il parvient à faire la croix avant-hier, devenant le troisième grimpeur sur terre à dompter cette arche.

Concernant la cotation, Chris Sharma ne s’était pas exprimé tout de suite après son ascension, mais quelques années plus tard, il déclarait que le 9b était possible pour cette voie. En réalisant la première répétition, Jernej Kruder confirmait le 9b, en rappelant tout de même que la cotation était symbolique dans une ligne comme celle-ci.

L’enchaînement de « Es Pontas » par Chris Sharma:

https://www.youtube.com/watch?v=yOQYlheOLy4

L’enchaînement de « Es Pontas » par Jernej Kruder:

Ce n’était qu’une question de temps. Après avoir récemment enchaîné « The Finnish Line », 8C/8C+ cet été à Rocklands, et vaincu le célèbre 9a+ de Margalef « First Ley », ce n’était qu’une question de temps avant que Shawn Raboutou, fils des célèbres Robyn Erbesfield et Didier Raboutou et frère de la jeune Brooke, enchaîne son premier 8C+ bloc.

C’est maintenant chose faite avec l’un des plus mythiques blocs de cette cotation: « Creature from the black lagoo », 8C+ libéré par Daniel Woods en 2016.

Le processus de travail était plutôt amusant et ce qui a fait la différence au final, ce sont les conditions. C’était mon quatrième jour dans le bloc cette année et je l’avais essayé déjà deux fois il y a deux ans. Je tiens également à mentionner que je ne suis pas sûr de la note 8C + et je pense qu’il pourrait s’agir d’un 8C. Mais je n’ai pas encore assez d’expérience pour pouvoir m’affirmer à ce niveau et donner un meilleur jugement que ceux qui l’ont fait avant moi. »

Après avoir participé aux Championnats du Monde à Innsbruck, Adam Ondra a revêtu son costume préféré: celui de falaisiste ! Direction les pays de l’Est avec au programme la Bosnie et la Croatie, où le tchèque a profité de sa forme du moment pour libérer de nouvelles voies.

« Highline » 9a+/b, la voie la plus dure de Bosnie

Cette voie de 50 mètres vemarre par une partie légèrement surplombante, avec de grands mouvements dynamiques sur trous. Puis la voie se redresse pour devenir plus verticale et plus technique, jusqu’au relais.

Première ascension de « Dioklecijan » 8c+/9a

Après son séjour en Bosnie, Adam s’est rendu dans un pays voisin, en Croatie. À Markezina Greda, dans le sud du pays, il libère « Dioklecijan » qu’il cote 8c+/9a. Pour l’anecdote, une multitude de grimpeurs et photographes étaient présents sur place au moment de l’enchaînement d’Adam, qui s’amuse de la situation, lui rappelant l’ambiance en compétition.

« Spomin » 8c, 350m à vue

Enfin, pour changer des voies sportives dans le neuvième degré, c’est en grande voie que le tchèque a pris du plaisir dernièrement.

Toujours en Croatie, il signe la première répétition de « Spomin », 8c qu’il enchaîne… à vue ! Cette grande voie avait d’abord été enchaînée en artif par le trio Silvo Karo, Janez Jeglič et Franček Knez, en 1984. Il aura fallu attendre 33 ans pour que le grimpeur local Luka Krajnc en signe la première ascension en libre.

Les 350 mètres de grimpe se décomposent en neuf longueurs:

L1 & L2: 6c
L3: 8a+
L4: 8c
L5: 8b+
L6: 8a+
L7: 7a
L8: 7b+
L9: 4 sup

« La grande voie est énorme, déversante et absolument géniale à grimper ! », a déclaré Adam a propos de l’ascension. « Je suis très heureux de l’avoir enchaîné à vue. »

Hier soir se déroulaient les demi-finales de la Coupe du Monde de difficulté de Kranj en Slovénie. Malgré nos cinq chances françaises, aucun tricolore n’a réussi à faire partie du top 8 pour se qualifier en finale de cette cinquième étape mondiale de la saison.

Une troisième compétition sans aucun français en finale…

Tout avait commencé à Chamonix, au mois de juillet, pour la deuxième Coupe du Monde de l’année. Malgré nos nombreux français présents sur cette compétition, aucun ne se qualifiait pour les phases finales. Plus récemment, c’est à Innsbruck, à l’occasion des Championnats du Monde que le scénario dramatique se renouvelait pour l’équipe de France, avec aucun compétiteur au maillot bleu-blanc-rouge présent en finale.

Maintenant, c’est à Kranj que la malédiction se poursuit. Aucun français ne sera à suivre en finale ce soir, malgré pourtant nos cinq athlètes demi-finalistes.

Que s’est-il passé pour Romain Desgranges et Thomas Joannes, qui semblaient pourtant si bien lancés lors des phases de qualification ? Tous les deux rentraient dans le top 10 hier matin. Tous deux font partie du bottom 10 des demi-finales.

C’est un pas de bloc situé au début de la voie qui leur fera défaut. Un passage en épaule, surnommé « le mouvement du scorpion », qui demandait un parfait contrôle du mouvement pour rester gainer et coller le plus possible à la paroi. Malgré toute sa détermination, Thomas Joannes ne retient pas le ballant, tout comme Romain Desgranges, qui zippe du pied droit, entraînant un déséquilibre qui lui sera fatal. Quatre autres grimpeurs se feront rattraper par la gravité à cet endroit de la voie.

Chez les femmes, Manon Hily n’est pas passée loin de se qualifier pour une nouvelle finale de Coupe du Monde. Deux prises de plus et la réunionnaise passait du bon côté de la ligne. Malgré un beau combat tout au long de la voie, elle chute sur l’étoile composée de volumes imaginée par les ouvreurs et termine 10ème de l’étape.

Quatre prises plus loin, on retrouve Hélène Janicot, qui regagne le sol les bras complètement chargés d’acide lactique. Elle prend la 17ème place des demi-finales.

Enfin, Maëlys Agrapart, qui participait ce week-end à sa première Coupe du Monde de difficulté, avait réussi à se hisser jusqu’en demi-finale. Dans le premier tiers de la voie, elle hésite sur la méthode à adopter pour aller chercher une grosse pince et chute prématurément, pour prendre la 25ème place.

Jaïn Kim décidément très en forme !

S’il y en a bien une qui semble très en forme ce week-end, c’est Jaïn Kim. Depuis le début de la saison, elle cumule les troisièmes places: 3ème sur la première Coupe du Monde de l’année à Villars, puis 3ème à Chamonix pour finir par une nouvelle médaille de bronze sur les Championnats du Monde d’Innsbruck.

Après trois compétitions et trois troisièmes places, la coréenne semble avoir envie de goûter à l’or cette saison. Pour cela, elle prenait déjà la première place des qualifications hier après-midi et continue de dominer, puisqu’elle figure toujours en tête du classement à l’issue des demi-finales. Pour cause, Jaïn Kim sera l’unique compétitrice à toper la voie hier soir, avec toute la grâce qui la caractérise tant.

Cela signifie donc que Janja Garnbret n’a pas topé la voie. Un fait si rare en compétition qu’il est important de le souligner. La slovène, qui grimpe à domicile ce week-end, s’est laissée emporter par la gravité à deux mouvements de la fin, à cause d’une zipette du pied. Elle se classe 3ème des demi-finales.

Entre elle et Jaïn Kim, on retrouve Jessica Pilz, la nouvelle Championne du Monde de difficulté, qui se classe 2ème et semble prête à aller chercher une nouvelle médaille d’or aujourd’hui. Notons la très belle performance de l’équipe autrichienne sur cette compétition, puisqu’ils seront quatre au total à prendre le départ des finales ce soir…. C’est autant que le nombre de japonais !

Jakob Schubert en toute maîtrise

Lui aussi est Champion du Monde en titre de difficulté. Lui aussi est autrichien. Et lui aussi participera aux finales ce soir. Jakob Schubert s’est hissé en tête des demi-finales, en étant le grimpeur à monter le plus haut dans la voie masculine. Pas de top, mais un beau combat pour l’autrichien dans la dernière partie de la voie, tout en résistance. Une fin de tracée qui aurait à coup sûr bien plu à notre français Romain Desgranges.

Une prise sous Jakob, on retrouve l’italien Stefano Ghisolfi. Après sa contre-performance sur les Championnats du Monde d’Innsbruck, où il terminait 22ème des demi-finales, l’actuel numéro 2 mondial s’est vengé hier soir, réalisant la deuxième meilleure prestation. Il sera d’ailleurs aux côtés de deux autres italiens ce soir en finale: Francesco Vettorata et Marcello Bombardi.

Belle surprise également de la part de Sean McColl, qui renoue avec une finale mondiale ! Après un début de saison compliqué avec une 32ème place à Arco et une 37ème à Innsbruck, le canadien est de retour dans le top 8 plus d’un an après sa dernière finale. Sean trouvera le bon rythme dans cette voie de demi-finale pour atteindre la même prise que Stefano Ghisolfi et se classer 3ème.

Les résultats complets des demi-finales:

La suite du programme:

Après les hommes ce matin, c’était au tour des 47 femmes d’en découdre sur le mur de Kranj en Slovénie. L’objectif des compétitrices aujourd’hui ? Faire partie de la première moitié du tableau, pour ainsi se qualifier pour les demi-finales de cette cinquième étape.

3/3 pour l’équipe de France !

Après le 2/2 ce matin offert par Thomas Joannes et Romain Desgranges, nos trois grimpeuses françaises avaient à coeur d’en faire autant. Mission accomplie puisque toutes les trois se qualifient pour la suite de la compétition !

En tête de cette équipe de France, Manon Hily, actuelle numéro 4 du classement général des Coupes du Monde. La dernière fois que la réunionnaise grimpait sur ce mur slovène, c’était il y a près de dix ans, participant à une étape de Coupe d’Europe minimes. Aujourd’hui, elle prend la 16ème place, atteignant les deux tiers de ses deux voies.

Derrière elle, on retrouve Hélène Janicot, 20ème. Elle connaît bien cette structure, puisque c’est la neuvième fois qu’elle grimpe sur ce mur. Et on peut déjà dire qu’elle a fait mieux que ses deux dernières années. En 2016, elle terminait 29ème, tandis que l’an dernier, elle prenait la 30ème place. Ce soir, Hélène tentera de faire partie des huit meilleures pour se qualifier en finale.

© Stanko Gruden

Enfin, la troisième française demi-finaliste n’est autre que Maëlys Agrapart. Après sa belle prestation lors des Championnats de France de difficulté à Arnas, elle obtenait son ticket pour intégrer l’équipe de France de difficulté et participer à cette Coupe du Monde. Une première pour cette bloqueuse dans l’âme. L’aventure ne s’arrêtera pas dès les qualifications puisque Maëlys se classe 25ème aujourd’hui, faisant donc partie du top 26.

Jaïn Kim et Janja Garnbret au sommet

Jaïn Kim sera la seule à enchaîner la voie 1. Janja Garnbret sera la seule à enchaîner la voie 2. Jaïn Kim atteindra la prise 43 de la voie 2. Janja Garnbret atteindra la prise 43 de la voie 1. Comme vous pouvez le constater, c’était très serré en tête des qualifications aujourd’hui.

Avantage tout de même à la coréenne, qui décroche la première place, juste devant la locale de l’étape, tant attendue à domicile. Mais Janja Garnbret n’est pas la seule slovène à s’être illustrée cet après-midi. Parmi le top 7 des qualifications, quatre athlètes portaient le maillot slovène. Janja Garnbret donc, mais aussi les jeunes Mia Krampl, Vita Lukan et l’expérimentée Mina Markovic qui participe à sa 16ème Coupe du Monde à Kranj !

Les autrichiennes ont également répondu présent, à l’image d’Hannah Schubert, qui, comme son frère Jakob plus tôt dans la journée, prend la 3ème place des qualifications. La nouvelle championne du Monde en titre, Jessica Pilz, est juste derrière, trustant la 4ème place du jour.

Le top 26:

+ Les résultats complets

La suite du programme :

Samedi 29 septembre :

20h00 : Demi-finales hommes et femmes (LIVE)

Dimanche 30 Septembre :

18h00 : Finale hommes (LIVE)
19h15 : Finale femmes (LIVE)

La cinquième Coupe du Monde de difficulté de la saison a débuté ce matin en Slovénie. Direction le traditionnel Hall Sportif de Kranj, qui certes, fait moins rêver que les récents murs de Villars ou d’Innsbruck, mais qui a le mérite d’accueillir une manche mondiale chaque année depuis 22 ans maintenant.

Ce matin, ce sont les hommes qui ont ouvert le bal. 61 grimpeurs au départ, deux voies de qualifications plutôt corsées, pour seulement 26 places en demi-finale.

Résumé de ce premier tour.

Thomas Joannes et Romain Desgranges qualifiés pour la suite !

Dans le clan français, les yeux étaient rivés sur Thomas Joannes et Romain Desgranges, les deux seuls grimpeurs tricolores au départ ce matin.

Après sa 13ème place obtenue lors des Championnats du Monde d’Innsbruck, Thomas Joannes avait à coeur de bien faire. Le lyonnais peut être fier de lui: en chutant juste sous le relais de la voie 1 et en atteignant la prise 35 de la deuxième voie, il se classe 3ème des qualifications ! Une position qu’il partage avec l’autrichien Jakob Schubert, qui n’est autre que le nouveau champion du Monde en titre de la discipline. Il s’élancera donc parmi les derniers grimpeurs ce soir, en demi-finale de cette Coupe du Monde.

Romain Desgranges aussi sera de la partie ce soir. Cette fois, le chamoniard ne s’est pas fait piéger par une pancarte publicitaire. S’il chute prématurément dans sa première voie, prenant la 12ème place du provisoire, il se reprend, et réalise l’une des meilleures performances dans le deuxième tracé, de quoi se classer 7ème des qualifications.

Domen Skofic règne à domicile !

Le public slovène a poussé son grimpeur très haut aujourd’hui. Forcément, une étape de Coupe du Monde qui se déroule à la maison, n’a pas la même saveur. Domen Skofic le sait bien. Lui et Janja Garnbret ont particulièrement envie de briller ce week-end. Domen semble plutôt bien partie, puisqu’aujourd’hui, il est l’un des deux seuls grimpeurs à toper une voie. Il sera ensuite l’unique compétiteur à dépasser la prise 36 du second tracé, pour se hisser en première place des qualifications.

Juste derrière lui, on retrouve le tchèque Jakub Konecny, qui semble se révéler cette saison. Après son titre de vice-champion du Monde jeune obtenu à Moscou plus tôt cette saison, il se classait 6ème lors des finales mondiales à Innsbruck chez les seniors. Ce matin, il était le deuxième compétiteur avec Domen Skofic à dompter la première voie, de quoi le classer 2ème du jour.

Incroyables japonais…

Les japonais ont été incroyables ce matin. Oui, encore plus que d’habitude ! Car ils étaient neuf hommes à avoir fait le déplacement jusqu’en Slovénie pour disputer cette cinquième manche mondiale. Verdict pour l’équipe: 100%. 100% des neuf grimpeurs japonais se sont qualifiés pour les demi-finales de ce soir !

En tête de cette équipe, on retrouve le champion du Monde cadet Nishida Hidemasa, qui remportait le titre mondial lors des Championnats du Monde jeunes à Moscou. Aujourd’hui, il se classe 6ème des qualifications, juste devant Romain Desgranges.

Le tout nouveau champion du Monde seniors de bloc, Kai Harada, fait lui aussi partie de la liste des demi-finales de cette étape de Coupe du Monde, terminant 18ème ce matin.

Le top 26:

+ Les résultats complets

La suite du programme :

Samedi 29 septembre :

11h00 : Qualifications femmes
20h00 : Demi-finales hommes et femmes (LIVE)

Dimanche 30 Septembre :

18h00 : Finale hommes (LIVE)
19h15 : Finale femmes (LIVE)

Deux semaines après la clôture des Championnats du Monde d’Innsbruck, les meilleurs grimpeurs du monde ont rendez-vous ce week-end en Slovénie, pour disputer la traditionnelle étape de Kranj, qui marque la cinquième manche de Coupe du Monde de la saison.

En effet, Kranj accueille une étape mondiale de difficulté chaque année depuis 1996 ! Cette saison, la compétition marquera un tournant dans le classement, puisqu’ensuite, il ne restera que les deux dernières étapes chinoises en octobre. Une bonne performance ce week-end pour les athlètes peut donc les assurer d’un podium en fin de saison.

Pour l’occasion, tous les nouveaux champions du Monde seront présents, à l’image de l’autrichienne Jessica Pilz, championne du Monde en titre de difficulté, de Jakob Schubert, double champion du Monde de difficulté et du combiné, mais aussi Janja Garnbret, championne du Monde de bloc et du combiné ou encore le jeune japonais Kai Harada, qui raflait le titre mondial en bloc.

Chez les femmes, Janja Garnbret et Jessica Pilz ont dominé ce début de saison, trustant les deux premières places sur chacune des quatre premières Coupes du Monde en juillet. Il y a quinze jours, l’autrichienne montait en puissance en remportant le plus gros événement de l’année, topant la voie de finale des Championnats du Monde plus vite que la slovène.

Il n’empêche que c’est pour le moment Janja Garnbret qui figure en tant du classement général des Coupes du Monde de difficulté, comptant 40 points d’avance sur Jessica. D’autant plus que c’est au tour de la slovène de disputer une compétition à domicile. L’année dernière, elle s’était imposée devant son public, remportant la médaille d’or à Kranj.
Une victoire pour Jessica ce week-end où une médaille pour Janja sera synonyme de podium au classement général en fin de saison.

Un podium sur lequel il reste des places à prendre. Tout est encore possible pour la coréenne Jaïn Kim ou Ashima Shiraishi. Sans oublier la française Manon Hily, qui figure pour l’instant en 4^ème place du classement provisoire, à moins d’une quinzaine de points du top 3. En revanche, la saison internationale est terminé pour la belge Anak Verhoeven, victoire d’une blessure au coude.

Chez les hommes, Jakob Schubert est le seul athlète à avoir glané plusieurs médailles d’or cette saison, ayant remporté la première compétition internationale de l’année à Villars puis la dernière Coupe du Monde en date à Arco. Plus récemment, il raflait une nouvelle fois le titre de Champion du Monde de la discipline à Innsbruck. Une nouvelle victoire à Kranj ce week-end commencerait à le rendre indétrônable de la première du général.

Mais s’il y en a bien un qui attend cette Coupe du Monde avec impatience, c’est notre français Romain Desgranges. A Innsbruck, il devait rendre les armes sans même avoir eu l’occasion de se battre réellement. Son pied touchait malencontreusement une pancarte publicitaire lors des qualifications des Championnats du Monde, le déclassant de la liste des demi-finalistes.

A peine rentré d’Autriche, le chamoniard était de retour dans son gymnase, avec la ferme intention de s’entraîner et se venger ce week-end, lors de cette nouvelle étape de Coupe du Monde. Et on le sait maintenant : un Romain Desgranges qui part le couteau entre les dents, ça peut faire très mal ! D’autant plus que c’est ici même que l’an dernier, il montait sur la plus haute marche du podium du général.

Les ouvreurs :

Une équipe d’ouvreurs au goût autrichien ce week-end, puisque le chef ouvreur de cette Coupe du Monde n’est autre que Florian Murning. Il sera assisté par son compatriote Martin Hammerer, ainsi que par l’allemand Christian Bindhammer.

L’équipe de France :

Cinq grimpeurs de l’équipe de France se sont déplacés en Slovénie pour disputer cette nouvelle étape mondiale. Après les Championnats du Monde, certains comptent bien prendre leur revanche.

Chez les hommes, nous pourrons compter sur notre duo Thomas Joannes/Romain Desgranges. Chez les femmes, elles seront trois à prendre le départ des qualifications demain :Maëlys Agrapart, Manon Hily, Hélène Janicot.

Le programme :

Samedi 29 septembre :

08h00 : Qualifications hommes
11h00 : Qualifications femmes
20h00 : Demi-finales hommes et femmes

Dimanche 30 Septembre :

18h00 : Finale hommes
19h15 : Finale femmes

Live :

Le premier live sera disponible pour les demi-finales demain, à partir de 20h00. Puis, dimanche, les phases finales de cette Coupe du Monde slovène seront à suivre en direct à partir de 18h00.

Demi-finales 29/09 – 20h00

Finales 30/09 – 18h00

Décidément, le 8C est en vogue chez nos bloqueurs ! Plus tôt dans la journée, nous vous relations les performances sur le caillou de Jernej Kruder, qui enchaînait le deuxième 8C bloc de Slovénie.

Cette fois-ci, attardons-nous sur les récents accomplissements de quatre grimpeurs plus talentueux les uns que les autres: Nalle Hukkataival, Gabriele Moroni, Paul Robinson et William Bosi.

Commençons par les deux premiers, qui enchaînent le même bloc: « Hazel Grace », un bloc situé dans le col du Gothard en Suisse. Ouvert par Giuliano Cameroni, Nalle Hukkataival et Dave Graham travaillaient le bloc ensemble, avant que le finlandais ne fasse la croix.

Quelques jours plus tard, c’est l’italien Gabriele Moroni qui se hissera au sommet de cette ligne, proposant au passage de rabaisser la cotation à 8B+.

Nalle Hukkatavail dans la première répétition de « Hazel Grace »

Place maintenant à l’américain Paul Robinson, qui vient d’ouvrir une nouvelle ligne extrême dans le Colorado. Situé dans le Mont Evans, le bloc culmine à plus de 3700 mètres d’altitude ! Consacrant quasiment toute sa semaine à travailler cette longue ligne de 18 mouvements, il chutera plusieurs fois au dernier mouvement, sans parvenir à gainer l’ultime ballant. Mais finalement, après un énième essai, « Delirium », son 18ème 8C, était dans la poche. Avec cette croix, Paul compte maintenant plus de 900 blocs dans le huitième degré… il est l’unique grimpeur au monde à pouvoir en dire autant !

On termine cette news spéciale 8C par la récente performance du jeune british William Bosi. À 19 ans, il vient d’enchaîner son premier bloc dans cette cotation, réalisant le célèbre « Practice of the Wild » à Magic Wood. Pour sa première dans la forêt suisse, il repart ravi. Il s’agit de la 17ème ascension de ce bloc, ce qui en fait le 8C le plus répété sur Terre.

Le voici à l’oeuvre en vidéo:

 

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Une publication partagée par The Circuit Climbing Media (@thecircuitclimbing) le 27 Sept. 2018 à 9 :55 PDT

Le Verdon a maintenant son premier 9a+. Une nouvelle voie que l’on doit à Seb Bouin, qui vient d’enchaîner un projet de longue date qu’il avait lui-même équipé à l’âge de 16 ans : une immense proue de 60 mètres se situant dans les gorges du Verdon, à la Ramirole plus exactement.

Profitant de sa forme du moment, il réalise la première ascension de cette ligne, qu’il nomme « La côte d’usure », déclarant au passage qu’il s’agit de la plus belle voie qu’il n’ait jamais équipée ou réalisée.

Il s’agit du sixième 9a+ enchaîné par Seb, qui confirme encore un peu plus son statut de meilleur falaisiste français.

Il y a peu, il nous livrait sa déception de ne pas pouvoir se rendre à Flatanger pour s’essayer à « Move » 9b/+, la voie qu’il travaille depuis plusieurs années maintenant. Cette saison, Seb s’était particulièrement préparé et entraîné spécialement pour cette voie et devait se rendre en Norvège ce mois-ci. Faute de financement, son voyage n’a pas pu se réaliser:

Pour ce mois de septembre, le plan était de retourner dans « Move » 9b/b+ à Flatanger en Norvège. Je me suis durement préparé pendant 1 mois et demi pour cela. J’ai repoussé mes limites pour essayer d’enchaîner cette voie. C’est un objectif qui me tient à cœur et pour lequel je me suis investi comme jamais.

Mais malheureusement je ne pourrai pas y aller cette fois-ci. Le plus dur dans cela est la cause du problème. En effet, c’est un problème sur lequel j’ai essayé d’intervenir, mais je n’ai rien pu faire. À cause d’une mauvaise organisation, je n’ai finalement pas eu assez d’argent pour financer mon voyage.

Plus grand est l’investissement, plus grande est la frustration.
Je vais donc aller travailler en septembre pour pouvoir être sûr la prochaine fois.
Heureusement je vis dans un endroit où il y a des falaises incroyables, et dans lequel il me reste des projets exceptionnels. Je me réjouis, malgré cette déception, d’être en bonne santé pour grimper et vivre avec les gens que j’aime.

Juste après avoir participé aux Championnats du Monde d’Innsbruck et m’être entraîné pendant plus d’un mois et demi uniquement sur du plastique, je n’attendais qu’une chose : retourner grimper sur le rocher ! »

C’est comme cela qu’Adam Ondra, récemment sacré vice-champion du monde de difficulté et du combiné, s’est retrouvé en Bosnie-Herzégovine, à la découverte de nouveaux secteurs, dans un pays où l’escalade n’est que très peu développée.

Il fut l’invité d’honneur du Drill&Chill Festival, un rassemblement qui permet d’équiper et de libérer de nouvelles lignes pendant plus d’une dizaine de jours.

Et malgré des conditions chaudes et humides en ce début d’automne, Adam Ondra a frappé fort, en faisant passer la voie la plus dure du pays de 8a+ à 9a. En effet, le tchèque a libéré le premier 9a bosniaque avec « Interklemezzo », une voie de 30 mètres aux mouvements typés bloc.

Une sacrée élévation de la cotation, qui ne peut qu’encourager la communauté des grimpeurs à aller visiter ce pays.

Jernej Kruder et Miho Nonaka ne pouvaient pas rêver mieux. Après avoir chacun remporté le classement général des Coupes du Monde de bloc cette année, c’est par une dernière victoire qu’ils clôturaient leur saison hier soir, lors des finales des Adidas Rockstars 2018.

Qu’est-ce qui fait des Adidas Rockstars une compétition si spéciale ?

Chaque année, cette compétition allemande connaît un immense succès. Les meilleurs bloqueurs du monde sont invités à participer à cet événement, spécialement concocté pour eux. Sonja Gueldner-Hamel, organisatrice de la compétition nous en dit plus sur les origines de cet événement:

À la base, l’idée était de présenter l’escalade comme un vrai spectacle, nous voulions créer un environnement où les athlètes se sentent comme des « Rockstars ».

Nous avons discuté avec de nombreux grimpeurs internationaux en leur demandant quelle compétition était leur préférée, pourquoi, qu’est-ce qu’ils aimaient retrouver, qu’est-ce qu’ils n’aimaient pas etc etc… et la plupart jugent la réussite d’une compétition via l’atmosphère qu’il y a, par exemple: « cette compétition était bien parce qu’il y avait un bon DJ », ou bien « j’ai adoré cet événement car le public était incroyable ».

Il y avait toujours une part d’émotions dans leur réponse. C’est ce que nous avons essayé de créer avec les Adidas Rockstars. »

Ainsi, tout est fait pour que les athlètes se sentent au mieux: la logistique leur est simplifiée puisqu’ils sont tous invités à loger dans le même hôtel. Il n’y a pas d’isolement mais un énorme salon de détente avec de gros fauteuils, des kinés à leur disposition, à boire, à manger et où l’ambiance y est très conviviale.

Les règles du jeu sont les anciennes que l’IFSC a récemment abolies: les grimpeurs peuvent mettre un dernier essai à 3’59 et ne sont pas obligés de stopper leur progression dès que le bip de fin retenti. Comme avant, ce n’est pas le nombre de prises bonus validées qui compte le plus, mais bien le nombre d’essais pour toper les blocs.

Et surtout, c’est ce format de finale particulièrement intéressant qui consiste à une éliminante au fil des blocs. Les six finalistes grimpent tous les deux premiers blocs, mais à l’issue de ceux-ci, seuls les trois meilleurs accèdent au troisième bloc. Là encore, il faut faire partie des deux meilleurs grimpeurs pour atteindre la super finale et jouer la gagne dans un duel de vitesse, où deux tracés identiques sont ouvert au milieu du fronton. Le premier grimpeur au sommet l’emporte !

Miho Nonaka et Jernej Kruder, nouvelles Rockstars 2018 !

Côté performance, nous n’avons pas été déçus cette saison. Dès les deux premiers blocs, deux grimpeurs prenaient le large chez les hommes comme chez les femmes.

Miho Nonaka et Alex Puccio étaient les deux seules grimpeuses à avoir validé les deux premiers blocs des finales, en cinq essais chacune. C’est la russe Ekaterina Kipriianova qui remportait son ticket pour la suite de la compétition. Trois grimpeuses dans le troisième bloc, pour seulement deux places en super finale.

Si la russe ne validera que la prise de zone de ce troisième tracé, la japonaise et l’américaine continuent de dominer, en enchaînant toutes les deux ce bloc en deux essais. Place à la super finale pour un duel haletant entre Miho Nonaka et Alex Puccio.

Le signal de départ est donné et les deux prétendantes à la victoire optent pour deux stratégies différentes: à gauche, la japonaise prend le temps d’assurer tous ses mouvements, tandis qu’à droite, l’américaine va vite, trop peut-être, et multiple les essais. Mais finalement, le premier run de Miho Nonaka sera le bon. Elle se hisse au sommet du fronton et frappe le buzzer final pour remporter son premier titre de Rockstars.

Chez les hommes, Jongwon Chon prenait la tête de la compétition d’une main de maître, enchaînant les deux premiers blocs à vue. Jernej Kruder était le deuxième compétiteur à compter deux tops à son actif.

Rejoins par le japonais Tomoaki Takata dans le troisième bloc, le coréen Jongwon Chon continue de dominer en étant le seul à venir à bout de ce tracé, en seulement 2 essais. Place à la super finale pour lui, qu’il allait disputer contre Jernej Kruder, mieux classé que Tomoaki Takata.

Le coréen et le slovène, meilleurs amis du circuit mondial, se donnent alors en spectacle. Plutôt que de se ruer sur le bloc dès que le bip retentit, il nous offre une petite danse avant d’aller en découdre. Jernej Kruder prend rapidement la tête et bien que Jongwon Chon atteindra lui aussi le sommet, son ami slovène a déjà frappé le buzzer.

Superbe fin de saison pour Miho Nonaka et Jernej Kruder, dans une ambiance de feu à Stuttgart. La japonaise remporte pour la première fois cette compétition, tandis que c’est la seconde fois que Jernej est sacré Rockstars.

Les résultats complets des finales:

Les Championnats du Monde sont terminés, mais la saison n’est pas encore finie. Ce week-end, direction Stuttgart, en Allemagne, pour l’une des plus grosses compétitions promotionnelles du monde : les Adidas Rockstars, qui se déroulent aujourd’hui et demain, dans le Porsche Arena de Stuttgart.

Pas de repos pour les bloqueurs !  Moins d’une semaine après les finales des Championnats du Monde de bloc, quelques-uns des meilleurs athlètes mondiaux se sont donnés rendez-vous une ultime fois cette saison pour en découdre.

Aujourd’hui avaient lieu les qualifications. Chez les femmes, c’est Stasa Gejo qui a pris les rênes du classement. Comme toutes les compétitrices, le bloc 3 lui résistera. En revanche, elle enchaîne les trois autres à vue.

En deuxième place, on retrouve l’allemande Anna Bestvater, qui enchaîne elle aussi 3 blocs, en 6 essais. L’américaine Kyria Condie valide également 3 blocs, tout comme la slovène Katja Kadic et la suissesse Petra Klingler.

Chez les hommes, c’est l’iranien Gholamali Baratzadeh qui crée la surprise en enchaînant coup sur coup les quatre blocs à vue ! Une prestation que réalisera également le slovène Jernej Kruder, qui compte bien se venger de ses Championnats du Monde.

Derrière, les blocs s’enchaînent, puisqu’au total, 19 grimpeurs toperont l’intégralité du circuit. Mettant 9 essais pour valider les 4 blocs, Micka Mawem prend la 14^ème place et se qualifie pour les demi-finales.

Jérémy Bonder et Léo Avezou, les deux autres français engagés aujourd’hui, prennent respectivement la 27^ème et 30^ème place avec 3 blocs en 4 et 5 essais.

Les 20 meilleurs grimpeurs du jour accèdent donc à la demi-finale, qui se tiendra demain à 11h00. Puis à 20h15, les 6 meilleurs hommes et femmes participeront à la grande finale. Une finale qui se déroulera selon un format un peu particulier : après les trois premiers blocs de la soirée, les deux grimpeurs en tête du classement se disputeront la gagne dans le bloc « duel » : deux tracés identiques seront ouverts au milieu du fronton. Le premier au sommet remportera la compétition.

Le top 20 des qualifications:

En attendant le live de demain, qui sera à suivre sur Planetgrimpe, voici quelques images des qualifications :

Le live pour les demi-finales – samedi 22 septembre 11h00 :

Le live pour les finales – samedi 22 septembre 20h15 :

Samedi 29 Septembre 2018 – 5ème édition du Bloc Ossau Contest

Chaque année l’association Guetapan à Arudy dans les pyrénées Atlantiques(64260) organise le Bloc Ossau Contest sur le site de Pont de Camps en vallée d’Ossau. C’est un événement convivial, sans prétention et qui a le mérite de se dérouler en extérieur dans un cadre dément et en plus sur du beau caillou !!

Le principe est simple :  réussir le maximum de bloc dans la journée. Une cinquantaine de blocs sont proposés, du circuit jaune (le plus facile, pour les enfants à partir de 8 ans) jusqu’au circuit blanc avec des bloc bien durs…

Au beau milieu de tous ces blocs il y a LE BLOC ULTIME : la ligne est majeure, le bloc est très dur, ça avance petit à petit mais il n’a toujours pas été libéré… À vous de jouer !!!

Remise des prix et des lots en fin de journée et soirée concert / spectacles à Arudy.

• Retrouvez les infos sur facebook « bloc ossau contest »

Venez nombreux(ses)!!

Voilà. les Championnats du Monde d’Innsbruck sont maintenant terminés. Après dix jours de compétition, le plus gros événement de l’année s’est achevé par les finales masculines du combiné. Une grande première dans le monde de l’escalade.

Et une nouvelle fois, le local de l’étape Jakob Schubert aura été impérial. En vitesse, comme en bloc ou en difficulté, il nous prouve son incroyable polyvalence à évoluer à la verticale. Derrière lui, Adam Ondra décroche l’argent, devant l’allemand Jan Hojer.

Retour sur les dernières finales de ces Championnats du Monde 2018.

Jan Hojer remporte l’épreuve de vitesse, devant Jakob Schubert

Alors que Tomoa Narasaki était sûrement le grimpeur le plus rapide des six finalistes, il commet un faux départ éliminatoire dès le premier tour des finales. Avec un temps de 9″62, Adam Ondra ne passe pas non plus ce premier round.

Finalement, c’est l’allemand Jan Hojer qui sera le plus rapide, remportant tous ces duels. Déjà lors des qualifications, il battait son record personnel mais aussi le record national, signant un chrono en 7″08. Aujourd’hui, il n’ira pas si vite, mais son run de finale en 7″69 sera suffisant pour battre Jakob Schubert, qui avait réussi à se hisser jusqu’en finale.

Les bloqueurs japonais s’inclinent face à Jakob Schubert et Adam Ondra

En bloc, ce sont finalement les deux moins spécialistes de la discipline qui ont trusté les deux premières places des finales. En effet, Jakob Schubert et Adam Ondra seront les seuls à toper les 4 blocs de l’après-midi.

Le tchèque peut être rassuré. Hier, il repartait de l’Olympiaworld frustré de ces demi-finales. Lui qui remportait le titre de vice champion du Monde à Paris terminait cette année 17ème de l’épreuve.

Le bloc a beaucoup évolué et j’ai encore beaucoup de travail pour rattraper mon retard face aux autres bloqueurs dans le style d’aujourd’hui. Les mouvements sur des volumes pieds à plat et les jetés sont les gestes que je dois améliorer en priorité. Le temps des blocs old-school est révolu et je dois m’adapter. »

Heureusement aujourd’hui, le tchèque a pu s’exprimer à sa juste valeur, enchaînant les 4 blocs en 11 essais. Mais ça ne sera pas suffisant pour s’emparer de la première place de l’épreuve. Jakob Schubert surenchérit en topant l’intégralité du circuit en seulement 8 essais.

L’allemand Jan Hojer, ainsi que les trois autres bloqueurs japonais doivent donc se contenter des quatre dernières places des finales.

Un ultime face-à-face entre Adam Ondra et Jakob Schubert dans la voie de difficulté

C’est donc sur le grand mur de difficulté que le titre de Champion du Monde du combiné allait se jouer. Une dernière voie de finale, tracée spécialement pour l’occasion, afin de départager les six finalistes.

C’est d’abord Adam Ondra qui fait le show, en montant haut, très haut dans la voie. À l’aise tout au long du tracé, il arrive à quelques centimètres du top final. Malheureusement, alors que le tchèque effectuait l’avant-dernier mouvement de la voie, son pied zippe, le renvoyant directement dans son baudrier.

Il faut alors attendre le passage de Jakob Schubert pour savoir qui sera le nouveau Champion du Monde. Fatigué par ces dix jours de compétition, l’autrichien n’arrive pas à dépasser la verticale limite fixée par Adam Ondra. Il chute à cinq mouvements du tchèque. Mais ce n’est pas grave Jakob. Car sa prestation suffit à le classer 2ème de l’épreuve de difficulté et ainsi remporter le titre de Champion du Monde de combiné.

Au final, il comptabilise 4 points, n’ayant pas fait pire que deuxième sur l’ensemble des trois disciplines. La vitesse aura donc fait défaut à Adam, qui prend l’argent, après avoir terminé 1er en difficulté, 2ème en bloc mais 5ème en vitesse. Enfin, c’est l’allemand Jan Hojer qui complète le podium.

Les résultats complets des finales:

Avec le soutien de Black Diamond

Pour la première fois de l’Histoire, des finales combinées vitesse/bloc/difficulté étaient au programme de ces Championnats du Monde d’Innsbruck. Une grande répétition à moins de deux ans des Jeux Olympiques de Tokyo, puisque pour la première fois, les compétitrices s’affrontaient suivant ce format.

Les médailles et les titres, je ne les compte pas. Par exemple, je suis incapable de vous dire combien de médailles d’or sont accrochées chez moi. Ce qui compte vraiment pour moi, ce sont les sentiments que l’on vit en remportant ces trophées. Ces émotions uniques qui ne sont même pas descriptible. Le métal en lui-même m’importe peu. »

Tout est dit. Janja Garnbret s’est offert une énième médaille d’or à Innsbruck. La slovène, vice-championne du Monde de difficulté et Championne du Monde de bloc a fait honneur à son statut de favorite. Aujourd’hui, elle remporte le titre de Championne du Monde du combiné.

Retour sur ces dernière finales autrichienne.

Sol Sa, grimpeuse la plus rapide; Janja Garnbret avant-dernière en vitesse.

C’est donc sous le format des Jeux Olympiques que se sont déroulés ces finales. Tout a donc commencé par l’épreuve de vitesse. Une discipline pour laquelle tous les finalistes s’entraînent depuis peu. Et malheureusement, la compétition démarrait plutôt mal pour Janja Garnbret, qui perdait son premier duel des finales. Avec un temps de 11″28, elle prenait la 5ème place.

C’est la coréenne Sol Sa qui se hissait en tête du classement provisoire, en étant la grimpeuse la plus rapide. Opposée à Jessica Pilz en finale, elle passe sous la barre des 10 secondes et frappe le buzzer en 9″27.

Janja Garnbret survole les quatre blocs de finale !

En tant que nouvelle Championne du Monde de bloc, la slovène se devait d’assumer son titre et de prendre la tête de cette deuxième discipline. À peine le baudrier quitté que les six finalistes faisaient face aux quatre blocs de finale.

Une finale, que Janja Garnbret survole littéralement ! Elle est la seule à atteindre le sommet de tous les tracés, s’offrant les 4 blocs en seulement 7 essais. Les autres grimpeuses ne peuvent pas suivre le rythme imposé par la slovène et ne sortiront pas plus de 2 blocs.

© Erich Spiess

La deuxième place revient à la coréenne Sol Sa, qui était 5ème du classement provisoire avant de se lancer dans le dernier bloc des finales. Elle parvient à enchaîner cet ultime problème alors que le chrono affichait moins de 6 secondes restantes, prenant finalement la deuxième place de cette discipline avec 2 blocs et 4 zones validées. Enfin, c’est Akiyo Noguchi qui s’empare de la troisième place, avec deux zones de moins que la coréenne.

Jessica Pilz VS Janja Garnbret: une odeur de revanche dans la voie de finale !

Le scénario de finale en difficulté prête à sourire. La fatigue se fait sentir sur les visages et de nombreuses compétitrices grimpent avec le bout des doigts strapés tant leur capitale cutanée s’est appauvrie. Il faut dire qu’après avoir enchaîné quasiment dix jours de compétition non-stop, les grimpeuses pouvaient avoir les traits tirés.

Les trois première finalistes tombent aux deux-tiers de la voie. S’élance alors l’autrichienne Jessica Pilz, qui, une nouvelle fois portée par une foule en délire, parvient à bout de souffle à enchaîner la voie et clipper le relais après un dernier mouvement époustouflant.

© Erich Spiess

La pression était donc sur les épaules de Janja Garnbret, qui avait bien compris de la salle d’isolement que Jessica venait de toper la voie. Nous nous retrouvions exactement dans le même scénario que la semaine dernière, où Jessica avait enchaîné la voie de finale des Championnats du Monde de difficulté mettant alors la pression sur les épaules de la slovène, qui devait alors toper la voie plus rapidement que Jessy pour l’emporter. La suite, on la connaît: c’est l’autrichienne qui remportait le titre mondial, pour avoir grimpé 11 secondes plus vite.

Cette fois, il était inconcevable pour Janja que ce scénario se reproduise. Elle aussi enchaîne la voie de finale du combiné, mais cette fois, c’est elle qui aura été la plus rapide. La slovène aura mis 26 secondes de moins que l’autrichienne pour clipper le relais, de quoi se classer 1ère de l’épreuve.

Au bilan, Janja Garnbret s’offre le titre de Championne du Monde du combiné, comptabilisant 5 points. Elle devance la coréenne Sol Sa, qui monte sur la deuxième marche du podium. Enfin, l’autrichienne Jessica Pilz reçoit la médaille de bronze.

Les résultats complets:

Avec le soutien de Black Diamond

Hier soir, les finales masculines des Championnats du Monde de bloc 2018 nous ont offert un spectacle incroyable. Après une saison de Coupe du Monde complètement folle, où sur chaque étape, un nouveau grimpeur s’imposait, nous nous demandions si une nouvelle fois, un outsider allait émerger et s’emparer du titre de Champion du Monde.

Oui. Ce fut le cas hier soir. Le jeune Kai Harada, qui participait à ses premiers Championnats du Monde chez les seniors, a survolé les finales, en étant le seul grimpeur à toper l’intégralité des blocs.

Retour sur cette soirée au scénario inattendu.

Kai Harada, ou quand le petit prince devient roi !

Si Tomoa Narasaki n’était pas en finale hier soir pour défendre son titre de Champion du Monde remporté à Paris en 2016, la couronne mondiale reste tout de même entre les mains d’un japonais. Kai Harada. Peu de personnes auraient parié sur lui. Lui-même ne s’imaginait pas arriver jusque-là.

Car jusqu’à maintenant, ce jeune japonais, encore junior, n’avait pas réussi à monter sur la plus haute marche d’un podium international. Même chez les jeunes, il n’avait encore jamais remporté l’or. Pourtant, à Moscou, il décrochait le bronze à deux reprises sur les Championnats du Monde espoirs, en bloc et en difficulté.

Alors qui aurait cru qu’un mois plus tard il remporterait le titre le plus prestigieux du Monde, en catégorie senior cette fois-ci ?

Kai Harada s’écroule. Lui-même n’y croit pas: il est le nouveau Champion du Monde de bloc ! © Erich Spiess

Pourtant, dès les qualifications de cette compétition, tout semblait indiquer que Kai allait performer. Il prenait la deuxième place de son groupe, étant le seul avec Jernej Kruder à toper quatre blocs. Puis, il décrochait son ticket pour les finales de ses premiers Championnats du Monde seniors en réalisant une superbe demi-finale, où il faisait partie des six grimpeurs à enchaîner tous les blocs.

En finale pour la première fois de sa carrière, Kai Harada ne se met pas la pression. Il est avant tout là pour s’amuser, se faire plaisir et jouer dans ces blocs, pour peut-être réaliser un bon résultat. Ôté de toute pression, c’est visiblement dans cette configuration que ce jeune japonais est le plus fort.

Le premier bloc des finales sera enchaîné par tous les compétiteurs. Mais seuls trois grimpeurs le réaliseront en deux essais ou moins. Jongwon Chon impressionne, réalisant ce double jeté à vue. Kai Harada et Gregor Vezonik frappent fort également, validant ce bloc dynamique en seulement deux essais. Un premier trio de tête se dessinait déjà. Un trio qui allait prendre le large dans le deuxième bloc.

Kai Harada ne mettra que deux essais pour empocher ce premier bloc aléatoire © Johann Groder

Justement, c’est dans le deuxième tracé des finales que le jeune japonais de 19 ans fait sensation. La traditionnelle dalle des finales, qui aura renvoyé tant de grimpeurs au tapis. Il faudra quatre essais à Gregor Vezonik pour en venir à bout, six à Jongwon Chon. C’est dire si ce mouvement précaire ne se laissait pas aborder si facilement.

Pourtant, ce bloc ne posera aucun problème à Kai Harada. Détendu et calme, il réussit le premier mouvement qui avait fait chuter tant de finaliste avant lui avec une facilité déconcertante. La fin du bloc n’est alors qu’une formalité pour lui, qui enchaîne donc ce deuxième bloc à vue, prenant ainsi la tête du classement.

Une première place qu’il allait conserver dans le bloc 3. Pour cause, seuls Kokoro Fujii, Jongwon Chon et lui en viendront à bout. La sérénité dans la grimpe de ce jeune japonais impressionne le public. Il semble effectuer les mouvements d’une manière naturelle, sans forcer.

À l’approche du dernier bloc, le suspens était à son comble. Seul Jongwon Chon pouvait encore détrôner Kai Harada, mais pour cela, le coréen devait espérer que son adversaire japonais ne sorte pas le bloc, ou alors en plus de trois essais. Mais c’était mal connaître Kai Harada, qui enfonce définitivement le clou. Alors qu’au fil des minutes, les grimpeurs se cassent les dents sur cet ultime bloc de finale, le jeune japonais réalise ce qui semblait impossible: il enchaîne le bloc à vue, moins de 40 secondes après que le bip de départ est retenti.

En descendant du bloc, Kai Harada s’effondre. Comme Janja Garnbret hier, il fond en larmes. L »émotion l’emporte quand il réalise qu’à 19 ans, il vient de décrocher le titre de Champion du Monde de bloc, lui qui n’osait même pas imaginer rentrer en finale. Acclamé par les milliers de spectateurs présents dans la salle, il ne peut contenir ses larmes et s’écroule de bonheur face à la foule.

En étant le seul finaliste à avoir enchaîné les quatre blocs des finales hier soir, il s’offre la plus belle médaille de sa carrière. Soulignons au passage le bon travail des ouvreurs, qui auront réussi à départager de la plus belle façon les six finalistes: le premier bloc aura été enchaîné par tous les compétiteurs, puis le deuxième seulement par quatre grimpeurs, le troisième par trois grimpeurs et le dernier bloc seulement par un grimpeur, qui plus est, le grand gagnant.

Des instants qui resteront à tout jamais gravés dans la mémoire de Kai Harada © Vladek Zumr

Pour la première fois de sa carrière, Kai Harada venait donc de remporter une compétition internationale. Et pas n’importe laquelle, les Championnats du Monde de bloc 2018 ! Le voici qu’il règne maintenant en tant que roi sur la planète grimpe. C’est aussi ça la magie des Championnats du Monde. Être le meilleur grimpeur du globe à un instant t, le temps d’une compétition.

Sur la deuxième marche du podium, on retrouve le coréen Jongwon Chon, qui n’aura pas décroché le titre mondial cette année. Une victoire qui manque à son palmarès impressionnant, lui qui a déjà remporté le classement général des Coupes du Monde à deux reprises (2015 et 2017).

Enfin, c’est le slovène Gregor Vezonik qui décroche la médaille de bronze. Lui aussi fait partie des plus belles révélations 2018. 50ème mondial l’an dernier, il s’est offert cette saison trois podiums en Coupe du Monde de bloc, dont une victoire. À Paris en 2016, il prenait la 45ème place de la compétition. Hier, il trônait fièrement sur son premier podium de Championnat du Monde, qui concluait en beauté sa magnifique saison.

Le podium de ces Championnats du Monde de bloc 2018 © Erich Spiess

Avec le soutien de Black Diamond

Kai Harada aura été majestueux ce soir ! À même pas 20 ans, ce jeune japonais remporte le titre de Champion du Monde de bloc de la plus belle des manières ! Ce soir, il sera le seul grimpeur des finales à enchaîner les quatre blocs, allant même jusqu’à empocher le dernier problème à vue !

Il devance le coréen Jongwon Chon et le slovène Gregor Vezonik.

Rendez-vous très vite sur PG pour un résumé complet de ces finales de haut-niveau !

Les résultats complets des finales:

Avec le soutien de Black Diamond

Les demi-finales hommes des Championnats du Monde de bloc viennent de prendre fin à Innsbruck. L’olympiaworld faisait salle comble et des milliers de spectateurs étaient venus encourager les vingt demi-finalistes, qui n’avaient pas le droit à l’erreur aujourd’hui.

En effet, pour se qualifier en finale, ils devaient impérativement enchaîner les quatre blocs proposés par les ouvreurs. Six grimpeurs réussiront cet exploit, mais ce ne sont pas forcément ceux auxquels vous pensez…

Quatre asiatiques, un slovène et un britannique en finale ce soir !

Le ton est donné pour les finales. Ils seront quatre grimpeurs asiatiques, dont trois japonais et un coréen, ainsi qu’un slovène et un britannique à aller jouer le titre mondial ce soir.

Ces six grimpeurs auront été les seuls à enchaîner l’intégralité du circuit de demi-finale. Une condition qui était sinequanone pour pouvoir prétendre à la finale.

En tête, l’un des grimpeurs les plus expérimentés de la compétition: le japonais Kokoro Fujii, déjà vainqueur d’une Coupe du Monde cette saison. Il enchaîne le premier et le dernier bloc à vue, et sort les deux suivants en deux et trois essais, de quoi le placer en tête du classement des demi-finales.

Derrière lui, on retrouve le coréen Jongwon Chon, qui fait partie des grands favoris à la médaille d’or. Il mettra deux essais de plus que le japonais pour empocher les quatre blocs et se classer 2ème.

Ce soir, Jongwon Chon aura les yeux rivés sur le titre de Champion du Monde

Avec un essai de plus, c’est Gregor Vezonik qui truste la 3ème place. Vainqueur de la Coupe du Monde de Munich, ce jeune slovène ne s’attendait pas à pareille réussite cette saison.

Mais la surprise du jour nous vient de Nathan Phillips. 28ème mondial cette année, ce jeune britannique de 24 ans n’était encore jamais rentré en finale d’une compétition internationale. Voilà qu’il a choisi les Championnats du Monde 2018 pour le faire ! Plein de détermination dans sa grimpe aujourd’hui, il s’offre les quatre blocs des demi-finales en 12 essais, décrochant le dernier billet qualificatif pour la grande finale.

Nathan Phillips n’avait encore jamais fait partie d’un top 10 en Coupe du Monde. Ce soir, il disputera les finales des Championnats du Monde !

Enfin, ce sont les deux japonais Kai Harada et Keita Watabe qui complètent la liste des finalistes, se classant respectivement 4ème et 5ème, avec 4 blocs en 10 et 11 essais. Eux aussi participeront à leur première finale de la saison.

La magie française de Paris 2016 n’opérera pas à Innsbruck cette année.

Manu Cornu et Micka Mawem ont tout donné, mais ça ne suffira pas. Les deux finalistes des Championnats du Monde de Paris ne participeront pas cette année aux finales de cette compétition.

Pourtant, les demi-finales commençaient plutôt bien pour nos deux françaises. Manu et Micka font partie des seuls grimpeurs à avoir enchaîné à vue le premier bloc en dalle. Posés sur leurs appuis, calmes, ils se hissent sans grandes difficultés jusqu’à la dernière prise du premier bloc. Personne n’aurait pu rêver mieux comme début de compétition.

Changement de style dans le deuxième bloc, plus aérien. Il ne faudra que deux essais à Micka Mawem pour réussir le jeté final, tandis que Manu Cornu mettra quatre essais avant de toper le bloc. 2/2 pour nos deux français, les compteurs étaient au vert.

Trois tops ne suffiront pas pour rentrer en finale aujourd’hui.

C’est dans le troisième bloc que la finale leur échappe. Car si tous deux réaliseront le dernier bloc, à vue pour Micka et en 5 essais pour Manu, ils ne parviennent pas à gainer le mouvement dynamique au milieu du troisième tracé. C’était probablement le mouvement le plus dur de ces demi-finales. Malgré de multiples tentatives, nos deux français doivent rendre les armes, ne validant pas la prise de zone.

Micka Mawem termine donc 11ème de ces Championnats du Monde, en ayant été tout de même été l’un des grimpeurs les plus rapides pour toper ses trois blocs, tandis que Manu Cornu prend la 14ème place de la compétition.

La pression a-t-elle fait craquer Jernej Kruder ?

C’était sûrement la situation la plus difficile de la saison à gérer pour le numéro 1 mondial. Jernej Kruder faisait face à ce quatrième et dernier bloc, sachant qu’il devait impérativement l’enchaîner pour accéder aux finales des Championnats du Monde. Dernier demi-finaliste à s’élancer, il était donc le seul sur le fronton de bloc.

Toutes les caméras et tous les regards étaient portés sur lui. Cinq minutes pour faire la différence, monter au sommet de ce bloc, et se qualifier pour les finales de l’événement le plus important de la saison. Son mental lui a-t-il fait défaut aujourd’hui ? Probablement. Avant lui, 16 des 20 grimpeurs topaient ce bloc, soit 80% des demi-finalistes. C’était l’un des blocs les moins durs de ce circuit.

Mais les cinq minutes ne suffiront pas au slovène pour toper cet ultime bloc. Il s’essaye à plusieurs méthodes,  mais doit s’avouer vaincu quelques secondes avant que le bip de fin ne retentisse. La compétition s’arrête là pour lui, 8ème.

Jernej Kruder réalise qu’il ne jouera pas le titre de Champion du Monde ce soir…

De nombreux favoris piégés par ce tour de demi-finale.

Jernej Kruder ne sera pas le seul grand favori à regarder les finales depuis le banc des spectateurs ce soir. Tomoa Narasaki, Champion du Monde en titre, n’aura pas la chance de défendre sa couronne. Malgré le fait d’avoir été le seul grimpeur à enchaîner les blocs 1, 2 et 4 à vue, il ne fait pas partie des six meilleurs de l’après-midi. Comme nos deux français, le bloc 3 lui aura résisté, dans un circuit où l’erreur n’était pas permise. Le japonais termine donc 7ème, premier non-qualifié pour les finales. Des finales de Championnat du Monde qui se dérouleront ce soir sans les numéros 1 et 2 mondiaux.

Il en est de même pour l’allemand Jan Hojer. À l’inverse des autres, lui enchaîne les trois derniers blocs mais ne trouve pas l’équilibre dans le premier bloc en dalle des demi-finales. C’est d’ailleurs ce même bloc qui aura mis les nerfs d’Adam Ondra à rude épreuve. Un Adam Ondra relégué très loin au classement, qui n’aura pas produit sa plus belle escalade cet après-midi. Il n’enchaîne ni le bloc 1 ni le bloc 3 et termine 17ème, bien loin de sa 2ème place obtenue il y a deux ans.

Adam Ondra aura trouvé des placements économiques, qui ne suffiront pas pour aller jouer en finale ce soir.

Jakob Schubert, médaillé de bronze en Coupe du Monde de bloc cette saison manquera lui aussi à l’appel ce soir, tout comme le russe Alexey Rubstov ou encore l’italien Gabriele Moroni.

Les résultats complets des demi-finales:

La suite du programme:

Samedi 15/09:
19h00 – 21h00: Finale bloc hommes

Dimanche 16/09:
11h00 – 14h00: Finale combiné femmes
14h30 – 17h00: Finale combiné hommes

Avec le soutien de Black Diamond

Janja Garnbret a une nouvelle fois marqué l’Histoire de l’escalade !

Janja Garnbret a de nouveau ajouté son nom dans l’Histoire. Elle est devenue la première grimpeuse à avoir été titrée Championne du Monde de difficulté (à Paris, en 2016) et Championne du Monde de bloc (à Innsbruck, hier soir).

Il faut dire que cette saison, la slovène avait fait en sorte d’arriver particulièrement prête pour son premier Championnat du Monde de bloc. Après avoir dominé les qualifications puis les demi-finales, c’est en dernière position que Janja s’élançait hier soir.

Retour bloc par bloc sur ces finales, où la médaille d’or est revenue à Janja Garnbret, qui s’impose devant Akiyo Noguchi et Stasa Gejo.

Bloc 1

Quelle démonstration d’escalade de la part de Janja ! Les minutes commençaient à se faire longues dans le premier bloc des finales. Une à une, les cinq premières grimpeuses se faisaient renvoyer au tapis, sans réussir le premier mouvement. Il faut dire que les ouvreurs avaient opté pour une entrée en matière très intense: un premier mouvement dynamique, où il faut rebondir sur une prise de main, puis sur une prise de pied avant d’effectuer une nouvelle coordination menant sur un gros jeté, le tout dans le même mouvement !

Seule la serbe Stasa Gejo réalise cette première séquence, avant de chuter quelques secondes plus tard pour aller chercher la dernière prise.

L’arrivée de Janja Garnbret allait bouleverser la compétition. Après deux essais de calage, la jeune slovène réalise à la perfection le premier mouvement de coordination. Puis elle prend le temps de se placer correctement et envoie sur la dernière prise: ça tient pour Janja, qui, dès les premières minutes de la compétition, venait de prendre une avance considérable au classement, en étant la seule à enchaîner le premier bloc.

Bloc 2

Le thème du deuxième bloc était complètement différent du premier tracé, mais la difficulté encore plus élevée. Depuis deux bi-doigts, il fallait se retourner complètement pour être la tête en bas et envoyer ses pieds en contrepointe sur une grosse prise plate située plus haut, puis aller chercher la zone, avant de se redresser sur un talon et s’envoler sur la dernière prise.

Une nouvelle fois, toutes les compétitrices se font rattraper par la gravité. Envoyer ses deux contrepointes la tête en bas est extrêmement difficile.

En bonne grimpeuse de difficulté qu’elle est, Jessica Pilz opte pour une autre méthode, qui impressionne les spectateurs: elle tente un Yaniro, mais quelques centimètres lui manqueront pour atteindre la prise.

Une méthode toute en contorsion pour Jessica Pilz | © Erich Spiess

Arrive alors Janja Garnbret, qui n’avait pas fini de nous épater. Tête en bas, elle parvient lors de son deuxième essai à bloquer ses contrepointes sur cette grosse prise. Janja se redresse, valide la prise de zone, mais chute juste après, sous le top final. Personne n’aura enchaîné ce deuxième problème mais une fois encore, seule la slovène aura validé la zone, prenant une deuxième longueur d’avance au classement.

Bloc 3

Nouveau changement de style pour ce bloc sur un profil plus vertical. Tout commençait par un gros mouvement d’épaule de type « scorpion », suivi d’une fin un peu plus aléatoire, où plusieurs méthodes étaient possibles.

Un bloc décisif car c’est lui qui allait décider du podium de ces Championnats du Monde. Pour cause, trois grimpeuses atteindront la prise finale.

Tout d’abord, c’est Stasa Gejo qui se lance dans un run à vue impressionnant ! Très solide, ce bloc ne semble être qu’une formalité pour la jeune serbe, qui attrape la dernière prise et valide son premier top des finales.

Puis, c’est Akiyo Noguchi qui fait parler toute son expérience dans ce bloc pour en venir à bout lors de son deuxième essai.

Enfin, c’est de nouveau Janja Garnbret qui sera la troisième grimpeuse à enchaîner le tracé. Même si les premiers mouvements lui posentquelques difficultés, la slovène enchaînera ce bloc à son quatrième essai. L’essentiel venait d’être fait. Avec ce top, Janja venait d’accumuler assez d’avance au classement pour remporter le titre de Championne du Monde avant même de se rendre dans le dernier bloc !

À ce moment, Janja Garnbret venait de remporter le titre de Championne du Monde | © Syste van Slooten / IFSC

Bloc 4

Un dernier bloc qui n’allait donc pas décider du titre mondial, mais de la médaille d’argent. En effet, seule Akiyo Noguchi réalisera ce bloc, tandis que ni Janja Garnbret ni Stasa Gejo ne valide la zone. Il faut dire que la serbe n’a plus les armes physiques pour se battre: le bout de ses doigts est complètement en sang et le juge officiel lui demande de les recouvrir de strap pour continuer.

La japonaise sera donc la seule à dompter ce dernier bloc. Elle réussit à coordonner sa main droite avec son pied gauche pour gainer le premier mouvement, puis parvient à effectuer les derniers gestes physiques du bloc pour s’octroyer une belle médaille d’argent… 11 ans après sa première médaille sur un Championnat du Monde !

Un top dans le bloc 4 qui vaudra le titre de vice-championne du Monde à Akiyo Noguchi | © Eddie Fowke

Malgré plusieurs tentatives, Janja Garnbet n’enchaînera donc pas ce dernier bloc. Mais la slovène se savait déjà victorieuse. Alors quand le bip de fin retenti, elle fond en larmes devant les milliers de spectateurs qui l’acclament: la tornade slovène a encore frappé ce soir à Innsbruck, pour s’offrir son premier titre de Championne du Monde de bloc et ainsi marquer un peu plus encore l’Histoire de l’escalade.

Cette victoire signifie beaucoup pour moi. Après la finale de la difficulté, j’attendais juste avec impatience le bloc, car c’est pour cette discipline en particulier que je me suis entraînée toute l’année. Je suis tellement heureuse ! Je pense que je n’ai jamais été aussi émue après une compétition.

Je savais que j’avais gagné avant même de me lancer dans le dernier bloc, je n’étais donc plus vraiment concentrée et je me sentais tellement fatiguée. Bien sûr je voulais faire de mon mieux, mais je savais que j’étais la nouvelle Championne du Monde, je ne pouvais pas faire mieux.

Tout de suite après, j’ai fondu en larmes. Des larmes de bonheur. Dans ma tête, en quelques instants, sont revenus en moi tous ces durs moments passés à l’entraînement. C’est ce travail qui a payé hier soir et j’ai été submergée par un sentiment vraiment particulier.

L’un de mes premiers objectifs dans ma carrière de grimpeuse était de devenir Championne du Monde de difficulté. J’ai réussi à Paris, alors que je n’avais que 17 ans. Puis j’ai voulu me concentrer sur l’escalade de bloc, et ces Championnats du Monde étaient les premiers pour moi dans cette discipline. Je voulais vraiment monter sur le podium, voire même sur la plus haute marche. En réussissant, je peux dire que l’objectif de ma vie est atteint: j’ai été Championne du Monde de difficulté et de bloc !

Un nouveau rêve qui se réalise pour Janja Garnbret | © Syste van Slooten / IFSC

Avec le soutien de Black Diamond

Incroyables finales à Innsbruck ! L’émotion a envahi l’Olympicworld, où Janja Garnbret a trusté pour la première fois de sa carrière le titre de Championne du Monde de bloc.

Devant des milliers de spectateurs, la jeune slovène s’est imposée en patronne ce soir, notamment grâce à son enchaînement impressionnant du premier bloc, qu’elle sera la seule à sortir.

Derrière elle, c’est la japonaise Akiyo Noguchi qui monte sur la deuxième marche du podium, devant la jeune serbe Stasa Gejo, qui aura tout donné ce soir, terminant la compétition les doigts complètement ensanglantés.

Le résumé de ces finales à découvrir très vite sur PG.

Les résultats complets des finales:

Avec le soutien de Black Diamond

Tout à l’heure se tenaient les demi-finales féminines des Championnats du Monde de bloc. Pour cela, direction l’Olympiaworld d’Innsbruck où les 20 demi-finalistes ont fait face aux quatre créations des ouvreurs. Seulement six places pour les finales étaient à prendre.

Retour sur des demi-finales surprenantes.

Janja Garnbret VS Jessica Pilz: la revanche aura lieu ce soir !

Scénario incroyable ! Janja Garnbret et Jessica Pilz, qui nous offraient un spectacle incroyable il y a quelques jours lors des finales de l’épreuve de difficulté, ont toutes deux décroché leur place pour les finales du Championnat du Monde de bloc. La revanche dont tout le monde rêve aura donc lieu ce soir, cette fois-ci sans baudrier autour des hanches.

Sur le papier, avantage à Janja Garnbret, qui a tout simplement été époustouflante aujourd’hui. Après avoir été la seule des 110 grimpeuses des qualifications à enchaîner les cinq blocs du circuit, la slovène se hisse cet après-midi en tête des demi-finales. Dans un circuit très difficile, où la moitié des compétitrices ne sort pas plus d’un bloc, Janja enchaîne trois des quatre blocs à vue. Seul le troisième problème lui résistera. Un bloc qui ne sera d’ailleurs enchaîné par aucune demi-finaliste.

La polyvalence de Jessica Pilz impressionne | © Moritz Liebhaber

Jessica Pilz n’aura quant à elle pas démérité. Pourtant pas spécialiste du bloc, l’intégration du combiné aux J.O impose aux grimpeurs de s’essayer à d’autres disciplines. Et voici une belle preuve de polyvalence de la part de Jessy, qui, après avoir décroché le titre de Championne du Monde de difficulté, est maintenant en lice pour le titre mondial en bloc.

Petra Klingler prête à défendre son titre.

Le Championnats du Monde est décidément une compétition qui transcende Petra Klingler. Il y a deux ans à Paris, la suissesse était projetée sur le devant de la scène, puisqu’elle remportait le titre de Championne du Monde, devant des milliers de spectateurs ébahis par sa performance.

Cette saison, Petra n’est rentrée qu’à une reprise en finale d’une Coupe du Monde lors de l’étape de Moscou, en début de saison. Mais aujourd’hui, la suissesse a déroulé sa plus belle escalade et a fait preuve de persévérance, notamment dans les deux premiers blocs, qu’elle enchaîne en 5 et 4 essais. Comme tout le monde, le troisième bloc lui résistera. Elle sera alors la seule avec Janja à enchaîner le dernier bloc à vue, de quoi la classer 2ème des demi-finales, prête à défendre son titre ce soir en finale.

Petra Klingler souhaite bien conserver son titre de Championne du Monde © Erich Spiess

Miho Nonaka décroche sa place de justesse !

La japonaise Miho Nonaka a eu chaud ! À quelques secondes près, la finale des Championnats du Monde se jouait sans la numéro 1 mondiale. Alors qu’à l’approche du dernier bloc Miho ne fait toujours pas partie du top 6, elle essaye en vain de réaliser le premier mouvement du bloc. À plus de huit reprises, la japonaise est renvoyée sur les tapis.

Alors que le chrono affiche moins d’une minute, elle demande le soutien au public, pour effectuer son dernier essai. Poussée par les spectateurs de l’Olympicwordl, elle réussit à valider la zone et à enchaîner le bloc, de quoi se classer 6ème et décrocher la dernière place disponible pour les finales.

Sa compatriote Akiyo Noguchi disputera elle aussi la finale ce soir. Avec 2 blocs enchaînés en 4 essais et 3 zones, elle se classe 3ème des demi-finales. Enfin, la dernière grimpeuse à se qualifier pour les finales n’est autre que la serbe Stasa Gejo, 5ème avec 2 blocs en 8 essais et 3 zones.

Miho Nonaka se qualifie de justesse pour les finales | © Eddie Fowke

Une finale sans française ce soir…

Malheureusement, Fanny Gibert et Manon Hily n’ont pas réussi à faire partie du top 6 cet après-midi. La finale des Championnats du Monde de bloc se disputera donc sans tricolore.

Il fallait faire 2 tops et 3 zones pour rentrer en finale ce soir. Fanny enchaînera bien 2 blocs, mais ne validera que 2 zones. Elle enchaîne le skate du bloc 1 en 6 essais, mais ne trouve pas le chemin pour atteindre la zone du deuxième bloc. Et même si elle fera partie de l’une des sept grimpeuses à toper le dernier bloc, ça ne suffira pas pour rentrer en finale aujourd’hui. Notre Championne de France en titre termine 9ème de la compétition.

Manon Hily était l’une des premières demi-finalistes à s’élancer tout à l’heure. Bien que validant les deux premières zones, la Réunionnaise ne parvient pas à toper un bloc et prend la 17ème place des demi-finalistes.

Les résultats complets des demi-finales:

La suite du programme:

Vendredi 14/09:
19h00 – 21h00: Finale bloc femmes

Samedi 15/09:
13h00 – 15h15: Demi-finales bloc hommes
15h30 – 16h30: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00 – 21h00: Finale bloc hommes

Dimanche 16/09:
11h00 – 14h00: Finale combiné femmes
14h30 – 17h00: Finale combiné hommes

Avec le soutien de Black Diamond

La Marseillaise a bien failli résonner ce soir à Innsbruck ! Bassa Mawem nous a tenu en haleine toute la soirée en se hissant jusqu’au duel final, où il remporte la médaille d’argent et le titre de vice-champion du Monde de vitesse ! Anouck Jaubert et Victoire Andrier terminent respectivement 15ème et 16ème.

Bassa Mawem à deux doigts du titre suprême !

Ce soir, Bassa Mawem nous a fait rêver. Signant le deuxième meilleur temps lors des qualifications plus tôt dans la journée, tout nous laissait espérer que notre français allait décrocher une médaille ce soir.

Une soirée qui commençait plutôt bien pour lui. En effet, le kazakh Amir Maimuratov, son premier adversaire des finales, commet un faux départ éliminatoire.

Rendez-vous donc en 1/4 de finale pour Bassa. Opposé au tchèque Jan Kriz, le champion de France en titre ne lui laisse aucune chance. Il se retrouve au sommet de la voie seulement 5″71 après que le bip de départ est retenti, remportant aisément son duel.

Direction la 1/2 finale, où cette fois, le niveau monte d’un cran. Pour cause, Bassa Mawem fait face au multiple champion du Monde Qixing Zhong. Le duel s’annonçait serré. Surtout que quelques minutes avant, le chinois signait le meilleur temps des 1/4 de finale avec un run en 5″60. Mais dès le début du face-à-face, notre français prend les devants. Un avantage qu’il conservera jusqu’au sommet du tracé, frappant le buzzer en 5″63.

Bassa Mawem venait donc de se qualifier pour les grandes finales des Championnats du Monde 2018. Contre lui, l’iranien Reza Alipourshena, actuel détenteur du record du monde, dont la réputation n’est plus à faire. Deux grands champions, pour le titre suprême à la clé. Les deux grimpeurs prennent leurs marques, puis le bip de départ retenti. Ils se lancent alors dans un duel très serré.

Dans les derniers mètres de la voie, Bassa Mawem semble tout de même avoir l’avantage, mais le pire se déroule alors. Au moment d’enclencher le dernier mouvement, son pied gauche zippe de la prise et sa main frappe quelques centimètres sous le buzzer, sans le toucher.

Trop tard, Reza ne s’est pas loupé et a stoppé le chrono en 5″63. L’iranien remporte ainsi le titre de Champion du Monde, lui qui avait laissé la victoire lui échapper à Paris il y a deux ans.

Après une incroyable compétition, Bassa Mawem monte pour la première fois sur le podium d’un Championnat du Monde et décroche une médaille d’argent amplement méritée.

Anouck Jaubert et Victoire Andrier coincées aux portes des 1/4 de finale.

Déception pour Anouck Jaubert et Victoire Andrier ce soir. Nos deux françaises ne passent pas le premier tour des finales, perdant chacune leur duel à cause d’une erreur dans leur grimpe.

Ce matin en qualification, Anouck Jaubert se faisait peur. Elle signait un premier run en 9″33, la classant bien loin des 16 premières. Pas d’autres choix pour notre française que de tout donner dans son deuxième et dernier run. Heureusement, en grande championne, Anouck ne laisse pas la pression l’envahir. Elle signait un chrono en 7″79, de quoi prendre la 2ème place des qualifications.

Malheureusement, en 1/8ème de finale, Anouck est freinée dans sa lancée suite à une erreur technique au moment de réaliser le jeté, laissant l’ukrainienne Alla Mareynich se ruer sur le buzzer avant elle. La compétition était donc finie pour Anouck, qui se classe 15ème aujourd’hui.

Victoire Andrier aura elle aussi manqué de réussite sur ce premier tour de finale. Comme Anouck, la compétition s’arrêtera dès les 1/8ème de finale pour elle. C’est quasiment au même endroit qu’Anouck que Victoire commet son erreur. La prise d’arrivée du jeté lui échappe de la main et la renvoie aussitôt dans son baudrier. Elle termine 16ème de ces Championnats du Monde.

Le titre mondial revient à la polonaise Aleksandra Rudzinska, déjà vainqueur de la Coupe du Monde de Chamonix cette saison. Opposée face à sa compatriote Anna Brozek en finale, elle signe le temps féminin le plus rapide de ces Championnats du Monde: 7″56.

Notons que les polonaises auront survolé cette compétition, puisqu’elles sont quatre à figurer dans le top 5 ce soir.

Les résultats complets des finales:

La suite du programme:

Vendredi 14/09:
13h00 – 15h15: Demi-finales bloc femmes
15h30 – 16h30: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00 – 21h00: Finale bloc femmes

Samedi 15/09:
13h00 – 15h15: Demi-finales bloc hommes
15h30 – 16h30: Finale handi-escalade femmes et hommes
19h00 – 21h00: Finale bloc hommes

Dimanche 16/09:
11h00 – 14h00: Finale combiné femmes
14h30 – 17h00: Finale combiné hommes

Avec le soutien de Black Diamond