Author Archives: Nicolas Mattuzzi

Robbie Phillips vient de répéter l’une des plus mythiques grande voie des Alpes. L’écossais est venu à bout de “Silbergeier” et de ses 240 mètres d’escalade divisé en 6 longueurs, lui valant un bon 8b+.

Robbie était venu dans le Ratikon, en Suisse, pour travailler la voie il y a quelques semaines déjà, mais des mauvaises conditions météo l’avaient empêché de concrétiser.
“C’est le plus beau jour de ma vie! C’est ma plus grande réalisation à ce jour. Cette voie signifie plus pour moi que vous ne pouvez l’imaginer. Elle a été mon rêve depuis les 10 dernières années et c’est la récompense de mes 10 000 heures de dévouement pour ce sport merveilleux!”

“Silbergeier” c’est donc 6 longueurs, très longues et très techniques:
1 – 8b/+
2- 7c+
3- 8a+
4- 7a
5- 8b+
6 – 7c+

• Pour se donner une idée de cette grande voie, Nina Caprez et Cédric Lachat y ont tourné une chouette vidéo il y a quelques années déjà. La (re)voici:

Source: UKC
Photo: Nico Favresse dans “Silbergeier” © WERTZ

À partir de Septembre 2015, c’est plus de 700 m² d’escalade indoor qui s’ouvre à à Metz-Tessy, à deux pas d’Annecy.

Mais Cortigrimpe, ce n’est pas juste une salle de bloc. C’est aussi un concept: à la fois, vous pouvez vous user les bras, dans l’un des 8 espaces de grimpe répartis sur 3 niveaux d’un grand bâtiment. Mais quoi de mieux après une bonne séance qu’une bonne bière avant de rentrer chez soi? C’est ce que vous propose Cortigrimpe dans sa partie bistrot. À boire, mais aussi à manger, pour votre pause déjeuner. Vous pourrez ainsi manger l’un des plats du jour, ou une bonne grillade pour vous messieurs et une assiette végétarienne pour vous mesdames. 

L’équipe expérimentée de salle vous propose également des cours d’escalade, adaptés à votre niveau, de débutant à expert, pour les adultes et les enfants, en intérieur ou extérieur.

En accès libre, tous les jours, pour votre plaisir, votre entraînement et vos moments de détente.

• Plus d’infos sur la salle:

 Au rez de chaussée  :
• L’AQUARIUM : zone de bloc de 4.5 mètres de haut
• BIG WALL : une zone à corde de 10 mètres de haut, et LITTLE BIG WALL : une seconde zone à cordes de 8 mètres de haut.
• Un MUR EXTÉRIEUR de 10 mètres de hauteur.

Au premier étage : 
• LES ARAVIS : un espace de bloc de 4 mètres de haut
• LES RÉTAS : un espace de bloc de 3,5 mètres de haut avec possibilité de rétablissement

Au deuxième étage : 
• La salle de PAN et son espace de MUSCULATION SPÉCIFIQUE.
• Le départ du PARCOURS LUDIQUE pour enfant et sa grande TYROLIENNE.

Jusqu’à –20% sur les abonnements en ce moment! En effet, comme offre de lancement, Cortigrimpe vous fait bénéficier de tarifs promotionnels sur les abonnements annuels et semestriels! C’est le moment d’en profiter!

Les portes ouvertes auront lieu les 5 et 6 septembre, en présence du champion de France Romain Desgranges. Animations garanties!

• Toutes les infos sur la salle, l’équipe, le bistrot…sur leur site web! 
• Et n’oubliez pas d’aller liker leur page Facebook!

Ce week-end se déroulait à Laengenfeld en Autriche la Coupe d’Europe jeune de bloc. De bons résultats pour la sélection tricolore : un représentant français dans chacune des finales et deux médailles à la clé.

Ne vous fiez pas au seul décompte des médailles : la jeune sélection française n’a pas démérité dans cette Coupe d’Europe de bloc : ” Le podium, ce n’est pas tout. Nous avons eu des finalistes – chez les filles et chez les garçons – en minime, cadet et junior. Cela prouve notre potentiel “, commente Laurent LAGARRIGUE, entraineur national du bloc jeune.

• Les minimes 

Chez les filles, après une belle première place à l’issue des qualifications, Pyrene SANTAL échoue au pied du podium de la finale. Chez les garçons, Léo FERRERA n’est lui non plus pas très loin de monter sur la boite : il termine 5e de la finale.

• Les cadets 

Dans un dernier tour très physique, Charlotte ANDRE – pas très à l’aise dans ces profils de blocs – doit se contenter d’une 6e place. Chez les garçons, Mattéo ROUSSEAU termine lui à la 5e place de la finale après avoir dominé les qualifications.

• Les juniors

Chez les filles, les deux Françaises de la finale Elsa PONZO et Margaux PUCHEUX n’étaient pas à leur avantage dans une finale aux tracés physiquement très soutenus. Elles terminent à la 6e et 7e place. Chez les garçons, en revanche, les deux Français ne passent pas loin de la victoire ! Une finale très serrée consacre l’Allemand Moritz HANS, devant Yohann DESCHAMPS et Nicolas PELORSON.

L’argent et le bronze pour les deux grimpeurs et un bilan général plutôt positif, selon Laurent LAGUARRIGUE : “avec près de 9 finalistes sur 20 Français engagés, la qualité a bien été au rendez-vous. Mais face à des défis souvent très physiques, la première marche reste un peu haute à atteindre pour les Bleuets !”

Les résultats complets

Texte et photo: FFME

17e FESTIVAL INTERNATIONAL D’ESCALADE

du 10 au 12 Juillet 2015
Chamonix-Mont-Blanc

COUPE DU MONDE et CHAMPIONNATS D’EUROPE 2015
DIFFICULTÉ ET VITESSE
Paraclimbing World Series

Suspens, force physique et mentale, concentration, souplesse… L’escalade de très haut niveau est un véritable spectacle. Et parmi les grands rendez-vous mondiaux, Chamonix-Mont-Blanc s’inscrit désormais comme une étape incontournable. Après 16 années d’organisation de compétitions d’escalade internationales : deux Championnats d’Europe en 2002 et 2013, un Championnat du Monde en 2003 et dix étapes de Coupe du Monde, Chamonix accueille, pour son 17e festival d’escalade et pour la onzième fois, une nouvelle étape de coupe du monde du 10 au 12 juillet 2015, ainsi qu’un championnat d’europe. Et cette année, le Club des Sports de Chamonix, en collaboration avec la FFME, organise également les Paraclimbing World Series.

La Coupe du monde d’escalade a été créée en 1989 par la Fédération Internationale d’Escalade (IFSC). Elle se déroule annuellement en plusieurs étapes, le vainqueur étant celui qui a le plus de points selon le système de notation en vigueur. La coupe est divisée en trois disciplines : la difficulté, le bloc et la vitesse. La vitesse a été introduite en 1998 et le bloc en 1999. Depuis 17 ans, Chamonix-Mont-Blanc avec son Festival d’Escalade accueille cette étape pour deux de ses épreuves, la Difficulté et la Vitesse. Après 2013, les Championnats d’Europe seront à nouveau à Chamonix ! Avec la présence des meilleurs grimpeurs du monde qui participent à la première étape de la coupe du monde de difficulté 2015, c’est la certitude de voir au pied du mont Blanc un grand spectacle sportif ! Le français Romain Desgranges, avait remporté le titre européen devant son public. Une performance inoubliable pour tous les jeunes de la vallée qu’il entraîne et pour lui une première grande victoire. Depuis, Romain « grimpe » régulièrement sur les podiums comme en haut des voies !

• 27ème Coupe du Monde de difficulté

1ère étape du circuit 2015 qui en compte 8. La dernière épreuve se déroulera en Slovénie à Kranj les 14 et 15 novembre. Les vainqueurs de 2014 seront présents à Chamonix. 4ème au classement général de la coupe du monde 2014, Romain Desgranges qui a remporté fin mai et pour la 4ème année consécutive, le titre de champion de France sera bien évidemment le français le plus attendu et le plus applaudit devant son public !

Résultats de la Coupe du monde 2014

Difficulté homme:
1er Jakob Schubert (Autriche)
2ème Sean McColl (Canada)
3ème Adam Ondra (République Tchèque)

Difficulté femme:
1ère Jain Kim (Corée du Sud)
2ème Mina Markovic (Slovène)
3ème Magdalena Röck (Autriche)

• Coupe du monde de vitesse

Ce sera la 4ème étape de la Coupe du Monde qui a débuté au Canada à Central Saanich. Après Chonging en Chine, les 26 et 27 juin, Qixin Zhong (CHI) est largement devant avec 300 points. Marcin Dzienski (POL) est deuxième à 171 points. Chez les dames la Russie truste les deux premières places avec Mairiia Krasavina et Lullia Kaplina. En troisième position avec seulement 25 points de retard sur la première, la française Anouk Jaubert, pourrait faire une grande compétition ! Pour un premier titre français de Championne d’Europe de vitesse ?

Résultats de la Coupe du monde Vitesse 2014

Vitesse homme:
1er Danylo Boldyrev (Ukraine)
2ème Libor Hroza (République Tchèque)
3ème Marcin Dzienski (Pologne)

Vitesse femme:
1ère Mariia Krasavina (Russie)
2ème Lulia Kaplina (Russie)
3ème Anouck Jaubert (France)

• 11ème Championnats d’Europe

 Créés en 1992 les Championnats d’Europe ont lieu tous les 2 ans en alternance avec les Championnats du Monde. Après 2013, Chamonix est de nouveau terre d’accueil et ville organisatrice des Championnats d’Europe.

Titres Champions d’Europe – 2013 Chamonix

Champions d’Europe de vitesse Homme : HROZA Libor – CZE – 6’’03
Femme : TSYGANOVA Anna – RUS – 8’’12

Champions d’Europe de difficulté Homme : DESGRANGES Romains – FRA
Femme : FAKHRITDINOVA Dinara – RUS

Composition des Equipes de France pour Chamonix du 10 au 12 juillet : Cliquez sur:

Programme:

Vendredi 10 juillet 2015 :
13h-16h : Qualification paraclimbing (gymnase de l’ENSA)
20h-21h : Cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde d’Escalade
21h-23h : Projection de films place du Mont Blanc

Samedi 11 juillet 2015 : place du Mont Blanc
9h-14h : qualification hommes et femmes coupe du monde d’escalade de difficulté
15h30 – 17h : qualification hommes et femmes coupe du monde d’escalade de vitesse
19h30-21h : Finales paraclimbing
21h00: remise des prix paraclimbing
21h30-22h30 : finales coupe du monde de vitesse
22h30 : remise des prix coupe du monde de vitesse

Dimanche 12 juillet 2015 : place du Mont-Blanc
10h-12h30 : Demi finales coupe du monde de difficulté hommes et femmes
21h-23h : finales coupe du monde de difficulté
23h : remise des prix coupe du monde de difficulté

Imaginez grimper devant plus de 20 000 spectateurs… Une foule en délire pour vous pousser toujours plus haut… C’est ce qu’ont vécu les finalistes des Natural Games la semaine dernière. Et cette édition 2015 fut brillamment remportée par deux athlètes de l’équipe de France de bloc: Fanny Gibert et Mickaël Mawem!

Retour sur cette soirée riche en spectacle!

Si l’année dernière la finale avait été annulée suite aux mauvaises conditions météorologiques, cette édition 2015 aura tenu toutes ses promesses. Trois blocs de finales, ouverts pour créer le show et départager les quatre finalistes prêts à en découdre.

Chez les femmes, Fanny Gibert est clairement déclarée vainqueur en étant la seule compétitrice à topper les trois blocs. Un conteste original puisque le premier bloc de ces finales était connu de tous. En effet, il se grimpait après travail. Les deux autres blocs se faisaient eux à vue. La championne de France en titre devance ainsi Nolwen Berthier et Margaux Pucheux, qui complètent le podium.

1- Fanny Gibert
2- Nolwen Berthier
3- Margaux Pucheux
4- Kenza Slamti

Chez les hommes, le récent retraité Kilian Fischhuber avait fait le déplacement. Et c’est tout de suite plus serré puisque les quatre hommes réussiront tous à valider les trois blocs. Mais face à un Mika Mawem très en forme, aucun des autres finalistes n’aura pu faire face bien longtemps. En effet, Mika sera celui qui mettra le moins d’essais dans les blocs, s’offrant sa première victoire sur les NG! C’est donc l’autrichien Kilian Fischhuber qui prend la seconde place, devant Thomas Joannes. 

1- Mickaël Mawem
2- Kilian Fischhuber
3- Thomas Joannes
4- Kevin Aglaé

De l’originalité et toujours plus de spectacle!

Comme aux Natural Games on aime bien l’escalade et le show que cette discipline créer, les organisateurs ont décidés cette année de proposer en plus un nouveau type de contest: l’escalade de bloc en vitesse. Le concept est simple: des prises, un buzzer, aller le plus vite et passer au tour suivant. Le premier grimpeur à terminer ses deux blocs remporte le round. Le public, conquis, a adoré.

• Explications de Mickaël Mawem et images du contest. Attention les yeux!

Photos:  EVA TISSOT

Le comité olympique a récemment annoncé la sélection des nouveaux sports en lice pour intégrer les Jeux Olympiques, en 2020 à Tokyo.

Huit sports ont été retenus (parmi les 26 disciplines initialement retenues), parmi lesquels l’escalade. Voici la liste:

– Escalade
– Baseball
– Bowling
– Karaté
– Softball
– Surf
– Roller 
– Wushu

Décision finale dans un an!

La décision finale sera prise en août 2016, par les membres du CIO lors de la 129ème session à Rio.

Votez!

En attendant le verdict final, montrez votre intérêt pour votre sport favori (l’escalade bien sûr!) en répondant en un clic à ce sondage mondial ci-dessous. À l’heure où cet article est écrit, l’escalade est en tête avec 46% sur plus de 110 000 votes. C’est à vous!

Cliquez sur l’image pour accéder au sondage.

Photo: FFME

Deuxième étape de coupe du monde de bloc et de vitesse. On reste en Chine, on reprend (quasiment) les mêmes grimpeurs et on recommence! Et on peut dire que ça part plutôt bien pour le team français, puisque Alban Levier ressort en tête des qualifications chez les hommes, et en plus, tous les français présents sur cette étape sont qualifiés en demi-finale! 

Magnifique prestation d’Alban Levier chez les hommes. Une nouvelle fois divisés en deux groupes, jackpot pour Alban, qui valide les 5 blocs en 6 essais. Il se classe ainsi devant Adam Ondra 2ème, et Manu Cornu, qui parvient lui aussi à tout enchaîner, en y laissant 9 essais. Il prend la 5ème place de son groupe. 

Dans le deuxième groupe, on retrouve une nouvelle fois le coréen Jongwon Chon, qui semble être dans son pic de forme. Galvanisé par sa première médaille en coupe du monde la semaine dernière à Chongqing, il s’adjuge lui aussi les 5 blocs des qualifs en 6 essais. Il sera d’ailleurs le seul de son groupe à enchaîner l’ensemble des blocs. Ainsi, Jérémy Bonder gagne son ticket pour les demi-finales, avec une 8ème place (3 blocs en 5 essais).

Pas de réelles surprises sur ces phases de qualification, où tous les favoris peuvent poursuivre la compétition. C’est le cas de Nathaniel Coleman, actuellement 1er au classement général, de Jan Hojer, Dmitrii Sharafutdinov, Kokoro Fujii… Seul Sean McColl manque à l’appel. Il s’est rendu à Las Vegas pour la compétition des Ninja Warrior et pour maintenant se concentrer un peu plus sur la difficulté. Il quitte les coupes du monde de bloc de la meilleure manière possible après avoir remporté l’étape de Chongqing la semaine dernière!

Chez les femmes, rien ne semble pouvoir arrêter Akiyo Noguchi! Quelle domination! Elle réalise les 5 blocs, en 6 essais, là où toutes ses adversaires ne sortiront que 2 ou 3 blocs au maximum. La japonaise sera par exemple la seule femme de la compétition à sortir le troisième bloc. Ainsi, elle creuse l’écart avec Shauna Coxsey, 2ème du provisoire, qui ne parvient à sortir que 3 blocs à vue. 

Mélissa Le Nevé, 11ème, gagne aussi sa place pour la suite de la compétition avec 2 blocs en 3 essais. Du coup, les quatre français présents sur cette étape poursuivent tous le périple en demi-finale!

À noter la belle prestation de Sierra Blair-Coyle, qui participera à sa première demi-finale de la saison suite à sa 6ème place lors des qualifs. Il en est de même pour la jeune belge Chloé Caulier, 8ème.

• La suite?

Samedi 27/06: heures françaises
3h30 – 5h30: Demi-finales bloc
7h00 – 8h00: Qualifications vitesse
8h30 – 9h30: Finales vitesse
11h00 – 12h30: Finales bloc 

Photos: Sytse van Slooten, The Circuit climbing magazine, Austria climbing team

“Mission accomplie”. Ce sont ses premiers mots après avoir attrapé la prise finale d’une des voies les plus mythiques sur Terre: “Biographie”, 9a+ à Céüse. Après plus de trois week-ends de travail, c’est à la fin du 6ème jour, alors que Stefano Ghisolfi s’y attendait le moins à cause d’un doigt en sang, qu’il grimpe au sommet de cette ligne, 14 ans après la première ascension de Chris Sharma. L’italien signe ainsi la 11ème répétition, la dernière datant d’août 2014 par Sachi Amma. 

C’est sa troisième voie dans le 9a+, après “Demencia Senil” et “La moustache qui fâche”.

Enfin, notons que Stefano est très en forme en ce moment, car il y a 10 jours à peine, il ouvrait “Hell’Avaro”, un 8c+/9a au Toit de Sarre, une connexion entre “Hell” 8a et “L’Avaro” 8c+.

Photo: Gianluca Bosetti

Nous avons assisté à de bien belles finales ce matin, en Chine. Sean McColl et Akiyo Noguchi se sont largement imposés, en étant les deux seuls grimpeurs de leur catégorie à réaliser l’ensemble des blocs des finales. Des blocs d’ailleurs assez originaux et bien travaillés, par l’équipe d’ouvreurs emmenée par le français Romain Cabessut.

Chez les hommes, nous avons donc eu droit à un Sean McColl énervé, qui n’a laissé aucune chance à la concurrence! Au total, 12 essais pour sortir les 4 blocs, prestation qu’il sera le seul à réaliser. On savait un Jongwon Chon très en forme depuis le début du week-end: 1er lors des qualifs, 2ème en demi et finalement 2ème en finale. Le coréen de 19 ans signe son tout premier podium chez les seniors, avec 3 blocs en 5 essais.
C’est un autre asiatique qui complète le podium, le japonais Tsukuru Hori, en 3 blocs et 8 essais. Il renoue avec les médailles, deux ans après son dernier podium ici même à Chongqing.
On attendait beaucoup de l’allemand Jan Hojer, qui semblait vraiment au-dessus des autres lors des demi-finales en sortant ses 4 blocs à vue. En finale, il ne parviendra pas à enchaîner le troisième bloc, ce qui le positionnera au pied du podium, à la 4ème place.

Seul français sur ces finales, Jérémy Bonder réussira 2 blocs en 5 essais, ce qui lui vaudra la 5ème place.

À noter la présence du polonais Andrzej Mecherzynski-Wiktor, qui participe à des compétitions internationales depuis 1998. Il n’a jamais fait d’aussi bons résultats que cette année: il terminait 8ème à Toronto fin mai, et il jouait sa première finale aujourd’hui. Il prend la 6ème place.

Chez les femmes, il faut souligner la présence de 3 japonaises dans le top 4 de ces finales! En tête du classement, Akiyo Noguchi qui aura mené durant toute la compétition: 1ère en qualification, elle confirmera lors des demi-finales pour s’assurer la médaille d’or en finale, d’une des plus belles des manières: 4 blocs en 5 essais, largement devant les autres grimpeuses.
Justement, derrière elle, la deuxième place s’est jouée à un petit essai. La britannique Shauna Coxsey s’incline donc face à la japonaise Miho Nonaka (3 blocs en 5 essais), qui remporte donc la médaille d’argent.

Rappelons que chez les française, seule Mélissa Le Nevé était sélectionnée. La compétition s’était terminée pour elle lors des demi-finales, où elle prenait la 8ème place.

• Le point sur le classement général:

Il ne reste que deux étapes de coupe du monde en bloc. La prochaine se déroulera dans une semaine, toujours en Chine, à Haiyang. À très vite!

• Le replay des finales:

https://www.youtube.com/watch?v=t4F5ni2JKwE

Photos: Onbouldering.com , Facebook de Sean, Heiko Wilhelm

La coupe du monde de Chongqing concernait aussi les grimpeurs de vitesse puisque la gigantesque ville chinoise accueillait la deuxième étape de coupe du monde de vitesse de la saison. Pour nos français engagés, pas de médaille cette fois-ci. Mais un nouveau record du monde a été établi chez les femmes. Retour sur les finales:

Des spectateurs chinois venus par milliers pour supporter la star locale, mister Qixing Chong, ont fait grimper la température à Chongqing! Tous ces encouragements auront porté leur fruit puisque le chinois termine une nouvelle fois sur la première marche du podium, après avoir gagné la première étape il y a quelques jours déjà. Et on peut dire que le grimpeur n’aura fait qu’améliorer ses temps au fil de la compétition: 6.19 secondes en qualification, puis 6.15 en 1/8, 6.10 en 1/4, 6.06 en 1/2 pour terminer sous la barre des 6 secondes en finale, avec un run en 5.81s.

Derrière lui, l’ukrainien Danyil Boldyrev remporte l’argent.
Enfin, une chute lors des 1/2 finales enverra Libor Hroza en petite finale, face à Bassa Mawem. Après un très bon début de run du français, il chute laissant tout espoir de médaille s’envoler, permettant à Libor d’accrocher le bronze, qui signe au passage le meilleur temps de la compétition, tout proche du record du monde: 6.51 secondes. 

Quentin Nambot, deuxième français chez les hommes engagé dans cette coupe du monde ira jusqu’en 1/8 de finale pour terminer à la 10ème place. 

Chez les femmes, Iuliia Kaplina établit un nouveau record du monde. Durant les qualifications, la russe avale la voie en seulement 7.56 secondes. Elle améliore donc son ancien record, obtenu au Canada lors de la première étape, de 0.18 secondes, confirmant ainsi que c’est bien la grimpeuse la plus rapide au monde. Et pourtant, ce n’est pas elle qui remporte la compétition. 

C’est une autre russe qui rafle l’or, Mariia Krasavina, qui avait déjà remporté plusieurs étapes de coupe du monde la saison dernière. Avec un temps de 7.92 secondes en finale, elle bat la polonaise Edyta Ropek, la grimpeuse de 35 ans, qui a plus d’une cinquantaine de coupes du monde de vitesse dans les poches. 
Enfin, c’est donc Iuliia Kaplina qui complète ce podium.

Triste sort pour Anouck Jaubert, qui aura vécu la même chose que Bassa Mawem. Une chute dès le début de la voie en petite finale la prive de toute médaille. Elle se contentera de la 4ème place, tout comme au Canada lors de la première étape.

Prochain rendez-vous la semaine prochaine, toujours en Chine, à Haiyang cette fois-ci!

• Le replay des finales ci-dessous:

Photos: FFME et Jędrzej Komosiński

En pleine nuit heures françaises se déroulaient les demi-finales de la coupe du monde de bloc à Chongqing, en Chine. 

Quelques surprises chez les hommes, où Adam Ondra et Nathaniel Coleman se font sortir. Ondra à cause d’un essai de trop, qui lui coûtera sa place en finale. C’est plus compliqué pour l’américain Nathaniel Coleman, qui avait fait (très) forte impression sur les deux premières étapes et qui prend la 18ème place, avec 2 blocs en 3 essais.

Jan Hojer profite de ces mésaventures pour truster la tête du classement. Il est tout simplement parfait lors des demi-finales puisqu’il enchaîne la totalité des blocs à vue! Ils seront d’ailleurs 11 à réaliser les 4 blocs, ce qui est beaucoup pour des demi-finales. Ainsi, chaque essai est primordial, et de nombreux grimpeurs laisseront le plus d’essais dans le bloc 2, un run & jump qui vaudra par exemple 7 essais à Adam Ondra, 6 à Rustam Gelmanov et 4 à Jérémy Bonder. Eh oui, car notre français sera bien présent en finale. Avec 4 blocs en 9 essais, il prend la 4ème place du provisoire, ex-æquo avec le canadien Sean McColl!

Alban Levier avait plutôt bien attaqué son circuit, en sortant les blocs 1 et 3 à vue, et le run & jump en 4 essais. Malheureusement, il ne parviendra pas à enchaîner le dernier bloc, le reléguant en 14ème position.

Chez les femmes, la demi-finale est bien plus difficile. C’est plus de 4 asiatiques que l’on retrouvera en finale, parmi les 6 qualifiées. En tête d’affiche, Akiyo Noguchi, qui sera la seule à tout enchaîner, en 6 essais. Juste derrière elle, on retrouve une autre japonaise, âgée de 18 ans. Miho Nonaka disputera sa première finale de la saison. La britannique Shauna Coxsey gagne aussi son ticket pour les finales, avec 3 tops en 9 essais. Enfin, 6ème et dernière qualifiée, la coréenne Sol Sa participera à sa première finale de coupe du monde de bloc.

Mélissa Le Nevé était notre seule représentante chez les femmes. 3 tops étaient nécessaires pour accéder en finale, et malheureusement, il en manquera un à Mélissa, qui réalise 2 blocs à vue et prend la 8ème place. 

+ Tous les résultats

Les demi-finales, c’est tout de suite, de 11h à 12h30, à suivre en direct ici!

Photos: Onbouldering.com

Après avoir entendu beaucoup de rumeurs sur la grimpe en Australie, Niccolò Ceria a voulu se faire sa propre opinion quant au potentiel du pays. Son idée était simple: y aller une première fois pour se rendre compte des blocs et réaliser quelques répétitions, pour ensuite programmer un second trip plus poussé et pourquoi pas ouvrir quelques nouveaux passages. 

Eh bien on peut dire que l’italien s’est senti comme chez lui tant il avait la forme! Une forme olympique, puisqu’il repart avec près de 25 blocs dans le huitième degré!

• Voici sa liste de croix, assez impressionnante: 

“Il Mancino di Bristol” 8b+ (1ère ascension)
“Owning the Weather” 8b+ (2nd ascension)
“Occam’s Razors” 8b/+
“Cherry picking” 8b
“On the Beach” 8b
“Pigeon Superstition”8b
“Sultan of Swing” 8b (2nd ascension)
“Rule Number 1” 8b
“Rootarted” 8a+/8b (3ème ascension)
“Ammagamma” 8a+/8b
“Last resort” 8a+/b
“Zeus” 8a+/b
“Point break” 8a+ (3ème ascension)
“Kate Upton” 8a+ (flash)
“Red Mist” 8a+
“Lost for life” 8a/+
“Diagonal Highway” 8a/+
“The Roobiks’ Cube” 8a
“Simplicity” 8a
“Dead Heat” 8a (flash) 
“The Outsider” 8a
“A puzzle about belief” 8a
“Love boulder” 8a

Source: UKC
Photos: © Ross Taylor

Qu’il a fait chaud à Chongqing pendant les qualifications! Plus de 30°C avec un fort taux d’humidité dans l’air, de quoi faire suer les compétiteurs.

La bonne nouvelle nous vient du clan français: ils ne sont que quatre engagés sur cette étape, mais tous ont réussi à se qualifier pour les demi-finales!

Chez les hommes, deux groupes de qualification pour départager les 56 grimpeurs.
Dans le groupe A, le jeune coréen de 19 ans, Jongwon Chon, fait le show. Il sera le seul à enchaîner la totalité des blocs, en réalisant presque la combinaison parfaite: 5 blocs en 6 essais. Derrière lui, on retrouve bon nombre de favoris: Adam Ondra en deuxième place avec 4 blocs à vue, devant Dmitrii Sharafutdinov, Tsukuru Hori et Sean McColl (4 blocs en 5 essais). Objectif atteint pour Manu Cornu, qui rentre dans le top 10 en validant 4 blocs en 8 essais.

Dans le groupe B, ils sont 5 à sortir l’ensemble des blocs, avec en tête du tableau Kokoro Fujii, en 6 essais, l’un des rares grimpeurs à avoir réalisé les deux finales sur les deux premières étapes. Derrière, place à quelques outsiders comme l’iranien Gholamali Baratzadeh, 39ème au classement 2014, qui aujourd’hui, prend la 2nd place avec un essai de plus que Kokoro. Première demi-finale de la saison pour l’australien James Kassay, 3ème avec 5 blocs en 8 essais. Jérémy Bonder et Alban Levier sont 6ème ex-æquo, en réalisant 4 blocs à vue. 
Enfin, ça passe aussi mais de justesse pour l’américain Nathaniel Coleman et Jan Hojer, respectivement 8ème et 9ème.

+ Tous les résultats hommes

Chez les femmes venues moins nombreuses, un seul groupe de qualification suffira. Des blocs un peu plus accessibles réussiront aux 11 premières qui enchaîneront les 5 blocs. Elles seront d’ailleurs 4 à réaliser le circuit parfait en grimpant les 5 blocs à vue: Petra Kingler, Julija Kruder, Akiyo Noguchi et Berit Schwaiger. Nonaka Miho, 5ème et Shauna Coxsey, 8ème, seront aussi présentes en demi-finale demain. 
Pour notre française Mélissa Le Nevé, seule engagée chez les femmes, ça passe aussi. Une 15ème place avec 4 blocs en 6 essais lui permet de poursuivre la compétition.

+ Tous les résultats femmes

Les demi-finales seront à suivre en direct demain, très tôt d’ailleurs, à partir de 3h30 du matin. Le lien ci-dessous:

Photo: archive, Onbouldering.com

Rendez-vous dès demain dans l’immense ville chinoise de plus de 10 millions d’habitants, Chongqing, pour ce qui sera la troisième étape de la coupe du monde de bloc, et la deuxième étape de la coupe du monde de vitesse.

Au total, peu d’athlètes ont fait le déplacement. Toutes catégories confondues, ils seront 138 au départ. 

L’épreuve de bloc

Nous arrivons déjà à la moitié de la saison, car rappelons que cette année la saison est courte: seulement 5 étapes de coupes du monde. Chaque compétition est donc essentielle. Pour le moment, le jeune américain Nathaniel Coleman est en tête du classement général avec 160 points, ayant raflé deux médailles sur les deux premières étapes. Va-t-il créer la sensation en étant une nouvelle fois sur le podium? Derrière, Ondra le talonne avec 130 points. Pourrait-il lui piquer la vedette en Chine. C’est sans oublier un Alban Levier, certes blessé au genou, mais qui donnera le maximum pour garder ou améliorer sa troisième place du général.

Chez les femmes, beaucoup de favorites ne participeront pas. Une coupe du monde sans Anna Stöhr, Alex Puccio et Juliane Wurm ça fait bizarre non? Pourtant, les deux premières se sont blessées à Vail et l’allemande ne pourra être présente à cause de ses études. 
Ça pourrait bien faire l’affaire d’Akiyo Noguchi, déjà première au classement général avec 160 points. Shauna Coxsey, actuellement 3ème, pourrait bien s’emparer de la victoire cette fois-ci.

L’équipe de France sera composée d’Alban Levier, de Jérémy Bonder, de Manu Cornu et de Mélissa Le Nevé.

Enfin, notons que c’est le français Romain Cabessut qui sera chef ouvreur sur cette compétition, accompagné du polonais Tomasz Oleksy et de l’allemand Robert Heinrich.

L’épreuve de vitesse

Deuxième étape de la saison sur les 6 proposées cette année. Bassa Mawem, Quentin Nambot et Anouck Jaubert ont été sélectionnés pour défendre les couleurs de la France. Souvenez-vous que lors de la première étape au Canada, Bassa avait accroché un podium, se trouvant en 3ème position du classement général, et Anouck Jaubert avait fini 4ème. 

À noter que ce sera un gros week-end pour le canadien Sean McColl, qui participera à la fois à la coupe du monde de bloc et de vitesse. D’ailleurs, pour le moment, il est dans le top 10 du classement mondial, à la fois en vitesse et en bloc. 

Le programme complet, heures françaises:

Samedi 20 Juin:
3h45: Qualifications bloc hommes
9h: Qualifications bloc femmes

Dimanche 21 Juin:
3h30-5h30: Demi-finales bloc
7h-8h: Qualifications vitesse
8h30-9h30: Finales vitesse
11h-12h30: Finales bloc

Cette année, les demi-finales et finales seront normalement diffusées en direct. Le live sera comme d’habitude à suivre sur PG!

Aurélia Sarisson nous rapporte la 3ème médaille française sur ces championnats d’europe jeunes. En effet, la compétition se clôturait par les phases finales de l’épreuve de vitesse. Grosse, très grosse domination russe, qui raflent plus de 12 médailles sur 18 disponibles! Rien à dire, ils étaient vraiment au-dessus!

Chez les minimes, Lucile Saurel et Jennifer Bonnet échouent toutes deux durant les 1/4 de finale, avec pourtant le troisième temps pour Lucile (11.81s). Mais ça ne suffit malheureusement pas. Elles terminent respectivement 5ème et 6ème. 

En cadets, Elma Fleuret semblait extrêmement bien partie, en étant la seule à descendre sous la barre des 10 secondes lors des 1/4 de finale. Ça se passe moins bien lors des 1/2, mais Elma se retrouve tout de même à jouer la petite finale pour la médaille de bronze. Elle chute malencontreusement, et terminera 4ème.
Chez les garçons, Jean Salaun Penquer n’ira pas en 1/2 finale, se classant 7ème en 9.60s.

Déception chez les juniors hommes pour Pierre Rebreyend, qui a remporté la dernière coupe d’europe de vitesse. Cette fois-ci, il se fait avoir lors des 1/4 de finale et termine 7ème lui aussi (7.37s).
C’est donc chez les juniors femmes qu’Aurélia Sarisson s’empare de la médaille de bronze. Après le deuxième meilleur temps des 1/4 de finale, elle chute lors des 1/2 et se retrouvera donc en petite finale. Elle remportera le round, gagnant sa deuxième médaille en moins de 10 jours!

Photo: archive, FFME

Les finales des championnats d’europe de difficulté viennent de s’achever à l’instant en Ecosse. 7 français étaient en lice pour donner le meilleur d’eux-mêmes et tenter d’accrocher un podium. Eh bien deux français repartent avec la médaille d’argent autour du cou: Léo Ferrera en minime et Hugo Parmentier chez les cadets!

6…4…2 pour Léo Ferrera

En minimes, Léo Ferrera n’aura fait que progresser tout au long du week-end. Une 6ème place lors des qualifications, suivit d’une 4ème place en demi pour finir 2ème lors des finales! Vice-champion d’europe donc pour le grimpeur haut-savoyard, qui a su déjouer presque tous les pièges de sa voie de finale. Et des pièges il y en avait, dès le premier tiers de la voie, où Sam Avezou se fait avoir, terminant 5ème.

Médaille d’argent pour Hugo Parmentier!

Chez les cadets, Hugo Parmentier se voit lui aussi sacrer vice-champion d’europe de difficulté! Il restera même longtemps à la 1ère place du provisoire,  avant l’arrivée de l’italien Stefano Carnati, tout de même bien au-dessus des autres grimpeurs. En effet, les 7 autres finalistes se tiennent dans un mouchoir de poche, à seulement 5 ou 6 prises d’intervalle entre le 2ème et le 8ème. Arsène Duval par exemple loupe le podium de seulement une prise et s’empare de la 4ème place, devant Nao Monchois, une prise derrière, 6ème.

Salomé Romain au pied du podium…

Déception pour Salomé Romain, qui semblait bien partie ce week-end, en sortant ses deux voies de qualification puis sa voie de demi-finale. Mais en finale, la voie est complexe, et les autres finalistes gonflées à bloc! Jessica Pilz est impériale et sort sa voie de finale. Elle ne sera pas tombée du week-end, ce qui lui vaudra une belle première place. Salomé Romain prend donc la 4ème place, en tombant sur un pas qui fera d’ailleurs chuter 4 des finalistes dont Julia Chanourdie, notre autre française engagée sur ces finales, qui se classe 6ème.

• La suite très vite avec les phases finales en vitesse, avec là aussi peut-être quelques médailles…

Photo: archive, Heiner Schmidl

Grosse grosse journée de grimpe aujourd’hui au cœur de la capitale écossaise qu’est Edimbourg! Après plus de 7h de qualifications dans la journée, les 26 meilleurs de chaque catégorie se retrouvaient dans une voie de demi-finale à vue, pour tenter de se hisser parmi les 8 meilleurs, synonyme de finale.
Des voies dans l’ensemble bien jaugées où seuls les meilleurs atteindront la prise finale.

Ainsi, chez les minimes, notre seule représente féminine Nolwenn Arc améliore sa prestation par rapport aux qualifications. Elle passe de la 21ème à la 15ème place, hélas insuffisant pour accéder à la finale.

Chez les mecs, Sam Avezou est toujours au top. 1er lors des qualifs, il confirme en demi-finale, en sortant sa voie, le maintenant en haut du classement. Léo Ferrera améliore lui aussi et obtient la 4ème place. Après une belle performance lors des qualifications, Nathan Martin, 9ème, se laisse emporter à seulement deux prises près pour accéder à la finale. On ne peut pas reprocher à Pierre Le Cerf de ne pas être régulier: 11ème en qualif et 11ème lors des demis!

En cadettes, Auriane Favrin était aussi notre seule représentante. Malheureusement elle ne parvient pas à rester dans les 8 meilleurs, et récolte une 16ème place sur cette compétition.

Chez les garçons en revanche, nos trois grimpeurs sont toujours de la partie, avec Nao Monchoie tout près du top à la 4ème place, devant Hugo Parmentier 6ème et Arsène Duval 8ème. 

Enfin, en juniors, Salomé Romain clippe une nouvelle fois le relais de sa voie, conservant sa première place. En finale, elle sera aux côtés de Julia Chanourdie, 6ème. S’en est fini pour Solène Amoros, 14ème.

Chez les hommes, ça ne passe pas. Il fallait quasiment sortir sa voie pour faire partie des finalistes. Malheureusement, Nathan Clair et Clément Ozun chuteront avant la fin, se classant respectivement 10 et 11ème.

• Les phases finales demain:

10h: Finales difficulté minimes 
11h20: Finales difficulté cadets
12h40: Finales difficulté juniors
14h30: Finales vitesse

+ Tous les résultats disponibles sur le site de l’IFSC.

Jolie prestation des jeunes grimpeurs français sur ces phases de qualification des championnats d’europe de difficulté et vitesse. Une grosse compétition donc, où les français se sont donnés les moyens: ils seront 20 à poursuivre la compétition!

En vitesse…

9 français étaient au départ des qualifications, hier. Eh bien belle perf de nos jeunes espoirs, puisqu’ils seront 6 sur les phases finales!

En minime, Jennifer Bonnet décroche le 5ème temps (11.47s) et prend sa place parmi les 8 qualifiées pour les 1/4 de finale. Lucile Saurel sera aussi présente grâce à une 7ème place (11.82s). Une prochaine fois peut-être pour Fanny Techer qui se classe 10ème avec un temps de 12.64s.

Chez les cadets, belle performance d’Elma Fleuret, qui a remporté la dernière coupe d’europe jeunes il y a à peine une semaine. Elle prend cette fois-ci la 3ème place (9.62s). Chez les mecs, Jean Salaun Penquer, 4ème, fait le nécessaire pour se qualifier en 1/4 de finale (7.59s).

Enfin, en juniors, Aurélia Sarisson est dans la partie. Avec un run en 8.67s, elle termine ces qualifications 3ème à quelques centièmes de la première place. Ça ne passe pas pour Margaux Deschamps, 9ème et première non-qualifiée (10.59s). Il en est de même pour Victoire Andrier, 11ème (11.71s).
Chez les hommes, Pierre Rebreyend a lui aussi remporté la dernière compétition européenne de vitesse. Hier, il se classait 4ème (6.98s), suffisant pour accéder à la suite de la compétition.

Du côté de la difficulté…

Il faut rentrer dans les 26 meilleurs de sa catégorie pour espérer accéder aux demi-finales. En général, ils sont une trentaine dans chaque catégorie, ou même une vingtaine chez les juniors. Pas d’erreur de la part de nos français, qui remplissent le premier objectif: se qualifier en demi.

Chez les minimes, Nolwenn Arc est la seule représentante de nos couleurs. Elle termine 21ème, pas très loin du top de sa première voie.
Chez les garçons, pas de soucis pour Sam Avezou et Nathan Martin, qui font partie des cinq à sortir leurs deux voies de qualif. Léo Ferrera est juste derrière, 6ème. Enfin, en 11ème position, on retrouve Pierre Le Cerf.

Comme chez les minimes, qu’une seule française présente au départ des qualifications cadettes. Auriane Favrin enchaîne sa première voie et monte suffisamment haut dans la deuxième pour se classer 6ème du provisoire. 
Jolie prestation chez les hommes où les 3 français se tiennent dans le top 10: Hugo Parmentier est 2ème, devant Nao Monchois 3ème et Arsène Duval 7ème.

On termine par les juniors, qui sont aussi très en forme! Salomé Romain est en tête du classement, au coude-à-coude avec l’autrichienne Jessica Pilz. 7ème place ex-æquo pour Solène Amoros et Julia Chanourdie.
Enfin, chez les hommes, Nathan Clair se classe 8ème devant Clément Ozun 11ème.

+ Tous les résultats complets sur le site de l’IFSC

• On se retrouve dès ce soir pour les demi-finales de la difficulté, de 20h à 22h30. Un streaming devrait être proposé sur cette page, malheureusement pas d’une superbe qualité…

Encore un gros week-end de compétition qui s’annonce! Entre deux coupes du monde de blocs, c’est aux jeunes de prendre le relais: ils disputeront les championnats d’europe de difficulté et de vitesse, dans la capitale écossaise, Edimbourg.

Ils seront 14 français à se rendre sur place pour l’épreuve de difficulté et 9 pour la vitesse. Des critères assez restrictifs, mais une équipe motivée à bloc pour tenter de devancer les 242 compétiteurs inscrits.

• Le programme du week-end, heures françaises:

Vendredi 12/06:
18h – 20h30: qualifications vitesse

Samedi 13/06:
9h – 16h : qualifications difficulté
20h30 – 22h30: demi-finales difficulté

Dimanche 14/06:
10h: Finales difficulté minimes 
11h20: Finales difficulté cadets
12h40: Finales difficulté juniors
14h30: Finales vitesse

Pas de streaming, mais Planetgrimpe vous relayera les résultats au fils du week-end pour vous tenir informé!

Belle perf du français Thomas Ballet il y a quelques jours à Entraygues, près de Briançon! Le membre de l’équipe de France de difficulté réalise “Sankukai”, une voie initialement cotée 9a, puis downgradée à 8c+ pour revenir à 9a dans le dernier topo.
Bref, belle croix pour Thomas, qui avait essayé la voie juste après la coupe du monde de Briançon l’année dernière, pour finalement profiter de sa forme du moment, et clipper le relais de la voie. Une voie dans le style du bourguignon, courte, intense et tout en compression, où une pose de talon précis et efficace est de rigueur.

Thomas Ballet semble donc très en forme en ce moment, tant sur le caillou que sur la résine, après son podium aux championnats de France seniors il y a quelques jours. La saison ne fait que commencer…

C’est la dure loi de la compétition. Après un 10/10 en demi-finale sur la coupe du monde la semaine dernière et 4 français en finale, cette fois-ci il n’y aura pas de tricolore présent pour tenter de remporter la coupe du monde de bloc à Vail. Pas de français, mais de sacrées têtes d’affiche, qui semblent vouloir prendre leur revanche par rapport à la semaine dernière!

La liste des finalistes chez les hommes relève d’un véritable casting hollywoodien, comme si les meilleurs acteurs allaient se battre le rôle principal. Les 5 premiers se tiennent dans un mouchoir de poche, avec seulement 3 essais de différence entre le 1er et le 5ème.

Et celui qui a dominé ces demi-finales très acrobatiques, c’est Sean McColl, en sortant 3 blocs en 5 essais. Derrière, on retrouve Dmitrii Sharafutdinov et Sean McColl, qui était resté sur la touche à Toronto la semaine précédente. Adam Ondra est lui aussi dans le jeu avec 3 blocs en 6 essais, devant le champion d’europe en titre, Jan Hojer. Kokoro Fuji, qui avait fait bonne impression au Canada, réitère sa prestation, tout comme l’américain Nathaniel Coleman qui ne semble reculer devant rien! Enfin, le canadien Jason Holowach, 30 ans, participera à sa première finale de coupe du monde de bloc.

Chez les femmes, Akiyo Noguchi est clairement au-dessus des autres grimpeuses! Elle est la seule de la compétition à enchaîner les 4 blocs du circuit, le tout avec une aisance déconcertante! 4 blocs en 5 essais pour la japonaise, qui semble bien en forme ce week-end!
La 2ème place est occupée par une autre japonaise, qui n’est pas inconnue des finales de coupes du monde: la jeune Miho Nonaka, 18 ans, réalise 3 blocs à vue.
Shauna Coxsey et Anna Stöhr sont juste derrière les deux asiatiques avec un essai de plus chacune.
Si se sont deux japonaises qui occupent le haut du tableau, c’est bien deux américaines qui clôtures la liste des finalistes, avec Margo Hayes Megan Mascarenas, toutes les deux âgées de 17 ans. Portées par leur public, elles seront capables de tout en finale…

         + Tous les résultats

Le point du côté des français: 

Pas de finalistes donc sur cette étape et un premier français assez loin chez les hommes. Jérémy Bonder termine 12ème, n’empochant qu’un bloc en 4 essais. Pas de regret pour le lotois, qui aura tout de même donné le maximum sur ces demis. 
C’est plus compliqué pour Guillaume Glairon-Mondet, 17ème, qui se craque l’index sur son premier bloc du circuit, le gênant pour la suite de la compétition. Il n’atteint que deux zones.
Enfin, abandon pour Alban Levier, qui est contraint de mettre un terme à la compétition suite à une blessure au genou. Pas facile de devoir arrêter une compet quand on l’a remporté la semaine dernière…

Chez les femmes, le bilan est le même. Il aura manqué un bloc à Charlotte Durif, 9ème, pour espérer entrer en finale, tout comme Fanny Gibert, 11ème. Déception aussi pour Mélissa Le Nevé, qui avait réalisé une belle prestation hier, mais qui se retrouve 18ème aujourd’hui.

Vous l’aurez compris, même s’il n’y aura pas français en finales, celles-ci s’annoncent extrêmement disputées et bien malin est celui qui arrivera à prédire qui l’emportera. Vous pourrez donc suivre la compétition en direct depuis cette page à 1h du matin pour les plus courageux.

• Photos: Onbouldering et Austria Climbing Team

Après la tonitruante victoire d’Alban Levier sur la 1ère étape de coupe du monde de bloc 2015, les compétiteurs n’ont pas quitté le sol américain puisqu’ils ont rendez-vous ce week-end pour la deuxième manche, à Vail. Tous les favoris sont là, alors on prend les mêmes et on recommence.

Chez les hommes, les qualifications sont divisées en deux groupes, et c’est une nouvelle fois Adam Ondra qui s’empare de la tête du général., réalisant presque le circuit parfait, 5 blocs en 6 essais. Ex-æquo avec le tchèque, c’est le japonais Rei Sugimoto, 1er de son groupe avec 5 blocs en 9 essais. Grosse prestation de l’américain Nathaniel Coleman, qui avait déjà fait forte impression la semaine dernière suite à son podium alors qu’il ne participait qu’à sa deuxième coupe du monde. Cette fois-ci, il s’empare de la troisième place du provisoire.

C’est Guillaume Glairon-Mondet le premier tricolore des qualifications avec une 7ème place (4 blocs en 8 essais). Pas très loin derrière, on retrouve Jérémy Bonder, 9ème, et Alban Levier, 11ème avec tous deux 4 blocs en 9 essais.
Ça ne passera pas cette fois-ci pour Manu Cornu, 27ème avec 3 blocs et Mickaël Mawem, 43ème avec 2 blocs à vue.

• Pour vous donner une idée des blocs durant ces phases de qualification, voici une petite vidéo:

Chez les femmes, première mauvaise nouvelle dès l’échauffement: Alex Puccio ne participera pas à la compétition: elle s’est déchiré un ligament du genou pendant qu’elle s’échauffait. Grosse déception pour la championne qui voulait grimper devant son public…

À titre de revanche, c’est sa compatriote Megan Mascarenas qui prend la tête du classement, de la plus belle des manières: 5 blocs à vue. Agée de 17 ans seulement, elle participe là à sa 4ème coupe du monde. Belle performance de l’américaine. 
À la 1ère place, on retrouve aussi Akiyo Noguchi qui réalise la même prestation que Megan.

Juste derrière, à la 3ème place, on retrouve notre française en forme du moment, Mélissa Le Nevé, qui enchaîne 5 blocs en 8 essais.
Charlotte Durif est aussi de la partie, 9ème (4 blocs en 6 essais). Ça passe de justesse pour Fanny Gibert, avec 3 blocs en 4 essais elle prend la 15ème place.
Mélanie Sandoz restera aux portes de la demi-finale suite à une 23ème place, tout comme Elsa Ponzo, 31ème, avec un bloc à vue.

Surprise pour Juliane Wurm, championne du monde en titre, qui se fait éliminer dès les qualifications, avec une 23ème place.

+ Tous les résultats

La suite du week-end dès ce soir 18h (heure française) avec les demi-finales qui seront à suivre en live une nouvelle fois depuis PG!

Quelle performance du clan français sur la première étape de la coupe du monde de bloc, qui se déroule à Toronto, au Canada! Après avoir réalisé un sans-faute lors des qualifications en étant tous qualifiés en demi-finales, les tricolores ont su maîtriser les blocs et 4 d’entres eux parviennent à se glisser en finale! En prime, ce sont deux français qui dominent les demi-finales chez les hommes: les têtes à abattre seront celles de Jérémy Bonder et d’Alban Levier ce soir!

Chez les hommes, des français en grande forme!

Dans l’ensemble, les blocs de demi-finales furent difficiles pour l’ensemble des grimpeurs. Il fallait sortir deux blocs pour rentrer en finale.

Manu Cornu était l’un des premiers à se lancer suite à sa 17ème place de la veille. D’entrée de jeu, il met tout le monde d’accord en étant l’un des rares à s’offrir le premier bloc ou bout de quelques essais. Il suffira au champion de France du combiné de sortir le dernier bloc pour être l’un des 6 grimpeurs à enchaîner 2 blocs, se qualifiant pour sa première finale en coupe du monde!
C’est donc le cas pour Jérémy Bonder et Alban Levier, tous deux ex-æquo en tête du classement général! 2 blocs en 3 essais et 3 zones en 4 essais, c’est assez pour devancer le champion du monde en titre Adam Ondra, 3ème.
Incroyable remontée aussi pour Nathaniel Coleman, le jeune grimpeur des USA. Qualifié in-extremis hier à la 19ème place, il monte en haut du classement et réalise la 6ème meilleure performance. 
Jongwon Chon confirme sa prestation d’hier: 1er suite aux qualification, il gagne sa place pour les finales aujourd’hui (4ème).

Guillaume Glairon-Mondet manquera de concrétisation dans ses blocs. Malgré avoir atteint la zone de trois blocs, il ne parvient à en sortir qu’un, se classant 10ème.
Mickaël Mawem s’en sort avec la 14ème place, lui qui semblait pourtant en forme hier.

Des favoris privés de finale…

Hier déjà, Jan Hojer se faisait sortir de la compétition suite à une 27ème place. Aujourd’hui, de sacrées têtes d’affiches tombent aussi. C’est par exemple le cas de Sean McColl, 17ème, que tout le monde attendait sur ses terres. Grosse déception pour Jakob Schubert aussi, qui termine 13ème ne réalisant aucun bloc…

• Les finalistes hommes:

Mélissa Le Nevé en finale chez les femmes!

Hier déjà, elle prenait la tête du classement provisoire. Aujourd’hui Mélissa Le Nevé, 6ème, confirme et fait le nécessaire pour faire partie des finalistes, en sortant 2 blocs en 4 essais. 
Mais c’est belle et bien Alex Puccio qui écrase la concurrence, en sortant 3 blocs à vue. Juliane Wurm lui mets la pression en sortant 3 blocs en 5 essais. Akiyo Noguchi n’est pas loin non plus, avec un essai de plus que l’allemande. Derrière, à la 4ème et 5ème place, on retrouve deux autrichienne: Katharina Saurwein et Anna Stöhr sortent respectivement 3 blocs en 6 et 12 essais.
Avec un essai de moins que Mélissa, Juliane Wurm se classe juste devant la française, en 4ème position.

Il aura manqué un bloc à Fanny Gibert, 8ème, pour pouvoir poursuivre la compétition. 
C’est un peu plus difficile pour Charlotte Durif et Elsa Ponzo qui ne parviennent qu’à valider les zones, terminant à la 13ème et 14ème place.

• Les finalistes femmes:

Il va donc falloir pousser nos français présents en finales ce soir. Suite au décalage horaire, elles auront lieu à partir de 23h (heure française), alors on reste réveillé et on se donne rendez-vous sur PG pour accéder au live.

Au terme des finales, deux de nos jeunes français sont parvenus à briller et monter sur le podium. Il s’agit de Nathan Martin, en minime, qui décroche le bronze et d’Arsène Duval, en cadets, remportant la médaille d’argent.

Chez les minimes hommes, Nathan Martin termine donc sur la 3ème marche, Sam Avezou  6ème, devant Léo Ferrera, 10ème.

En cadettes, Auriane Favrin était la seule représentante du pays. Elle finit 8ème.

Chez les cadets, médaille d’argent donc pour Arsène Duval, après sa belle prestation lors des qualifications hier. Hugo Parmentier chute un peu plus bas, prenant la 8ème place.

Chez les juniors femmes, Salomé Romain passe à un cheveu du podium, tombant sur le même mouvement que la troisième. Elle conservera donc sa 4ème place des qualifications. Camille Masseran se classera 8ème.

Enfin, scénario similaire chez les juniors hommes, où Nathan Clair échoue lui aussi au pied du podium, à seulement une prise de la 3ème place. Guillaume Colin et Anthony Richier terminent respectivement à la 7ème et 9ème place de ces finales.

La saison internationale de bloc est définitivement lancée! Si il y a quelques jours Jan Hojer et Juliane Wurm étaient sacrés champion d’Europe, c’est cette fois-ci de coupe du monde dont on parle. 1ère étape de coupe du monde de la saison donc, et attention, il n’y en aura que cinq cette année! Autant dire que chaque échéance va être très importante pour le classement général, la moindre erreur pouvant se payer cher…

Direction le Canada ce week-end, à Toronto, pour accueillir les meilleurs grimpeurs du monde entier, et en découdre sur les blocs tracés par James Cassidy, Mathieu Dutray et Percy Bishton. Ces ouvreurs qui ont eu l’idée de faire des blocs identiques le plus souvent possible pour les deux groupes de qualification, où l’on pouvait ainsi assisté parfois à de l’escalade synchronisé entre les compétiteurs.

Chez les hommes, hormis les deux russes Sharafutdinov et Gelmanov, les favoris sont bien présents. Et ces qualifications ont été riches en surprise!
Tout d’abord, Jan Hojer réalise la contre-performance du jour. Le récent champion d’europe ne pourra participer aux demi-finales puisqu’il se classe 27ème. 
Grosse prestation en revanche de Jongwon Chon, le coréen âgé à peine de 19 ans, qui prend aisément la tête des qualifications en étant le seul homme à enchaîner les  blocs du circuit! L’air du Canada semble avoir des effets positifs chez lui car l’année dernière déjà, il réalisait une superbe prestation en finale de la coupe du monde de Toronto. Adam Ondra et lui aussi de la partie, réalisant 4 blocs en 10 essais, lui valant la 11ème place du classement.

Nos français ont envie de se venger des championnats d’europe sur lesquels ils n’avaient pas réussi à s’exprimer à 100%. Carton plein chez les hommes: 5 français engagés et 5 demi-finalistes! Ainsi, on retrouve un Jérémy Bonder en 5ème position, ex-æquo avec Mickaël Mawem, juste devant Alban Levier (4 blocs en 7 essais). Manu Cornu n’a pas fait semblant pour aller chercher sa place en demi-finale! 25 essais pour sortir ses 4 blocs, lui valant la 17ème place, aux côté de son camarade Guillaume Glairon-Mondet.

Au milieu de tout ce beau monde, c’est plus de 20 canadiens qui avaient prit le départ des qualifications! Un record (peut-être?) en terme d’affluence d’une nation dans une seule catégorie. Hé oui, quand une coupe du monde se déroule dans leur pays, les canadiens répondent présents! Parmi cette armée, deux grimpeurs gagnent leur place pour la suite de la compétition: Sean McColl (9ème) et Jason Holowash (13ème).

Chez les femmes, les meilleures grimpeuses sont elles aussi au rendez-vous. Suite au décalage horaire, la compétition avait lieu cette nuit. Deux groupes de qualification pour départager les 59 femmes au départ et c’est parti. Encore une fois, des blocs très agréables à grimper, procurant de bonnes sensations en ce début de compétition. Et devinez quoi? C’est encore une fois carton plein pour nos français! Les 5 grimpeuses qui ont participé à la compétition se retrouvent toutes en demi-finale! Ça nous fait du 10/10 pour nos frenchies, de quoi avoir le moral au beau fixe et motiver toute la troupe. 

Et c’est Mélissa Le Nevé qui mène la danse, occupant la première place du classement général avec 4 blocs à vue! À côté, on retrouve aussi une Akiyo Noguchi qui semble très en forme le jour de ses 26 ans, tout comme Alex Puccio (3ème), gonflée à bloc après sa préparation hivernale. Fanny Gibert répond présente elle aussi, avec un essai de plus que Mélissa, elle prend la 5ème place. Shauna Coxsey, qui n’avait pas participé aux championnats d’europe suite à une blessure, est cette fois-ci de la partie, se qualifiant 9ème des phases de qualification. Quelle polyvalence de Charlotte Durif! Une semaine après avoir gagné le championnat de France de difficulté, la voici, passant en mode bloc, à la 13ème place. Ça passe aussi pour Mélanie Sandoz, 17ème avec 3 blocs à vue. Enfin, Elsa Ponzo est la dernière qualifiée et participera à sa première demi chez les seniors!

Ils étaient 20 canadiens chez les hommes, elles étaient 19 canadiennes chez les femmes! Décidément, ils ne font pas les choses à moitié au Canada. Ça a permis pour certaines de participer à leur première coupe du monde, à domicile.

La suite de la compétition c’est aujourd’hui, à 17h (heure française) pour les demi-finales. Il va falloir donner de la voix, même derrière votre écran, pour encourager tous nos français et en pousser le plus possible en finale! Un live sera à suivre depuis notre site. 
Les finales auront lieu un peu plus tard, à 23h.

• Photos: Alban Levier

Après la première étape de la coupe d’Europe jeunes de difficulté qui avait fait escale à Dornbin en Autriche, les grimpeurs avaient une nouvelle fois rendez-vous dans ce même pays, sur le gigantesque mur d’Imst cette fois-ci.

Les qualifications de la compétition se déroulaient aujourd’hui, et viennent toutes justes de se clôturer. Sur la dernière étape, ils étaient 11 en finale, demain ils seront 11 aussi: Auriane Favrin, Salomé Romain, Camille Masseran, Nathan Martin, Léo Ferrera, Sam Avezou et Arsène Duval (qui, au passage, dominent tous deux leurs catégories en étant les seuls à enchaîner les deux voies), Hugo Parmentier, Nathan Clair, Guillaume Colin et Anthony Richier.

• Minimes filles:

Nina Arthaud 14ème
Lucie Chanourdie 19ème
Lucie Vaillant 26ème
Nolwenn Arc 32ème

• Minimes hommes:

Sam Avezou 1er
Nathan Martin 9ème
Léo Ferrera 10ème
Pierre Le Cerf 14ème

• Cadettes:

Auriane Favrin 9ème
Léna Grospiron 22ème
Marie-Sara David 27ème
Paloma Necol 29ème

• Cadets:

Arsène Duval 1er
Hugo Parmentier 8ème
Eloi Peretti 19ème
Matéo Laporte 35ème

• Juniors femmes:

Salomé Romain 4ème
Camille Masseran 8ème
Maëlys Agrapart 11ème

• Juniors hommes:

Nathan Clair 3ème
Guillaume Colin 5ème
Anthony Richier 7ème
Clément Ozun 11ème

• La suite demain avec les phases finales, de 9h00 à 13h00.

Ça y est, nous connaissons enfin les noms des finalistes des championnats de France de difficulté! Ils étaient 26 hommes et 26 femmes au départ ce matin, ils ne sont plus que 8. Des voies magnifiquement tracées pour ces demi-finales, offrant le plus grand bonheur aux grimpeurs et spectateurs. Comme d’habitude, Christopher assure au micro et enflamme le public pour transcender les compétiteurs.

Ainsi, chez les hommes, Thomas Ballet est le premier à sortir la voie, gagnant ainsi sa place en équipe de France pour les premières coupes du monde de la saison. 
Pas de problème non plus pour Gautier Supper et Romain Desgranges, déconcertant de facilité! Thomas Joannes confirme sa forme, il est juste derrière à la 4ème place. À noter la présence du belge Stéphane Hanssens, qui se glisse en finale pour venir titiller nos français. 

Chez les femmes, Julia Chanourdie randonne la voie jusqu’à l’ultime pas de fin. Deux volumes pyramidales à maîtriser pour espérer aller chercher le bac final. Personne ne réussira à passer ce mouvement délicat, et les meilleures femmes chuteront sur dans ce passage. C’est le cas pour Hélène Janicot et Mathilde Becerra, qui prend sa revanche sur l’année dernière, elle qui avait manqué la finale. Léa Marigo, en première année senior, réalise une superbe prestation et se classe 4ème.

+ Tous les résultats ici!

• Les finales sont à suivre en direct, à partir de 14h ici!

Après les hommes ce matin, les femmes prenaient le relais cet après-midi. 71 femmes tentaient de se glisser parmi les 26 meilleures pour gagner leur place en demi-finale.

Des voies tout de même plus abordable que ce matin puisqu’elles sont 13 à enchaîner les deux TOP. Parmi elles, les favorites au titre sont bien présentes: Hélène Janicot, Charlotte Durif, Julia Chanourdie, Mathilde Becerra, et même Elsa Ponzo, qui nous prouve sa grande polyvalence, elle qui vient juste de rentrer des championnats d’europe de bloc.

Retrouvez le classement complet ici!

La suite de la compétition demain, à suivre en streaming depuis PG.

9h à 11h30 : Demi-finales femmes et hommes
14h20 : Finales femmes
15h : Finales hommes
15h45 : Podiums

• Photo: FFME