Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Adam Ondra est de retour aux affaires! Hé oui, ça commençait à faire un petit moment que le tchèque ne nous avait pas donné de ses nouvelles. Adam est arrivé en Espagne, où il réalise d’abord à Siurana “El Turron”, 8c à vue, dont l’enchaînement est à voir ci-dessous, en vidéo. Et comme il ne fait pas la chose à moitié, il s’est rendu d côté de Santa Linya pour faire la peau à “Gypsy Blood”, 8c+ à vue aussi s’il vous plaît! 

Sachi Amma est lui aussi toujours en Espagne. Décidément plus en forme que jamais, il clippe le relais de “Catxasa”, 9a+, en 4 essais. C’est la première fois que le japonais met si peu d’essais pour enchaîner une voie du neuvième degré, comme quoi, il est plutôt en canne. Et quand on sait qu’il a décrypté les mouvements de “Stocking the Fire” 9b avec Adam Ondra, on se dit que ça ne devrait pas tarder. À lire ici la petite interview que Sachi nous a accordé.

Un peu de bloc maintenant, avec le couple autrichien Stöhr/Fischhuber. Anna se prépare tranquillement à la nouvelle saison de compétition qui arrive. Pour ça, elle est allée faire un petit tour sur le rocher à Ticino, en Suisse, où elle coche “Boogalagga”, 8b mythique du coin.

Enfin, Kilian Fischhuber qui a décidé de se retirer des compétitions semble plus motivé que jamais à tout donner sur le caillou. Il empoche son premier 8c bloc, avec “From Dirt Grows The Flowers”, décidément à la mode en ce moment. L’autrichien fait maintenant partie de la trentaine d’hommes à avoir grimpé cette cotation en bloc.

Sachi Amma avait fait parler de lui il y a quelques jours, réalisant un 9a “d’échauf” en arrivant sur la falaise d’Oliana. D’échauffement oui, car son gros projet en Espagne, c’est “Fight or flight”, LE 9b du coin. Hé bien, ça y est, après plus de 4 séjours et 30 essais dans la voie, Sachi Amma est devenu le 4ème homme à enchaîner cette ligne (après Chris Sharma, Adam Ondra et Jakob Schubert).
Une voie hyper rési, d’une intensité extrême, sur des petites prises éloignées pour arriver à un jeté, le crux de ce 9b, le plus répété au monde.

Sachi Amma, pour qui le projet était devenu une véritable obsession, déclarait sur Facebook: “Ça m’a beaucoup changé d’essayer cette voie. Elle m’a rendu encore plus vivant. Je n’oublierai jamais cette journée. Il y a quelque chose de différent cette année…”

Galvanisé par cette croix, le japonais en a profité pour signer la première répétition de “Joe Cita”, 9a, comptabilisant ainsi 3 voies dans le neuvième degré, en seulement 4 jours! Et attention, ce n’est peut-être pas fini…

Décidément, en ce moment, les 8c blocs vont bon train! C’est au tour de Martin Keller d’apporter sa pierre à l’édifice avec le célèbre “Insanity of Grandeur”, 8c à Chironico. Il s’agirait de la sixième ascension de ce bloc ouvert par Dai Koyamada. Les bonnes conditions du moment ont permis à Martin de signer cette belle croix, lui qui travaillait ce bloc depuis de nombreuses années…

Alex Puccio profite elle aussi des conditions pour aller dehors. En pleine préparation pour la saison de coupes du monde 2015, elle enchaîne “Burnout”, comptabilisant maintenant 14 blocs en 8a+ durant les 12 derniers mois.

• Ci-dessous, une vidéo de Jimmy Webb et Dave Graham dans ce bloc:

Alex Megos, actuellement à Bishop, vient de signer la troisième répétition de “Lucid Dreaming” un 8c aérien ouvert par Paul Robinson et initialement coté 8c+. C’est le projet le plus tenace du jeune allemand. 3 jours de travail en novembre, puis 8 autres pendant son trip. Au total, Alex a passé plus d’une dizaine de jours pour empocher sa plus belle croix en bloc.

La nuit dernière a été très humide à Bishop, faisant tomber la température et créer de bonnes conditions. Lors de son deuxième essai de la journée seulement, il maîtrisait le crux pour ensuite se battre contre une dalle humide et monter au sommet de ce mythe.

Voici son commentaire à chaud via Instagram: “Je me sens comme dans un rêve, mais ça n’en est pas un. J’ai enfin enchaîné mon bloc le plus dur et en même temps mon plus long projet! Merci beaucoup pour votre soutien!”

Nalle Hukkataival récupère plutôt vite… Seulement 10 jours après s’être ouvert la jambe sur un rocher lors d’une marche d’approche, le finlandais vient de signer la première ascension du bloc le plus dur de Red Rocks. “Kintsugi”, 8c, une belle ligne à l’américaine, des mouvs dynamiques en dévers… Bref, tout pour plaire à mister Hukkataival, qui empoche son premier bloc dur de l’année.

• Voici une vidéo lors de d’une de ses tentatives:

Alban Levier incarne plutôt bien la définition d’être “en cannes”! Le jeune bleausard a réalisé une sacrée performance en enchaînant trois 8b blocs, le tout en seulement deux jours! Mercredi Alban est d’abord venu à bout de “Convecteur temporel” au rocher St Germain. Puis le lendemain, profitant de la collante actuelle, il s’est rendu au Cuvier Rempart pour en découdre avec le célèbre “Kheops”, un bloc tout en compression comme Alban les aime. Enfin, il repart avec “Bleau Sacré”, 8b aussi histoire de ne pas déroger à la règle “jamais deux sans trois”!

Le bloqueur de haut niveau Nils Favre a lui aussi fait parler la poudre. Il enchaîne son premier 8c bloc à Chironico avec “From Dirt Grows The Flowers”. 7 sessions lui auront été nécessaires pour venir à bout de son plus gros projet. Une vidéo de l’enchaînement sera prochainement disponible, en attendant, en voici une autre lors de son trip à Albarracin il y a quelques mois.

http://vimeo.com/117103676

Daniel Woods ne plaisante pas en ce début d’année! Il signe la première ascension d’un projet de longue date à Bishop, nommé “The Process”. Un sacré highball, mixant “Blood Meridian”, 8b avec un autre 8b+, pour finir à 7 mètres de haut, sur une dalle exposée cotée 7c+. L’américain ne s’est encore pas exprimé sur la cotation de ce méga projet, mais il avoisinerait le 8c+, ce qui ferait de ce bloc le plus dur de Bishop!

Rappelons qu’à 25 ans, Daniel Woods a déjà enchaîné 19 8c blocs, dont 10 en première ascension!
Quelle sera sa prochaine croix…?

Un rêve qui se concrétise… Plus de 7 ans de travail pour finalement passer 19 jours sans poser les pieds à terre. Entrer dans l’histoire, dépasser les limites de l’escalade et nous prouver une fois de plus que tout est possible.

Kevin Jorgeson et Tommy Caldwell se rappelleront toute leur vie de ces 456 heures passées ensemble, pendus sur la falaise de “Mescalito”. 32 longueurs, dont 3 dans le neuvième degré, 900 mètres à gravir et beaucoup de paramètres à gérer tel que la fatigue, la nourriture ou encore la météo…

Pour beaucoup, il s’agit là du plus grand challenge jamais réalisé en escalade.

Hier, on pouvait suivre leur arrivée au sommet en direct, à 15h25 heure locale. Sous un parfait ciel bleu, ils ont été accueillis par des membres de leurs familles et des amis. Puis, Rebecca, la femme de Tommy Caldwell leur a tendu deux bouteilles: “C’est la première douche que vous avez depuis un bout de temps”. Un moment de joie unique…

La concrétisation du projet “Mescalito” pourrait bien mettre l’escalade sur le devant de la scène mondiale! Jamais auparavant un projet d’escalade comme celui-ci n’avait intéressé autant de journalistes, magazines, radios, chaînes TV… Ils ont été suivis par des milliers de personnes durant leur ascension.

D’ailleurs, le président des Etats-Unis, Barack Obama, s’est même exprimé sur le sujet, en saluant Tommy et Kevin: “Tellement fier de Tommy Caldwell et Kevin Jorgeson pour la conquête d’El Capitan. Vous nous rappelez que tout est possible”

Une chose est sûre, Tommy Caldwell et Kevin Jorgeson étaient déjà deux grimpeurs d’exceptions, mais là, ils font un pas de plus et entrent dans l’histoire. Un courage et une motivation sans failles, ajoutez à cela une complicité depuis plusieurs années entre ses deux gars, et vous obtenez la parfaite alchimie.

Des projets comme ça, ce n’est pas tous les jours qu’on les concrétise… C’était très prenant de les suivre au jour le jour, avec le suspens qui allait avec. Well done guys!

• Voici  justement un petit retour, retraçant l’ascension de “Mescalito”:

Photos: NY Times et Bligh Gillies

Ça y est! Ils l’ont fait! Kevin Jorgeson et Tommy Caldwell arrivent enfin au sommet du Big Wall le plus dur de l’histoire de l’escalade, “Mescalito”. Cliquez vite sur l’image ci-dessous pour vivre en direct ce moment!

Les longueurs les plus dures sont acquises pour Kevin Jorgeson dans “Mescalito”. Après avoir enchaîné la longueur 15 qui lui a tant posé problème, l’américain, prit dans un élan de confiance, ne s’arrête plus! Il a réalisé le fameux jeté latéral à deux mains, le crux de cette 16ème longueur coté 9a.

Voici une vidéo de leur tentative de “Mescalito” il y a quelques années. On y voit le big jeté à partir de 1 min 18…Attention, ça pique!

https://www.youtube.com/watch?v=t3YG86wfnIM

Il l’a fait! Après plus de 7 jours de travail et plus d’une dizaine d’essais, Kevin Jorgeson a enchaîné la 15ème et plus dure longueur de “Mescalito” ou du “Dawn Wall” comme les américains l’appelle. Il a finalement réussi à dompter les deux prises, qui lui ont tant charcuté les doigts jusqu’à maintenant.

Il déclarait sur Facebook:“Pure joie. Un énorme merci à tous ceux qui m’ont suivi, supporté et qui ont cru en moi. Ce n’est pas encore terminée, la suite demain.”
Tommy Caldwell rajoutait: “Aujourd’hui Kevin a enchaîné la longueur 15, dans le moment d’escalade le plus inspiré de sa vie. C’était quelque chose d’intense et d’incroyable à voir.”
Comme quoi, avec un peu de patience, tout est possible!

Dans l’effervescence, Kevin a tout de suite essayé la longueur d’après, le 9a qui comporte le big jeté latéral à deux mains, que Tommy a préféré contourner en faisant une désescalade en 8b+. Il a réussi le mouvement mais est tombé peu après.

La météo semble toujours à leur avantage, et après cette 16ème longueur, il lui reste trois voies cotée 8a+, que Tommy a déjà faite. La suite, c’est une dizaine de 7c qui s’enchaînent, pour atteindre le sommet du plus dur Big Wall de l’histoire…

13ème jour sur la paroi de “Mescalito”, l’extrême grande voie du Yosemite.
Tommy Caldwell vient à l’instant de libérer les longueurs 19 et 20. On rappelle que l’américain a réussi à enchaîner les longueurs les plus dures du projet, estimées à 9a. Il ne lui reste plus qu’une dizaine de voies, avec du 7c+ max. Il n’a jamais été aussi proche de réaliser son rêve…
Mais pour l’instant, il redescend jusqu’à la longueur 15 pour aider et encourager son compagnon Kevin Jorgeson, qui n’a toujours pas réussi le crux à cause de la peau de ses doigts trop endommagée… Go Kevin, go!

Nouvelle année oblige, les bonnes résolutions sont de sortis!

On commence par notre frenchie Thomas Caleyron, parti s’aérer à Targasonne. Le bloqueur est plutôt en forme puisqu’il s’envoie “21 grammes”, un puissant 8b! Un départ bien physique pour remonter une inversée très haut pour finir sur quelques plats. Voilà la première croix de 2015 pour Tito!

8b aussi pour Nalle Hukkataival! Le finlandais, actuellement à Red Rock dans le Nevada, a enchaîné “The Reflecting Pool” un bloc où tout se joue sur le pied droit!
Voici une vidéo de Carlo Traversi, qui faisait la première ascension de ce bloc:

https://www.youtube.com/watch?v=XVELry6qvMY

Enfin, c’est Alban Levier qui a une nouvelle fois frappé à Bleau. Il débute plutôt bien l’année avec “Toupie carnivore”, 8b ouvert par Guillaume Glairon-Mondet dont voici la vidéo:

Tommy Caldwell et Kevin Jorgeson sont toujours en pleine tentative de “Mescalito”, une grande voie extrême dans le Yosemite. Nous vous laissions il y a quelques jours où les deux compagnons de cordée avaient enchaîné les 12 premières longueurs avec brio.

Le projet avance à grands pas, puisque Tommy vient de faire les longueurs les plus dures, à savoir les 14, 15 et 16, cotées 9a! Cette dernière à la particularité d’être composée d’un double jeté à deux mains. C’est ce mouvement qui avait posé problème à l’américain, il y a quelque temps.
Kevin Jorgeson n’a pas encore réussi la longueur 15, suite à des blessures aux doigts qu’il est obligé de strapper… Pour l’instant, il se repose, histoire de récupérer un peu de peau. Hé oui, 7 jours en falaise ça pique les doigts… 

En tout cas, la cordée n’a jamais été aussi près du but, Tommy Caldwell n’arrive même plus à dormir tant il est excité… À très vite!

Comment commencer l’année en beauté? Leçon numéro 1, donnée par Ashima Shiraishi: réaliser la première ascension féminine d’un bloc extrême à Bishop! L’adolescente vient de s’envoyer “The Swarm”, 8b+ à Buttermilks. C’est le second bloc de ce niveau qu’elle enchaîne, après “Golden shadow” à Rockland.
Visiblement, elle est plutôt contente: “Ahhhh!!! Je ne me suis jamais sentie aussi bien en enchaînant quelque chose! Essayer de faire la première féminine a été un travail mental énorme! Quelle belle façon de commencer l’année!”
Son année 2015 s’annonce riche en croix…

Source: Instagram Ahima
Photo: Rob Mulligan

Klemen Becan a lui aussi profité de la période hivernale pour se rendre en Espagne tâter du caillou. Pour son plus grand plaisir, il réalise la première ascension de “Siempre se Puede Hacer Menos” cotée 8c+ par les locaux et à vue s’il vous plaît! Une longue voie dans le pur style espagnol de 70 mètres de hauteur. Avis aux répétiteurs…

Tommy Caldwell et Kevin Jorgeson continuent de nous envoyer des news depuis la paroi de “Mescalito”. Le projet avance, puisqu’ils ont grimpé les longueurs 11 et 12 hier. Cette dernière longueur n’est pas anodine, car c’est celle qui avait empêché Kevin Jorgeson de poursuivre l’ascension lors de leur essai en 2010. Autant dire que le moral était donc au plus haut après l’avoir enchaîné. De quoi passer une bonne soirée de réveillon, pendu au milieu de la falaise!

Maintenant, ils rentrent dans le vif du sujet…

Jakob Schubert a fini l’année en beauté! Hier, le jour de ses 24 ans, l’autrichien est devenu le septième homme à enchaîner du 9b. Il peut désormais ajouter “Fight or flight” à sa liste de croix.
Cette voie, située à Oliana, a été équipée et réalisée par Chris Sharma en 2011, pour être répétée deux ans après par Adam Ondra. Une voie très rési donc, avec des mouvements de grandes amplitudes pour atteindre le crux: un jeté. 
Avec la troisième ascension de Jakob Schubert, “Fight or flight” devient le 9b le plus enchaîné! 

Une vidéo est à venir prochainement…

Source: 8a.nu 
Photo: Elias Holzknecht

Toute l’équipe de Planetgrimpe vous souhaite une bonne et heureuse année 2015. On l’espère remplie de podiums, de croix en falaise et de projets qui se réalisent. Bloc, voie, deep water, urban climbing, trad, grandes voies… Qu’importe, faites-vous plaisir, réalisez vos rêves et faites de chaque instant un moment de bonheur!

La Team PG

Tommy Caldwell et Kevin Jorgeson sont toujours perchés en plein milieu de la paroi de “Mescalito”, le projet de grandes voies sur lequel ils travaillent depuis plus de 6 ans.
Nous vous avons laissé avant-hier, où les deux grimpeurs avaient enchaîné les 9 premières longueurs. Hier, ils ont reçu la visite d’Alex Honnold, qui a enfilé un baudrier pour aller les rejoindre et leur amener quelques provision, de quoi les motiver pour enchaîner la dixième longueur, 8b+.

Maintenant, place à un peu de repos, avant qu’ils attaquent les longueurs clés 11, 12, 13, 14 et 15, avec parmi elles trois 9a!

Guigui Glairon-Mondet termine l’année en beauté! Profitant du froid et de la collante, il signe la première répétition de “Le marathon de Boissy”. Ce 8c d’endurance, ouvert par Jan Hojer il y a quelques mois, est composé d’une traversée sur “Hip Hop” pour se terminer en haut de “L’arête de Boissy assis” (8b+). 

Guillaume compte maintenant cinq blocs dans le 8c.

Photos: Guillaume Glairon-Mondet

Charlotte Durif, actuellement en trip à Bishop, vient de passer le cap du 8ème degré en bloc. “Xavier’s Roof” devient ainsi le premier 8a de Charlotte, qui nous prouve une fois de plus sa grande polyvalence! 
Photo: Tom Durif

C’est au tour de Giogia Tesio de faire parler les biceps, à Varazze, en Italie. La jeune italienne de seulement 14 ans s’offre son premier 8a+ bloc avec “Excalibur”. Initialement coté 8a, cette ligne a pris un petit “+” depuis qu’une prise clé à cassé. Comme en témoigne Stefano Ghisolfi, qui a fait la croix le même jour, ce bloc n’est pas donné à tout le monde: “J’ai dû me battre parce que c’était très dur! Elle m’a impressionné, elle connaissait tous les mouvs parfaitement. Giogia a été plus forte que moi sur ce bloc!”

•  Voici la vidéo, réalisée par Christian Core, de l’ascension:
  

“Mescalito”, c’est le nom du projet fou de Tommy Caldwell et Kevin Jorgeson. Une grande voie située dans le Yosemite, de 30 longueurs, dont 3 autour du 9a! Les deux compères, se sentant prêts, tentent l’ascension depuis le bas. Au programme: 2 semaines sur la paroi!
Hier, les cinq premières longueurs, autour du 7c+, ont été libérées. Aujourd’hui, ils ont profité des conditions hivernales pour enchaîner les longueurs 6 à 9 en 10h (8a+, 8b+, 8b et 8a).  Une bonne nuit de sommeil et c’est repart!

On vous tient au courant de l’avancée du projet!

Décidément, les bloqueurs sont de sortie en ces fêtes de Noël!

On commence avec Nacho Sanchez, qui vient de concrétiser un projet de longue date avec “Crises” 8c/+. Il lui aura fallu 2 ans et demi pour faire les 21 mouvements du bloc plus un an pour réussir à les enchaîner depuis le bas. Un bloc très spécifique de par son nombre de mouvs mais aussi par les qualités physiques qu’il requiert. En effet, la ligne se situe sous le plafond d’une grotte, il faut donc serrer les prises! 
“C’est de loin le bloc le plus dur que j’ai fait. Pour atteindre cet objectif, j’ai dû m’investir beaucoup, en essayant d’optimiser les séquences. Pour moi, je pense que c’est beaucoup plus difficile que tous les 8c que j’ai fait ou essayé, c’est pourquoi je pense qu’il vaut plutôt 8c/+”
Une vidéo devrait paraître prochainement…

On reste dans le 8c bloc, avec Samuel Ometz. À 19 ans seulement, le jeune homme s’envoie un mythique bloc ouvert par Dave Graham, “The story of two worlds”. Rappelons que ce bloc est la version assise du 8b (+) “The Dagger” que Samuel avait fait il y a deux ans. 

Nous vous en parlions il y a quelques jours à peine, Ashima Shiraishi arrivait à Bishop… Cette dernière semble s’être très bien acclimatée au rocher et ça va vite! À l’image de Jimmy Webb qui enchaîne les blocs extrêmes à une vitesse hallucinante, Ashima semble avoir compris la recette puisqu’elle vient à bout de “Babeurre” 8a+ et “Blood Meridian” 8b dans la même journée! La jeune bloqueuse semble avoir encore bien des projets derrière la tête, alors à très vite…

Toujours à Bishop, c’est Josh Larson qui fait parler de lui, avec un beau cadeau de Noël à la clé. Il enchaîne “The Buttermilker”, 8b en quelques essais. “C’était incroyable de grimper cette ligne et d’arriver en haut avec une poussée d’énergie et de folie!”

C’est Noël, et plutôt que de manger foie gras et saumon, certains ont décidé d’aller perfer en falaise. 
On commence par Magnus Midtboe, parti en trip en Espagne avec ses camarades de compétition Jakob Schubert et Domen Skofic. Le norvégien s’envoie “Joe Blau” 8c+ et “Fabelita r2” 9a à Santa Linya.

Du bloc maintenant, avec la prodigieuse Ashima Shiraishi. Cette dernière a décidé d’aller passer les vacances d’hiver à Bishop. Son séjour commence plutôt bien puisqu’elle vient d’enchaîner “Maze of Death” 8a+. Rappelons qu’à seulement 13 ans, elle a déjà sur sa liste de croix 8 blocs compris entre le 8a+ et le 8b+…

L’année 2014 aura été une année riche en nouveauté, en record, en croix… La planète grimpe n’a pas hésité à vous faire vibrer durant plus de douze mois. Voici donc une petite sélection des 5 faits les plus marquants de 2014!

– Adam Ondra est bien sûr la première personne à qui l’on pense. Eh oui, le bougre a une fois de plus marqué l’histoire de l’escalade en devenant le premier grimpeur à réaliser le doublé historique champion du monde de bloc et de difficulté. Le mutant tchèque nous démontre son incroyable polyvalence, capable d’enchaîner des 9b+ en extérieur comme de remporter des manches de coupes du monde! À ce propos (et accrochez-vous bien!) Adam Ondra a gagné 100% des finales auxquelles il a participé!

– Du bloc maintenant, avec l’incroyable moisson de 8b, 8b+ et 8c de Jimmy Webb! Si l’on devait attribuer l’oscar du meilleur bloqueur de l’année, il reviendrait incontestablement à l’américain! Parti croiter les blocs du monde entier, Jimmy a allongé sa liste de croix de quelques pages. Fontainebleau, Hueco, Cape Town, Bishop, Magic Wood… Bref en un an, il a sillonné les plus beaux spots du monde!

– On reste dans le bloc, avec un autre mutant de la discipline et non des moindres, Nalle Hukkatavail. En février dernier, le finlandais enchaînait l’un des blocs les plus durs du monde avec “Gioia” 8c+. Nalle signait la troisième répétition de ce bloc extrême, situé à Varazze, en Italie, après Christian Core en 2008 et Adam Ondra. L’un des blocs les plus exigeants sur Terre…

– Parlons maintenant compétition et plus particulièrement compétition de vitesse. En effet, le record du monde sur la voie officielle a encore chuté. C’est maintenant Danyl Boldyrev qui le détient, avec un temps de 5.60 secondes pour (par)courir les 15 mètres du mur. Ça nous donne du 2.68 m/s… Usain Bolt n’a qu’à bien se tenir!
Le run de l’ukrainien en finale des championnats du monde à Gijon, en septembre dernier:

– On a débuté cet article avec Adam Ondra alors concluons le avec ce dernier. Nous avons parlé du tchèque en compétition, mais parlons maintenant de lui sur le caillou. Effectivement, il passe avant tout son temps dehors, sur le rocher. Car Adam Ondra c’est aussi, et depuis peu, plus de 100 voies dans le neuvième degré! 102 pour être exact, avec 70 9a, 20 9a+, 9 9b et 3 9b+. Une telle liste qu’il est le seul à avoir. Que nous réserve-t-il pour 2015…?

En raison d’une modification du calendrier international (apparition d’une étape de coupe du monde au Canada), la date des championnats de France de vitesse change. La compétition est avancée au 25 et 26 avril 2015 au lieu du 16 et 17 mai.
En revanche, pas de modification sur le lieu du championnat, qui se déroulera à Voiron.