Author Archives: Nicolas Mattuzzi

On se retrouve à Poses aujourd’hui pour les finales des catégories minimes, cadets et juniors des championnats de France de bloc 2015. Ce sont les minimes ce matin qui ouvraient le bal. 

Chez les filles, la finale aura été très serrée jusqu’au dernier bloc et on peut dire que les ouvreurs ont fait un travail remarquable! Mais c’est finalement Pyrène Santal qui s’impose à un petit essai de moins que Nina Arthaud. Lucie Chanourdie termine sur la 3ème marche du podium. 

1- Pyrène Santal  / 3 blocs en 6 essais
2- Nina Arthaud  / 3 blocs en 7 essais
3- Lucie Chaourdie  / 2 blocs en 2 essais
4- Nolwenn Arc  / 2 blocs en 2 essais
5- Juliette Marot  / 2 blocs en 2 essais
6- Lucie Vaillant Butel  / 2 blocs en 5 essais
7- Clothilde Morin  / 1 bloc en 1 essai

Chez les garçons, domination nette du grimpeur de Massy, Sam Avezou, qui impressionne de facilité! Avec 2 blocs en 2 essais en finale, il met tout le monde d’accord, notamment en sortant une dalle retord à vue, qu’un seul autre grimpeur réussira à sortir, Clément Kéo, qui termine alors 2ème. Léo Ferrera complétera le podium.

1- Sam Avezou  / 2 blocs en 2 essais
2- Clément Kéo  / 2 blocs en 6 essais
3- Léo Ferrera  / 1 bloc en 1 essai
4- Lukas Loyez  / 1 bloc en 2 essais
5- Mattéo Brion  / 1 bloc en 2 essais
6- Lilian Augustin  / 1 bloc en 3 essais

Une longue journée vient de s’achever à Poses pour les championnats de France de bloc jeunes. Partis depuis 7h30 ce matin avec les minimes, les qualifications viennent tout juste de se terminer pour les juniors. Ci-dessous, les résultats.
Rendez-vous demain à partir de 9h15, où les 6 meilleurs de chaque catégorie s’affronteront!

09h15 -10h30 : Finales MINIMES hommes et femmes
12h00 – 13h15 : Finales CADETS hommes et femmes
14h30 – 15h45 : Finales JUNIORS hommes et femmes
16h00 : Cérémonie protocolaire / Podiums

• Juniors femmes:

• Juniors hommes:

La journée se poursuit de plus belle à Poses! Découvrez ci-dessous les résultats des qualifications des cadets et cadettes. Les juniors sont actuellement en train de grimper et clôtureront ce premier jour.

• Cadettes:

• Cadets:

Depuis 10h, c’était au tour des minimes hommes de réaliser les qualifications de ces championnats de France de bloc jeunes. La suite arrive très vite avec les cadettes.

C’est parti pour les championnats de France de bloc jeunes! Grosse journée aujourd’hui à Poses, avec les qualifications de toutes les catégories jeunes, étalées au compte goutte depuis 7h30 ce matin jusqu’à 22h ce soir! Planetgrimpe est sur place pour vous envoyer les résultats en direct.

• On commence avec les minimes femmes:

Le programme de la journée: 

8 blocs / 5 essais
06h30: Ouverture salle d’échauffement
07h30-09h50 : Qualifications MINIMES FEMMES
10h00-12h30 : Qualifications MINIMES HOMMES
12h40-15h00 : Qualifications CADETTES
15h10-17h40 : Qualifications CADETS
17h50-19h30 : Qualifications JUNIORS FEMMES
19h40-22h00 : Qualifications JUNIORS HOMMES

5 voies entre le 8b+ et le 8c+ en quelques heures seulement. Voilà comment résumer la journée d’hier du mutant allemand Alex Megos.

Direction l’Australie et les Montagnes Bleues, où il signe les premières ascensions de “Sneaky Old Fox” 8c+, “Fantastic Mr Fox” 8c et “Over Monkey” 8c/+, 9 ans après que les voies aient été ouverte! Et histoire de bien finir la journée, il répète “Rhythm and Stealth” 8b+ et “Der Keitzlig Hund” 8c. De quoi bien dormir le soir!

Photo © Peter Würth

Sachi Amma se souviendra longtemps de son premier long trip en bloc (3 semaines passées dans le spot de Bishop). Voici sa liste de croix, avec plus d’une quinzaine de blocs dans le 7c+ et plus, dont quelques classiques:

• 8b et 8b+

– “Direct North” 8b+ / 2 jours de travail
– “The Mandala Direct assis” 8b+ / 2 essais
– “The Swarm” 8b/+ / 3 jours
– “The Spectre” 8b / 2 jours
– “The Buttermilker” 8a+/b / 3 essais

• 8a et 8a+
  

– “The Mandala” 8a+ / 2 essais
– “Plain High Drifter” 8a+ / 2 jours
– “A Sacnner Darkly” 8a+ / 6 essais
– “The Mystery” 8a+ / 2 jours
– “Stained Glass Right Sit start” 8a / 2 essais

• 7c+

– “Staind Glass” 7c+ / 1 jour
– “Bubba Gump” 7c+ / flash
– “Center Direct” 7c+ / flash
– “Drone Direct” 7c+ / 1 jour
– “Sharma Traverse” 7c+ / flash
– “Stamen Envy” 7c+ / 3 essais

Parce qu’un chef ouvreur ou un président de jury n’a pas les mêmes rôles et missions qu’un ouvreur, un juge de voie ou un juge de bloc, de nouvelles formations dans une logique plus individualisée que ce qu’elles n’étaient jusqu’à présent ont été pensé.

Dans le même esprit, les expériences pratiques, les notions de tutorat et d’évaluation ont été renforcées.

Cette nouvelle structuration (déjà en application) vous est présentée ci-dessous de façon claire et schématique.

Parallèlement à cette architecture, de nouveaux outils de formation et d’évaluation (interactifs et évolutifs) ont été créés grâce au précieux travail de certains de nos meilleurs arbitres et ouvreurs. Ils sont dorénavant utilisés sur toutes nos formations, ce qui garantit une harmonisation et un renforcement de la qualité et des compétences des officiels.

• La suite, sur le site de la FFME.

Photo: Rémi Fabrègue – FFME

Une news spéciale croix bien remplie. En effet, celles-ci nous viennent des quatre coins du monde!

On commence avec Mister Ramon Julian. Après avoir gagné la deuxième coupe d’Espagne, il s’est rendu le lendemain à Siurana, où il s’envoie “20 Años Después”. Une voie qui, comme son nom l’indique, attendait depuis 20 ans sa première ascension!

On continue avec Daniel Woods, qui enfile un baudrier, et Jon Cardwell. Les deux compères s’offrent le premier 9a des Etats-Unis avec “Kryptonite”, une voie ouverte par Tommy Caldwell, qui avait mis plus d’une soixantaine d’essais avant de signer la première ascension. C’est donc le 6ème 9a de Jon Cardwell et le 8ème pour Daniel Woods, qui signe au 8ème essai, la 8ème ascension de la voie!

L’italien Jacopo Larcher enchaîne lui aussi un 9a, chez lui, en Italie. Il s’agit de “Helmutant”, une voie très intense sur de petites réglettes. Jacopo l’avait essayé il y a environ 4 ans et depuis, cette voie était restée dans un petit coin de sa tête. Là, 3 jours lui auront suffi pour réaliser la voie, et signer la première répétition après Michael Piccolruaz.

On termine cette news avec un peu de blocs tout de même! Un peu beaucoup même! En l’espace de deux jours à Fontainebleau, Jan Hojer, vainqueur du classement général de la coupe du monde 2014, a réussi plus de 5 blocs dans le 8b! D’abord “Tajine”, “Ouroboros” et “L’illusion du choix”, touts trois 8b puis “Chaos” 8b/+ et “Dune” 8b+. Pas mal en l’espace de 48h!

Et si pour changer on se rendait en Espagne pour vous parler de la croix du jour? Celle-ci nous vient de Florence Pinet, qui concrétise deux de ses projets espagnols: “Escalamasters” et “Mind Cntrol”, respectivement 8c+ et 8c. 
Il y a quelques jours la grimpeuse aixoise s’était déjà rendue en Espagne pour tenter l’enchaînement de ses deux voies, mais l’aboutissement n’avait pas eu lieu, à cause d’une blessure au doigt et d’un rocher trop humide.
Bref, ces deux voies n’étaient pas sortie de la tête de Florence, du coup, retour en Catalogne. Elle empoche “Escalamasters” après 6 jours d’essais et confirme la cote de 8c+ (auparavant, la ligne a longtemps été évalué à 9a). 
“Mind Control” c’est dans la poche aussi, dès son premier essai de la journée. En tout, elle y aura mis seulement 3 séances.

• Plus d’infos sur son blog.

Photo: Adrien Boulon

“Era Vella” a une fois de plus été enchaîné! Cette voie de Margalef est belle et bien le 9a le plus répété au monde, avec près d’une trentaine d’ascensions! La dernière nous est signée par Angela Eiter, ex-compétitrice de haut niveau. Partie en trip en Espagne, elle n’avait même pas prévu d’essayer la voie, et voilà qu’elle se retrouve au sommet de celle-ci, après une dizaine d’essais seulement! C’est son troisième 9a, après les deux voies autrichiennes “Big Hammer” et “Hades”, qu’elle a grimpé l’année dernière.

C’est donc la troisième ascension féminine de cette voie ouverte par Chris Sharma, après Sasha Di Giulian et Mar Alvarez.

Photo d’archive © Bernie Ruech

Moment important ce week-end pour tous ceux prétendant à l’équipe de France de bloc. En effet, un sélectif était organisé à Fontainebleau, sur le format d’une demi-finale de coupe du monde. Deux tours, à l’issue desquels, un classement est réalisé. À ça est additionné le classement des championnats de France de bloc 2015.

• Voici les résultats du sélectif, femmes et hommes:

 Les sélections seront officiellement mises en ligne demain, sur le site de la FFME.

Les croix s’enchaînent plus vite que jamais! On démarre cette news avec Sean McColl, qui, toujours à Fontainebleau, allie plaisir et performance! Il flash “Elephunk”, 8b à Marlanval. Ce bloc n’avait été flashé qu’une fois auparavant, par l’américain Jimmy Webb. Le canadien a décidé de rester encore quelques jours dans la forêt, on devrait avoir de ses nouvelles rapidement!

Jakob Schubert est lui aussi en grande forme! Après un 8c bloc il y a deux jours, l’autrichien profite des conditions pour flasher “Wrestling with an Alligator” 8b. Il a ensuite (très) rapidement réalisé “Power of Goodbye”, un autre 8b, “Unterland” 8a et “Pluto auf der Jagd” 8a+. Un trip en Suisse plutôt bien rentabilisé pour Jakob, qui pourrait faire très mal s’il participait aux championnats d’Europe de bloc qui se déroule chez lui dans un peu plus d’un mois…

Il fait beau et les croix pleuvent! On commence par le grimpeur autrichien Jakob Schubert, qui s’offre son tout premier 8c bloc! Il a tout d’abord enchaîné hier “Bügeleisen”, 8b+ ouvert en 2001 par Klem Loskot. Et comme maintenant le soleil se couche tard, il en a profité pour mettre des essais dans “Bügeleisen Sit”, la version en départ assise, cotant 8c. Il n’a pas fallu attendre bien longtemps pour que Jakob signe la 2nd ascension de ce bloc, après Nalle Hukkataival.

On poursuit cette news toujours avec du bloc. Sean McColl est allé tâter le grès de Fontainebleau. On savait qu’il avait tendance à aller vite, mais là…! En moins d’une heure, il s’offre “The Traphouse”, 8b+. C’est le champion de France en titre, Jérémy Bonder, qui lui a montré les mouvements et donné la bonne méthode.

Passons aux voies maintenant avec le jeune Kai Lightener. Après avoir remporté les championnats du monde jeunes l’année dernière et le championnat américain le mois dernier, c’est en Espagne qu’il frappe cette fois-ci. À 15 ans, il enchaîne “Era Vella” à Margalef, son premier 9a!

 Photos: Josh Larson, Woodslave productions

Les premières finales de la coupe de France de bloc de Beyrède viennent de se terminer. Ce soir, c’est les seniors qui faisaient face aux trois blocs de finale. Un sacré spectacle pour ceux présents sur place!

• Voici les podiums:

Femmes:

1- Camille Faille
2- Romane Grandcoing
3- Juliette Liso Y Claret

Hommes:

1- Guillaume Glairon-Mondet
2- Come Schnebelin
3-Thibault Richard

La suite de la compétition, c’est demain pour les jeunes, après une bonne nuit de repos. Rendez-vous à 10h pour les finales minimes, puis 11h pour les cadets et enfin 14h30 pour les juniors.

La coupe de France de bloc se poursuit à Beyrède. Cet après-midi, c’était au tour des cadets et juniors de s’affronter sur la belle structure du gymnase Antoine Rumeau. Au programme, 8 blocs à réaliser en un maximum de 5 essais. Découvrez les résultats ci-dessous:

Cadets:

Juniors:

Nouvelle étape de coupe de France de bloc jeunes et seniors ce week-end. 238 compétiteurs d’inscrits, c’est plus que le nombre d’habitants dans le village accueillant la compétition, Beyrède, dans les Hautes-Pyrénées. Un événement important puisque cette épreuve sert de sélectif en équipe de France pour les jeunes.

Ce matin se déroulaient les qualifications minimes et seniors. Voici les résultats:

Minimes:

Seniors:

Le week-end dernier, Fanny Gibert et Jérémy Bonder remportaient le championnat de France de bloc seniors. Nous sommes allés à leur rencontre, pour en savoir un peu plus sur le début de leurs saisons, leurs impressions et leurs objectifs!

– Félicitations pour vos titres de champions de France de bloc ! Quelles sont vos impressions maintenant ?

Fanny: Merci 🙂 J’ai l’impression que j’adore l’escalade de plus en plus. Si je pouvais faire un replay sur ce weekend je le ferai à l’infini c’était de la bombe !

Jérémy: Merci ! C’est super, un deuxième titre consécutif, je ne pouvais pas espérer mieux sur ces France !

– Comment avez-vous trouvé et vécu la compétition ?

F: C’était dément, je me suis juste éclatée! Les France c’est vraiment LA compet de l’année et ça a été encore mieux que ce que j’avais espéré. Les ouvertures étaient très exigeantes mais j’ai quand même réussi à m’exprimer du coup j’ai adoré. Pour l’ambiance, l’atmosphère dans la salle quand on sent la tension qui plane, c’est génial j’en ai encore des frissons, je n’avais simplement pas envie que ça s’arrête.

J: Les Pays de la Loire commencent à être bien « rodés » sur l’organisation des compétitions et ça se voit ! L’ouverture m’a bien plus, les blocs étaient très variés. Des qualifications et des demi-finales plutôt dures et exigeantes. Et la finale, des blocs qui m’ont donné qu’une seule envie: grimper ! Et l’ambiance au top, c’était une super compétition et je tiens à remercier les bénévoles de la Mayenne, les ouvreurs et tout le staff technique de la fédération qui ont fait en sorte que la compétition soit une réussite.

– Quel a été votre plus beau souvenir durant le week-end ?

F: La sensation quand je fais le jeté du bloc 2, on a juste l’impression de voler l’espace d’un instant (je pars d’assez loin dans ce style alors je suis au top dès que je réussis des mouvs comme celui-là, j’adore ces sensations) mais aussi je garde en mémoire surtout l’intensité des essais dans le dernier bloc, l’énergie du public, j’aurai vraiment kiffé le sortir … la prochaine fois 😉

J: Quand je sors le premier bloc de finale, je pense qu’il  y a 1 an ce genre de bloc, qui demande une grande coordination et de l’explosivité des membres inférieurs, je ne l’aurai pas fait. J’ai pas mal bossé ça cet hiver et ça paye. Je ne me serais pas mis gagnant pour celui-là !

– Cette année, la saison commence par les championnats d’Europe à Innsbruck. Où en êtes-vous dans votre préparation ? Comment vous sentez-vous ? 

F: Je ne suis pas encore prête, il me reste encore un dernier gros cycle d’entraînement avant l’échéance. Mais j’ai déjà hâte d’y être !!! Je trouve ça déjà long d’attendre, c’était un peu trop bon comme avant-goût ces France :p Quoi qu’il en soit je compte me donner à fond et profiter au maximum du travail que je fournis chaque jour. J’ai trop trop hâte.

J: Déjà sélectionné en équipe de France grâce à mon podium de coupe du Monde de la saison 2014, nous avons fait un choix avec mes entraîneurs, orienter mon entraînement sur mi-mai pour le début de la saison internationale. Il me reste 7 semaines pour finir ma préparation. L’entraînement suit son cours, je ne me sens pas encore tout à fait prêt, ça ira mieux d’ici quelques semaines !

– Sur quels points avez-vous travaillé par rapport à la saison dernière, pour revenir encore plus fort ?

F: Mon point faible majeur c’est le physique. Je m’arrache pour combler mes lacunes mais je pars d’assez loin donc ça prend du temps. Du coup je prends chaque petit progrès dans ce domaine comme une belle victoire et j’avance. On verra ce que ça donne.

J: En fin de saison 2014 nous avons ciblé quelques lacunes sur lesquelles j’ai pas mal bossé durant ces 6 mois de préparation. Les points les plus importants ont été le développement musculaire et comme je le disais dans une question précédente, la coordination et l’explosivité des membres inférieurs.

– Cette année, le Pôle France a évolué. Une nouvelle structure a vu le jour et semble très bien adaptée au format international pour s’entraîner. Ça aide beaucoup ?

F: Yes, on a une jolie salle à disposition, les conditions d’entraînement là-bas sont vraiment top. Je n’y suis que ponctuellement (1 fois par mois en gros) mais à chaque fois c’est vraiment cool: la qualité des ouvertures avec du bon matos, l’émulation avec les autres et les coachs qui nous suivent et nous boostent… Pour moi c’est une structure et un système top pour progresser.

J: Pour évoluer, il a évolué ! Je pense qu’il n’y a nul par ailleurs au monde une telle structure d’entraînement pour une équipe nationale. Il y a tous les profils, quasi toutes les prises que l’on peut retrouver sur les compétitions internationales, plus les entraîneurs, Rémi, Nico et Jack, c’est dément de bosser avec eux. Pour aider c’est sûr, ça aide !

– Quels sont vos objectifs cette saison ?

F: Faire un maximum de finale en coupe du monde / championnat d’Europe et pourquoi pas des podiums. Pwouaa ça fait rêver rien que de l’écrire…

J: Tout casser !!!

– Jérémy, on t’a vu perfer sur quelques blocs mythiques de la forêt de Fontainebleau. As-tu d’autres projets qui te trottent dans la tête ?

Oui c’est vrai que j’ai fait quelques croix cet hiver. J’habite à Fontainebleau, alors autant en profiter, d’autant plus que la forêt est un super outil d’entraînement. Bien sûr des projets j’en ai plein la tête. Ce mercredi, à peine rentré des France,  je suis allé dans un projet que je bosse depuis quelque temps « Traphouse » 8b+ et ça a été fait assez rapidement (vidéo prochainement sur mon site). Maintenant je vais y retourner pour faire « Gourmandise » 8b !!

– Fanny, depuis quelque temps, ta progression est fulgurante ! Explique-nous un peu comment tu as fait pour progresser de cette façon !

Ça fait environ 4 ans que je suis totalement investie dans le haut niveau et ça a payé très fort l’année dernière 😀 Je pense que je suis très impliquée et rigoureuse ça peut faire la différence mais aussi je pense avoir compris pleins de chose au fil des années… Pour moi les compet c’est du bonheur mais l’entraînement aussi, c’est important que ce soit avant tout un plaisir. J’ai compris qu’on apprend bien mieux et bien plus vite quand on s’amuse par exemple. Je sais ce que je veux, je sais ce que je fais et surtout pourquoi je le fais.

– Le calendrier national a été modifié pour la saison 2016, les compétitions de blocs commençants très tôt dans l’année (octobre). Qu’en pensez-vous ?

F: Euh… À vrai dire je n’en savais rien ! Bin ça va être bizarre et ça va remettre en question l’organisation de l’entraînement mais c’est pareil pour tout le monde alors on va s’adapter.

J: Pour ma part ça ne me concerne pas trop, priorités au championnat de France et aux compétitions internationales. Je me sers des coupes de France comme des entraînements. Cela me permet de rester dans la compétition et de faire quelques réglages. Qu’elles soient plus tôt dans la saison, c’est le calendrier qui veut ça. On n’a pas le choix, il faut faire avec.

– Le mot de la fin ?

F: Cette victoire je tiens à la partager avec plein de gens parce que sans leur soutien tout ça serait impossible, tout d’abord mes parents, mon frère, ma sœur, ma famille, les potes de grimpe ou d’ailleurs, les coachs Nico et Rémi, Christophe Bichet, mon école l’INSA de Lyon et mon département GMD (Génie Mécanique et Développement), le comité régional Réunion, mon club 7A l’ouest, mon sponsor Scarpa, c’est grâce à vous alors sincèrement MERCI !

J: Je tiens à remercier ma famille, mes amis et mes entraîneurs qui ont joué un rôle important dans la victoire de ce deuxième titre national. En espérant faire aussi bien sûr les compétitions internationales !!!

 Photos: The Climbing Circuit, Brieuc Deléage, Jérémy Bonder 

“Le PAD est une proposition de modèle concernant l’entraînement en escalade, et plus particulièrement la planification. PAD, en référence à nos Crash Pads, bien évidemment, mais vous pouvez laisser libre cours à votre imagination pour la signification des lettres !

Plan À Découvrir, Plan Annuel D’entraînement, Planification pour Apprentis et Débutants… ! Vous l’aurez compris, là n’est pas la question.

Quoi planifier ? Dans quel ordre ? Comment ? Nous allons tenter de répondre à ces questions.”

• La suite, c’est dans l’article écrit par Thomas Ferry. Notions d’entraînements, exemples d’exercices, les différents cycles, les types de régimes musculaires… Tout pour s’initier à la planification en escalade! 

Pour le consulter, cliquez sur l’image ci-dessous:

Il y avait le feu à La Baconnière! Un vrai show de sons et lumières pour clôturer les championnats de France de bloc seniors 2015, durant les finales et une salle comble, avec plus d’un millier de personnes venues encourager les grimpeurs. Rajoutez à cela des blocs spectaculaires et très exigeants tracés pour départager les meilleurs, avec au menu des runs & jumps, du serrage de prises, de la souplesse, des plats et des arquées… Ils y avaient de tout et pour tout le monde!

Chez les femmes, Fanny Gibert remporte son premier titre de championne de France senior! Après avoir dominé la compétition tout le week-end, elle s’offre le titre, bien mérité, sortant 1 bloc en 3 essais. Hé oui, il suffisait de sortir un bloc seulement pour prétendre à la médaille d’or! C’est d’ailleurs le hold-up qu’à bien failli tenter Charlotte Durif. La championne du monde du combiné passe à deux petits essais du titre! Derrière, personne ne parviendra à enchaîner de bloc. Le classement se fera  donc par rapport aux prises de zone. Ainsi, Mélissa Le Nevé complète le podium.

Enfin, notons la présence de jeunes qui poussent très fort derrière, avec Elsa Ponzo (4ème), Julia Chanourdie (5ème) et la (très!) jeune Charlotte Andre (6ème), en cadette première année. 

Chez les hommes, les blocs sont un peu plus accessibles. Un grimpeur est tout de même au-dessus du lot, étant le seul à sortir 3 des 4 blocs proposés. Il s’agit de Jérémy Bonder, qui s’offre ainsi le titre pour la deuxième année consécutive! Derrière lui, Alban Levier et Manu Cornu se tirent la bourre. Avec tous deux 2 blocs à vue, c’est Alban qui l’emporte avec une prise de zone supplémentaire.

Guillaume Glairon-Mondet (4ème) passe à un cheveu du top du quatrième bloc, mais ça ne suffira pas. Enfin, on retrouve Pascal Gagneux et Clément Lechaptois à la 5ème et 6ème place.

Un grand bravo à Christopher, qui, comme à son habitude, a assuré au micro. Félicitations aussi à l’équipe organisatrice et à tous les bénévoles qui ont su faire de ce week-end un grand moment d’escalade!

• Tous les résultats sur le site officiel de la compétition

• Crédit photo: Brieuc Deléage

Cette année, la Mayenne accueille les championnats de France de bloc seniors. Après le succès de la coupe d’europe et de la coupe du monde organisée l’année dernière, l’ambiance s’annonce terrible!

L’équipe d’organisation est en effet rentrée dans la dernière ligne droite pour concocter le plus beau des championnats de France. Après la coupe d’Europe et la coupe du Monde, la Mayenne va recevoir les meilleurs bloqueurs du territoire, à La Baconnière, les 28 et 29 mars. Marine THEVENET et Jérémy BONDER seront présents pour remettre leur titre en jeu.

 L’équipe Mayennaise remet le couvert pour assurer un spectacle de qualité : son et lumière assuré par l’équipe des championnats internationaux (Kréason et DJ Stéphane) et Christopher au micro. Pour la première fois sur un France bloc, Festivisuel assurera un streaming au top et l’équipe d’ouvreurs est dans la place depuis lundi pour des blocs spectaculaires. L’ensemble des bénévoles du club BacoGrimp’ et du département de la Mayenne sont fin prêts pour accueillir compétiteurs et spectateurs dans d’excellentes conditions. 

• Le lien du streaming, qui fonctionnera dès dimanche pour les demi-finales et finales:

Qui l’eut cru? Ashima Shiraishi a encore frappé! Moins d’une semaine après avoir marqué l’histoire de l’escalade en étant la première femme à atteindre le 9a+, la jeune japonaise est plus en forme que jamais! Toujours en Catalogne, elle réalise son second projet qu’elle s’était fixé: “Ciudad de Dios”, coté 9a/+. Le plus incroyable dans tout ça, c’est le temps qu’il lui a fallu pour travailler la voie. Quand certains mettent des années et des années à enchaîner une voie, elle n’y a passé que trois petits jours! 

C’est Chris Sharma qui lui avait conseillé d’essayer cette voie l’année dernière, mais faute de temps, elle n’avait pas pu, gardant le projet dans un coin de sa tête.  La ligne, située à Santa Linya, est en fait une connexion de deux 8c+. Le premier, d’une douzaine de mètres est typé très bloc. S’ensuit un repos complet pour finir dans une partie beaucoup plus rési.

L’adolescente nous confirme sa suprématie du moment. Même si la peau de ses doigts commence à se fatiguer, elle compte bien s’atteler à une autre voie dans le neuvième degré: “Esclatamasters”, pendant les 3 ou 4 derniers jours de trip qu’il lui reste…

Jusqu’où Ashima va-t-elle repousser ses limites? L’avenir nous le dira… Mais pour le moment, des limites, Ashima n’en connaît pas.

• Ci-dessous, une vidéo de Tom Bolger, pour vous donner une idée de l’intensité de la voie:

https://vimeo.com/24389685

Alex Megos sillonne le monde à la recherche de blocs ou voies à se mettre sous la dent. Il a récemment eu la bonne idée de se poser au Japon. Une très bonne idée, puisqu’en l’espace d’une journée à peine, il enchaîne 5 blocs dans le huitième degré, dont un 8c. Le jeune grimpeur allemand a d’abord réalisé “Mutante”, “Open up” et “Syuu”, tous les trois 8a, ainsi que “Full Charge”, 8a+.

Ça, c’était l’échauffement, car Alex est ensuite allé poser les doigts dans “Orochi”, 8c ouvert par Dai Koyamada en 2006 et qui n’avait jamais été répété jusqu’à maintenant. Le bloc lui a même “semblé plus facile pour lui”. C’est ce qu’on appelle une journée plutôt bien remplie…

Les demi-finales de la coupe de France de difficulté viennent de se terminer à Riom. Retrouvez tous les résultats ci-dessous. À très vite pour les finales!

Minimes:

Cadets:

Juniors:

Seniors:

Direction Riom ce week-end pour une nouvelle étape de coupe de France de difficulté. Presque 500 compétiteurs venus de tout le pays ont pris le départ ce matin des qualifications.

• Justement, voici tous les résultats de cette première journée:

Minimes:

Cadets:

Juniors:

Seniors:

Vétérans:

“Oh my God!”… Ce sont ses premiers mots après être redescendu de sa première voie dans le neuvième degré! Ashima Shiraishi nous surprenait de jour en jour, mais là, il faut reconnaître qu’elle a fait fort! Après avoir fait son premier 8c+ il y a deux ans et enchaîné plusieurs 8b+ bloc entre temps, la jeune grimpeuse, du haut de ses 13 ans seulement, s’offre sa toute première voie dans le 9! En plus de ça, elle vient marquer l’histoire de l’escalade en étant la première femme à grimper un 9a+.

Il s’agit de “Open Your Mind Direct”, à Santa Linya en Espagne. Une voie initialement cotée 9a avant qu’une prise casse dans la partie finale, rendant l’ascension plus difficile. Si bien qu’Ashima est la première à réaliser la voie dans cette version!

Pour rappel, Adam Ondra avait sorti son premier 9a+ à l’âge de 15 ans. Décidément, on n’arrête pas le progrès et Ashima saura encore nous surprendre!

Mike Fuselier s’est récemment rendu en Espagne, à Oliana, où il n’avait pas été depuis quelques années, accompagné de la “dream team”: Nina Caprez, Svana Bjarnason et Axel Ballay.

Après 5 jours de travail, il réalise “Joe Blau”, un bon 8c+ de 50m. Une fois passé la première partie très physique, un bon repos vous attend, pour ensuite enchaîner sur une grimpe plus technique et très rési. Enfin, encore quelques efforts et vous serrez au sommet de cette voie ouverte par l’américain Joey Kinder. Il semblerait que ce soit la voie la plus dure que Mike est enchaîné dans cette cotation!
Il a aussi réalisé un autre 8c avec “Naughty Elephant Party” au secteur des arches d’Abella de la Conca.

Un résumé complet est disponible sur son blog, avec de belles photos à la clé!

La coupe de France de Chambéry vient tout juste de se terminer. Les finales cadets et juniors hommes et femmes clôturaient cet événement qui fût un véritable succès tant pour les compétiteurs que pour les spectateurs!