Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Ce week-end se déroulait la première Coupe du Monde de la saison à Meiringen, en Suisse. Et pour la première fois de l’Histoire des compétitions, les lives n’étaient pas disponibles gratuitement sur Youtube, l’IFSC ayant signé un partenariat avec le groupe Eurosport en Europe.

En revanche, un replay gratuit est proposé 24 heures après l’événement, sur le site Olympic Channel. Il s’agit d’une WebTV créée par le Comité International Olympique en 2016, diffusant des programmes en rapport avec les Jeux Olympiques.

Voici ci-dessous les replays de Meiringen :

(Cliquez sur les images pour accéder aux replays)

Demi-finale femmes :

Demi-finales hommes :

Finale femmes :

Finale hommes :

Alors que la saison internationale vient juste d’être lancée, Janja Garnbret a annoncé faire une pause des compétitions.

Comme on pouvait s’y attendre, Janja Garnbret a très largement dominé la Coupe du Monde de Meiringen. Pour l’ouverture de cette saison 2022, la Slovène de 23 ans a réussi a réaliser une compétition parfaite : elle a enchaîné les cinq blocs du circuit de qualification, puis les quatre blocs de demi-finale, avant de de valider les quatre blocs de finale, quasiment tous à vue. Un score parfait, qu’elle est bien sûr la seule à obtenir.

Suite à sa victoire, elle déclarait :

Je considère ma victoire comme un vrai privilège. Elle signifie beaucoup pour moi car il n’est pas évident de gagner toutes les compétitions – chaque compétition est une véritable histoire en soi. Ce n’est pas parce que vous avez tout gagné l’année dernière que vous pourrez le faire de nouveau la saison suivante, donc chaque victoire signifie vraiment beaucoup pour moi. C’est pourquoi je suis si émue !”

Toutefois, à l’issue de cette compétition, Janja Garnbret a annoncé faire une pause des compétitions :

J’ai décidé de faire l’impasse sur la suite de la saison de bloc cette année. Ma préparation pour les Jeux Olympiques l’année dernière a été assez dure physiquement et mentalement, donc je pense que j’ai besoin de faire une pause avec les compétitions, et cette année est l’année parfaite pour le faire. J’ai déjà en tête les Jeux Olympiques de Paris !”

En effet, comme beaucoup de grimpeurs, Janja Garnbret a eu une saison 2021 très intense, marqué notamment par sa participation aux Jeux Olympiques de Tokyo, qu’elle a remportés.

Avant de se rendre à Meiringen, la Slovène était à Oliana, en Espagne, où elle essayait le célèbre 9b+ “La Dura Dura”. Va-t-elle profiter de ce moment loin des prises artificielles pour enchaîner les croix en falaise ?

Cette édition 2022 de la Coupe du Monde de Meiringen nous a réservé son lot de surprises. Comme chaque année, les blocs étaient minutieusement tracés et des mouvements inédits étaient proposés aux grimpeurs.

Pierre Broyer était l’un des six ouvreurs présents sur la Coupe du Monde de Meiringen. Six mois à peine après avoir découvert l’escalade, ce jeune grimpeur Parisien prenait une visseuse en main et ouvrait son premier bloc. Aujourd’hui âgé de 28 ans, il a déjà ouvert sur de nombreuses compétitions internationales, dont les Championnats d’Europe, ou les Championnats du Monde et intervient régulièrement aux côtés de plusieurs fédérations nationales.

Comme l’an dernier, il faisait partie de l’équipe d’ouvreurs, chargée de tracer les blocs pour la première compétition de la saison à Meiringen.

Pierre revient pour nous sur cette édition 2022.

“Sur cette étape nous étions six ouvreurs : le Japonais Gen Hirasima, l’Américain Garrett Mc Gregor, l’Espagnol Sergio Verdasco, le Suisse Manuel Hassler et le Français Laurent Laporte qui était notre chef ouvreur.

Le premier soir nous avons fait le tour des idées les plus folles des uns et des autres, pour proposer un show digne de cette compétition. Car Meiringen est une étape spéciale pour plusieurs raisons : le choix des prises, la qualité du mur et de l’organisation, et le fait que c’était encore une fois la première étape de la saison. Les idées que nous avons eues le premier soir ont guidé notre ouverture, de la qualification aux finales. Avec toutes les innovations proposées les années passées, c’était un véritable challenge de rester frais sur cet événement.

Par ailleurs le niveau des athlètes évolue beaucoup et nous avons quelques surprises entre la nouvelle génération et celles et ceux qui ont beaucoup progressé depuis l’année passée !

Concernant les mouvements ce n’étaient pas les idées qui manquaient mais bien le temps et parfois l’énergie de toutes les ouvrir !

Nous avons eu une finale homme un peu spéciale, on a volontairement laissé des portes ouvertes dans les méthodes pour permettre aux grimpeurs de s’adapter. Aujourd’hui, avec le niveau des athlètes et leur intelligence, il devient de plus en plus dur de proposer des idées originales et d’imposer des mouvements, sans risquer de ne voir personne en haut !

Ouvrir sur cette étape ça a été un vrai plaisir et une expérience vraiment intense pour moi. Avec une équipe aussi motivée, nous avons mis beaucoup d’énergie dans l’événement, en travaillant 10 à 12 heures par jour. J’ai beaucoup appris au contact des personnalités de cette équipe, qui comptent parmi les meilleurs dans leurs domaines.

J’adore ouvrir pour le plus haut niveau, alors j’essaye de me concentrer sur ce que je sais faire et saisir les opportunités. Actuellement c’est très difficile d’intégrer l’équipe d’ouvreurs IFSC, mais cela ne m’empêche pas de satisfaire mes lubies d’ouvreurs et rencontrer les plus forts athlètes. Pourvu que ça dure !”

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Mejdi Schalck sur le podium de la Coupe du Monde de Meiringen !

Ce week-end, plusieurs athlètes internationaux ont protesté contre un changement de règlement de l’IFSC. La Serbe Stasa Gejo et l’Allemand Alex Megos ont notamment manifesté sur les réseaux sociaux leur colère concernant un changement de règle de dernière minute, apparu lors de la Coupe du Monde de Meiringen.

En effet, jusqu’à maintenant, les qualifications et les demi-finales des Coupes du Monde de bloc se déroulaient à vue. Cela signifie que les compétiteurs étaient en isolement, et arrivaient devant les blocs sans les avoir jamais vus. Mais ce week-end, l’IFSC a changé le règlement, en proposant aux compétiteurs des photos de tous les blocs lors des tours de qualification et de la demi-finale féminine.

Le nouveau règlement stipule :

“Une photographie ou un croquis de chaque bloc peut être montré dans la zone d’isolement ou dans la zone de transit pour le bloc concerné.”

Les athlètes ont immédiatement réagi en postant cette déclaration :

Jusqu’à présent, les athlètes ne savaient jamais ce qui les attendait en arrivant sur les tapis. En contradiction directe avec les avis de plusieurs membres de la Commission des Athlètes, l’IFSC a pris une décision sans précédent : ce week-end, des photos de tous les blocs de qualification ont été fournies aux athlètes et aux entraîneurs dans la zone d’échauffement et d’attente. La mise en œuvre a été un flop ; les athlètes n’ont pas disposé d’un temps égal pour analyser les photos et les compétiteurs masculins n’ont même pas vu les images avant d’être dans la zone d’échauffement.

Cela nuit à la nature même de la discipline, dans laquelle les grimpeurs s’adaptent à un environnement en perpétuel changement, sous la pression du temps. C’est la magie de l’escalade – la créativité de la résolution de problèmes est ce qui rend notre sport unique. L’escalade de bloc de compétition met en valeur la force physique et la force mentale des athlètes. Nous, les athlètes et les entraîneurs, déclarons notre objection catégorique et faisons appel face à la décision de fournir aux compétiteurs des informations sur les blocs avant de les découvrir. Nous espérons assurer l’évolution continue de notre sport dans une direction qui reflète l’esprit de compétition respectueux et équitable des équipes participantes.”

Le point le plus important à considérer vient en effet de la nature fondamentale de notre sport. L’escalade de bloc est un sport de résolution de problèmes. Si l’on supprime cet aspect-là, la compétition change complètement. De plus, les ordres de passage donnent aux différents grimpeurs un temps différent pour examiner les photos des blocs à venir. Ce n’est donc pas un système équitable.

L’IFSC revoit la règle en direct pendant la compétition

Face aux réactions des grimpeurs et entraîneurs suite à ce nouveau format, la fédération internationale a de nouveau modifié le règlement, en direct pendant le déroulement de la compétition.

Ainsi, si les photos des blocs étaient disponibles lors des qualifications vendredi et de la demi-finale féminine samedi, hier, pour la demi-finale masculine, le format conventionnel à vue était de retour.

Pour la suite, nous ne savons pas encore comment l’IFSC va procéder. La fédération internationale n’a pas encore commenté le changement de règlement.

Mejdi Schalck l’a fait ! Il est allé décrocher la médaille de bronze à Meiringen ce soir, après être passé tout près de la victoire. Pour sa première participation à une finale mondiale en bloc, Paul Jenft, deuxième Français engagé, termine au pied du podium.

Une finale rebondissante !

Jamais encore une finale n’avait connu autant de rebondissements ! Le classement provisoire n’a pas arrêté d’être bouleversé tout au long de la compétition. Retour en détail sur cette finale exaltante !

Bloc 1

“Rebondissant”. Le premier bloc donnait le ton de ces finales. En effet, le premier tracé demandait aux grimpeurs de rebondir de prise en prise latéralement, jusqu’à atteindre un gros bac. Un triple jeté qui ne posera aucun problème à Tomoa Narasaki et Yoshikuyi Ogata, réputés pour leurs qualités aériennes, qui enchaînent ce bloc à vue.

Ça passe aussi pour Paul Jenft, premier finaliste à s’élancer, qui ouvre le bal des tops en réalisant le bloc en 4 essais. Pas de problème non plus pour Mejdi Schalck, qui se paye même le luxe de shunter cette coordination en optant pour une méthode statique lors de son deuxième essai.

Finalement, tous les compétiteurs valideront ce bloc, sauf l’Américain Colin Duffy, qui ne parviendra pas à tenir en compression le volume final.

Bloc 2

Les finales ont pris un tournant majeur dans ce deuxième bloc. Initialement, les ouvreurs avaient imaginé une fissure, dans laquelle il fallait littéralement jeter son poing, pour réussir à le coincer à l’intérieur. Paul Jenft, premier grimpeur à faire face au bloc, tente à de nombreuses reprises ce premier mouvement. Lors de son tout dernier essai, il parvient presque à coincer son poing à l’intérieur de la combinaison de volumes, sans toutefois y parvenir totalement.

Colin Duffy trouve alors une shunte à ce premier mouvement. Plutôt que d’essayer de coincer son poing dans la fissure, il jette directement en compression sur la prise suivante, et ça marche ! Malheureusement, il chute à la fin du bloc, ne parvenant pas à se stabiliser sur la prise finale.

Après quelques essais passés à essayer la méthode originale, Mejdi Schalck trouve à son tour la shunte avec la prise suivante. Mais comme l’Américain, il chute sur la dernière prise. Heureusement, il lui reste encore quelques secondes au compteur, lui permettant un ultime essai. Plus motivé que jamais, il parvint cette fois à contrôler la dernière prise, validant ainsi le bloc.

Notre Français prenait alors une sacrée longueur d’avance au classement, car ni Tomoa Narasaki, ni Kokoro Fujii ne parviendront à enchaîner le bloc. Cela signifiait donc qu’à l’issue de ce deuxième bloc, Mejdi disposait d’un bloc d’avance sur tous les autres finalistes !

Bloc 3

Mais dans le bloc 3, nouveaux rebondissements ! Les ouvreurs avaient cette fois décidé de mettre les méninges des grimpeurs à rude épreuve. La mise en place pour valider les quatre scotchs de départ était particulièrement difficile. Il fallait réaliser un run&jump sur le premier volume, pour ensuite redescendre doucement afin de valider correctement la position de départ, puis, réaliser un jeté pour aller à la prise suivante. Lors de son tout dernier essai, Paul Jenft trouve la solution ! La pression est à son comble dans le clan français, car les secondes défilent. Le jeune grimpeur de 18 ans parviendra à topper le bloc dans les dix dernières secondes.

Derrière, les concurrents se cassent un à un les dents sur ce départ. Malgré ses 89 départs en Coupe du Monde, Kokoro Fujii reste au tapis, passant de longues minutes à déchiffrer ce bloc. Il en est de même pour Tomoa Narasaki, ou encore Mejdi Schalck, qui comprend le mouvement de départ trop tard.

Histoire folle pour Colin Duffy ! Lors de son passage, l’Américain décidait d’opter pour une méthode plus radicale. Plutôt que de valider délicatement la position de départ, il réalise un run&jump, en touchant rapidement de ses quatre membres les quatre scotchs, et en se ruant directement sur la prise suivante. Une méthode qui fonctionne et qui le conduit directement au top. Mais suite à une réclamation, on lui demande de recommencer le bloc. En effet, d’après les juges, il n’aurait pas suffisamment validé la position de départ lors de son run&jump. Le jeune Américain, qui prenait part cet été aux Jeux Olympiques, repart donc le couteau entre les dents. Il réalise la même méthode, mais de nouveau, les juges ne lui valident pas. Enragé, Duffy ne cache pas sa colère et se lance dans un nouvel essai. Cette fois, malgré son run&jump, on voit qu’il stabilise rapidement ses quatre membres sur les prises de départ. Cette fois sera la bonne et ce troisième top lui sera accordé !

Bloc 4

À ce moment de la compétition, le classement provisoire était incroyable : les deux Français Mejdi Schalck et Paul Jenft trônaient fièrement en premières et deuxièmes positions, avec chacun un bloc d’avance sur le reste des finalistes !

Mais dans ce dernier bloc de la compétition, ils ne parviendront pas à concrétiser leurs efforts. De nouveau, ce tracé malmenait les épaules des grimpeurs. Il fallait se suspendre à bout de bras sur la première prise et engendrer un mouvement de balancier, afin d’aller de manière dynamique sur la prise suivante, tout en compressant avec la paume de l’autre main le volume de départ. Paul Jenft parviendra à réaliser les premiers mouvements, mais tombera sur la prise finale. De même pour Mejdi Schalck, qui malgré de nombreux essais pour tenter de tenir la dernière prise, n’y parviendra pas.

En revanche, les deux Japonais Tomoa Narasaki et Yoshiyuki Ogata font parler la force et enchaînent ce dernier bloc en respectivement deux et quatre essais. Pour vous illustrer l’incroyable scénario de ces finales, si Kokoro Fujii, dernier finaliste à s’élancer, toppait ce bloc, alors il remportait la compétition. Malheureusement, il n’y parviendra pas et se classera dernier des finales.

Le top 4, composé des deux Japonais et des deux Français, comptabilisait le même score : 2 blocs enchaînés et 3 zones validées. C’est donc au nombre d’essais que tout s’est joué. Avec seulement trois essais, c’est Tomoa Narasaki qui remporte cette première Coupe du Monde de la saison, devant son compatriote Yoshiyuki Ogata, qui compte 5 essais. Mejdi Schalck décroche une magnifique médaille de bronze grâce à ses sept essais. Enfin, Paul Jenft, qui ne se considère pas comme un spécialiste du bloc, termine à une somptueuse 4ème place, pour sa première finale dans cette discipline.

Les résultats complets des finales hommes :

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Coupe du Monde de Meiringen : Mejdi Schalck et Paul Jenft en finale !

Nos Français ont du talent ! Si hier Oriane Bertone représentait la France en finale de la Coupe du Monde féminine de Meiringen, aujourd’hui, ce sont nos deux jeunes grimpeurs Mejdi Schalck et Paul Jenft qui décrochent leur place en finale !

Mejdi Schalck survolté !

Mejdi Schalck a mis le feu à Meiringen ! Le jeune Français de 17 ans a signé une énorme performance ce matin, s’adjugeant la troisième place du classement des demi-finales. Mejdi semblait survolté ce matin, et a fait parler sa fougue dans les quatre blocs du circuit.

Dès le premier passage, on le sent dans le coup. La première dalle lui résiste durant quelques essais, mais le Chambérien ne lâche rien et parvient à l’enchaîner dans le temps imparti. Malgré de beaux essais dans le deuxième bloc, il ne parvient pas à compresser deux volumes à plat, et se contentera de la zone seulement. Mais c’est en fin de circuit que Mejdi Schalck fait toute la différence. Il parvient à contrôler le jeté du bloc 3 avec une facilité impressionnante, et valide ce bloc qui avait fait tomber tant de compétiteurs avant lui. Puis, dans le dernier tracé, qui mêlait force et coordination, Mejdi nous fait une véritable démonstration d’escalade. D’une manière spectaculaire, il nous offre une leçon de no-foot dans le début du bloc et parvient avec une aisance incroyable à réaliser la coordination qui lui permettra d’atteindre le top. Ainsi, avec 3 tops et 4 zones, il décroche la troisième place du classement, et jouera une nouvelle médaille cet après-midi.

© Vladek Zumr

Une première finale en Coupe du Monde de bloc pour Paul Jenft

Mais Mejdi Schalck ne sera pas le seul grimpeur à représenter la France en finale. Il sera aux côtés de son grand ami Paul Jenft, qui lui, disputera sa toute première finale mondiale en bloc.

D’entrée de jeu, le nouveau Champion de France donne le ton : la première dalle ne lui pose absolument aucun problème, et il l’enchaîne à vue. La machine Jenft était en route. Car dans le deuxième bloc, il parvient à compresser les deux volumes qui avaient fait tomber Mejdi Schalck avant lui, et à atteindre le top. La fin des deux derniers tracés lui posera un peu plus de problème et notre jeune Français de 18 ans devra se contenter des prises de zone… Mais qu’importe, l’essentiel était assuré : avec 2 blocs et 4 zones, il décrochait la sixième et dernière place qualificative pour les finales.

Il sera donc pour la première fois aux côtés de Mejdi en finale. Dans une récente interview qu’il nous avait accordée suite à sa victoire au Championnat de France, Paul nous avait déclarés : “On se complète vraiment bien avec Mejdi parce qu’on est chacun spécialiste dans notre discipline (lui en bloc et moi en diff). On a chacun des trucs à s’apporter dans notre façon de s’entraîner. On est assez proche pour qu’on installe une sorte de compétition entre nous, sans que ce soit malsain. L’année dernière on s’est tiré vers le haut toute la saison, j’avais envie de faire en diff ce qu’il avait fait en bloc et ça a bien marché pour nous deux. Je suis donc bien motivé pour retourner avec lui surtout si je m’aligne sur les mêmes compétitions que lui.”

Tous les deux risquent bien de mettre le feu en finale tout à l’heure, et pourquoi pas, de monter sur le podium ensemble.

© Vladek Zumr

Les Japonais en force !

Comme nous l’avions prévu avant le lancement de cette compétition, les Japonais ont bel et bien répondu présent sur ce premier rendez-vous de l’année. Comme à leur habitude, ils trustent la moitié des places de finale, en s’adjugeant bien sûr les deux premières positions.

Au sommet du tableau on retrouve donc le très expérimenté Kokoro Fujii. À 29 ans, le Japonais, qui avait terminé au pied du podium l’an dernier à Meiringen, compte bien prendre sa revanche. Lui et Tomoa Narasaki dominent très largement le circuit en étant les deux seuls grimpeurs à enchaîner tous les blocs. Kokoro Fujii s’offre une très belle demi-finale, en réalisant la première dalle à vue, et en topant le dernier bloc à vue également. Il mettra cinq essais dans les blocs 2 et 3, ce qui lui vaudra la première place de la matinée. Avec deux essais de plus, Tomoa Narasaki s’empare de la deuxième place.

© Vladek Zumr

Enfin, Yoshiyuki Ogata, vainqueur du classement général des Coupes du Monde en 2021, décroche lui aussi sa place en finale avec 2 blocs et 4 zones.

Dans cette bataille qui fera rage entre le Japon et la France en finale, est venu se glisser un Américain : Colin Duffy, 18 ans, a réalisé l’une des plus belles performances de sa carrière ce matin. Seul le premier bloc lui échappera, puisqu’il enchaînera très rapidement les trois derniers passages du circuit.

Les résultats complets des demi-finales hommes

La suite du programme

Dimanche 10 avril :

11h00 – 13h15: Demi-finale hommes
16h00: Finale hommes

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Meiringen: Première médaille d’or de la saison pour Janja Garnbret, Oriane Bertone 4ème.

Suite au récent contrat signé entre l’IFSC et Eurosport, qui impose aux grimpeurs européens de souscrire à un abonnement payant pour pouvoir suivre les phases finales des Coupes du Monde en direct, nombreux sont ceux qui grincent des dents. 

Hier se déroulaient les demi-finales et finales femme de la Coupe du Monde de bloc de Meiringen, en Suisse. Et pour la première fois de l’Histoire, pour suivre la compétition en direct, il fallait avoir souscrit à un abonnement sur Eurosport. Fini les lives accessibles gratuitement depuis Youtube. En effet, il y a quelques semaines, la fédération internationale signait un contrat de trois ans avec Discovery+ (Eurosport), permettant à la chaîne d’avoir l’exclusivité sur la diffusion des compétitions internationales.

Dans un communiqué de presse, Marco Scolaris, président de l’IFSC avait déclaré :

Plus que tout, notre accord pour mettre en avant notre sport sur les chaînes et les plateformes de Discovery+ permettra d’améliorer l’attrait de notre sport et de nos athlètes, ce qui devrait se traduire par de plus grandes opportunités de sponsoring pour tous les grimpeurs du monde entier.”

Depuis cette annonce, de nombreuses voix s’élèvent contre cette décision, jugeant notre sport encore trop jeune pour se permettre une monétisation des lives. Nous avions d’ailleurs relayé le post Instagram de Nico Januel, coach de l’équipe de France, mais à sa demande, il a préféré que nous supprimions l’article… Comme vous pourrez le constater, ce post a été beaucoup partagé, preuve que la communauté des grimpeurs, globalement, soutient la non monétisation des lives.

En effet, peu de monde semble est prêt à payer un abonnement à Eurosport uniquement pour suivre les lives de coupe du monde d’escalade. Ces lives seraient alors en grande partie destinés à ceux qui ont d’ores et déjà un abonnement, ce qui ne représente à priori pas une forte proposition de grimpeurs au regard des commentaires que nous avons pu lire jusqu’à présent.

L’objectif serait donc, si nous suivons ce raisonnement, de toucher plutôt le grand public, au détriment de la communauté des grimpeurs. La grande question est donc: le grand public sera-t-il intéressé par l’escalade en coupe du monde? Rien n’est moins sur, car il est évident qu’une étape de coupe du monde à un retentissement bien moindre que les jeux olympiques…

Dès lors, quelle va être la visibilité de notre discipline en Europe? C’est actuellement un grand flou, et un pari très risqué de la part de l’IFSC. Avec en ligne de mire les JO de Paris 2024, l’avenir nous dira si l’IFSC n’a pas voulu griller les étapes trop rapidement…

Pour rappel, on se souvient qu’en 2017, l’IFSC avait déjà tenté de rendre les lives payants. Mais tous les grimpeurs s’étaient immédiatement unis, brandissant des cartons rouges lors de l’ouverture de la Coupe du Monde à Meiringen. Face à l’indignation générale de tous, la fédération internationale avait mis un terme à ce contrat avant même qu’il ne commence, et les lives étaient restés gratuits.

Cocoricoooo ! Oriane Bertone grimpera en finale de la Coupe du Monde de bloc de Meiringen ce soir ! Retour sur les demi-finales féminines de cette première manche internationale de l’année.

Janja Garnbret (très) largement au-dessus !

Dès 11h30 ce matin, les premières grimpeuses faisaient face au large fronton de bloc de Meiringen, où se dessinaient quatre blocs au style bien différents. Coordination, force, équilibre et gainage étaient au programme pour les 20 demi-finalistes.

Très vite, on comprend que les deux premiers blocs sont abordables, mais que les deux derniers sont bien plus difficiles. Alors que la compétition avance, les blocs 3 et 4 restent vierges d’ascension. Aucune des 18 premières grimpeuses ne parviendra à atteindre le top… C’est dire l’intensité de ces passages !

Arrive alors LA grande favoris de la compétition, Janja Garnbret. Après avoir réalisé les deux premiers blocs avec une facilité déconcertante (elle enchaînera ces deux premiers tracés à vue), elle fait parler toute son expérience pour réussir à monter au sommet du bloc n°3. Après plus de deux heures de compétition sans avoir vu aucun top dans ce bloc très physique, le public est en feu face à la prestation de la championne olympique.

Mais elle ne s’arrête pas là. Preuve de son incroyable domination mondiale, elle s’élance dans le dernier bloc du circuit, le sourire aux lèvres. Comme si la gravité n’avait plus d’emprise sur elle, elle parvient à dompter la coordination ayant fait chuter toutes les grimpeuses avant elle. Si bien qu’elle enchaîne ce bloc à vue ! Une performance incroyable, qui prend encore plus de sens quand on sait que toutes les autres grimpeuses avant elle n’ont pas réussi à enchaîner le passage, même après de nombreux essais.

Toutes ? Pas vraiment. Car l’Américaine Natalia Grossman, qui se veut être la rivale n°1 de Janja Garnbret, réussira elle aussi à enchaîner ce bloc. Après trois premiers essais infructueux, elle parviendra elle aussi à ramener les deux mains sur la prise finale. Ayant également enchaîné les deux premiers blocs à vue, elle décroche la deuxième place du classement, juste derrière la Slovène, définitivement inarêtable sur ce tour de demi-finale.

Oriane Bertone prête à aller décrocher une nouvelle médaille !

Oriane Bertone a mis le feu dans le clan tricolore ce matin ! Durant quasiment toute la compétition, elle restera en tête du classement. Ce n’est qu’après le passage de Natalia Grossman et Janja Garnbret que notre Française sera reléguée en troisième place. Mais quel magnifique début de circuit pour Oriane Bertone !

Elle est l’une des rares compétitrices à enchaîner le bloc 1 à vue. Puis, elle fait preuve d’une efficacité tout aussi redoutable en enchaînant la dalle du bloc 2 en à peine deux essais. Ainsi, en trois runs seulement, elle avait déjà validé les deux premiers blocs. Très vite, elle valide les zones des deux derniers tracés, sans parvenir à atteindre le top. Mais avec 2 blocs en 3 essais et 4 zones, elle décroche une magnifique troisième place et disputera une nouvelle finale à Meiringen. N’oublions pas que l’an dernier, elle était montée sur la deuxième marche du podium ici à Meiringen… Rendez-vous ce soir pour le dénouement final !

Fanny Gibert, deuxième grimpeuse tricolore engagée ce matin, manque de peu sa qualification pour les finales. Comme les dix premières compétitrices du classement, elle parvient à enchaîner les deux premiers blocs, en 7 essais. Elle valide ensuite la zone du bloc n°3, mais ne réussira pas le départ en coordination du dernier passage, ce qui ne lui permettra pas d’atteindre la zone. Un manque de réussite qui la prive de finale, terminant la compétition à la 8ème place.

Les résultats complets des demi-finales femmes

La suite du programme

Samedi 9 avril :

11h00 – 13h15: Demi-finale femmes
18h00: Finale femmes

Dimanche 10 avril :

11h00 – 13h15: Demi-finale hommes
16h00: Finale hommes

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Coupe du Monde de Meiringen : quatre français dans le top 20 des qualifications !

Ça y est, la saison internationale 2022 est lancée ! Alors que les qualifications de la Coupe du Monde de Meiringen se déroulent aujourd’hui, une question se pose cette année : où regarder les demi-finales et finales de la compétition ?

Si jusqu’à maintenant les lives étaient retransmis en direct et gratuitement depuis YouTube, cette année, la fédération internationale a signé un contrat avec Eurosport, afin de diffuser les phases finales des Coupes du Monde sur cette chaîne payante.

Mais ce contrat concerne uniquement l’Europe… En effet, les demi-finales et finales de chaque Coupe du Monde continueront à être diffusées en direct dans le monde entier sur la chaîne YouTube de l’IFSC, à l’exception de l’Europe.

Les téléspectateurs européens doivent s’abonner à Eurosport Player pour suivre la compétition en direct.

La finale femme de Meiringen sera également diffusée en direct, samedi 9 avril sur Eurosport 1 à 19h00. La finale homme sera également diffusée sur Eurosport 1, mais en différé, le dimanche 10 avril à 23h00.

Chaque épreuve sera ensuite disponible en replay gratuitement, 24 heures plus tard, sur la chaîne olympique.

Un contrat signé pour trois ans

La fédération internationale et le groupe Discovery + (Eurosport) ont décidé de s’associer pour diffuser toutes les épreuves internationales et ce, pour une durée de trois ans.

Ainsi, les 14 étapes de la Coupe du monde 2022 seront à suivre en direct et en exclusivité sur Eurosport 1, Eurosport 2 et l’application Eurosport. Les Championnats du monde 2023 à Berne seront également à suivre sur ces plateformes.

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Les lives gratuits pour suivre les Coupes du Monde en direct sur YouTube ? C’est fini !

Après les femmes ce matin, plus de 110 hommes, répartis en deux groupes de qualification, ont pris d’assaut le fronton de bloc de Meiringen. Et nos Français ont particulièrement brillé lors de ce circuit de qualification, puisque quatre d’entre eux décrochent leur ticket pour les demi-finales.

Retour en détail sur ce tour masculin.

Tomoa Narasaki et Zan Lovenjak Sudar en tête du classement

Dans le premier groupe, on retrouve le Japonais Tomoa Narasaki au sommet du classement. Il ne parvient pas à enchaîner le premier bloc, mais réalise une ascension éclair des blocs 2, 3 et 4, qu’il réalise tous à vue. Enfin, il mettra trois essais dans le dernier bloc, pour finalement prendre la pole position, comptabilisant 4 blocs et 5 zones.

Si chez les femmes, l’Israélienne Ayala Kerem créait la surprise en se hissant en tête des qualifications, le même scénario se produit chez les hommes. Personne n’aurait parié sur Zan Lovenjak Sudar, pourtant, ce slovène de 24 ans, qui figurait en 31ème position du classement mondial 2021, s’est bel et bien emparé de la première place de son groupe. Pour couronner le tout, il réalise le circuit parfait, en enchaînant les cinq blocs de qualification.

Micka Mawem aux avant-postes !

La meilleure performance française de la journée revient à Micka Mawem. Après sa déception au Championnat de France de bloc, où il avait terminé 10ème, le grimpeur olympien semble avoir rebondi. Aujourd’hui, à Meiringen, il décroche la troisième place de son groupe. Si le bloc 1 lui pose de grosses difficultés, comme à beaucoup d’autres grimpeurs, il enchaîne les tops dans les passages suivants : il valide la dalle en 8 essais, puis enchaîne la coordination du bloc 3 à vue, avant d’atteindre le sommet des deux derniers blocs également. Ainsi, avec 4 blocs et 4 zones, il décroche la troisième place de son groupe.

Ça fait quelques années que le niveau est très haut et que les phases de qualification sont très difficiles. Aujourd’hui, je n’étais pas content, j’étais nerveux, mais ça m’a permis de prendre ma place pour les demi-finales. Un jour de repos et c’est reparti !”

Micka Mawem

Paul Jenft et Mejdi Schalck dans la place

Eux aussi ont frappé fort ! Nos jeunes Français Paul Jenft et Mejdi Schalck ont réussi à décrocher leur ticket pour les demi-finales masculines qui se disputeront dimanche.

Paul Jenft rentre parfaitement dans sa compétition. En trois essais, il avait déjà enchaîné les deux premiers blocs. Parmi tous les compétiteurs, il sera d’ailleurs le grimpeur le plus efficace sur ce début de circuit. Le bloc 3 lui résistera, mais il terminera sa journée en réalisant les deux derniers blocs. Ainsi, avec 4 blocs et 5 zones, il termine 9ème, juste devant son compatriote Mejdi Schalck.

Ce dernier, qui dispute sa deuxième saison internationale senior, s’octroie une belle 11ème place aujourd’hui. Il rentre fort dans son circuit en enchaînant le premier bloc à vue. Et même s’il n’arrivera pas à enchaîner le second passage, il flashe de nouveau le bloc 3, avant d’enchaîner les deux derniers blocs en quatre essais chacun. Avec un score de 4 blocs et 5 zones, il remporte donc son billet pour disputer la cinquième demi-finale de Coupe du Monde de sa carrière.

Manu Cornu le crack !

Micka Mawem, Paul Jenft et Mejdi Schalck ne sont pas les seuls Français à avoir brillé lors de ce tour de qualification. Manu Cornu s’est également bien exprimé sur ce circuit de qualification. Notamment dans le tout dernier bloc des qualifications : la fissure, made in Meiringen. Souvenez-vous, il y a deux ans, les grimpeurs étaient restés bouches bées face au dernier bloc des finales, qui n’était autre qu’une fissure, formée par une combinaison de volumes, qu’Adam Ondra avait survolée. Depuis, chaque année, la coutume veut qu’une fissure soit tracée lors de la Coupe du Monde de Meiringen.

Et cette année, elle figurait dans le bloc 5 du circuit de qualification masculin. De nombreux compétiteurs n’en viendront pas à bout et d’autres mettront plusieurs essais avant d’en atteindre le sommet. Quant à Manu Cornu ? Il parviendra à flasher cette fissure ! Une performance qu’il sera le seul à réaliser, aux côtés du Japonais Tomoaki Takata et de Paul Jenft. Le reste du circuit conviendra particulièrement bien à Manu, qui enchaînera les trois premiers blocs. Chutant sur le dernier mouvement du bloc 4 sans réussir à le valider, il termine 13ème des qualifications.

Les résultats complets des qualifications hommes

La suite du programme

Samedi 9 avril :

11h00 – 13h15: Demi-finale femmes
18h00: Finale femmes

Dimanche 10 avril :

11h00 – 13h15: Demi-finale hommes
16h00: Finale hommes

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Coupe du Monde de Meiringen : Janja Garnbret en tête des qualifications !

Le coup d’envoi de la saison internationale 2022 était donné ce matin, dans la petite ville de Meiringen en Suisse. 83 grimpeuses, réparties en deux groupes de qualification, faisaient face à cinq blocs.

Voici ce qu’il faut retenir de ce premier tour de la saison.

Janja Garnbert ne change pas ses bonnes habitudes !

Nouvelle saison, nouveaux blocs, nouveaux grimpeurs… Et pourtant, la première place reste toujours attribuée à une seule et même personne : Janja Garnbret ! La slovène, habituée à truster la première position de tous les classements, entame de la meilleure des manières sa saison 2022. Elle sera la seule grimpeuse de son groupe à enchaîner l’intégralité des blocs de qualifications ! Un résultat parfait, qui la propulse à la première place.

J’attends toujours très impatiemment le début de la saison internationale, parce que j’adore grimper ici à Meiringen.  C’est toujours une super compétition ! Je me sens en grande forme, et je suis très contente de terminer première des qualifications aujourd’hui. J’ai hâte d’être demain !”

Janja Garnbret

Ayala Kerem, la surprise israélienne

Dans l’autre groupe, c’est la surprise : c’est une jeune grimpeuse israélienne qui s’empare de la première place. Ayala Kerem, 20 ans, réalise comme Janja Garnbret le score parfait. Elle sera la seule compétitrice de son groupe à enchaîner les cinq blocs du circuit de qualification. La saison dernière, elle avait participé à quatre étapes de Coupe du Monde de bloc, et s’était classée 30ème du classement général.

Je suis super heureuse, et tellement surprise de me retrouver en tête du classement, je ne m’y attendais pas ! J’ai travaillé vraiment très dur cet hiver, je me suis entraînée fort et il semblerait que ça ait payé… Je suis vraiment très contente !”

Ayala Kerem

Les deux talentueuses Américaines juste derrière

Elles avaient marqué la saison 2021 suite à leurs belles performances sur le circuit international : Natalia Grossman et Brooke Raboutou répondent présent en ce premier grand rendez-vous 2022.

Natalia Grossman prendra la seconde place de son groupe, avec un résultat qui en dit long sur son état de forme. En effet, si le deuxième bloc lui résiste, elle ne fait en revanche qu’une bouchée des quatre autres passages, les enchaînant tous… à vue ! Une performance qu’elle sera la seule à réaliser.

Juste derrière elle, on retrouve sa compatriote et amie dans la vie, Brooke Raboutou. Les deux grimpeuses se talonnent souvent au classement, et ce premier tour de qualification n’y échappera pas. Figurant pourtant dans l’autre groupe, Brooke Raboutou réalise le même circuit que Natalia Grossman : elle enchaîne tous les blocs, sauf le deuxième passage. Alors, comme sa compatriote, elle se classe deuxième de son groupe.

Une demi-finale de justesse pour Oriane Bertone et Fanny Gibert !

Chez les femmes, nos deux meilleures françaises, Oriane Bertone et Fanny Gibert, rentrent dans le top 20 de justesse et se qualifient pour les demi-finales.

Oriane Bertone, qui avait décroché la médaille d’argent ici même l’an dernier avoue ne pas avoir trouvé le “flow” dans ce circuit de qualification. Elle parvient tout de même à réaliser la meilleure performance tricolore, en validant la zone de tous les blocs et en enchaînant trois, sur les cinq proposés. Elle se classe 15ème des qualifications.

Derrière elle, Fanny Gibert a eu chaud : elle décroche la toute dernière place qualificative pour les demi-finales ! Après une bonne entrée en matière où elle flashe le premier bloc, la Championne de France en titre n’arrive pas à concrétiser ses essais dans les trois blocs suivants. Dans le dernier bloc, Fanny bute également lors de ses premières tentatives. Le temps file et sa qualification pour les demi-finales également… Mais la Réunionnaise parviendra à réaliser un quatrième essai victorieux, qui la fera rentrer in extremis dans le top 20. Demain, elle sera donc la première compétitrice à s’élancer.

Flavy Cohaut, 21ème, a manqué de peu les demi-finales. Si Fanny Gibert est la dernière des 83 grimpeuses à prendre sa place pour la suite de la compétition, Flavy Cohaut est la première non-qualifiée. Elle enchaîne 2 blocs en 7 essais, mais n’obtiendra pas la zone du bloc 3, le plus physique, ce qui lui coûtera sa place en demi-finale.

Clothilde Morin termine à la 35ème place, avec 1 bloc et 4 zones, devant Zélia Avezou, qui prenait le départ ce matin de sa première Coupe du Monde. Elle enchaîne 1 bloc et valide 4 zones également et prendra la 41ème place. Enfin, dernière Française engagée dans cette compétition Mailys Piazzalunga termine 57ème avec 4 zones.

Les Japonaises, en difficulté ?

Mais… où sont les Japonaises ? Suite au départ en retraite de leur ex-leader, Akiyo Noguchi, qui s’est retirée du monde des compétitions après les Jeux Olympiques de Tokyo, l’équipe nippone semble devoir trouver de nouveaux repères. Sur les sept grimpeuses engagées dans cette compétition, seule une se qualifie pour les demi-finales : Futaba Ito. La grimpeuse de 19 ans enchaîne 4 blocs et valide les 5 zones, de quoi décrocher la 7ème place.

Mais derrière, le reste de son équipe reste aux portes des demi-finales. Quatre Japonaises figurent entre la 25ème et la 29ème place, dont Miho Nonaka.

Les résultats complets des qualifications femmes

La suite du programme

Vendredi 8 avril :

9h00 – 15h30: Qualifications femmes
16h30 – 22h00: Qualifications hommes

Samedi 9 avril :

11h00 – 13h15: Demi-finales femmes
18h00: Finale femmes

Dimanche 10 avril :

11h00 – 13h15: Demi-finales hommes
16h00: Finale hommes

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Pronostic : qui va remporter la Coupe du Monde de Meiringen ?

Alors que Coupe du Monde de bloc de Meiringen débute aujourd’hui, il est l’heure de se risquer à quelques pronostics. Alors, qui va gagner cette compétition ?

Il s’agit de la première étape de la saison 2022, il est donc très difficile de savoir quelles sont les forces en présence et quel est l’état de forme de certains grimpeurs. Toutefois, si l’on se fie aux résultats des précédentes saisons, voici les pronostics que nous pouvons réaliser.

Les Japonais dominent le circuit international en bloc depuis plusieurs années maintenant. L’année dernière, Yoshiyuki Ogata a remporté le classement général des Coupes du Monde, devant son compatriote Kokoro Fujii. Chez les femmes, le constat est le même : le Japon comptait quatre grimpeuses dans le Top 10 du classement général. En général, tous les compétiteurs japonais passent en demi-finale, et il est tout à fait courant maintenant que sur les six finalistes, trois soient japonais.

Comme Adam Ondra ne participe pas à cette compétition cette année, cela laisse encore plus de place au Japonais. En effet, l’an dernier, sur l’étape de Coupe du Monde de Meiringen, le top 4 était composé de trois japonais. Ils avaient terminé 2ème, 3ème et 4ème, juste derrière… Adam Ondra, qui avait remporté la compétition. Le style d’ouverture généralement très dynamique et aérien correspond bien aux qualités des Japonais. Cette année, ils pourraient donc bien truster les trois premières places du podium.

Pronostic :

1. Tomoa Narasaki JPN
2. Yoshiyuki Ogata JPN
3. Kokoro Fujii JPN

Chez les femmes, il est intéressant de noter qu’il y a quelques jours, Janja postait une photo d’elle en falaise sur les réseaux sociaux, annonçant travailler la célèbre voie “La Dura Dura” 9b+ en Espagne. Cela signifie donc qu’elle s’est concentrée sur cette impressionnante ligne où la résistance prédomine, à quelques jours des Coupes du Monde de bloc. Mais la Slovène est tellement redoutable, que même si elle revient de falaise, elle est capable de remporter une épreuve de bloc. Nous la voyons donc au sommet du podium ce week-end.

Toutefois, il faudra garder un oeil sur l’Américaine Natalia Grossman. Elle qui avait remporté le titre de Championne du Monde à Moscou l’an dernier s’était également hissée sur quatre podiums de Coupes du monde de bloc, décrochant deux médailles d’or une d’argent et une de bronze.

Enfin, sa compatriote Brooke Raboutou avait également brillé l’an dernier. 5ème des Jeux Olympiques, 5ème des Championnats du Monde, elle avait décroché trois médailles en Coupe du Monde. Après ses grosses performances sur le rocher cet hiver, Brooke nous semble bien en forme !

Pronostic :

1. Janja Garnbret SLO
2. Natalia Grossman USA
3. Brooke Raboutou USA

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Toutes les infos à connaître avant la Coupe du Monde de bloc de Meiringen

“Epitaph” est un bloc complètement atypique : au fil de chacune de ses ascensions, une prise casse, rendant le passage encore plus dur qu’avant. Initialement coté 8C, il pourrait maintenant valoir 9A.

Toru Nakajima vient de signer la troisième ascension de “Epitaph”, un bloc ouvert par Dai Koyamada en 2009, puis répété par Ryuichi Murai en 2017. À cause de la fragilité de la roche, des prises cassent au fil des ascensions. Initialement coté 8C, le bloc pourrait désormais valoir 9A.

L’histoire d'”Epitaph”

Il a fallu à Dai Koyamada plus d’un an d’efforts pour réussir à enchaîner ce bloc, qu’il a lui-même découvert sur le mont Horai, au Japon. Ce bloc déversant et très exigeant avait été coté 8C par le fort grimpeur japonais.

Pendant huit ans, personne ne répétera “Epitaph”, malgré les essais à répétition de quelques forts grimpeurs. C’est Ryuichi Murai qui effectuera la première répétition, en 2017, confirmation la cotation proposée par Dai Koyamada lors de la première ascension.

Cependant, peu de temps après, l’une des prises principales a cassé. Le bloc, très connu au Japon, a alors été considéré comme impossible.

Toru Nakajima brave l’impossible !

Mais parce qu’en escalade, l’impossible devient souvent en possible, Toru Nakajima s’est penché sur ce bloc. Ce japonais est l’un des rares à travailler “Burden of Dream” le premier 9A de l’Histoire, libéré par Nalle Hukkataival. Mais les voyages jusqu’en Finlande étant problématiques suite à la crise sanitaire, le japonais de 29 ans a décidé de se servir d'”Epitaph” comme une bonne préparation locale. En effet, les deux lignes se ressemblent étrangement : un panneau déversant avec des mouvements purs, où seule une méthode semble possible.

Si l’une des prises principales d'”Epitaph” s’était rompue, elle avait toutefois laissé un léger relief à la place, et Nakajima avait l’intuition que cela pourrait être suffisant pour lui donner une chance de l’enchaîner, et de faire revivre cette ligne, considérée comme impossible. Il a essayé une première fois ce bloc en mars 2021, puis a décidé de le travailler sérieusement au début de cette année.

Les sessions se succèdent et Toru Nakajima constate des progrès. Lors de son neuvième jour, il réussit finalement à passer ce crux, mais a ensuite zippé et est tombé au sommet. “Honnêtement, je ne m’attendais pas à ce que ce soit si difficile”, a-t-il déclaré. Mais le treizième jour dédié à “Epitaph”, il a réussi à enchaîner tous les mouvements et à se rétablir au sommet du bloc.

Concernant la cotation, Toru Nakajima a logiquement proposé de revoir la cotation à la hausse par rapport à la version d’origine : “Considérant qu’il était coté 8C lors des deux premières ascensions et qu’il est devenu plus difficile depuis, je pense qu’il est raisonnable d’opter pour 8C+”.

Mais… Une nouvelle prise se casse et rend le bloc encore plus dur !

Cependant, personne ne pourra confirmer ou remettre en question cette proposition. Toru Nakajima a lui-même cassé à nouveau une prise clé du bloc lors de son essai victorieux et il considère que c’est encore plus difficile maintenant.

La cotation a-t-elle grimpé à 9A ? Ou alors, ce bloc est-il devenu… Impossible ?

Le commentaire complet de Toru Nakajima

J’ai passé cette saison à essayer “Epitaph”, qui était devenu impossible à cause d’une prise clé manquante, comme je ne pouvais pas me rendre en Finlande pour essayer “Burden Of Dream”.

Plusieurs prises manquaient depuis la première ascension de Dai Koyamada. Immédiatement après la répétition de Ryuichi Murai, la prise la plus importante s’est rompue, et le bloc a alors été considéré comme impossible.

En passant le long de ce bloc, j’ai vu qu’il restait de quoi tenir sous la prise manquante. Alors, après avoir terminé d’autres projets du secteur comme “Vanitas” et “Idea” 8C, j’ai commencé à essayer ce bloc en mars dernier. De manière surprenante, le crux m’a semblé beaucoup plus faisable que ce que j’avais pensé auparavant. Alors j’ai commencé à l’essayer plus sérieusement cette année.

Le neuvième jour, j’ai réussi le crux du début. Malheureusement, j’ai glissé et suis tombé, mais j’étais confiant dans le fait que j’allais réussir ce bloc rapidement. Cependant, comme les conditions se sont rapidement dégradées à la fin de la saison, j’ai commencé à être bloqué par la pluie et l’humidité.

De plus, mon genou gauche, éprouvé par un crochet de talon gauche, était à deux doigts de lâcher, brisé par l’effort intense. Les quatre jours suivants ont été physiquement et mentalement très éprouvants, mais j’ai finalement réussi à enchaîner le 13ème jour.

Vous vous demandez peut-être à quel point c’était difficile… C’était 8C lors de la deuxième ascension et c’est devenu beaucoup plus difficile depuis, donc je suppose que 8C+ est raisonnable. Malheureusement, les cristaux de la prise clé se sont cassés pendant mon run d’enchaînement.”

La vidéo de Ryuichi Murai dans ce bloc :

La saison internationale 2022 débutera demain à Meiringen en Suisse, avec la traditionnelle étape de Coupe du Monde de bloc.

En 2021, Adam Ondra et Janja Garnbret s’était imposé lors de l’ouverture de la saison. Oriane Bertone avait frappé un grand coup en décrochant la médaille d’argent, montant sur son premier podium en Coupe du Monde pour sa première participation !

Cette année, qui décrochera la médaille d’or ? Nous le saurons dès demain. En attendant, voici les infos à connaître sur la Coupe du Monde de Meiringen.

Plus de 200 grimpeurs attendus !

17 compétiteurs suisses, 16 japonais, 13 slovènes et une dizaine de grimpeurs français, anglais, allemands, israéliens, et bien d’autres encore sont attendus. Au total, plus de 200 grimpeurs prendront le départ demain des qualifications de la Coupe du Monde de Meiringen.

Quatre compétiteurs ukrainiens participeront également, tandis qu’aucun russe ne sera présent, suite aux sanctions prises envers le pays concernant l’invasion de l’Ukraine.

La plupart des grands favoris seront présents sur ce premier rendez-vous de l’année. Toutefois, Adam Ondra a décidé de faire un break avec les compétitions et ne participera donc pas à l’étape de Meiringen, tout comme Jan Hojer, Shauna Coxsey (qui est enceinte) ou encore Akiyo Noguchi, qui a mis un terme à sa carrière internationale après les Jeux Olympiques de Tokyo.

Mais les américaines Natalia Grossman et Brooke Raboutou seront présentes, tout comme Janja Garnbret, ou encore les japonaises Miho Nonaka et Futaba Ito. Chez les hommes, Jakob Schubert sera au rendez-vous et défiera Tomoa Narasaki, Sean Bailey, Alex Megos ou encore Yoshiyuki Ogata.

L’équipe de France

Du côté de l’équipe de France ils seront douze grimpeurs à prendre le départ de cette première Coupe du Monde de la saison.

Chez les hommes, on retrouvera le grimpeur olympien Micka Mawem, ainsi que Manu Cornu, qui avait clôturé la saison 2021 par une belle médaille de bronze aux Championnats du Monde. Le jeune Mejdi Schalck, qui décrochait sa première médaille internationale l’année dernière, sera aussi de la partie, tout comme Paul Jenft, Sam Avezou, ou encore Adrien Lemaire.

Chez les femmes, six grimpeuses porteront le maillot tricolore : la leader de l’équipe de France Fanny Gibert, mais aussi sa jeune compatriote Oriane Bertone, qui avait brillé l’an dernier à Meiringen en remportant sa première médaille en Coupe du Monde pour sa première participation. Flavy Cohaut sera également au départ, aux côtés de Zélia Avezou, Mailys Piazzalunga et Clothilde Morin.

© Diego Schlaeppi

Le programme

Cette année, la compétition ne se déroule plus sur deux jours seulement, mais sur trois jours. La journée de vendredi sera consacrée aux qualifications et commencera à 9h00 le matin pour se finir à 22h00 le soir ! Puis samedi sera dédié aux femmes, avec les demi-finales et finales féminines. Enfin, dimanche ce sera au tour des hommes de disputer les demi-finales et finales.

Vendredi 8 avril :

9h00 – 15h30: Qualifications femmes
16h30 – 22h00: Qualifications hommes

Samedi 9 avril :

11h00 – 13h15: Demi-finales femmes
18h00: Finale femmes

Dimanche 10 avril :

11h00 – 13h15: Demi-finales hommes
16h00: Finale hommes

Live

Cette année, les phases finales ne sont plus à suivre gratuitement sur YouTube, l’IFSC ayant signé un contrat avec la chaîne payante Eurosport.

• Pour suivre la compétition en direct, il faut donc souscrire à un abonnement sur le site de la chaîne.
• Sinon, les replays seront accessible 24 heures après leur diffusion sur la chaîne olympique.

Le calendrier complet de la saison 2022

• 1re étape (du 8 au 10 avril) : Meiringen (Suisse) – bloc
• 2e étape (du 6 au 8 mai) : Séoul (Corée du Sud) – bloc et vitesse
• 3e étape (du 20 au 22 mai) : Salt Lake City (Etats-Unis) – bloc
• 4e étape (du 27 au 29 mai) : Salt Lake City (Etats-Unis) – bloc et vitesse
• 5e étape (du 10 au 12 juin) : Bressanone (Italie) – bloc
• 6e étape (du 22 au 26 juin) : Innsbruck (Autriche) – bloc et difficulté
• 7e étape (du 30 juin au 2 juillet) : Villars (Suisse) – difficulté et vitesse
• 8e étape (du 8 au 10 juillet) : Chamonix (France) – difficulté et vitesse
• 9e étape (du 22 au 23 juillet) : Briançon (France) – difficulté
• 10e étape (du 2 au 3 septembre) : Koper (Slovénie) – difficulté
• 11e étape (du 24 au 2 septembre) : Jakarta (Indonésie) – difficulté et vitesse
• 12e étape (du 30 septembre au 2 octobre) : Wujiang (Chine) – difficulté et vitesse
• 13e étape (du 6 au 9 octobre) : Chongqing (Chine)
• 14e étape (le 31 octobre) : Japon (lieu à définir)

À 40 ans, le King fait toujours parler de lui ! Le légendaire grimpeur américain vient de signer l’ascension d’un 8c à vue à Siurana, en Espagne.

Chris Sharma, qui fêtera ses 41 ans le 23 avril, a réalisé à vue “V for Vendetta” 8c à Siurana, en Espagne. Selon lui, il n’avait pas réussi une telle performance depuis plus de treize ans.

À l’âge de 14 ans, Sharma remportait les championnats nationaux de bloc des États-Unis et, peu de temps après, il réalisait la première ascension de “Necessary Evil” 8c+. Il a ensuite remporté plusieurs Coupes du Monde, puis est devenu l’un des plus grands falaisistes de tous les temps. Il a été le premier grimpeur au monde à enchaîner un 9b avec “Jumbo Love” en 2008, l’un des premiers à réaliser un 9a+ avec la mythique “Biographie” en 2001, et le deuxième clipper le relais d’un 9b+ avec “La Dura Dura”, en 2013.

Concernant son ascension à vue de “V for Vendetta”, il commente :

Alors qu’il faisait un temps glacial et venteux, la chance était de mon côté et j’ai pu enchaîner à vue “V for Vendetta” 8c. Cela faisait longtemps que je n’avais pas réalisé une voie à vue de ce niveau. Ces derniers jours étaient magiques et inattendus.”

Voici quelques images de sa performance :

 

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Adam Ondra ne cesse d’enchaîner des voies dures à Arco ! Avant de rentrer chez lui, il a bouclé son voyage en enchaînant deux 9a et un 8c+ flash !

Adam Ondra aura profité des belles journées de ce début de printemps pour s’en donner à coeur joie sur les falaises d’Arco.

Ces derniers jours, j’ai décidé de ne pas me focaliser sur un projet très dur en particulier et j’ai volontairement laissé certaines voies en projet pour la saison prochaine. Je me suis plutôt fait plaisir, notamment sur la falaise de Padaro”.

Adam Ondra

Se faire plaisir ? Cela signifie tout de même faire tomber deux 9a et flasher un 8c+ pour le Tchèque.

Il a d’abord signé la première ascension de “Pungitopo” 9a, une voie équipée par le grimpeur local Francesco Morandi. Elle remonte un superbe mur gris, légèrement déversant, qu’Adam qualifie de “spectaculaire”. N’étant pas réellement au point sur la méthode lors de son premier essai, il reviendra le lendemain pour faire la croix et ajouté ce nouveau 9a à son carnet de croix.

Puis, il s’est attaqué à “Omen Nomen”, qu’il a bien failli flasher ! Cette voie, ouverte en 2016 par Stefano Ghisolfi, avait été proposée à 8c+, avant que Silvio Reffo, Alex Megos ou encore Jakob Schubert ne proposent de la réévaluer à 9a. Elle débute par une dalle, avant de se redresser et proposer un passage très intense en fin de voie. “Quelle déception de ne pas l’avoir flashée !” commente Adam. “Avec une prise cassée au sommet, je ne savais pas quelle méthode choisir et j’ai fini par choisir la moins bonne… Je l’ai donc enchaînée lors de mon deuxième essai.”

Enfin, avant de ranger ses chaussons, Adam a tenu à essayer “Goosfraba” 8c+, une voie courte est assez intense, libérée par Stefano Ghisolfi. Après avoir regardé une vidéo de ce dernier dans la voie, Adam Ondra s’élançait pour un essai flash. Après un beau combat, il parviendra a clipper le relais de cette voie, terminant son trip en beauté.

La vidéo de son ascension flash dans “Goosfraba” 8c+ :

 

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En pleine croissance, l’escalade ne cesse de se développer… et d’intéresser de plus en plus de grandes marques. Après que Michelin et Nike ont décidé d’intégrer Julia Chanourdie dans leur team d’athlètes, c’est au tour de Bénédicto, célèbre marque de sauces, de s’intéresser à notre sport.

La fameuse entreprise française a annoncé se lancer sur le marché de la magnésie liquide. Et elle débarque avec un concept inédit : coupler de la magnésie avec son savoir-faire traditionnel, la mayonnaise !

J’ai découvert l’escalade à la télévision cet été durant les Jeux Olympiques de Tokyo. En septembre, mes enfants ont voulu s’inscrire dans une salle d’escalade. En les emmenant régulièrement à la salle, j’ai pu apercevoir tous ces petits flacons de magnésie liquide qui jonchaient les tapis. Puis, je voyais tous ces grimpeurs aller déguster un burger à la fin de leur séance. D’un coup, une idée m’est venue : créer de la magnésie, au goût de mayonnaise.”

Philippe Dufraisso, PDG de Bénédicto

La Magno : de la magnésie, au bon goût de mayo !

Bénédicto a donc décidé de lancer une nouvelle gamme de produits : la Magno, mélange de magnésie et de mayonnaise !

Le concept est novateur : se servir de sa bouteille de magnésie pendant toute la durée de sa séance d’escalade, puis détourner son usage premier pour s’en servir comme sauce, afin d’agrémenter ses plats au moment du repas.

Depuis que je teste cette magnésie, j’adore me lécher le bout des doigts ! Grande gourmande que je suis, ça me booste encore plus à enchaîner les blocs, pour ensuite, vite aller manger !”

Agathe, testeuse en avant-première de cette magnésie

Une adhérence exceptionnelle…

En escalade, la magnésie est utilisée pour sa capacité hydrophile, c’est-à-dire qu’elle absorbe la transpiration et augmente donc l’adhérence sur les prises. Depuis la pandémie de COVID-19, la magnésie en poudre, que l’on utilisait autrefois, a quasiment disparu de toutes les salles de bloc, au profit de la magnésie liquide.

La formule développée par Bénédicto est absolument spectaculaire. Elle permet d’obtenir un niveau d’adhérence encore jamais atteint. Il suffit de s’en déposer une noisette dans le creux de la main, puis ensuite de la répartir à l’intérieur de toute la paume, pour profiter quelques secondes plus tard de ses effets étonnants.

Très peu volatile, elle tient parfaitement sur la peau et semble plus durable que toutes les autres magnésies actuellement sur le marché. Distribuée en avant-première à une poignée de grimpeurs testeurs privilégiés, certains assurent avoir enchaîné leur projet grâce à cette magnésie, aux capacités d’adhérence inédites !

Que j’aille grimper à Bleau, ou à un apéro, je ne me déplace plus sans mon tube de Magno !”

Pierre, testeur de cette magnésie

… Et un goût inimitable !

Mais là où la magnésie de Bénédicto fait toute la différence, c’est qu’elle est comestible ! Et elle est même très bonne ! La marque française a usé de son savoir-faire ancestral pour fabriquer toute une gamme de magnésie au goût de ses célèbres sauces : mayonnaise bien sûr, mais aussi béarnaise, bourguignonne, poivre… elles se déclinent pour toutes les envies. Libre à vous de suivre vos inspirations, pour décupler les saveurs dans vos assiettes et sur les prises !

Si son emploi en tant que sauce est quelque chose de nouveau, la magnésie est largement utilisée dans le domaine alimentaire depuis de nombreuses années. Connu sous le symbole E504, le carbonate de magnésium est utilisé dans les fromages affinés, le chocolat, le sel de cuisine, la limonade ou encore les boissons énergétiques pour sportifs.

Des prises aux frites, il n’y a qu’un pot : celui de Magno !

Une communauté de grimpeurs ukrainiens a lancé une collecte de fonds appelée “Climbarmy”. Le but ? Aider les grimpeurs Ukrainiens qui défendent leur pays contre l’invasion des forces russes.

Ce projet a été lancé par Mykhailo Poddubnov, un grimpeur et entraîneur ukrainien. L’argent reçu via cette collecte de fonds servira à acheter des équipements de protection, du matériel médical et des équipements de première nécessité, qui seront ensuite distribués aux grimpeurs combattant dans les unités de défense territoriale.

Voici leur communiqué :

“Chers amis et collègues grimpeurs ! Aujourd’hui, nous vous demandons de l’aide !

Les grimpeurs du monde entier forment une seule et même famille. De nombreux grimpeurs ukrainiens sont aujourd’hui sur les champs de bataille et se battent pour la vie de leurs familles et de notre pays. Ils se battent pour l’avenir non seulement de l’Ukraine, mais aussi de toute l’Europe, car la Russie menace désormais la Pologne, la Lituanie et d’autres États de l’UE.

Quelques jours avant la guerre, nous grimpions à coeur joie à Chamonix et dans le Tyrol, participant à des compétitions et nous mettant en forme pour la saison printanière. Le 24 février, nous nous sommes tous réveillés au son terrible des bombardements. Avec les sirènes régulières, le couvre-feu et toutes les salles d’escalade maintenant utilisées comme abris pour les réfugiés, nous – anciens grimpeurs – sommes devenus des guerriers et des volontaires. Nous avons rangé nos piolets pour utiliser des armes à la place, afin de défendre notre pays, l’Ukraine.

L’armée ukrainienne est forte, et nous avons confiance en elle. Mais depuis le début de cette horrible invasion de la Russie, la quantité de soldats et de défense du territoire a au moins doublé, et les équipements se font rares, sans parler des dispositifs plus sophistiqués nécessaires pour repousser efficacement les attaques ennemies.

Les fonds couvriront :

• L’achat d’équipement de protection (gilet et casques balistiques, lunettes balistiques, autre équipement tactique).
• L’achat de produits de première nécessité pour la vie sur le terrain (matelas, sacs de couchage, générateurs électriques, etc.)
• L’achat de produits médicaux
• L’achat et le transport de véhicules en provenance de l’UE
• L’achat de dispositifs de renseignement (caméras thermiques et de vision nocturne, drones, ordinateurs portables, etc.)
• L’achat de dispositifs optiques

Aidez les grimpeurs ukrainiens à lutter pour que nous survivions et qu’un jour nous puissions nous retrouver sur les falaises d’Arco et d’Antalya, les cascades de glace de Cogne et de Pitztal, et les sommets du Népal et du Pérou.”

De nombreux grimpeurs du monde entier ont partagé cette collecte de fonds sur les réseaux sociaux.

Faire un don

“C’est l’un des enchaînements les plus techniques que je n’ai jamais faits !” a déclaré Dave Graham suite à son ascension.

Dave Graham a récemment enchaîné “Primitivo” 8C dans le Val Bavona, en Suisse. Ce bloc a été enchaîné pour la première fois par Jimmy Webb et a ensuite été répété par Giuliano Cameroni et Daniel Woods, entre autres.

Dans une analyse de son ascension, Dave Graham a déclaré :

Le premier jour où j’ai essayé ce bloc, j’ai commencé à chercher une séquence alternative : j’ai trouvé une possibilité de grimper l’arête “à l’envers”, en gardant mes pieds à droite tout le temps, mais le jeu de jambes semblait être d’une difficulté inédite, et le premier mouvement semblait impossible. Après quelques sessions, j’ai trouvé une méthode faisable, en utilisant un crochet de talon très délicat, afin de déplacer ma main droite vers le haut de l’arête. Le problème était que ce talon ne fonctionnait que très rarement.

Après quelques essais depuis le bas, j’ai subitement réussi le départ et j’ai presque réussi à enchaîner le bloc, mais je suis tombé en panique, ne sachant plus ce que je devais faire exactement 😭 Les séances suivantes, je ne pouvais même pas répéter le premier mouvement. J’avais détruit le talon de mes chaussons et je devais attendre d’en avoir d’autres 😵

J’attendais avec impatience que mes nouveaux chaussons arrivent, complètement incertain de savoir si j’arriverais à refaire le premier mouvement. Le stress a commencé à s’accumuler. Je suis revenu avec un arsenal de chaussons, pour finalement me rendre compte qu’aucun d’entre eux ne fonctionnait 🤯  Que se passait-il ? Etaient-ils différents, ou alors avais-je désappris le mouvement ? Dans une rafale de tentatives frustrées, j’ai commencé à essayer des centaines de solutions qui ne fonctionnaient pas. Puis soudain, Eureka ! J’ai repensé à la façon dont je me plaçais, et j’ai soudainement réalisé que mon pied gauche était à 20cm de l’endroit où il était au moment où j’avais réussi le mouvement quelques jours plus tôt. Ça faisait toute la différence ! J’ai recommencé à réussir le premier mouvement de nouveau 😂 Après 5 essais où je zippais, je suis finalement arrivé au coincement de genou puis j’ai lutté jusqu’à atteindre le sommet. C’est l’un des enchaînements les plus techniques que je n’ai jamais faits ! 😅”

Aujourd’hui âgé de 40 ans, Dave Graham est l’un des meilleurs bloqueurs de tous les temps. En un an, il a enchaîné “The Present” 8b+, puis est rapidement devenu l’un des grimpeurs les plus forts du monde. En 2005, il s’installe en Europe et fait la première ascension de l’iconique “The Story of Two Worlds” 8C.

Dans un communiqué de presse publié ce jour, l’IFSC vient d’annoncer avoir signé un accord de diffusion pendant trois ans avec le groupe Discovery (Eurosport).

À compter du 8 avril prochain, les Coupes du monde et Championnats du monde seront désormais diffusés en direct sur les chaînes payantes Discovery+ et Eurosport.

Dans un communiqué de presse intitulé “L’IFSC profite de la popularité croissante de l’escalade pour conclure un accord de trois ans avec Discovery”, Marco Scolaris, président de l’IFSC, a déclaré :

“Plus que tout, notre accord pour mettre en avant notre sport sur les chaînes et les plateformes de Discovery permettra d’améliorer l’attrait de notre sport et de nos athlètes, ce qui devrait se traduire par de plus grandes opportunités de sponsoring pour tous les grimpeurs du monde entier. Nous sommes convaincus que le partenariat avec Discovery contribuera à consolider notre position comme l’un des sports olympiques à la croissance la plus rapide et, grâce à cette plus grande exposition, conduira de plus en plus de personnes à s’intéresser non seulement à regarder l’escalade, mais aussi à l’essayer.”

Trojan Paillot, vice-président de l’acquisition et de la syndication des droits sportifs chez Discovery Sports, a quant à lui déclaré :

“L’an dernier lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, l’escalade s’est avérée incroyablement populaire auprès de nos téléspectateurs et internautes. La discipline s’est révélée être attrayante pour de nouveaux publics, distincts de ceux qui aiment déjà regarder ce sport, ce qui démontre son potentiel d’engagement et de croissance. Nous sommes ravis de pouvoir présenter le meilleur de l’escalade pendant les trois prochaines années sur les chaînes et les plateformes de Discovery et notamment sur Eurosport. Discovery s’est forgé une solide réputation en aidant le développement de certains sports et d’événements et en les ouvrant à un public plus large. Nous sommes impatients de faire découvrir l’escalade à un plus grand nombre de personnes à travers l’Europe dans la perspective de Paris 2024.”

Les lives gratuits sont désormais terminés

Jusqu’à maintenant, toutes les compétitions internationales étaient disponibles en direct et gratuitement sur la chaîne YouTube de l’IFSC, qui compte 223 000 abonnés et 53 121 281 vues au total à ce jour. Dorénavant, les Coupes du Monde et Championnats du Monde ne seront plus diffusées en direct sur Youtube.

L’IFSC assure toutefois que le replay des compétitions sera en ligne gratuitement et diffusés 24 heures après la fin de chaque tour de chaque compétition.

Alors que cette annonce vient de tomber, de nombreux grimpeurs se révoltent déjà sur les réseaux sociaux, assurant qu’ils ne souscriront pas à un abonnement pour suivre les compétitions en direct sur une chaîne payante.

Le scénario de 2017 se reproduit-il ?

En 2017, l’IFSC annonçait seulement quelques heures avant le début de la première Coupe du Monde de bloc de la saison, avoir conclu un contrat d’abonnement d’une durée de trois ans avec la société américaine de livestreaming sportif FloClimbing. Cela signifiait que les lives pour suivre les Coupes du Monde allaient devenir payant : 20$ par mois ou 150$ par an.

La communauté des grimpeurs s’était immédiatement unie et soulevée contre cette nouvelle, comme jamais elle ne l’avait faite auparavant. Une pétition contre cette décision avait recueilli plus de 12 500 signatures et les grimpeurs internationaux de tous les pays avaient protesté lors de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde de Meiringen, en brandissant des cartons rouges.

Face à l’indignation générale de tous, la fédération internationale avait donc, dans un premier temps, décidé de ne pas diffuser le live de la Coupe du Monde de Meiringen sur FloClimbing.com, comme il était prévu de le faire, mais de rendre ce premier événement gratuit et accessible à tous, gratuitement depuis Youtube, comme les lives l’avaient toujours été.

Mais une fois cette compétition passée, il n’était pas question d’arrêter là le débat. C’est pourquoi, l’ensemble des grimpeurs faisant partie de la Commission des athlètes de l’IFSC avait rédigé une lettre ouverte, afin de faire entendre leur colère. Finalement, la fédération internationale était revenue sur sa décision et avait rompu son partenariat avec FloClimbing, déclarant :

« Nous avons fait une erreur et nous nous en excusons. Les lives de l’IFSC resteront gratuits, comme ils l’ont été lors de la première Coupe du Monde à Meiringen en Suisse, et comme les années précédentes. Toute évolution future de cette politique sera discutée en interne, et sous réserve de l’approbation de nos parties prenantes. Continuons de grimper ensemble. »

Des inquiétudes sont à nouveau exprimées sur les médias sociaux quant à l’impact que ce dernier accord avec Discovery Sports pourrait avoir sur les athlètes, les sponsors et le public de base du sport dans le monde entier.

L’Autrichienne Barbara Zangerl revient sur son ascension dans « Le Voyage » E9 7a, l’une des voies de trad les plus difficiles de France. 

Cette longue fissure technique de 38 mètres a été libérée pour la première fois en 2017 par James Pearson. Barbara Zangerl, surnommée Babsi, est l’une des meilleures falaisistes au monde. Dans son carnet de croix figurent trois des voies les plus mythiques d’El Cap : « Zodiac » 8b, 545m, « Magic Mushroom » 8b+, 879m, et « El Nino » 8a+, 950m. Elle a également réalisé la première féminine de la Trilogie Alpine, composée de trois grandes voies en 8b+ dans les Alpes: « End of Silence » en Allemagne, « Kaisers neue Kleider » en Autriche et « Silbergeier » en Suisse. En mai 2021, elle signait la première ascension féminine de cette voie mythique « Le Voyage ».

Quand nous avons entendu parler d’un soi-disant paradis de l’escalade sur grès dans le sud de la France, nous étions curieux. À l’époque, outre quelques grandes voies granitiques à Chamonix, je n’avais connaissance d’aucun endroit pour grimper du grès en trad en France. Apparemment un tel endroit existait, et il était juste au-dessus du village d’Annot dans le sud-ouest.

Annot possède en réalité quatre secteurs différents en un : il y a une zone d’escalade traditionnelle, une zone d’escalade sportive, une zone d’escalade sportive avec des prises naturelles taillées, et une -célèbre- zone de bloc. On en rêvait d’utiliser notre équipement de trad pour grimper de pures voies en grès… et on l’a fait.

Au bout de quelques premiers jours, c’était incroyable de voir combien cet endroit avait à offrir. En avril, il faisait déjà assez chaud, mais nous avons trouvé des conditions parfaites dans certains canyons où la brise soufflait pour, tant qu’à faire, tenter aussi des voies plus dures.

Nous avons eu l’impression de passer de vraies vacances. Par le passé, nous avons généralement cherché de bonnes conditions de froid durant nos trips grimpe, mais cette fois nous avons apprécié la chaleur du soleil tandis qu’en même temps nous pouvions grimper dur dans les canyons froids et ventés. Une belle combinaison pour profiter du soleil français et d’un mode de vie sur le thème détente. Le camping était ultra confortable, et la cerise sur le gâteau était la livraison de baguettes et croissants frais de la boulangerie locale directement à notre van tous les matins !

Après les premiers jours, nous avons jeté un œil sur cette méga ligne appelée Le voyage. Le Voyage (E10, 7a) est une voie de 38 mètres dans le secteur de La chambre du roi, qui a été gravi pour la première fois par James Person en 2017. Cette voie récente est sans aucun doute l’une des plus belles voies de trad de France. Cette nouvelle voie à tenter inclut un mur vertical, des gouttes d’eau, des fissures, des arquées et des placements de points délicats.

E10 7a, cela ressemble à une suite de lettres et de chiffres incompréhensibles. D’une certaine manière, c’est le cas, même pour les Britanniques qui ont inventé ce système de notation complexe qui combine la dangerosité d’une voie avec ses difficultés purement techniques. Je décrirais cette ligne de difficile mais assez sûre, au moins pour la section du crux et pour les sections suivantes : plus tu grimpes haut, meilleurs sont les placements. Mais la partie centrale de la voie est vraiment risquée.

C’est un défi mental pour réaliser la traversée à 1/3 de la voie. J’étais assez nerveuse de placer du matériel là, parce que ces mêmes gouttes d’eau devaient également servir de prises pour les mains. C’est difficile de trouver la bonne façon de protéger ce passage avant d’entrer dans le véritable crux de la voie. 

Le crux exige un maximum de puissance et de gainage. Il m’a toujours fait peur. Même en l’essayant du haut, je ne faisais que tomber. J’ai donc décidé de faire quelques essais en tête pour garder la motivation et aussi au cas où j’aurais la chance d’attraper le baquet final après cette section technique délicate. 

Jacopo a été le premier de notre groupe à répéter le Voyage ; Siebe a été le suivant sur la liste. Nous avions des méthodes différentes pour cette voie, ce qui était très cool. Tout le monde a trouvé sa propre méthode après avoir essayé toutes les différentes solutions.

Il ne nous restait plus que trois jours avant de rentrer à la maison. La pression était forte au moment de s’équiper. Je voulais vraiment enchaîner cette voie parfaite. J’ai foiré mon premier essai de la journée, j’ai passé trop de temps à placer mes points et à tétaniser avant même d’atteindre le crux. J’avais besoin d’ajuster chaque détail pour économiser de l’énergie et placer l’équipement dont j’avais besoin. L’ascension a été une véritable bataille. Mais j’ai finalement pu grimper ces 38 mètres de pur grès.

Nous avons tous adoré l’expérience, et le mental de l’équipe est resté au beau fixe, ce qui était motivant pour chacun et chacune. Cette voie naturelle est un vrai cadeau, sans aucune prise taillée, et avec juste assez de prises pour permettre une progression en trad. Pour moi, il n’y a pas plus parfait. Des voies comme celles-ci sont rares. »

Barbara Zangerl

Voici la vidéo de son ascension :

De retour à Arco, Adam Ondra vient de signer la première ascension d’une nouvelle voie extrême : “Wonderland” qu’il propose à 9b/+.

Adam Ondra est de retour à Arco et continue sa moisson de croix ! Après plusieurs passages en Italie ces dernières semaines, notamment pour essayer des projets aux côtés de Stefano Ghisolfi, le Tchèque est de nouveau de retour dans l’une de ses destinations préférées et les croix ne se font pas attendre !

Sa dernière réalisation, à peine quinze jours après avoir ouvert l’explosif 9b “Bomba”, est un 9b/b+ du nom de “Wonderland”. La voie est située juste au-dessus d’Arco, sur une falaise appelée Terra Promessa (traduisez par Terre Promise). Un endroit qui porte bien son nom selon Adam Ondra, puisque ce coin regorgerait de possibilités !

Initialement, cette ligne a été équipée par Alfredo Weber, mais Ondra a réfléchi à un départ alternatif, qui semblait encore plus logique, et a ajouté quelques spits supplémentaires l’automne dernier. En novembre, il avait réussi tous les mouvements intrinsèquement, mais était tombé malade avant de pouvoir l’enchaîner. Puis durant l’hiver, la voie est restée mouillée, rendant toute ascension impossible. Finalement, c’est hier qu’Adam Ondra a profité des conditions parfaites pour enchaîner la voie, la nommant “Wonderland”.

Concernant la cotation, Adam Ondra a parlé de 9b “dur” que l’on pourrait également considérer comme 9b/+. Voici ses précisions à ce sujet :

Concernant la cotation, je pense que c’est actuellement la voie la plus dure d’Arco. La voie correspond à mon style, elle est assez morpho (elle est plus dure si on est petit), mais est-ce qu’elle pourrait franchir la barrière du 9b+ ? 🤔 Honnêtement, je ne sais pas. Je n’arrive pas à la comparer à d’autres 9b+ comme “La Dura Dura”, “Change” ou “Perfecto Mundo”. Tout ce que je sais, c’est que ça m’a semblé un peu plus dur que “Erebor” que j’ai faite il y a quelques mois.”

Adam Ondra

Sa quête de nouvelles ascensions ne connait actuellement aucune limite. Adam Ondra continue de grimper, encore et encore, au plus haut niveau mondial, et banalise le neuvième degré comme personne d’autre ne l’a fait auparavant.

Entre deux essais dans ces projets plus difficiles, il a également enchaîné “Guerriero del Futuro”, une voie libérée il y a déjà quelque temps et établit à 8c+. Puis une prise a cassé, augmentant la cotation à 8c+/9a. En 2009, le Tchèque avait déjà essayé la voie, sans réussir à l’enchaîner. Depuis, des prises ont continué à casser, mais rendent la voie “plus dure, plus jolie et plus homogène” selon Adam. À la fin d’une grosse journée de grimpe, il finira par l’enchaîner, assurant que maintenant, elle valait un “bon 9a”.

Restez connectés, des vidéos de ces récentes ascensions devraient bientôt voir le jour.

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La fédération internationale a annoncé que la Coupe du monde de bloc qui devait avoir lieu à Moscou, en Russie, a été reportée à Brixen, en Italie, alors que la communauté internationale continue d’imposer des sanctions à la Russie suite à l’invasion de l’Ukraine.

L’événement, initialement prévu du 1er au 3 avril 2022 à Moscou, a été reprogrammé du 10 au 12 juin 2022 à Brixen. Ce sera la première fois en quatre ans qu’une Coupe du Monde aura lieu en Italie.

Nous avons accueilli avec beaucoup d’enthousiasme l’annonce de la tenue de la Coupe du Monde de bloc à Brixen. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux organisateurs locaux, qui ont fait en sorte que cette candidature se concrétise en si peu de temps. Grâce au complexe d’escalade ultramoderne de Brixen et à l’expérience internationale acquise ces dernières années, je suis certain que l’événement sera un grand succès. Mes sincères remerciements vont également au président de la fédération italienne, Davide Battistella, qui a soutenu cette initiative dès le début et nous a aidé à ramener la Coupe du Monde en Italie après de nombreuses années.”

Ernesto Scarperi, vice président de la fédération italienne

En effet, cette compétition sera le premier événement international se déroulant en Italie depuis les Championnats du Monde jeunes, organisés à Arco en 2019, et la première Coupe du Monde depuis 2018.

Le complexe d’escalade Brixen, qui regroupe bloc, vitesse et difficulté.

La Russie et la Biélorussie ont continué de faire face à des sanctions croissantes pour leur rôle dans l’invasion en Ukraine, tandis que les fédérations nationales et internationales se sont empressées de soutenir les athlètes ukrainiens en quête de refuge et de possibilités d’entraînement.

L’IFSC a présenté diverses idées pour soutenir les grimpeurs ukrainiens, telles que la suppression des frais annuels payés par les fédérations nationales pour la fédération ukrainienne et la suppression des frais d’inscription payés par les athlètes lorsqu’ils participent aux événements internationaux.

Pendant ce temps, le 2 mars, l’IFSC annonçait qu’elle se conformerait aux recommandations émises par le Comité International Olympique concernant les implications de la guerre en Ukraine. Cela inclut la suspension de toutes les compétitions internationales prévues en Russie ainsi que l’interdiction pour les athlètes et les officiels Russes et Biélorusses.

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Après Gabriele Moroni et Adam Ondra, c’est maintenant au tour de Stefano Ghisolfi d’enchaîner “Trofeo dell’Adriatico” 9a+ !

Stefano Ghisolfi vient de clipper le relais de “Trofeo dell’Adriatico”, le dernier 9a+ d’Arco, libéré au début de l’année par Gabriele Moroni.

Au total, l’Italien aura travaillé la voie durant cinq jours avant d’en venir à bout. Après être tombé à de nombreuses reprises dans le crux, situé à mi-voie, qui consiste à enchaîner un passage intense sur petites prises juste après un coincement de genou, hier, il parvenait enfin à passer cette section… avant qu’une prise ne casse sous son pied et le propulse dans les airs !

Mais quelques minutes de repos plus tard, Stefano Ghisolfi parvenait tout de même à venir à bout de “Trofeo dell’Adriatico”.

Gabriele Moroni, premier grimpeur à enchaîner cette voie, avait déclaré que la qualité du rocher et des mouvements était “exceptionnelle”. Puis, Adam Ondra, qui avait signé la première répétition avait avoué qu’il s’agissait de l’un des plus beaux 9a+ qu’il n’ait jamais enchaîné. Un charme validé par Stefano Ghisolfi, qui déclare que cette ligne est l’une des plus belles d’Arco :

Ce chef d’oeuvre est probablement la voie dure la plus belle d’Arco. Après quelques essais où je chutais dans le crux, hier j’ai enfin pu le passer, en me sentant particulièrement bien sur la section des colonnettes. Je me sentais solide, un peu plus que la prise de pied qui s’est cassée inopinément sous mon pied droit ! Je suis tombé et j’ai dû tout recommencer ! Après une heure de repos, j’ai finalement pu me battre jusqu’au relais et le clipper.”

Stefano Ghisolfi

Maintenant, l’Italien de 29 ans souhaite profiter des bonnes conditions du moment pour continuer à travailler “Excalibur”, le projet extrême sur lequel il s’investit depuis quelque temps.

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Niccolò Ceria a répété “La Révolutionnaire” 8C+ à Fontainebleau, un bloc extrêmement physique, enchaîné pour la première fois en 2017 par Charles Albert, pieds nus. Considéré comme l’un des blocs les plus durs de France, il a également été répété par le Japonais Ryohei Kameyama et le Belge Simon Lorenzi.

“Je me suis beaucoup amusé dans ce bloc”, a déclaré l’Italien. “Les mouvements, dont la plupart sont très agréables, demandent tous un gainage et une tension dans le corps extrême. Le calme de l’endroit était vraiment appréciable.”

Le bloc commence dans un endroit exigu, à ras le sol et au milieu d’autres rochers. Ceria mentionne d’ailleurs avoir eu du mal à se mettre en position. “Je l’ai d’abord fait depuis une version qui est un mélange entre l’ancienne (2016) et la nouvelle (2017) position de départ”, a-t-il déclaré.

“Je suis revenu à Gros Sablons et j’ai choisi de partir depuis le bon départ cette fois . J’ai trouvé un placement de mon talon légèrement différent. C’est un petit changement, mais ça a permis à mon corps d’entrer dans le trou de départ sans toucher les rochers autour et le sol.”

Voici la vidéo de son ascension :

 

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Après les seniors samedi, les jeunes grimpeurs français s’emparaient à leur tour du mur de vitesse hier.

Les résultats sont spectaculaires : tous les titres de Champions de France ont été raflés par des grimpeurs d’outre-mer ! Les médailles d’or ont donc été remportées soit par l’île de la Réunion (trois titres) soit par la Nouvelle-Calédonie (trois titres également).

Les résultats complets jeunes

Un récap en images de la compétition :

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53 mètres de linéaire de bloc. C’est le nouveau fronton flambant neuf qui vient de voir le jour à Marignier, situé dans la vallée de l’Arve, en Haute-Savoie. Un projet de longue date, porté par le club local Libre Écart. Bien qu’ancré dans un environnement montagnard, jusqu’à maintenant, aucun autre club du département ne bénéficiait d’une telle structure de bloc.

Un véritable manque sur le territoire, qui a été comblé grâce au travail conjoint de la communauté de communes, de la FFME et du club.

Nous avons saisi l’opportunité de travaux de rénovations du gymnase pour (re)présenter notre projet. Nos arguments ont convaincu le syndicat scolaire et cette extension de notre SAE a pu voir le jour. »

Fred Rémond, Vice Président Libre Ecart et pilote du projet

Plus de 80 blocs sont tracés, de tous niveaux et dans tous les styles. Ils seront régulièrement renouvelés par des professionnels, tout au long de l’année afin d’apporter de la diversité aux pratiquants. De quoi ravir les adhérents du club, qui profitent de cette structure depuis quelques semaines maintenant et découvrent cette activité.

Livré en novembre dernier, le club Libre Écart a depuis organisé deux compétitions afin d’inaugurer ce nouvel équipement : le Championnat départemental (74) de bloc, ainsi qu’une Coupe régionale AURA. Et les ambitions du club ne s’arrêtent pas là. Dotés d’un tel équipement, les bénévoles souhaitent très vite organiser des compétitions de niveau national, dès la saison prochaine.

Des séances découvertes pour découvrir cet équipement

Afin de faire bénéficier au plus grand nombre de grimpeurs cette nouvelle structure, le club a mis en place des séances découvertes, ouvertes à tous, qui auront lieu les :

• Mardi 22 mars 2022 (17h30 – 22h00)
• Jeudi 31 mars 2022 (17h30 – 22h00)
• Mardi 5 avril 2022 (17h30 – 22h00)
• Jeudi 14 avril 2022 (17h30 – 22h00)

Ayant augmenté sa capacité d’accueil, le club souhaite maintenant développer la pratique du bloc sur le territoire et désire accueillir de nouveaux adhérents dès la saison prochaine.

Toutes les disciplines de l’escalade représentées

Avec ce nouveau linéaire, le club Libre Écart de Marignier est maintenant doté de toutes les structures représentant les trois disciplines de l’escalade :

Le bloc

53m linéaire (niveau national) – 8 zones – hauteur 4,5m
2400 prises et 130 volumes
Blocs retracés régulièrement par zone

La difficulté

12m de haut – 22 lignes de corde (niveau régional)

La vitesse

Couloir de vitesse d’une hauteur de 12m – Incliné à 5°
Equipé avec les prises officielle IFSC
Assurage par enrouleur automatique

Plus d’infos

• Le site internet du club
• L’adresse de la salle: Rue du Collège 74970 MARIGNIER